Автор: admin

    Видео установка тканевых натяжных потолков: Монтаж тканевых натяжных потолков — инструменты, фото, видео – Монтаж тканевых потолков (видео) | AstamGROUP

    Монтаж тканевых натяжных потолков: видео

    Тканевые натяжные потолки последние годы набирают все большую популярность.

    Это объясняется следующими преимуществами полотен:

    • отсутствием швов;
    • способностью сохранять качества в широком диапазоне температурном диапазоне;
    • прочностью;
    • отсутствием потребности точных замеров при выполнении монтажных работ;
    • легкостью установки;
    • не горючестью и отсутствию электризации.

    Проблем в том, что не все знают особенности монтажа полотен, считая, что технология ничем не отличается от крепления пленки ПВХ. В рассмотренном видео раскладывается «по полочкам» технология монтажа натяжных потолков, что позволяет быстро и без проблем выполнять подобную работу в будущем.

    Первое, с чего начинают монтажники — выставляют метки по углам помещения и отбивают уровень потолка, а заодно и линии, к которым будет крепиться профиль.

    Необходимые отметки делаются на всех четырех стенах по периметру помещения. Далее с помощью ножовки нарезаются профили требуемой длины, делаются углы и производится непосредственно крепление багета к потолку.

    Шаг фиксации составляет 10-15 сантиметров. Отдельное внимание уделяется переходам с внешними углами. Здесь с помощью ножовки мастер делает предварительный запил.

    Как только профили установлены, снимается люстра и монтируется закладная для установки нового источника света. Здесь применяется обычный брус из дерева.

    После завершения работы ткань полотна постепенно растягивается и крепится с помощью специальных штапиков в профиль. При этом края потолка пока не обрезаются и свисают вдоль стен.

    Наибольшая сложность — переход внешнего угла. Здесь мастер с особой осторожностью разрезает полотно и заводит его в угол.

    Штапики углубляются на максимальную глубину. При этом два монтажника работают параллельно, натягивая потолок, начиная с середины к комнаты к окну. После они приступают к натяжке — от центра к входной двери.

    Такой подход обеспечивает лучшее натяжение. Сразу стоит отметить, что при монтаже тканевых потолков в прогреве с помощью газовой пушки нет необходимости.

    Это значит, что на инструменте для монтажа натяжных потолков удается неплохо сэкономить. При этом наибольшие сложности связаны с монтажом внешнего угла — здесь желательно набраться опыта.

    В отличие от потолка из пленки труба отопления обходится путем обычного разрезания и установки специального маскирующего кольца. После завершения монтажа по периметру лишняя часть ткани обрезается.

    Завершающий этап — установка плинтуса, которые закрывает имеющуюся щель и возможные дефекты, имеющие место в процессе монтажа на стыках. Далее мастера устанавливают люстру.

    Монтаж готов. При этом по своему внешнему виду тканевое полотно ничем не проигрывает конкурентам из пленки.

    Итоги

    Видеоурок учит следующим моментам:

    • как отбивать уровень для потолка;
    • какие нюансы учитывать при монтаже профиля для полотна;
    • в какой последовательности крепить потолок;
    • каким образом устранять погрешности (щели), возникающие между полотном и профилем.

    Если знать технологию работ и соблюдать ее, то монтаж тканевых потолков занимает минимум времени.

    как выглядят натяжные, каким образом их устанавливают и натягивают, как сделать драпированные, а также пошаговая инструкция монтажа

    Тканевый потолок – интересное дизайнерское решение. Он может быть гладким или драпированным.

    Большое количество фактур и цветовых решений дает возможность подобрать самый оптимальный вариант.

    Потолок из ткани будет хорошо смотреться в классике, кантри, ампире и восточном стиле.

    Какие бывают и как выглядят?

    Натяжные потолки могут быть гладкими или драпированные. Каждый из видов имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

    Натяжные из ткани

    Тканевые натяжные потолки изготавливаются из специального синтетического материала, который обрабатывается полиуретановой пропиткой. Для крепления такого полотна используются специальные багеты с клипсой, которые монтируется по всему периметру комнаты.

    Такие конструкции можно устанавливать без предварительной подготовки поверхности. Они позволяют создать ровный и гладкий потолок. Тканевый натяжной потолок отлично подойдет для классического интерьера. С его помощью можно подчеркнуть декор стен.

    Внимание

    Тканевые потолки чаще всего устанавливают в гостиной, кабинете или спальне, а вот для ванной или кухни такой материал не подойдет, так как он не переносит влагу, пыль и жир.

    Узнайте все подробности создания потолков своими руками в ванной и кухне.

    Натяжной потолок можно сделать и из натуральной ткани. Однако, в этом случае придется постараться, чтобы найти цельное полотно нужных размеров.

    С драпированной отделкой

    Такой вид отделки предполагает использование любых тканей. Это может быть гладкий шелк, органза и шифон. Разные фактуры позволяют создавать изгибы. Популярностью пользуются двухслойные конструкции из плотной и прозрачной ткани.

    Задрапировать можно весь потолок или отдельную его часть. Для монтажа используются скобы или мелкие гвоздики, которые крепятся к направляющим из дерева.

    Особенность такой отделки заключается в том, что драпировочный материал можно снять и постирать. Многослойный тканевый потолок будет эффектно смотреться, особенно в комнате в восточном стиле или ампир, а однотонная ткань подойдет для стиля кантри.

    Преимущества

    Тканевые натяжные потолки имеют большое количество достоинств. Они позволяют создать уникальный дизайн комнаты. Основные преимущества:

    1. Экологичность. В отличие от поливинилхлорида, что присутствует в простых натяжных потолках, ткань полностью безопасна.
    2. Безопасность. Пропитка, что используется для ткани, делает материал стойким к возгоранию и горению. Она также защищает от появления грибка и плесени.
    3. Долговечность. Если потолочный материал качественный и правильно смонтированный, то он будет служить от 10 до 15 лет. Иногда срок эксплуатации может доходить до 30 лет.
    4. Прочность. Этот показатель особенно важен для тех, чья квартира постоянно затапливается соседями. Правильно установленный тканевый потолок способен выдержать до 100 л воды.
    5. Хорошая воздухопроницаемость. Ткань не создает парникового эффекта.
    6. Устойчивость к перепадам температур. Полотно не будет деформироваться в температурном интервале от -40 до +60 градусов. В отличие от пленки ПВХ ткань не трескается при минусовых температурах.
    7. Высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Их можно повысить при использовании специальных подложек.

    Большое количество фактур и расцветок позволяет создавать самые разнообразные дизайны. Для тех, кто решил сделать потолок своими руками и не знает, что лучше выбрать, мы предлагаем отличные идеи.

    Важно

    Правильное сочетание тканей поможет сделать конструкцию максимально легкой и воздушной.

    Подготовительные работы

    Перед началом монтажа необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы. Чтобы монтаж прошел успешно, нужно правильно рассчитать площадь полотна. Изначально необходимо смонтировать подсветку, а только потом крепить полотна.

    Требуемый инструмент и материалы

    После покупки основного материала, необходимо подготовить инструменты, которые необходимы для монтажа. Потребуются следующие инструменты и материалы:

    • строительный степлер;
    • дрель или перфоратор;
    • саморезы;
    • ножницы или канцелярский нож;
    • водяной или лазерный уровень;
    • багет для крепления;
    • красящая нить;
    • инструмент для создания натяжки;
    • декоративные заглушки;
    • металлический анкер.

    Внимание

    Заранее подготовленный материал поможет не отвлекаться во время монтажа, тем самым выполнять работу быстрее и качественнее.

    Расчет площади полотна

    Важная часть подготовки – расчет площади полотна. Чтобы его можно было хорошо закрепить на багетах, необходимо делать поправку на 10-15 см с каждой из сторон. Чтобы посчитать общую площадь необходимо умножить длину и ширину.

    Ширина рулонов ткани может быть разной от 3100 до 5100 мм, при этом шаг может быть в 400, 600 и 1000 мм.

    Чтобы точно рассчитать площадь полотна рекомендуется нарисовать эскиз потолка в масштабе. Если будет присутствовать драпировка, то нужно помнить о дополнительных припусках.

    Установка подсветки

    Если потолок сделан из светопрозрачного полотна, его светопропускная способность будет составлять от 30 до 70%. Для этого может использоваться светодиодная лента. Она устанавливается между с бетонным и натяжным потолком. Это позволяет создать интересные световые решения.

    Перед монтажом полотен проводится электрическая проводка и другие необходимые коммуникации. На местах, куда будет крепиться светильник, устанавливаются специальные кольца.

    Пошаговая инструкция: как сделать своими руками?

    Перед установкой полотен необходимо очистить бетонный потолок от пыли. Все ненужные выпуклые элементы удаляются. По периметру комнаты необходимо сделать разметку при помощи уровня. Следует определить самый низкий угол к комнате и отступить от него вниз 2-10 см. По полученным точкам делается разметка.

    Технология крепления натяжных из ткани

    Первым делом крепятся багеты, по намеченным линиям. Для этого используются саморезы. Если стены сделаны из гипсокартона, то этот этап не займет много времени. Довольно длительно монтаж багетов будет проходить на железобетонной поверхности. В этом случае необходимо воспользоваться перфоратором и дюбель-гвоздями.

    Алгоритм монтажа тканевых полотен:

    1. Полотно точечно фиксируется на углах при помощи клипс. Рекомендуется начинать с углов самой узкой стены.
    2. Дальнейшее крепление должно происходить в середине каждой стены. Сначала точечно закрепляется полотно на первой стене, потом на противоположной – второй, третьей и четвертой. На длинной стене крепления необходимо делать через каждый 50 см. При этом не нужно делать максимальное натяжение.
    3. Полотно нужно запассировать от центра каждой стены к углам. Последовательность крепления должна быть такая, как и при точечном фиксировании. Ткань нужно плотно натягивать.
    4. При помощи фена необходимо разгладить все складки, что возникли при транспортировке материала.
    5. При необходимости монтируются декоративные накладки.

    Такую конструкцию можно легко разобрать. Ткань быстро снимается с рамы, это дает возможность быстрой замены материала.

    Предлагаем посмотреть видео о технологии крепления тканевых потолков:

    Технология монтажа драпированных конструкций

    Совет

    Драпированные полотна не нужно сильно натягивать, так как они должны формировать волны и складки.

    Если же собрать ткань по центру помещения, можно сделать шатер.

    Технология установки:

    1. При помощи ножовки необходимо нарезать бруски. В них высверливаются отверстия с шагом 40-50 см. При их помощи следует сделать разметку стен.
    2. По разметке делаются отверстия, в которые будут забиваться дюбеля и крепиться бруски. Если создается потолок со сложной формой, то брус превращается в каркас.
    3. Выбранная ткань раскраивается. Чтобы сделать легкую продольную драпировку, необходимо пришить шторную ленту по противоположным сторонам полотна. Она поможет сделать равномерные складки на ткани. Для создания шатра потребуется несколько полос с одинаковой шириной. Одну из сторон нужно собрать, а вторую равномерно распределить.
    4. Углы ткани крепятся к брусу при помощи степлера. Материал плотно крепится по всему периметру.
    5. Багет из полиуретана рекомендуется крепить при помощи саморезов или гвоздей. Если посадить ее на клей, то он не будет держаться на складках ткани.

    После установки потолка монтируется люстра и другие предметы декора.

    Тканевый потолок – износостойкое и красивое покрытие. Оно имеет длительный срок эксплуатации. Процесс монтажа не занимает много времени. При необходимости ткань можно заменить или снять для стирки. Такой вариант потолка отлично подойдет для спальни и гостинной (узнайте еще больше вариантов создания красивого потолка в комнате, в том числе и в зале).

    Полезное видео

    Предлагаем посмотреть видео об особенностях использования в интерьере натяжных тканевых потолков:

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Одноклассники

    Мой мир

    Тканевые натяжные потолки: отзывы, особенности, монтаж

    Тканевые потолки завоевывают все большую популярность среди покупателей благодаря своей универсальности в дизайне квартир и частных домов. На ткань можно нанести любой рисунок, из-за чего помещение обретает оригинальность. Установка натяжного тканевого потолка проста, ее можно выполнить своими руками.

    Основу ткани (тканевого полистиролового полотна) составляют полиэфирные нити, пропитанные полиуретановыми полимерами. Это обеспечивает данному виду потолков массу достоинств.

    Тканевые натяжные потолки

    Тканевые натяжные потолки

    Преимущества

    Содержание материала

    Положительные отзывы о тканевых натяжных потолках основаны на их преимуществах.

    1. Долговечность. Полотно может эксплуатироваться 10 и более лет без каких-либо изменений свойств в худшую сторону.
    2. Возможность менять дизайн. Тканевый потолок выдержит покраску водоэмульсионной краской до 4 раз. При покраске полотно не требует предварительного нанесения грунтовки. Краска ложится ровно, цвет получается насыщенным.
    3. Температурный режим. Потолок из ткани выдержит перепады температуры от -40 до +80 градусов. Для сравнения: натяжные потолки ПВХ не выдерживают даже 20-градусных морозов.
    4. Многофункциональность. Тканевое полотно пригодно для использования в зале, кухне, в ванной комнате и иных помещениях. Устройство тканевого натяжного потолка

      Устройство тканевого натяжного потолка

    5. Влагонепроницаемость. Вода сквозь тканевый потолок проходить не будет благодаря полиуретановым пропиткам. Однако в случае экстремального затопления под давлением воды полотно просто вырвется из багетного крепления. Поэтому тканевый потолок неспособен справится с большими объемами воды.
    6. Огнеупорность. Ткань устойчива к огню.
    7. Цена. Одним словом – доступная.
    8. Простота монтажа. В отличие от ПВХ потолка, тканевые не требуют применения специальных горелок. При монтаже тканевый натяжной потолок не нужно нагревать

      При монтаже тканевый натяжной потолок не нужно нагревать

    Справка. При нагревании воздуха в комнате до 60-70 градусов (условие для установки потолков ПВХ) возможно отслоение обоев или шпона мебели.

    Помимо того, потолки из ПВХ часто приходится сваривать из различных лоскутков. Ширина рулона тканевого полотна доходит до 5 метров, что обеспечивает монтаж натяжного потолка без стыков (без швов) в большинстве помещений. Если же необходимо соединить рулоны, это делается просто (выполнимо даже своими руками) с помощью стыковочного профиля.

    Справка. При правильной установке тканевого потолка он будет похож на оштукатуренную поверхность.

    Покраска тканевых натяжных потолков

    Покраска тканевых натяжных потолков

    Недостатки

    В отзывах о тканевых потолках есть и негативные моменты, которые приведены ниже.

    1. Освещение. Полотно может деформироваться при использовании потолочных светильников мощностью более 50 Вт. Энергосберегающие и светодиодные лампы используются без ограничений.
    2. Цветовое разнообразие. Потолок ПВХ представлен большим выбором цветов и оттенков. Правда, на ткань, помимо стандартных цветов от производителя, возможно нанесение любого рисунка.
    3. Фактура. Ткань производится только матовой. Потолок ПВХ выпускается глянцевым.
    4. Запахи. Тканевое полотно многофункционально и пригодно для установки практически в любом помещении. Но ткань неустойчива к впитыванию запахов, поэтому использование тканевого потолка на кухне нежелательно.
    5. Уход. Тканевый бесшовный потолок требует регулярного ухода и чистки.

    Важно! Есть правила чистки потолочного покрытия, которым необходимо следовать. Тогда полотно будет служить долго.

    Производство тканевых натяжных потолков

    Производство тканевых натяжных потолков

    К недостаткам текстурированного полистиролового полотна можно отнести неустойчивость к острым режущим предметам. Впрочем, большинство поверхностей в нашем доме требует аккуратного отношения.

    Цены на тканевые натяжные потолки

    тканевые натяжные потолки

    Как выбрать

    Выбор тканевой основы не так велик. На сегодняшний день на рынке строительных материалов представлено около 40 цветовых решений и фактурных. Тканевое полотно всегда матовое.

    Для гостиной и ванной прекрасно подойдут модели ткани с блестящими оттенками. На основной цвет нанесена специальная отражающая краска. Такой натяжной потолок отлично будет смотреться в комнате, где устроен кинозал.

    Цветовые решения тканевых натяжных потолков

    Цветовые решения тканевых натяжных потолков

    Полупрозрачные потолки производятся в 7 цветах. Их отличие в высокой пропускной способности света. Такой тканевый потолок станет прекрасной основой для натяжного потолка «звездное небо». К слову, потолок «звездное небо» создается при использовании точечных светильников и оптоволокна, которые имитируют мерцание звезд.

    Важно! Останавливаться на предложенных цветовых решениях нет необходимости, поскольку тканевый потолок можно перекрасить, нанести на него художественную роспись или любое изображение при помощи фотопечати.

    Также существуют антибактериальные потолки, на поверхность которых нанесен специальный раствор, препятствующий скоплению и размножению опасных бактерий.

    Тканевое полотно можно выбрать по фактуре, которая будет соответствовать шелку, коже, замше или обычному трикотажу.

    Антибактериальные натяжные потолки — новинка мирового рынка отделочных материалов

    Антибактериальные натяжные потолки — новинка мирового рынка отделочных материалов

    Размеры

    Текстурированное полистироловое полотно поставляется в рулонах шириной от 2 до 5 метров. При выборе тканевого полотна следует знать площадь потолка в помещении, его (потолка) длину и ширину.

    Расчет площади необходимого полотна можно произвести по формуле:

    S = (A+0,10) * (B+0,10),

    где:

    • А, B – ширина и длина помещения;
    • 0,10 – это запас ткани, который необходим при установке бесшовного тканевого потолка,;при этом в некоторых расчетах используется цифра 0,15;
    • S – требуемая площадь ткани, по этой цифре будет рассчитана цена полотна.

    Для удобства все расчеты лучше производить в метрах.

    Цены на сатиновые натяжные потолки

    сатиновые натяжные потолки

    Расчет площади потолка

    Расчет площади потолка

    Производители тканевых натяжных потолков

    Тканевые потолки появились на рынке сравнительно недавно. Представлены ограниченным числом производителей, среди которых наиболее популярными, судя по отзывам покупателей, являются приведенные ниже компании.

    Таблица. Популярные производители тканевых натяжных потолков.

    ПроизводительОсобенности продукции
    Descor (Дескор)

    Descor (Дескор)

    Немецкая компания, изготавливающая тканевую основу из тонкой нити с меньшим плетением, чем, например, потолки компании Clipso. Ширина рулонов: 3,10; 4,10; 5,10 метра. Установить можно с помощью штапиковой или клипсовой системи. Потолки Descor изготавливаются в разных ценовых категориях, бывают водонепроницаемыми, грязеотталкивающими, звукоизоляционными.
    Clipso (Клипсо)

    Clipso (Клипсо)

    Швейцарская компания, также успешно развивающая свое производство и во Франции. Фактура полотна более пористая, чем у компании Дескор, цветовые решения спокойные, приближенные к природным. Фактура полотна компании Clipso позволяет визуально увеличить высоту потолка. Ширина выпускаемых рулонов: 2,10; 2,50; 3,10; 3,50; 4,10; 4,50; 5,10 метра. Система установки – клипсовая (потолочная или стеновая). Потолки бывают блестящие, акустические, антибактериальные, грязеотталкивающие, светопрозрачные, водонепроницаемые.
    Cerutti (Черутти)

    Cerutti (Черутти)

    Итальянский производитель бесшовных тканевых потолков. Черутти выпускает более прочные потолки, поскольку в плетении используются армированные нити, а полиуретановые пропитки нанесены с 2-х сторон. Такие потолки выдерживают напор воды до 100 литров. Недостаток – потолки Cerutti тяжелее потолков иных производителей. Если устанавливать потолки данного производителя на больших площадях, возможно небольшое провисание. Ширина производимых полотен: 3,10; 4,10; 5,10 метра. Оттенки спокойные, пастельные. Монтаж более сложен, т. к. используется специальный багет и шнур.
    Тканевые натяжные потолки Clipso, Cerutti и Descor

    Тканевые натяжные потолки Clipso, Cerutti и Descor

    Производителей немного, поэтому выбирать нужно по цвету, фактуре, свойствам. Тканевые потолки известных производителей качественные, что подтверждается соответственными сертификатами. Могут использоваться в жилых помещениях, учебных школьных и дошкольных учреждениях, в комнатах с повышенной влажностью.

    Монтаж тканевого потолка

    Монтаж тканевого потолка несложен и может быть выполнен своими руками. Однако есть некоторые особенности, которые необходимо знать.

    Внимание! Установка тканевых потолков возможна в неотапливаемых помещениях в любую погоду.

    На установку тканевого потолка уйдет около 4 часов. При этом понадобится минимум две пары рук.

    Схема монтажа тканевого натяжного потолка

    Схема монтажа тканевого натяжного потолка

    Установка включает несколько этапов.

    Шаг 1. Разметка. Определяем, на какой высоте нужно устанавливать натяжной потолок. Разметка выполняется с помощью уровня. Тканевый потолок можно опустить минимум на 3 см от основного потолка. Если будете устанавливать потолочные светильники, то можно опустить на 12 см. Помимо того, измерьте углы в комнате, чтобы профили ровно состыковывались.

    Шаг 2. Монтаж профиля (багета). Профиль бывает двух видов: П-образный и клипсовый. П-образный используется при большом весе натяжного потолка, при этом менее долговечен, чем клипсовый профиль.

    Подрезаем планки багета под углом, равным половине угла помещения, чтобы соединить их. Закрепляем багет к стене или потолку (для этого есть отдельный тип багетов) по периметру помещения. Крепления располагаем с шагом 10 см. Засверливаем отверстия, затем вставляем в них дюбеля, прикладываем багет и закрепляем его саморезами. Багет легко режется ножовкой, его края обязательно нужно обработать наждачной бумагой.

    Цены на потолочные багеты

    потолочные багеты

    Монтаж тканевого натяжного потолка

    Монтаж тканевого натяжного потолка

    Важно! Использование в монтаже П-образного профиля требует навыков, так как велика вероятность деформации полотна.

    Шаг 3. Монтаж детали для подвеса люстры. Если люстра будет панельная, то необходимо изготовить закладную деталь, например, из фанеры. Закрепить деталь на П-образные профили на уровне тканевого потолка.

    Важно! Деталь для подвеса люстры не может находиться по уровню ниже, чем будущий тканевый натяжной потолок.

    Схема крепления люстры на натяжной потолок

    Схема крепления люстры на натяжной потолок

    Шаг 4. Закрепление полотна. На данном этапе обязательно соблюдаем технологию. Выбираем один угол, с которого следует начать закреплять ткань. Затем закрепляется край в прилегающую стену. Следующий шаг – натягиваем ткань по бокам. Последним этапом будет заправка ткани на противоположной стороне (по отношению к стене, с которой начинали). Возможен иной вариант: заправляем любой угол, потом два прилегающих угла, последним – противоположный начальному угол. Затем заправляем по такому же принципу стороны.

    Шаг 5. Декорирование. Навесной потолок декорируется по периметру карнизами и иными элементами.

    Шаг 6. Установка освещения. Нащупываем место, где мы разметили будущие светильники, люстру, и аккуратно прорезаем ткань. При использовании точечных светильников сначала клеим на ткань специальное кольцо, потом прорезаем и устанавливаем.

    Установка светильников в натяжной потолок

    Установка светильников в натяжной потолок

    Внимание! Повторный монтаж тканевого полотна невозможен, поэтому следует качественно устанавливать с первого раза.

    Цены на потолочные светильники

    потолочные светильники

    Видео — Монтаж тканевого натяжного потолка Descor

    Уход за тканевыми потолками

    Производители тканевых полистироловых полотен дают неограниченную гарантию на продукцию. Долговечность тканевым потолкам обеспечит только правильный уход. Повредить полотно очень просто.

    1. Нельзя при чистке натяжного потолка использовать жесткие щетки.
    2. Ремонт в помещениях с тканевыми потолками следует производить осторожно. Если полотна не обладают грязеотталкивающими свойствами, то отчистить их будет очень сложно.
    3. Не используйте при чистке абразивные средства или сильные химические вещества.
    4. При этом тканевые потолки обязательно нуждаются в регулярной чистке, потому что подвержены скоплению пыли. Уход за тканевыми потолками

      Уход за тканевыми потолками

    5. Для чистки тканевого потолка используйте щетку с мягкой щетиной. Такой щеткой очень удобно вычищать пыль между переплетениями. Применяйте мыльный раствор или слабый раствор стирального порошка. Кроме того, тканевые потолки можно пылесосить.
    6. Если у вас остались кусочки полотна, обрезанные при монтаже, лучше предварительно нанести средство для чистки на него, чтобы убедиться в безопасности и исключить негативные последствия.
    7. Нанесите мыльный раствор на потолок. Подождите минут 5-10, чтобы грязь растворилась. Промойте потолок. Затем следует вымыть потолок чистой водой.

    Заключительный этап чистки тканевого потолка – протереть сухой мягкой тряпкой. Можно вместо тряпки использовать губку.

    Как помыть натяжной потолок?Как помыть натяжной потолок?

    Подробную инструкцию по мытью натяжных потолков можно найти в этой статье! Также рекомендуем прочитать о том, как подготовить потолок к покраске.

    Тканевые потолки сегодня завоевывают рынок. У них есть масса преимуществ: долговечность, простота монтажа и ухода, выбор цветовых решений и фактуры. Выбирая бесшовные тканевые потолки, вы будете уверены, что покупаете для своего дома лучшее.

    Видео — Тканевые натяжные потолки: отзывы заказчиков

    установка своими руками, видео ремонта, фото бесшовных, драпировка и отделка Clipso, технологии

    Всё большее количество людей отдают предпочтение натяжным потолкам, изготовленным из органических тканей. Дело в том, что такие полотна являются долговечными и не требуют специализированного ухода. Кроме того, натяжные потолки из ткани гармонично вписываются в интерьер любой комнаты. Закрепить подвесную конструкцию можно несколькими способами. Перед тем, как приступить к монтажу, надо установить специализированный каркас.

    Установка каркаса под тканевые натяжные потолки

    Тканевые натяжные потолки нужно устанавливать на специализированные багеты. Для установки тканевого полотна на потолок чаще всего используется багет-клипса. Однако, такое крепление подойдет только для бесшовных полотен. В остальных случаях целесообразнее применять штапиковые багеты. Осуществить монтаж штапиковой системы своими руками значительно проще.

    Багеты различаются материалом, из которого они изготовлены. Крепежные элементы могут быть изготовлены из пластика либо алюминия. Если ваш бюджет не ограничен, рекомендуется отдать предпочтение багетам из алюминия, так как они более надежны и долговечны.

    Тканевые натяжные потолки устанавливаются на багеты

    Тканевые натяжные потолки устанавливаются на багеты

    Технология установки багета:

    1. Выровняйте потолок. При необходимости нанесите на поверхность грунтовку и шпаклевку. Не забудьте устранить большие выбоины при помощи герметика. Только после того, как предварительная отделка окончена, можно приступать к монтажу багета.
    2. Придайте багету нужную величину. Для этого используйте ножовку.
    3. Просверлите отверстия в стенах.
    4. Приложите багет к стенке.
    5. Проделайте в стене отверстия. Для этого используйте перфоратор.
    6. Закрепите багет при помощи специализированных дюбелей. Только после этого нужно установить полотно из ткани.

    Монтируем натяжной тканевый потолок своими руками

    После того, как установка багета окончена, можно приступать к натяжению полотна. Перед началом работы удостоверьтесь в целостности драпировки. Также нужно убедиться в прочности каркаса и подготовить необходимые инструменты.

    Если вы планируете установить тканевое полотно в помещениях с повышенной влажностью, например, в подвале или ванной комнате, то используйте клиновидную систему крепления, изготовленную из пластика.

    Порядок установки тканевого полотна:

    • Заведите край полотна в багет. При этом помните, что наружу должно выступать примерно 10 сантиметров драпировки.
    • При помощи клинка зафиксируйте полотно.
    • Равномерно растяните ткань в других участках комнаты.
    • Обрежьте излишки ткани при помощи ножовки.
    • Багет закройте специальным декоративным плинтусом.

    Осуществляем ремонт тканевого старого натяжного потолка

    Ремонт потолка из ткани – несложный процесс. Отремонтировать такую конструкцию значительно проще, чем навесные потолки из ПВХ либо гипсокартона. Перед началом ремонта вам следует демонтировать натяжное полотно.

    В случае, если вас затопили соседи сверху, демонтировать полотно вовсе необязательно. Достаточно аккуратно выкрутить светильник, и слить воду через образовавшееся отверстие. Не забудьте предварительно отключить электричество.

    Благодаря тому, что в тканевых потолках устанавливают точечные светильники, слив воды можно осуществить следующим образом: открутить один точечный светильник, который ближе остальных расположен к месту скопления воды

    Благодаря тому, что в тканевых потолках устанавливают точечные светильники, слив воды можно осуществить следующим образом: открутить один точечный светильник, который ближе остальных расположен к месту скопления воды

    Порядок демонтажа конструкции:

    1. Отключите электричество.
    2. Выкрутите лампочки.
    3. При помощи шпателя отогните профиль. Если вы использовали пластиковые клинки, то вам нужно сначала вынуть вставки, и только потом отогнуть профиль.
    4. Снимите полотно.

    Установка бесшовных тканевых потолков Clipso

    Полотна, изготовленные французской фирмой Clipso, пользуются большой популярностью, благодаря красивому внешнему виду и долговечности. Кроме того, установка таких полотен осуществляется в считанные часы.

    Перед тем, как установить бесшовные потолок, нужно обработать стены и потолок. Рекомендуется обезжирить поверхности и заделать все трещины. При желании нанесите на стены и потолок грунтовочный слой. Если вы устанавливаете бесшовные потолки в деревянном доме, то обработайте поверхность с помощью антисептического раствора.

    Перед монтажом деревянного или обычного потолка поверхность нужно обработать

    Перед монтажом деревянного или обычного потолка поверхность нужно обработать

    Порядок монтажа бесшовного потолка:

    • Установите багеты на стены.
    • Закрепите полотно при помощи багета-клипсы. Помните, что ткань должна выступать из багета на 7-8 сантиметров.
    • Зафиксируйте ткань по всему периметру комнаты. Следите за тем, чтобы полотно располагалось симметрично.
    • Устраните все складки на полотнах при помощи строительного фена.
    • Излишки ткани обрежьте с помощью ножовки.

    Драпировка потолка тканью своими руками: характерные особенности и преимущества

    Драпировка базовой поверхности при помощи тканей– интересное дизайнерское решение. С помощью такого метода отделки можно украсить практически любую комнату. Благодаря многообразию фактуры и цвета, тканевые полотна можно использовать для отделки комнаты, выдержанной в любом стиле.

    Полотно может быть изготовлено из:

    1. Льна. Такая драпировка будет смотреться элегантно и неброско.
    2. Шелка. Полотно, изготовленное из данного материала, целесообразно использовать для отделки потолка, если ваша комната выдержана в классическом стиле.
    3. Хлопка. Такая драпировка отлично впишется в интерьер спальни.
    4. Джута.
    5. Парусины.
    6. Бархата.

    Дропированные потолки смотрятся необычно и интересно, они сразу привлекают внимание

    Дропированные потолки смотрятся необычно и интересно, они сразу привлекают внимание

    Если вы решили использовать полотно, изготовленное из шелка, джута или парусины, то его можно закрепить с помощью клея. Помните, что клей нужно наносить на потолок тонким слоем. После того, как вы приложите полотно к потолку, разгладьте ткань при помощи сухой салфетки. Такой прием поможет избежать вам появления складок и неровностей.

    Преимущества драпировки:

    • Полотна прекрасно сохраняют тепло.
    • Драпировка не деформируется с течением времени.
    • Полотна не требуют специального ухода.
    • Монтаж осуществляется быстро. Кроме того, установка не требует применения тепловой пушки.
    • Драпировка поможет скрыть косметические дефекты базовой поверхности.

    Дизайн драпированного тканью потолка (видео)

    Установка натяжного полотна на потолок – несложный процесс. Главное – подобрать подходящий багет и фактуру ткани. Если вы решили установить такую конструкцию самостоятельно, то заранее проведите коммуникации в запотолочном пространстве и устраните неровности на базовой поверхности. При выборе цветовой гаммы и фактуры полотна руководствуйтесь собственными предпочтениями и дизайном помещения. 

    Монтаж натяжных потолков: пошаговая интрукция

    Монтаж натяжных потолков – процесс, требующий качественного и ответственного подхода на всех этапах выполнения работ. От этого будет зависеть внешний вид будущей конструкции, ее соответствие ожиданиям.

    монтаж натяжных потолков

    монтаж натяжных потолков

    Виды натяжных потолков и способы крепления полотен

    Технология монтажа натяжных потолков определяется видами покрытий, которые применяются в отделке. Выделяют два основных типа полотен: тканевые и пленочные.

    Тканевые натяжные потолки

    Тканевые натяжные потолки

    Тканевые натяжные потолки

    Тканевые полотна производят из полиэстера, пропитываемого полиуретаном. В итоге получается довольно тонкое, но прочное покрытие. Оно полностью безопасно для здоровья, не боится солнечных лучей и механических воздействий.

    Для этого типа потолков выделяют следующие способы креплений:

    • штапиковый (клиновый) – экономичный и простой метод, заключающийся в том, что на этапе монтажа края полотна заводят в специальные пазы, которыми оснащен крепежный багет, после чего материал уплотняется при помощи штапиков (или клинов).

    штапиковый

    штапиковый

    Особенность установки тканевых натяжных потолков технологией с применением штапика связана с тем, что при раскрое полотна с каждой его стороны нужно оставить запас минимум 10 см, чтобы оно хорошо натянулось. Излишки материала срезают ножом после завершения монтажных работ. Зазоры между поверхностью потолка и стенами маскируют декоративной лентой;

    • установка клипсовым способом выполняется тоже очень просто. Для этого применяют специальную крепежную систему. Края полотен заправляются в защелки-клипсы, которые располагаются по краям профиля, и надежно фиксируются в них. Этот вариант предполагает проведение точных размеров полотен, зато не требует маскировки стыков между стеновой и потолочной поверхностью.

    Пленочные натяжные конструкции

    Пленочные натяжные конструкции

    Пленочные натяжные конструкции

    Такие полотна устанавливают чаще, поскольку они стоят дешевле, но обладают более широким диапазоном фактур и расцветок. Основной недостаток полотнищ заключается в том, что отдельные куски материала приходится сваривать. В результате полотно получается не цельным, и на нем присутствуют швы. Однако современное производство основано на применении высокотехнологичных процессов, поэтому швы практически не заметны.

    Особенность установки таких конструкций натяжных потолков связана с использованием специального оборудования. В процессе монтажа полотно и воздух в комнате разогревают тепловой пушкой или строительным феном. Благодаря этому материал приобретает эластичность, легко натягивается.

    Пленочные натяжные конструкции

    Пленочные натяжные конструкции

    Устанавливают пленочные варианты покрытий двумя способами:

    • штапиковым, когда полотно монтируется по аналогии с тканевым натяжным потолком;
    • гарпунным. В данном случае по периметру полотен приваривают специальную крепежную пластину (гарпун). С ее помощью покрытие соединяют с профилем из алюминия. Гарпунные натяжные потолки монтируются очень быстро. Их основное преимущество заключается в возможности демонтажа старого полотна и установки нового.

    Но для такого способа характерно провисание материала по центру, которое образуется при эксплуатации потолка. Другой недостаток – высокая стоимость.

    Виды профилей

    Монтаж натяжных потолков: пошаговая интрукция

    Монтаж натяжных потолков: пошаговая интрукция

    В зависимости от конструктивных особенностей натяжного потолка и поверхности, к которой будет крепиться профиль, выделяют следующие виды багет:

    • стеновые — применяются чаще всего. Они фиксируются к стенам по периметру комнаты с шагом между саморезами 15-20 см. Основное преимущество заключается в том, что у помещения они забирают всего 3-3,5 см высоты;
    • потолочные профили тоже широко распространены. Их крепление осуществляется к потолку. Данный вид багет выбирают в тех случаях, когда отсутствует возможность установки стеновых профилей. При этом комната теряет не более 2 см высоты. Единственное неудобство – образование зазоров в процессе монтажа между стенами и потолком, но их легко замаскировать декоративной лентой;
    • специального назначения. Такие профили выбирают для сложных соединений, создания многоуровневых конструкций, криволинейных систем;
    • разделительные – применяют при установке подвесных потолков в помещениях больших размеров, площадь которых превышает 60 м². Они практически исключают провисание полотен при эксплуатации, позволяют монтировать комплексные потолки, образованные из нескольких типов полотнищ.

    Типы поверхностей и варианты крепежей

    Типы поверхностей и варианты крепежей

    Типы поверхностей и варианты крепежей

    Устанавливая натяжной потолок, специалисты принимают во внимание тип поверхности, к которой будет крепиться профиль. Полотнище весит немало, поэтому стена или потолок должны выдерживать повышенные нагрузки. Лучше всего осуществлять крепление багета на металлические, бетонные или кирпичные основания.

    Если предполагается монтировать конструкцию на основание из дерева, то по периметру предварительно устанавливают дополнительные элементы, чтобы усилить жесткость.

    В случае монтажа системы на хрупкие поверхности, например, газобетон, на них сначала закрепляют брус из дерева, к которому прикручивают багет.

    Для фиксации профиля к основанию из бетона или кирпича применяются дюбели, к деревянной поверхности – саморезы.

    Инструкция по монтажу натяжных потолков

    Инструкция по монтажу натяжных потолков

    Инструкция по монтажу натяжных потолков

    Установка натяжных конструкций всегда начинается с подготовки черновой потолочной поверхности. Несмотря на то, что покрытие надежно замаскирует изъяны базового потолка, отпадающая штукатурка может стать причиной провисания полотна, поэтому провести небольшой косметический ремонт придется. Для этого нужно:

    • счистить старую отделку;
    • заделать глубокие трещины и щели составом из песка и цемента, мелкие впадины замазать штукатуркой;
    • покрыть поверхность потолка слоем антисептической грунтовки.

    Теперь необходимо проложить проводку к местам размещения осветительных приборов, оставить несколько сантиметров провода для подключения к источникам света, остальной кабель защитить гофрами, зафиксировать к потолочному основанию.

    И для тканевых, и для пленочных натяжных потолков, прежде всего, определяют расстояние от черновой поверхности до подвесной конструкции. Оно рассчитывается с учетом габаритов приборов освещения. Далее периметр очерчивают прямой горизонтальной линией, выполняющей роль основания для крепления профиля.

    Багеты для установки по углам предварительно нарезают под углом в 45°, места реза обрабатывают при помощи напильника, чтобы не нарушить целостность полотна.

    Профили устанавливают по периметру, при этом расстояние от стыков и углов до крепежных элементов не должно превышать 3 см.

    Монтаж натяжных потолков из пленки ПВХ

    Монтаж натяжных потолков из пленки ПВХ

    Монтаж натяжных потолков из пленки ПВХ

    Порядок действий будет следующим:

    • помещение разогревают при помощи тепловой пушки до температуры 40°С;
    • аккуратно разворачивают полотно, натягивают покрытие по одной диагонали, фиксируют зажимами, затем также натягивают по другой диагонали;
    • пушкой нагревают пленку ПВХ до 60°С;
    • шпателем заправляют края полотна в багет. Главное, использовать инструмент с закругленными краями, чтобы не повредить полотно. Сначала материал крепят с шагом в 8-10 см, затем полностью вправляют в профиль;
    • после остывания покрытие будет распрямляться и натягиваться. Если появятся складки, их нужно дополнительно разогреть;
    • маскируют зазоры декоративными заглушками;
    • прорезают отверстия под светильники, в местах прорезей устанавливают защитные термокольца, монтируют приборы освещения.

    Монтаж тканевых натяжных потолков

    Монтаж тканевых натяжных потолков

    Монтаж тканевых натяжных потолков

    Тканевое полотно подвешивают на профили при помощи зажимов. При этом материал сначала закрепляют по центру. В багет покрытие вправляют через каждые 60-70 см, аккуратно подтягивая за углы, чтобы равномерно распределить его под потолком. В углах материал крепят в самом конце. Если на полотне образуются заломы, их немного подогревают строительным феном.

    Если монтаж осуществлялся клипсовым способом, излишки ткани подрезают после установки, в местах стыков устанавливают декоративные заглушки.

    Элементы освещения монтируют по аналогии с установкой приборов на пленочном потолке.

    Таким образом, установить натяжной потолок своими руками не сложно. Для этого нужно приобрести необходимые материалы и инструменты, а также действовать в соответствии с пошаговой инструкцией. Тогда у вас получится сделать конструкцию без дефектов.

    Видео как монтируют натяжной потолок

    Стаья по теме: натяжной потолок своими руками, правила и особенности монтажа.

    Более детально как устанавливают натяжные потолки.

    Тканевые натяжные потолки — идеально ровная потолочная поверхность своими руками

    В этой статье мы продолжаем говорить о тканевых потолках. Об их особенностях, рассмотрим, в чем их преимущества и как установить в своей квартире тканевый натяжной потолок своими руками. О том, что они с недавнего времени становятся все более популярными и, наверное, навсегда вытеснили старые и традиционные методы отделки это всем известно на этом мы не станем акцентировать внимание.

    Особенности потолка

    Потолок из ткани своими руками — идеально ровный, прочный и долговечный отделочный материал.

    Материал представляет собой полиэфирную ткань синтетического происхождения очень тонкую и шероховатую по текстуре. Она не превышает четверти миллиметра, но, несмотря на это, она очень прочная, способна выдерживать довольно большие нагрузки, за счет того, что основа этого материала пропитана полиуретаном.

    Выпускается в рулонах шириной в 5 метров. Что дает возможность устанавливать на поверхность потолка без швов и стыков. Если, конечно ширина его не превышает 5 метров. Используя такие строительные материалы, вы получите идеально ровную поверхность, под которую можно легко прятать электропроводку и прочие элементы коммуникации.

    Преимущества тканевых потолков

    Они очень легкие, и не создают нагрузки на несущие конструкции помещения, но это не единственная положительная черта, которую следует отметить. Также они обладают следующими преимуществами:

    1. Простота монтажа. Это создает возможность применять тканевый потолок со всеми комплектующими своими руками в комбинации с другими материалами, если это предусмотрено по дизайнерскому проекту.
    2. Выдерживает вес воды при затоплении, не создавая при этом разводов и прочих пятен после высыхания. Более того после высыхания принимает первоначальный вид.
    3. Пожароустойчив, благодаря специальной обработке основы материала. А именно пропитки полиуретановым веществом. Поступает в продажу с сертификатом, который это подтверждает.
    4. Кроме того, что он не горит, он также не боится низкой температуры. Способен выдерживать температуру воздуха до (-300). Что дает возможность использовать его в тех помещениях, которые не отапливаются или же в частных домах на верандах и террасах.
    5. При случайном порезе поверхности или прокола, они легко склеиваются.
    6. Поскольку они изготавливаются из экологически чистых материалов, установка тканевых натяжных потолков в детских спальнях вполне возможна.
    7. При термических нагрузках не выделяет никаких веществ вредных для здоровья человека.
    8. Гарантийное обслуживание. Долгий срок эксплуатации до 50 лет.
    9. Они могут применяться и в качестве панно с фотографиями или рекламой на стенах квартиры или здания, ресторанов, офисах и так далее.

    Также читайте: Драпировка потолка тканью.

    Отделка потолков из ткани своими руками

    Поскольку специальных приспособлений и навыков для его монтажа не требуется, можно попробовать монтаж тканевых натяжных потолков.

    Вначале, как и для любой отделки требуется подготовка потолка. Если его плоскость ровная без больших трещин и щелей, без грибковых пятен, копоти или ржавчины, то просто тщательно промойте его. Если это не так, то придется все подшпаклевать и отштукатурить, и отшлифовать, чтобы поверхность была более ровная, без грязи и пятен.

    На данный момент существует два способа установки тканевых полотен, рассмотрим каждый в отдельности.

    Способ 1

    Этапы монтажа первым способом заключаются в следующем:

    1. Подготавливаем и устанавливаем профиль. Лучше всего брать алюминиевый профиль, багет для натяжных потолков, поскольку он практически вечный.
    2. Ткань полотна закрепляем посредине профиля, оставив немного материала в запас за край нашего профиля, будет достаточно и 6.
    3. Так как, натянуть тканевые покрытие порой бывает сложно, делайте это постепенно и не торопясь. Старайтесь, чтобы поверхность его была максимально ровной.
    4. Начните с средины полотна, двигаясь по направлению к углам по обе стороны одновременно. По ходу движения закрепляем материю в багеты. Поэтому для этой работы вам обязательно нужен помощник.
    5. После того, как потолок натянули закрепите его в углах профиля.

    Если после натяжки у вас образовались небольшие провисы, то убрать их можно при помощи фена. Разогрев место провиса на расстоянии не меньше, чем 20 см до провиса и при температуре 1800. После этого обрежьте ненужные концы края и установите декоративные заглушки.

    Способ 2

    Для монтажа вам понадобятся:

    • деревянные брусья с сечением 2 × 3 см. Длина их должна быть на 50 см больше положенной длины на обработку углов;
    • пенатекс;
    • липучая лента:
    • металлические углы 8 штук.

    Сначала делаем рамы из деревянных брусьев, которые потом будут крепиться на сам потолок.

    Далее рассмотрим, как приклеить ткань на потолок. Прикрепляем ленту при помощи строительного степлера к той части рамы, которая выступает за края. Клеить ее лучше жидкими гвоздями.

    Другую часть ленты нужно пришить к периметру основы с лицевой стороны самой портьеры.

    Далее очень важный момент, поскольку наша рама будет располагаться под люстрой нужно обратить внимание на такую деталь. Если она не плотных тонов, то люстру нужно будет установить с дополнительными лампами освещения, 6 лампочек будет вполне достаточно.

    На заметку: Если рама прозрачная, то свечение одной лампы хватит.

    На этом монтаж каркаса тканевого натяжного покрытия своими руками завершается. Остается всего лишь закрепить нашу раму. Очень необычно и красиво будет смотреться добавление декора в качестве цепочек и прочих подвесок. Крепить раму к поверхности потолка можно при помощи специальных держателей трубы.

    Видео по теме

    Производство кровельных работ снип: СНиП III-В.12-69 Кровли, гидроизоляция и пароизоляция. Правила производства и приемки работ. Часть III. (Раздел B) – СНиП на кровельные работы мягкая кровля

    МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

    МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

    КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    МДС 12-33.2007

    Москва 2007

    В методическом документе содержатся сведения о различных видах кровельных работ, о нормах, правилах и приемах их выполнения, о качестве кровельных работ.

    Разработан сотрудниками «Центрального научно-исследовательского и проектно-экспериментального института организации, механизации и технической помощи строительству» (ЦНИИОМТП) (кандидаты техн. наук В.П. Володин, Ю.Л. Корытов).

    Методический документ предназначен для строительных организаций и специалистов-строителей, занимающихся выполнением кровельных работ.

    Содержание

    Кровля — верхний элемент крыши или покрытия здания, устраиваемый для защиты здания от атмосферных осадков.

    Кровля должна противостоять не только атмосферным осадкам, но и воздействию высоких (летом) и низких (зимой) температур, солнечной радиации, кислотных дождей и механических напряжений при эксплуатации и ремонте. Кровля должна удовлетворять требованиям ремонтопригодности, надежности и долговечности.

    Кровельные работы различают на практике по форме или виду применяемых кровельных материалов. По форме материалов различают кровельные работы по устройству рулонных, листовых, штучных и мастичных кровель, а по виду материалов — металлические, керамические, асбестоцементные кровли, а также из битуминозных или полимерных материалов.

    Настоящий документ разработан в соответствии с системой нормативных документов в строительстве, и после утверждения его руководством предприятия в качестве стандарта организации является нормативным документом.

    Стандарт организации на кровельные работы необходим не только для производства работ, но и будет востребован при лицензировании строительной организации (фирмы) на производство данного вида работ, при сертификации системы управления качеством, при аттестации качества кровель.

    При разработке настоящего документа использованы положения СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», европейских стандартов, современные достижения науки и техники, отечественный и зарубежный опыт кровельных работ.

    Документ содержит строительные нормы, которые обеспечивают качество кровельных работ на уровне современных требований. Вместе с тем положения документа составлены так, что позволяют организациям (при соблюдении стандартных требований) выбирать способы производства кровельных работ, оптимальные для конкретной организации.

    Способ производства работ выбирается на стадии разработки проекта производства работ (технологических карт), согласовывается с заказчиком и утверждается в установленном порядке.

    Настоящий документ распространяется на кровельные работы в жилых, общественных и производственных зданиях. Документ может быть использован при сертификации кровель и лицензировании организаций, выполняющих кровельные работы. Выполнение рекомендаций документа обеспечивает нормативное качество кровельных работ.

    В настоящем МДС использованы с

    Основные положения и аспекты актуализированной редакции СНиП «Кровельные работы»

    Кровельная конструкция и покрытие кровли оберегают строения от негативного воздействия атмосферных явлений – осадков, сильного ветра и ультрафиолетовых лучей. Поэтому кровля считается одной из самых важных и ответственных частей здания. Ее изготовление и монтаж являются сложными технологическими процессами, выполняемыми в строгом соответствии с установленными нормами и правилами. СНиП Кровельные работы охватывает все виды работ, направленные на обустройство кровли. В настоящее время действует актуализированная версия этого документа – Свод правил СП 17.13330.2011 «Крыши и кровельные работы».

    Кровельная конструкция делится на несколько составляющих: крышу, кровельное полотно, покрытие, гидроизоляционный слой, защитный слой. Кровельные работы отличаются по форме: рулонные, листовые, мастичные и штучные кровли, а также по виду кровельных материалов: металлические, асбестоцементные, керамические кровли, а также кровли из полимерных и битуминозных материалов.

    Основные положения:

    • Руководством к исполнению кровельных работ является проект производства и технологическая карта.
    • Качество материалов должно отвечать стандартам, техническим условиям, сертификатам и быть проверенным до начала работ.

      Свод правил СП 17.13330.2011 представляет актуализированную версию СНиП Кровельные работы

    • Каждый последующий элемент крыши выполняется после проверки предыдущего. На каждый элемент составляется акт освидетельствования.
    • Основания для кровельных покрытий должны быть подготовлены в соответствии с применяемым материалом. Например, для рулонного и мастичного покрытия оно должно быть идеально ровным.
    • Температура воздуха при выполнении работ должна быть от +30 до -20 °С.
    • Первоначально убирается мусор, снег и иней, заделываются швы между плитами железобетона, обустраиваются стяжки, выравниваются поверхности, монтируются закладные детали, оштукатуриваются примыкающие вертикальные поверхности, к ним также делаются наклонные бортики, проверяется качество теплоизоляции.
    • Рулонные материалы перед укладкой необходимо развернуть и выдержать в течение 20 часов при температуре 15 градусов и выше для устранения волн.
    • При изготовлении различных кровельных элементов (водосточных труб, воронок) и для покрытия коньков, ендов, карнизов, ребер скатов и других элементов используются алюминиевые и оцинкованные листы.

    В производстве кровельных работ используются различные средства механизации, инструменты и приспособления, повышающие качество их исполнения

    В процессе обустройства кровли используются средства механизации, различное оборудование, приспособления, оснастка, универсальные машины для сушки основания и удаления влаги, для нанесения растворителя, для разогрева, для раскатки рулонов, для подачи на крышу и т. д. Инструменты и приспособления включают ножницы для резки, киянки, шпатели, скребки, ковши, щетки и т. д. Для разметки, измерений и проведения контроля применяются отвесы и уровни, рулетки, циркули, метры складные, шнуры и чертилки, приборы для измерения влажности и температуры.

    • Допуск к исполнению кровельных работ возможен лишь после тщательного осмотра бригадиром, мастером и прорабом несущих кровельных и оградительных конструкций. Рабочие приступают к их выполнению, если конструкция и ограждения полностью исправны.
    • Если крыша имеет уклон более 20 градусов, на рабочих должны быть надеты предохранительные пояса. Места для их закрепления указываются мастером или прорабом.
    • На крышах, уклон которых более 20 градусов, и крышах, имеющих покрытие не рассчитанное, чтобы по нему ходили люди, обустраиваются трапы с поперечными перекладинами для упора ног. Ширина трапов должна быть 0,3 м или более. Их необходимо хорошо закрепить.

      На крышах, имеющих уклон более 20 градусов, обустраиваются трапы с поперечными перекладинами для упора ног

    • Размещение материалов допускается в местах, указанных в проекте производства. Они должны быть надежно закреплены и защищены от случайного падения, а также падения под воздействием ветра. В перерывах между работой все оборудование, инструменты и материалы должны быть убраны или надежно закреплены.
    • Правилами запрещается проводить кровельные работы в гололед, а также в туман при плохой видимости. Не допускается их выполнение во время грозы и при ветре, скорость которого превышает или равна 15 м/с.
    • Различные кровельные элементы, включая защитные фартуки, компенсаторы в швах, звенья водосточных труб, свесы, сливы и все прочее подаются в подготовленном виде. Производить их заготовку на крыше нельзя.
    • Если кровельные работы выполняются с использованием наиритовых или битумных мастик, комнаты для приема пищи, отдыха и обогрева должны размещаться не менее 10 м от места их выполнения.

    Альпинистское снаряжение и приспособления для безопасности дают возможность дотянуться до любых участков кровли

    Предприятия и строительные организации на основе СНиП разрабатывают собственные стандарты на производство кровельных работ с учетом специфики предприятия и строящихся объектов. Их главная цель: создание качественной, ремонтопригодной, надежной, крепкой и долговечной кровли. Данный документ будет востребован не только при проектировании и производстве кровельных работ, но и при получении организацией лицензии на производство указанных работ, получении сертификатов системы управления качеством, а также при аттестации качества кровли.

    СНиП кровли

    Сайт строителя

    Выдержки из СНиП имеющие отношение к кровельным работам и устройству крыш

    Источник:

    СНиП 3.04.01-87 изоляционные и отделочные покрытия. Взамен:

    • СНиП III-20-74*;
    • СНиП III-21-73*;
    • СНиП III-B.14-72;
    • ГОСТ 22753-77;
    • ГОСТ 22844-77;
    • ГОСТ 23305-78.

    ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ И КРОВЛИ

    ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

    2.1. Изоляционные и кровельные работы допускается выполнять от 60 до минус 30 °С окружающей среды (производство работ с применением горячих мастик — при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20 °С, с применением составов на водной основе без противоморозных добавок не ниже 5 °С).

    2.2. В основаниях под кровлю и изоляцию в соответствии с проектом необходимо выполнить следующие работы:

    • заделать швы между сборными плитами;
    • устроить температурно-усадочные швы;
    • смонтировать закладные элементы;
    • оштукатурить участки вертикальных поверхностей каменных конструкций на высоту примыкания рулонного или эмульсионно-мастичного ковра кровли и изоляции.

    2.3. Изоляционные составы и материалы должны наноситься сплошными и равномерными слоями или одним слоем без пропусков и наплывов. Каждый слой необходимо устраивать по отвердевшей поверхности предыдущего с разравниванием нанесенных составов, за исключением окрасочных. При подготовке и приготовлении изоляционных составов следует соблюдать требования указанные в таблице.

    1. Требования СНиП к подготовке и приготовлению изоляционных составов для кровли.
    Технические требованияПредельные отклоненияКонтроль (метод, объем, вид регистрации)
    СНиП 3.04.01-87. Изоляционные составы для кровли.
    Битум и деготь (пек) необходимо применять очищенными от примесей и обезвоженными. Нагрев не должен превышать, °С:Измерительный, периодический, но не менее 4 раз в смену, журнал работ
    битума — 180± 5 %
    дегтя (пека) — 140± 7 %
    Наполнители (заполнители) должны быть просеянными через сито с размерами ячеек, мм:То же
    для песка — 1,5
    для пылевидных — 2
    для волокнистых — 4
    Допустимая влажность наполнителей (заполнителей):Измерительный, периодический, не менее 4 раз в смену, журнал работ
    для пескаДо 2 %
    для составов с уплотняющими добавкамидо 5 %
    для других составовдо 3 %
    Температура эмульсий и их составляющих, °С:То же, не менее 5-6 раз в смену, журнал работ
    битума — 110+ 10°С

    раствора эмульгатора — 90

    + 7 °С
    латекса (при введении в эмульсию) — 70Минус 10 °С
    Равномерность распределения битума в битумоперлите и битумокерамзите — 90 %±2 %
    Коэффициент уплотнения битумоперлита и битумокерамзита под давлением 0,67-0,7 МПа — не менее 1,6
    Температура при нанесении мастик, °С:
    горячих битумных — 160+ 20 °С
    горячих дегтевых — 130+ 10 °С
    холодных (в зимнее время) — 65+ 5°С
    Устройство изоляций, дисперсно-армированных стекловолокном (фибрами стекловолокна):Измерительный, периодический не менее 16 измерений в смену (через каждые 0,5 ч работы), журнал работ
    размеры фибр — 20 мм+ 20 мм
    соотношение по массе глиноземистого цемента к портландцементу — 90 : 10 содержание в портландцементе марки не ниже 400, алюмината трехкальциевого по массе — не более 8 %. Стекложгут не должен иметь парафиновый замасливательДо 80:20
    Тяжелые бетоны для устройства крыш без изоляционного покрытия (кровли) должны содержать:Измерительный, периодический, не менее 4 раз в смену, журнал работ
    пластифицирующие и воздухововлекающие добавки, заполнители из фракционированного песка и крупнофракционированного щебня;
    портландцемент — гидрофобный, содержащий не более 6 % кальциевого алюмината;
    щебень изверженных пород или гравий с временным сопротивлением не менее 100 МПа в водонасыщенном состоянии; гранулометрический состав щебня, мм:
    5-1025-50 %
    10-2075-50 %
    песок защитного слоя модуля крупности — 2,1 — 3,15
    Гравий и другие морозостойкие минеральные материалы должны быть отсортированы и промыты

    ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ И НИЖЕЛЕЖАЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗОЛЯЦИИ

    2.4. Обеспыливание оснований необходимо выполнять перед нанесением огрунтовочных и изоляционных составов, включая приклеивающие клеи и мастики.

    2.5. Выравнивающие стяжки (из цементно-песчаных, гипсовых, гипсопесчаных растворов и асфальтобетонных смесей) следует устраивать захватками шириной 2-3 м по направляющим с разравниванием и уплотнением поверхности.

    2.6. Огрунтовка поверхности перед нанесением приклеивающих и изоляционных составов должна быть выполнена сплошной без пропусков и разрывов. Огрунтовку стяжек, выполненных из цементно-песчаных растворов, следует выполнять не позднее чем через 4 ч после их укладки, применяя грунтовки на медленно испаряющихся растворителях (за исключением стяжек с уклоном поверхности более 5 %, когда огрунтовку следует выполнять после их твердения). При подготовке поверхности основания необходимо соблюдать требования табл. 2. Грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего.

    2. Требования СНиП к подготовке поверхности основания кровли.
    Технические требованияПредельные отклоненияКонтроль (метод,объем, вид регистрации)
    Требования СНиП к подготовке поверхности основания кровли.
    Допускаемые отклонения поверхности основания при рулонной и безрулонной эмульсионной и мастичной изоляции и кровли:Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 70-100 м2 поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром
    вдоль уклона и на горизонтальной поверхности5 мм
    поперек уклона и на вертикальной поверхности± 10 мм
    из штучных материалов:
    вдоль и поперек уклона± 10 мм
    Отклонения плоскости элемента от заданного уклона (по всей площади)0,2 %
    Толщина элемента конструкции (от проектной)10 %
    Число неровностей (плавного очертания протяженностью не более 150 мм) на площади поверхности 4 м2Не более 2
    Толщина грунтовки, мм:
    для кровель из наплавляемых материалов — 0,75 %
    при огрунтовке отвердевшей стяжки — 0,35 %
    при огрунтовке стяжек в течение 4 ч после нанесения раствора — 0,610 %

    2.7. Влажность основания перед нанесением грунтовки не должна превышать величин, указанных в табл. 3. По влажным основаниям допускается наносить только грунтовки или изоляционные составы на водной основе, если влага, выступающая на поверхности основания, не нарушает целостности пленки покрытия.

    2.8. Металлические поверхности трубопроводов, оборудования и крепежные элементы, подлежащие изоляции, должны быть очищены от ржавчины, а подлежащие антикоррозионной защите — обработаны в соответствии с проектом.

    2.9. Изоляцию смонтированных оборудования и трубопроводов следует производить после их постоянного закрепления в проектном положении. Теплоизоляцию оборудования и трубопроводов в местах, труднодоступных для изоляции, необходимо выполнять полностью до монтажа, включая устройство покровных оболочек.

    Изоляцию трубопроводов, располагаемых в непроходных каналах и лотках, необходимо выполнять до их установки в каналы.

    2.10. Оборудование и трубопроводы, заполненные веществами, должны быть освобождены от них до начала производства изоляционных работ. 2.11. Рулонные изоляционные материалы при производстве работ в отрицательных температурах необходимо в течение 20 ч отогреть до температуры не менее 15 °С, перемотать и доставить к месту укладки в утепленной таре.

    2.12. При устройстве изоляции крыш из крупноразмерных комплексных панелей с нанесенным в заводских условиях кровельным ковром заделка стыков панелей крыши и их оклейка должны производиться после проверки изоляции смонтированных панелей.

    Источник: СНиП 3.04.01-87

    СНиП II-26-76 «Кровли»

    Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭ

    СНиП изоляция кровли.

    Сайт строителя

    Выдержки из СНиП. Изоляция кровли из рулонных материалов. Кровельные работы и устройство крыш.

    УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ И КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

    2.13. Кровельный и гидроизоляционный ковры из рулонных материалов с заранее наплавляемым в заводских условиях мастичным слоем необходимо наклеивать на предварительно огрунтованное основание методом расплавления или разжижения (пластификации) мастичного слоя материала без применения приклеивающих мастик. Прочность приклейки должна составлять не менее 0,5 МПа.Разжижение мастичного слоя должно производиться при температуре воздуха не ниже 5 °С с одновременной укладкой рулонного ковра или до его укладки (в зависимости от температуры окружающей среды).Расплавление мастичного слоя должно производиться одновременно с раскладкой полотнищ (температура расплавленной мастики — 140-160 °С). Каждый уложенный слой кровли необходимо прикатать катком до устройства последующего.

    2.14. Рулонные материалы перед наклейкой необходимо разметить по месту укладки; раскладка полотнищ рулонных материалов должна обеспечивать соблюдение величин их нахлестки при наклейке.Мастика должна в соответствии с проектом наноситься равномерным сплошным, без пропусков или полосовым слоем. При точечной приклейке полотнищ к основанию мастику следует наносить после раскатки полотнищ в местах расположения отверстий.

    2.15. При устройстве рулонной изоляции или кровли с применением клеящих составов горячие мастики должны наноситься на огрунтованное основание непосредственно перед наклейкой полотнищ. Холодные мастики (клеи) следует наносить на основание или полотнище заблаговременно. Между нанесением приклеивающих составов и приклейкой полотнищ необходимо соблюдать технологические перерывы, обеспечивающие прочное сцепление приклеивающих составов с основанием.Каждый слой следует укладывать после отвердения мастик и достижения прочного сцепления с основанием предыдущего слоя.

    2.16. Полотнища рулонных материалов при устройстве кровель должны наклеиваться:в направлении от пониженных участков к повышенным с расположением полотнищ по длине перпендикулярно стоку воды при уклонах крыш до 15 %;в направлении стока — при уклонах крыш более 15 %.Перекрестная наклейка полотнищ изоляции и кровли не допускается. Вид наклейки рулонного ковра (сплошная, полосовая или точечная) должен соответствовать проекту.

    2.17. При наклейке полотнища изоляции и кровли должны укладываться внахлестку на 100 мм (70 мм по ширине полотнищ нижних слоев кровли крыш с уклоном более 1,5 %).

    2.18. Стеклоткань при устройстве изоляции или кровли необходимо расстилать, укладывая без образования волн, сразу после нанесения горячей мастики и покрывать мастикой толщиной не менее 2 мм.Последующие слои должны укладываться аналогично после остывания мастики нижнего слоя.

    2.19. Температурно-усадочные швы в стяжках и стыки между плитами покрытий необходимо перекрывать полосами рулонного материала шириной до 150 мм и приклеивать с одной стороны шва (стыка).

    2.20. В местах примыкания к выступающим поверхностям крыши (парапетам, трубопроводам и т. д.) кровельный ковер должен быть поднят до верха бортика стяжки, приклеен на мастике с прошпатлевкой верхних горизонтальных швов. Приклейку дополнительных слоев кровли следует выполнять после устройства верхнего слоя кровли сразу после нанесения приклеивающей мастики сплошным слоем.

    2.21. При наклейке полотнищ кровельного ковра вдоль ската крыши верхняя часть полотнища нижнего слоя должна перекрывать противоположный скат не менее чем на 1000 мм. Мастику следует наносить непосредственно под раскатываемый рулон тремя полосами шириной по 80-100 мм. Последующие слои необходимо наклеивать на сплошном слое мастики. При наклейке полотнищ поперек ската крыши верхняя часть полотнища каждого слоя, укладываемого на коньке, должна перекрывать противоположный скат крыши на 250 мм и приклеиваться на сплошном слое мастики.

    2.22. При устройстве защитного гравийного покрытия на кровельный ковер необходимо наносить горячую мастику сплошным слоем толщиной 2 — 3 мм и шириной 2 м, рассыпав сразу по ней сплошной слой гравия, очищенного от пыли, толщиной 5-10 мм. Число слоев и общая толщина защитного покрытия должны соответствовать проектным.

    2.23. При устройстве рулонной изоляции и кровли необходимо соблюдать требования табл. 3.

    3. Требования СНиП к устройству рулонной изоляции кровли.
    Технические требованияПредельные отклоненияКонтроль (метод, объем, вид регистрации)
    СНиП 3.04.01-87. Изоляция кровли из рулонных материалов.
    Допускаемая влажность оснований при нанесении всехсоставов, кроме составов на водной основе, не должна превышать:Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измеренийравномерно на каждые 50-70 м2 основания, регистрационный
    бетонных4 %
    цементно-песчаных, гипсовых игипсопесчаных5 %
    любых оснований при нанесениисоставов на водной основеДо появленияповерхностно-капельной влаги
    Температура при нанесении горячих мастик, °С:Измерительный, периодический, не менее 4 раз в смену,журнал работ
    битумных — 160+ 20 °С
    дегтевых — 130+ 10 °С
    Толщина слоя мастик при наклейке рулонного ковра, мм:Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений накаждые 70-100 м2 в местах, определяемых визуальным осмотром,журнал работ
    горячих битумных — 2,0±10 %
    промежуточных слоев — 1,5±10 %
    холодных битумных — 0,810 %
    Толщина одного слоя изоляции, мм:Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений накаждые 70-100 м2 в местах, определяемых визуальным осмотром,журнал работ
    холодных асфальтовых мастик -7
    цементных растворов — 10
    эмульсий — 3
    полимерных составов (типа«Кровлелит» и «Вента») — 1

    УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ И КРОВЕЛЬ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ И ЭМУЛЬСИОННО-БИТУМНЫХ СОСТАВОВ

    2.24. При устройстве изоляции и кровель из эмульсионно-мастичных составов каждый слой изоляционного ковра должен наноситься сплошным, без разрывов, равномерной толщины после отвердения грунтовки или нижнего слоя.

    2.25. При устройстве изоляции и кровли из полимерных составов типа «Кровлелит» и «Вента» их необходимо наносить агрегатами высокого давления, обеспечивающими плотность, равномерную толщину покрытия и прочность сцепления покрытия с основанием не менее 0,5 МПа. При применении холодных асфальтовых эмульсионных мастик подача и нанесение составов должны осуществляться агрегатами с винтовыми насосами (механического действия), обеспечивающими прочность сцепления покрытия с основанием не менее 0,4 МПа.

    2.26. При устройстве изоляции и кровли из эмульсионно-мастичных составов, армированных фибрами стекловолокна, их нанесение должно выполняться агрегатами, обеспечивающими получение фибр одинаковой длины, равномерное распределение в составе и плотность изоляционного покрытия.

    2.27. При устройстве изоляции и кровли из полимерных и эмульсионно-мастичных составов должны быть соблюдены требования табл. 3. Примыкания кровель должны устраиваться аналогично устройству рулонных кровель.

    УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ КРОВЛИ ИЗ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ, ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОВЫХ СМЕСЕЙ, БИТУМОПЕРЛИТА И БИТУМОКЕРАМЗИТА

    2.28. Битумоперлит, битумокерамзит, цементные растворы, горячие асфальтовые смеси при уклоне поверхности до 25 % необходимо укладывать по маячным рейкам полосами шириной 2-6 м слоями равномерной толщины (не более 75 мм) с уплотнением и заглаживанием поверхности слоя.Каждый слой необходимо укладывать после отвердения предыдущего.

    2.29. При устройстве цементной гидроизоляции из растворов с применением водонепроницаемых расширяющихся цементов (ВРЦ), водонепроницаемых безусадочных цементов (ВБЦ) или портландцемента с уплотняющими добавками составы следует наносить на смоченную водой поверхность основания.Каждый последующий слой должен наноситься не позднее чем через 30 мин (при применении составов ВРЦ и ВБЦ) или не более чем через сутки (при применении составов на портландцементе с уплотняющими добавками) после отвердения предыдущего слоя.Цементная гидроизоляция в течение двух суток после нанесения (1 ч при применении ВБЦ и ВРЦ) должна предохраняться от механических воздействий.

    2.30 Увлажнение цементной гидроизоляции во время твердения должно осуществляться распыленной струей воды без напора при применении составов:

    • ВРЦ и ВБЦ — через 1 ч после нанесения и через каждые 3 ч в течение суток;
    • на портландцементе с уплотняющими добавками — через 8-12 ч после нанесения, а затем 2-3 раза в сутки в течение 14 дней.

    2.31. При устройстве изоляции из битумоперлита, битумокерамзита, гидроизоляции из цементных растворов и горячих асфальтовых смесей, мастик и битумов необходимо соблюдать требования табл. 4.

    4. Требования СНиП к устройству изоляции кровли.
    Технические требованияПредельные отклоненияКонтроль (метод, объем, вид регистрации)
    СНиП 3.04.01-87. Изоляция кровли из мастик и битумов .
    Допускаемые отклонения поверхности (при проверкедвухметровой рейкой):Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50 — 100 м2поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальнымосмотром
    по горизонтали± 5 мм
    по вертикали-5 … + 10 мм
    плоскости элемента от заданногоуклона — 0,2 %Не более 150 мм
    толщины элемента покрытия — -5… + 10 %Не более 3,0 мм
    Подвижность составов (смесей) без пластификаторов, см:Измерительный, не менее 3 измерений на каждые 70-100 м2поверхности покрытия
    при нанесении вручную — 10+ 2 см
    при нанесении установками споршневыми или винтовыми насосами — 5+ 4 см
    при применении пластификаторов- 10+ 2 см
    Температура горячих асфальтовых смесей, битумоперлита и битумокерамзитапри нанесении — не менее 120 °СИзмерительный, периодический, не менее 8 раз в смену,журнал работ
    ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЯГКИХ, ЖЕСТКИХ И ПОЛУЖЕСТКИХ ВОЛОКНИСТЫХ ИЗДЕЛИЙ И УСТРОЙСТВО ПОКРОВНЫХ ОБОЛОЧЕК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЖЕСТКИХ МАТЕРИАЛОВ

    2.32. При устройстве покровных оболочек из плоских или волнистых асбестоцементных листов их установка и крепление должны соответствовать проекту.При производстве работ по устройству покровных оболочек теплоизоляции из жестких и гибких (неметаллических) материалов необходимо обеспечить плотное прилегание оболочек к теплоизоляции с надежным креплением при помощи крепежных изделий и тщательное уплотнение стыков гибких оболочек с их приклейкой в соответствии с проектом.

    На трубопроводах диаметром до 200 мм стеклоткань должна быть уложена спирально, на трубопроводах диаметром более 200 мм — отдельными полотнищами в соответствии с требованиями проекта.

    2.33. Монтаж теплоизоляционных конструкций и покровных оболочек необходимо начинать от разгрузочных устройств, фланцевых соединений, криволинейных участков (отводов) и фасонных частей (тройников, крестовин) и проводить в направлении, противоположном уклону, а на вертикальных поверхностях — снизу вверх.

    2.34. При устройстве теплоизоляции из жестких изделий, укладываемых насухо, должен быть обеспечен зазор не более 2 мм между изделиями и изолируемой поверхностью.При наклейке жестких изделий температура мастик должна удовлетворять требованиям табл. 3. Крепление изделий к основанию должно соответствовать проекту.

    2.35. При устройстве теплоизоляции трубопроводов с применением мягких и полужестких волокнистых изделий необходимо обеспечивать:

    • уплотнение теплоизоляционных материалов по проекту с коэффициентом уплотнения для мягких волокнистых изделий не более 1,5, для полужестких — 1,2;
    • плотное прилегание изделий к изолируемой поверхности и между собой; при изоляции в несколько слоев — перекрытие продольных и поперечных швов;
    • плотную спиральную укладку изоляции шнурами и жгутами с минимальным отклонением относительно плоскости, перпендикулярной оси трубопровода, и навивку в многослойных конструкциях каждого последующего слоя в направлении, обратном виткам предыдущего слоя;
    • установку на горизонтальных трубопроводах и аппаратах креплений для предотвращения провисания теплоизоляции.

    Источник: СНиП 3.04.01-87

    МДС 12-47.2008 «Устройство кровли из металлочерепицы. Проект производства работ»

    Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭ

    Ремонт мягкой кровли зимой запрещен СНиП

    Мягкая кровля: возможен ли ремонт зимой по СНИП

    Протечки крыши всегда являются большой неприятностью для владельцев домов. Мягкая кровля представляет собой рулонный материал, который преимущественно используется на плоских крышах частных строений или гаражей. В первую очередь его предназначение – обеспечение гидроизоляции.

    Наиболее часто встречающиеся дефекты и причины их возникновения

    Ремонт мягкой кровли зимой чаще всего необходим из-за неправильной очистки крыши от снега. Чаще всего такое покрытие используют на крышах без уклонов, с которых пласты снега и наледи нужно убирать вручную. В процессе очистки лопатой или другим инструментом легко повредить кровельный материал. Также дефекты появляются в процессе нормальной эксплуатации (при изнашивании материала) и из-за ошибок при монтаже кровли.

    Наиболее часто встречаются следующие дефекты:

    • механические повреждения;
    • появление бугров на поверхности материала;
    • трещины;
    • отслаивание плиток или полотен;
    • повреждения растениями, мхом или грибами;
    • разгерметизация на месте ранее положенных заплат.

    Чаще всего в зимнее время протечки можно заметить в периоды оттепели, когда снег частично подтаивает.

    Можно ли проводить ремонт согласно СНиП

    Действующий СНиП для мягких кровель был разработан еще в 1979 году. Согласно ему, в зимнее время невозможно проводить работы по монтажу и капитальному ремонту мягких кровельных покрытий. Дело в том, что для полноценного ремонта необходимо полностью демонтировать старую кровлю, просушить крышу и только потом начинать стелить новый материал.

    Во времена когда были утверждены правила проведения строительных работ, еще не было технологий, инструментов и материалов, которые есть у нынешних мастеров. Поэтому проведение работ признано нецелесообразным и не соответствующим стандартам. Из-за демонтажа покрытия до недавнего времени существовал высокий риск затопить здание, что недопустимо.

    Что делать, если необходим капитальный ремонт зимой

    Почти за 40 лет после принятия СНиП технологии существенно шагнули вперед. Сейчас в зимнее время у домовладельцев есть возможность пригласить специализированную фирму, которая без демонтажа старого покрытия уложит новый кровельный материал.

    Разрешено проводить такие работы только при температуре от -15 градусов и выше, так как в других условиях материал не ляжет так, как положено. Для проведения работ в холодное время года используют достаточно дорогостоящие рулоны из ПВХ-мембраны, поскольку применять мастику во время капитального ремонта при минусовых температурах нецелесообразно.

    До работ рулоны материала должны храниться в сухом помещении, при температуре от 15 до 20 градусов выше ноля. Мастера достают их постепенно в том количестве, чтобы было достаточно для укладки за один час. Закрепляют ПВХ-мембрану на крыше при помощи метода наплавки.

    Капитальный ремонт с применением новейших материалов довольно сложен, с технологической точки зрения, поэтому к нему стоит привлекать профессионалов.

    Технология выполнения мелких ремонтных работ

    Самостоятельно можно провести лишь небольшой ремонт мягкой кровли зимой. Для этого вам нужно определить местоположение поврежденного участка. Его нужно очистить от снега и мусора. На местах дефектов вы можете увидеть трещины, вспучивания и отхождения материала кровли.

    1. Пузыри необходимо вскрыть крест-накрест, а другие виды нарушений кровли просто очистить от мусора.
    2. В глубокие трещины укладывается холодная жидкая мастика, которая будет эффективна при небольших изъянах кровли.
    3. От рулонного материала отрезается кусок, который полностью сможет накрыть место дефекта.
    4. При помощи специального фена необходимо просушить часть кровли, которую вы будете ремонтировать.
    5. Материал для ремонта разогревается горелкой (до тех пор, пока рисунок на одной из сторон не изменится). Некоторые виды кровельных материалов не нужно разогревать, а достаточно их обмазать мастикой.
    6. После этого нагретая (или хорошо промазанная мастикой) заплатка размещается на месте трещины или другого дефекта.
    7. Необходимо разровнять наложенный материал и хорошо его прижать.

    Текущий ремонт поможет вам дождаться теплого времени года, когда можно будет провести полную замену мягкой кровли.

    Ремонт мягкой кровли

    Ремонт мягкой кровли зимой

    Специалисты рекомендуют каждые 2-3 года проверять крышу, на предмет вздутия и трещин, а не ждать когда влага просочиться внутрь помещения.

    Выполнить ремонт мягкой кровли гаража своими руками не сложно, так как данное строение имеет небольшие размеры. Но и на других зданиях эти работы не займут много времени и сил, особенно если речь идет о текущем ремонте.

    Вообще-то рулонные покрытия для крыш считаются наиболее простыми в монтаже. Для их укладки не требуется какого-то специального оборудования и навыка.

    УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

    Как уже говорилось выше, прежде чем приступать к работе следует определить объемы повреждений. Как это делается? Надо подняться на крышу и исследовать покрытие. Что искать?

    УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

    Как уже говорилось выше, прежде чем приступать к работе следует определить объемы повреждений. Как это делается? Надо подняться на крышу и исследовать покрытие. Что искать?

    • В местах нахлеста и соединения полотнищ могут быть видимые отслоения;
    • На поверхности крыши могут находиться видимые впадины и ямки, способные удержать воду;
    • В местах застаивания воды следует исследовать на предмет загнивания материала, появление мха или грибка;
    • Вздутия на поверхности кровельного покрова говорят о том, что в этом месте влага проникла внутрь;
    • Наличие видимых механических повреждений, потертости, трещины, разрывы.

    После осмотра крыши, можно сделать выводы, какой тип ремонта понадобится. На основании этого составляется смета на мягкую кровлю. Что в нее входит?

    Ремонт мягкой кровли зимой запрещен снип

    Для составления сметы не обязательно вызывать специалиста, можно это сделать самостоятельно. Но если вы не уверены в своих силах, тогда конечно следует обратиться в соответствующие ф

    Смета

    Если работы по ремонту будет выполнять бригада специалистов, то в первую очередь они укажут перечень работ, а именно:

    • Полное или частичное снятие старой кровли.
    • Подготовка поверхности к последующему монтажу кровельного покрытия.
    • Монтаж верхнего слоя кровли и промазывание швов.
    • Гидроизоляционный верхний слой.
    • Горючие материалы для горелки.
    • Расходные материалы и их доставка.

    Если же ремонт решено выполнять самостоятельно, то смета будет включать в себя лишь стоимость используемого материала и его доставку.

    Те же, кто еще не решил, будет делать сам или наймет рабочих, можно обратиться в фирму, которая занимается ремонтом крыш. Предоставив им ниже следующею информацию, можно узнать, во сколько приблизительно обойдется ремонт.

    1. План кровли со всеми размерами, для подсчета количества материала.
    2. Длины карнизных свесов, примыканий к стенам и парапетам, толщина и высота последних.
    3. Наличие шахт на крыше, их количество и размеры.
    4. Наличие на крыше труб и других элементов, их размеры и количества.
    5. Состояние кровли, желательно сделать фотографии.
    6. Примерный перечень работ по ремонту.
    7. Какой кровельный материал будет использоваться.

    Далее взвесив все «за» и «против», можно принимать решение: приглашать специалистов или браться за такое дело, как мягкая крыша, самостоятельно. Если выбран второй вариант, будет не лишним узнать некоторые правила.

    Правила СНиП

    Работы следует выполнять в соответствии со:

    • СНиП кровля мягкая 12-03-2001.
    • СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
    • СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
    • СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
    • СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1. Общие требования;
    • СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство;
    • ПОТ Р М-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;
    • СНиП ремонт мягкой кровли 11-26-76 (1979).ирмы.

    Смотрите также:

    Металлосайдинг любой сложности и высоты, вертикальный горизонтальный. кассетный.

    Монтаж и ремонт мягкой кровли зимой — почему технически возможно, но экономически не выгодно?

    Термин «мягкая кровля» обозначает кровельный пирог с прямым или инверсионным расположением слоев водоизоляционного ковра из битумно – полимерных мастик и материалов на основе стеклоткани, стеклохолста и полиэфирного полотна.

    В этой статье мы рассмотрим устройство мягкой кровли в зимний период, и можно ли делать мягкую кровлю зимой?

    Так же затронем вопросы эксплуатации мягкой кровли в зимнее время и уборки снега с покрытия.

    Для начала рассмотрим существующие виды мягкой кровли.

    Виды мягкой кровли

    В официальных документах для обозначения мягкой кровли использован другой термин – рулонная кровля.

    Документ относит к рулонным кровлям прямые и инверсионные кровли, со слоем изоляции, выполненным из битумного, битумно – полимерного материала, различных мембран и мастик.

    Уклон крыши с ковром из рулонного материала с посыпкой из гравия или крупнозернистой варьируется от 1,5 до 10 %, из битумно – полимерного материала с крупнозернистой посыпкой – от 1,5 до 25%.

    Для создания уклона по горизонтальному основанию используют стяжку ячеистого бетона монолитной укладки. Стяжка может быть уложена по основанию или по утеплителю. Возможно использовать специальные фасонные доборы из плитного утеплителя.

    Мягкие кровли при уклоне ≥ 25% выполняют при условии применения горячей мастики и рулонного материала теплостойкостью 90° С, или холодной мастики теплостойкостью 100° С.

    Состав мягкой кровли с прямым расположением слоев выглядит таким образом:

    • Основание;
    • Уклонообразующий слой;
    • Пароизоляция;
    • Утеплитель;
    • изоляция из 2-х – 4-х слоев битумного кровельного материала, верхний слой имеет мелко- или крупнозернистую посыпку.

    Количество изоляционных слоев принимается с учетом технических характеристик материала и уклона крыши

    В инверсионной кровле слои расположены в обратном порядке:

    • Основание;
    • Уклонообразующая стяжка;
    • Водоизолирующий ковер;
    • Утеплитель;
    • Фильтрующий материал;
    • Пригруз из гравия или бетонных плиток.

    Инверсионная кровля выполняются при больших площадях и на эксплуатируемых крышах.

    Материалы для мягкой кровли

    В России производится большое количество кровельных материалов. Для выполнения ремонта или укладки новой
    кровли в зимой пригодны материалы с гибкостью на брусе диаметром 15 см при температуре -25° С торговых марок Техноэласт, Унифлекс, Линокром, Биполикрин, Бикрост, Кровляэласт и других.

    Общим является битумно – полимерная смола, нанесенная на основу из стеклоткани, стеклохолста или полиэстера.

    Материалы, предназначенные для наплавления имеют снизу особую пленку, расплавляющуюся при нагревании – она служит клеящим составом. Кровельные материалы без пленки наклеиваются на битумно – полимерных мастиках. Материалы для нижних слоев ковра производят без минеральной посыпки, материалы для верхнего слоя имеют крупно – или мелкозернистую посыпку.

    Капитальный ремонт и мелкий ремонт – в чем разница?

    Различие между капитальным ремонтом и мелким ремонтом кровли значительное. Для оценки состояния кровельного пирога в нескольких местах выбирают шурфы размером 1х1 м, по вскрытым участкам определяют количество слоев ковра, вид и состояние утеплителя, наличие пароизоляции.

    Капитальный ремонт предполагает замену водоизоляционного ковра, оценку состояния утеплителя: при не рабочем состоянии требуется замена и утеплителя. В случае рабочего состояния утеплителя проводят мероприятия по его осушению.

    Использовавшиеся ранее плитные утеплители из пенобетона, полистирола не в состоянии удовлетворить требования действующих норм по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций и их меняют полностью. Кроме того, действующие нормы ужесточили требования к пароизоляции утеплителя: ранее изоляция от паров влаги из помещений жилого и офисного назначения не требовалась. Соответственно, для укладки пароизоляции необходимо демонтировать утепление.

    Однозначно требуют замены водоизоляционные и пароизоляционные слои из рубероида, толя, пергамина, срок службы которых не более 5 лет.

    Часто встречающиеся дефекты

    Дефекты чаще всего возникают вследствие нарушения технологии производства работ, несоблюдения проектных решений, неаккуратности персонала и отсутствия ухода со стороны владельца дома.

    Регулярный осмотр крыши, своевременное обнаружение вздутий, растительности, растрескивания и расслоения материала сможет предотвратить протечки и намокание утеплителя.

    Для обнаружения мест протекания разработано несколько способов.

    Наиболее действенный – заполнение кровли водой и осушение воды после определения мест дефектов возможен на плоских кровлях и наличии специального оборудования.

    • Протечки происходят после выпадения осадков или в течение 1-2 дней спустя. Возможны мерцающие протечки, появляющиеся периодически.
    • Протечки первого вида говорят о механическом повреждении на покрытии, неправильном монтаже или некачественном материале ковра.
    • Протечки второго вида появляются из-за некачественной заделки примыканий и в случае неправильной установки ограждения и водосточной системы.
    • Мерцающие протечки говорят о микротрещинах кровельного материала, недостаточном размере фартуков на примыканиях.

    А теперь поговорим о том, можно ли укладывать мягкую черепицу зимой?

    Монтаж мягкой кровли зимой

    Можно ли класть мягкую кровлю зимой? Зима – не самое лучшее время для выполнения кровельных работ. Однако при необходимости и соблюдении правил укладывать мягкую кровлю зимой можно:

    • Укладка гибкой черепицы зимой должна производиться под специальным тентом;
    • Работу с растворами на водной основе проводить при температуре не ниже +5° С;
    • Тщательно просушивать основание перед нанесением мастик и праймера;
    • Мягкая кровля зимой сильно твердеет и становится хрупкой, потому ее следует тщательно прогреть;
    • Прогревать перед укладкой материал ковра при комнатной температуре в течение 1-2 суток.

    Качество выполнения кровельных работ зимой зависит от соблюдения правил работы с материалами. Устройство мягкой кровли при отрицательных температурах:

    1. Основание должно быть ровным и просушенным;
    2. Стяжка для уклона должна вызреть;
    3. Не допускается соприкосновение пористого утеплителя с влажными материалами и стяжками;
    4. Перед наплавлением водоизоляционного слоя поверхности (утеплитель, оштукатуренные парапеты, вентиляционные шахты) должны быть огрунтованы праймером;
    5. Места примыканий необходимо защитить фартуками.

    Монтаж кровли на плоскую крышу

    Укладка мягкой кровли зимой требует большего количества технологических операций: прогревания материала ковра при комнатной температуре, просушки основания, прогрев материала перед укладкой газовой горелкой или феном. В результате – дополнительная трата ресурсов и денег, малая производительность труда. При соблюдении требований технологических карт производителя материала укладка мягкой черепицы зимой возможна, но экономически нецелесообразна.

    Температурный режим и проведение кровельных работ

    В нормирующих документах нет прямого запрета проведения зимой ремонтных работ на кровле.

    Основное требование к температуре наружного воздуха записано в СНиП 3.04.01 – 87 «Изоляционные и отделочные работы»: кровельные работы можно проводить в диапазоне температур от -30 до +60° С.

    Работы с горючими мастиками разрешено проводить до -20° С.

    Работы с водными составами без противоморозных добавок – не ниже +5° С.

    Возможность производства работ в большой степени зависит от технических характеристик материала. Если в паспорте указана гибкость на брусе диаметром 15 см при температуре -25° С, то при -30 он будет ломаться.

    Итак, ремонт мягкой кровли зимой при минусовой температуре в деталях.

    Делаем ремонт мягкой кровли зимой

    Срочный ремонт покрытия зимой можно выполнить двумя способами:

    1. Поставить на место дефекта заплатку из кровельного материала;
    2. Заделать место протечки мастикой на основе полиуретана.

    В первом случае работа ведется следующим образом:

    1. Место протечки очищаем от снега и наледи;
    2. Место протечки просушиваем газовой горелкой или строительным феном;
    3. Необходимое для заделки количество кровельного материала, прогретое предварительно до комнатной температуры, равномерно разогреваем феном или горелкой с нижней стороны до изменения рисунка;
    4. Заплату прикладываем на место течи, выровнять от центра к краям, ликвидируя вздутия;
    5. Приклеить, пристукивая руками или специальным валиком.

    Порядок работы при использовании мастики:

    1. Место протечки очищаем;
    2. Просушиваем;
    3. Грунтуем;
    4. На ремонтируемый участок накладываем слой геотекстиля, закрепляем степлером к основанию;
    5. Наливаем слой полиуретановой мастики;
    6. После полимеризации первого слоя (7-8 часов) выполняем второй слой мастики.

    Подготовка к ремонту

    Первый способ выполнить быстрее и легче, второй способ надежнее.

    Уход за кровлей

    Вовремя замеченную неполадку, мелкий дефект устранить проще, быстрее и дешевле. Чтобы не доводить крышу дома до капитального ремонта, в течение календарного года необходим осмотр исправности покрытия.

    Нужно ли чистить мягкую кровлю от снега? Да, обязательно!

    Зимой необходимо проводить очистку мягкой кровли от снега: при плоской кровле сильный снегопад может превысить допустимую нагрузку на плиты покрытия – а это катастрофа! При скатной крыше излишек снега сойдет при оттепели лавиной. Чистка мягкой кровли от снега — обязательная процедура по уходу за крышей.

    Можно ли ходить по мягкой кровле зимой? Настоятельно не рекомендуем этого делать, так как покрытие зимой становится очень хрупким и велика вероятность повреждения покрытия.

    Этот простой осмотр позволит во время заметить неполадки и выполнить мелкий ремонт.

    После окончания зимы рекомендуется проводить осмотр:

    1. Потолков верхнего этажа — для обнаружения пятен;
    2. Крыши — для обнаружения вздутий;
    3. Примыканий кровли к парапетам и на перепадах высот;
    4. Крепления фартуков и герметичности заделок.

    При минусовых температурах обращают внимание на:

    • Образование сосулек;
    • Пробки льда в воронках;
    • Обледенение участков стен у водосточных систем;
    • Количество снега на мягкой кровле.

    Ходить по мягкой кровле зимой настоятельно не рекомендуется!

    Осенью проведите очистку кровли и водосточной системы от палой листвы. Тема ремонтных работ на кровле обширна, как количество кровельных материалов и технологий. Если выполнить ремонт самостоятельно не представляется возможным, всегда существует возможность обратиться к профессионалам. Крыша Вашего дома требует к себе уважения – от ее состояния зависит долговечность здания в целом.

    Полезное видео

    А теперь предлагаем вам посмотреть видео по ремонту мягкой черепицы зимой:

    Ремонт мягкой кровли

    Ремонт мягкой кровли зимой

    Специалисты рекомендуют каждые 2-3 года проверять крышу, на предмет вздутия и трещин, а не ждать когда влага просочиться внутрь помещения.

    Выполнить ремонт мягкой кровли гаража своими руками не сложно, так как данное строение имеет небольшие размеры. Но и на других зданиях эти работы не займут много времени и сил, особенно если речь идет о текущем ремонте.

    Вообще-то рулонные покрытия для крыш считаются наиболее простыми в монтаже. Для их укладки не требуется какого-то специального оборудования и навыка.

    УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

    Как уже говорилось выше, прежде чем приступать к работе следует определить объемы повреждений. Как это делается? Надо подняться на крышу и исследовать покрытие. Что искать?

    УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

    Как уже говорилось выше, прежде чем приступать к работе следует определить объемы повреждений. Как это делается? Надо подняться на крышу и исследовать покрытие. Что искать?

    • В местах нахлеста и соединения полотнищ могут быть видимые отслоения;
    • На поверхности крыши могут находиться видимые впадины и ямки, способные удержать воду;
    • В местах застаивания воды следует исследовать на предмет загнивания материала, появление мха или грибка;
    • Вздутия на поверхности кровельного покрова говорят о том, что в этом месте влага проникла внутрь;
    • Наличие видимых механических повреждений, потертости, трещины, разрывы.

    После осмотра крыши, можно сделать выводы, какой тип ремонта понадобится. На основании этого составляется смета на мягкую кровлю. Что в нее входит?

    Ремонт мягкой кровли зимой запрещен снип

    Для составления сметы не обязательно вызывать специалиста, можно это сделать самостоятельно. Но если вы не уверены в своих силах, тогда конечно следует обратиться в соответствующие ф

    Смета

    Если работы по ремонту будет выполнять бригада специалистов, то в первую очередь они укажут перечень работ, а именно:

    • Полное или частичное снятие старой кровли.
    • Подготовка поверхности к последующему монтажу кровельного покрытия.
    • Монтаж верхнего слоя кровли и промазывание швов.
    • Гидроизоляционный верхний слой.
    • Горючие материалы для горелки.
    • Расходные материалы и их доставка.

    Если же ремонт решено выполнять самостоятельно, то смета будет включать в себя лишь стоимость используемого материала и его доставку.

    Те же, кто еще не решил, будет делать сам или наймет рабочих, можно обратиться в фирму, которая занимается ремонтом крыш. Предоставив им ниже следующею информацию, можно узнать, во сколько приблизительно обойдется ремонт.

    1. План кровли со всеми размерами, для подсчета количества материала.
    2. Длины карнизных свесов, примыканий к стенам и парапетам, толщина и высота последних.
    3. Наличие шахт на крыше, их количество и размеры.
    4. Наличие на крыше труб и других элементов, их размеры и количества.
    5. Состояние кровли, желательно сделать фотографии.
    6. Примерный перечень работ по ремонту.
    7. Какой кровельный материал будет использоваться.

    Далее взвесив все «за» и «против», можно принимать решение: приглашать специалистов или браться за такое дело, как мягкая крыша, самостоятельно. Если выбран второй вариант, будет не лишним узнать некоторые правила.

    Правила СНиП

    Работы следует выполнять в соответствии со:

    • СНиП кровля мягкая 12-03-2001.
    • СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
    • СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
    • СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
    • СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1. Общие требования;
    • СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство;
    • ПОТ Р М-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;
    • СНиП ремонт мягкой кровли 11-26-76 (1979).ирмы.

    Смотрите также:

    Металлосайдинг любой сложности и высоты, вертикальный горизонтальный. кассетный.

    Технология ремонта плоской кровли: полезные рекомендации

    Частые протечки плоских кровель доставляют немало хлопот в ремонте. И дело далеко не всегда в отсутствии надежных гидроизолирующих средств, благо недостатка в современных долговечных материалов нет, а скорее в их правильном выборе и грамотном использовании в кровельных системах.

    Технология ремонта плоской кровли предполагает два типа работ:

    • демонтаж старого покрытия и укладка нового;
    • реставрация без демонтажа старого покрытия.

    При этом учитывается специфика того или иного сооружения. К примеру, производственные помещения по сравнению с другими больше подвержены разрушениям под воздействием различных агрессивных влияний: пыли и вибрации, перепадов температур. Ремонт кровли производственных зданий в первую очередь решает спектр вопросов, связанных с обеспечением условий для протекания производственных процессов, хотя в определенной степени связан и с декоративной составляющей сооружения.

    Замена старого покрытия ↑

    Как правило, все стараются идти по пути наименьших затрат как труда, так и финансов. Но рано или поздно приходит момент, когда локальный ремонт больше не «спасает» крышу. Многоразовые заплатки протечек меняет структуру покрытия: она приобретает многослойность с множеством внутренних расслоений и трещин. Плоская крыша в этом состоянии фактически находится под постоянной угрозой разрушений из-за температурных деформаций. Поэтому целесообразнее старую крышу разобрать.

    Еще одной причиной замены покрытия является потеря теплоизоляционных качеств слоя изоляции, обусловленной периодическим проникновением влаги. Попав в изоляцию, вода проходит множество циклов замораживания/размораживания, что приводит к разрушению структуры утеплителя.

    Безусловно, все зависит от типа использованного утеплителя. К примеру, изоляционные маты чаще всего заменяют, а керамзит со стяжкой можно высушить буквально за день-два, пробив через стяжку несколько вентиляционных отверстий.

    Реставрация ↑

    Технология ремонта плоской кровли без демонтажа старой возможна при соблюдении следующих условий:

    • повреждения битумных слоев носят локальный характер и их количество не больше 3–4;
    • несущая конструкция и теплоизоляция находятся в удовлетворительном состоянии;
    • все слои должны быть просушены и обеспечена вентиляция теплоизоляционного слоя, а
    • используемый материал – паропроницаемым.

    При ремонте без демонтажа предполагается в первую очередь вскрытие всех вздутий и восстановление отслаивающихся пластов и трещин. Для просушки слоя теплоизоляции – это один из эффективных способов предотвратить в дальнейшем возникновение вздутий с шагом в 5 метров на плоскую крышу устанавливают аэраторы. Кстати, такая процедура способствует частичному восстановлению теплоизоляционных свойств утеплителя. Далее переходят к «выравниванию» поверхности вырезанных фрагментов и заделыванию швов на всех частях крыши. На этом этапе нельзя экономить на материалах. Операцию проводят до создания плавных переходов без впадин и угловатостей. Больше всего для этих работ подходит напыляемый жесткий ППУ .

    Технология ремонта полиуретановыми мастиками ↑

    Преимущества этого материала в надежном приклеивании без использования дополнительных растворов. Она прекрасно заполняет пустоты и до полного застывания легко формуется. Адгезия полиуретановых мастик достаточно высокая, однако, очищенную поверхность предварительно необходимо тщательно прогрунтовать. Примерно через час-полтора наносят первый слой мастики, укрепляющий. Ее наносят с одновременной укладкой геотекстиля , выполняющего роль армирования.

    Выполнение этой операции можно облегчить, если сначала уложить текстиль с нахлестом, зафиксировать его к основанию строительным степлером, а затем вылить мастику.

    «Контрольный» второй слой мастики наносят после полимеризации первого (на это необходимо порядка 7-8 часов). Армирование для этого слоя не проводят, однако нередко рассыпают на поверхность его поверхность мелкозернистую посыпку, по аналогии с битумными покрытиями.
    Особое внимание уделяют обработке узлов примыкания. Их восстановление выполняют также традиционными способами. Например, ремонт парапетов производят после полного удаления старых материалов, механически закрепляя верхний край нового при помощи металлических лент и отливов (фартуков).

    Особенности восстановления эксплуатируемой кровли ↑

    Наиболее сложным в случае появления трещин является ремонт эксплуатируемой кровли, завоевавшей в последнее время большую популярность. Появление трещин и разрывов кровельного ковра на этих крышах имеет следующий характер: верхний слой покрытия, чаще это стяжка с декоративным слоем,находится под активным воздействием температур, которые влекут за собой образование температурных деформаций, что и приводит к растрескиванию, нарушению монолитности покрытия. Трещина продолжает распространяться в глубину защитного слоя и разрывает плотно зажатый слой из кровельных материалов. Такой дефект при реставрации можно устранить, отделив покрытие от примыкающих слоев разделительными, скажем, укладывать геотекстиль .

    Можно ли ремонтировать зимой ↑

    Ремонт кровли зимой проводят очень редко. В основном такая необходимость появляется в экстренных или чрезвычайных ситуациях. Выполнить аварийные работы вполне реально, какой бы ни была температура на улице. Первое важное требование – это абсолютная сухость покрытия при выполнении восстановительных работ. Для этого используют каркасно-тентовые укрытия из брезента. Они быстро монтируются и надежно укрывают участки. Требуемый тепловой режим обеспечивают при помощи тепловых пушек.

    Согласно СНиП, используемые в работе материалы необходимо выдержать при комнатной температуре перед применением, по крайней мере, одни сутки.

    Штукатурные откосы или пластиковые: Какой откос лучше: гипсокартонные, штукатурные или пластиковые – Пластиковые откосы или штукатурка? — штукатурка откосов после установки пластиковых окон — запись пользователя Любовь (yaxx88) в сообществе Дизайн интерьера в категории Вопросы и ответы

    Какой откос лучше: гипсокартонные, штукатурные или пластиковые

     

    Какие откосы лучше делать на окнах ПВХ фотоВыбираем правильно откосы для пластиковых окон.

    Установка откосов как важный этап монтажа окон. Откос — внутренняя часть оконного проема, место, куда вставляется само окно. Когда приходится менять окно, необходимо обратить внимание и на откосы, чем выше их качество, тем лучше будет внешний вид в целом.

    При установке окон из ПХВ на сегодняшний день предлагаются следующие типы откосов:

    • гипсокартонные;
    • штукатурные;
    • пластиковые.

    Без (окосячки) любое самое новое и качественное окно будет выглядеть незаконченно и неряшливо. И зачастую узнают об откосах в процессе ремонта квартиры или при замене окон. Тому, что старые откосы достаточно долго простояли без единой трещины, есть объяснение. Старая конструкция окон имела повышенную воздухопроницаемость. Из неплотного прилегания и щелей поддувало, что создавало откосам щадящую температурную зону. А вот современная конструкция деревянных и пластиковых окон имеет герметичность. Воздух не поступает в щели, которых просто нет, и откосы находятся между холодом снаружи и теплом внутри, то есть на температурной границе, которая выражена довольно резко. При открывании для проветривания окна, холодный воздух попадает на прогретый откос, из–за чего он растрескивается. Так же немаловажную роль играет конденсат.

    Штукатурные откосы для пластиковых окон

    Штукатурная смесь, из которой сделаны откосы, не соединяется прочно с ПВХ–рамой, а это рано или поздно приведет к отслоению откоса. В штукатурном откосе нет материалов, в которых были бы хорошие теплоизолирующие свойства, это приводит к переохлаждению проема в холодное время, самого окна. Это вызывает конденсат, как на откосе, так и на стеклопакете.

    На изготовление штукатурных откосов уходит много времени. По технологии материал накладывается послойно, а каждый новый слой можно ложить лишь после высыхания предыдущего. В противном случае поверхность потрескаются. Штукатурка, которая накладывается на бетон или кирпич, продолжает собой стену. Поэтому откосы получаются холодными и промерзают в местах соединения с рамой. Кстати, смотрите какие есть сейчас современные технологии утепления окон, самая распространенная технология — oknadena .

    Гипсокартоные откосы

    Такие же недостатки и у откосов из гипсокартона, которые еще требуют хорошего крепления. Если на лист гипсокартона наклеить тонкий пластик, качество также не будет на высоте: это трудоемкая работа при недостаточной устойчивости гипсокартона и ненадежности клеевого соединения также ведет к разрушению.

    Тонкие пластиковые листы не подходят для отделки, хотя это один из самых простых способов отделки. Окосячка окна в этом случае не утепляются, а это приводит к промерзанию и образованию конденсата, а способ приклеивания пластика приводит к отслоению из-за сжатия/расширения материала.

    Пластиковые откосы ПВХ

    Сейчас на рынке строительных материалов можно найти панели из ячеистого пластика. При утеплении минеральной ватой, использовании монтажного профиля, крепежа панелей на рейку можно использовать этот материал. Здесь следует выбирать наиболее качественных производителей. Более дешевые панели со временем меняют цвет, на лицевой поверхности видны ребра жесткости, что в свою очередь приводит к потере общей привлекательности окна, создается впечатление кустарной отделки оконного проема при качественно изготовленном окне.

    Откосы из панелей МДФ по стоимости достаточно дешевы, чем изготовленные из гипсокартона, не обладают достаточной влагостойкостью и нуждаются в качественном креплении.

    У односторонних сэндвич-панелей хорошая эстетическая характеристика, но отсутствует достаточная жесткость. Это особенно нежелательно при широких откосах, так как откос будет прогибаться.

    На сегодняшний день выпускаются двухслойные сэндвич-панели и специальные пластиковые откосы, которые считаются наиболее качественными и практичными в эксплуатации, хотя они и стоят дороже остальных.

    Установка откосов из ПВХ на пластиковые окна обеспечивает хорошую герметизацию, гарантируют отсутствие трещин, создают ощущение солидности и завершенности.

    Немаловажная роль при общем впечатлении от комнаты, отводится и месту соединению обоев и откоса. Самый дорогой качественный ремонт будет сведен на нет, если будут видны отстающие на стыке обои или потрескавшийся откос. Устранить это также можно с помощью откоса из ПВХ. Прекрасно устраняют визуальный минус при смене деревянной конструкции откоса на пластик, когда остается полоса из–за разницы в толщине деревянных рам и пластиковых. Кроме этого установка откосов из ПВХ не занимает много времени, они обладают влагостойкостью, не боятся прямого солнечного света, существенным образом преображают внешний вид комнаты. Немаловажно, что в случае повреждения пластикового откоса из ПВХ, его без труда можно заменить на новый. Благодаря эксплуатационным качествам и доступной стоимости, пластиковые откосы завоевали большую популярность. Важно так же правильно установить подоконник учитывая наклоны перекосы.

    Монтаж пластиковых откосов

    В плане монтажа установка откосов для окон ПВХ самая простая. К тому пластик, в отличие от других материалов, может терпеть деформации до критической точки. Если деревянный откос не выдерживает сезонных перепадов температуры и деформируется без лаковой защиты, то пластик спокойно переносит как влагу, так и перепады температуры. С декоративной точки зрения, откосы могут напоминать текстурой такие варианты отделки как металл, дерево. Достигается это ламинированием особой пленкой, которая имитирует данные материалы. Узнайте о новом способе монтажа откосов, который будет весьма интересен.

    Установка пластиковых откосов видео

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Откосы для окон своими руками: гипсокартон, пластик или штукатурка?

    Установка откосов производится после установки стеклопакета. В процессе монтажа оконный проем подвергается разрушению, появляются выбоины, трещины, которые необходимо заделать. Существует несколько технологий отделки откосов в квартирах и домах. Каждый может выбрать вариант в соответствии с особенностями климата, с финансовыми возможностями, с требованиями к результату и качеству отделки. Рассмотрим два варианта оформления откосов: с помощью гипсокартона и штукатурки.

    Штукатурка: делаем откосы своими рукамиШтукатурка: делаем откосы своими руками

    Несомненным преимуществом отделки откосов с помощью штукатурки является невысокая стоимость. Сухую смесь на основе цемента или гипса необходимо разбавить водой и приступать к работам. Заплатить придется только за смесь. Если вы не решаетесь проводить работы самостоятельно, то придется вызвать еще и мастера. Если вы решили проводить оштукатуривание откосов самостоятельно, то предлагаем вам следующую инструкцию.

    Поверхность около стеклопакета необходимо очистить очень тщательно, удалив пыль, грязь, битумные пятна. Срубаем наплывы бетона по углам. Для хорошей адгезии штукатурки и стены, которая представляет собой кирпичную кладку, необходимо расшить швы стен углов и откосов на 10 мм.

    Только после того, как будут оштукатурены прилегающие к окну стены, можно проводить оштукатуривание откосов. Стены покрываются штукатуркой, затем выравниваются углы откоса, для выделки усенков применяем правило. Помним, что каждый новый слой может быть уложен только после высыхания предыдущего. Именно поэтому данный способ является таким долгим. Иногда слой штукатурки  получается слишком толстым из-за особенностей и неровностей стены. Вся работа по оштукатуриванию откосов может занять 2-3 дня.

    Зазоры между стеклопакетом чаще всего заделывают монтажной пеной. В частных домах для утепления и заделки данных зазоров могут применяться различные материалы, в том числе антисептированный войлок, пакля. Материалы смачиваются в гипсовом растворе, уплотняются по периметру окна. Но до поверхности торцов оконной коробки должно остаться расстояние 20-30 мм. Это углубление будет заполняться раствором.

    Пенозаполнители играют роль звукоизоляторов. После нанесения пены необходимо дождаться ее высыхания.
    В паз откоса наносим небольшое количество раствора, разравниваем его. Этот фрагмент должен немного подсохнуть. Наносим еще немного штукатурки, разравниваем, так продолжаем до тех пор, пока пазухи откоса не заполнятся целиком. За один прием можно наносить слой около 5-7 мм. Разравнивать слой необходимо снизу вверх, двигаемся в стороны. Для выравнивания линии стыковки используем полутерок.
    При оштукатуривании должен сохраняться небольшой угол от коробки к стене. Это позволит создать рассвет откосов окна. Тщательно следим за тем, чтобы углы рассветов оказались одинаковыми. На верхней части откоса перед оштукатуриванием можно зафиксировать деревянную рейку, которая имеет точно горизонтальную ровную грань. Можно зафиксировать ее гвоздями или гипсовой штукатуркой. Строго горизонтальное положение можно проверить уровнем. На боковых сторонах откоса также устанавливаем рейки. С помощью отвеса проверяем ровное положение вертикальных направляющих.

    Разравнивать штукатурку лучше всего деревянной малкой с закругленной ручкой. Ширина откоса подскажет, какой длины должна быть малка. Ее можно изготовить самостоятельно. С одного конца малки необходимо сделать небольшой вырез. Благодаря данному надрезу малка движется строго вдоль оконной коробки. Ровно уложенный слой штукатурки позволит окну нормально отрываться и закрываться во время эксплуатации. Один конец малки устанавливается на коробку, другой – на деревянную рейку. Только после того, как раствор начнет схватываться, можно начать работу по выравниванию кромки угла между стеной и откосом. После этого накрывочный слой штукатурки наносится на откосы, затирается.

    Плоские фаски или закругления используются для сохранения целостности усенок. После высыхания слоев штукатурки снимаем рейки. Оставшиеся стороны откоса обрабатываем таким же образом. Оштукатуренные углы должны быть притерты без намаза с поверхностью стен. Накрывочный слой в 22 мм должен быть практически одинаковым по всем откосам. После полного высыхания штукатурки можно приступать к установке подоконной доски.

    Помните о том, что во время работы со штукатуркой нельзя открывать окно. Если раствор попадет в фурнитуру, то он может ее повредить, окно будет плохо функционировать.

    Пластик: оформляем откосы новых оконПластик: оформляем откосы новых окон

    В последние годы все чаще для отделки оконных откосов стали применять панели ПВХ. Использование панелей разных цветов и оттенков позволяет создать оригинальные решения в интерьере, которых можно добиться и с другими материалами, но при условии использования краски. Преимуществом использования пластиковых откосов являются простота в эксплуатации, простота в монтаже. Установка таких панелей проходит быстро при наличии определенного опыта.

    Материал профиля ПВХ соответствует материалу, из которого выполнен стеклопакет. Это гарантирует одинаковое расширение при температурных перепадах, что позволяет избежать лишнего напряжения в откосах. Грязь и пыль легко можно удалить влажной тряпкой, панели не нужно красить или подвергать дополнительной обработке. Вся установка занимает около двух часов. Но для откосов подходят не все панели ПВХ. При выборе материала обратите внимание на некоторые качества. Поверхность панели не должна реагировать на воздействие УФ-лучей, желательно, чтобы панель была устойчива к истираниям и механическим повреждениям. Панель должна состоять из верхнего слоя, внутреннего слоя утеплителя (чаще всего это пенополистирол), влагостойкого листа ПВХ.

    Вырезаем из материала полосы необходимой ширины. К очищенной поверхности откоса панели фиксируются жидкими гвоздями. Специальная рейка с защелкивающимся уголком позволяет зафиксировать панель в определенном положении. Можно использовать деревянные рейки по бокам и сверху от окна. В таком случае полосы панелей крепятся степлером к брускам. Сверху торцы между откосом и стеной покрываются специальными пластиковыми внешними уголками. Использование такого уголка позволяет продлить срок обоев около окна. Обычно фрагменты обоев отрывают дети или животные.

    Гипсокартон: мастерим откосы самиГипсокартон: мастерим откосы сами

    Для устройства откосов чаще всего используют гипсокартон. Из-за возможности возникновения конденсата на окнах, рекомендуется применять влагостойкий гипсокартон. Если нет возможности использовать влагостойкий материал, то возьмите обычный гипсокартон, но предварительно обработайте его грунтовкой в несколько слоев или влагозащитным составом. Оптимальным вариантом является установка современных оконных блоков, которые имеют специальный профиль по бокам. Именно в данный профиль и вставляется гипсокартон. Перед установкой блока профиль должен фиксироваться в паз на окнах. Это облегчает монтаж, делает конструкцию жесткой и надежной. Но даже если такого профиля установщики окон не предлагают, гипсокартон можно установить самостоятельно.

    Нам понадобится L-образный профиль, который мы прикручиваем по краю оконной рамы. Отрезанные полосы гипсокартона вставляются в данный профиль. Можно взять материала с запасом, даже если вы вырезали полосу чуть шире, чем нужно, то по краю всегда можно пройтись ножовкой. Но если стена неровная, то стоит вырезать точную полосу гипсокартона. После установки штукатуркой все неровности выровняются.

    Акриловый герметик наносим в профиль, вставляем заготовку из гипсокартона. Со стороны окна получается расстояние от откоса до стен, его закладываем минеральной ватой. По тому краю, который находится ближе к нам, проводим полосу клея. С помощью уровня равномерно придавливаем гипсокартон к стене. Отделка примыкания при таком способе монтажа гипсокартона очень проста. Но следите за тем, чтобы гипсокартон не слишком плотно прилегал к механизму петли. Если в вашем доме установлены дорогие деревянные стеклопакеты, то стоит рассмотреть другой вариант установки гипсокартона в качестве откосов.

    В данном случае гипсокартон устанавливается по кромке профиля окна. Можно сделать специальный шаблон, чтобы рассвет получился одинаковым по периметру окна. Тот фрагмент, который примыкает к окну, следует заполнить пеной, остальной кусок фиксируем клеем. Оформляем примыкание. На профиль окна ближе к краю, примыкающему к гипсокартону, клеим скотч. Старайтесь, чтобы отступ по периметру составил 2-3 мм. Для нанесения акрилового герметика используем пистолет. Задавливаем герметик со всех сторон окна в данный уголок. Влажным пальцем можно загладить герметик или удалить излишки. Можно воспользоваться влажной тряпкой, но палец позволит вам сделать шов полукруглым, равномерным по всей длине. Удаляем малярный скотч. Можно не бояться, что на герметике появятся трещины при температурных перепадах: он эластичен.

    7 советов по выбору откосов для пластиковых окон

    Содержание статьи

    Атрибутом современной квартиры уже давно стали пластиковые окна. Они покорили мир практичностью, отличными тепло- и звукоизоляционными качествами, долговечностью и внешним видом. Но просто поставить пластиковые окна – это еще не значит обрести надежную защиту от холода и сквозняков. Не менее важно правильно выбрать откосы для пластиковых окон. Ошибка может привести к тому, что около окна начнет скапливаться влага, провоцируя развитие плесени. Неправильно выбранные откосы могут нуждаться в ремонте гораздо более чаще, чем вам бы хотелось. Так что давайте разбираться в нюансах правильного выбора.

    Каким должен быть откос?

    Для начала не мешает разобраться, зачем же вообще нужны откосы. Причин поставить их несколько:

    • окно с аккуратно облицованными откосами смотрится красивее, чем без них. После монтажа могут оставаться неэстетичные швы, заполненные монтажной пеной. Если речь идет о квартире, то такой вид будет сильно портить любой интерьер, лишая смысла проведение дальнейших ремонтных работ;
    • монтажная пена, которая активно используется при установке пластиковых окон, обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, но легко впитывает влагу. Если ее не защитить, то она вскоре отсыреет и разрушиться, а окно потеряет должные теплоизоляционные свойства. Особенно важно защитить монтажную пену с наружной стороны окна, но и о внутренних откосах забывать не стоит;
    • правильно выполненные откосы повышают уровень тепло- и звукоизоляции оконной конструкции, защищают ее от конденсата.

    Следовательно, оконные откосы должны отвечать следующим требованиям:

    • не портить эксплуатационные качества пластиковых окон, а еще лучше – улучшать их;
    • иметь долговечность не меньшую, чем у пластиковых окон, т.е. около 15-20 лет;
    • отвечать общему стилю окна и интерьера;
    • внешние откосы должны быть устойчивыми к осадкам, перепадам температур, солнечным лучам.

    Виды откосов для пластиковых окон

    Еще лет 20-30 назад, когда пластиковые окна не начали свой победный марш по миру, откосы просто штукатурились, а потом красились. Вот и все отделка. Сегодня вариантов чуть больше:

    • штукатурка с последующей покраской все еще используется;
    • листы гипсокартона позволили проводить работы быстрее и добиваться более эстетичного результата;
    • пластиковые откосы;
    • металл – более редкий вариант оформления откосов, используется в наружной облицовке;
    • декоративный камень также используется нечасто, подходит как для наружных, так и для внутренних откосов.

    Чтобы понять, какой откос для пластикового окна лучше выбрать, необходимо ознакомиться с основными свойствами каждого из доступных вариантов.

    Штукатурные откосы

    Штукатурку используют для создания внутренних и внешних откосов. В последнем случае лучше брать состав для фасадных работ. Процесс создания откосов заключается в нанесении нескольких слоев штукатурки и их выравнивании, после чего наносится финишный слой штукатурки, потом производится окрашивание.

    Преимущества штукатурных откосов:

    • относительно невысокая стоимость создания;
    • стойкость к механическим воздействиям;
    • возможность подобрать штукатурку с требуемым набором характеристик, что делает такие откосы универсальными;
    • отсутствие швов, в отличие, например, от гипсокартона. Если нет швов, то и в отделке поверхность проще, и мест уязвимости меньше;
    • простота ремонта и обновления. При желании откосы легко перекрасить, а появившиеся трещины элементарно маскируются;
    • возможность отделать откосы сложной формы.

    Недостатки:

    • сложность выполняемых работ. Чтобы откосы получились эстетичными, надо иметь навыки штукатурных работ. Кроме того, надо запастись терпением, ведь каждый слой штукатурки должен просохнуть. В процессе выполнения пыль и грязь неизбежны;
    • рама пластикового окна и штукатурка не смогут стать одним целым, так как не придумали еще герметик, который бы обладал одинаково хорошей адгезией к пластику и штукатурке, потом в процессе эксплуатации можно столкнуться с появлением щелей;
    • штукатурка обладает невысокими теплоизоляционными свойствами (исключение – теплая штукатурка), так что зимой материал может промерзать, а там и до появления конденсата недалеко. Под штукатурку нельзя монтировать дополнительный слой теплоизоляции из минеральной ваты или пенопласта;
    • ремонт откосов придется проводить уже через несколько лет, так как трещины и осыпания – частые явления.

    Минусов у штукатурки достаточно, так что если вы не мастер-штукатур, для которого не проблема каждые несколько лет обновлять откосы, то лучше смотреть в сторону других вариантов.

    Откосы из гипсокартона

    Гипсокартон стал универсальным материалом, который используют в отделочных работах повсеместно. Вот и откосы им также стали облицовывать. Процесс монтажа заключается в установке обрешетки (обычно берут металлический уголок), на который и крепят листы гипсокартона. Между откосом и гипсокартоном укладывают утеплитель. Если откосы достаточно ровные, то гипсокартон можно клеить прямо на него, используя шпаклевку, клей или монтажную пену.

    Гипсокартон используют для отделки внутренних откосов, но некоторые мастера рискуют применять его в наружной отделке. В последнем случае выбирают только влагостойкие листы, которые защищаются слоем штукатурки.

    Преимущества:

    • невысокая стоимость;
    • относительно несложный и быстрый монтаж;
    • возможность дополнительно утеплить откосы;
    • создание идеально ровной поверхности без необходимости долго и утомительно проводить выравнивание с уровнем и шпателем;
    • долговечность при соблюдении технологии монтажа.

    Недостатки:

    • гипсокартон боится влаги, так что накопление конденсата станет для него губительным. Даже влагостойкий материал не всегда нормально переносит подобное влияние, потому все больше и больше людей отказываются от гипсокартона в пользу других решений. Использовать же гипсокартон для наружной отделки – крайняя степень риска и непредусмотрительности;
    • невысокая механическая прочность – в результате более-менее сильного удара могут возникнуть трещины;
    • как и в случае со штукатуркой, невозможно подобрать герметик с одинаковой адгезией к пластику и гипсокартону, так что в будущем появления трещин в местах стыка двух материалов не избежать;
    • при самостоятельном обустройстве откосов понадобятся определенные навыки;
    • гипсокартон требует финишной отделки, а также предварительной шпаклевки швов.

    Пластиковые откосы

    Пластиковые откосы на окна лишены многих недостатков штукатурки и гипсокартона. Это самый молодой вариант облицовки, но по популярности он обходит другие решения. Под пластиковыми панелями обычно понимают сэндвич-панели, но чтобы сделать максимально грамотный выбор, стоит знать, что пластиковые панели бывают двух видов:

    • стеновые панели, в которых между двумя листами пластика имеются ребра жесткости с пустотами между ними. Толщина таких панелей около 1 см, они достаточно хрупкие, потому не могут использоваться на откосах глубиной более 25 см. Выпускаются в белом цвете, могут имитировать структуру дерева. Позволяют быстро осуществить монтаж, но невысокая прочность – их слабое место. Чтобы утеплить откос, под панель используют минеральную вату или монтажную пену;
    • сэндвич-панели – более совершенный вариант, ведь тут между листами пластика используется слой полистирола, который укрепляет панель и улучшает ее теплоизоляционные свойства. Толщина колеблется в пределах 8-36 мм, но для оконных откосов рекомендованы панели толщиной 10 мм.

    В последнее время обычно используют сэндвич-панели, так что будем говорить именно о них. К их преимуществам отнесем:

    • высокая скорость монтажа, отсутствие пыли и грязи. Откосы будут установлены в течение нескольких часов. Кроме того, дополнительные отделочные работы, вроде шпаклевки швов или покраски поверхности, не понадобятся;
    • эстетичная ровная поверхность;
    • разнообразие внешнего вида. Стандартный цвет пластикового откоса – белый, но многие компании готовы предложить откосы разных цветов, а также изделия, имитирующие разные породы древесины;
    • дополнительная теплоизоляция без необходимости отдельно монтировать слой утеплителя;
    • так как рама окна и откос изготовлены из одного материала, расширяться они будут одинаково, а значит, никаких щелей и сквозняков;
    • долговечность и отсутствие необходимости регулярно проводить ремонт;
    • влагостойкость.

    Среди недостатков:

    • удар может нарушить целостность панели, а при наличии деформации менять придется весь откос – просто зашпаклевать трещину, как в случае со штукатуркой, не получится;
    • стоимость. Можно найти очень даже недорогие откосы, но вряд ли они смогут похвастаться высоким качеством. Обычно дешевый пластик быстро желтеет на солнце, так что экономия выходит боком.

    Металлические откосы

    Металл применяется для внешней отделки откосов, причем используют его еще с советских времен. Сегодня такой вариант организации откосов не очень распространен, но его точно стоит рассмотреть ввиду огромного количества преимуществ:

    • эстетичность. Гладкий металл можно выкрасить в любой цвет, потому сочетать его можно будет с любым фасадом;
    • устойчивость к перепадам температур, прямым солнечным лучам и повышенной влажности;
    • долговечность;
    • ремонтопригодность.

    Лучше всего себя показывает металл с полимерным покрытием, который долго сохраняет первоначальный внешний вид и не боится коррозии.

    Основной минус – высокая цена, но если учесть, что вам не потребуется постоянно заделывать трещины, то металлические откосы – не самое плохое вложение средств.

    Другие варианты откосов

    Намного реже, но все же используются с пластиковыми окнами следующие виды откосов:

    • каменные. Как правило, делаются при установке деревянных окон. Искусственный камень может использоваться для облицовки внешних и внутренних откосов. Выглядеть такое окно будет солидно, но и потратиться придется. Кроме того, надо будет правильно выполнить монтаж, чтобы сохранить эстетичность конструкции и ее эксплуатационные качества;
    • деревянные откосы еще реже ставят в комплекте с пластиковыми окнами. Это дорогое удовольствие, которое требует правильного монтажа и специфического ухода;
    • откосы из керамической плитки – отличный вариант для ванной комнаты и кухни. Получается создать гармоничный интерьер и получить прочные откосы, стойкие к влаге, солнцу и перепадам температур. Единственный нюанс – сложность монтажа. Придется все тщательно вымерять и подрезать плитку. Вот почему многие рекомендуют использовать с этой целью мозаику.

    Если вы не уверены, что сами сможете справиться с отделкой откосов, лучше обращаться к специалистам – сэкономите время, деньги и нервы.

    Чтобы быть уверенным в качестве и долговечности откосов, следует обращаться в проверенные места. Жителям Москвы и области рекомендуем компанию «МастерОткосов», которые быстро и качественно устанавливают откосы на пластиковые окна. На выбор предлагают массу разных оттенков и фактур, все работы проводятся за 1 день, а служат пластиковые откосы 25 лет. На сайте компании можно быстро рассчитать стоимость откосов и заказать бесплатную консультацию специалиста.

    Какие откосы на окна лучше: подробно о каждом варианте

    Итак, установка окон своими руками завершена, и Вы размышляете, а какие откосы на окна лучше? Ведь нужно знать как плюсы, так и минусы? Давайте поинтересуемся у специалистов!

    1. Штукатурные откосы
    2. Гипсокартонные откосы
    3. Пластиковые откосы

    Чтобы разобраться в данном вопросе, нужно выяснить, какими достоинствами и недостатками обладает каждый вид отделки.

    какие откосы на окна лучше какие откосы на окна лучше

    Гипсокартонный откос

    Штукатурные откосы

    Самый «старый» вид отделки оконного проема обладает рядом преимуществ:

    • Приемлемая цена. Если работу заказывать у мастеров, то сейчас оценивается только работа, без учета материалов. Кроме того, этот вид откоса вполне можете смонтировать и Вы сами;
    • Устойчивость к механическим воздействиям. В отличии от пластиковых и гипсокартонных аналогов, оштукатуренные откосы не настолько хрупки, и это весьма решающий фактор для хозяев, которые решают, какие откосы для окна лучше;
    • Бесшовный монтаж. При устройстве оштукатуренного откоса отсутствуют швы, окантовки, не нужно замудряться насчет стыковки листов, да и процесс шпаклевки окна приводи поверхность в практически идеально ровный пласт.
    • Простота монтажа. Даже новичок, в принципе, может самостоятельно сделать штукатурку откоса, для этого нужно минимум инструментов, материалов, да и трудозатрат;
    • Универсальность применения. Такой вид откоса можно использовать в любом помещении, при любом температурном режиме. какие откосы для окон лучшекакие откосы для окон лучше

      Штукатурка откоса

    Однако, как у каждого вида отделки, эти откосы для окон имеют и недостатки:

    • Длительность монтажа. Принцип монтажа заключается в послойном накладывании смеси. Кроме того, последующий слой можно укладывать только тогда, когда высох предыдущий, а это автоматически растягивает время изготовления до 5 дней, что не очень удобно;
    • Образование конденсата. Такой тип откосов для окон является «холодным», так как в его состав не входят материалы, обладающие теплоизолирующими свойствами, что и приводит к конденсированию влаги и последующему образованию плесени;
    • Трещины. Штукатурные откосы не вплотную прилегают к пластиковым окнам, что в итоге приводит к отслоению.

    Гипсокартонные откосы

    Решая, какие откосы на окна лучше, многие останавливаются именно на гипсокартонном варианте. Давайте разберем, что именно их так привлекает:

     

    • Простая технология устройства. Такие откосы для окон без сомнения сможет сделать любой новичок, достаточно будет только приобрести материал;
    • Скорость монтажа. При умении, на монтаж одного откоса уходит не более 2 часов;
    • Невысокая стоимость. Материалы для работы вполне доступны всем потребителям, и это зачастую самый решающий довод при решении вопроса, какие откосы для окон лучше.

    Недостатки материала:

    • Воздействие влаги. При наличии излишней влаги, данный откос, к сожалению, может разрушиться, причем, та же влага может стать причиной образования плесени, которую просто с гипсокартонного листа не уберешь, нужно будет испорченный лист заменить;
    • Капитальный ремонт. Если для других видов возможно частичная замена, то тут, как уже писалось выше – придется проводить полную переделку откоса.
    • Применение только в помещении. Если штукатуренные откосы для окна можно монтировать и на «улице», то гипсокартонные предназначены исключительно для «работы» в помещениях.

    Пластиковые откосы

    Этот вариант откосов самый «молодой», и сейчас в пользу такой отделки склоняются более половины потребителей, которые решают, какой же откос для окна лучше.

    Итак, неоспоримые плюсы:

    • Ровная поверхность. Насчет гладкости и ровности поверхности производимого сейчас пластика никто, безусловно, спорить не будет;
    • Быстрая установка. Самый простой тип монтажа, который только можно представить, если Вы пока не мастер своего дела, и выбираете, какой откос для окна все же лучше. Советуем остановиться свой выбор именно на пластиковых вариантах;
    • Чистая работа. Тут не будет такого количества грязи и мусора, как при работе с оштукатуренными откосами для окон и гипсокартонными;
    • Отсутствие отделочных работ. Тут не нужны ни покраска, ни шпаклевка швов – установил и все, работа закончена;
    • Выбор цвета. Производители на сегодняшний день могут порадовать потребителей самой разнообразной цветовой гаммой товара;
    • Дополнительная теплоизоляция. Этот материал обеспечивает дополнительную теплоизоляцию откосам, что так же является весьма ощутимым плюсом при решении, какие же откосы для окон лучше;
    • Возможность замены. Если в случае гипсократона придется полностью ремонтировать откос, то тут можно вполне обойтись и частичной заменой. какие откосы на окна лучше какие откосы на окна лучше

      Пластиковые откосы

    Минусы пластиковых откосов для окон:

    • Повреждения. Данные откосы не «терпят» механические повреждения;
    • Стоимость. Несмотря на доступную цену за такой вид отделки, выбирать стоит все же подороже, так как более дешевые аналоги под воздействием солнечных лучей вполне могут поменять цвет, и Ваши кипельно – белые откосы могут спустя полгода стать грязно – желтыми, так же могут стать видными и спрятанные ребра жесткости;
    • Несоответствие цветов самих панелей и фурнитуры. Нередко в наличии нет того цвета фурнитуры, которая бы подходила под оттенок самих панелей, особенно, если Вы выбрали какой-то экзотический вариант;
    • Несоответствие интерьеру. Часто, такой вариант отделки окон не подходит под задумку дизайнера, особенно, если интерьер задуман в классическом стиле;
    • Количество дополнительных доборов. Только все купленные планки, профили и уголки будут гарантировать Вашему помещению идеальный вид.

    Итак, вот достаточно развернутый анализ самых распространенных вариантов отделки, читайте, думайте, и тогда Вы найдете собственный ответ, какие откосы на окна лучше.

    Какой откос лучше: гипсокартонные, штукатурные или пластиковые

    Выбираем правильно откосы для пластиковых окон.

    Установка откосов как важный этап монтажа окон. Откос — внутренняя часть оконного проема, место, куда вставляется само окно. Когда приходится менять окно, необходимо обратить внимание и на откосы, чем выше их качество, тем лучше будет внешний вид в целом.

    При установке окон из ПХВ на сегодняшний день предлагаются следующие типы откосов:

    • гипсокартонные;
    • штукатурные;
    • пластиковые.

    Без (окосячки) любое самое новое и качественное окно будет выглядеть незаконченно и неряшливо. И зачастую узнают об откосах в процессе ремонта квартиры или при замене окон. Тому, что старые откосы достаточно долго простояли без единой трещины, есть объяснение. Старая конструкция окон имела повышенную воздухопроницаемость. Из неплотного прилегания и щелей поддувало, что создавало откосам щадящую температурную зону. А вот современная конструкция деревянных и пластиковых окон имеет герметичность. Воздух не поступает в щели, которых просто нет, и откосы находятся между холодом снаружи и теплом внутри, то есть на температурной границе, которая выражена довольно резко. При открывании для проветривания окна, холодный воздух попадает на прогретый откос, из–за чего он растрескивается. Так же немаловажную роль играет конденсат.

    Штукатурные откосы для пластиковых окон

    Штукатурная смесь, из которой сделаны откосы, не соединяется прочно с ПВХ–рамой, а это рано или поздно приведет к отслоению откоса. В штукатурном откосе нет материалов, в которых были бы хорошие теплоизолирующие свойства, это приводит к переохлаждению проема в холодное время, самого окна. Это вызывает конденсат, как на откосе, так и на стеклопакете.

    На изготовление штукатурных откосов уходит много времени. По технологии материал накладывается послойно, а каждый новый слой можно ложить лишь после высыхания предыдущего. В противном случае поверхность потрескаются. Штукатурка, которая накладывается на бетон или кирпич, продолжает собой стену. Поэтому откосы получаются холодными и промерзают в местах соединения с рамой. Кстати, смотрите какие есть сейчас современные технологии утепления окон, самая распространенная технология — oknadena .

    Гипсокартоные откосы

    Такие же недостатки и у откосов из гипсокартона, которые еще требуют хорошего крепления. Если на лист гипсокартона наклеить тонкий пластик, качество также не будет на высоте: это трудоемкая работа при недостаточной устойчивости гипсокартона и ненадежности клеевого соединения также ведет к разрушению.

    Тонкие пластиковые листы не подходят для отделки, хотя это один из самых простых способов отделки. Окосячка окна в этом случае не утепляются, а это приводит к промерзанию и образованию конденсата, а способ приклеивания пластика приводит к отслоению из-за сжатия/расширения материала.

    Пластиковые откосы ПВХ

    Сейчас на рынке строительных материалов можно найти панели из ячеистого пластика. При утеплении минеральной ватой, использовании монтажного профиля, крепежа панелей на рейку можно использовать этот материал. Здесь следует выбирать наиболее качественных производителей. Более дешевые панели со временем меняют цвет, на лицевой поверхности видны ребра жесткости, что в свою очередь приводит к потере общей привлекательности окна, создается впечатление кустарной отделки оконного проема при качественно изготовленном окне.

    Откосы из панелей МДФ по стоимости достаточно дешевы, чем изготовленные из гипсокартона, не обладают достаточной влагостойкостью и нуждаются в качественном креплении.

    У односторонних сэндвич-панелей хорошая эстетическая характеристика, но отсутствует достаточная жесткость. Это особенно нежелательно при широких откосах, так как откос будет прогибаться.

    На сегодняшний день выпускаются двухслойные сэндвич-панели и специальные пластиковые откосы, которые считаются наиболее качественными и практичными в эксплуатации, хотя они и стоят дороже остальных.

    Установка откосов из ПВХ на пластиковые окна обеспечивает хорошую герметизацию, гарантируют отсутствие трещин, создают ощущение солидности и завершенности.

    Немаловажная роль при общем впечатлении от комнаты, отводится и месту соединению обоев и откоса. Самый дорогой качественный ремонт будет сведен на нет, если будут видны отстающие на стыке обои или потрескавшийся откос. Устранить это также можно с помощью откоса из ПВХ. Прекрасно устраняют визуальный минус при смене деревянной конструкции откоса на пластик, когда остается полоса из–за разницы в толщине деревянных рам и пластиковых. Кроме этого установка откосов из ПВХ не занимает много времени, они обладают влагостойкостью, не боятся прямого солнечного света, существенным образом преображают внешний вид комнаты. Немаловажно, что в случае повреждения пластикового откоса из ПВХ, его без труда можно заменить на новый. Благодаря эксплуатационным качествам и доступной стоимости, пластиковые откосы завоевали большую популярность. Важно так же правильно установить подоконник учитывая наклоны перекосы.

    Монтаж пластиковых откосов

    В плане монтажа установка откосов для окон ПВХ самая простая. К тому пластик, в отличие от других материалов, может терпеть деформации до критической точки. Если деревянный откос не выдерживает сезонных перепадов температуры и деформируется без лаковой защиты, то пластик спокойно переносит как влагу, так и перепады температуры. С декоративной точки зрения, откосы могут напоминать текстурой такие варианты отделки как металл, дерево. Достигается это ламинированием особой пленкой, которая имитирует данные материалы. Узнайте о новом способе монтажа откосов, который будет весьма интересен.

    Установка пластиковых откосов видео

    Видео: ОТКОСЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. ЧТО ЛУЧШЕ — ПВХ, ГИПСОКАРТОН ИЛИ ШТУКАТУРКА?

    Видео: Монтаж откосов, сэндвич панель | Пластиковые откосы своими руками

    Видео: Процесс работы. Монтаж пластиковых откосов

    Три основных типа оконных откосов, их плюсы и минусы

    Здравствуйте, уважаемые читатели блога! К сожалению, в последнее время я стал редко писать, потому что реально гигантские объемы работ навалились с лета, хочу везде успеть. Так что работаю по 12 часов, а в редкие выходные отсыпаюсь, делаю дела «по хозяйству» … Короче, тоже времени не особо много.

    Но вот, у меня появились несколько часов, и сегодня я бы хотел рассказать вам, что лично я думаю о разных видах оконных откосов. Как вы знаете, их существует три основные разновидности: штукатурные, откосы из гипсокартона и пластиковые. Пластиковые – это откосы из сэндвич-панелей, а не из пластиковых панелей, как думают некоторые. Для тех, кто не в курсе, сэндвич-панель (в данном случае) – это листовой материал, состоящий из 2 слоев пластика и пенного наполнителя между ними. Что-то наподобие гипсокартона, только не такая экологичная.

    Давайте разберемся, какие преимущества и недостатки имеют эти три типа?

    Штукатурные откосы

    Этот вариант хорош, прежде всего, тем, что не требует от исполнителя какой-то серьезной квалификации. Качественно сделанные штукатурные откосы красиво выглядят, под ними нет пустоты. Но на этом их преимущества заканчиваются. Плохи они по нескольким параметрам. Во-первых, их нельзя нормально утеплить, хотя о необходимости этого идут споры. Во-вторых, своими небрежными действиями исполнитель может запросто поцарапать оконную раму или подоконник. Поэтому я всем советую использовать только пластиковый или деревянный шаблон, а не металлический. Кроме этого, неплохо бы проклеивать раму обычным скотчем. Шаблон будет легче скользить, а скотч не размокнет от штукатурки.

    В-третьих, штукатурка и ПВХ при изменениях температуры ведут себя по-разному. Поэтому велика вероятность того, что по зиме по периметру откоса у вас пойдут небольшие трещинки. Этого тоже часто можно избежать. После финишной шпаклевки по всему периметру откосов на их примыкании к раме ножом делается канавка шириной 1-2 мм и глубиной 3-4 мм. Разумеется, это актуально только для гипсовых штукатурок. В эту щель закачивается акриловый герметик. Если повезет, и вы найдете в продаже БЕЛЫЙ полиуретановый – используйте его. Герметик через сутки затвердевает, и вы можете покрасить откос. Пока при мне этот способ работал.

    В-четвертых, трещины на штукатурных откосах могут появляться не только по периметру, но и где угодно, это проверено. Поэтому обязательным условием является проклеивание всей их площади стеклохолстом, причем только цельными листами без стыков.

    Ну, и кроме того, в жилых квартирах после замены старого окна на новое штукатурных способ трудноприменим. Это долго, это грязно, это сыро. И последнее – при загрязнении краски на откосе отмыть их и не оставить следов почти нереально, придется перекрашивать.

    Вот так вот. Красота требует жертв.

    Откосы из гипсокартона

    Сборка откосов из ГКЛ представляет из себя технически более сложную задачу. Можно, конечно, посадить их на монтажный клей Перлфикс, но лично мне такой способ никогда не нравился. Я либо собираю откосы полностью на каркасе, либо комбинирую каркас с клеем. На каркас шью внутреннюю часть откосов, а внешнюю — приклеиваю. Это позволяет сделать дополнительное утепление. А именно заложить под ГКЛ минвату по всем периметру.

    Гипсокартонные откосы выглядят точно так же хорошо, как и штукатурные. Но при этом цикл монтажа получается короче, нет сырости и особой грязи. Однако есть и масса минусов.

    Не всем нравится, что под откосами пустота. Стучишь по ним, а там воздух. В случае с клеем где-то пусто, а где-то нет, и это бесит еще больше. Следующий минус состоит в том, что профили крепятся прямо к оконной раме, то есть ее приходится дырявить саморезами, что жалко. Можно, конечно, собрать и без крепления к раме, но такая конструкция, на мой взгляд, получится совсем ненадежной.

    Проблема с трещинами по периметру окна остается в силе, но решается тем же способом с герметиком. Сама отделка откосов из ГКЛ ничем не отличается от штукатурного способа. Однако, такие откосы не трескаются посередине, а только по периметру. Поэтому здесь можно обойтись без стеклохолста, а это очень весомое преимущество. Очевидно, что для этого откосы нужно монтировать из цельных листов ГК без стыков на плоскости.

    Пластиковые откосы

    До недавнего времени я ненавидел их. Смотрятся уж больно стремно, дешево. Но со временем мое мнение поменялось. Смотрите, для начала – большинство современных окон сейчас являются пластиковыми. При этом они не кажутся никому колхозом. Какое окно, такие и откосы, тут, как раз, все логично.

    Следующий плюс – откосы из сэндвич-панелей не нуждаются в какой-либо отделке и ставятся в пределах одного дня. Для многих, кто только что поменял окно на новое, это единственный приемлемый вариант. Один день и все. Отсюда и другой плюс – копеечная цена таких откосов. Вам понадобится только пена и скотч. Ну, и герметик.

    Их тоже можно утеплить, и они практичнее в использовании, их легко чистить.

    Еще один важнейший плюс – это их «прочность». Что я здесь имею в виду? Представьте, что у вас открыта створка. На улице поднялся ветер, ее резко открыло на полную, и она (иногда прямо своей ручкой) влетает прямо в угол откоса. Если откосы штукатурные или гипсокартонные, вы получаете скол или вмятину. В случае сэндвичей не произойдет ничего, створка просто отпружинит.

    Вот такая замечательная штука – эти панели. А что насчет косяков? А я считаю, что основных недостатков два: дешевый внешний вид и сложность монтажа для новичка. Лично я, отделочник со стажем на данный момент почти 4 года, смог приемлемо установить эти гребаные откосы лишь на третьем по счету объекте. Меня все время подводила пена. То она разопрет панель, то недопрет, то даст усадку на следующий день… Ужас. Поэтому сразу хочу посоветовать использовать хотя бы пену уровня Tytan 65. Тут нужна пена с низким вторичным расширением. А если есть возможность – не делайте ничего самостоятельно, доверьте дело монтажникам, у которых уже набита рука.

    Конечно, я не имею в виду способ монтажа откосов с применением стартового ПВХ-профиля. Вот это уже суперколхозный стайл.

    Другая сложность состоит в обязательном применении герметика на стыках панелей с рамой и между собой. Никакой акрил и силикон тут не годятся. Для таких случаев есть специальный герметик для ПВХ – Cosmofen 345. С ним тоже непросто работать, но он намертво спаивает панели и не желтеет со временем.

    Опять же, не всем нравится, что под откосами будет пустота.

    Итак, вот вам пища для размышлений. Тут кому что важнее. Кому-то важнее цена и практичность, кому-то – внешний вид, а у кого-то и вовсе может быть всего один вариант.

    Но для всех, кому предстоит делать откосы, я приготовил небольшую памятку.

    Памятка

    • Всегда выдерживайте одинаковый раствор всех боковых откосов. Я считаю оптимальным раствор в 1 см на каждые 20 см ширины откосов. Верхний необязательно выдерживать точно таким же, как боковые. Его можно сделать даже горизонтальным. Но главное – не слишком сильно его поднимать. Вот на этом фото, я думаю, его уже очень сильно задрали. Но тут дело вкуса. Соответственно, вы должны предварительно установить подоконник строго симметрично относительно середины окна.
    • Закройте окно и подоконник пленкой перед тем, как начнете делать откосы. Если этого не сделать, замучаетесь отмывать. От штукатурки, шпаклевки, грунтовки, пены… Подоконник и вовсе лучше будет застелить хотя бы оргалитом. Мало ли вы шпатель выроните, или самое худшее – пистолет с пеной. У меня такое было, подоконник был испорчен.
    • Не пренебрегайте уровнем при монтаже. Внутреннюю часть лучше делать по окну, а внешнюю – только по уровню.
    • Шлифуйте шпаклевку на откосах в темное время суток (или в пасмурную погоду) под светом прожектора. Делая это днем при естественном свете, вы рискуете упустить огрехи возле рамы, куда ложится тень от нее. Да и недостаточно будет дневного света.

    P.S. Хочу принести свои извинения тем, кто писал мне комментарии и письма с вопросами, но не получил ответа. У меня нет возможности ответить на все письма. Я прихожу домой поздно. Поел, помылся, да спать, а вопросы у вас бывают — просто охренеть. Типа распишите мне персонально технологию утепления лоджии, и все такое. Ага, щас сяду и всю ночь буду расписывать для Вас, барин. Нет, на такие письма я просто не обращаю внимания. Но, в основном, мне просто некогда. Так что не думайте, что я вот такой нехороший.

    На этом на сегодня все. До скорого.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Современные варианты отделки откосов на окнах или почему я против пластика |

    Если вы только планируете замену окон на новые. Будь то пластиковые окна или современные деревянные. То вы столкнетесь с проблемой — это замена откосов, т.к старые будут повреждены в процессе демонтажа старого окна.

    Сегодня мы поговори об откосах, какие откосы выглядят современно, а какие я не рекомендую и почему

    Итак поехали

    Для чего вообще нужны откосы?

    • делает оконную конструкцию привлекательной. Сами подумайте, разве может смотреться хорошее окно с разбитой стеной(откосом)
    • откосы улучшают звуковую и теплоизоляцию
    • защищает монтажные элементы и швы от окружающей среды. Он не только защищает крепеж от коррозии но и не дает окнам запотевать и промерзать

    Существует три популярных варианта отделки откосов.

    1. Оштукатуривание

    Вариант отличается низкой стоимостью. 
    Да и для работы вам достаточно иметь: отделочную смесь, минимальный набор инструментов и разводимую водой краску. 
    Для внутренних откосов рекомендую использовать гипсовую смесь. 
    Сначала основание выравниваем стартовой а заканчиваем финишной шпаклевкой.

    Важно
    Не разводите большое количество раствора. Он быстро засыхает.
    Наносите раствор несколькими слоями. Следующий наносится только после полного высыхания предыдущего

    Недостатки
    — для ровной поверхности нужно иметь прямые руки и приложить немало усилий и времени
    — частое явление это появление трещин на откосе (малый слой штукатурки, плохое качество смели или перепады влажности)
    — плохая теплоизоляция

    2. Обшивка пластиком (сэндвич панель)

    Соглашусь что пластик пользуется спросом из за быстрого монтажа и доступной стоимости. 

    Имеет ряд преимуществ перед конкурентами:
    — хорошо сочетается с профилем окна. 
    — большой срок службы
    — легко выдерживают перепады температуры
    — есть защитный слой который не горит и не плавится
    — очень просты в ухоед

    Недостаток
    — проем становится паронепроницаемым. Если утепление было сделано плохо, то большого количества конденсата вам не избежать.
    — НЕ экологичный
    — со временем выгорает на солнце, желтеет
    — при уборке электризуется
    — не совсем сочетается если окно деревянное или под дерево
    — очень дешево смотрится в оконном проеме, особенно уголки которые закрывают торцевую сторону и порядком уже всем надоели

    3. Отделка гипсокартоном

    Отличный материал для скрытия дефектов стен. Как никто другой шикарно походит для отделки откосов.

    Среди достоинств это: 
    — подходит для любых окон (пластик, дерево)
    — из него можно сделать откос любого размера
    — низкая цена 
    — быстро монтируется (опять же при наличии прямых рук)
    — можно красить в любой цвет
    — имеет визуальную целостность конструкции 
    -самое главное это экологичный и эстетичный материал (в законченном виде) на оконном проеме смотрится современно, не то что пластик ))

    Недостатки
    — не совсем прочный материал (но смотря как эксплуатировать, можно и стену сломать при желании)
    — если влажность высокая то быстро разрушается (все зависти от утепления)
    — требуется дополнительное окрашивание

    Важно
    рекомендую использовать влагостойкий гипсокартон(зеленый), он не боится конденсата на окнах

    Лично я для себя выбрал вариант с гипсом и всем своим друзьям и знакомым его рекомендую. Про его преимущества я написал выше.

    Буду рад обсудить ваши соображения по этому поводу, пишите комментарии

    Источник

    Самые удачные интерьеры. Оцените:


    Дома из бруса минусы: Минусы домов из бруса: отзывы владельцев, мнение эксперта – «Какие есть плюсы и минусы у дома из бруса?» – Яндекс.Кью

    Плюсы и минусы дома из бруса их разновидность

    Приветствую, Уважаемый читатель на страницах данного проекта. В данной статье я хочу обсудить все плюсы и минусы дома из бруса. Брусу все больше отдается преимущество, то что дает возможность его охарактеризовать как использованным материалом № 1 в низко этажных сооружениях.

    Эта направленность просто объяснима. Сопоставляя плюсы также минусы здания из бруса, нетрудно прийти к выводу, что подобные структуры обладают несколькими значительными положительными сторонами над особняками, дачами, домами, сделанными из пенобетонных и других конструкций, бревна, силикатного либо обыкновенного черепяного кирпича.

    Дом из бруса

    Брусовые дома в настоящее время стали весьма распространенным строительством. Один из основных факторов данной известности это элегантный тип и особенная структура. Однако решившись создавать данную красоту, нужно осмыслить аспекты древесного жилищного строения, отчетливо вообразить, каковыми свойствами владеет жилье из бруса.

    Особенности постройки из бруса

    Жилище из бруса возводится ориентировочно как дом из бревен. Отличие только лишь в фигуре компонентов, из каковых составляется дом, конкретнее в их разрезе. Взамен выпуклых бревен применяются брусья прямоугольного либо наиболее трудного разреза.

    Дом собирается поочередным укладыванием брусьев друг на дружку с последующим их креплением меж собою в углах, с помощью замков, какие вырубаются в туловище данных элементов. Замки предполагают собою выемки особой фигуры, какие гарантируют обоюдное сцепление элементов, их фиксацию.


    Ряд за рядом они помещаются друг на друга объединяются согласно вертикали древесными или железными нагелями, винтообразными стяжками. Дом выделяется с неподвижных построек тем, что компоненты крепко удерживаются между собой этим формируют весьма стабильную систему, способную вынести и подземные толчки.

    Плюсы и минусы дома из бруса

    Структура, возведенная согласно технологическому процессу сруба, испытывает усадку. В главном это обусловлено просыханием использованного материала и сокращением поперечных объемов компонентов. Размер усадки находится в зависимости от начальной влаги бруса влажность способна доходить до 10 %.

    В таком случае, стенка возвышенностью 3 м вследствии усадки делается пониже на 30 см. Исходя из этого, созданный дом, сохраняют в целях усадки на время до 1–2 года, только лишь уже потом вставляют окошки, двери, производят конечную отделку.

    Период усадки очень зависит от первоначальной влаги материала который был использован и отличительных черт регионального атмосферного климата. Когда дерево хорошо высушено, в таком случае обработка и «столярка» имеют все шансы являться выполнены незамедлительно, с определенными осторожностями и с использованием специализированных скользящих креплений.

    Разновидности бруса для сруба

    На постройки сруба применяются брус 3-х разновидностей.

    Пиленый брус.

    Профилированный целостный брус.

    Клееный брус.

    Пиленый брус

    Данный брус наиболее обычный в изготовлении тип бруса. Он производится распиливанием бревен, по сути, освобождением горбылей с 4 краев. Элементарная модель, простая методика изготовления устанавливают низкую цену данного материала.

    Брусок производится из влажных либо отчасти подсушенных бревен. Пред применением в стройке они имеют все шансы высушиваться, однако используются и влажными, с последующим высушиванием в срубе, то что дает возможность исключить искривлений из-за результата строгого крепления и массы, находящихся сверху компонентов.

    Плюсы и минусы дома из бруса

    Распиленный брус способен становиться объектом добавочной обработке – строганию побочных краев. Вследствие этому они градуируются согласно ширине и приобретают ровные плоскости, готовые для окончательный отделки. Основное преимущество распиленного бруса – низкая цена. При сопоставлением с бревенчатой постройкой, он предоставляет стенки с ровной наружностью.

    Минусами распиленого бруса считаются

    1. Мощная термоусадка сруба.
    2. Относительно крупные трудовые затраты для конопатки стыков, дальнейшее поддержание уплотнений.
    3. Вероятность попадания воздуха в швы также воды.
    4. Стремление к короблению.

    Профилированный целостный брус

    Профилированным именуют брусок, обладающий особым разрезом, что создается фрезеровкой. Профилированию как правило подвергаются подсушенные брусья, обладающие природную влагой – приблизительно 20 %. Однако способен применяться и наиболее высохшей использованный материал.

    Разрез профилированного бруса содержит ряд свойственных отличительных черт. Прямые побочные плоскости с фасками, выравнивающими углы и создающими линейчатую текстуру стенки сруба.

    Верхняя также нижняя плоскости имеют ландшафт, формирующий замок, что закрепляет компоненты соседних венцов и содействует уплотнению швов. Вид граничных зон не дозволяет попаданию воды в соединения.

    Плюсы и минусы дома из бруса


    Профилированный брус его плюсы.

    1. Точное скрепление венцов при производстве сруба.
    2. Безопасное и малозатратное сжатие стыков.
    3. Превосходная охрана от продувания.
    4. Уменьшенная термоусадка, как правило никак не превышающая 4 %.
    5. Ровная плоскость, почти не вызывающая окончательной обработки.

    Недочетами профилированного бруса считаются высокая цена и обыкновенная для древесины мобильность при перемене влаги, равно как и сезонных.

    Клееный брус

    Он выходит слипанием среди собою от 3 до 7 ламелей с различной текстурой. Здесь применяется хорошо сухой материал, инновационные клеи, обеспечивающие значительную надежность объединения. Уже после слипания брусу приписывается необходимый вид.

    Плюсы и минусы дома из бруса

    Данная методика предоставляет ряд положительных сторон.

    1. Сбиваются природные лимитирования на толщину также длину элементов. Протяженность способна доходить до 20 метров, это практически нереально для целостного бруса.
    2. Вследствие собранию в единственный «пакет» с различным месторасположением годовых пластов возмещаются вероятные искривленности при изменении влаги. Клееный брус почти никак не подвергается короблению.
    3. Термоусадка из клееного никак не превосходит 1—3 %, это дает возможность стимулировать введение сооружения в использование.
    4. Прямые стенки с плавными поверхностями.

    Значительный минус у данного материала согласно сопоставлению с аналогами лишь единственный – максимальная из числа их цена.

    Общие плюсы бруса

    Наружный образ брусового здания постоянно производит славное представление, даже если он создан в отсутствии изысков и обладает наиболее элементарной системой. Безусловно, это если стенки никак не прикрыты той или иной обшивкой. Это же возможно отметить и о стиле помещения.

    Если вокруг только лишь древесина и отсутствуют практически все искусственные материалы, данное формирует особую атмосферу, каковой решены инновационные жилища.

    Легкость и темп сооружения. Дом устанавливается весьма стремительно. Постройка рубленого здания способна являться завершенной на протяжение 1 месяца, в особенности если для основания дома подобрать винтообразные сваи, никак не вызывающие земельных и бетонированных трудов. Но в случае если необходима усадка, то основание эксплуатации здания возможно оставаться отодвинутым на год.

    Экологичность в целом упоминается как абсолютное преимущество древесного здания. С данным никак не споришь. Древесина – наиболее привлекательный с целью лица использованный материал, связь с каким натурален равно как дуновение, и абсолютно безопасен. Пока дерево не подхватило грибок либо не гнилость.

    Невысокая цена рубленых зданий определена невысокой стоимостью древесины и не сложностью сооружения. Для сруба не требуется мощного основания. Он станет прекрасно находиться в незаглубленном, полисадном либо свайном фундаменте. Данное условие, уменьшает расходы в постройке.

    Однако необходимо принимать во внимание, что с увеличением трудности плана трудовые затраты, и необходимость в квалификации строителей увеличиваются весьма сильно. Помимо этого, определенные разновидности бруса уже также не дешевы. Расценивая цену предстоящей стройки, необходимо тщательно учитывать все без исключения аспекты.

    Недостатки брусового дома

    Недочеты у древесного здания также имеются, главный из их неотделим от основного плюса, и объединен с качествами древесины. Дерево – естественный материал, и в обычных обстоятельствах разлагается, участвуя в водовороте элементов. Стенки сруба имеют необходимость в охране от разложения, проигрыша грибком, насекомыми.

    Наиболее малоприятное следствие инфицирования грибком – данное утрата одного из основных положительных сторон – экологичности, так как грибочек горазд испортить атмосферу в жилье и превратить его в негодное жилище. С целью охраны древесины используют пропитку стенок антисептиками. Необходимо регулярно наблюдать за состоянием стенок, охранять их от смачивания.

    Воспламеняемость древесины формирует стабильную угрозу пожара. Однако, понести убытки от возгорания рискует каждая структура. Кропотливое выполнение охранно пожарных общепризнанных мер даст возможность объединить данный минус к минимальному количеству. Для уменьшения угрозы возможно применять огнезащитную пропитку.

    Умение удерживать теплоту изнутри, совсем никак не принадлежит к плюсам рубленого здания, в случае если он в дополнение никак не утеплен. Однако если обладаем традиционным сруб, в таком случае все без исключения сбережения гарантируются только лишь деревом.

    Теплопроводность высохшей сосны является 0,8—0,11 Вт. Это приблизительно на 6 раз поменьше, нежели кирпича. Древесина справедливо именуют горячим использованным материалом.

    Но при обыкновенной для стенок толщине 200 миллиметров, их ввергнутое термическое противодействие составит в целом приблизительно 1,5 (м2∙оС). Данное в два раза ниже, нежели необходимо согласно строй общепризнанным меркам, в случае если разбираться на Столичный район.

    Подобная теплопроводимость никак не гарантирует в том числе и выполнение антисанитарных общепризнанных мерок для жилища!

    Решитесь ли вы на строительство дома из бруса? Давайте обсудим в комментариях к данной статье.

    Плюсы и минусы домов из бруса

    Строительство домов из бруса на сегодня весьма популярно не только для гурманов в области экологически чистых и природных материалов, но и для остального населения, которое хочет видеть на своем загородном участке строение данной архитектуры. Такой стиль дает большую свободу для фантазии по оформлению внешнего вида строения и различных решений в интерьере.

    Для хорошего результата в реализации ваших замыслов по сооружению и в дальнейшем долгосрочной эксплуатации необходимо знать некоторую информацию, а именно плюсы и минусы строительства дома из бруса. Она вам поможет как в начальной стадии возведения при выборе нужных материалов, так и во всех последующих.

    Плюсы домов из бруса

    Дом из брусаДома из бруса являются экологичными, внутри помещения создается очень хороший микроклимат. Проживать в таких строениях комфортно, безопасно и, самое главное, полезно для здоровья. Деревянный брус как материал широко применяется в строительстве не только частных жилых домов и коттеджей, но также и популярен в туристической сфере для постройки разнообразных домиков для отдыха и других конструкций. Рост популярности объясняется отличными свойствами материала, проверенными уже на практике, а также положительными отзывами от их счастливых владельцев.

    Почему именно этот материал такой востребованный и прославленный?  Он обладает рядом преимуществ перед газоблочными, каркасными и даже кирпичными конструкциями. Рассмотрим основные плюсы домов из бруса и их положительные стороны:

    • брус – это натуральный природный материал, в котором отсутствуют различные негативные воздействия. Кроме того, процесс его изготовления, строительство и эксплуатация дома не наносит вред ни окружающей среде, ни здоровью человека;
    • быстрое возведение – достаточно одной профессиональной бригады и 1-3 недели, «время зависит от размеров и количества этажей»;
    • очень простая технология строительства. Изучив процесс монтажа возможно построить дом своими руками и справиться самостоятельно. Конечно, для быстрого и качественного возведения необходимо все-таки воспользоваться опытом и умением профессиональных бригад;
    • достаточно легкая конструкция позволяет отказаться от дорогого и массивного фундамента;
    • небольшая цена строительства домов уступает только каркасным, но в них есть вредные OSB плиты и утеплитель, превращающий жилище в газовую камеру;
    • такие дома не нуждаются в дорогостоящей внутренней отделке стен, а для внешней отделки используют разнообразные материалы из дерева (вагонку и другие), которые создают хороший вид и оригинальный экстерьер, иногда можно вовсе не заниматься внешней отделкой. Профилированный брус и так хорошо выглядит;
    • хорошие изоляционные качества, в домах из бруса в любое время года создается комфортный микроклимат для человека.

    Все плюсы домов из бруса зависят от качества самого материала, о которых также следует упомянуть. Стены легко поддаются отделке, используя гипсокартон или сайдинг. Процесс производства автоматизирован, что позволяет под заказ получить быстро качественный материал. Брус может подвергаться многочисленным циклам заморозки и разморозки, не теряя своих свойств в отличие от бетона. Требования к фундаменту даже меньше, чем к бревенчатому дому.

    Минусы домов из бруса

    Дом из брусаУчитывая все положительные стороны при строительстве домов из бруса, не обойтись без определенных отрицательных нюансов, так называемых «подводных камней», они присутствуют практически в любом деле и это не является исключением. Брус – природный материал, подвергающийся множественному воздействию различных негативных природных факторов и технических сложностей.  Поэтому необходимо знать и минусы домов из бруса, в которые входят:

    • способность его к рассыханию, в процессе сушки бревен возникают внутренние напряжения, что приводит к деформации идеальной формы, из-за этого потребуется проводить дополнительные действия по избеганию такого дефекта;
    • при распиле бревна нарушается природная структура волокон и годичных колец, впоследствии от воздействия агрессивной среды происходит неравномерное разрушение в отличие от целого бревна. Таким образом, за брусом необходим более тщательный уход – нужно проводить пропитку антисептиком и другими подобными материалами;
    • дерево подвергается старению и гниению во влажной среде, необходимо провести дополнительные мероприятия для предотвращения излишнего воздействия влаги;
    • необработанная древесина подвергается действию насекомых и возможному возникновению грибка.

    Исходя из правила, что дом должен быть не только уютным, комфортным, но и конечно безопасным во всех смыслах этого слова.

    И поэтому практически все минусы домов из бруса можно при помощи профессиональных действий устранить. Если при строительстве пользоваться всеми правилами пожарной безопасности на монтаж отопительной системы и электропроводки, то риск возникновения самовозгорания сократится до минимального.

    Итог

    Подводя заключение, с полученной информации можно видеть перевес плюсов строительства дома из бруса над их недостатками. Таким образом, принятое решение в пользу экологически чистого жилища из натурального материала будет совершенно правильным. В результате вы получите хороший дом для проживания всей семьи или загородный коттедж для отдыха. В любом случае это будет неординарное сооружение, приносящее огромную удовлетворенность. Тем не менее, чтобы получить качественный материал и надежную долговечную конструкцию, лучше сразу отказаться от идеи самостоятельного заготовления и строительства, если вы не являетесь профессионалом в этой сфере, а воспользоваться услугами специалистов нашей фирмы, которые имеют большой опыт подобных работ.

    Другие статьи

    Наши проекты

    Дом из двойного бруса: плюсы и минусы технологии

    Технология двойного бруса в строительстве частных домов позаимствована у финнов и появилась в нашей стране относительно недавно. Однако, дома из двойного бруса быстро набирают популярность. Обладая несомненными преимуществами перед обычным деревянным домом, такие домики завоевывают уважение среди все большего количества людей, мечтающих о собственном загородном домике. Чем же так привлекательно строительство дома из двойного бруса, разберемся в статье ниже.

    Начнем обсуждение с преимуществ домов из двойного бруса.

    • Экологичность строительного материала. Производство бруса исключает добавление вредной химии на любом этапе работы.
    • Простота монтажа дома из двойного бруса. Элементы дома поставляются заказчику в готовом виде нужного размера. Каждый элемент оснащен скрепляющим замком. Дом собирается как конструктор, работа не требует применения специальной техники, заделки швов или дополнительной обработки.
    • Вес готового дома. Небольшой вес собранного здания позволяет обойтись ленточным фундаментом или винтовыми сваями, без закладки капитального полноценного основания.
    • Скорость сборки дома. По сути само строительство занимает несколько дней или недель.
    • Высокие показатели теплоизоляции дома. Материал отлично держит тепло, за счет отсутствия щелей не пропускает ветер, но дышит из-за пористого строения.
    • Привлекательный внешний вид. Дерево выглядит богато и достойно. Кроме того, из-за наличия пространства между двумя брусами появляется возможность скрыть коммуникации и проводку, что повысит эстетику внутренней отделки.

    Дом – постройка на всю жизнь, нельзя не учитывать и недостатки дома из двойного бруса.

    • Неравномерная усадка. Внешний брус более подвержен перепадам температур и другим климатическим воздействиям, из-за чего происходит неравномерная усадка внешнего и внутреннего бруса. Выход из ситуации: использование высококачественного материала.
    • Неправильный выбор утеплителя. Ошибки в этом вопросе приведут к холоду в помещении, исправить который будет невозможно после завершения строительства.
    • Сложности ремонта. Несвоевременная обработка бруса антибактериальными и защитными пропитками приводит к выходу из строя дерева, а замена элементов осложнена сцепкой их между собой.

    Чтобы дом из двойного бруса отвечал всем требованиям и выполнял полноценно свою функцию, необходимо учитывать нюансы использования двойного бруса в строительстве.

    • Выбирайте проверенные компании-поставщики материала. Некачественно просушенный брус – это не только выкинутые на ветер деньги. Это опасное строительство некрепкого сооружения.
    • Построить дом из двойного бруса своими руками возможно, но необходимы узкоспециализированные знания. Если не уверены в своих силах, пригласите команду профессионалов, которые быстро и качественно выполнят весь спектр работ.
    • Установка пароизоляции – вопрос спорный. Чтобы избежать образования плесени между брусьями, используйте пароизоляцию в местах перекрытий.
    • Оптимальный утеплитель дома из двойного бруса – эковата. Важно правильно рассчитать необходимое количество: избыток приведет к деформации стен, недостаток – к отсутствию тепла.

    Преимущество технологии двойного бруса – в отсутствии обязательной отделки дома, собранный дом имеет привлекательный вид и без дополнительных работ. Отсутствие крепежных элементов и болтов не портит внешний вид здания, деревянные брусья смотрятся дорого и качественно. При желании изменить цветовую палитру готового дома применяется стандартная технология окрашивания дерева: слой грунтовки, окрашивание краской по дереву или тонировочным коллером, покрытие защитным лаком. Внутри дома коммуникации спрятаны между брусьями, а деревянные стены самодостаточны и подходят под любой интерьер. Таким образом, отделка дома из двойного бруса не обязательна и осуществляется только по желанию хозяина дома.

    Дом из двойного бруса – экологически безопасная и несложная в исполнении постройка. Заселиться в дом возможно сразу после возведения, не дожидаясь усадки или привыкания материала.

    Дом из бруса – какие плюсы и минусы?

    Дома из бруса в последние годы приобрели огромную популярность. Объяснить это просто – брус материал экологичный, изготавливается из цельной древесины с применением технологии выпиливания. Форма бруса – прямоугольник, в качестве сырья для его изготовления обычно берется дерево хвойных пород. Это одно из основных преимуществ решения, так как смола, которая содержится в хвойных деревьях, препятствует процессам гниения и придает материалу дополнительную прочность.

    Фото - дом из бруса какие плюсы и минусы

    Дом из бруса – какие плюсы и минусы? Думаем, этот вопрос интересует многих владельцев дачных участков. Если вы давно рассматривали данный материал в качестве решения для строительства, рекомендуем к прочтению данную статью.

    Дом из бруса – какие плюсы и минусы?

    Профилированный брус – это один из наиболее популярных сегодня строительных материалов. Он используется для возведения загородных домов и частных коттеджей. В брусовом доме хорошо и зимой, и летом, поскольку натуральный материал поддерживает комфортный микроклимат в любую погоду.

    Фото 2 - дом из бруса какие плюсы и минусы

    Другие преимущества решения:

    • Привлекательная цена: стоимость бруса естественной влажности ниже, чем стоимость клееного бруса, изготавливаемого из оцилиндрованного бревна.
    • Надежность: готовая конструкция получается прочной, долговечной, надежной.
    • Экологичность: брус на 100% состоит из натуральной древесины. Кроме того, хвойная древесина эффективно обеззараживает воздух.
    • Высокие эстетические качества: боковые поверхности качественного сруба выглядят безупречно сами по себе и в дополнительной обработке не нуждаются.
    Фото 3 - дом из бруса какие плюсы и минусы
    • Конструкция отлично сохраняет тепло (во многом за счет наличия специальных замков со смещением).
    • Экономичная сборка, отсутствие необходимости в повторной конопатке.
    • Минимальное количество трещин. В отличии от бревенчатых домов, брусовые возводятся со снятием внутренних напряжений древесины со всех сторон. В итоге поверхности получаются гладкими и красивыми.

    Насколько совершенным является брус? Не на 100%.

    К его основным недостаткам можно отнести:

    • Продолжительную усушку сруба. Пока он приобретет оптимальную влажность, пройдет немало времени, поэтому сроки сдачи постройки в эксплуатацию затягиваются (зато вы можете оплачивать дом по частям – многие застройщики предоставляют такую возможность).
    • В процессе высыхания на поверхности появляются трещинки (но на теплоизоляционные характеристики они не влияют) – их помогут скрыть отделочные работы.
    Фото 4 - дом из бруса какие плюсы и минусы

    Быть или не быть дачному дому из бруса? Несмотря на наличие нескольких недостатков, данный материал имеет довольно много преимуществ. Он является прочным, экологичным, долговечным и практичным, поэтому идеально подходит для дачного строительства.

    недостатки и преимущества — expertbrusa.ru

    В последнее время частные застройщики все чаще принимают решение строить дом из бруса, плюсы и минусы просчитывая заранее. Соответственно, в процессе строительства появляется возможность увеличить преимущества и уменьшить недостатки. Но чтобы сделать это максимально полно, нужно хорошо знать возможности используемого материала.

    Дом из клееного бруса с мансардой

    Дома из бруса отличаются хорошей тепло- и звукоизоляцией, а также простотой постройки и невысокой ценой.

    Какой бывает брус

    Для строительства небольших коттеджей, частных домов и хозяйственных построек используется три разновидности бруса:

    • обычный;
    • профилированный;
    • оцилиндрованный.

    Каждая разновидность имеет свои конструктивные особенности. Обычный имеет квадратное или прямоугольное сечение и равную толщину, что позволяет делать стены одинаковой толщины и с минимальными щелями между брусом. Все же этот материал чаще используется для укладки полов или для устройства качественной конструкции крыш. Для строительства стен деревянных домов он используется редко, в основном из него строят небольшие хозяйственные неотапливаемые постройки — сараи или летние флигели.

    Виды бруса

    Виды бруса.

    Отличительной конструктивной особенностью профилированного бруса является наличие в нем дополнительных гребней, пазов и замков. Такой брус легко соединять, к тому же стены из него имеют лучшую теплоизоляцию в сравнении с обычным. Поэтому именно его чаще всего используют для строительства стен жилого дома или бани.

    Оцилиндрованным брусом принято называть прошедшее специальную обработку обычное бревно. По внешнему виду это практически ровный цилиндр, в торцах которого для удобства монтажа сделаны специальные стыковочные пазы.

    По способу производства различают цельный и клееный брус. Цельный получают, выпиливая из деревянного ствола брусья прямоугольной формы одинаковой длины и толщины. Для получения клееного бруса склеивают вместе несколько досок. Технология его изготовления включает в себя два этапа: сначала доски обрабатывают специальными составами, чтобы повысить его устойчивость к возгоранию, гниению и повреждению насекомыми, а затем склеивают с помощью специальных смол.

    Такая технология позволяет получать материал из нескольких родственных видов дерева, например, ели и сосны. Помимо этого при его производстве доски склеивают таким образом, чтобы волокна склеиваемой древесины не совпадали. Построенные из такого материала брусовые дома получают дополнительный запас прочности.

    Преимущества дома из бруса

    Независимо от вида используемого при строительстве бруса такой дом остается деревянным домом. Он получается намного легче, чем дом из кирпича или бетонных блоков, следовательно, не нуждается в дорогостоящем массивном фундаменте.

    Сравнительная таблица характеристик клееного бруса и обычного

    Сравнительная таблица характеристик клееного бруса и обычного.

    Дерево — экологически чистый, дышащий материал. Поскольку брус в основном изготавливается из хвойных пород дерева, весь период эксплуатации такого дома в нем будет особая, очень полезная для здоровья человека «лесная» атмосфера из-за постоянно выделяемых деревом эфирных смол.

    И хотя при использовании клееного бруса показатель экологичности немного уменьшается из-за используемых для склейки досок смол, содержащих в своем составе малотоксичные вещества, но все же экологическая чистота такого дома остается очень высокой.

    Построенный из бруса дом получается достаточно прочным и имеет красивый внешний вид. Интерьер такого дома вполне может обходиться без дополнительной отделки, что не присуще больше ни одному строительному материалу. А при условии умеренной влажности и преимущественно мягких зим можно обойтись и без их внешней отделки.

    Соблюдение строгих геометрических форм материала значительно облегчает и ускоряет сборку дома. К тому же строительство дома из бруса при необходимости можно выполнять практически круглогодично, что невозможно при использовании других строительных материалов.

    Как строительный материал брус имеет неплохие теплоизоляционные свойства. Особенно в этом плане выгоден его профилированный вид, обеспечивающий за счет своих конструктивных особенностей максимально плотное прилегание брусьев друг к другу. В построенном из бруса доме с толщиной стен в 20 см теплопотери будут сопоставимы с этим показателем кирпичных стен в 50 см. Хотя не всегда этого бывает достаточно для максимального сохранения тепла в помещении, все же данный показатель намного превосходит теплоизоляцию используемых в строительстве высотных домов панельных плит.

    Недостатки домов из бруса

    Схема утепления мест примыкания внутренней стены дома из бруса

    Схема утепления мест примыкания внутренней стены дома из бруса.

    Качественно изготовленный брус почти не имеет недостатков. Фактически к недостаткам можно отнести сравнительную недолговечность деревянных построек, подверженных гниению и огню. Пропитка специальными антисептиками и антипиренами позволяет отчасти решить эту проблему. Клееный брус весь продается уже обработанный такими пропитками, при покупке же обычного и оцилиндрованного бруса этот момент нужно уточнить у продавца.

    Хотя еще неизвестно, что лучше. При самостоятельной обработке вы в любом случае будете использовать только качественные и экологически безвредные пропитки. Но такие пропитки стоят дорого, поэтому большинство производителей с целью экономии использует более дешевые аналоги, не отличающиеся экологической чистотой.

    В любом случае вам придется сделать выбор между экологической чистотой и долговечностью дома, поскольку после проведения всех нужных пропиток говорить об экологичности можно только условно.

    Обычный и оцилиндрованный виды дают усадку, они могут давать трещины, а обычный брус — и деформироваться. По заверению производителей, клееный брус лишен этих недостатков, но только в том случае, если правильно выдержана вся технологическая цепочка его производства.

    Хотя отсутствие усадки у клееного бруса — это скорее маркетинговая уловка, чем реальное состояние дел. Европейские производители бруса, где контроль качества поставлен на должном уровне, в инструкциях к своему товару указывают, что на протяжении года он может давать усадку порядка 2 см на 1 м массива. Поэтому, несмотря на простоту и относительную быстроту монтажа, к проведению окончательной отделки стен и прокладке внутренних коммуникаций можно приступать не раньше чем через год после монтажа коробки дома.

    Есть еще один важный аспект сборки, который можно рассматривать и как плюс, и как минус при строительстве дома из клееного бруса. Длина клееного бруса может составлять 6 или 12 м, чего вполне хватает при строительстве небольших частных коттеджей. При необходимости длину бруса можно нарастить и до 20 м. Только выполнить укладку бруса такой длины самостоятельно невозможно, будут нужны помощники.

    Многие производители профилированного бруса утверждают, что построенный из него дом не нуждается в дополнительном утеплении. На самом деле утепляющие прокладки в соединительных пазах никогда лишними не бывают, а при строительстве дома из обычного или оцилиндрованного бруса они являются обязательным элементом конструкции.

    Каждый вид бруса имеет свои сильные и слабые стороны. И при выборе материала для постройки дома нужно их знать и учитывать, чтобы сделать выбор осознано. Например, многие строительные компании реализуют материал, изготовленный с нарушением технологии, чаще всего недосушенный. Естественно, цены на такой материал будут значительно ниже, но построить дом из него не получится, поскольку в будущем он покоробится и не ляжет нормально в стену.

    Чтобы не попадаться на эти маркетинговые уловки, нужно всегда помнить, что качественный товар имеет соответствующую цену.

    Дома из клееного бруса – отзывы, примеры, достоинства и недостатки +Фото и Видео

    Дома из клееного бруса – отзывы, примеры, достоинства и недостаткиДома из клееного бруса – отзывы, примеры, достоинства и недостатки. Несмотря на то, что есть огромное количество строительных материалов, древесина все еще пользуется большим спросом у тех, кто желает построить частный дом. Зачастую строители предлагают использовать для строительства коттеджа не бревна, а клееный брус. Дело в том, что он почти не усаживается, является долговечным и не трескается. Но правда ли так хорош этот материал?

    Отзывы владельцев дома из клеенного бруса неоднозначны. Некоторые владельцы загородных домов не любят этот материал, другие же считают, что лучше него нет ничего на свете.

    Общие сведения

    Краткое описание

    Клееный брус представляет собой конструкционный, высокотехнологичный материал из дерева. Его делают из нескольких слоев ламелей из дерева (досок, фрагментов), которые вначале складывают в пакеты с требуемой толщиной, а после проклеивают под прессом. В конце материал проходит шлифовку, и его профилируют на станке. Пиломатериал предназначен для того, чтобы строить малоэтажные коттеджи и прочие постройки небольшого размера на дачном участке.

    Его используют для создания несущих стен, лаг для пола и стропил для крыши. Из него можно построить не только дом, но и гараж, беседку и даже хозяйственные дворы. Еще его используют для изготовления предметов мебели, лестниц, окон, дверей и прочих изделий столярного производства.

    При изготовлении клееного бруса для строения частных домов на фабриках РФ чаще всего используют такие породы дерева:

    Изготовление бруса подразумевает собой комплексную, глубокую переработку сырья. Используют все – даже обрезки, которые остались после распиловки дерева, причем на этом этапе сортировки ламели, которые получили дефекты, отбраковывают или из них просто вырезают негодные участки. Благодаря уникальной технологии склейки есть возможность использовать даже не очень большие по размеру фрагменты.

    В конце концов, под пресс попадают самые качественные ламели без повреждений. Прежде чем склеить их в виде бруса, все пиломатериалы проходят предварительный этап,  а именно просушивание в камере. Полученное изделие после укладки в сруб уже не коробится, так как в нем мало влаги, а значит, испаряться под солнцем просто нечему. По сравнению с профилированным срубом клееный брус при изготовлении чуть прочнее и ровнее. При эксплуатации и хранении он не коробится, а после просушивания в камере его влажность колеблется от 8 до 17%.

    Заметим и том, что усушка стен дома из клеенного бруса, по отзывам реальных владельцев полностью исключена. За год они могут осесть максимум на 1%. Сравните – строение из цельного профилированного бруса или оцилиндрованного бревна с естественной влажностью за тот же год усядет на 11-15%. У рассматриваемого пиломатериала высокая прочность конструкции обусловлена тем, что перед тем, как нанести на него клей, торцы фрезеруют. Поверхности, которые склеены, приобретают зубчатый профиль, что гарантирует очень прочное соединение досок на изгибе.

    Разновидности

    Клееный брус по своему назначению разделяют на:

    • Оконно-дверной.
    • Стеновой.
    • Опорный (несущий).

    Из второго варианта делают стены дома. Первый используют для того, чтобы делать мебель, окна и двери. Третья разновидность бруса используется для того, чтобы создавать несущие опоры, каркасы лестниц и крыши, балки межэтажного перекрытия и прочее. Грани пиломатериала для стен могут быть и ровными, и с наличием шипов для создания прочного соединения. Остальные виды делают в разрезе прямоугольными или квадратными без вырезов.

    Подробности о видах бруса

    По профилю

    По профилю рабочей стороны самые распространенные виды стенового бруса клееного типа для дома – это финский (скандинавский) и гребенка. Второй вариант и снизу, и сверху балки имеет небольшие прямоугольные зубчики. При укладке данные шипы помогают создавать надежное соединение. Но учтите, что если материал некачественный, но зубчики на материале могут не совпадать между собой, и тогда вам придется потратить немало времени на подгонку.

    У бруса скандинавского типа вместе гребенки при профилировании создается стук типа «шип-паз», который имеет посередине углубление. Такой профиль дает возможность укладывать слой утеплителя в имеющуюся выемку, причем это будет совершенно незаметно снаружи. В результате дом из бруса скандинавского типа получится теплее. К тому же, его меньше придется заделывать, что ускорить процесс возведения.

    По типажу конструкции

    Клееный брус по внутренней конструкции для сборки стен строения из дерева можно купить следующих видов:

    • У утепленного варианта есть слой теплоизоляционного материалаНеутепленный (дешевый).
    • Утепленный (чуть дороже).
    • Гнутый, для создания изогнутых перил и арок.

    У утепленного варианта есть слой теплоизоляционного материала. Если использовать этот тип материала, вам не придется докупать дополнительный слой утеплителя для дома из дерева. Но учтите, что стандартный вариант – неутепленный – намного дешевле. Если толщина бруса дает возможность обойтись без дополнительного утеплителя, то выгоднее будет приобрести именно его.

    По цене гнутый вариант будет стоить на 70-100% дороже, нежели аналог с тем же сечением, но без изогнутости. Но учтите, что без такого материала будет сложно создать изогнутые формы в интерьере дома. Этот материал представляет собой и декоративный брус, и конструктивный материал с высоким уровнем прочности. Из него можно сделать лестницы, арки и прочие интерьерные конструкции с изгибами.

    Клееный брус несущего типа в сечении может быть до 30 см. изделия для изготовления окон имеет ширину и толщину примерно в 8-9 см, а для дверей примерно 12 см. Стеновой клееный брус без слоя утеплителя  в разрезе имеет размеры от 10 до 18 см, а толщина утеплителя в случае покупки аналогичного материала со слоем теплоизоляции равна 27 см.

    Особенности выбора

    При выборе клееного бруса для дома по отзывам владельцев основное внимание стоит уделять таким аспектам:

    • Качеству склеивания досок и просушки материала.
    • Отсутствию коры (обзола), неровных спилов и срезов на ламелях.
    • Правильности геометрии – каждая плоскость профилированного бруса должна быть отшлифованной и ровной, иначе вы можете получить кривое здание.
    • Типу конструкции – у опорных и стеновых изделий предназначение отличается.

    Учтите, что чем тоньше ламели будут использованы при склеивании, тем выше будут характеристики прочности у материала и тем долговечнее будет жилье. Этому пиломатериалу вода нестрашна. Влага вредна для древесины, но клеящий слой между досок бруса не разрушится. Если вдруг произошло расслоение материала, значит, вы купили бракованный материал, который склеивали клеем,  срок годности которого давно истек.

    При изготовлении пиломатериала для жилья в России из клееного бруса используют клеевые составы, в основе которых лежит полиуретан или меламин. Дело в том, что в таких клеях нет фенола, а если и есть формальдегид, то в минимальных количествах. Поэтому вы можете смело использовать данные виды клея и не переживать за здоровье своей семьи. Источник фенольных и формальдегидных испарений следует искать совсем в других местах. В домах из бруса часто используют огромное количество отделочных материалов. Скорее всего, именно они и будут источать вредные вещества. Флизелиновые обои, линолеум, ЛКМ – ищите причину резкого запаха и ухудшающегося самочувствия именно в них.

    Но это касается только качественных материалов. Перед тем, как совершить покупку клееного бруса, следует попросить у консультанта сертификаты, в которых указаны абсолютно все характеристики товара. Покупать такой вид строительного материала следует лишь у фабрикантов, которые используют качественные клеевые составы. Это станет вашей гарантией того, что в пиломатериале нет фенола, а также то, что материал не бракованный.

    Достоинства и недостатки

    К плюсам профилированного клееного бруса можно отнести:

    1. Третья разновидность бруса используется для того, чтобы создавать несущие опоры, каркасы лестниц и крыши, балки межэтажного перекрытия и прочее. Грани пиломатериала для стен могут быть и ровными, и с наличием шипов для создания прочного соединения. Остальные виды делают в разрезе прямоугольными или квадратными без вырезов.Малый процент усадки сруба и пиломатериала в целом.
    2. Возможность зайти в здание и начинать отделочные работы сразу же после укладки стен.
    3. Простота монтажа.
    4. Высокая скорость создания коттеджа из бруса.
    5. Отличные характеристики прочности, теплоизоляции и влагостойкости.
    6. Небольшой вес готовых изделий из деревянных ламелей, прошедших склеивание.

    Интересно то, что сборку дома из клееного бруса можно выполнить даже не привлекая специальную технику, потребуется лишь помощь друга, а это уже большая экономия. Хотя материал для возведения стен будет стоить недешево, но вы сможете сэкономить на строительной бригаде, а это уже немало. У вас обязательно все получится сделать самостоятельно.

    Но есть и некоторые минусы:

    1. Высокая стоимость материала.
    2. Некрасивый внешний вид (придется потратиться на отделку).
    3. Нет естественной циркуляции воздуха и пара сквозь стены из древесины клееного типа.

    Этот строительный материал можно лишь с натяжкой назвать экологически чистым. В брусе даже в минимальных количествах, но все же есть синтетический клей, но радует то, что он не наносит здоровью человека серьезный вред.

    Отзывы владельцев

    Если взглянуть на фото, дома выглядят превосходно. Но поговорим о другом – отзывы владельцев домов из клееного бруса расходятся, так как кто-то приписывает материалу незаслуженные минусы, а кто-то перехваливает. Основным минусом, с которым соглашаются многие – превышение ПДК по фенолу и формальдегиду, так как невозможно отрицать факт наличия испарений от используемого клея. Но дело в том, что испарения ни разу не фенолформальдегидные. В случае, если дома стоит неприятный запах, ищите его источник в мебели или отделке.

    Главной ошибкой всех тех, кто недоволен домами из клееного бруса является полное отсутствие в жилье принудительной вентиляции. Стены из данного строительного материала просто не рассчитаны на то, чтобы пропускать воздух. В подобного рода коттеджах на Западе всегда создают принудительную систему вентиляции, а в России все привыкли, что есть и естественная, из-за чего вся проблема.

    Положительные отзывы

    дом из бруса, который мы построили 5 лет назадАнна, 30 лет: «У нас с мужем дом из бруса, который мы построили 5 лет назад. Мы ни разу не пожалели о том, что выбрали именно этот материал, а не, к примеру, кирпич, что получилось очень выгодно по средствам. Мы решили сделать снаружи утепление пенопластом, еще планировали использовать вспененный полиэтилен, но товарищ, занимающийся строительством, отговорил и советовал только пенопласт. К счастью, у нас и правда тепло в зимнее время, а летом дома приятная прохлада».

    Сергей, 45 лет: «Я строил дом из клееного бруса. Снаружи я обшил его сайдингом, а для внутренней отделки использовал аквапанели. Не забывайте о том, что материал живой и дышится в нем прекрасно! Зимой дома всегда тепло, дети бегают в шортиках и майках, а летом не душно, даже кондиционер не покупали. Для меня в этом материале есть только один недостаток – от дерева в доме много пыли, на которую у меня аллергия, поэтому выбирайте мебель и пол светлых оттенков и проводите влажную уборку чаще».

    Марк, 27 лет: «Сейчас строю дом из клееного бруса. Почему именно из этого материала? Потому что как только строительство будет окончено, можно будет сразу въезжать в дом, а для меня и жены это важно – скорое в семье пополнение и не хотелось бы нести маленького в съемную квартиру. Также радует то, что материал не трескается. Главное, чтобы вы выбрали хорошего поставщика, который продаст только качественный брус. Хороший материал можно будет даже не утеплять, если его толщина от 18 до 20 см, а еще клееный брус долговечный, не начнет плесневеть и не гниет. Постараюсь поднажать и скоро переедем в свой дом».

    Инна, 32 года: «Раньше жила в квартире, но дети – астматики, поэтому было решено продавать квартиру и уезжать загород. Благо, моего дохода хватает на строительство. Так как я сама сделать все не смогу, обращалась в разные фирмы, даже ездила на фабрике, чтобы лично проконтролировать выбор материала. Родственники помогли, а владельцы фирмы показывали мне все интересующие меня документы. Сейчас дом на стадии строительства, но я ни капли не сомневаюсь, что мне и моей семье будет в нем комфортно».

    Максим, 50 лет: «Как ни странно, клееный брус – это самый лучший материал, пускай и дорогой. Он точно не подведет вас, и вы не будете ждать неприятного сюрприза. Еще один плюс, это то, что не требуется отделка. Даже если просто покрасить дом, он уже будет выглядеть потрясно».

    Негативные отзывы

    Евгений: «Не знаю, как кто-то может считать клееный брус красивым, но это дело вкуса, опустим. Во-первых, отдает промышленностью, во-вторых, в любом случае потребуется отделка. Все равно придется все законопатить, иначе поведет».

    Александр: «Вы действительно готовы круглый гож жить в деревянном доме? Ладно, если просто погостить в таком домике, но постоянно жить – это ад. Мои родные пожили в таком доме, и им постоянно было неуютно, поэтому они обшили стены изнутри гипсокартонном».

    Валерий: «А меня не устраивает цена. Стоимость материала просто ужас какой-то! Вы понимаете, что построить дом из того же газобетона будет почти в 2 раза дешевле? Тогда смысл в покупке дорогущего материала, тем более что газобетон считается дышащим… Помните о том, что придется потратиться на отделке, мебель, проведение коммуникаций, такое дело может вообще влететь вам в 7-8 миллионов».

    Самоклеющийся резиновый уголок: Противоскользящие самоклеющиеся уголки — Самоклеющийся уголок для ступеней шириной 35 мм цветной и ч – Самоклеющиеся антискользящие профили

    Противоскользящие самоклеющиеся уголки — Самоклеющийся уголок для ступеней шириной 35 мм цветной и ч

    Характеристики лент:

    твёрдость по Шору А — 75

    Состав клея — акрилатный

    Толщина клеевого слоя — 0,34 мм

    Температура эксплуатации — от — 40 до +40 град. по цельсию.

    Температура монтажа — не ниже +10 градусов по цельсию, ниже +10 градусов — подогрев строит. феном поверхность монтажа

    Сила сдвига, Сталь (+23 градуса по цельсию/-2 градуса по цельсию) — 5Н/625 кв.мм.

    Сила отрыва, Сталь — 26Н/25 мм

    Устойчивость к уф излучению — длитаельная устойчивость

    устойчивость к химическим чистящим средствам — хорошая

    погодная устойчивость — хорошая

    срок гранения — 1 год.

    Не теряет первоначального цвета и блеска даже при интенсивной и длительной эксплуатации.
    Благодаря широкой цветовой гамме и простоте укрепления находит широкое практическое применение.


    Клеящий состав обеспечивает надёжнейшее крепление полосы к любым гладким поверхностям.
    Не боятся влаги.

    Противоскользящий резиновый профиль с углом самоклеящийся шириной 55 мм.

    Резиновый профиль устанавливается на любые чистые , сухие поверхности.

    При закаез от 3 рулонов (37, 5 метров) уголка профессиональный клей Форбо – 671 Noviweld  для подклейки уголков — в подарок 

    Резиновый профиль надежно крепится к любым гладким и шероховатым поверхностям:

    — кафелю,

    — мрамору,

    — керамике,

    — металлу,

    — обработанному дереву

    — гладкому бетону

    — другим поверхностям.

    Для удобства установки, противоскользящий профиль имеет водостойкую и морозостойкую самоклеящуюся поверхность.

    Самоклеющиеся антискользящие профили

    Ступени лестниц или площадка перед бассейном, углы мебели в детской комнате, на которых установлена резиновая полоса с противоскользящими свойствами, обладают максимальным уровнем безопасности и комфорта при эксплуатации.

    Любая самоклеющаяся полоса не требует специального клея, стойка к механическим воздействиям, «работает» в диапазоне от -70 до +100 градусов по Цельсию, не подвержена усадке, легко чистится.

    Все резиновые полосыизготавливаются из высококачественного синтетического каучука, силикона и экологичных красителей.

    При этом стоит самоклеющаяся полоса недорого в сравнении с большинством аналогичных напольных элементов, представленных на рынке.

    Нельзя не отметить, что резиновая полоса может выполнять не только практические функции, но и служить выразительным элементом отделки.

    В нашем ассортименте присутствует различная по фактуре и ширине самоклеющаяся полоса, купить которую можно в нескольких цветовых вариантах.

    Эффектные цветные самоклеющиеся полосы легко подобрать под цвет керамической плитки в ванной, под различные оттенки дерева, камня, пластика, а серая полоса отлично контрастирует с белым и черным цветами в интерьере.

    Количество типоразмеров изделий не менее внушителен, это и полоса шириной 30 мм для оформления пола внутри помещений, и полоса шириной 50 мм для лестничных площадок, и еще много других форматов.

    Самоклеющиеся ленты, изготовленные из высококачественного каучука, превосходно клеится к любой гладкой поверхности и надежно защищает ее.

    Также самоклеющиеся уголки обладают высокой устойчивостью к морозам и  влажности, поэтому использовать их можно как в доме, так и на улице.

    В каталоге на сайте компании «Супер-Лента» вы можете выбрать уголки разных цветов и размеров и оформить их доставку в удобное для вас время.

    В связи с нестабильным курсом доллара, цены на ТЭП, резину и алюминий постоянно меняются.

    Просим Вас заранее уточнять стоимость и наличие товара по телефонам:

    8 (831) 234-01-31,415-50-06 или пишите запрос на нашу электронную почту [email protected]

    Узнать о наличии и заказать товар вы можете позвонив нам по телефонам 8 (831) 234-01-31 и

    8 (831) 415-50-06.

    Самоклеящийся уголок «Евроступень-Угол», 53 мм, 12м

    Предназначен для установки на углах ступеней лестниц, в качестве профиля против скольжения и как декоративная отделка. Самоклеящийся профиль «ЕвроСтупень-Угол» — представляет собой эластичный Г-образный резиновый профиль имеющий водо- и морозоустойчивую самоклеящуюся поверхность производства Германии.

    Надёжно крепится к любым гладким поверхностям (кафелю, мрамору, керамике, металлу, обработанному дереву и гладкому бетону).

    Характеристики


    Длина: до 12 метров 
    Ширина горизонтальной рабочей части: 50 мм. 
    Высота вертикальной части: 21 мм. 
    Толщина: до 2,7 мм. 
    Цвет: чёрный,серый,коричневый,бежевый 
    Рабочий диапазон температур: от -40 до +50 С, не боится влаги. 
    Устойчив к ультрафиолету и воздействию агрессивных сред. 
    Срок службы: не менее 5 лет.

    Инструкция по установке:       
    Возможна установка при любой температуре.
    1. Нарежьте профиль по размеру. Очистите ступень от грязи, остатков плиточного клея,
    цемента и т. д.
    2. Перед наклейкой профиля поверхность ступени должна быть идеально чистой и сухой.
    Обезжирьте любым нитрорастворителем (№646 и т.д) участок ступени, куда собираетесь
    наклеить профиль.
    3. Разметьте место приклейки профиля.
    4. В холодное время года (температура ниже +10 °C), прогрейте поверхность ступени феном
    или другим тепловым прибором от  +50 °C до +90 °C
    5. Снимите с профиля защитную пленку. Аккуратно наложите профиль клеевым слоем на
    нужное Вам место.
    6. Сильно прижмите и прокатайте каким-нибудь круглым предметом. Не рекомендуется отрыв и повторное приклеивание профиля. Максимальная адгезия наступает через 24 часа. После установки профиля.
    Профиль сохраняет свои эксплуатационные качества от -40°C до +50 °C, не боится воды.

    Уголок резиновый на ступени — Всё о лестницах

    Важные мелочи: накладки на ступени

    Облицовку лестницы выполняют различными материалами: керамогранитом, мрамором, деревом, металлом, плиткой. Все эти материалы, особенно плитка, скользят, делая лестницу опасной для ходьбы. Приходится применять специальные противоскользящие накладки, которые придают поверхности шершавость. В качестве накладок используют резину, каучук, силикон. Как противоскользящую меру применяют обработку проступи: высверливание канавок и бороздок. Самый бюджетный и простой вариант – резиновые накладки на ступени. Этот материал отлично фиксирует ступню на проступи и не дает ей соскользнуть.

    В мире резиновых накладок

    Резиновая плитка для ступеней выпускается в разных вариантах:

    • массив резины (самоклеющаяся или на клей),
    • уголок из алюминиевого профиля на края проступей,
    • Г-образные алюминиевые профили с резиновой вставкой,
    • плитки из резиновой крошки,
    • межплиточные закладные швы.

    По форме и размерам защитные накладки бывают цельные на всю ступень, угловые, а также в форме полукруга для круглых ступенек.

    Цельная резиновая пластинка

    Она представляет собой монолитное изделие, которое полностью закрывает все ступени. Состоит только из двух деталей: верхней (основной) поверхности и торцевого края. Торцевая часть накладки закрывает край ступени, что немаловажно, ведь именно на краю чаще всего поскальзываются. Нависающий край резинки на ступеньке в длину равен 20 мм. Основная часть имеет насечки (рифы) – дополнительные меры предосторожности. Вертикальный край резиновой проступи предотвращает отхождение края пластины от поверхности ступени, задирание ее, увеличивает жесткость изделия.

    Межплиточный закладной шов

    Его изготавливают из резины, а также из противоскользящего материала термоэластопласт. Он имеет Н-образный профиль. Если шов выполнен из резины, он будет черного цвета, тогда как термоэластопласт имеет разные цвета. Шов устанавливают на горизонтальных поверхностях во время закладки плитки или другого облицовочного материала (мрамора, гранита, клинкера) встык к краям. Профиль устойчив к агрессивным средам, химическому воздействию и перепадам температур, а также к ультрафиолету. Ширина шва – 20 мм, высота – 8-10 мм.

    Плитка из резиновой крошки

    Этот материал делают из искрошенных автомобильных покрышек (или каучука), полиуретанового связующего и красящего пигмента. Выпускается в виде плитки и в виде бесшовного покрытия. Резиновое бесшовное покрытие применяется, в основном, на полу (рядом с бассейном, на детской площадке, в спортзале). Плитка – это универсальная заготовка размером 500х500 мм. Резиновая плитка в высоту варьируется от 10 до 40 мм. В зависимости от назначения материал выпускают разной жесткости. Заднюю ее часть обрезают по размерам проступи, а из отрезанной полосы выкраивают накладку на верхнюю часть подступенка.

    Для приклеивания скроенной резины для ступеней используйте полиуретановый клей.

    Материалом из резиновой крошки накрывают входные зоны в здания, лестничные проступи либо по всему периметру либо только в проходных местах. Шероховатая поверхность таких плиток – главное их свойство, уберегающее от скольжения. А упругость материала обеспечит удобство при подъеме по лестнице. Плитка идеально подходит для уличных лестниц, она выдерживает значительные перепады температур – от -40º до +80º.

    Порожки из алюминия с резиновыми вставками

    Состоят из алюминиевого профиля, в который вставлены полоски резины. Уголок устанавливают при помощи дюбелей и саморезов. Такие противоскользящие накладки долговечны, изностойки, легко чистятся. Резиновая вставка прочно удерживается в профиле. На углах ступеней можно установить уголки-пороги также из алюминия с резиной. Кроме защитной функции, они будут выполнять и декоративную. Г-образный профиль крепится к углу ступени дюбелями. В профиль вставляется полоска из резины, которая и выполняет противоскользящие функции. Вставка надежно сидит в профиле и не выпадает. Такой профиль надежно защищает кромки проступи от сколов и повреждений, следовательно, выполняет целых две важных функции: защита человека и защита лестницы. Ему не страшно обледенение, он не трескается, не размокает, в нем не заводится грибок и плесень. Производители дают гарантию на свои противоскользящие изделия до десяти лет.

    Высокие технологии — для вашей безопасности

    В наш век высоких технологий человека стараются оградить от любых травм. Подъем по скользкой лестнице относится к одной из самых опасных ситуаций. Падение чревато переломами, вывихами и сильными ушибами. Но к вашим услугам целый арсенал защитных средств! Резиновое покрытие для ступеней – самая лучшая защита на скользкой поверхности. Вам осталось только выбрать наиболее подходящий профиль.

    Сегодняшний видеоряд демонстрирует, как укладывают противоскользящие резиновые ленты. Статья достаточно полно раскрыла интересующую вас тему? Как бы то ни было, мы готовы ответить на все ваши вопросы. Берегите себя!

    ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ

    ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ПРОФИЛИ
    НА СТУПЕНИ

    Профиль противоскользящий резиновый, самоклеящийся, угловой. Самоклеящийся резиновый уголок «ЕВРОСТУПЕНЬ У» предназначен для установки на углах ступеней лестниц, в качестве профиля против скольжения и как декоративная отделка. Представляет собой эластичный Г-образный резиновый профиль имеющий водо- и морозоустойчивую самоклеящуюся поверхность. Надёжно крепится к любым гладким поверхностям (кафелю, мрамору, керамике, металлу, обработанному дереву и гладкому бетону). Рекомендуется для установки на лестницы в частных домовладениях, дачах, коттеджах, небольших магазинах, т.е. в местах низкой и средней интенсивности прохода.
    Рабочий диапазон температур: профиль сохраняет свои свойства при температуре от -40 до +50°С, не боится воды.
    Срок службы: не менее 5 лет.
    Устойчив к воздействию агрессивных сред, высокая износоустойчивость.

    Цвета: чёрный, серый, коричневый, бежевый, жёлтый

    САМОКЛЕЯЩАЯСЯ НАКЛАДКА НА СТУПЕНИ ЕВРОСТУПЕНЬ Н

    Профиль противоскользящий резиновый, самоклеящийся, лента. Самоклеящаяся накладка предназначена для установки на ступенях лестниц, пешеходных зон. а также в помещениях с повышенной влажностью (душевые комнаты, бассейны и т.д.) в качестве профиля против скольжения.
    Противоскользящая накладка на ступени представляет собой эластичный резиновый профиль имеющий водо- и морозоустойчивую самоклеящуюся поверхность.
    Эластичный профиль надёжно крепится к любым гладким поверхностям (кафелю, мрамору, керамике, металлу, обработанному дереву и гладкому бетону). Рекомендуется для установки на лестницы в частных домовладениях, дачах, коттеджах, небольших магазинах, т.е. в местах низкой и средней интенсивности прохода.
    Рабочий диапазон температур: профиль сохраняет свои свойства при температуре от -40 до +50 С°, не боится воды.
    Срок службы: не менее 5 лет.
    Устойчив к воздействию агрессивных сред, износоустойчив.

    Цвета: чёрный, серый, коричневый, бежевый, жёлтый

    Профиль противоскользящий резиновый, самоклеящийся, угловой. Самоклеящийся угловой резиновый профиль небольшой ширины для установки на готовых ступенях лестниц как защита от скольжения и как декоративная отделка. Резиновый эластичный профиль надёжно крепится к любым гладким поверхностям (кафелю, мрамору, керамике, металлу, обработанному дереву и гладкому бетону). Рекомендуется для установки на лестницы в частных домовладениях, дачах, коттеджах, небольших магазинах, т.е. в местах низкой и средней интенсивности прохода.
    Рабочий диапазон температур: профиль сохраняет свои свойства при температуре от -40 до +50 С°, не боится воды.
    Срок службы: не менее 5 лет.
    Устойчив к воздействию агрессивных сред.

    Цвета: чёрный, серый, коричневый, бежевый, жёлтый

    ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ВСТАВКОЙ ЕВРОСТУПЕНЬ АН 42

    Профиль алюминиевый с противоскользящей резиновой вставкой. плоская накладка на ступени или на плитку. Профиль представляет собой алюминиевую полоску с резиновой вставкой и может применяться как защита от скольжения на гладких поверхностях и как декоративная отделка. Антискользящий алюминиевый профиль устанавливается с помощью саморезов и дюбелей. Высокая износоустойчивость. Профиль не боится воды и грязи. Резиновая противоскользящая вставка не выпадает из профиля! При необходимости профиль легко заменяется на новый. Применяется в подъездах жилых многоквартирных домов, бизнес-центрах, крупных магазинах, банках, аэропортах и других местах высокой интенсивности прохода.
    Рабочий диапазон температур: профиль сохраняет свои свойства при температуре от -40 до +50 С°, не боится воды.
    Срок службы: не менее 5 лет.
    Устойчив к воздействию агрессивных сред.

    Цвета: чёрный, серый, коричневый, бежевый, жёлтый

    ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ С ДВОЙНОЙ РЕЗИНОВОЙ ВСТАВКОЙ ЕВРОСТУПЕНЬ АН 72

    Профиль алюминиевый с двойной противоскользящей резиновой вставкой. плоская накладка на ступени или на плитку. Профиль представляет собой алюминиевую полоску с двумя резиновыми вставками и может применяться как защита от скольжения на гладких поверхностях и как декоративная отделка. Антискользящий алюминиевый профиль устанавливается с помощью саморезов и дюбелей. Высокая износоустойчивость. Профиль не боится воды и грязи. Резиновая противоскользящая вставка не выпадает из профиля! При необходимости профиль легко заменяется на новый. Применяется в подъездах жилых многоквартирных домов, бизнес-центрах, крупных магазинах, банках, аэропортах и других местах высокой интенсивности прохода.
    Рабочий диапазон температур: профиль сохраняет свои свойства при температуре от -40 до +50 С°, не боится воды.
    Срок службы: не менее 5 лет.
    Устойчив к воздействию агрессивных сред.

    Цвета: чёрный, серый, коричневый, бежевый, жёлтый

    АЛЮМИНИЕВЫЙ УГОЛ-ПОРОГ С РЕЗИНОВОЙ ВСТАВКОЙ ЕВРОСТУПЕНЬ АУ 50

    Профиль алюминиевый угловой с противоскользящей резиновой вставкой. Угол-порог с резиновой вставкой предназначен для установки на углах ступеней лестниц в качестве противоскользящего профиля безопасности и как декоративная отделка ступеней. Устанавливается на ступень с помощью саморезов и дюбелей. Высокая износоустойчивость.
    Алюминиевый угол-порог представляет собой: алюминиевый профиль в виде Г-образной алюминиевой конструкции, которая крепится на ступень с помощью дюбелей, и резиновой вставки в виде длинной профильной полосы, которая надежно устанавливается непосредственно в алюминиевую конструкцию и является противоскользящим элементом. Угол-порог с лёгкостью может заменяться на новый. Резиновая вставка не выпадает из профиля! Применяется в подъездах жилых многоквартирных домов, бизнес-центрах, крупных магазинах, банках, аэропортах и других местах высокой интенсивности прохода.
    Рабочий диапазон температур: от -40 до +50 С, не боится воды.
    Срок службы: не менее 7 лет.

    Цвета: чёрный, серый, коричневый, бежевый, жёлтый

    Плиточный уголок на ступенях

    С точки зрения дизайна – вопрос спорный. Одним нравится, другим – нет. С точки зрения долговечности ступеней – плиточный уголок изобретение вредное. Причем степень вреда зависит от вида уголка и способа его установки на ступенях.

    Металлический уголок на ступенях.

    Ступени, где уголок устанавливается в процессе укладки подступенка, служат не более двух лет. Конструкция уголка предполагает, что плитка ступени не накрывает полностью торец вертикальной части, а находится со сдвигом на 6 – 7 мм. Вода беспрепятственно попадает за торцевую, вертикально установленную плитку. Это можно определить по соли, вымываемой водой, из клея. Особенно опасна эта вода при ночных заморозках и весеннем таянии снега. Образующейся лед отрывает плитку и разрушает основание ступени.

    Плитка со следами соли.

    На следующей ниже фотографии, варианты такого уголка:

    Возможные варианты плиточного уголка .

    Следующий вид плиточного уголка предусматривает в своей конструкции, что торец плитки подступенка накрыт горизонтальной плиткой ступени. Но это ненамного улучшает ситуацию. Коэффициент линейного расширения металлического уголка и плитки разные. Заполнение шва в этом месте выполнить невозможно – поэтому, вода, со временем, станет проникать под керамическую плитку.

    Плиточный уголок на террасе.

    В дальнейшем, чтобы восстановить крыльцо, необходимо полностью удалить нарушенное морозом основание. Часто приходится заливать бетонные ступени заново. Предварительно, разрушив все до основания. Ниже на фотографии крыльцо, ступени которого полностью увешаны уголками и противоскользящими профилями.

    Резиновые накладки и уголки на ступенях.

    Накладные уголки для плитки.

    Накладные уголки и противоскользящие накладки менее опасны для долговечности ступеней. Их недостаток заключается в том, что они задерживают воду на поверхности ступени. Если выполнено качественное заполнение швов качественной затиркой – вода может долго не проникнуть под плитку. Но она, замерзнув, создаст проблему движению по такому крыльцу. Были случаи, когда заказчики через год просили срезать уголок. Как вариант, накладной уголок и накладки можно устанавливать отдельными кусками (с пропусками для стока воды).

    … еще один уголок на ступенях.

    Внутри отапливаемого помещения угол из плиток можно оформить как душе угодно. Тем более, что иногда это единственный способ закрыть резаный торец плитки ( как на фото).

    В течении года облицовка в здании не испытывает температурных колебаний и нет опасности замерзания влаги под плиткой.

    Ступени с уголком внутри помещения.

    Для плитки, положенной на крыльце, ступенях и площадках, нежелательно нахождение металлического уголка, даже в бетоне. От расширения металла, сначала появятся микро трещины в швах, а со временем, начнет отпадать плитка.

    Плитка положенная на металлические уголки в бетоне.

    Еще один уголок из толстого металла обрамляет крыльцо.

    Металлические уголки, в момент установки, редко бывают ровными по всей длине. Перевозка, хранение на складе у нескольких посредников приводит к появлению небольшой дуги. Выровнять которую проблематично – может сломаться или дуга появится на другой стороне.

    Выход очень простой – необходимо в точке перегиба сделать рез болгаркой тыльной (невидимой) стороны плиточного уголка. В момент установки на ступени, уголок выровняется по плитке и не будет выпирать, создавая щель.

    Исправление кривого металлического уголка для ступеней.

    Вопросы из писем и консультаций в скайпе:

    1.Как облицевать наружным уголком овальную поверхность в помещении?

    Для овальных поверхностей есть в продаже специальные уголки. Только они металические. Хорошо загибаются под любой овал, даже малого радиуса. Один недостаток – накрывающий верхний бортик маленький.Плитка должна быть вырезана по овальному шаблону, без резких поворотов.

    Овальный уголок для плитки.

    Если такой вариант не подходит, можно из обычного пластмассового наружного уголка сделать овальный. Для этого порезать сегментами сторону, которая уходит в клей под плитку. Чем меньше радиус загиба, тем чаще необходимо вырезать сегменты.

    Пластмассовый уголок для плитки под овал.

    Добавить комментарий Отменить ответ

    > ПОИСК НА САЙТЕ. НАБЕРИ СЛОВО, например – “клей” или “миксер” ……. ———————————————

    А ЕЩЕ, ИМЕЕТ СМЫСЛ ПРОСМОТРЕТЬ ЭТО:
    ВИДЕОРОЛИКИ И ПОДПИСКА НА КАНАЛ. ___________________ Перейти >

    Источники: http://7lestnic.com/komplektuyushhie/rezinovye-nakladki-na-stupeni.html, http://www.mirror-security.ru/nakladki_na_stupeni.htm, http://101ohibka.ru/oblicovochnye-raboty/plitka-na-krilce/nuzhen-li-ugolok-na-stupenyax.html

    самоклеющийся уголок

    Характеристики:

    твёрдость по Шору А — 75

    Состав клея — акрилатный

    Толщина клеевого слоя — 0,34 мм

    Температура эксплуатации — от — 40 до +40 град. по цельсию.

    Температура монтажа — не ниже +10 градусов по цельсию, ниже +10 градусов — подогрев строит. феном поверхность монтажа

    Сила сдвига, Сталь (+23 градуса по цельсию/-2 градуса по цельсию) — 5Н/625 кв.мм.

    Сила отрыва, Сталь — 26Н/25 мм

    Устойчивость к уф излучению — длитаельная устойчивость

    устойчивость к химическим чистящим средствам — хорошая

    погодная устойчивость — хорошая

    срок гранения — 1 год.

    Высота профиля — 4,2 мм.

    Ширина — 44 мм.

    Уголок вниз — 17 мм.

    Материал — термоэлестопласт (смесь резины, силикона и спец. добавок)

    Цвета:

    — чёрный

    — серый

    — коричневый

    — бежевый

    — жёлтый

    — красный

    — синий

    — салатовый

    — белый


    Устойчив к воздействию агрессивных сред, водостойкий.


    Профиль сохраняет свои свойства при температуре: от -40 до +50 С , не боится воды.

    Отличие наших профилей от профилей более низкого качества на фото внизу (указано красным крестом)

    Аналог выполнен из более низкого качества резины( поянтно при визуальном и тактильном ощущении) и иммет 2-х сторонний скточ,который очень быстро отклеится при эксплуатации.

    Срок службы не менее 5 лет.

    Цвет ярко — зелёный : Цвет — салатовый (св. серый):

    Хранение зимой: от А до Я – выкопка, обработка, подготовка клубней к хранению – 4 Сезона огородника – Как хранить контейнерные растения зимой: декоративные, плодовые, луковичные

    Как хранить контейнерные растения зимой: декоративные, плодовые, луковичные

    Выращивание садовых растений в контейнерах приобретает широкую популярность, метод имеет много преимуществ, и позволяет облегчить уход за растениями. Но самый главный плюс – мобильность. Контейнеры можно переносить, выстраивая композиционный рисунок, группировать, вовремя убирать отцветшие растения, чтобы они не портили общего ландшафта.

    При выращивании в контейнерах цветущих многолетников, очень легко подчеркнуть сезонные акценты, например, весной в пробуждающемся саду очень трогательно смотрятся плошки с нежными тюльпанами, крокусами миниатюрными, ароматными нарциссами. Для летней экспозиции в переносных контейнерах можно вырастить импровизированный плодовый сад из колоновидных культур. Емкости с деревьями легко перемещать в нужное место, выстраивая садовую мозаику в соответствии с задуманными планами, освещением и прочими требованиями.

    Однако весна и лето быстро пролетают, наступает осень. Именно тогда у садовода возникают многочисленные вопросы, что и как хранить зимой, чтобы деревья и кустарники смогли выжить в холодное время. Ответить на основные вопросы попробуем в этой статье.

    Основные способы хранения контейнерных растений зимой

    В контейнерной культуре выращивают однолетние и многолетние растения, поэтому способы хранения емкостей в зимнее время разительно отличаются.

    Однолетние растения осенью просто удаляются из контейнеров вместе с почвой. Грунт на участке можно складировать в бурт, пересыпать навозом и перегноем. Оставленные на зиму кучи использованного грунта как следует, промерзнут, что позволит уничтожить вредителей, которые могут находиться в толще почвы. Грунт к весне приобретет естественную влажность, после чего его можно будет использовать повторно, добавив песок, стартовые удобрения и прочие необходимые добавки.

    Контейнеры после освобождения от грунта необходимо тщательно вымыть, удалить со стенок отложения соли, продезинфицировать. До следующей посадки их можно хранить в сарае или подвале.

    Для сохранения многолетних контейнерных растений зимой существует несколько основных способов, которые зарекомендовали себя как самые оптимальные варианты:

    Способ

    Описание

    Хранение в подвальных помещениях

    Самый простой способ хранения многолетников, посаженных в емкости индивидуальные – перенесение их поздней осенью в существующие подвальные помещения. На что стоит обратить внимание при таком хранении:

    1. Если подвал отапливаемый – растения следует расположить в самом прохладном месте.
    2. В подвале можно хранить зимой только листопадные виды деревьев и кустарников, а также цветущие многолетники, которые зимой находятся в покое. Хвойные культуры, которые нуждаются в освещении, не могут содержаться в темном или чересчур теплом подвале.
    3. В холодном подвале корневую систему деревьев и кустарников следует защищать от мороза, для чего используют утепление емкостей песком, торфом, опилками, прочими утеплителями.

    Прикоп на участке

    Этот способ подходит для хранения деревьев и кустарников, которые могут зимовать в естественных природных условиях, районированных для данной климатической зоны. Для сохранения растений в контейнерах следует приготовить траншею, глубина ее зависит от размеров посадочных емкостей. Дно траншеи выкладывают крупным песком, галькой или керамзитом, это позволит предупредить застой талой воды у днища вкопанной емкости.

    Контейнеры вместе с растениями выставляют в траншею немного с наклоном, чтобы влага, образовавшаяся при таянии снега, не скапливалась в горшках, утепляют торфом, засыпают грунтом. По верху земли устраивают утепление из листьев, опилок или торфа. Иногда накрывают траншею сверху защитными пленками.

    Очень важно правильно выбрать участок для размещения траншеи – нельзя вкапывать в грунт контейнеры, если на этом месте высокий уровень грунтовых вод. В такой траншее растения будут подвергаться вымоканию, что в итоге приведет к их гибели.

    Перенос контейнеров в теплицу

    Проще всего сохранить емкости с растениями в теплице, которая не будет сильно отапливаться до весны. Емкости с многолетниками размещают на свободном месте, при необходимости контейнеры укрывают утепляющими материалами. В теплице полезно поддерживать температуру от -3 до +3С.

    Спящим деревьям и кустарникам не требуется яркое освещение, а корневищные или луковичные растения могут храниться в полной темноте.

    Устройство уличного хранилища

    Некоторые контейнерные растения можно содержать зимой на улице под защитой стен зданий. Конечно, такое хранение подходит только для районированных морозостойких культур, которые могут зимовать в данной местности. Группа контейнеров устанавливается возле южной стены дома, после этого сооружают общее утепляющее укрытие корневой части. Для утепления можно использовать листы толстого пенопласта, при этом емкости располагают на пенопластовой подложке, таким образом, можно сохранить зимой хвойные культуры, которым необходимо освещение в течение всего холодного периода.

    Изготовление наружных ящиков для хранения растений в лежачем положении

    Декоративные кустарники, которые не могут зимовать в открытом грунте, или их содержание на участке сопряжено с риском вымерзания, можно хранить в лежачем положении в специальном ящике. Ящик выполняется из досок. Его Размеры предусматриваются из расчета высоты контейнеров, положенных на бок, а также размеров стволов и крон укрываемых растений.

    Для начала кроны растений бережно связывают и обматывают утепляющим материалом.

    Затем контейнеры укладывают в деревянный короб в положении «на боку», располагая кронами к наружным сторонам контейнера. Ящик засыпают опилками или листьями, корни в контейнерах особо утепляют, укрывая их мешками с опилками или торфом.

    Ящик можно накрывать деревянной крышкой, поверх который укладывают рубероид. В северных регионах проводят дополнительное утепление деревянного короба снаружи.

     Высаживание растений, освобожденных от контейнеров в общую траншею

    Осенью растения освобождаются от контейнеров и высаживаются в заранее подготовленную траншею. Весной перезимовавшие экземпляры высаживают обратно в садовые емкости.

    Способ отличается трудоемкостью, при этом растения получают дополнительный стресс от многочисленных пересадок.

     

    Хвойники: как сохранить в контейнерах зимой

    Хвойные растения, высаженные в контейнер, требуют особого ухода в зимнее время, связано это с тем, что карликовые ели, сосны и туи продолжают расти зимой. В темных подвалах, гаражах, сараях хвойные растения хранить зимой категорически не допускается, ведь для жизни растениям нужно достаточное освещение.

    При сохранении хвойных растений в контейнерах в зимний период, важно соблюдать следующие условия:

    • Температурный режим – не допускается содержать хвойники при комнатной температуре. Оптимальная температура содержания – от – 3 до +5 градусов. При снижении температуры ниже – 3С, горшки требуется дополнительно утеплять.
    • Поддержание влажности земляного кома – нельзя допускать полного пересыхания грунта в контейнере, это может вызвать пожелтение и осыпание хвои. Грунт в контейнерах с хвойниками даже зимой поддерживается в умеренно влажном состоянии.

    Луковичные в контейнерах: как хранить в зимнее время

    Ранней весной садовый участок смотрится скучно, цветущих растений мало, поэтому контейнеры с цветущими луковичными культурами могут повысить декоративность. Как правильно хранить емкости с посаженными луковицами тюльпанов и гиацинтов?

    По сути дела выращивание луковичных растений в контейнере – это та же самая выгонка. Для цветения в марте, нужно высадить луковицы в емкости в ноябре. Выгонка проводится в темном месте при температуре +2 — +4С. Такие условия можно создать в гараже, теплице или на закрытой, но неотапливаемой лоджии. При снижении температуры, емкости с луковицами дополнительно утепляют.

    За время зимней выгонки контейнеры с луковичными цветами необильно поливают от 1 до 3 раз. На свет выносят тогда, когда из земли покажутся ростки с полностью сформированными соцветиями.

    Экзотика в контейнерной культуре: как сохранить зимой

    Во многих регионах садоводы не могут высадить в открытый грунт декоративные растения экзотические, требующие зимовки щадящей, поэтому их выращивают в контейнерной культуре.

    Очаровательные глицинии, роскошные рододендроны, эффектные магнолии, так радовавшие своей красотой летом и осенью, представляют достаточно сильное беспокойство в связи с сохранением этих растений в зимнее время.

    Теплолюбивые экзоты нуждаются в светлом содержании зимой при температуре от +10 до +15С. Такую температуру можно поддерживать в теплице или зимнем саду, поэтому контейнеры с эффектными экзотическими растениями осенью необходимо обеспечить подходящие условия содержания до весны. Не забывайте поддерживать почву в равномерно влажном состоянии.

    Контейнерный сад имеет большое будущее, поэтому очень важно научиться правильно ухаживать за своими зелеными питомцами.

    Лучшие способы зимнего хранения овощей

    Нынешним летом вы сумели вырастить на своем дачном участке хороший урожай овощей? Отлично, но это только половина дела. Теперь главное — как можно дольше сохранить его зимой. Вот о том, как этого достичь, собственно, и поговорим.

    Но прежде чем перейти непосредственно к способам хранения, напомню: продолжительность хранения овощей и сохранность их вкусовых качеств зависит не только от правильной подготовки (и хранилища, и самого урожая), но и условий выращивания. Да, да, именно выращивания: от того, насколько правильно вы подобрали сорта, какие приемы агротехники использовали, соблюдался ли севооборот. Даже, казалось бы, такая мелочь, как погодные условия, тоже имеет значение. 

    Овощи в ящике

    Подробно о том, как выращивать различные овощные культуры, вы всегда можете почитать в статьях из раздела овощи. Напомню лишь, что все овощи, предназначенные для длительного хранения, должны быть своевременно убраны (и желательно в сухую погоду). У них не должно быть никаких дефектов, они не должны быть повреждены вредителями и болезнями.

    Думаю о том, что хранить урожай необходимо в тщательно убранном, просушенном и продезинфицированном помещении, знает каждый. Как подготовить погреб к зиме, мы немного говорили в статье Готовим дачу к зиме: 5 главных советов. Если что-то позабылось или часть работ по подготовке хранилища еще не выполнены — перечитайте советы и поспешите — еще все можно успеть, зима только начала вступать в свои права.

    Наконец, не стоит забывать, что у каждого овоща — свои секреты хранения. Если их не соблюдать, урожай вянет и сохнет, гниет и плесневеет, теряет внешний вид и вкус, не говоря уже о витаминах. Давайте же вспомним лучшие способы зимнего хранения пяти самых популярных и распространенных овощных культур.


    1. Картофель

    Самый популярный овощ, который практически всегда присутствует в повседневном рационе человека, — картофель. Именно он занимает большую часть любого погреба, подвала или другого хранилища, ведь обойтись без него нам ох как не просто. Но чтобы сохранить картофель на протяжении всей зимы, придется потрудиться. 

    В теплом помещении клубни достаточно быстро становятся вялыми и прорастают. На свету они зеленеют, что служит показателем того, что в них образуется опаснейшее ядовитое вещество — соланин. Чрезмерная влажность приводит к гниению клубней. Как же этого избежать?

    Картофель

    Учитывая, что 80-90% влажность воздуха и температура около +2…+3°С — оптимальные условия для хранения картофеля, а хранить его необходимо в сухом, темном, прохладном помещении, идеальным вариантом будет погреб или подвал, который не промерзает зимой.

    Перед тем, как убрать картофель на хранение, хорошенько просушите его, подержав несколько дней на открытой, немного затемненной, хорошо проветриваемой площадке. Я сушу картофель под навесом: на заранее раскинутое покрывало высыпаю клубни слоем примерно в 20 см и проветриваю его так дня три.

    После просушки отсортируйте картофель, отбрасывая все больные и поврежденные клубни, и только после этого убирайте его на хранение. Я сначала убираю картофель в сарай, а когда среднесуточная температура опустится до +3…+5°С, переношу в погреб.

    Хранить картофель лучше всего не насыпом, а в специальных контейнерах или ящиках, в стенках которых есть небольшие отверстия для доступа воздуха к клубням. Высота таких контейнеров (ящиков), не должна превышать 80-100 см, установить их следует не на землю, а на специальный помост высотой около 15 см. Соорудить его можно из толстых деревянных брусков. От всех стен погреба до контейнера расстояние не должно быть менее чем 20 см, иначе воздух просто-напросто не сможет поступать к клубням картофеля в достаточном количестве.  Чтобы предотвратить гниение клубней, их можно пересыпать небольшим слоем сухих опилок или измельченными листьями рябины. Первые отлично впитывают лишнюю влагу, а вторые выделяет фитонциды — летучие вещества, которые уничтожают болезнетворные микробы.


    2. Морковь

    Лежкость корнеплодов моркови в значительной степени (впрочем, как и у картофеля) зависит от условий ее выращивания и сортов. Для длительного хранения необходимо выбирать морковь средних и поздних сортов, но прежде чем убирать ее на хранение, корнеплоды следует тщательно очистить от грязи, удалить у них ботву, срезая ее вровень с головкой, и день-два просушить на солнышке.

    Морковь

    Самые благоприятные условия для хранения моркови: температура +1…+2°C и 85-90% влажность воздуха. А хранить морковь, точно также как картофель, лучше всего в специальных деревянных ящиках, пересыпав теми же опилками, листьями рябины или песком. Размер тары должен быть небольшим — в идеале, в каждый такой ящик должно помещаться не более 15-18 кг корнеплодов.

    Существует еще один способ длительного хранения моркови, который заслуженно считается наиболее эффективным, но в то же время, на мой взгляд, достаточно обременительным — в глине. Возьмите 10 литровое ведро, наполовину заполненное глиной, влив в него 4,5 литра воды, хорошенько перемешайте и оставьте на 12 часов. Затем в ведро доверху добавьте воды и снова его содержимое хорошенько перемешайте, оставив уже на сутки. В результате всех манипуляций глина в ведре должна приобрести сметанообразную консистенцию.

    Как только глиняная болтушка готова, нужно взять небольшой деревянный ящик, застелить его полиэтиленовой пленкой и, сложив туда в несколько рядов моркови, залить ее глиной. Глина консервирует морковь, благодаря чему корнеплоды легко сохраняются до следующего урожая, не теряя своих вкусовых качеств и внешнего вида.


    3. Свекла

    Наиболее благоприятные условия для хранения свеклы: температура около +2…+3°C при влажности  воздуха 85-95%. Прежде, чем убрать свеклу на хранение, ее необходимо тщательно очистить от остатков почвы. Нельзя очищать свеклу ножом или ударами одна об другую. Острые предметы и удары могут повредить кожицу корнеплодов, и даже если такое повреждение сразу будет незаметно, свекла не сможет долго сохраниться. Затем нужно удалить все листья — ботву, оставив лишь небольшие 2-х сантиметровые черешки. Очистив корнеплоды от остатков почвы, просушите их дня 2 в тени на ветру. 

    Свекла

    Хранить свеклу лучше в неплотно закрытых деревянных ящиках, емкость которых не должна превышать 20 килограмм. Если в вашем погребе или подвале слишком влажно, свеклу, так же как морковь и картофель, необходимо пересыпать опилками, солью или листьями калины. Отлично сохраняется свекла, если пересыпать ее смесью песка и мела либо сухой гашеной извести. Так вы создадите в ящиках щелочную среду, которая будет препятствовать развитию нежелательной микрофлоры. Единственное — перед употреблением свеклу в этом случае необходимо мыть более тщательно, чем обычно. Для приготовления засыпки смешайте 200 гр толченого мела (сухой извести) с 10 кг песка.

    4. Капуста

    Благодаря большому разнообразию сортов капусты белокочанной употреблять ее в свежем виде возможно практически круглый год. Правда, для длительного хранения подойдут отнюдь не все сорта. Для зимнего употребления лучше предпочесть капусту среднеспелых, среднепоздних либо позднеспелых сортов. Кроме того, чрезвычайно важно соблюдать сроки сбора урожая.

    Кстати, не так давно английские агрономы выяснили, что лучше всего сохраняется капуста, собранная в период, когда температура воздуха равна 0…+5°С. Объясняется это тем, что именно при таких температурах в головках капусты замедляется процесс дыхания. Оптимальные условия для хранения капусты: температура от -1 до +1°C с относительной влажностью воздуха 90–95%.
    Капуста в ящике

    Перед тем, как убрать кочаны капусты на хранение, их необходимо отсортировать, отбирая только плотные и сухие. Кочаны капусты с механическими повреждениями и признаками болезней для хранения в погребе не годятся, они могут повредить весь урожай, даже если пролежат рядом со здоровыми кочанами всего несколько дней.

    Хранят капусту на стеллажах, уложив ее головка к головке, корнями вверх, или просто подвешенной за корни к потолку. Можно хранить капусту без верхних зеленых листьев и корней, обернув головку обыкновенной бумагой (только не используйте для этих целей газеты — типографская краска, в которой содержатся вредные вещества, отпечатается на листьях).

    Существует еще один старинный способ хранения капусты: с кочана снимают все неплотно прилегающие листья и хорошенько смазывают его глиной, заранее разведенной до консистенции сметаны. К кочерыжке привязывают веревку и, сделав петлю, подвешивают за нее капусту сначала под навесом — для просушки, а затем в погребе — для длительного хранения. Говорят, что именно при таком способе хранения кочаны остаются свежими долгое время. А вы пробовали хранить капусту в глине? Поделитесь, пожалуйста, опытом, если кто испытал этот метод на практике.


    5. Лук и чеснок

    Как лук, так и чеснок прекрасно хранится в погребах и подвалах с температурой +1…+5°C и относительной влажностью 75-80%. 

    Лук и чеснок

    После уборки лук необходимо просушить — на открытом месте около недели — и обрезать его листья, оставив совсем небольшую шейку, длиной до 5 см. Правда, если вы собираетесь хранить лук и чеснок сплетенным в косички (очень хороший способ хранения), то хвостики обрезать не нужно.

    Хочу обратить ваше внимание: никогда не храните лук и чеснок навалом — они запотевают и быстро портятся. Закладывать их на хранение лучше в небольших решетчатых ящиках, обеспечивающих нормальную вентиляцию, но отдельно один от другого. 

    Лук и чеснок в косах

    Отлично хранятся как лук, так и чеснок в небольших тканевых мешочках, подвешенных к потолку. Это могут быть мешочки из хлопка, ситца, а еще в качестве мешочка можно использовать обыкновенные капроновые колготки или чулки.

    В следующем видео вы можете увидеть, каким ещё способом можно успешно хранить чеснок всю зиму в городской квартире.

    Вот, собственно, и все, о чем я собиралась рассказать. Напомню только еще: во время хранения за овощами, хранящимися в погребе, необходим уход. Периодически проветривайте помещение и просматривайте овощи; обнаружив заболевшие, проросшие или гнилые, сразу удаляйте.

    А какие способы хранения овощей считаете лучшими вы?


    Как хранить зимой цветы

    Роскошные георгины, экзотические канны и тигридии, пышные бегонии, строгие каллы и ацидантеры, нежные анемоны – всегда желанные гости в любом саду. Однако осенью всех питомцев нужно выкапывать и в срочном порядке устраивать на зиму. Бытует мнение, что сохранить георгины, канны и другие луковичные возможно лишь в условиях погреба. Однако это не так. Желанные цветы можно сохранить дома: в холодильнике или на балконе.

    хранение цветов зимой
    Хранение цветов зимой в погребе

    Для счастливых обладателей погреба вопрос хранения цветов решается достаточно просто. Нужно запастись пластмассовыми ящиками и опилками. Ящики желательно брать одинаковые, чтобы можно было поставить друг на друга.

    Самые непритязательные к условиям хранения – это георгины и каллы, самые капризные в хранении – бегония и тигридия, остальные луковицы и корневища находятся посередине. Если каллы выращивались в цветочных горшках, то на зимовку их оставляют в них же, срезав листья по уровню земли.

    хранение каллы зимой

    Хранение георгин зимой в погребе

    При хранении георгинов дно ящика застилаю газетой или пленкой, насыпаю слой опилок и выкладывают клубнелуковицы. Сверху засыпаю опилками и оставляю на хранение. Желательно ящик поставить на любую поверхность, а не на пол – это убережет корневища от случайного затопления и понижения температуры.

    как хранить зимой клубни георгинов

    Фото: клубни георгинов перед упаковкой на хранение

    Хранение бегонии зимой в погребе

    Для бегонии, тигридии, ацидантеры и анемоны подойдут относительно высокие ящики, не менее 30 см высотой. Их также засыпают опилками на 15 см, а сверху выкладывают луковичные и укрывают опилками. Такой ящик помещают в большой мешок, например, для мусора, верхние края не затягивают, а оставляют открытыми для проветривания. Такой способ хранения даст дополнительную влажность, что необходимо для сохранности этих луковиц.

    хранение георгинов зимой

    Хранение цветов зимой в холодильнике

    Если в квартире есть вместительный холодильник, а лучше – два, то хранение цветов пройдет отлично. Я опускаю в ящики для фруктов большие пакеты, насыпаю опилки и закапываю в них бегонии, анемоны, тигридии. Пакеты потом завязываю.

    Способ этот не очень удобный, потому что нужно раз в неделю развязывать пакеты и на несколько дней оставлять раскрытыми в холодильнике, затем снова плотно завязывать. Если этого не делать, опилки моментально высыхают, а с ними и бегонии с тигридией.

    Анемону, тигридию, бегонию, ацидантеру и кислицу храню только в ящике для фруктов в холодильнике – это единственный способ обеспечить повышенную влажность во время хранения.

    На полках холодильника можно хранить каллы и георгины. Подобираю для этого подходящие по размеру картонные коробки и ставлю в них горшки с каллами. Остальные коробки засыпаю опилками и размещаю в них клубни георгинов.

    хранение цветов зимой в холодильнике

    Хранение цветов зимой на балконе

    Когда коллекция цветов разрослась до неприличия, а терпение домочадцев было на исходе, освоила территорию балкона для хранения цветов. На данный момент – это самый оптимальный способ хранения цветов зимой. Балкон у меня застекленный, но с деревянными рамами и значительными щелями.

    Хранение калл и георгин зимой на балконе

    Вдоль комнатной стены на балконе у меня стоит скамья. На ней и хранится большая часть луковичных цветов зимой, потому что по сравнению с полом температура на скамье на 3 °C выше.

    • На скамью ставлю большие картонные коробки.
    • В одну из коробок помещаю мешки с георгинами: мешки из-под сахара с полиэтиленовой прослойкой наполняю опилками. В мешок кладу 2–3 клубня, переслаиваю и засыпаю сверху опилками, а потом плотно завязываю.
    • В другие коробки помещаю горшки с каллами.
    • Коробки устанавливаю друг на друга и накрываю сверху старыми одеялами.

    хранение цветов зимой в холодильнике

    Фото: хранение цветов в мешках

    Хранение комнатных цветов зимой на балконе

    Кстати, также храню и комнатные растения с зимним периодом покоя:

    • ахименес,
    • амариллис,
    • гиппеаструм,
    • эукомис,
    • глоксинию. 

    Все они прекрасно себя чувствуют зимой в таких условиях. Пару раз за зиму землю поливаю. Если температура опускается до 0°C, включаю обогреватель. Но делаю это крайне редко с учетом прошедших теплых зим.

    зимнее хранение комнатных
    Хранение канн зимой

    Каннампри хранении нужны особые условия, если они выращивались в грунте, а не в больших горшках.

    • В сентябре канны выкапываю и сажаю в большие горшки или глухие корзины для мусора.
    • Через две недели срезаю листья и убираю на хранение.
    • Канны, высаженные в сентябре в корзины для мусора, я ставлю на зиму около балконной двери.
    • Чтобы луковицы не пересохли, выливаю в «горшки» по стакану воды 1 раз в 2 недели.

    Каннамбезразлично соблюдение температуры хранения (раньше апреля растение в рост не тронется), главное – постоянная влажность.

    хранение канны зимой

    морковь, капусту, свеклу, чеснок, лук, тыкву, картофель, яблок и орехи

    Автор: НатальяКатегория: Огородные растения Опубликовано: Дополнено:

    Хранение овощей зимой в погребе и в домашних условияхКак только заканчивается сбор урожая, возникает вопрос, как и где его хранить в течение зимы, ведь на выращивание фруктов и овощей вы потратили много времени и сил, рассчитывая, что зимой сможете насладиться плодами своего труда. При соблюдении простых правил можно добиться длительного хранения собранного урожая, при том, чтобы фрукты и овощи как можно дольше не утратили своего вкуса и полезных свойств. О том, как правильно хранить урожай в зимнее время, где лучше хранить корнеплоды, в каких условиях и сколько можно хранить те или иные овощи и фрукты, мы вам расскажем в этой статье.

    Прослушать статью

    Как хранить морковь зимой

    Подготовка моркови к хранению

    Выкапывать морковь лучше вилами, чтобы на плодах было как можно меньше повреждений. С выкопанной моркови срезают ботву и оставляют корнеплоды на две недели в тени просыхать при температуре 10-14 ºC. В течение этого времени у вас будет возможность определить, какая морковка испорчена, и удалить ее из общей массы, предназначенной к хранению.

    Перед закладкой на хранение корнеплоды опускают на полчаса в слабый раствор марганцовки и затем дают им высохнуть. В деревянные ящики насыпают слой речного песка толщиной 2-4 см, укладывают на него слой моркови, затем сверху на морковь опять насыпают слой песка толщиной 4-5 см, на который опять укладывают слой моркови, и так до тех пор, пока не заполнится ящик. Корнеплоды в ящиках не должны соприкасаться друг с другом. В каждую емкость помещают не более 15 кг моркови. Завершается укладка моркови на зимовку слоем песка. Вместо песка можно использовать опилки или листья рябины.

    Как хранить морковь в погребе

    Ящики с песком и морковью опускают в погреб. Оптимальными условиями для хранения моркови считаются температура 0-4 ºC, и влажность воздуха около 90 %. Если температура выше, морковь начинает расти. Иногда морковь хранят по 50 кг в плотных мешках из полиэтилена, которые, чтобы избежать образования конденсата, не завязывают.

    Хранение моркови до весны в свежем и сочном состоянии осуществляют еще одним способом: в десятилитровое ведро, до половины заполненное глиной, доливают 4 л воды, тщательно перемешивают ее с глиной и оставляют на полсуток, затем опять добавляют воду, перемешивают ее с глиняным месивом и дают настояться уже сутки, чтобы состав приобрел консистенцию сметаны. Слой моркови выкладывают в деревянную коробку, застеленную полиэтиленом, и заливают глиняным раствором, затем выкладывают следующий слой, который опять покрывают жидкой глиной – этот способ консервирует морковь, сохраняя ее внешний вид и вкусовые качества.

    Хранение моркови зимой

    Хранение моркови зимой в квартире

    Если у вас нет погреба, или он не подходит для хранения моркови, разложите корнеплоды в картонные коробки, обильно пересыпьте песком или луково-чесночной шелухой и поместите в кладовку. Можно держать морковь зимой на балконе, сложив ее в стеклянные банки, а если ударят морозы, банки накрывают крышками.

    Как хранить свеклу зимой

    Подготовка свеклы к хранению

    Перед закладкой на хранение у свеклы обрезают ботву, оставляя всего 2-3 сантиметра черешков, а также центральную розетку мелких листьев, затем корнеплоды складывают рядами в ящик на песок, пересыпая каждый ряд слоем песка, опилок или торфа, как это делают с морковью.

    Как хранят свеклу в погребе

    Ящики с пересыпанной песком (торфом, опилками) свеклой хранят в погребе при температуре 2-3 ºC и влажности воздуха 80-85 %, проделав в них небольшие отверстия и установив на подставку высотой 15-20 см. Не придвигайте ящики вплотную к стене – воздух должен циркулировать свободно.

    Хранение свеклы зимой

    Как хранить свеклу в домашних условиях

    Хранение свеклы можно осуществлять в любом другом прохладном, но не холодном помещении – на неотапливаемой веранде, застекленных лоджии или балконе. Неплотно закрытый мешок или ящик со свеклой помещают в темное место. Но при таком хранении возрастает необходимость регулярно проверять хранящиеся корнеплоды.

    Советы и уловки, как сохранить свёклу зимой дома

    Свеклу в домашних условиях можно хранить в холодильнике, если вы располагаете ее незначительным количеством. Положите ее в целлофановый пакет, и поместите в овощной ящик холодильника. Пакет со свеклой не должен быть плотно завязан. Хранение в холодильнике свеклы возможно в течение 2-4 месяцев.

    Как хранить капусту зимой

    Подготовка капусты к хранению

    Для зимнего хранения подходят вовремя собранные среднезрелые, среднепоздние и позднеспелые сорта капусты, и лучше всего убирать капусту с грядки, когда температура воздуха на улице достигнет 5-0 ºC – в это время внутри головки замедляется дыхание.

    Хранение капусты требует предварительной подготовки кочанов. Вилки убирают с корнями, сортируют, отбирая только сухие и плотные. Головки, таким характеристикам не соответствующие, а также кочаны, имеющие механические повреждения, хранить нельзя – они могут и сами сгнить, и здоровые вилки заразить гнилью. Некондиционную капусту можно посолить. Перед тем, как хранить в подвале капусту, с нее срезают верхние зеленые листья и подсушивают головки несколько дней на сквозняке в подвешенном состоянии.

    Как хранить капусту в погребе

    Хранение капусты в подвале тоже осуществляют в подвешенном к потолку состоянии, связав по два кочана. Лучше всего капусту хранить при температуре около 0 ºC и очень высокой влажности воздуха – почти стопроцентной. Можно разложить кочаны для хранения в погребе на полках или решетках, удалив корни и обернув каждую головку бумагой. Газета для обертывания не годится, поскольку типографская краска содержит вредные вещества. Можно положить каждую головку в целлофановый пакет вместе с комком бумаги.

    Зимой нужно регулярно осматривать хранящиеся вилки и удалять листья, которые стали гнить. Можно использовать способ предварительной обработки капусты глиняной болтушкой: в раствор глины густотой теста для оладий опускают кочаны, которые потом подвешивают во дворе для просушки. Высохшие, обработанные глиной вилки переносят в погреб, где подвешивают к потолку. Интересный способ хранения капусты придумали в Москве: в насквозь продырявленные кочаны вставляют обычные пластмассовые бигуди, после чего помещают капусту в погреб или в холодильник, где придавливают грузом, который способствует газообмену.

    Время от времени груз приподнимают, а потом опять накладывают на капусту.

    Хранение капусты зимой

    Как хранить капусту в земле

    В районах с теплыми зимами капусту, удалив с нее неприлегающие зеленые листья, складывают в прорытую в саду траншею кочерыжками вверх и забрасывают слоем земли толщиной 10 см. С наступлением холодов слой земли увеличивают до 30 см.

    В более прохладных районах для хранения капусты на свежем воздухе сколачивают треугольный деревянный короб, длина стороны которого 50 см, а высота около метра. Короб устанавливают на ровной поверхности, на его дно насыпают в качестве защиты от грызунов слой хвои, на который в три ряда укладывают капусту. Поверху капусту снова засыпают хвоей, затем соломой, потом торфом или песком. В сильные холода короб обкладывают мешками с сеном, а сверху набрасывают снег.

    Как хранить лук зимой

    Подготовка лука к хранению

    Убирают лук тогда, когда его листья полегают и начинают желтеть. Не ждите полного усыхания листьев, поскольку могут начаться дожди, а лук после них будет плохо храниться. После сбора урожая луковицы просушивают в течение недели, затем обрезают с них перья, оставляя шейку длиной 5 см. Противопоказано хранение лука с сырым верхним слоем чешуи, а также тех луковиц, у которых выросла хоть одна стрелка. Опасным признаком являются мелкие мушки – если они появились, внимательно пересмотрите луковицы и найдите гниющую.

    Хранение лука зимой

    Как хранить лук в домашних условиях

    Как хранить в домашних условиях лук-порей? Небольшое количество лука хранят в коробке с луковой шелухой, которая не даст луковицам сохнуть. Если урожай большой, рассыпьте луковицы на полу теплого сухого помещения в один слой и храните их при температуре 18-20 ºC при влажности воздуха 60-70 %.

    Можно также хранить лук в деревянных ящиках, сетчатых мешках, в безразмерных колготках или сплетенным в косы в подвешенном состоянии, но в этом случае листья с лука не обрезают. Лук нельзя хранить в несколько слоев, поскольку от этого луковицы запотевают и портятся. Хранящимся луковицам нужно обеспечить хорошую вентиляцию. Никогда не используют для хранения лука полиэтиленовые пакеты.

    Как хранить чеснок зимой

    Подготовка чеснока к хранению

    Самым важным условием перед закладкой на хранение чеснока является его длительная просушка, но начинают подготовку к хранению со своевременной уборки чеснока – делать это нужно, пока головки не стали распадаться на зубки. Если вы обнаружили развалившиеся головки чеснока, используйте их в пищу в первую очередь.

    Хранение чеснока зимой

    Как хранить чеснок в домашних условиях

    Хранение чеснока осуществляют в полотняных или ситцевых мешочках, подвешенных к потолку. Хранят его также заплетенным в косы, как и лук. В качестве воздухопроницаемой тары можно использовать безразмерные колготки или чулки. Поскольку чеснок несколько капризней лука, перед закладкой в мешки или чулки чеснок в домашних условиях подвергают специальной обработке – опускают в расплавленный парафин. Образовавшаяся пленка предохранит головку от высыхания и защитит от заражения болезнетворными организмами.

    Проветривайте помещение, где хранится чеснок, осматривайте и ощупывайте головки, чтобы вовремя выявить портящиеся или прорастающие. Для того, чтобы чеснок не начинал расти, можно прижечь его корни.

    Если у вас чеснока не так много, можно очистить зубки от шелухи и опустить их для хранения в банку с подсолнечным маслом – и масло приобретет приятный привкус, и чеснок прекрасно сохранится. Таким же образом можно хранить чищеный чеснок в банке с мукой.

    Как хранить тыкву зимой

    Подготовка тыквы к хранению

    Тыква в подготовке к хранению не нуждается. Хранение тыквы не требует низких температур, однако сохранить до весны можно не всякую тыкву. Например, овощи тонкокорых сортов могут храниться только до января, а затем их семена начинают прорастать. Кроме того, подходят для хранения исключительно целые, неповрежденные экземпляры.

    Хранение тыквы зимой

    Как хранить тыкву в домашних условиях

    При какой температуре хранить тыквы? Оптимальная температура для их хранения 5-8 ºC, хотя допустим диапазон температуры от 1 до 14 ºC. Если вам приходится хранить их в более прохладных условиях, обложите тыквы соломой. Собственно, твердокорые сорта тыкв, как и цуккини, можно поместить на шкаф или закатить под кровать, где они могут храниться не только до весны, но и до следующего урожая. Можно использовать для хранения сухой чердак. Разрезанную тыкву хранят в холодильнике.

    Как хранить зимой кабачки

    Подготовка кабачков к хранению

    Вы должны успеть собрать кабачки до наступления заморозков, потому что даже слегка подмерзшие овощи непригодны для длительного хранения так же, как кабачки тонкокожих сортов. Снимая кабачки, оставляйте на них ножку длиной 5-6 см, поскольку по ее виду можно зимой определить состояние овоща. Кабачки, предназначенные для хранения, не моют, с них лишь счищают землю.

    Хранение кабачков зимой

    Как хранить кабачки в погребе

    Оптимальной температурой для хранения кабачков считается диапазон от 4 до 10 ºC. Хранение осуществляется в недоступном для солнца месте – подвале, погребе, холодной кладовке, на балконе, неотапливаемой веранде, лоджии и т.д. Кабачки раскладывают на хранение в один слой по стеллажам, полкам, столам и другим горизонтальным поверхностям, предварительно застеленным вощеной бумагой или посыпанным сеном. Кабачки не должны соприкасаться между собой, тогда они хранятся до весны. Однако уже в марте семена внутри кабачков начинают прорастать, поэтому старайтесь употребить кабачки в пищу до начала весны.

    Как хранить картошку зимой

    Подготовка картошки к хранению

    Перед тем, как хранить картофель, его нужно подготовить: просушить в течение нескольких дней в тени, под навесом, при хорошей вентиляции. Затем картофель сортируют, отбраковывая гнилые, порченные и поврежденные клубни, и только после этого картофель переносят в сарай. В погреб картофель опускают, когда температура воздуха на улице опустится до 3-5 ºC. Если это сделать раньше, он раньше начнет давать ростки.

    Хранение картофеля зимой

    Как хранить картофель в погребе

    Многие хранят картофель, высыпав его в погребе на пол, однако лучше поместить его в сетчатые ящики или контейнеры с перфорацией в стенках для вентиляции, чтобы к клубням был доступ воздуха. Высота таких емкостей должна быть не более 1 м, и устанавливать их нужно не на земляной пол, а на подставки высотой 15 см. Расстояние от ящика до ближайшей стены или до другого ящика соблюдается не менее 20 см.

    Все эти меры принимаются для того, чтобы воздух поступал к клубням в достаточном объеме и картошка не гнила. Можно пересыпать клубни в ящиках сухими опилками или измельченными листьями рябины: опилки впитывают ненужную влагу, а выделяемые листьями фитонциды убивают вредоносные микробы. Сверху ящики с картошкой накрывают мешковиной, которую по мере накопления ею влаги меняют на сухую. Под мешковину также можно положить слоями хрен и свеклу – от такого соседства и корнеплоды не высохнут, и картошка не намокнет.

    Как хранить перец зимой

    Хранение сладкого перца

    Как в квартире хранить перец? Перец освобождают от семян, высушивают и помещают в морозилку для заморозки. Можно замораживать перец целиком, вставив одну перчинку в другую, а можно порезать овощи перед заморозкой на кусочки. Возможно также хранение сладкого перца в течение двух месяцев в сухом подвале при температуре 10-12 ºC, если сложить его слоями в ящик, перемежая каждый слой плотной бумагой. Используют и такой способ недолгого хранения: складывают перец в полиэтиленовые мешки, но не завязывают их, оставляют к перцу доступ воздуха.

    Хранение перца зимой

    Хранение горького перца

    Стручки горького перца собирают в сухую погоду перед заморозками. Хранят их в течение 40 дней в перфорированных по всему периметру полиэтиленовых мешках при температуре от 0 до 2 ºC при влажности воздуха 85-93 %. Можно подвесить кусты перца, извлеченные из земли с корнями, на балконе, лоджии или веранде корнями вверх при температуре 10-12 ºC на 2-3 недели, а затем, по мере приобретения плодами зрелости и нужной окраски, их перемещают на хранение в таком же положении в более прохладные условия – 0-2 ºC, при указанном уровне влажности. Так перец может храниться очень долго.

    Как хранить яблоки зимой

    Подготовка яблок к хранению

    Насколько долго ваши яблоки будут храниться, зависит не только от условий, которые вы им создадите, но и от сорта самих яблок. При условии правильного хранения одни сорта могут лежать полгода, другие же не более двух-трех месяцев. Для длительного хранения предназначены сорта Антоновка обыкновенная, Джонатан, Мелба, Макинтош, Старкинг, Северный Синап, Симиренко и другие. Для того, чтобы яблоки хранились как можно дольше, их нужно правильно срывать с дерева:

    • яблоки не сжимают пальцами, не мнут и не царапают: их захватывают всей ладонью, слегка приподнимают и прокручивают;
    • плодоножки желательно обрывать вместе с яблоком;
    • сорванные плоды бережно складывают в емкости для сбора, стараясь не травмировать их – не бросать и не мять;
    • начинают уборку в сухую погоду с нижнего яруса дерева.

    После сбора яблоки сортируют по размерам. Крупные оставляют для длительного хранения, яблоки средней величины, хранящиеся чуть хуже, стараются употреблять в пищу первыми, а самые мелкие плоды отправляют на переработку – готовят из них джемы, варенья, повидло, компоты и сидры. Имейте в виду, что яблоки взрослых деревьев с наружной стороны кроны, которые получают больше солнечного света, хранятся дольше и лучше. Погодные условия в период созревания яблок тоже влияют на качество и сроки хранения плодов.

    Хранение яблок зимой

    Хранение яблок в подвале

    Оптимальная температура для хранения яблок 0-3 ºC, а влажность воздуха должна быть не выше 90 %. При более высокой температуре яблоки начинают желтеть. Перед закладкой на хранение яблоки охлаждают в холодильнике или подвале. Стены и потолок хранилища нужно побелить, а пол обработать раствором железного купороса.

    Дополнительно можно перед закладкой смазать яблоки жиром или обработать их расплавленным парафином, как это делают, закладывая на хранение чеснок – эти меры помогут защитить урожай от вредителей и от увядания. Лучше всего, завернув каждое яблоко в бумагу, сложить их плодоножками вверх в сухую, чистую тару – в деревянные решетчатые ящики, влагостойкие картонные коробки или плетеные корзины. При таком хранении с заболевшего яблока гниль или болезнь не перейдет на соседние плоды.

    Можно разложить яблоки плодоножками в одну сторону в тару слоями, перекладывая каждый слой бумагой, соломой или деревянной стружкой. Хранят яблоки и в ящиках с песком, как морковь или свеклу: на дно насыпают слой песка не менее 20 см высотой, на который выкладывают яблоки в один слой. Яблоки засыпают песком так, чтобы они были полностью скрыты, а затем на них выкладывают следующий слой яблок и т.д. Заполненные ящики устанавливают вдоль стен в два этажа с промежутком около 2 см между ними.

    Хранение яблок в саду

    Если у вас нет возможности хранить яблоки в подвале или погребе, сложите их по полтора килограмма в целлофановые пакеты, поместив туда кусочек ваты с уксусом или спиртом, плотно завяжите каждый и сложите в выкопанную в саду на глубину двух штыков лопаты траншею на расстоянии 20 см друг от друга. Засыпьте ров землей, накройте листвой или ветками и пометьте расположение каждого пакета, чтобы вы могли легко их найти и выкопать при возникновении необходимости.

    Хранение яблок в квартире

    Сложите яблоки в целлофановые пакеты, наполнив их только наполовину, крепко завяжите, сделайте на каждом разрез длиной 10 см и сложите на зашитом балконе или застекленной лоджии. Во влажный день в пакете будет образовываться конденсат, а в сухой день плоды этот конденсат будут впитывать в себя, таким образом, они долго будут оставаться свежими и сочными.

    Как хранить орехи зимой

    Хранение грецких орехов в скорлупе

    Лучшими по качеству являются орехи, собранные в период их полной зрелости: их легче сушить, они легко очищаются и обладают отличными вкусовыми качествами. Созревают орехи не все сразу, поэтому уборку и закладку на хранение осуществляют так же поэтапно. Собранные с земли грецкие орехи сразу же очищают от околоплодника. После этого нужно решить, как вы будете хранить орехи – в скорлупе или без нее.

    Если вы решили хранить орехи в скорлупе, почистите их от остатков кожуры, просушите, сложите в стеклянную или металлическую посуду с плотно закрывающейся крышкой и поместите в сухое, прохладное место. Срок хранения орехов в таком виде – полгода. Можно хранить орехи вдали от солнечных лучей в тканевых мешочках или в деревянных ящиках. Температура хранения от 10 до -5 ºC.

    Хранение орехов зимой

    Хранение чищеных грецких орехов

    Если вы хотите хранить готовые к употреблению ядра, сложите их в полиэтиленовый пакет, герметично закрывающийся контейнер или заверните в фольгу и поместите в холодильник или морозилку. Для того, чтобы продлить срок хранения орехов и избавиться от личинок вредных насекомых, перед помещением на хранение орехи прокаливают в духовке или обжаривают без масла в сковороде, хотя часть полезных свойств при тепловой обработке, к сожалению, теряется.

    Хранение фундука

    В скорлупе фундук может храниться только год, потом его ядра портятся и сохнут. Если вы хотите увеличить срок их хранения, очистите фундук от скорлупы, подвяльте и подсушите ядра в течение нескольких недель, предварительно промыв их в воде в течение 2-3 минут и разложив для просушки на чистой ткани. Готовые для закладки ядра ссыпают в холщевые мешочки, в которых они могут храниться несколько лет.

    Если вы любите сочные ядра, выложите их, подсушив две-три недели на воздухе, в деревянный ящик, засыпьте песком и поставьте в прохладное сухое помещение. Во время хранения песок время от времени нужно увлажнять из распылителя.

    Как хранить топинамбур зимой

    Для хранения небольшого количества топинамбура вам не потребуется специального помещения. Часть клубней можно оставить в земле – они там прекрасно перезимуют даже при тридцатиградусном морозе, и вы их сможете выкопать ранней весной, пока они не проросли. Собранные осенью клубни промывают, просушивают, раскладывают по пакетам и помещают в овощной ящик холодильника, где они могут храниться не более трех недель.

    Дольше можно сохранять топинамбур в морозилке – от замораживания клубни не теряют своих полезных свойств. Хорошо хранится высушенный топинамбур: его моют, просушивают, тонко нарезают, раскладывают на бумагу в проветриваемом месте, куда не достают солнечные лучи и сушат до готовности, потом ссыпают в стеклянную банку и хранят в холодильнике.

    Хранение топинамбура зимой

    Если топинамбура много, его хранят в подвале или погребе при температуре 2-4 ºC в полиэтиленовых мешках. Хранят его так же, как морковь или свеклу, в ящиках с влажным песком, предварительно просушив после выкопки в течение суток. Можно выкопать во дворе яму, поставить в нее контейнер с топинамбуром и накрыть его лапником, рубероидом или засыпать землей. В таком случае выкапывают весь куст топинамбура с корнями и, не отряхивая с них землю, помещают в ящик – при таком хранении клубни топинамбура будут свежими и сочными до самой весны.

    Разделы: Огородные растения

    После этой статьи обычно читают

    Добавить комментарий

    основные способы, правила хранения в домашних условиях, советы и рекомендации

    Есть более 30 видов и 20 000 сортов георгинов, они различаются по цвету, высоте стеблей, наполненности бутона и форме лепестков.

    георгины зимой

    Георгины – многолетние травянистые растения семейства Сложноцветных, или Астровых.

    Как хранить георгины зимой в домашних условиях? Этот вопрос часто интересует и начинающих цветоводов, и людей, которые занимаются разведением цветов профессионально. Здесь вы получите полную информацию о выборе места и способах хранения клубней георгинов, советы и рекомендации специалистов, а также методы восстановления при получении повреждений во время зимнего периода.

    Подготовка георгинов к зиме и хранение их в домашних условиях

    ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ! Георгин – это национальный цветок Мексики. Упоминание о нем появилось впервые в 1615 году. В Европу его завезли испанцы в конце 18-го века. До изобретения инсулина корень георгина использовался для лечения сахарного диабета, так как имеет в составе фруктозу. С помощью лепестков лечат кожные инфекции, высыпания, укусы различных насекомых. Отвар из лепестков поможет избавиться от ощущения сухости кожи.

    Георгин – этот цветок родом из Центральной Америки, поэтому он не переносит морозов. Для того чтоб его сохранить, клубни необходимо выкопать и убрать до весны в подходящее место.

    подготовка георгинов к хранению

    Многих садоводов интересует, как хранить клубни георгинов зимой, так как часто они не доживают до весны, гниют либо высыхают.

    Где-то с середины августа георгины необходимо окучивать для укрепления стеблей, а также образования крепких и крупных корней. Полив должен быть умеренным, чтобы не образовалось гнили и плесени вокруг клубней. Ближе к концу сентября георгин выкапывают. Если растение перенесет в грунте несколько небольших заморозков 0.1 градус, то эта закалка поможет ему лучше перенести зимовку.

    размножение георгинов черенками

    Если предоставить георгинам правильные уход и хранение, то обычно никаких проблем не возникает.

    ВАЖНО! В случае сильного заморозка георгины следует выкопать и уложиться в срок не более двух дней. Эта мера необходима для того, чтобы предохранить стебли от гниения.

    Убирают лишний грунт, срезают стебли, оставляя 5-8см. от корня и извлекают его из земли. Выкопку лучше производить с помощью вил, чтоб не повредить корневую систему. Отмывать грунт нельзя, его можно отряхнуть после просушки. Срезы стеблей обрабатывают сухой известью или древесной золой и держат около семи дней при комнатной температуре. Этого времени достаточно для того, чтобы стебли огрубели, а корни полностью обсохли.

    как правильно хранить георгины зимой

    Выкапывают клубни георгин после начала заморозков, обычно в конце октября – начале ноября.

    Для предотвращения появления болезней во время зимовки опрыскайте растение фунгицидом или слабым раствором марганца и снова просушите. Если погруженный в жидкость корень всплывает, его выбрасывают. Он не долежит до высадки. Удаляют старые, тонкие и поврежденные клубни.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! После выкопки клубни следует сразу отделить друг от друга. Если обнаружатся пораженные участки корневой системы, то деление остановит заражение и вредоносные бактерии не распространятся на шейку корня.

    как хранить георгины зимой

    При хранении георгин важно поддерживать, хорошую вентиляцию, правильную температуру и влажность.

    Если вы живете в частном доме, то лучше подсушивать растение в теплице или веранде, а в квартире отличным местом будет подоконник. Сделайте бирки с названием сорта, цвета георгина и прикрепите к стеблям. Идеальная температура для хранения +5 градусов. На протяжении зимы, осматривайте корни и стебли, чтобы вовремя предотвратить их усыхание, гниение или прорастание.

    георгины зимой

    При более высокой влажности клубни сгниют, а при низкой – высохнут.

    Как хранить георгины после выкопки зимой

    Нужно подобрать просторные, высокие ящики, изготовленные из картона или дерева. Дно и края застелите прочной упаковочной бумагой, на нее насыпьте сухой грунт толщиной 5 см. Выкладывать клубни следует в один ряд и снова покрыть защитным слоем, тщательно распределяя его так, чтобы не было пустот. Таким образом, заполняем ящик и в конце накройте бумагой. В подвале должна быть проведена вентиляция, примерная температура +5 градусов, влажность 60-80%, что не позволит корням высохнуть и пустить новые ростки.

    георгины в подвале

    Контроль необходимо проводить раз в 15-30 дней, при возникновении повреждений удалите пострадавшие части растения.

    Для хранения георгинов в квартире выберите подходящее место – это может быть кладовая, тамбур, возле балконной двери или окна. Растение можно хранить на застекленном балконе или в холодильнике на полке для овощей.

    георгины на балконе

    Если георгин зимует в квартире у окна или двери, то ящик следует изолировать от теплого воздуха, например, обернуть в несколько слоев плотной тканью и после этого фольгой.

    Если выбран балкон, то ящик изолируйте от холодного воздуха. Оберните его несколькими одеялами или ненужной одеждой.

    георгины в опилках

    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Если решили убрать георгин на зиму в холодильник, то нужно сложить его в пакет с небольшими отверстиями и смешать с любым субстратом.

    Контроль необходимо проводить раз в 7-10 дней.

    ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ! На территории Мексики существовала древняя цивилизация ацтеков, у которой была богатая мифология и множество кровавых обрядов. Один из мифов связан с цветком георгина. В нем описана история рождения Бога Войны, которого родила женщина змея. При рождении на нем была корона, меч в похожий на лист агавы и алый цветок. Это был георгин, он дал новорожденному Богу злобный рык и жажду крови. И тогда ацтеки стали приносить в жертву тысячи женщин, мужчин и детей. Вырванные сердца своих соплеменников, клали на пьедестал украшенный цветами георгина. Когда на территорию Америки высадились испанские конкистадоры, они приобщили древний народ ацтеков к Христианству, тем самым положив конец кровавым обрядам язычников.

    цветок георгин

    Методы хранения корней георгина

    • Парафинирование.

    Хранение георгина в парафине предотвращает высыхания корней и возникновение плесени в течение зимнего периода. Возьмите несколько свечей, натрите их на крупной терке и разогрейте на водяной бане до 60 градусов. Затем опустите щипцами клубни в парафин, достаньте и дайте остыть. Повторите процедуру, чтоб защитный слой стал толще. Теперь корни можно сложить в пакеты и убрать в темное место. Весной перед высадкой парафиновую защиту необходимо аккуратно снять, чтоб не повредить посадочный материал.

    парафинирование георгинов

    Парафинирование корней георгинов.

    • Использование вермикулита.

    Вермикулит – это не токсичный смолистый минерал с теплоизоляционными свойствами и препятствующий возникновению плесени. Сложите подготовленные клубни в пакеты с отверстиями. Пересыпьте их вермикулитом, и ваши георгины отлично перенесут зиму в квартире.

    вермикулит

    Корни георгинов в вермикулите.

    • В ящиках с опилками.

    Возьмите мелкие опилки – это довольно распространенный природный материал. Насыпьте их на дно ящика, после разложите подсушенные клубни в один слой. Так продолжайте укладку до краев. Стоит обратить особое внимание на место для хранения, так как выбор слишком теплого помещения может привести к быстрому пересыханию опилок и потере влаги у клубней, что нельзя допускать. В случае если нет возможности выбрать подходящую по температуре комнату, ящик с георгином необходимо периодически опрыскивать водой, но не слишком обильно, так как это может привести к образованию плесени.

    георгины в опилках фото

    Корни георгинов в ящике с опилками.

    • В ящиках с песком.

    Хранение георгинов в песке подходит для тех, кто имеет погреб, так как он активно втягивает влагу – это качество в сухом помещении может привести к пересыханию корневой системы растения. Влажность помещения должна быть около 85%. Для укладки клубней можно использовать ящик или ведро. Насыпьте на дно немного просеянного и сухого песка, на него можно выкладывать посадочный материал. Когда емкость наполнится, сверху корни необходимо тщательно засыпать, чтобы воспрепятствовать доступу воздуха.

    георгины в песке

    Песок для хранения корней георгинов.

    • В глиняном панцире.

    Подготовьте раствор из глины. Для этого метода разведите ее до консистенции густой сметаны. Опустите клубни георгинов в раствор и оставьте просохнуть на открытом воздухе, до появления твердой корки, в беседке или на балконе. Весной перед посадкой панцирь следует аккуратно удалить. Глина может частично остаться на клубнях, ее полное удаление не принципиально. Главное не повредить георгин, а оставшаяся корка растворится в грунте после высадки.

    георгины в глине

    Хранение корней георгинов в глине.

    Для этого способа корни георгина сначала обрабатывают серным порошком или фунгицидом, затем несколько раз оборачивают пленкой. После такой процедуры клубни укладывают в ящики и хранят в темном помещении.

    георгины в пленке

    Оборачивание корней георгинов в плёнку.

    Многие цветоводы используют для хранения торф. Принцип применения такой же, как и с другими субстратами. Не заменяйте торф мхом. В сыром помещении он будет интенсивно вбирать влагу, что приведет к образованию плесени и гниению. В слишком же сухой комнате – мох вытянет соки из клубней, и те пересохнут.

    георгины в торфе

    Торф для хранения георгинов зимой.

    Подберите горшки окружностью около двадцати сантиметров. Вырастите георгин и оставьте в нем корень на хранение. В горшок засыпьте питательный грунт, высадите цветок и вкопайте в землю так, чтоб край выступал над поверхностью примерно на 1 см. Клубни георгина, посаженного таким способом, будут меньшего размера и при этом лучше сохранятся.

    пересадка георгинов

    В помещении должно быть темно. В противном случае почки проснутся и тронутся в рост.

    Осенью срежьте стебель, и выкопайте цветок вместе с горшком. Отделите тонкие корни и выступающие клубни. Оберните все бумагой или газетами в несколько слоев и опустите в мешок, чтоб исключить попадание света на растение. Уберите в погреб, кладовую. Весной достаньте и начинайте поливать до образования почек. Затем извлеките корни и рассадите. Если полив и проращивание продлить на 2-3 недели, то появятся побеги и их можно использовать для черенкования.

    георгины в горшках

    Ежемесячно следует осматривать клубни и удалять подгнившие, чтобы не испортился весь посадочный материал.

    ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ! Георгины не бывают синего цвета. С 19-го века заводчики пытались вывести сорт синего цвета и до сих пор это сделать так и не удалось. Одно Лондонское издание даже предлагало 1 фунт стерлингов тому, кто создаст синий георгин, но синего оттенка не удалось получить. Так же их не существует черного цвета, есть только темный красный и темный фиолетовый цветок.

    Советы и рекомендации специалистов

    Ни в коем случае нельзя тянуть георгин за стебель. Чтобы не повредить корень георгина куст нужно подкопать вилами с четырех сторон отступив от стебля 20-30 см., таким образом, обрезав длинные корни и выкопав только клубни. Затем нажав на вилы поднять над поверхностью земли и отложить в сторону.

    как выкопать георгины на зиму

    Лучшие места для хранения клубней – подвал, гараж, утепленная лоджия.

    ВАЖНО: Шейки клубней очень хрупкие, для того чтобы они стали крепче оставьте выкопанный корень на клумбе для просушки. После чего можете удалять из них грунт, разделять и приступать к обеззараживанию.

    Удобнее обрабатывать и хранить георгины, разобрав их на деленки, то есть на отдельные клубни. Разделять корень лучше осенью, так как за время зимовки он значительно затвердеет. Внимательно осмотрите шейку клубня, найдите глазки будущих побегов и отделите его от остальных. Если глазки плохо видны, то в таком случае придется ждать весны, чтоб разделить корень.

    как разделить корень георгина

    Клубни не просто выкапывают из земли – их еще необходимо правильно подготовить к хранению.

    Когда на шейках клубней появятся почки, не составит труда определить место деления. Мелкие части корня можно хранить не разделяя. Осмотрите получившиеся деленки, если внутренняя сторона шейки коричневая или имеет ржавые пятна, эту часть обрежьте полностью. Если шейка клубня обесцвечена, то это также признак болезни. Георгин не перезимует с такими поражениями.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если отломить клубень без шейки, то он не прорастет.

    Не следует выбрасывать основной клубень георгина. Весной его можно использовать для черенкования.

    деление корней георгина

    Если на даче нет возможности хранить георгины, дачникам придется перенести клубни в квартиру, создав там подходящую атмосферу.

    Крупные клубни перед посадкой, обрежьте и подсушите срезы, а мелкие и без подготовки дадут большое количество всасывающих корней, что способствует быстрому росту цветка.

    Во время зимовки георгины могут быть поражены насекомыми или грызунами. При появлении трипсов, клещей, проволочника и других вредителей клубни необходимо обработать одним из инсектицидов. Во время работы с ними следует применять средства личной защиты для предотвращения попадания химиката на кожу и в дыхательные пути.

    корни георгинов

    Обработав корни фунгицидами, заносят в прохладное, проветриваемое помещение на неделю для дальнейшей просушки.

    Так как наносить препарат вы будете в закрытом помещении, то использование его без перчаток и респиратора может привести к отравлению. В погребе или подвале зимой могут появиться крысы или мыши. Они способны частично или полностью уничтожить ваш посадочный материал. Для борьбы с ними используйте ловушки или яды.

    клубни георгинов

    Если планируется в следующем году размножение куста, корневище делят на отдельные клубеньки.

    ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ! Пол Каллахен – известный садовод, который в 80-х годах 20-го века возродил незаслуженно забытый георгин. На территории владений Коулфа были разбиты сады георгинов. До сих пор члены общества любителей георгинов продолжают ухаживать за цветами, которые являются гордостью и основной достопримечательностью тех мест.

    Следуйте советам и инструкциям, написанным в этой статье, и вы обязательно сохраните георгины до следующего сезона.

    георгины в саду

    Клубеньки с каждого куста рекомендуется подготавливать к зимнему хранению в отдельности, в процессе маркируя их.

    ВИДЕО: Когда выкапывать и как хранить георгины зимой.

    8 способов, как хранить гладиолусы зимой: в квартире, в погребе и других местах.

    Гладиолусы — любимые многими садоводами цветы требуют к себе внимания. Их нужно вовремя выкопать, обрезать, а затем уложить на хранение гладиолусов зимой. Существует, много различных вариантов, как хранить гладиолусы зимой и мы расскажем о всех о них. Надеемся, вы подберете для себя самый подходящий способ и сохраните ваши любимые сорта гладиолусов до весны.

    Чтобы ваши гладиолусы радовали вас обильным цветением и крупной клубнелуковицей, начинайте срезать цветы по следующей схеме:

    • Срезать гладиолусы нужно когда цветы частично откроются.
    • Лучше всего срезать цветок гладиолуса когда два нижних цветка распустятся.
    • Я делаю срезку цветоносов острым ножом рано утром или вечером так, чтобы остаток цветоноса был глубоко спрятан между оставшимися листьями, которых на растении должно быть не менее четырех, и которые должны обеспечить дальнейший рост и развитие клубнелуковицы. Ведь ей нужно набраться сил чтобы порадовать нас пышным цветением на следующий год.

    Время, когда лучше всего убирать гладиолусы с клумбы, можно легко рассчитать. Должно пройти 30 — 50 дней после цветения, а затем гладиолусы можно смело выкапывать. Надземная часть растения за это время должна отмереть и только тогда, гладиолусы можно будет выкопать и обрезать.

    После выкопки гладиолусы обрезают. И это нужно делать очень внимательно! Ни в коем случае нельзя обрезать, обрывать или скручивать стебли и листья гладиолусов до полного их отмирания. Их отмирание как раз и происходит за 30 — 50 дней после цветения.

    как хранить луковицы гладиолусов зимой

    как хранить луковицы гладиолусов зимой

    Как обрезать гладиолусы на хранение

    Стебли гладиолусов обрезают, оставляя у клубнелуковиц небольшой пенек (0,5 — 1,0 см). Советую оставлять именно такой маленький пенек, так как к осени очень распространенный вредитель гладиолусов трипс собирается ближе к основанию стебля. Обрезая короче, мы уменьшаем возможность повреждения гладиолусов трипсом при зимнем хранении. Вот основные правила, как обрезать гладиолусы на зиму:

    • У взрослых клубнелуковиц корни и старую, материнскую клубнелуковицу удаляют сразу. Это уменьшает срок просушивания посадочного материала и предотвращает распространение заболеваний.
    • У ювенильных, выращенных из деток луковиц, корни только хорошо укорачивают, а удаляют их на следующий год при подготовке к весенней посадке.

    После обрезки гладиолусов на зиму клубнелуковицы отмывают от почвы и обрабатывают в растворе перманганата калия (марганцовки) 5-10 г на 10 л воды в течение 20-25 минут.

    как хранить луковицы гладиолусов зимойкак хранить луковицы гладиолусов зимой

    Как сушить гладиолусы перед хранением

    Просушку гладиолусов начинают как можно раньше, сразу же после выкопки.

    • Клубнелуковицы раскладывают по сортам в мешочки и от 1 до 3 дней по возможности подсушивают на открытом воздухе. После чего гладиолусы заносят в дом и ведут сушку при температуре 25-30° в течение 15 дней.
    • А затем, досушивают при температуре 20-22° в течение 30-35 дней. Для лучшей просушки посадочный материал полезно ворошить, хотя бы 2 раза в сутки.
      От хорошей просушки зависит хорошее состояние посадочного материала при зимнем хранении.

    Плохо просушенные клубнелуковицы из-за повышенной влажности под чешуями начинают заболевать грибковыми и бактериальными заболеваниями, плохо хранятся и погибают. Поэтому на хранение необходимо закладывать только хорошо просушенные и здоровые, без признаков заболеваний клубнелуковицы. Все клубнелуковицы гладиолусов с признаками болезней и потрескавшиеся детки отбраковывают.

    Если сорта мало или сорт гладиолуса очень ценный, а повреждения небольшие, то можно вырезать поврежденные места до здоровой ткани и замазать бриллиантовой зеленью (зеленкой) или обработать крепким раствором марганцовки.

    Обработка гладиолусов осенью — перед тем, как уложить гладиолусы на хранение зимой, обработайте их препаратом Максим от гнили и вредителей.

    как хранить луковицы гладиолусов зимойкак хранить луковицы гладиолусов зимой

    8 способов, как хранить гладиолусы зимой

    1. Парафинирование — отличный способ, как сохранить гладиолусы дома, в квартире зимой.

    Хранение гладиолусов зимой в домашних условиях возможно с применением парафинирования. Очищенные клубнелуковицы опустите в расплавленный на водяной бане парафин и тут же положите в холодную воду для быстрого затвердевания парафина. На поверхности образуется оболочка, которая препятствует образованию влаги и пересыханию клубнелуковиц. Однако весной, при посадке нужно будет промыть каждую клубнелуковицу в теплой воде, чтобы смыть парафин. Это не так то просто. Иногда приходится применять щетку для очистки, а это может повредить луковицу.

    2. Как сохранить гладиолусы до весны в траншее.

    Если вы живете в своем доме, то вам будет очень просто сохранить гладиолусы до весны. Уложите клубнелуковицы в ящик, пересыпав их сухими опилками или торфом. Выкопайте на возвышенном месте участке траншею глубиной около метра и такой ширины, чтобы помещался ящик с посадочным материалом. Поставьте в траншею ящик, когда ночью земля начнет подмерзать, а днем — оттаивать. Сверху прикройте ящик сухой листвой и полиэтиленом для того, чтобы вода не попала внутрь. Траншею закройте почвой с горкой, чтобы с нее скатывалась вода и притопчите ее. Такое хранение луковиц гладиолусов в траншее возможно до весны. Из минусов стоит отметить, что из — за болезней, повышенной влажности и недостатка кислорода часть посадочного материала может погибнуть.

    3. Как сохранить гладиолусы до весны в квартире.

    Где хранить гладиолусы зимой дома — для этого нужно подыскать место, где температура держится на постоянном уровне, около 5 — 10 градусов. Чаще всего такое место подвал или погреб. Подготовленные к хранению клубнелуковицы уложите в ящик с сетчатым дном и поставьте в подвал, где хранятся овощи. Если условия хранения правильные, то посадочный материал может пролежать так 2 зимы без высадки в грунт весной.

    как хранить луковицы гладиолусов зимойкак хранить луковицы гладиолусов зимой

    4. Как сохранить гладиолусы зимой в кладовке

    В кладовке, где хранятся консервированные овощи тоже можно найти уголок для хранения луковиц гладиолусов. Желательно, чтобы температура в кладовке не повышалась больше, чем 18 градусов. Правильно подготовленные луковицы гладиолусов кладут в капроновые чулки и вешают на стены. В течение зимы их нужно периодически проверять и убирать засохшие и начавшие болеть клубнелуковицы.

    5. Хранение гладиолусов на теплом чердаке

    На утепленном чердаке частного дома вы можете сделать место для зимовки луковичных цветов.  Упакуйте их в газету, положите в ящик и поставьте поближе к печной трубе.

    6. Как правильно хранить гладиолусы на застекленной лоджии

    Можно хранить гладиолусы на застекленной лоджии, если уложить клубнелуковицы в ящик из пенопласта, с толщиной стенок не менее 5 см, а рядом установить термометр для контроля над температурой. При значительном понижении температуры, нужно будет дополнительно утеплить ящик с посадочным материалом спальником или старой меховой одеждой.

    7.  Способ, как хранить клубни гладиолусов зимой в квартире

    В городской квартире, около окна, выходящего на север и подальше от отопительных приборов возможно хранение гладиолусов зимой. Для этого луковицы гладиолусов укладывают в коробку рядками, чтобы клубнелуковицы не соприкасались друг с другом. Затем засыпают прокаленным речным песком, древесным углем или золой. Коробку закрывают и периодически проверяют сохранность.

    8. В холодильнике, в нижнем отсеке для овощей.

    Очень распространенный способ, как хранить гладиолусы зимой в домашних условиях. Каждую клубнелуковицу заворачивают в бумагу, а затем укладывают все в пакет с отверстиями для циркуляции воздуха. Хранить сверток нужно на нижней полке, но не в пластиковом контейнере. Там влажно, собирается много бактерий, а это вредно для гладиолусов. Хранение луковиц гладиолусов в холодильнике требует повышенного внимания. Пакет с посадочным материалом нужно перебирать 2 раза в месяц, заменяя отсыревшую бумагу, подсушивая феном влажные луковицы и возвращая все на место.

    Чтобы сохранить луковицы гладиолусов до весны нужно соблюдать температурный режим и влажность воздуха. При его нарушении клубнелуковицы могут погибнуть. Часто при проверке, садоводы замечают, что клубнелуковицы гладиолусов размягчились. Это значит они или заморозились, или сварились.

    Любое место, где вы будете хранить гладиолусы после выкопки требует обязательный осмотр. Нужно проветривать луковицы. При излишней влажности клубни могут покрыться серо-зеленым налетом плесени, которая активизируется при высокой влажности и недостатке кислорода. так же зимой их может поразить гниль различного происхождения. Такие гладиолусы нужно уничтожать.

    Как сохранить пораженные трипсом луковицы гладиолусов?

    Зимой желательно периодически осматривать клубнелуковицы гладиолусов, чтобы вовремя выявить наличие в них вредителей. Самый главный враг гладиолусов – трипс – умелый маскировщик. Во время сортировки луковицы, зараженные вредителем, могут выглядеть совершенно здоровыми. Если же вы заметили на луковицах следы укусов насекомых (мелкие черные точки), не отчаивайтесь – еще не все потеряно. Избавиться от трипсов можно. Существует несколько способов оказания «скорой помощи» зараженным луковицам. Мы приведем три наиболее эффективных из них.

    1. Спирт. Некоторые цветоводы советуют поместить луковицы в стеклянную банку, положить внутрь щедро смоченный спиртом ватный тампон и плотно закупорить. Через несколько часов вы должны заметить, что насекомые выбрались из-под чешуй луковицы и, скорее всего, погибли. При необходимости можно повторить процедуру.
    2. Раствор Дециса. В 10 л теплой воды растворяют две ампулы вещества. Луковицы оставляют в растворе на 30-40 минут. Затем снова просушивают.
    3. Раствор Актеллика. Вещество разводят водой в соотношении 2 г на литр. Луковицы опускают в раствор на 5 минут. После этого луковицы снова просушивают при температуре 20-25°С.

    от А до Я – выкопка, обработка, подготовка луковиц к хранению– 4 Сезона огородника

    Как хранить гладиолусы зимой в домашних условиях – выкопка, обработка, подготовка луковиц к хранению

    Гладиолус любим цветоводами всего мира за невероятные расцветки, изящество. Как хранить гладиолусы зимой, сажать, подкармливать, садоводы со стажем знают. К тому, чтобы летом в саду текла река из гладиолусов, готовятся уже с осени. Новички не владеют тонкостями и совершают ошибки. Первое с чего начать – узнать, когда выкапывать и как хранить гладиолусы. Ничего хитрого в этом нет. Давайте разберёмся вместе, дабы не делать неверных шагов.

    Содержание статьи:

    Когда выкапывать гладиолусы

    Дорогие любители гладиолусов! Наверное, каждому садоводу хочется любоваться цветущими клумбами как можно дольше? Печально думать, что придет время, когда с красотой придется расстаться.

    как сохранить луковицы гладиолусов после выкопки

    • Как ни огорчительно, надо удалять цветки за 30-40 дней до выкапывания луковиц.
    • Вся сила растения тогда уйдет на формирование здорового клубня.
    • Ну, если совсем жалко срывать цветы, то сделайте это не менее, чем за две недели до уборки.

    Итак, пересилили себя, удалили. Насущный вопрос последних дней сентября, когда выкапывать гладиолусы осенью и как хранить. 25-30 сентября – самая пора! Хотя заморозков может не быть, ждать наступления октября не нужно. Ночи в это время уже холодные и луковицы остывают в почве, подхватывая грибковые болезни.

    На заметку! Это скажется на качестве луковиц, снизит процент здоровых растений. При дождливой осени, со средней температурой ниже +10°С, убираем раньше, не ждем конца сентября.

    Сроки выкопки в различных регионах

    В России четыре климатических пояса. Поэтому сроки уборки растений разные.

    1. Про Крайний Север не говорим. Нет смысла обсуждать то чего нет: гладиолусы там точно не сажают.
    2. Уборка перед заморозками, в конце сентября годится для средней полосы России. Для Москвы, Московской области, Урала – убираем на протяжении всего сентября, не ждем наступления холодов.
    3. Сибиряки выкапывают луковки до середины сентября.
    4. Ближе к югу страны, отодвигаем сроки выкапывания до середины октября. На юге России (Крым и Краснодарский край), садоводы чаще всего не волнуются, когда выкапывать и как хранить гладиолусы. Луковицы могут оставить зимовать в земле. Только укроют потеплее. Но погода не предсказуема. Климат меняется, зима может быть суровой. Садоводы-южане, не рискуйте – выкопайте.

    Выкапывание и обеззараживание

    Гладиолус в руках опытного садовода, сохраниться до весны без труда и вопроса «как это сделать?». Новички! Изучайте нехитрые правила обеззараживания.

    как обрезать и выкопать гладиолусы

    Сначала выкопаем растения. Выбираем сухую погоду и начинаем. Держать за листья и выдирать из земли цветок не нужно: листья оборвутся, клубень останется там.

    • Возьмите подходящий садовый инструмент.
    • Втыкаем его вертикально, не под корень, на расстоянии сантиметров десяти-пятнадцати от растения. Так точно луковица останется целой.
    • Выкапываем аккуратно, отряхиваем от земли клубень. Закончите – промойте в чистой воде весь «улов».
    • Если вы садовод-педант, то разделите клубни по сортам.
    • Сложите по разным ёмкостям, не забудьте подписать названия.

    Если вам всё равно, как хранить гладиолусы зимой, можете не сортировать. Пусть лежат в одном месте.

    как хранить гладиолусы зимой – обеззараживание

    Идём дальше. Теперь обеззараживание. Для чего? Грибок, насекомые трипсы – любят гладиолусы, как и люди, только с разными целями. Садоводы – ценители прекрасного, а всякие садовые бяки-буки – ищут, чем бы пообедать. Не позволить испортить при хранении луковицы гладиолусов поможет ядовитый раствор.

    Средства для обработки и обеззараживания

    Какой выбрать? Промышленность выпускает яды широкого спектра действия. В любом специализированном магазине большой ассортимент. Вот несколько видов растворов, подходящих для клубней гладиолусов с дозировкой и временем обеззараживания:

    • марганцовка (делаем слабый раствор) – выдерживаем до часа;
    • препарат «Максим», аналог марганцовки (4 миллилитра на 2 литра воды) – помещаем на 30 минут;
    • раствор «Карбофоса» (40 грамм на 10 литров воды) + « Фундазол» (по инструкции) – замачиваем на 30 минут;
    • «Триходерма вериде» (2 литра воды + 1 чайная ложка) – держим 30 минут;
    • «Фитоверм», «Искра», « Инта-Вир» – разводим по инструкции, держим 30 минут;
    • 5 минут в горячей воде (строго 50°С).

    Подготовка и обработка луковиц гладиолусов

    Обеззаразили, слили раствор, теперь приступаем к следующему этапу – обрезке. Срезаем стебель с листьями.

    • Некоторые цветоводы оставляют небольшой пенёчек (2-5 сантиметров).
    • Другие срезают весь стебель до луковички, так как считают – в хвостике могут развиваться болезни.

    Саму луковку надо очистить от деток (отложить временно, займемся ими позже). Обрезали. Теперь пробуйте отделить (с помощью секатора) старую и новую луковицу друг от друга. Не получается? Не беда! На две недели можем оставить их в покое. Иначе можно повредить донце, а там формируются новые корешки.

    как хранить гладиолусы зимой

    На специальных сайтах, форумах, каналах спрашивают не только как хранить гладиолусы зимой. Но и спорят по поводу методов обработки клубнелуковиц. Есть умельцы, которые делают это руками: отделяют старую луковицу от новой. Не надо так! Можно повредить растениям грубым обращением.

    Педантичные, «правильные» специалисты так не поступают. Острый нож-секатор – первый помощник в обрезке корней гладиолусов, отделения старого клубня от нового.

    Встречаются на просторах интернета советы про шелуху. При подготовке к хранению, дают неправильный совет счищать её с гладиолусов. Объясняют риском убрать на хранение нездоровую луковицу. Не надо беспокоить клубень понапрасну. Не берём на вооружение вредный совет. Шелуху, которая покрывают луковицу лучше не трогать.

    Видео: Уборка и подготовка луковиц гладиолусов

    Большинство садоводов очищают клубни весной, перед посадкой. После длинного зимнего хранения станет ясно, годится клубень к посадке, не заражен ли?

    Сушим правильно

    Важный момент подготовки на хранение на зиму – это обсушить гладиолусы. Осенью по ночам в саду бывает плюсовая температура, но не в любом российском регионе.

    • Где тепло ночью, оставляем на два дня «урожай» на улице. Пусть обсохнет, лучше на солнце, избавится от неприятного запаха.
    • Если похолодало, сразу заносите для просушки домой.
    • Гладиолусы любят тепло. Температура в помещении нужна от + 20°С до + 25°С. Кухня, бесспорно самое тёплое место в квартире, даче, коттедже, хате.
    • Сушим гладиолусы месяц-полтора. Насколько хорошо просушим, зависит многое. Например, луковицы не загниют и не заразят других.

    как посадить розы осенью

    Интересное по теме: Как посадить розы осенью – посадка в открытый грунт: сроки и правила


     

    Садоводы! Помните, что не у всех сразу получилось обрезать корешки, отделить старое донце? Самое время это делать.Сухие клубни легче поддаются обработке.

    • На этом этапе срезайте все корешки, отделяйте донца.
    • После окончательной обрезки, внимательно осмотрите головки цветов.
    • Как на ладони будет видно больные экземпляры. Долой их! Не жалейте, чтобы не были испорчены хорошие, здоровые клубни.

    Для гладиолусов – это альфа и омега, т.е. главное условие хранения в домашних условиях.

    Важно! Обнаружили пятна на клубнях? Провели пальцем по гладиолусам после месяца просушки. Почувствовали влагу? Клубни заражены трипсом. Вредители высасывают сок из луковиц. Лучше выбросить такой материал. В квартире зимой, иначе, сохранить луковицы гладиолусов не получится.

    Ох, уж эти Детки!

    Как хранить гладиолусы зимой и как поступить с их детками? Помним, что отложили маленькие луковки? Самое время узнать для чего они нужны. Многолетники со временем стареют, заболевают. Соответственно с таким материалом и клумбы не будут красивыми. Что делать? Надо обновлять.

    При выкапывании клубня гладиолуса с детками гладиолусов, встаёт вопрос как сохранить? И сколько оставлять? Если зададитесь целью посчитать детки на луковице, то собьётесь со счёта.

    луковицы гладиолусов с детками на зимнее хранение

    • Выбросите мелкие, избавьтесь от деток с лопнувшей оболочкой.
    • Возьмите только крупные, первого разбора, диаметром от 3,2 сантиметра. Из таких семян получатся отборные цветы.
    • Остальные – безжалостно долой, чтобы не портить свой растительный «генофонд».
    • Отобрали, помыли, продезинфицировали.
    • Пустые детки всплывут на поверхность воды – выбросите их. Посушили и убрали до весны.

    А где хранить луковицы-детки гладиолусов? В холодильнике, на нижней полке, при температуре от -7°С до -10°C. Детки зимой почти никогда не болеют и весной очень хорошо всходят при посадке.

    Важный секрет: корни у луковиц, которые получились из деток обрезать полностью не надо. Оставить на хранение на зиму и удалить перед посадкой. Видите, что секретов уборки деток-луковиц, их хранения, не много? Отобрал – обработал – убрал – весной посадил.

    Хранить – дело тонкое!

    Осталось выяснить как хранить в домашних условиях гладиолусы. Ни в коем случае не заворачиваем луковицы в целлофановые пакеты, потому как весь урожай сгниёт. А в чём тогда хранить, куда класть? Берём подходящую тару из натурального материала:

    • любую картонную коробку;
    • сетку из-под овощей;
    • старый чистый чулок;
    • полотняный мешок;
    • бумажный пакет.

    Нужно, чтобы головки лежали свободно, не касались друг друга. Прежде чем убирать, осмотрите их на предмет брака. Больные, зараженные, старые нам не нужны.

    Вот еще новость: как отличить старые от новых? По донцу! Чем больше донце, тем взрослее луковица. А совсем молодая луковица (выращенная из детки) будет напоминать по форме гриб трюфель.

    Хорошо завернуть каждую в кусочек газеты, в несколько слоёв. И прячем от солнечного света. Говорят, что «темнота – друг молодёжи!» Можно пошутить так и в отношении этих цветов. Ищите темные места для хранения.

    хранение луковиц гладиолусов в квартире и погребе

    Можно ссыпать семена в бумажный кулек, полотняный пакет. Ничего страшного, если знать один секрет. Надо пересыпать гладиолусы порошком «Карбофос». Единственно возможный способ, чтобы уберечь головки от трипсов. Насекомые находятся в любом жилье: живут на чесноке, луке, комнатных растениях.

    Садоводы дорогие! Запомните – одной химической обработки при выкапывании клубней осенью недостаточно. Через две недели, если насекомые есть, они вылупятся и кровожадно уничтожат запасы гладиолусов.

    Важно! Положите в тару хранения несколько свежих зубчиков чеснока и сухую мяту, чтобы защитить луковицы от грибковых инфекций. После уборки клубней будьте внимательны и помните – хранение гладиолусов не допускает лени. Проверяйте свои «заготовки» каждый месяц всю зиму.

    Выбираем места хранения

    Крыша над головой у людей разная. В частном доме больше условий. Чердак, сарай для сушки. Погреб для хранения. Как сохранить гладиолусы зимой в погребе? Подумайте о таре.

    • Выберите лучше деревянные ящики.
    • Нет таких в хозяйстве? Пластмассовые тоже подойдут, хотя они не из натурального материала.
    • Погреб нужен не сырой, с хорошей вентиляцией, не промерзающий, без яблок.
    • Фрукты добавят влажности. В результате гладиолусы могут сгнить.

    Но а вдруг состояние подвала плачевное, не подходящее для хранения? В любом случае выход найдется. Вы же в своём доме! Сени, кладовки, тамбур перед входной дверью, прочие прохладные места к вашим услугам.


    посадка гладиолусов и уход

    Интересное по теме: Посадка гладиолусов – сорта и условия хранения луковиц


     

    Продвинутые цветоводы, занимающиеся серьезно гладиолусами, покупают специальные промышленные ящики с идеальными условиями для хранения гладиолусов в домашних условиях зимой. В результате им не нужно возиться с одеялами и укутыванием. Положил – подключил – забыл. Не забывайте только проверять в положенное время. Правда это стоит денег, поэтому мастера-самоделкины стараются сэкономить и делают ящики, рундуки, сундуки своими руками.

    Хранение в квартире

    А вот нет своего дома? Как хранить гладиолусы в квартире? Многие советуют положить луковицы в холодильник, в нижний отсек с овощами.

    Секрет зимнего хранения от бывалых дачников: холодильник не лучший вариант для гладиолусов. Температура там подходящая, но повышенная влажность (от овощей, в том числе) заставит корни активно расти через месяц. А клубнелуковицам надо долежать до весны. Значит для того, чтобы хранить гладиолусы зимой, холодильник – не вариант. Не переживаем!

    1. Заворачиваем в газету, бумагу.
    2. Складываем в картонную коробку, деревянный ящик.
    3. Теперь проявляем смекалку и убираем в самое холодное место в квартире.

    Но самое сложное – найти такое место. Раньше, в домах не было стеклопакетов, из щелей сильно дуло и хранить гладиолусы после выкопки было легко.

    Подоконники со старыми деревянными рамами – идеальные условия для хранения луковиц гладиолусов.

    Но современные стеклопакеты совсем не то: нужного холода нет, вернее совсем нет. Застекленная лоджия, балкон может решить проблему.

    как хранить гладиолусы зимой на балконе

    Если зимы не сильно суровые, попробуйте хранить там. Но помните – гладиолусы не выносят минусовых температур, поэтому следите за погодой.

    • Если будет сильный минус, закройте ящики газетами, укутайте одеялами.
    • Занесите домой на время, наконец, если дед Мороз не на шутку разойдётся.
    • Но не ставьте коробку на балконе просто на пол. Позаботьтесь о поддоне, чтобы луковицы не мёрзли, не отсыревали.

    Но вдруг вы живёте на первом этаже многоэтажного дома? Катастрофа! Значит даже не браться за хранение? Не паникуйте! Есть подвалы, общественные чердаки. Да и в квартире обязательно найдутся прохладные места, где нет рядом батарей. Надо только поискать. Попросите помочь знакомых и взять «на передержку» ваше сокровище. Мир не без добрых людей.

    Подведем итоги

    Разбирая тему, как хранить гладиолусы зимой, мы сделали важные шаги и рассмотрели все важные моменты. Не пожалеете сил, потраченного времени, сделаете все правильно – летом, в саду прольётся Ниагара гладиолусов. Мощные, сильные растения на клумбе порадуют глаз. Соседи замучают вопросами: «Как вам удалось вырастить такую красоту?».

    Делитесь с ними правильным опытом, бесценными секретами. Будьте примером для подражания. Вперёд, любители «маленьких мечей»! Сажайте без проблем и любуйтесь на здоровье!

    Еще более 500 статей на одноименном канале в Яндекс Дзен. С великим удовольствием приглашаем вас в гости в нашу группу ВКонтакте. Вступив в нее, Вы всегда будете в курсе о выходе новых публикаций на сайте «4 Сезона огородника»!

    И маленькая просьба. Если вам не в тягость, поделитесь, пожалуйста, этой заметкой с друзьями в соц.сетях… ✍

    Всегда ваши, 4 Сезона Огородника

    Звукоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок своими руками: как сделать звукоизоляцию своими руками – Как сделать звукоизоляцию потолка от соседей сверху, отзывы

    Три решения для шумоизоляции потолка

    Звукоизоляция потолка сделает квартиру тише, а отношения с соседями приятнее. Разбираемся, как самостоятельно, быстро и бюджетно сделать этот проект.

    Через потолок в квартиру попадает воздушный и ударный шумы. Воздушный шум — это музыка, разговоры, лай собаки и песни детей. Топот, прыжки и удары мячом — это ударный шум. Звукоизоляция потолка снижает уровень воздушного шума. А вот от ударного защитит только шумоизоляция пола в квартире сверху. Контролировать ремонт соседей невозможно, поэтому в этой статье мы дадим советы, как снизить уровень воздушного шума с помощью шумоизоляции потолка.

    Какая бывает шумоизоляция потолка?

    Шумоизоляционные проекты различаются по эффективности, толщине, сложности монтажа и цене. Решение для шумоизоляции потолка выбирают в начале ремонта, потому что это первый этап отделочных работ. Выбор зависит от планов по шумоизоляции стен и пола, бюджета и ожидаемого уровня снижения шума.

    Решения для шумоизоляции потолка

    Проект «ЗИПС III Ультра»

    Эффективность 3*
    Толщина 2*
    Монтаж 2*

    Материалы для проекта

    Как работает

    «ЗИПС III Ультра» — самое эффективное решение в соотношении толщина/результат. Оно снижает шум до 80% благодаря сочетанию плотного гипсоволокна и рыхлого стекловолокна. Гибкие опоры-виброизоляторы, которыми панель соприкасается с потолком, увеличивают звукоизоляцию.

    Как крепится

    Панель крепится напрямую к потолкам из бетона, блоков и кирпича. В этом решении не нужен металлический каркас, поэтому монтировать его проще.

    В комплект каждой плиты входят необходимые крепежные материалы: саморезы, дюбели, анкеры и шайбы. Дополнительно для монтажа понадобятся демпферная лента «Вибростек-М100», герметик «Вибросил», гипсокартон и крепеж для него. Для резки плит нужен электрический лобзик и острый нож, для крепежа — молоток и дрель.

    Перед началом монтажа поверхность потолка выравнивают штукатуркой. На потолке с перепадами высоты установить звукоизоляционные плиты не получится.

    На все примыкающие стены приклеивают демпферную ленту. Она предотвращает передачу звука от стен к звукоизоляционной конструкции. Лента крепится к стене герметиком «Вибросил». Он сохраняет гибкость, поэтому не передает вибрации от стены к примыкающим конструкциям. Если из потолка выходят трубы, то они тоже обматываются лентой, чтобы снизить передачу шума. Если обойтись без ленты и герметика, то эффект от звукоизоляции снизится на 50%.

    Плиты «Зипс III Ультра» монтируют к потолку через восемь выступающих опор. Это удобно и снижает риск ошибки, потому что места крепления уже обозначены. Лишние сквозные отверстия в плите нарушают ее герметичность, то есть снижают звукоизоляцию.

    Сверху плиты закрывают финишным слоем гипсокартона толщиной чуть больше одного сантиметра. Гипсокартон крепится с помощью саморезов. Швы между листами гипсокартона заполняют герметиком «Вибросил», и потолок готов к отделке.

     

    Преимущества решения «ЗИПС III Ультра»
    Самая эффективная звукоизоляция — снижение до 80% шума. Не нужен металлический картас. Просто смонтировать самостоятельно. Крепеж идет в комплекте

    Проект «Минеральная вата + каркас из ГКЛ»

    Эффективность 2*
    Толщина 1*
    Монтаж 1*

    Материалы для проекта

    Крепеж: cаморезы, дюбели, анкеры

    Как работает

    «Минеральная вата + каркас из ГКЛ» — эффективное и бюджетное каркасное решение. Оно снижает шум на 60% благодаря звукоизоляционной вате, герметику, демпферной ленте и виброподвесам.

    Минеральная вата не горит и не покрывается плесенью от влаги. Волокна этого материала — тонкие, длинные и расположены в хаотичном порядке, поэтому они изолируют ударный и воздушный шум.

    Как и в проекте «ЗИПС III Ультра», герметик и лента отделяют звукоизоляционную конструкцию от стен. Виброподвес нужен для крепления каркаса к потолку. Благодаря комбинации упругих материалов Sylodyn и Sylomer он снижает шум на 25% по сравнению со стандартными прямыми подвесами. Виброакустические свойства этого подвеса сохраняются до 30 лет.

    Материалы для этого проекта, включая крепеж, продаются отдельно.

    Как крепится

    Проект «Минеральная вата + каркас из ГКЛ» дешевле чем «ЗИПС III Ультра», но для монтажа нужны навыки в установке каркасных конструкций или строительная бригада.

    Первый этап работ — изоляция стен демпферной лентой. Потом к потолку крепят виброподвесы, на которые устанавливают профиль. Пустое пространство между потолком и профилем заполняют минеральными плитами. При работе с этим материалом обязательно используют защитный комбинезон, перчатки и очки.

    Конструкцию из каркаса и плит закрывают двумя слоями гипсокартона толщиной 12,5 мм. Финальный шаг — обработка швов между листами гипсокартона герметиком «Вибросил».

    Толщина смонтированной звукоизоляционной конструкции — 7,5 см. Она «съедает» больше всего пространства по сравнению с другими решениями, поэтому может не подойти, если потолки низкие.

     

    Преимущества решения «Минеральная вата + каркас из ГКЛ»
    Снижает до 70% шума. Стоит почти в раза дешевле «ЗИПС III Ультра»

    Проект «Евроблок»

    Эффективность 1*
    Толщина 3*
    Монтаж 2*

    Материалы для проекта

    Как работает

    «Евроблок» — бюджетное решение для помещений, где нужна незначительная шумоизоляция. Листы из двух слоев вспененного полиэтилена разной плотности снижают шум на 10%. «Евроблок» используют под подвесной реечный или кассетный потолки.

    Как крепится

    Листы размера 60×100 см монтируются на любую прогрунтованную в два слоя поверхность. Для монтажа нужен клей-герметик на водной основе или жидкие гвозди на спиртовой основе. Они не разъедают материал листов. Толщина готовой конструкции — 20 мм. Клей высыхает за 12-24 часа, и тогда начинают установку подвесного потолка.

     

    Преимущества решения «Евроблок»
    Подходит для подвесныйх потолков. Не «съедает» много места. Просто и быстро монтируется

    Что еще важно учесть?

    Эффективность звукоизоляции повысится, если сделать в комнате еще и шумоизоляцию стен, так как это снижает распространение ударного шума от стены к звукоизоляционной конструкции потолка.

    Если в квартире запланировала шумоизоляция пола, то учитывают его конечную толщину, чтобы оценить на сколько уменьшится высота квартиры после всех отделочных работ.

    Какие 5 вопросов задать перед выбором шумоизоляции для потолка

    1.  Насколько эта звукоизоляционная конструкция уменьшит шум в квартире?
    2.  Сколько площади «съест» конструкция?
    3.  Сколько стоят звукоизоляционные материалы, крепеж и их доставка?
    4.  Как подготовить поверхность перед монтажом?
    5.  Какие навыки и опыт нужны для монтажа?

    Шумоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок

    Ссылка на статью успешно отправлена!

    Отправим материал вам на e-mail

    В городских домах сложно добиться качественной звукоизоляции. Особенно сильно посторонние звуки докучают жителям панельных домов, в которых требования по звукоизоляции по определению ниже. Для того, чтобы сделать свою квартиру комфортной и обеспечить тишину, хозяевам приходится самостоятельно заботиться об устройстве звукоизоляции. Шумоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок монтируется проще всего, так как к изоляционному слою не предъявляются дополнительные прочностные требования.

    Шумоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок

    Комната с натяжными потолками

    Содержание статьи

    Видео: шумоизоляция натяжных потолков

     

    Виды шумоизоляции под натяжной потолок

    Современная технология строительства предполагает использование конструкций, армированных металлом. Сталь прекрасно проводит любые звуки, вибрация при этом передается всей конструкции. В многоквартирных домах основными проводниками шума становятся панели перекрытий. Натяжные потолки – это конструкция, которая предполагает расположение полотна на некотором расстоянии от плиты перекрытия, при этом образуется зазор достаточной ширины для устройства качественной звукоизоляции.

    Процесс поглощения и отражения звуковой волны натяжным полотном

    Процесс поглощения и отражения звуковой волны натяжным полотном

    Шумоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок выполняется проще всего, так как никакой другой вид потолков не дает такой свободы выбора изоляционных материалов.

    Шумоизоляция при помощи минеральной ваты

    Шумоизоляция при помощи минеральной ваты

    Маты их минеральных материалов

    Для изоляционных работ подойдут пористые материалы, которые являются еще и прекрасными утеплителями. Плитные утеплители, которые широко применяются в строительных работах, могут служить прекрасными звукоизоляторами, так как их волокна поглощают звуковые волны. Звукоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок чаще всего выполняется с использованием этого вида материалов.

    Акустические плиты

    Акустические плиты

    Минеральные материалы на основе стекловолокна или базальта обладает целым рядом положительных качеств:

    • устойчив к горению, не плавится, не испускает опасных газов;
    • имеет высокий коэффициент поглощения звуковых волн;
    • отпугивает насекомых, на нем не развиваются грибки и плесень даже в случае попадания влаги.
    Монтаж базальтовых плит

    Монтаж базальтовых плит

    Пенопласт

    Пенопласт – легкий и удобный в работе пористый материал, при помощи которого можно избавить жильцов от посторонних звуков и значительно утеплить помещение. Пенопласт удобен в работе, он имеет небольшой вес, легко и быстро закрепляется на поверхности.

    Использование пенопласта в качестве звукоизоляции

    Использование пенопласта в качестве звукоизоляции

    Так как пенопластовые плиты имеют жесткую форму, крепление может быть осуществлено без помощи клея, только при помощи дюбелей. Благодаря жесткости поверхность пенопласта может быть оштукатурена или оклеена дополнительными слоями материалов, что повышает качество звукоизоляции. При всех достоинствах шумоизоляцию потолка в квартирах под натяжной потолок из пенопласта делают редко, так как он имеет существенный недостаток – горючесть. При воздействии огня он моментально воспламеняется, горит с выделением огромного количества тепла и ядовитых газов.

    Утепление потока пенопластом

    Крепление пенопласта к потолку при помощи клея

    Маты из акустического поролона

    Акустический поролон – это маты с особой формой поверхности. Конусообразные выступы и выемки сами по себе служат эффективными звукопоглотителями, а в сочетании с пористым материалом, каким является поролон, эффект от таких матов становится очень заметным. Высота профиля колеблется от 2,5 до 10 сантиметров, рисунок напоминает кассету для яиц.

    Маты из акустического поролона

    Маты из акустического поролона

    Монтаж осуществляется при помощи специального клеевого состава, а работа не требует особой подготовки или физической силы. Единственный недостаток материала – горючесть, поролон вспыхивает моментально и при горении плавится и роняет раскаленные капли полимера, из-за чего применение поролона в качестве изолятора ограничено.

    Разнообразие видов акустического поролона

    Разнообразие видов акустического поролона

    Рулонная шумоизоляция

    Тонкий, прочный и эластичный полимер, который часто уже имеет нанесенный в заводских условиях клеевой слой. Монтаж такого звукоизоляционного происходит быстро, дополнительное закрепление дюбелями выполняется с большим шагом, что ускоряет процесс. Толщина рулонного материала не велика, поэтому шумоизоляция может быть выполнена даже в ограниченном пространстве. Звукоизоляция потолка из рулонных материалов в квартире под натяжной потолок изготавливается на минеральной основе, а в качестве связующего использован полимер, поэтому изолятор возгорается не сразу, горит очень медленно, не образует капель и едкого дыма, что делает его идеальным с точки зрения пожарной безопасности.

    Рулонные шумоизоляционные материалы

    Рулонные шумоизоляционные материалы

    Этапы монтажа шумоизоляции

    В зависимости от типа звукоизоляционного материала выбирается способ монтажа. Жесткие панели, например пенопласт, крепят при помощи специальных дюбелей, мягкие маты – базальтовые плиты – монтируют с использованием деревянных направляющих, а для крепления рулонных изоляторов чаще всего применяют клей. Несмотря на общие рекомендации в каждом конкретном случае необходимо разрабатывать индивидуальный метод работы.

    Крепление при помощи полимерных клеев

    Для каждого вида материала разработаны специальные клеевые составы, которые обеспечивают качественное сцепление, но при этом не разрушают саму шумоизоляцию. Минеральные плиты и стекловата – аморфные материалы, единственные, которые не разрушаются под действием агрессивных химических соединений, поэтому состав клея для них не особенно важен. Пенопласт и поролон разъедает кислота, которая может содержаться в некоторых составах. Рулонные материалы также сажают только на клей, рекомендованный производителями.

    Нанесение клеевого состава на пенопласт

    Нанесение клеевого состава на пенопласт

    Крепление при помощи дюбелей

    Для звукоизоляции и утепления используется особый метод крепления – при помощи дюбелей «гриб».

    Крепление при помощи дюбеля «гриб»

    Крепление при помощи дюбеля «гриб»

    При таком методе крепления главное – правильно рассчитать шаг. Если изоляционный материал имеет малый вес и жесткую форму, то дюбели можно располагать не чаще чем через каждые 60 см. Мягкие минеральные плиты лучше закрепить более надежно, сократив шаг до 30 – 40 см. Обычно такие дюбели используют совместно с клеем, такое крепление будет особенно надежным.

    Рекомендуемое расстояние между плитой перекрытия и накяжным полотном

    Рекомендуемое расстояние между плитой перекрытия и натяжным полотном

    Как правило, монтаж каркаса потолка осуществляется после того, как уложена шумоизоляция. Максимальная ширина изоляционного слоя – 10 см.

    Выбор оптимальной монтажной схемы

    При выборе схемы монтажа следует обращать внимание на следующие моменты:

    • обеспечить плотное прилегание к основанию, крепить материалы только на очищенную от отделки плиту перекрытия, так качество шумоизоляции будет существенно выше;
    • обеспечить достаточную прочность, чтобы в процессе эксплуатации, в случае попадания воды или с течением времени изоляционный материал не отстал от перекрытия.

    Видео: как сделать тепло- звукоизоляцию потолка

     

    Рекомендуемое расстояние между плитой перекрытия и накяжным полотном

    Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

    Шумоизоляция потолка в квартире — звукоизоляция от соседей сверху, отзывы и современные стандарты

    Проблема современных панельных многоэтажных домов заключается в плохой шумоизоляции. В процессе строительства нарушаются технические нормы установки изолятора для межэтажных переходов, используются некачественные составы для заделки стыков, трубы коммуникаций изолируются не композитной смесью, а заливаются простым бетоном. Шумоизоляция потолка в квартире решает проблему частично, поскольку шумы проникают в комнату через несущие стены.

    Правильная изоляция верхнего перекрытия помогает избавиться от воздушного шума на 90%, снижает передачу структурных колебаний через стены и вентиляцию в два раза. Качество звукоизоляции для потолка в квартире зависит от выбора материала и технологии монтажа.

    В каких случаях необходима звукоизоляция потолка

    Чтобы звукоизоляционные материалы обеспечили максимальную защиту от шума, необходимо понимать, какой шум беспокоит. По своим физическим свойствам звуковые волны имеют различную длину и высоту, классифицируются по способу передачи на воздушные и структурные. Изолировать потолок придется в следующих случаях:

    • если хорошо слышен разговор соседей сверху;
    • систематически тревожат звуки передвигаемой мебели.

    Кроме потолка уплотнять стены и линии вентиляции необходимо в следующих случаях:

    1. В квартире слышны звуки с улицы: транспорт, шум прохожих.
    2. На кухне, в ванной комнате есть звуки работающей соседней канализации.

    Крепление материала

    Правильно определив уровень и параметры шума, можно самостоятельно подобрать материалы для шумоизоляции потолка и провести несложный ремонт.

    Как сделать звукоизоляцию потолка от соседей сверху

    Акустический шум передается по воздуху, если слышна речь соседей сверху, то необходимо использовать бескаркасную звукоизоляцию. Рулонные листы или плиты минеральной ваты, гипсокартона, стекловолокна наклеиваются на потолок.

    Чтобы избавиться от структурных шумов, которые распространяются через перекрытия, используют стальной каркас или деревянную обрешетку. Необходимо тщательно обработать стыки, если шумоизоляция проводится в панельном или монолитном доме.

    От ударного шума

    Выбор эффективной шумоизоляции от структурной вибрации зависит от того, какой материал использовался при строительстве дома.

    Кирпичные стены и железобетонные перекрытия хрущевок надежнее защищают жильцов. Перед тем как сделать шумоизоляцию потолка в квартире с кирпичными стенами, необходимо изолировать вентиляционные колодцы.

    Сквозная вентиляция считается основным источником ударного шума в старых домах. Для кирпичных домов частичная изоляция комнаты от шума сверху будет эффективной, чего нельзя сказать о панельных многоэтажных зданиях, где структурные вибрации распространяются через несущие стены.

    Под натяжной потолок

    Большинство навесных систем обеспечивают до 90% защиты от ударного и воздушного шума. В комплекте присутствуют:

    • монтажные блоки, если установка проводится на каркас;
    • крепежи, дюбеля;
    • шумоизолятор: листы минваты, керамзитовые блоки, рулонные мембраны, пенополистирол и пр.;
    • натяжное полотно.

    Изоляция лишних звуков

    Современные материалы и системы работают комплексно: акустический или структурный шум, проходя через изолятор, рассеивается или поглощается. Внешняя часть потолка обеспечивает декоративные функции и служит дополнительным барьером от волн высокой частоты.

    Если натяжное полотно установлено без шумоизоляции перекрытия, можно наблюдать акустический эффект, когда полотно служит не поглотителем звука, а резонатором, усиливая шум с верхнего этажа.

    Чтобы сделать звукоизоляцию потолка от соседей сверху, если использовалась не система, а простое полотно, используют сэндвич-панель: звукопоглотитель для первого слоя и звукоотталкивающие мембраны для второго.

    В панельном доме

    Для монтажа звукоизоляции потолка в панельном доме следует избегать соприкосновения плит шумоизоляции с междуэтажным перекрытием и стенами. В панельных домах ударная волна распространяется через стены, которые по толщине одинаковы с межэтажными плитами.

    Крепежные элементы шумоизоляции в панельных домах становятся проводниками структурного шума. Чтобы снизить частоту колебаний, используют изоляционные прокладки для крепежей. Если использовать клеевой способ, то необходимо применить дополнительные рулонные звукопоглотители.

    При монтаже крепежей нельзя штробить потолок в панельном доме, это может привести к разрушению межэтажного несущего перекрытия.

    Распространенные шумоизоляторы, уменьшающие структурный шум в квартире от соседей сверху:

    1. Плиты Шуманет. Стекловолокольныя плита 1250х600х50 мм, плотность 30 кг/м.куб. относится к классу экологичных. Минимальная толщина плиты подходит для монтажа в панельных домах с потолками 2,40.
    2. Мембраны. Шумоизоляционный материал наклеивается на плиту межэтажного перекрытия, для звукоизоляции потолков в панельных домах самоклеящуюся мембрану рекомендуется монтировать под натяжную систему. Это создаст дополнительную защиту от шумных соседей.
    3. Жидкая звукоизоляция. Составы на основе полиуретановой пены распыляются на стены, уменьшают структурный и акустический шум. Подходят для изоляции стен, минимально уменьшают размер помещения.

    Плиты Шуманет

    Другие варианты

    Если необходимо установить звукоизоляционные панели для потолка в частном доме, ремонт начинают с шумоизоляции основного перекрытия и установки плит базальтовой ваты на пол верхнего этажа.

    Часто используют плавающий пол, основа чистовой панели не соприкасается с балками перекрытия и не передает ударный шум через стены. Потолок нижнего помещения обшивают гипсокартоном, устанавливают декоративные плиты или натяжные панели.

    Звукоизоляция потолков в монолитном доме проводится комплексно, одновременно необходимо изолировать стены, чтобы предотвратить проникновение в квартиру любого типа шума. Для монолитных зданий используют:

    • натяжные потолки Clipso;
    • минеральную вату;
    • стекловолокольные плиты;
    • сэндвич панели, рулонные мембраны;
    • шумоизолятор ЗИПС.

    Расчет шумоизоляции

    Перед покупкой материала для звукоизоляции потолка в квартире проводят расчет акустического шума. Это необходимо сделать, чтобы понять, какой материал обеспечит максимальную изоляцию помещения.

    Калькуляция расчетов проводится самостоятельно на основании пособия к СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Если самостоятельно сложно вычислить, какой шум проникает в помещение, рекомендуется воспользоваться услугами специалистов или провести калькуляцию бесплатно в онлайне. В форму вбиваются характеристики дома, перекрытий, площадь помещения.

    Выбирают шумоизоляцию только после расчетов высоты звуковой волны. Стоимость звукоизоляции потолка будет зависеть от показателей:

    1. Необходимое количество шумоизолятора, сколько слоев необходимо использовать.
    2. Стоимость монтажа: деревянная обрешетка, строительный клей, крепежи, грунтовка, шпатлевка для подготовки поверхности.
    3. Работа мастера за 1 кв. метр.

    Отличия шумоизоляции

    Для обустройства потолка необходимо выбирать материалы с высокими звукопоглощающими и шумоотталкивающими свойствами. Профессиональный монтаж предполагает комбинацию различных составов для получения результата.

    Звукоизоляционные материалы не поглощают волны, а отражают их от поверхности. Таким свойством обладают все натяжные потолки, мембраны.

    Сэндвич-панели

    Звукопоглощающие ― убирают звуковую волну. Это все мягкие изоляторы, микропора, плиты минеральной и базальтовой ваты. Для увеличения звукопоглощения монтируются сэндвич-панели, которые состоят из 3–4 слоев поглощающего материала различной плотности.

    Для потолка в квартире рекомендуется использовать поглотители на внутреннюю часть изоляционного блока и монтаж звукооталкивающего полотна снаружи.

    Пенопласт

    Отделка потолка под гипсокартон допускает использование пенопласта в качестве звукопоглощающего материала. Плиты клеят после зачистки поверхности. Материал обеспечивает отсекание структурного и акустического шума до 60 Дб.

    Степень шумоизоляции пенопластовых плит указана на упаковке.

    1. ПСБ-25Ф ― материал для отделки внешних стен здания.
    2. ПСБ-25 ― плиты подходят для изоляции потолка и стен в кирпичном доме.
    3. ПСБ-35 ― максимальная звукоизоляция межэтажного перекрытия, потолка, стен панельного дома.
    4. ПСБ-50 ― материал имеет высокую плотность, используется для внутренних работ по изоляции фундамента, пола, крыши.

    Аналог пенопласта ― полистирол. Материал имеет меньшую толщину при аналогичных показателях защиты от звуковой волны. Мастера используют рулонный полистирол, также он удобен для самостоятельного ремонта.

    Минеральная вата и акустические плиты

    Волокно минваты не дает усадки и в зависимости от толщины гарантирует полную шумоизоляцию квартиры. При монтаже используется каркас или обрешетка. Чтобы структурный шум не проникал через стыки и стены, их дополнительно изолируют ГКЛ (гипсокартонным листом).

    Акустические плиты изготавливаются из минеральной базальтовой ваты и чаще используются для отделки больших помещений: зала, офиса, клуба. Звукоизолятор имеет значительную толщину, используется для обустройства потолка в частном или монолитном доме при высоте стен не менее 4,5 м.

    Акустические плиты

    Шумоизоляционные материалы на основе древесины и пробки

    Для многослойной шумоизоляции пола и стен используют древесные плиты и пробку. Материал не пропускает структурный шум и считается лучшим теплоизолятором. В качестве потолочной изоляции дерево используется редко. Толщина плит требует высоких потолков, за счет большой массы необходим монтаж на металлический каркас.

    Пробка имеет пористую структуру и используется не для полноценной шумоизоляции, а для декорирования потолка. С целью устранения шума под пробковые обои или плиты монтируется полноценный изолятор.

    Экологически чистые материалы

    Для шумоизоляции потолка квартиры своими руками необходимо выбирать негорючие и экологические материалы, использовать сертифицированный строительный клей, не монтировать полиэтиленовые прокладки.

    1. ТекСаунд. Акустические панели, мембраны и потолочные системы от испанского производителя изготавливаются из натуральных материалов с добавлением арагонита. Минерал смешивают с полимерным комплексом и изготавливают мембраны с высокими характеристиками звукопоглощения.

      ТекСаунд не использую в качестве декоративного покрытия, это внутренняя шумоизоляция потолочного или стенового блока.

    2. Пробка, древесные плиты. Натуральное дерево или плиты на основе стружки должны быть обработаны жаростойким составом, чтобы кроме экологической чистоты обеспечить пожарную безопасность квартиры.
    3. Минеральная, базальтовая вата.
    4. Потолочные системы: Саундлайн, Крафт.
    5. Пенополиуретан, пенопласт.

    Система Саундлайн

    При выборе материала для ремонта квартиры не стоит ориентироваться на отзывы на сайте магазина, необходимо самостоятельно изучить состав изоляции и проверить экологические характеристики у производителя по штрихкоду на упаковке.

    Мембрана и жидкие звукоизоляторы

    Среди мембранных изоляторов наибольшей популярностью пользуются рулонные листы ТекСаунд. Принцип работы мембран заключается в полноценном отражении звуковой волны от поверхности. Их устанавливают как последний слой в изоляционной прослойке.

    Жидкие изоляторы – это пена, изготовленная на основе битумов или полимеров. Изолятор распыляется на поверхность в несколько слоев, отсекает акустические шумы. Для потолка используется состав ГринГлу, пена служит шумопоглощающей прокладкой при создании блока под навесной потолок.

    Пошаговое руководство по звукоизоляции

    Независимо от типа монтажа перед установкой шумоизоляции проводят подготовку потолка. Подготовительные работы, если изолирующие маты или плиты монтируются на каркас, состоят из прокладки электропроводки и замывки мелованного потолка, чтобы было меньше грязи при установке дюбелей. Подготовка потолка под самоклеящуюся мембрану, плиты, рулонные стяжки:

    1. Тщательно обработать стыки межэтажной плиты.
    2. Изолировать стеновые перекрытия, места под электропроводку.
    3. Прошпаклевать и прогрунтовать потолок. Клеить шумоизолятор с выравниванием стыков, мягкие легкие мембраны клеить внахлест.

    Монтаж изоляции на каркас ― надежный и долговечный способ избавиться от шума. Метод подходит, если в квартире высокие потолки, требует навыка для установки обрешетки или каркаса.

    Стандартно на потолок монтируется каркас на дюбеля. При этом стоит учитывать, что вход крепежа в потолок ― это место перехода структурного шума. Поэтому для панельных домов изоляция крепежей напыляемым составим обязательна.

    1. На рейки каркаса устанавливают плиты изоляции, листы рулонного материала.
    2. Укладывается слой пеноплекса или гипсокартона.
    3. Выполняется монтаж чистового потока: декоративные пластиковые панели, текстильные обои, вагонка, полотно натяжной системы и пр.

    Чтобы смонтировать мембрану ТекСаунд, необходимо установить две обрешетки, мембрана крепится между каркасами. Данная система требует значительной высоты потолка, шумоизоляция занимает до 40 см полезной площади.

    Как можно добиться результата без капитальных работ

    Полноценно изолировать квартиру от шума соседей без капитального ремонта вполне возможно, достаточно:

    1. Рассчитать уровень шума, который проникает в помещение.
    2. Выбрать необходимый материал по квадратуре потолка.
    3. Правильно укрепить стыки перекрытий.

    Самостоятельный ремонт обойдется намного дешевле, чем стоимость работ мастера, но специалист при этом гарантирует качество шумоизоляции и надежность монтажа.

    Если работать самому, то платить придется только за изолятор, монтажные крепежи и подвоз материала. Калькулятор шума можно найти онлайн и выполнить рассчеты, используя подсказки. Если есть необходимый навык и желание, шумоизоляцию можно сделать самостоятельно за несколько дней.

    Звукоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок своими руками

    Звукоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок требуется почти всегда. Если этого не сделать, то посторонние звуки в будущем могут заставить хозяев переделывать ремонт заново. Особенность таких потолочных систем заключается в том, что использовать в тандеме с ними можно почти любые звукоизолирующие материалы. Образующееся свободное полое пространство позволяет шумоизолировать потолки, сделав проживание в квартире более комфортным. Шум проникает именно через эту часть комнаты, так как самые громкие звуки доносятся от соседей, проживающих сверху. Сюда можно отнести удары, крики, громкую музыку, топот и шум от перестановки мебели.

    Выбор материала

    Звукоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок

    Прежде чем будет выполнена звукоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок, необходимо решить, какие именно звуки вам наиболее часто доставляют неудобства. Это требование обусловлено тем, что существует несколько разновидностей шума, а потому, в зависимости от его силы и причин, можно реализовать разные способы звукоизоляции. Не во всех случаях проведение данных работ может полностью избавить хозяев от постороннего шума. В некоторых случаях потребуется дополнительная защита стен и потолка, так как звуки могут проникать со всех сторон. В мягких и рыхлых поверхностях звук исчезает, тогда как твердые конструкции способствуют его дальнейшему распространению. Помимо прочего, прослойка воздуха между натяжной пленкой и основой потолка будет способствовать поглощению шума.

    Как показывает практика, максимально эффективна пористая, мягкая или волокнистая шумоизоляция. Система может состоять из нескольких разных слоев, что позволяет добиться максимально эффективного результата. Звукоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок может быть реализована с помощью минерально-базальтовой ваты, пенопропилена и пенопласта, а также минеральной ваты. Первый вариант отличается долговечностью, безопасностью и легкостью установки. При контакте материал не вызывает негативных последствий. Пенопропилен и пенопласт можно легко наклеить на поверхность потолка, дополнив слоем штукатурки. Такой подход отлично позволит избавить квартиру от звуков умеренной громкости.

    Что еще необходимо знать?

    звукоизоляция под натяжной потолок в квартире отзывы

    Звукоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок своими руками может быть реализована с помощью минеральной ваты, при этом перекрытие обретет качество пожаростойкости. Дополнительно вы обеспечите защиту от холода. Перечисленные материалы отличаются по характеристикам, но способны надежно защитить от шума. Выбирая звукоизоляцию, стоит обратить внимание на коэффициент поглощения звука. Таким образом, непродуваемые материалы хуже аналоговых справляются с данной задачей.

    Звукоизоляция системой «Премиум»

    звукоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок своими руками

    Звукоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок может осуществляться системой «Премиум», которая предусматривает использование мембранного материала «Тексаунд». При этом нужно будет выполнить работы в определенной последовательности. На первом этапе на потолочную поверхность наклеивается слой термозвукоизола, далее на дюбель и клей фиксируется первый слой мембранного материала «Тексаунд 70». К потолку на следующем этапе нужно будет установить подвесы на тягах, которые иногда заменяются прямыми подвесами.

    Далее в ход идет профиль с сечением 60×27, затем между профилями устанавливается обрешетка. По той причине, что конструкция будет достаточно тяжелой, надежность всех креплений нужно обязательно проверить, а также использовать 5 подвесов на один квадратный метр площади. Полученное свободное пространство между профилями заполняется шумопоглощающим материалом на основе минеральной плиты «Роквул». Ее плотность может изменяться в пределах от 40 до 60 килограмм на кубический метр.

    Если вами будет выполняться звукоизоляция под натяжной потолок в квартире, отзывы о каждом материале рекомендуется прочесть заранее. Описываемая система, например, отличается повышенной эффективностью, по мнению пользователей. Лицевые поверхности профиля, обращенные к стене, необходимо оклеить полосками мембранным материалом «Тексаунд 70». Если вы хотите получить наибольшую эффективность шумоизоляции в системе «Премиум», то нужно оставить воздушную прослойку от 50 до 200 миллиметров между слоем минеральной ваты и мембранным материалом.

    Характеристики

    звукоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок фото

    Толщина воздушной прослойки будет определять параметры готовой шумоизоляционной системы, этот параметр изменяется в пределах от 90 до 270 миллиметров. Хозяевам при этом приходится делать выбор в сторону объема помещения или тишины. Современным рынком представлена еще и шумоизоляционная система «Эконом». Она состоит из слоя мембраны «Тексаунд 70». «ТермоЗвукоИзол» и мембранный материал «Тексаунд 70» устанавливаются на плиту перекрытия. Прямые подвесы нужно обернуть со всех сторон мембраной, а толщина готовой системы шумоизоляции составит всего 66 миллиметров.

    Отзывы о звукоизоляции пеноплекс

    звукоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок материалы

    Если вами будет производиться звукоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок, как сделать такие работы, вы должны решить еще до начала процесса. Однако важно ознакомиться с отзывами, которые позволят решить, в сторону какого материала склонить выбор. Как утверждают пользователи, среди основных преимуществ пеноплекса можно выделить высокие показатели прочности, незначительный вес, малый уровень водопоглощения, теплопроводность, длительную эксплуатацию, а также экономию при покупке.

    Незначительная масса способна облегчить не только транспортировку, но и монтажные работы. Как подчеркивают пользователи, если использовать пеноплекс для звукоизоляции, то при монтажных работах мастеру не понадобятся профессиональные навыки и знания. Помимо защиты от шума, потолок будет отличаться устойчивостью к возникновению и развитию бактерий, а также грибка.

    Особенности монтажа минеральной ваты

    звукоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок как сделать

    Если вы задумались о том, как сделать звукоизоляцию потолка в квартире, нужно будет первоначально ознакомиться с технологией. Например, использование минеральной ваты предусматривает подготовку подвесного каркаса, который будет удерживать материал на поверхности потолка. Для этого принято использовать металлические профили. Каркас фиксируется к черновому основанию на подвесы, далее устанавливается минеральная вата, которая во многих случаях заделывается гипсокартоном.

    Технология шумоизоляции пеноплексом

    как сделать звукоизоляцию потолка в квартире

    Перед тем как сделать звукоизоляцию потолка в квартире с натяжным потолком, необходимо подготовить поверхность. Для этого потолок очищается от старой штукатурки, а после дополнительно обрабатывается антисептиками, что позволит предотвратить возникновение плесени и грибка.

    На следующем этапе можно нанести слой жидкого гидроизоляционного материала, а затем на поверхность укрепляется армирующая сетка. На нее можно установить пеноплекс, для чего следует использовать строительный клей хорошего качества. Звукозащиту так же, как и в вышеописанном способе можно обшить гипсокартоном.

    Монтаж рулонной звукоизоляции

    Если вами будет выполняться звукоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок, материалы рулонного типа могут использоваться. Для осуществления работ понадобится клей, шурупы, дрель, а также стремянка и звукоизоляционный материал. На потолок устанавливаются специальные направляющие, для чего лучше всего выбирать антивибрационные системы. Они позволят защитить от ударных шумов, например, от топота соседей. Если произвести грунтование, то клей, применяемый для укладки звукоизоляции, схватиться лучше. Иногда рулонные материалы заменяются теми, что выполнены в виде брикетов.

    Полотна устанавливаются на прогрунтованную поверхность, дополнительно укрепляются подвесами. Все пространство нужно заполнить материалом, в противном случае усилия окажутся напрасными. Если полотна не будут плотно прикреплены к поверхности, то впоследствии они могут провиснуть, образуя зазоры, которые станут местом проникновения шума. После фиксации звукоизоляционного материала укрепляется профиль, для чего рекомендуется применить универсальные крабы. По периметру монтируются профили, а после устанавливаются листы гипсокартона.

    Звукоизоляция штукатуркой

    Если предполагается, что своими руками будет осуществляться звукоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок, фото рекомендуется рассмотреть заранее. Это позволит понять, какому методу отдать предпочтение. Одним из самых распространенных является оштукатуривание поверхности, однако вы должны учесть, что данный процесс отличается трудоемкостью. С его помощью удастся исключить уменьшение высоты потолка. Если перепад уровней приближается к 5-сантиметровой отметке, то это решение можно назвать единственно верным. Потолочное перекрытие предварительно подготавливается, его необходимо очистить от загрязнений. Особенное внимание уделяется плесени и пятна. Борьбу с грибком можно производить с помощью открытого огня. Для этого используется плазменная сварка или паяльная лампа.

    Нивелир longyun: Лазерный уровень от китайского производителя LongYun – Лазерный уровень от китайского производителя LongYun

    Лазерный уровень от китайского производителя LongYun

    Я уже давно мечтал иметь в своих инструментах, что-то подобное. Тем более у меня в ближайшее время намечается достаточно много строительных работ. Прочитав несколько обзоров на схожие аппараты, я решил купить этот уровень. К тому же цена мне показалась адекватной за столь функциональный прибор.

    С пойнтами мне он обошелся в 51,55$ или 3507.68p на тот момент по курсу.

    Счет


    Доставка была бесплатной и осуществлена как и в прошлый мой обзор, но в этот раз называлась «RUSSIA priority mail», которая по Китаю отслеживается на сайте www.estar56.com.
    По России службой СДЭК.

    Доставка


    Очередной раз не нарадуюсь доставкой от компании СДЭК.
    Как только посылка поступила к ним, я зашел на сайте в личный кабинет и изменил дату и место доставки посылки. Сам находился в это время в Крыму. Приехав с отдыха, благополучно получил её от курьера, в первый же день выйдя на работу. Опять было всё четко и быстро.
    Потом позвонил ещё от них оператор и поинтересовался, всё ли нормально.
    Одно слово — Браво!

    Теперь о самом аппарате который я купил.
    Лазерный нивелир(уровень) LongYun – это самовыравнивающийся, функциональный прибор, предназначенный для работ внутри помещений и на улице.
    Технические характеристики
    Источник света — 5 мВт лазер
    Длина волны — 635нм
    Точность — ±1мм на 7 м дистанции
    Ширина линии — <2.5мм/10м
    Макс рабочая дистанция — Открытое пространство около 20 м, в помещении 40 м или
    выше, в зависимости от яркости
    Материал — Пластик
    Цвет — Красный
    Рабочая температура — от-10 до+50С
    Питание — Три батарейки типа AA или сеть 220В
    Режим тревоги — Звуковой сигнал при превышении 3%
    Резьба под штатив — 5/8″
    В комплектацию входит:

    — Лазерный нивелир LongYun,
    — защитные очки,
    — адаптер питания 220В,
    — 3 элемента питания АА,
    — сгибающийся адаптер для штатива,
    — ремешок и пластиковый кейс.
    Ещё отдельно от кейса но в упаковку, кто-то положил адаптер под розетку EU. Я пишу кто-то, потому-что упаковка была надорвана. Но я думаю, что это всё таки GearBest положил.
    В комплект поставки входит ещё краткая инструкция на китайском языке, из которой что либо понять очень сложно.

    Немного погуглив, я нашел хорошую цветную инструкцию этого нивелира на русском языке.


    Кейс изготовлен из дешевого пластика и выглядит не очень красиво, но со своей функцией переноски справляется хорошо и пользоваться им удобно.


    Очки очень плохого качества, с облоем, все исцарапанные и треснутые, сразу в помойку.

    Сам уровень выглядит солидно, качество материалов и сборка на высоте.

    Прибор излучает 4 вертикальных и 1 горизонтальную
    линии, ещё точку отвеса. Удобное в использовании вращающееся
    основание со шкалой (интервал 1°) и микрометрическим винтом,
    позволяющим плавно вращать прибор вокруг своей оси 360°.

    При включении поворотной ручкой можно пользоваться функцией самовыравнивания, в выключенном состоянии компенсатор прибора блокируется для транспортировки.

    Лазерный луч мигает и подается предупреждающий звуковой сигнал, когда прибор отклонен на
    угол более 3°, выходящий за диапазон выравнивания.
    Функция самовыравнивания не будет работать, если поверхность отклонена от
    горизонтали более чем на ±3°.

    В этом случае прибор надо выровнять тремя регулировочными ногами, которые вращаются. С их помощью можно отрегулировать вертикальное положение, ориентируясь на встроенный пузырьковый уровень.


    Пузырьковый уровень имеет приятную голубую подсветку.

    Снизу имеется луч отвеса. Сначала меня смутило то, что он находится не по центру резьбового отверстия под штатив. Но сняв крышку, я всё понял. При выключении боковой ручкой, происходит блокировка компенсатора путем прижимания его к боковой стенке. Поэтому он и смещён в сторону в резьбовом отверстии. Проверить сам луч отвеса на точность у меня сейчас нет возможности. Думаю проблем быть не должно, так как сам компенсатор выполнен по сути по принципу отвеса.

    Прибором можно пользоваться используя три элемента питания типа АА, для которых имеется соответствующий отсек. Все элементы вставляются плюсом вверх.

    Так же на корпусе есть вход для штекера от адаптера питания на 220В. Тем самым уровнем можно пользоваться и на прямую от сети. Правда провод короткий.

    Основные элементы управления лазерного уровня:
    H – кнопка включения/выключения горизонтальной
    линии,
    V – кнопка включения/выключения вертикальных линий,
    */(вкл/выкл) — кнопка переключения режимов работы (на
    улице/ в помещении), а также отключение зуммера для
    работы под наклоном,
    — Круглый пузырьковый уровень с подсветкой.
    ON/OFF — Ручка блокировки компенсатора и включения.
    Вращающееся основание с нанесенной шкалой и с регулировочными винтами. С помощью которых очень удобно точно подстраивать луч.

    Так он выглядит в со снятой крышкой. Соплей вроде нет. Все механические соединения и регулировки зафиксированы краской или лаком.



    Тесты
    В первую очередь, как сказано в инструкции, надо проверить погрешность вертикальных лучей.
    Для этого я повесил на стене отвес, приклеил сверху и снизу два кусочка малярного скотча и отметил на них карандашом вертикальные линии отвеса. Отвес снял, что бы не мешал. Между метками, где-то 240 см.

    Установил нивелир на расстояние 7 метров от стены.
    Включил прибор и совместил вертикальный луч с верхней отметкой на скотче, проверяю нижнюю метку — идеально, точно в линию.

    Так же делаю и с другими вертикальными лучами, поворачивая нивелир по часовой стрелке.
    Итог, три луча точно в метку, четвертый чуть в стороне, но даже меньше одного миллиметра. Результат очень хороший. Напомню производитель заявляет погрешность на 7 метрах в 1 мм.

    Схождение лучей на потолке имеет вид чёткого креста и не имеет двойных линий.

    Тест перпендикулярности вертикальных лучей.
    Ставлю прибор на перекрестке коридора и большой комнаты, в две стороны под 90 градусов получается до каждой стены 7 метров. Клею кусочки скотча на эти стены.
    Включаю нивелир и делаю метки на скотче. Поворачивая уровень по часовой стрелке, совмещаю луч с первой меткой и делаю новую метку на втором скотче. Поворачиваю так ещё два раза и проверяю таким образом все четыре угла.
    Результат уже хуже. На каждом повороте луч уходил на один миллиметр в левую сторону, на последнем ушел на миллиметр в права от первой метки.

    Таким образом между каждым соседним углом разница один миллиметр, а между 3 и 4 лучом 4 миллиметра. Это конечно плохо, но не смертельно и до конца не понятно как они идеально сходятся на потолке при такой разнице.
    Тест горизонтальных лучей я не производил, так как нужен обязательно водяной уровень и толковый помощник. Ни того ни другого у меня сейчас нет. Но думаю с горизонтальными лучами проблем нет, тем более есть несколько обзоров и тестов этого уровня в интернете.
    Например здесь
    По просьбе пользователей отписавшихся в комментариях, дополняю обзор.
    Провел круговой тест горизонтального луча.
    Итак, выставляю нивелир по пузырьковому уровню. Включаю горизонтальный луч. Клею скотч в начале луча и ближе к концу на другой стене. Делаю метки. Поворачиваю прибор примерно на 90 градусов, сверяю вторую метку с началом луча и делаю метку в конце луча. Так же продолжаю до полного оборота нивелира на 360 градусов. Сверяю первую метку с окончанием луча.
    Результат очень хороший, все метки совпали. У первой метки есть разница с окончанием луча на последнем повороте. Но она минимально и можно даже списать на разницу в толщине луча во время теста. Тест проводился в комнате 22 кв.метра. Смотрите сами.

    Итог
    Для себя решил, что прибор годный. Для моих бытовых целей самый раз. Цена адекватная.
    Ну, а кто хочет этим зарабатывать, пусть купит себе более дорогой и брендовый нивелир.
    После многочисленных комментариев, в которых люди рекламируют свои простые двух лучевые уровни купленные в офлайне или дешевле этого, утверждая, что этого хватает за глаза.
    Я решил добавить в обзор разъяснения по поводу применения пяти лучевого нивелира.
    1. Если вам надо сделать стенку, то вы просто ставите уровень по середине и делаете разметку в две стороны.
    2. Если вам надо сделать стенку под 90(Кухня), тоже самое ставите нивелир и сразу размечаете без дополнительных измерений.
    3. Если вам надо сделать что-то более сложное и симметричное на потолке, делаете разметку на полу. С помощью встроенного отвеса синхронизируете с нивелиром переносите на потолок.
    Всё это можно сделать и без нивелира или с более простым уровнем, но если есть такой инструмент, зачем корячится или прыгать по лестницам с рулеткой?
    Это я вам говорю профессионально, так как в конце 80-ых и в 90-е более десяти лет работал по строительству отделочником и мы о таких приборах в то время даже не слышали.
    Мы пользовались водяным уровнем, двумя отвесами и шнуркой. Всё вместе, цена этого инструмента не превышает 500р. Это пример для экономных.

    Лазерный уровень LongYun

    Я уже давно мечтал иметь в своих инструментах, что-то подобное. Тем более у меня в ближайшее время намечается достаточно много строительных работ. Прочитав несколько обзоров на схожие аппараты, я решил купить этот уровень. К тому же цена мне показалась адекватной за столь функциональный прибор. 
    С пойнтами мне он обошелся в 51,55$.

    скрытый текст↓СчетЛазерный уровень LongYun 147583850810642632660w.jpg


     Доставка была бесплатной и осуществлена как и в прошлый мой обзор, но в этот раз называлась «RUSSIA priority mail», которая по Китаю отслеживается на сайте www.estar56.com.
    По России службой СДЭК.

    скрытый текст↓ТрекЛазерный уровень LongYun 147583850510946713420w.jpg


    Очередной раз не нарадуюсь доставкой от компании СДЭК. 
    Как только посылка поступила к ним, я зашел на сайте в личный кабинет и изменил дату и место доставки посылки. Сам находился в это время в Крыму. Приехав с отдыха, благополучно получил её от курьера, в первый же день выйдя на работу. Опять было всё четко и быстро.
    Потом позвонил ещё от них оператор и поинтересовался, всё ли нормально.
    Одно слово — Браво!


    Теперь о самом аппарате который я купил.
    Лазерный нивелир(уровень) LongYun – это самовыравнивающийся, функциональный прибор, предназначенный для работ внутри помещений и на улице.
    Технические характеристики
    Источник света — 5 мВт лазер
    Длина волны — 635нм
    Точность — ±1мм на 7 м дистанции
    Ширина линии — <2.5мм/10м
    Макс рабочая дистанция — Открытое пространство около 20 м, в помещении 40 м или
    выше, в зависимости от яркости
    Материал — Пластик
    Цвет — Красный
    Рабочая температура — от-10 до+50С
    Питание — Три батарейки типа AA или сеть 220В
    Режим тревоги — Звуковой сигнал при превышении 3%
    Резьба под штатив — 5/8″ 
    В комплектацию входит:
    Лазерный уровень LongYun 147583528712977193810w.jpg
    — Лазерный нивелир LongYun,
    — защитные очки,
    — адаптер питания 220В,
    — 3 элемента питания АА,
    — сгибающийся адаптер для штатива,
    — ремешок и пластиковый кейс.
    Ещё отдельно от кейса но в упаковку, кто-то положил адаптер под розетку EU. Я пишу кто-то, потому-что упаковка была надорвана. Но я думаю, что это всё таки GearBest положил.
    В комплект поставки входит ещё краткая инструкция на китайском языке, из которой что либо понять очень сложно.
    Лазерный уровень LongYun 147506799513268821310w.jpg
    Немного погуглив, я нашел хорошую цветную инструкцию этого нивелира на русском языке.

    скрытый текст↓

    Обзор лазерного уровня Longyun 4V/1H

    Красиво жить не запретишь, поэтому каждый человек стремится повысить комфортность своей жизни. В первую очередь эта деятельность направлена на улучшение жилищных условий. И обилие информации, ставшее доступным с появлением Интернета, только подстегивает это стремление. Желание совершить трудовой подвиг — есть, инструкций как это сделать — предостаточно, и даже требуемая сумма денег имеется в наличии, что еще надо?! Необходимый минимум электроинструментов, поскольку без него сейчас не обходится ни один ремонт, основополагающий из которого является измерительный — без его использования шанс получить непредсказуемый результат сочетания форм и линий близок к 100%.

    По сравнению с прежними временами, когда разметочные работы неразрывно ассоциировалась с отвесом, пузырьковым и гидроуровнями, шнурками, беганием, прыганием и скачкой по козлам и стремянкам, сейчас (слава техническому прогрессу!) все стало намного легче. И даже не требуется привлекать других людей, ведь появился он — лазерный уровень. При этом, если на заре их возникновения мечта обладать им граничила на уровне бреда, то в настоящее время такая покупка не нанесет фатального урона семейному бюджету и для домашнего мастера — бытовые лазерные построители плоскостей не слишком сильно уступают по своим качественным характеристикам и функциональности профессиональным приборам подобного класса, но вот стоимость их на порядок ниже. К сонму такого вида устройств и принадлежит лазерный уровень Longyun 4V/1H.

    Длительное время данная модель держала пальму первенства по продажам среди аналогичного вида приборов. Этому поспособствовали невысокая цена, выделяющийся на фоне конкурентов дизайн и, конечно же, множество функций. С появлением на рынке лазерных уровней с зеленым лучом интерес к устройству заметно поугас, но Longyun 4V/1H по-прежнему является одним из достойнейших представителей лазерных измерительных инструментов, о чем свидетельствует масса обзоров, коими пестрят многие форумы Рунета.

    1. ХАРАКТЕРИСТИКИ    

    Количество лучей: 5 лучей + 1 точка отвеса (надира)
    Цветовой спектр излучения: красный
    Класс яркости: 2
    Погрешность: 1мм на метров
    Толщина линии: 1,5мм на 5 метрах
    Коэффициент расширения луча: 0,5мм на каждые 5 метров
    Срабатывание защиты при некорректной установке: есть
    Построение наклонных линий: есть
    Питание: комплект из 3-х батареек типа АА, аккумулятор, сети
    Диаметр резьбового отверстия: 5/8 дюйма
    Габариты корпуса: 105мм*105мм*195мм
    Вес: 900гр.

    Погрешность — плавающий показатель, каков он будет у нового прибора — не узнаешь, пока не проверишь собственноручно. Поэтому принимать во внимание ее величину, написанную в руководстве пользователя, не стоит. В конструкции прибора имеется возможность настройки светодиодов, благодаря чему значение погрешности можно отрегулировать к 0,001мм на 5 метров.

    2. УПАКОВКА И КЕЙС    

    Специальной фирменной упаковки, как у той же самой Fukuda 3D, производителем не предусмотрено — приходит все в обычной картонной коробке или «воздушном» мешке. Для переноски и хранения прибора с сопутствующими аксессуарами есть пластиковый кейс. Несмотря на используемый для производство материал, этот «транспортировочный чемодан» — прочное и надежное изделие, максимум, что происходит при падении с метровой высоты — в месте удара о поверхность образуется трещина, ни о каком превращении в груду осколков речи быть не может.
    По его бокам можно увидеть специальные ушки для крепления на них карабинов ремешка, дающим возможность переносить этот ящик на плече. В верхней части также имеется удобная ручка.
    Прибор со всеми принадлежностями компактно размещается внутри пластикового кейса, где на дне есть поролоновый лист с вырезанными отверстиями под ножки основания уровня.
    Представленная модель прибора оснащена всеми необходимыми для комфортного использования аксессуарами, такими как: пластиковые очки, поворотный механизм, блок питания, комплект из 3 батареек типа АА и, уже ранее упомянутые, пластиковый кейс с ремешком для его переноски на плече.

    3. ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ    

    Longyun 4V/1H относится к т.н. «ведерковому» типу лазерных уровней — для их конструкции характерно наличие корпуса цилиндрической формы, базирующимся на металлическом постаменте. Тело уровня выполнено из пластика, который, как любят выражаться маркетологи в своих описаниях товара, «обеспечивает электронной составляющей прибора надежную защиту при падении или сильном ударе». Собственно, применительно к этому агрегату, так оно и есть — приборы начавшие свой стремительный путь с 1,0-1,5 метровой высоты и оказавшиеся, вследствие неумолимого земного притяжения, на полу, стойко переносили выпавшее на их долю испытание. Шрамы от небрежного использования, конечно, оставались, но корпус оставался цельным, без трещин.

    Возвращаясь к его устройству, следует отметить, что приведение прибора в рабочую готовность осуществляется при помощи тумблера активации, расположенного с правой боковой стороны. А для его удобной транспортировки предусмотрен ремешок.
    Задняя часть отведена под отсек для источников питания. Существуют несколько вариантов элементов энергообеспечения работы данного лазерного построителя плоскостей: комплект из 3 батареек типа АА или аккумулятор. Также имеется возможность подключения уровня к электрической сети. С этой целью есть специальный разъем, позволяющий присоединить блок питания, который и одновременно служит зарядным устройством для аккумуляторной батареи.
    На вершине корпуса располагается клавишная панель управления, включающая в себя 3 кнопки — V, H и OutDoor. Клавиши с первыми двумя латинскими буквами отвечают за активацию вертикалей и горизонтали, соответственно, а кнопка OutDoor за включение 2-х режимов: импульсного и построения наклонных линий. Между ними имеется глазок с пузырьковым уровнем, ориентируясь на которой производится корректная установка прибора на поверхности (не превышается наклон +/-4 градуса).
    Корпус вращается вокруг своей оси, тем самым достигается полный охват периметра помещения в направлениях проецирования лучей. Это возможно благодаря наличию поворотного основания. Оно представляет собой металлическую площадку с тремя ножками, высота которых регулируется. Если их все снять, то расстояние от горизонтального луча до пола равна 105мм. В центре снизу опора имеется резьбовое отверстие диаметром 5/8 дюйма. Основой его задачей является крепление уровня на фиксирующих приспособлениях (штанге, штативе, магнитном креплении). Также в передней части основания размещены 2 винта, посредством них вертикальный луч можно четко выставить на заданную отметку.
    Следует отдельно упомянуть о таком полезном аксессуаре, входящей в стандартный комплект поставки, как поворотный механизм. Он позволяет крепить уровень на фиксирующем устройстве под определенным углом.

    4. РЕЖИМЫ РАБОТЫ    

    Лазерный уровень Longyun 4V/1H работает в 3-х режимах:

    1) построение строго вертикальных и горизонтальных линий. Это основная функция подобного рода приборов, которая задействуется в 95% всего рабочего времени. Для ее включения необходимо поставить тумблер активации в положение On. В результате этого действия разблокируется маятник устройства и загорается лазерный излучатель, проецирующий горизонталь;
    2) разметка наклонных плоскостей. Данный режим будет полезен когда требуется провести линии под определенным углом. Для его активации потребуется, удерживая кнопку OutDoor, повернуть тумблер включение на On. Блокиратор маятника останется на месте, но появляется возможность включения светодиодов прибора;

    3) режим пульсации лазеров. Такие виды строительных работ как ландшафтные, фундаментные, прокладка канализации предполагают эксплуатацию аппарата на улице. Однако, днем при солнечном свете линию луча становится не видно, в этом случае нам на помощь приходит импульсный режим работы лазерных излучателей. При его включении детектор лазерного излучения способен уловить луч на расстоянии до 50 метров при абсолютно любых условиях освещения.

    5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУЧА    

    Протестируем яркость лучей, проецируемых аппаратом. Для этого посмотрим на их видимость с 5 метров при различных условиях освещения в помещение.
    Как и следовало ожидать, линия от лазера видна, но тускловата, особенно при залитом солнце помещении – хорошо просматривается только точка. Это обусловлено принадлежностью излучателей ко 2-му классу яркости.

    Посмотрим теперь как изменится толщина линии луча Longyun 4V/1H при разном расстоянии устройства до стены, на которую идет проецирование.
    Испытание показало хорошие значения — линия луча при увеличении расстояния до стены расширяется мало. Если на 2 метрах величина данного показателя составляла около 1мм, то на 10 метрах она была равна всего лишь 2мм.

    6. РАЗБОРКА И ЮСТИРОВКА ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ    

    Важно! Данный раздел обзора представлен в ознакомительных целях. Без наличия веской причины не стоит заниматься этим самостоятельно — лучше отдать прибор на ремонт или юстировку в специальный сервисный центр!

    Чтобы снять корпус и добраться до внутреннего содержимого прибора нужно выкрутить винты, при помощи которых он соединен с основанием, а также снять тумблер активации.
    После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО вынуть элементы питания из батарейного отсека. Если этого не сделать, то велик риск короткого замыкания, в результате чего сгорают медные провода-«волоски», идущие от платы питания. После аккуратно тянем вверх корпус, одновременно придерживая батарейный отсек.
    Внутренняя составляющая предстает перед нашим взором в таком виде.
    Провода, идущие от панели управления, отсоединяются от управляющей платы.
    Из картинки видно, что механизм предстает собой маятник со светодиодами, закрепленный на трех стойках. В нижней части он имеет паз, где находятся магниты, задача которых состоит в скорейшем успокоении колебаний маятника. Все регулировочные узлы зафиксированы краской.

    Чтобы отделить маятниковую конструкцию от основания нужно избавиться от винтов крепления, для выкручивания которых требуется шестигранник.
    Часть без металлического постамента выглядит так

    7. ИТОГИ ОБЗОРА ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ    


    Longyun 4V/1H — хороший прибор, полностью оправдывающий свою цену. В общей сумме его лазерные излучатели проецируют 5 линий и точку отвеса — достаточна при осуществления удобного проведения разметки практически для любой строительной работы. Лучи 2 класса яркости, это означает, что без применения детектора обнаружения лазерного излучения устройство эксплуатируется только внутри помещения. Им строится как строго горизонтальные и вертикальные, так и наклонные линии. В качестве источников питания используются батарейки, аккумулятор или электросеть.

    17.06.2018

    Рекомендуемые товары

    Лазерный уровень от китайского производителя LongYun


    Я уже давно мечтал иметь в своих инструментах, что-то подобное. Тем более у меня в ближайшее время намечается достаточно много строительных работ. Прочитав несколько обзоров на схожие аппараты, я решил купить этот уровень. К тому же цена мне показалась адекватной за столь функциональный прибор.

    С пойнтами мне он обошелся в 51,55$ или 3507.68p на тот момент по курсу.

    Счет


    Доставка была бесплатной и осуществлена как и в прошлый мой обзор, но в этот раз называлась «RUSSIA priority mail», которая по Китаю отслеживается на сайте www.estar56.com.
    По России службой СДЭК.

    Доставка


    Очередной раз не нарадуюсь доставкой от компании СДЭК.
    Как только посылка поступила к ним, я зашел на сайте в личный кабинет и изменил дату и место доставки посылки. Сам находился в это время в Крыму. Приехав с отдыха, благополучно получил её от курьера, в первый же день выйдя на работу. Опять было всё четко и быстро.
    Потом позвонил ещё от них оператор и поинтересовался, всё ли нормально.
    Одно слово — Браво!

    Теперь о самом аппарате который я купил.
    Лазерный нивелир(уровень) LongYun – это самовыравнивающийся, функциональный прибор, предназначенный для работ внутри помещений и на улице.
    Технические характеристики
    Источник света — 5 мВт лазер
    Длина волны — 635нм
    Точность — ±1мм на 7 м дистанции
    Ширина линии — <2.5мм/10м
    Макс рабочая дистанция — Открытое пространство около 20 м, в помещении 40 м или
    выше, в зависимости от яркости
    Материал — Пластик
    Цвет — Красный
    Рабочая температура — от-10 до+50С
    Питание — Три батарейки типа AA или сеть 220В
    Режим тревоги — Звуковой сигнал при превышении 3%
    Резьба под штатив — 5/8″
    В комплектацию входит:

    — Лазерный нивелир LongYun,
    — защитные очки,
    — адаптер питания 220В,
    — 3 элемента питания АА,
    — сгибающийся адаптер для штатива,
    — ремешок и пластиковы

    Настройка лазерного уровня Longyun 4V/1H


    Основная задача лазерного уровня состоит в создании видимой строго горизонтальной и вертикальной линии с максимальной точностью. Он является тем самым спасительным маяком в строительстве, указывающим верный путь. Но что делать, если его показания значительно превышают допустимую погрешность? Возможен лишь один приемлемый выход — юстировка прибора. Настройка лазерного уровня — кропотливое дело, требующее большой аккуратности от исполнителя, но ее проведение позволяет свести практически к нулю существующую или возникшую в результате падения погрешность.

    В сегодняшней статье рассмотрим порядок действий при калибровки лазерного построителя плоскостей Longyun 4V/1H. Принятие решения о регулировке прибора начинается с проверки его точности. Поскольку в представленной модели 5 излучателей, то и обследуется каждый из них.

    Для проверки горизонтали, как и вертикали, используется несколько методов. Воспользуемся самым простым и надежным — определение разницы между «хвостами» луча. Необходимо поставить риску в конце линии горизонтального луча, затем повернуть устройство на 180 градусов и посмотреть совпадает или нет луч с отметкой.
    Наш экземпляр показал не совсем удовлетворительные результаты, а именно, его погрешность составила около 1,5мм на 5 метров. В то время как производителем было заявлено 1мм (уровень новый, только из коробки).
    Следующим этапом является определение степени отклонения по вертикали. Проверяется КАЖДЫЙ из светодиодов, т.к. штифты крепления, которыми и проводится фабричная настройка, у каждого свои. Величина погрешности определяется по веревке отвеса — она должна быть равномерно подсвечена по всей длине, тогда показания прибора будут верные.
    Дальше можете посмотреть видео по настройке лазерного уровня подобной конструкции или продолжить читать статью.

    Проверка вертикалей показала, что они имеют допустимую погрешность, поэтому приступим к настройке лазерного излучателя, проецирующего горизонтальную линию, для чего необходимо снять защитный пластиковый корпус. Но первым делом требуется вынуть из батарейного отсека элементы питания. Если этого не сделать, то при разборке возможно короткое замыкание, в результате которого сгорят тонкие медные провода, идущие от платы питания к маятнику.
    После того, как мы удалим батарейки открутим винты крепления корпуса и тумблера активации с металлическим основанием.
    Когда преграда в виде винтов крепления будет устранена, можно снимать корпус. Он включает в себя две составляющие — сам пластиковый защитный кожух и батарейный отсек. Тащить их вместе не получится, нужно, придерживая сектор для элементов питания, тянуть вверх остальную часть.
    Longyun 4V/1H должен предстать перед нами в таком виде.
    Чтобы не мешались пластиковые части от них можно избавиться, отсоединив соответствующие провода от платы управления на маятниковой конструкции. Также необходимо снова закрепить тумблер активации, поскольку в процессе настройки лазерного уровня нам предстоит постоянно его включать и выключать.

    Юстировка Longyun 4V/1H возможна двумя способами:

    1) при помощи винтов, действующих в качестве противовесов. Принцип такой юстировки прост — выкручиваем винт и маятник отклоняется в противоположную от его расположения сторону, вкручиваем и металлическая груша совершает обратное движение. Описываемый метод калибровки лазерного уровня возможен лишь в случае, если лазеры, проецирующие горизонталь и вертикаль, имеют равнозначную погрешность, так как проводимые действия, как видно из конструкции, затрагивают сразу несколько излучателей;
    2) посредством штифтов крепление светодиода к маятнику. Такая технология настройки лазерного уровня хотя и сложнее в проведении, но позволяет добиться лучших результатов, поскольку осуществляется юстировка только одного диода. Очень часто бывает, что уменьшить погрешность измерений можно только так. Например, для нашего экземпляра по-другому провести калибровку не получится.
    Рассмотрим как провести регулировку. С левой и правой сторон лазерного излучателя есть по два винта. Ими производится фиксация данного элемента в специальном пазу. Но также они регулируют положение светодиода относительно маятниковой конструкции.
    В большинстве случаев для настройки точности нужно затянуть или вкручивать только один штифт. Какой из 4-х — выбирается в зависимости от того в какую сторону линия имеет наклон. Иногда требуется перед этим ослабить (или выкрутить) несколько других, все смотрится по ситуации и результату проведенных манипуляций.

    Например, посмотрим как изменяется положения линии луча при тех или иных действиях с элементами настройки. Будем крутить штифты Н1 и Н2, расположенные на левой части:

    1) если затянуть Н1 или ослабить Н2, то излучатель начинает поворачиваться против часовой стрелки, а, следовательно, правый «хвост» опускается и одновременно левый набирает высоту;
    2) если сделать наоборот — Н1 выкручиваем или Н2 вкручиваем, то и ситуация с изменением угла наклона линии горизонтали будет обратной: светодиод начнет свое вращение по часовой стрелки, в результате чего правый конец луч смещается вверх, а левый вниз.

    Принцип настройки светодиодов, генерирующих лазерный поток в вертикальном направлении, аналогичен.

    Таким образом, настройку лазерного уровня Longyun 4V/1H вполне по силам провести самостоятельно. Из инструментов достаточно будет иметь лишь крестовую отвертку и набор шестигранников.

    Купить лазерный уровень с погрешностью 0,5мм/5м и ГАРАНТИЕЙ 1 ГОД БЕСПЛАТНОЙ НАСТРОЙКИ в случае падения прибора

    24.06.2018

    Рекомендуемые товары

    Лазерный уровень от китайского производителя LongYun

    Я ужe дaвнo мeчтaл имeть в cвoиx инcтрумeнтax, чтo-тo пoдoбнoe. Тeм бoлee у мeня в ближaйшee врeмя нaмeчaeтcя дocтaтoчнo мнoгo cтрoитeльныx рaбoт. Прoчитaв нecкoлькo oбзoрoв нa cxoжиe aппaрaты, я рeшил купить этoт урoвeнь. К тoму жe цeнa мнe пoкaзaлacь aдeквaтнoй зa cтoль функциoнaльный прибoр.

    С пoйнтaми мнe oн oбoшeлcя в 51,55$ или 3507.68p нa тoт мoмeнт пo курcу.

    Счeт

    Дocтaвкa былa бecплaтнoй и ocущecтвлeнa кaк и в прoшлый мoй oбзoр, нo в этoт рaз нaзывaлacь «RUSSIA priority mail», кoтoрaя пo Китaю oтcлeживaeтcя нa caйтe www.estar56.com.
    Пo Рoccии cлужбoй СДЭК.

    Дocтaвкa

    Очeрeднoй рaз нe нaрaдуюcь дocтaвкoй oт кoмпaнии СДЭК.
    Кaк тoлькo пocылкa пocтупилa к ним, я зaшeл нa caйтe в личный кaбинeт и измeнил дaту и мecтo дocтaвки пocылки. Сaм нaxoдилcя в этo врeмя в Крыму. Приexaв c oтдыxa, блaгoпoлучнo пoлучил ee oт курьeрa, в пeрвый жe дeнь выйдя нa рaбoту. Опять былo вce чeткo и быcтрo.
    Пoтoм пoзвoнил eщe oт ниx oпeрaтoр и пoинтeрecoвaлcя, вce ли нoрмaльнo.
    Однo cлoвo — Брaвo!

    Тeпeрь o caмoм aппaрaтe кoтoрый я купил.
    Лaзeрный нивeлир(урoвeнь) LongYun – этo caмoвырaвнивaющийcя, функциoнaльный прибoр, прeднaзнaчeнный для рaбoт внутри пoмeщeний и нa улицe.
    Тexничecкиe xaрaктeриcтики
    Иcтoчник cвeтa — 5 мВт лaзeр
    Длинa вoлны — 635нм
    Тoчнocть — ±1мм нa 7 м диcтaнции
    Ширинa линии — <2.5мм/10м
    Мaкc рaбoчaя диcтaнция — Открытoe прocтрaнcтвo oкoлo 20 м, в пoмeщeнии 40 м или
    вышe, в зaвиcимocти oт яркocти
    Мaтeриaл — Плacтик
    Цвeт — Крacный
    Рaбoчaя тeмпeрaтурa — oт-10 дo+50С
    Питaниe — Три бaтaрeйки типa AA или ceть 220В
    Рeжим трeвoги — Звукoвoй cигнaл при прeвышeнии 3%
    Рeзьбa пoд штaтив — 5/8″
    В кoмплeктaцию вxoдит:

    — Лaзeрный нивeлир LongYun,
    — зaщитныe oчки,
    — aдaптeр питaния 220В,
    — 3 элeмeнтa питaния АА,
    — cгибaющийcя aдaптeр для штaтивa,
    — рeмeшoк и плacтикoвый кeйc.
    Ещe oтдeльнo oт кeйca нo в упaкoвку, ктo-тo пoлoжил aдaптeр пoд рoзeтку EU. Я пишу ктo-тo, пoтoму-чтo упaкoвкa былa нaдoрвaнa. Нo я думaю, чтo этo вce тaки GearBest пoлoжил.
    В кoмплeкт пocтaвки вxoдит eщe крaткaя инcтрукция нa китaйcкoм языкe, из кoтoрoй чтo либo пoнять oчeнь cлoжнo.

    Нeмнoгo пoгуглив, я нaшeл xoрoшую цвeтную инcтрукцию этoгo нивeлирa нa руccкoм языкe.

    Кeйc изгoтoвлeн и дeшeвoгo плacтикa и выглядит нe oчeнь крacивo, нo co cвoeй функциeй пeрeнocки cпрaвляeтcя xoрoшo и пoльзoвaтьcя им удoбнo.


    Очки oчeнь плoxoгo кaчecтвa, c oблoeм, вce иcцaрaпaнныe и трecнутыe, cрaзу в пoмoйку.

    Сaм урoвeнь выглядит coлиднo, кaчecтвo мaтeриaлoв и cбoркa нa выcoтe.

    Прибoр излучaeт 4 вeртикaльныx и 1 гoризoнтaльную
    линии, eщe тoчку oтвeca. Удoбнoe в иcпoльзoвaнии врaщaющeecя
    ocнoвaниe co шкaлoй (интeрвaл 1°) и микрoмeтричecким винтoм,
    пoзвoляющим плaвнo врaщaть прибoр вoкруг cвoeй ocи 360°.

    При включeнии пoвoрoтнoй ручкoй мoжнo пoльзoвaтьcя функциeй caмoвырaвнивaния, в выключeннoм cocтoянии кoмпeнcaтoр прибoрa блoкируeтcя для трaнcпoртирoвки.

    Лaзeрный луч мигaeт и пoдaeтcя прeдупрeждaющий звукoвoй cигнaл, кoгдa прибoр oтклoнeн нa
    угoл бoлee 3°, выxoдящий зa диaпaзoн вырaвнивaния.
    Функция caмoвырaвнивaния нe будeт рaбoтaть, ecли пoвeрxнocть oтклoнeнa oт
    гoризoнтaли бoлee чeм нa ±3°.

    В этoм cлучae прибoр нaдo вырoвнять трeмя рeгулирoвoчными нoгaми, кoтoрыe врaщaютcя. С иx пoмoщью мoжнo oтрeгулирoвaть вeртикaльнoe пoлoжeниe, oриeнтируяcь нa вcтрoeнный пузырькoвый урoвeнь.


    Пузырькoвый урoвeнь имeeт приятную гoлубую пoдcвeтку.

    Снизу имeeтcя луч oтвeca. Снaчaлa мeня cмутилo тo, чтo oн нaxoдитcя нe пo цeнтру рeзьбoвoгo oтвeрcтия пoд штaтив. Нo cняв крышку, я вce пoнял. При выключeнии бoкoвoй ручкoй, прoиcxoдит блoкирoвкa кoмпeнcaтoрa путeм прижимaния eгo к бoкoвoй cтeнкe. Пoэтoму oн и cмeщeн в cтoрoну в рeзьбoвoм oтвeрcтии. Прoвeрить caм луч oтвeca нa тoчнocть у мeня ceйчac нeт вoзмoжнocти. Думaю прoблeм быть нe дoлжнo, тaк кaк caм кoмпeнcaтoр выпoлнeн пo cути пo принципу oтвeca.

    Прибoрoм мoжнo пoльзoвaтьcя иcпoльзуя три элeмeнтa питaния типa АА, для кoтoрыx имeeтcя cooтвeтcтвующий oтceк. Вce элeмeнты вcтaвляютcя плюcoм ввeрx.

    Тaк жe нa кoрпуce ecть вxoд для штeкeрa oт aдaптeрa питaния нa 220В. Тeм caмым урoвнeм мoжнo пoльзoвaтьcя и нa прямую oт ceти. Прaвдa прoвoд кoрoткий.

    Оcнoвныe элeмeнты упрaвлeния лaзeрнoгo урoвня:
    H – кнoпкa включeния/выключeния гoризoнтaльнoй
    линии,
    V – кнoпкa включeния/выключeния вeртикaльныx линий,
    */(вкл/выкл) — кнoпкa пeрeключeния рeжимoв рaбoты (нa
    улицe/ в пoмeщeнии), a тaкжe oтключeниe зуммeрa для
    рaбoты пoд нaклoнoм,
    — Круглый пузырькoвый урoвeнь c пoдcвeткoй.
    ON/OFF — Ручкa блoкирoвки кoмпeнcaтoрa и включeния.
    Врaщaющeecя ocнoвaниe c нaнeceннoй шкaлoй и c рeгулирoвoчными винтaми. С пoмoщью кoтoрыx oчeнь удoбнo тoчнo пoдcтрaивaть луч.

    Тaк oн выглядит в co cнятoй крышкoй. Сoплeй врoдe нeт. Вce мexaничecкиe coeдинeния и рeгулирoвки зaфикcирoвaны крacкoй или лaкoм.



    Тecты
    В пeрвую oчeрeдь, кaк cкaзaнo в инcтрукции, нaдo прoвeрить пoгрeшнocть вeртикaльныx лучeй.
    Для этoгo я пoвecил нa cтeнe oтвec, приклeил cвeрxу и cнизу двa куcoчкa мoлярнoгo cкoтчa и oтмeтил нa ниx кaрaндaшoм вeртикaльныe линии oтвeca. Отвec cнял, чтo бы нe мeшaл. Мeжду мeткaми, гдe-тo 240 мм.

    Уcтaнoвил нивeлир нa рaccтoяниe 7 мeтрoв oт cтeны.
    Включил прибoр и coвмecтил вeртикaльный луч c вeрxнeй oтмeткoй нa cкoтчe, прoвeряю нижнюю мeтку — идeaльнo, тoчнo в линию.

    Тaк жe дeлaю и c другими вeртикaльными лучaми, пoвoрaчивaя нивeлир пo чacoвoй cтрeлкe.
    Итoг, три лучa тoчнo в мeтку, чeтвeртый чуть в cтoрoнe, нo дaжe мeньшe oднoгo миллимeтрa. Рeзультaт oчeнь xoрoший. Нaпoмню прoизвoдитeль зaявляeт пoгрeшнocть нa 7 мeтрax в 1 мм.

    Сxoждeниe лучeй нa пoтoлкe имeeт вид чeткoгo крecтa и нe имeeт двoйныx линий.

    Тecт пeрпeндикулярнocти вeртикaльныx лучeй.
    Стaвлю прибoр нa пeрeкрecткe кoридoрa и бoльшoй кoмнaты, в двe cтoрoны пoд 90 грaдуcoв пoлучaeтcя дo кaждoй cтeны 7 мeтрoв. Клeю куcoчки cкoтчa нa эти cтeны.
    Включaю нивeлир и дeлaю мeтки нa cкoтчe. Пoвoрaчивaя урoвeнь пo чacoвoй cтрeлкe, coвмeщaю луч c пeрвoй мeткoй и дeлaю нoвую мeтку нa втoрoм cкoтчe. Пoвoрaчивaю тaк eщe двa рaзa и прoвeряю тaким oбрaзoм вce чeтырe углa.
    Рeзультaт ужe xужe. Нa кaждoм пoвoрoтe луч уxoдил нa oдин миллимeтр в лeвую cтoрoну, нa пocлeднeм ушeл нa миллимeтр в прaвa oт пeрвoй мeтки.

    Тaким oбрaзoм мeжду кaждым coceдним углoм рaзницa oдин миллимeтр, a мeжду 3 и 4 лучoм 4 миллимeтрa. Этo кoнeчнo плoxo, нo нe cмeртeльнo и дo кoнцa нe пoнятнo кaк oни идeaльнo cxoдятcя нa пoтoлкe при тaкoй рaзницe.
    Тecт гoризoнтaльныx лучeй я нe прoизвoдил, тaк кaк нужeн oбязaтeльнo вoдянoй урoвeнь и тoлкoвый пoмoщник. Ни тoгo ни другoгo у мeня ceйчac нeт. Нo думaю c гoризoнтaльными лучaми прoблeм нeт, тeм бoлee ecть нecкoлькo oбзoрoв и тecтoв этoгo урoвня в интeрнeтe.
    Нaпримeр здecь
    Итoг
    Для ceбя рeшил, чтo прибoр гoдный. Для мoиx бытoвыx цeлeй caмый рaз. Цeнa aдeквaтнaя.
    Ну, a ктo xoчeт этим зaрaбaтывaть, пуcть купит ceбe бoлee дoрoгoй и брeндoвый нивeлир.

    РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ LONGYUN

    Лазерный нивелир UL-360

    Лазерный нивелир UL-360 Лазерный нивелир UL-360 Содержание 1 Комплектация 4 2 Устройство прибора 5 3 Правила безопасности 6 4 Работа с прибором 6 5 Работа с приёмником лазерного излучения 7 6 Проверка точности прибора 8 7 Уход

    Подробнее

    Ротационный лазерный нивелир SP-610

    Ротационный лазерный нивелир SP-610 Ротационный лазерный нивелир SP-610 Содержание 1 Комплектация 4 2 Устройство прибора 5 3 Работа с прибором 6 4 Техническое обслуживание, регулировка и уход за прибором 13 5 Характеристики прибора 16 1

    Подробнее

    Ротационный лазерный нивелир SP-310

    Ротационный лазерный нивелир SP-310 Ротационный лазерный нивелир SP-310 Содержание Комплектация 4 Устройство прибора 5 Работа с прибором 6 Установка элементов питания 6 Использование аккумуляторов 7 Построение горизонтальной плоскости 7

    Подробнее

    INSTRUMENTS MEASUREMENT FOUNDATION

    INSTRUMENTS MEASUREMENT FOUNDATION MEASUREMENT FOUNDATION Руководство по эксплуатации Линейный лазерный нивелир (построитель плоскостей) ADA Производитель: ADAINSTRUMENTS Адрес: WWW.ADAINSTRUMENTS.COM Оглавление 1. Комплект поставки………………………………………………..

    Подробнее

    MEASUREMENT FOUNDATION

    MEASUREMENT FOUNDATION Руководство по эксплуатации Лазерный нивелир Модель: TOPLiner 3×360 MEASUREMENT FOUNDATION Производитель: ADAINSTRUMENTS TOPLiner 3×360 25 Оглавление 1. Общие указания……………………………………………………………..26

    Подробнее

    CONDTROL Qb RU СОДЕРЖАНИЕ

    CONDTROL Qb RU СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА КОМПЛЕКТАЦИЯ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТА С ПРИБОРОМ ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СЕРВИС И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ

    Подробнее

    Лазерный нивелир LP-103

    Лазерный нивелир LP-103 Лазерный нивелир LP-103 Содержание Назначение прибора 3 Описание прибора 4 Работа с прибором 5 Проверка правильности работы 7 Технические характеристики 8 Уход и хранение 9 Гарантийные обязательства 9

    Подробнее

    Laser 3D CONDTROL СОДЕРЖАНИЕ

    Laser 3D CONDTROL СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 5 ГАРАНТИЯ 6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 6 ОПИСАНИЕ 7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8 ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ И ВЕРТИКАЛЬНОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ 8 РЕЖИМ НАКЛОНА 8 ПРОВЕРКА КАЛИБРОВКИ 9 ПРОВЕРКА

    Подробнее

    CONDTROL Red 360/Red 360H

    CONDTROL Red 360/Red 360H Л л в то п н д О В те и ве и к м за Лазерный нивелир CONDTROL RED 360 прибор для внутренних отделочных и наружных работ строит горизонтальную линию 360 и одну вертикальную линию. (Модификация CONDTROL

    Подробнее

    Laser 2D CONDTROL ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР

    Laser 2D CONDTROL ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР Лазерный нивелир, двухплоскостной — прибор для внутренних отделочных работ с двумя лазерными линиями, 635 нм. Хорошо видные лазерные линии отлично подходят для точной установки керамической плитки, стоек,

    Подробнее

    Лазерный нивелир UL-44

    Лазерный нивелир UL-44 Лазерный нивелир UL-44 Содержание: 1. Комплектация 4 2. Устройство нивелира 5 3. Технические характеристики прибора 6 4. Назначение прибора 7 5. Установка аккумуляторов 8 6. Работа с нивелиром 9 7. Тесты

    Подробнее

    INSTRUMENTS MEASUREMENT FOUNDATION

    INSTRUMENTS MEASUREMENT FOUNDATION MEASUREMENT FOUNDATION Руководство по эксплуатации Линейный лазерный нивелир (построитель плоскостей) ADA Производитель: ADAINSTRUMENTS Адрес: WWW.ADAINSTRUMENTS.COM Оглавление 1. Комплект поставки………………………………………………..

    Подробнее

    Laser 2D CONDTROL ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР

    Laser 2D CONDTROL ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР Лазерный нивелир, двухплоскостной — прибор для внутренних отделочных работ с двумя лазерными линиями, 635 нм. Хорошо видные лазерные линии отлично подходят для точной установки керамической плитки, стоек,

    Подробнее

    KC-084-Z. Автоматический лазерный уровень

    KC-084-Z. Автоматический лазерный уровень KC-084-Z Автоматический лазерный уровень ВВЕДЕНИЕ Автоматический лазерный уровень KC-084-Z излучает два красных лазерных луча в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Прибор предназначен для использования

    Подробнее

    Лазерный нивелир LP-62 LP-64 LP-62G LP-64G

    Лазерный нивелир LP-62 LP-64 LP-62G LP-64G Лазерный нивелир LP-62 LP-64 LP-62G LP-64G Содержание Устройство нивелира 5 Технические характеристики прибора 6 Назначение прибора 7 Установка элементов питания 7 Работа с нивелиром 8 Проверка точности

    Подробнее

    Ротационный лазерный нивелир SP-800

    Ротационный лазерный нивелир SP-800 Ротационный лазерный нивелир SP-800 Содержание: 1. Описание прибора, комплектация 3 1.1 Комплектация 3 1.2 Устройство прибора 4 1.3 Установка элементов питания 5 2. Панель управления 7 3.1 Функции кнопок

    Подробнее

    ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР FL70 Premium-Liner SP

    ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР FL70 Premium-Liner SP Cодержание Руководство для пользователей ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР FL70 Premium-Liner SP 1. Технические характеристики…………………. 2 2. Комплектация…………………………… 2 3. Свойства………………………..

    Подробнее

    VEGA L24, L30, L32c. Руководство пользователя

    VEGA L24, L30, L32c. Руководство пользователя À VEGA L24, L30, L32c Руководство пользователя Содержание ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ…3 ВНЕШНИЙ ВИД…4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ…7 НАВЕДЕНИЕ НА ЦЕЛЬ И ФОКУСИРОВАНИЕ…8 КОМПЕНСАТОР…9 РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ…10

    Подробнее

    XLiner Pento CONDTROL. XLiner Pento CONDTROL. СОДЕРЖАНИЕ

    XLiner Pento CONDTROL. XLiner Pento CONDTROL. СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 8 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 8 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 9 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 9 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 11 РАБОТА С ПРИБОРОМ 11 ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ 13 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ

    Подробнее

    ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР

    ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР 10. Гарантийные обязательства Гарантийный срок эксплуатации 2 годa, со дня продажи. В случае обнаружения заводского брака производится

    Подробнее

    РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

    РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ RangeLiner РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Портативный лазерный дальномер 0,2-60 м DML-60 Версия 20140604.01 +7(495)274-07-00 [email protected] ВВЕДЕНИЕ Прочитайте данную инструкцию перед началом использования

    Подробнее

    Лазерный дальномер D40

    Лазерный дальномер D40 Лазерный дальномер D40 Содержание 1 Меры безопасности 4 2 Техническая информация 5 3 Экран 6 4 Клавиатура 7 5 Начало работы 8 6 Работа с прибором 9 7 Измерения 11 8 Возможные проблемы 14 9 Важные символы

    Подробнее

    Лазерный дальномер модели LDM-80Н

    Лазерный дальномер модели LDM-80Н Лазерный дальномер модели LDM-80Н Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией перед началом работы. Важная информация по безопасности приведена в инструкции Содержание Стр. 1. Требования безопасности

    Подробнее

    Чтобы вода не цвела в бассейне народные средства: «Что делать, чтобы вода в бассейне не зеленела?» – Яндекс.Кью – Как очистить воду в бассейне народными средствами дешево

    «Что делать, чтобы вода в бассейне не зеленела?» – Яндекс.Кью

    Чтобы вода в бассейне не зеленела: причины и предотвращение

    Первое, с чего хочется начать, это, конечно, причины цветения. Да, именно так называется явление зеленение воды. Следует сказать, что с данной проблемой сталкиваются и люди, чей бассейн находится внутри помещения, хоть и редко, однако данная проблема является просто катастрофой для тех, у кого он, всё же, располагается на улице. Основная причина данного бедствия – это, как не странно, чрезвычайно активное «размножение» водорослей.

    ИМЕННО ВОДОРОСЛИ МЕНЯЮТ ЦВЕТ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ НА ГРЯЗНО-ЗЕЛЁНЫЙ…

    Что же вызывает столь бурное распространение этих водорослей в бассейне? 

    1. Основополагающий факт – это то, что идеальной средой для развития данных микроорганизмом является вода и солнечный свет. Так как водоросли – это самые древние микроорганизмы, то они имеют просто невероятный навык выживания и размножения. И естественно, в тёплой, от солнца, воде, это происходит намного быстрее. Ну, а ещё активнее это будет заметно, если набирать ваш бассейн из каких-либо природных источников, таких как озеро или река, например.
    2. Вторая причина – это, конечно, органический мусор в виде листьев, упавших с дерева, а также того, что принес сам человек, то есть пот, волосы и так далее.
    3. Бассейн может зеленеть намного быстрее при отсутствии фильтра или при наличии неподходящего (то есть его мощности может не хватить для вашего бассейна). И здесь вывод напрашивается сам собой: застоявшаяся вода рано или поздно становится болотом. Также необходимо следить за тем, чтобы водоросли не засоряли сам фильтр при его наличии.
    4. Проводите дезинфекцию! Как мы знаем, многие чрезвычайно сильно боятся химии и абсолютно пренебрегают ей, что является глупостью, так как далеко не все химические препараты могут принести вред человеку. А в очистке бассейна, химия играет немаловажную роль, и без нее там просто не обойтись.
    5. Также причиной может послужить нарушение кислотно-щелочного баланса. Многие об этом не задумываются, однако уровень pH должен находиться в установленном пределе, а это от 7 до 7,4. При отклонении от данной нормы уровень эффективности дезинфекции значительно снижается и, как следствие, не справляется со своей задачей избавления от возбудителей позеленения воды.

    СЛЕДУЕТ СКАЗАТЬ, ЧТО В СЛУЧАЕ ИГНОРИРОВАНИЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ, ВМЕСТЕ С «НЕПРАВИЛЬНЫМ» ЦВЕТОМ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ, МОЖЕТ ОБРАЗОВАТЬСЯ И ЕГО СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗАПАХ.

    Так же бывает так, что вода становится другого цвета (зелёная или бурая), но она не мутная и неприятного запаха нет. Это значит, что в водоеме уровень железа превышен и эту проблему также нельзя игнорировать. 

    Ну и ещё одним показателем размножения вышеупомянутых микроорганизмов является слизь, которая образуется на стенках бассейна, а также наличие пены непосредственно на его поверхности.

    Как же сделать так, чтобы предотвратить цветение воды? Как не допустить размножения неприятных микроорганизмов?

    1. Ваша основа – это, прежде всего, фильтр. Должна производится постоянная циркуляция воды и её очистка. Обращайте внимание на мощность фильтра. Её должно хватить для очистки объёмов именно вашего бассейна. Это не тот случай, когда нужно экономить, в противном случае, вы просто выбросите деньги на ветер. Плюсом к этому, не забывайте о регулярной очистке фильтра.
    2. Постоянно контролируйте уровень pH (щелочной среды). Если он будет повышен, то это даст толчек для развития микроорганизмов в вашем водоеме. Пониженный уровень (кислая среда) негативно отразиться на самом бассейне и его оборудовании. Не допускайте этого, проводите замеры хотя бы раз в неделю, а в случае отклонения от нормы – исправляйте ситуацию.
    3. Используйте хлор. Повысить эффективность для обработки и очистки бассейна помогут препараты, которые призваны бороться с водорослями. Они называются альгициды. Вместе они произведут достаточную дезинфекцию и избавят от дальнейших проблем.
    4. Проводите механическую чистку. Неважно как: руками, пылесосом или просто чистите поверхность от мусора сачком. Главное делать это регулярно! Для обработки стенок бассейна используйте щётку или тряпку. Только не переусердствуйте и не испортите его поверхность.

    Достаточно много людей думают о том, что тент, который будет натянут над бассейном, убережет его от цветения. Увы, это не так. Да, безусловно, он спасет от крупного мусора, например, листьев или веток, но, к сожалению, попаданию и развитию водорослевых спор он не сможет противостоять.

    А теперь давайте разберемся, что делать, если уберечь бассейн от цветения так и не удалось?

    1. Замена воды в бассейне – это самый проверенный и действенный способ. Просто вылейте всю воду, проведите его полную очистку, промойте поверхность чистящими средствами и дайте ему высохнуть.
    2. После данной процедуры просто наберите бассейн заново. По возможности, используйте фильтрованную воду.
    3. Далее просто следуйте всем рекомендациям, которые описаны выше и проблем с цветением у вас не будет.  

    ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТИ СЛИТЬ ВОДУ И НАБРАТЬ ЗАНОВО ПРОСТО НЕТ?

    Далее мы разберем другую ситуацию. Как быть в случае, если бассейн, например, ну очень большой и перенабирать его – это что-то за гранью фантастики? 

    1. Вначале необходимо проверить уровень уже знакомой pH. Если присутствуют какие-либо отклонения – откорректируйте то, что нужно.
    2. Сделайте обеззараживание хлором и альгицидами. Как уже говорилось, это необходимо для того, чтобы данные химические вещества убили водоросли и очистили воду.
    3. Далее – фильтр. Хорошо профильтруйте воду. Суток будет вполне достаточно.
    4. Используйте подводный пылесос для того, чтобы собрать со дна уже погибшие водоросли. Такой пылесос не требует сливания воды.

    Наша следующая тема для обсуждения – это народные методы борьбы с зацветшим бассейном.  

    Некоторые люди вместо уже знакомых нам альгицидов используют медный купорос. Он представляет собой яд, который способен отравить, именно поэтому его применение нужно производить с огромной осторожностью и бдительностью. 

    ЗАМЕТИМ, ЧТО ЕСЛИ В БАССЕЙНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ КУПАНИЕ ДЕТЕЙ, ТО ПРИМЕНЯТЬ ЕГО КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

    Способ приготовления раствора:

    Необходимо взять 0,9 грамм медного купороса и добавить 2,7 грамм поваренной соли для повышения его эффективности. Далее нужно развести эти элементы в небольшом количестве воды и добавить полученный раствор в ваш бассейн.

    Следующий народный метод – это использование пергидроля для дезинфекции водоёма.

    Другими словами, пергидроль – это всем известная перекись водорода. Только в этом случае, у неё более высокая концентрация – 37%. Следует заметить, что обычная перекись водорода для обеззараживания воды не подходит, так как её концентрация всего 3%.

    В случае, если цветение воды не достигло широких масштабов, то 600 мл пергидроля достаточно развести примерно в 1 куб.м и добавить этот раствор в бассейн. А при сильном загрязнении необходимо увеличить дозу до 1000-1400 мл. Также необходимо включить фильтр при данной дезинфекции, это поможет удалить осадок, который появится после обработки.

    БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ВЫБИРАЯ ДАННЫЙ МЕТОД ДЕЗИНФЕКЦИИ, ТАК КАК РАСТВОР С ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА, ВЗРЫВООПАСЕН! 

    Необходимо отметить, что сразу после обработки бассейна данным средством, вода может быть ещё грязнее, чем была до этого. Не пугайтесь. Пройдёт время, и она будет именно такой, как вы и представляли, то есть идеально чистой. 

    Вот и все основные моменты, которые позволят вашему бассейну всегда оставаться чистым и манить вас кристальной, прозрачной водой. Соблюдайте эти простые рекомендации, и тогда данная проблема совершенно вас не коснется.

    Источник: https://ogorodnik.pro/dosug/pochemu-zeleneet-voda-v-bassejne/

    Что сделать чтобы вода в бассейне не зеленела народные средства

    Народные способы борьбы с цветением воды в бассейне

    Постепенно бассейны становятся обычным явлением на дачных участках. Особенно популярны открытые варианты плавательных сооружений. В бассейне не всегда удается поддерживать идеальную чистоту воды, поэтому она может начать цвести.

    Цветение воды сопровождается окраской в зеленый цвет и появлением неприятного болотного запаха. Зеленеет вода по нескольким причинам:

    Причины цветения воды

    Для того чтобы понять как избавиться от цветения, надо знать причины его возникновения:

    1. Водоросли. Это споры одноклеточных и многоклеточных микроорганизмов, которые с поразительной быстротой распространяются на огромные расстояния и неограниченно размножаются. Их способность к выживанию запрограммирована миллионами лет эволюции. Вода в открытом бассейне теплая, а это идеальная для них среда. К тому же, не у каждого фильтра есть механизм задержки спор.

    Если использовать для заполнения резервуара хлорированную водопроводную воду, то процесс размножения микроорганизмов протекает медленнее. Если использовать колодезную воду, то там уже есть споры водорослей и вода может позеленеть сразу после заполнения резервуара. В закрытых бассейнах риск их появления намного ниже, но все равно присутствует.

    1. Интенсивность и качество фильтрации. Водоросли размножаются в резервуарах со стоячей водой. Поэтому если фильтры слабые или засоренные, то риск цветения, намного выше. Там, где редко чистят и меняют фильтрующие устройства, микроорганизмы размножаются прямо в них.
    2. Химические добавки. Для борьбы с цветением применяют хлорирование воды. Если концентрация хлора меньше нормы, то вода зацветет. Чтобы вода не зеленела надо следить за кислотно-щелочным балансом. Нормальное значение для дачных бассейнов pH 7-7,4. Если оно меньше, то эффективность действия хлора снижается.
    3. Циануровая кислота. Она присутствует во многих хлорных дезинфицирующих препаратах. Кислота действует по двум направлениям. Во-первых, как добавка к хлорным препаратам, она стабилизирует их действие и препятствует разрушению хлора от ультрафиолетовых лучей. Во-вторых, когда ее концентрация достигает определенного уровня, то циануровая кислота нейтрализует действие хлора. Тогда очистить позеленевший резервуар можно только полной заменой воды.
    4. Железо. Наличие зеленой воды в бассейне может свидетельствовать не только о водорослях. Если она немного буреет, но не источает неприятный запах, то проблема в переизбытке железа. Нужно изменить уровень pH, а железо удалить при помощи коагуляторов.

    Способы борьбы с водорослями

    Условно способы очистки можно разделить на технические и народные.

    Технические способы

    1. Установка фильтра. Малоэффективный метод борьбы с цветением воды. Большинство фильтров не улавливают споры растений. Те, которым это под силу, дорого стоят и требуют постоянной чистки и замены модулей. В открытых бассейнах даже самые дорогие фильтрующие элементы не дадут ста процентного результата, т. к. споры водорослей попадают с улицы.
    2. Ультрафиолет. Он поможет избавляться от загрязнений. Если вода уже зацвела, то ультрафиолетовые лучи не смогут проникнуть сквозь зеленую взвесь. Плюс они не уничтожают зеленые отложения на стенках бассейна.
    3. Ионизация воды. Через жидкость пропускается ток малого напряжения. Он высвобождает ионы меди, которые негативно виляют на развитие водорослей.

    Народные способы

    Очистка осуществляется без использования специализированного и дорогостоящего оборудования. Что сделать чтобы не зеленела вода в бассейне используя народные средства?

    1. Смена воды. Единственно возможный эффективный способ, чтобы быстро и качественно очистить надувной бассейн. Старую воду заменяют. Для этого используют небольшой электрический насос или обычное ведро.

    Важно! Что делать, чтобы избежать постоянной смены воды.  Надо использовать водопроводную воду, в которой нет спор. Они могут попасть только с улицы. В колодезной или водопроводной воде уже есть споры водорослей.

    1. Механическая очистка. Самый простой и доступный народный способ. На стенки резервуара налипают водоросли. Их можно удалить механически. Необходимо слить воду из чаши бассейна. Затем с помощью чистящего средства и щетки смыть все отложения. В резиновых бассейнах это надо делать с осторожностью. Многие чистящие средства могут повредить стенки. После обработки стенок чашу нескольких часов сушат.
    2. Медный купорос. Эффективный и зарекомендовавший себя метод поддержания приемлемой прозрачности воды. Этот химический элемент выполняет несколько функций:
    • Убивает все водоросли.
    • Убивает грибок и его споры.
    • Способствует удалению мелких наростов со стенок бассейна.

    Важно! Сульфат меди – это опасный элемент, который при не осторожном использовании или неправильной дозировке может вызвать серьезные химические ожоги на коже. Вот почему надо внимательно читать дозировку на упаковке.

    Для удаления водорослей медный купорос разводят с небольшим количеством жидкости. Сделанный таким образом раствор выливают в бассейн. Концентрация порошка меди не должна превышать 0,9 гр. на 1000 литров жидкости. Улучшить эффект можно, если смешать поваренную соль с медным купоросом 3:1. Для препятствования цветению воды сульфат меди смешивают с торфом, засыпают в тканевые мешки и опускают в воду.

    Важно! Надо помнить, что медный купорос не уничтожает болезнетворные бактерии и микроорганизмы. Для этих целей лучше использовать хлор или бром.

    Раствор из меди и поваренной соли значительно уменьшит мутность воды и поможет удалить водоросли, как из жидкости, так и со стенок бассейна.

    1. Затемнение. Есть прямая зависимость между количеством водорослей и интенсивностью солнечного света. Чем больше часов в день бассейн обогревается лучами солнца, тем чаще вода будет цвести, а водоросли интенсивнее размножаться. Поэтому открытые бассейны рекомендуется затемнять. Для этого с одной стороны высаживают деревья. Можно построить водное сооружение уже с учетом затемнения.

    Важно! Чтобы вода не цвела надо сократить воздействие прямых солнечных лучей до 3-4 часов в стуки. Если затемнить бассейн полностью, то вода не будет успевать прогреваться. Это может сказаться на комфорте купающихся в ней людей.

    Для удаления водорослей и снижения интенсивности цветения воды в небольших бассейнах достаточно применять народные способы. В случае с большими водными сооружениями варианты чистки надо комбинировать. В любом случае, чем внимательнее следить за качеством воды в бассейне, тем лучше в нем купаться.

     

    Похожие статьи про водоснабжение:

    Средство для бассейна, чтобы не цвела вода

    Аватар автора Евгений Седов

    Евгений Седов

    Когда руки растут из нужного места, жить веселее 🙂

    Выбрать безопасное с нужным эффектом средство для обеззараживания воды в бассейне нелегко, потому что потребуется купить такой препарат, который давал бы безупречный результат. Современный рынок бытовой химии предлагает большой выбор данных средств, поэтому знать нюансы выбора полезно каждому обладателю водоема на даче или загородном участке.

    Статьи по теме

    Что делать, чтобы вода в бассейне не зеленела

    Когда наступает лето, чтобы не цвела вода в бассейне, приходится применять специальные препараты, которые устраняют мутность. Из-за того, что стенки нагреваются очень быстро, в водоеме развиваются бактерии, которые могут причинять дискомфорт от плавания и даже привести к серьезным последствиям и заражению. Изменить зеленый цвет наполнения могут экстренные меры, а поддерживать чистоту – профилактические мероприятия, когда нужно чаще менять воду.

    Средство для ухода за водой в бассейнеСредство для ухода за водой в бассейне

    Для обеих процедур характерно использование специальных средств химического типа, которые уничтожают бактерии, не позволяя водорослям цвести дальше. Популярнейшими и действенными препаратами считаются те, составляющими которых является хлор или его производные. Альтернативой дезинфекции могут стать препараты биологического типа или антисептики на основе перекиси водорода.

    Чем очистить воду в бассейне

    Выбрать результативное средство от цветения воды в бассейне можно по типу проблемы. Если избавиться от водорослей нужно быстро, выбирайте препараты, действующие экстренно. После избавления от мутной воды нужно поддерживать идеальное состояние водоема с помощью профилактических мер. Одних же препаратов будет недостаточно – придется соблюдать чистоту, проводить тщательный уход, прочищать трубы и детали, чтобы механические загрязнения их не забивали, не давая бактериям размножаться при благоприятных для них условиях.

    Какое средство для бассейна против цветения воды выбрать

    Хороший результат дает средство для бассейна, чтобы не цвела вода, формат которого предполагает использование таблеток или жидкости. Это самые популярные препараты, выбираемые владельцами домашних водоемов. Применяются для дезинфекции как классические хлорсодержащие средства, так и новомодные современные препараты, очищающие не хуже, но не дающие резкого запаха и более безопасные по отношению к человеку и животным. После любого применения дезинфицирующих препаратов стоит выдержать 12 часов, по истечении которых можно вновь купаться.

    Специальные средства для очистки воды в бассейнеСпециальные средства для очистки воды в бассейне

    Таблетки для очистки воды в бассейне

    Выбрать правильные и эффективные по результату таблетки для бассейна для дезинфекции воды просто. Вот самые популярные средства:

    • Лонгафор – таблетки весом по 200 г, медленно растворяются, содержат хлор, который не дает бактериям размножаться.
    • Chlorgranulat – для экстренной меры применяют дозу 100 г на 10 кубов, а для профилактики – 80 г на это же количество.
    • 5 в 1 – обладают функцией суперфильтрации.
    • Crystal Pool – вносятся по 2-3 штуки ежедневно для сохранения чистоты.
    Химия для очистки воды в басейнахХимия для очистки воды в басейнах

    Жидкость для бассейна против цветения воды

    Альтернативой таблеткам станет жидкое средство для бассейна, чтобы не цвела вода, которое начинает действовать сразу, тогда как твердые препараты должны раствориться, чтобы подействовать. Основными применяемыми препаратами являются:

    • Froggy – альгицидное средство, уничтожающее бактерии, водоросли, грибок. Продается объемом 5 литров.
    • Жидкий активный кислород – в его основе перекись водорода, являющаяся известным антисептиком. Продается объемом 20 литров.
    • Гидроперит – содержит все ту же перекись водорода, но это средство является более концентрированным, так что использовать его нужно осторожно, соблюдая технику безопасности.
    • AquaDoctor – немецкое средство, представленное густой жидкостью, можно добавлять в любые водоемы.
    Жидкие средства для дезинфекции воды в бассейнеЖидкие средства для дезинфекции воды в бассейне

    Другие дезинфицирующие средства для бассейна

    Помимо таблеток и специализированных жидкостей, применяют другие средства для дачного бассейна, чтобы не цвела вода. К таким препаратам можно отнести:

    • Система МАК-4 Intex – представляет собой особый поплавок, внутрь которого заложены таблетки. Они постепенно растворяются, избавляя от бактерий и грибков, препятствуя росту водорослей. Не вредит человеку, поэтому может использоваться даже для детей.
    • Медный купорос – разводится по инструкции, уничтожает плесень, грибки и водоросли. Можно почистить марганцовкой и морской солью – недорогими по цене средствами для изменения оттенка воды.
    • Белизна – использование этого хлорсодержащего средства популярно как самое простое, но недостатком его является сильный запах. Не менее эффективно хлорки действуют препараты с бромом, но могут вызывать аллергию.
    • Пергидроль или метод Таира для осветления воды – сочетает хлор и активный кислород, используется в дозировке 700 мл на 1 куб.
    • Установка фильтров, которые будут циркулировать постоянно, очищая воду от различных типов загрязнений. Можно обработать водоем озоном, УФ-облучением, ионизацией.
    Средства для дезинфекции и осветления воды в бассейнахСредства для дезинфекции и осветления воды в бассейнах

    Цены на средства для бассейна, чтобы не цвела вода

    Приобрести рабочие средства против цветения воды в бассейне есть возможность в специализированных отделах, магазинах бытовой химии, но лучше купить в интернет-магазине, где можно заказать разнообразные химикаты по выгодной цене. Стоимость их будет на следующем уровне в рублях:

    • фильтры, озонаторы, стабилизаторы – от 1500;
    • альгициды – от 700 за 1 литр;
    • жидкий кислород – от 6000 за 20 л;
    • на основе брома – от 1800 за 1 л;
    • купорос, Белизна, марганцовка – от 500 за 1 кг.

    Видео: химия для очистки воды в бассейне

    titleХимия для бассейнов Смотреть видео

    titleБассейны, химия для бассейна Смотреть видео

    Отзывы

    Дмитрий, 34 года ­Приобретя надувной бассейн на дачу, я сразу позаботился о его очистке. Уже при покупке мне посоветовали приобрести средства для дачного бассейна, чтобы не цвела вода. Я выбрал выгодные по цене таблетки, которые вносятся ежедневно в воду, не разрешая ей цвести. Я внял совету, поэтому у меня всегда чистота, нет цветения, запаха хлора и скопления слизи. Дети и супруга счастливы – купаются все лето, без вреда для здоровья!
    Максим, 27 лет ­Прежнее лето вышло таким жарким, что, боясь повторения погоды, я построил в саду бассейн среднего размера. Я химик по профессии, так что знал, что следует регулярно чистить водоем, ради избавления от скопления мусора и предотвращения развития микроорганизмов. Выбрал для своей постройки специализированные фильтры, которые могут работать даже зимой, и не беспокоюсь.
    Марианна, 40 лет ­Мы с мужем в этом году купили большой бассейн для своего загородного дома. Так получилось, что мы не приняли во внимание нагрев и цветение воды из-за жары – через пару недель наш водоем весь был в зелени и водорослях. Используя раствор марганцовки, мы получили кратковременный результат, поэтому пришлось потратиться на дорогое по цене средство, давшее эффект.
    Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Рассказать друзьям:

    что делать и как убрать в домашних условиях, народные средства как очистить

    Бассейн на приусадебном участке или в загородном доме, выполняет сразу несколько функций: он украшает ландшафт, спасает от летнего зноя, обеспечивает необходимыми организму водными процедурами. Для детворы, радость, для взрослых, польза и солидный список сопутствующих проблем, ведь за удовольствие всегда нужно платить. Чаще всего владельцы бассейнов, сталкиваются с ситуацией, когда вода из голубоватой и кристально чистой, превращается в муть зеленую в прямом смысле определения. Вода, это залог жизни не только на планете, но и в бассейнах открытого типа будь они стационарные или каркасные. Позеленевшая вода не только отбивает всякую охоту поплескаться, издает неприятные запахи и портит вид, она еще и опасна для здоровья, особенно для детворы. Мало того, вместе с цветом и запахом стенки бассейна покрываются склизкой субстанцией, контакт с которой чреват не только неприятными ощущениями, но и возможностью поскользнуться на ровном месте. Поэтому читаем далее, что с этим делать.

    Причины, почему зеленеет вода в бассейне

    Амбре и характерный цвет появляется у воды в результате развития микроорганизмов, это необязательно водоросли, есть масса других представителей подводной флоры и фауны. Почему быстро зеленеет вода в бассейне? На этот вопрос есть простой ответ.

    Солнечный свет идеальный катализатор для размножения, споры переносятся воздушным путем, а питательный субстрат щедро поставляют купальщики. Да, человеческий пот, кусочки эпидермиса, имеющаяся на теле грязь и все наши выделения, это шикарная питательная среда. С технологией процесса разобрались, а вот причин для подобного «цветения», а именно так характеризуется заболоченное состояние бассейна, несколько.

    • Отсутствует система фильтрации и циркуляции либо имеющаяся не справляется с объемом. Если забить на фильтры и насос или сэкономить, поставив слабые, но дешевле, цветение станет надежным спутником.
    • Не используются дезинфицирующие средства или используются в меньших количествах. Для большинства из нас понятие хлорирования прочно связано с агрессивной химией и всевозможным вредом, многие просто бояться применять антисептики. Однако современные составы практически безвредны для здоровья, так как разработаны с учетом всех аспектов применения. О том, как нагреть воду в бассейне на даче узнаете тут.

    _

    _

    Что делать и как бороться

    Способ борьбы с зеленью зависит от объема бассейна и этапа, на котором хозяева хватились. Если это детская надувная емкость, проще всего слить воду, вычистить стенки, прокалить на солнышке и набрать заново. А если в бассейне с десятку кубов, и каждый стоит денег, да и возни с новым набором немеряно? Тогда слив не самая лучшая и доступная идея, проще очистить емкость, чем наполнять заново. Существуют отработанные способы очистки воды в бассейне, раз уж не допустить его не озаботились.

    Борьба с цветением состоит из двух типов воздействия:

    • Дезинфекция.
    • Рециркуляция.

    Дезинфекция: чем обработать

    Для ее осуществления в бассейн добавляются специальные препараты – альгициды. Они подавляют развитие водорослей и другой флоры, но не избавляют от патогенов. Одновременно с альгицидами используют хлорсодержащие средства. В зависимости от производителя, защитная химия может быть жидкой, порошкообразной, гранулированной или в таблетках. К этому способу можно отнести процедуру очистки воды перекисью водорода.

    Самое важное при ее применении – соблюдение дозировки исходя из объема бассейна. При появлении у купальщиков неприятных ощущений стоит снизить дозу или выбрать другой комплекс.

    Какие существует таблетки для бассейна, чтобы не цвела вода рассказано здесь.

    _

    _

    Рециркуляция

    В бассейне монтируется специальная система фильтров и насосов, во время циркуляции вода очищается, и поступает обратно уже избавленная от загрязнений. От разновидности фильтра зависит размер частиц, которые он забирает из воды, современные, дорогостоящие аппараты способны очищать практически до идеального состояния. Примером данного способа очистки служит песочный фильтр-насос для бассейна.

    Вместе с фильтрацией при сильном цветении потребуется механическая очистка бассейна. Технологии на месте не стоят, но без грубой физической силы обойтись не могут. Щетка, самое эффективное средство очистки чаши от слизи, поэтому владельцу, домочадцам или вызванной бригаде придется вручную удалять налет. А уже насос и фильтры удалят результаты ручной деятельности.

    Рекомендуем также ознакомиться с материалом про эвтрофикацию водоемов по этой ссылке.

    Что делать для предотвращения: фильтры для надувных

    Чтобы не приходилось делать перерывы в купании и регулярно драить бассейн, стоит позаботиться о проблеме цветения заранее.

    • Установить фильтры и насос. Это возможно на любом этапе эксплуатации бассейна. Либо проводить регулярные чистки бассейна водным пылесосом, информацию о котором найдете в данной статье.
    • Использовать барьерную химию. Составы применяются не раз в сезон, а постоянно, они добавляются по мере необходимости.
    • Следить за щелочным уровнем. Пресловутый pH важен не только для здоровья зубов, но и для воды. Выпускаются специальные наборы для бассейнов, в которые входят индикаторные полоски.
    • Никто не отменял необходимость регулярной механической очистки, сачок в руки и вперед.

    _

    _

    Существуют и народные способы борьбы с цветением, многие вместо альгицидов применяют медный купорос, а против бактерий антибиотики.

    Допустимая дозировка медного купороса для бассейна рассказывается в этом материале.

    Кроме стационарных фильтров, монтируемых снаружи, существуют и мобильные. Это передвижные или бортовые скиммеры, собирающие загрязнения из верхнего слоя. Обычно их используют в каркасных и надувных бассейнах.

    Сегодня в продаже есть новейшие разработки, это ультрафиолетовые лампы, озонаторы и ионизаторы на серебре или меди. Они позволяют отказаться от химических способов очистки воды. Однако при массе достоинств, главным недостатком этих гаджетов является бешеная стоимость. Мало кто решится приобрести лампу для чистки, которая дороже самого бассейна, проще уж воду менять раз в несколько дней. Для дачников, вообще, прекрасный способ, заодно и сад с огородом регулярно полит. Только не стоит пытаться пустить в дело хлорированную воду, можно разом лишиться всех насаждений.

    Не исключено, что вас также заинтересует нагреватель воды для бассейна Intex.

    На видео – чем обработать бассейн чтобы вода не зеленела (как бороться с позеленением):

    Цветение воды проще предупредить, чем расхлебывать его последствия, но даже если этого не сделать, очистка бассейна не самая сложная процедура. Главное, не ждать, пока чаша покроется слизью и появится запах, а проводить регулярную обработку.

    Возможно вам также будет интересно прочитать про бочки с подогревом для дачного душа.

    Цветет вода в бассейне что делать народные средства

    Народные способы борьбы с цветением воды в бассейне

    Постепенно бассейны становятся обычным явлением на дачных участках. Особенно популярны открытые варианты плавательных сооружений. В бассейне не всегда удается поддерживать идеальную чистоту воды, поэтому она может начать цвести.

    Цветение воды сопровождается окраской в зеленый цвет и появлением неприятного болотного запаха. Зеленеет вода по нескольким причинам:

    Причины цветения воды

    Для того чтобы понять как избавиться от цветения, надо знать причины его возникновения:

    1. Водоросли. Это споры одноклеточных и многоклеточных микроорганизмов, которые с поразительной быстротой распространяются на огромные расстояния и неограниченно размножаются. Их способность к выживанию запрограммирована миллионами лет эволюции. Вода в открытом бассейне теплая, а это идеальная для них среда. К тому же, не у каждого фильтра есть механизм задержки спор.

    Если использовать для заполнения резервуара хлорированную водопроводную воду, то процесс размножения микроорганизмов протекает медленнее. Если использовать колодезную воду, то там уже есть споры водорослей и вода может позеленеть сразу после заполнения резервуара. В закрытых бассейнах риск их появления намного ниже, но все равно присутствует.

    1. Интенсивность и качество фильтрации. Водоросли размножаются в резервуарах со стоячей водой. Поэтому если фильтры слабые или засоренные, то риск цветения, намного выше. Там, где редко чистят и меняют фильтрующие устройства, микроорганизмы размножаются прямо в них.
    2. Химические добавки. Для борьбы с цветением применяют хлорирование воды. Если концентрация хлора меньше нормы, то вода зацветет. Чтобы вода не зеленела надо следить за кислотно-щелочным балансом. Нормальное значение для дачных бассейнов pH 7-7,4. Если оно меньше, то эффективность действия хлора снижается.
    3. Циануровая кислота. Она присутствует во многих хлорных дезинфицирующих препаратах. Кислота действует по двум направлениям. Во-первых, как добавка к хлорным препаратам, она стабилизирует их действие и препятствует разрушению хлора от ультрафиолетовых лучей. Во-вторых, когда ее концентрация достигает определенного уровня, то циануровая кислота нейтрализует действие хлора. Тогда очистить позеленевший резервуар можно только полной заменой воды.
    4. Железо. Наличие зеленой воды в бассейне может свидетельствовать не только о водорослях. Если она немного буреет, но не источает неприятный запах, то проблема в переизбытке железа. Нужно изменить уровень pH, а железо удалить при помощи коагуляторов.

    Способы борьбы с водорослями

    Условно способы очистки можно разделить на технические и народные.

    Технические способы

    1. Установка фильтра. Малоэффективный метод борьбы с цветением воды. Большинство фильтров не улавливают споры растений. Те, которым это под силу, дорого стоят и требуют постоянной чистки и замены модулей. В открытых бассейнах даже самые дорогие фильтрующие элементы не дадут ста процентного результата, т. к. споры водорослей попадают с улицы.
    2. Ультрафиолет. Он поможет избавляться от загрязнений. Если вода уже зацвела, то ультрафиолетовые лучи не смогут проникнуть сквозь зеленую взвесь. Плюс они не уничтожают зеленые отложения на стенках бассейна.
    3. Ионизация воды. Через жидкость пропускается ток малого напряжения. Он высвобождает ионы меди, которые негативно виляют на развитие водорослей.

    Народные способы

    Очистка осуществляется без использования специализированного и дорогостоящего оборудования. Что сделать чтобы не зеленела вода в бассейне используя народные средства?

    1. Смена воды. Единственно возможный эффективный способ, чтобы быстро и качественно очистить надувной бассейн. Старую воду заменяют. Для этого используют небольшой электрический насос или обычное ведро.

    Важно! Что делать, чтобы избежать постоянной смены воды.  Надо использовать водопроводную воду, в которой нет спор. Они могут попасть только с улицы. В колодезной или водопроводной воде уже есть споры водорослей.

    1. Механическая очистка. Самый простой и доступный народный способ. На стенки резервуара налипают водоросли. Их можно удалить механически. Необходимо слить воду из чаши бассейна. Затем с помощью чистящего средства и щетки смыть все отложения. В резиновых бассейнах это надо делать с осторожностью. Многие чистящие средства могут повредить стенки. После обработки стенок чашу нескольких часов сушат.
    2. Медный купорос. Эффективный и зарекомендовавший себя метод поддержания приемлемой прозрачности воды. Этот химический элемент выполняет несколько функций:
    • Убивает все водоросли.
    • Убивает грибок и его споры.
    • Способствует удалению мелких наростов со стенок бассейна.

    Важно! Сульфат меди – это опасный элемент, который при не осторожном использовании или неправильной дозировке может вызвать серьезные химические ожоги на коже. Вот почему надо внимательно читать дозировку на упаковке.

    Для удаления водорослей медный купорос разводят с небольшим количеством жидкости. Сделанный таким образом раствор выливают в бассейн. Концентрация порошка меди не должна превышать 0,9 гр. на 1000 литров жидкости. Улучшить эффект можно, если смешать поваренную соль с медным купоросом 3:1. Для препятствования цветению воды сульфат меди смешивают с торфом, засыпают в тканевые мешки и опускают в воду.

    Важно! Надо помнить, что медный купорос не уничтожает болезнетворные бактерии и микроорганизмы. Для этих целей лучше использовать хлор или бром.

    Раствор из меди и поваренной соли значительно уменьшит мутность воды и поможет удалить водоросли, как из жидкости, так и со стенок бассейна.

    1. Затемнение. Есть прямая зависимость между количеством водорослей и интенсивностью солнечного света. Чем больше часов в день бассейн обогревается лучами солнца, тем чаще вода будет цвести, а водоросли интенсивнее размножаться. Поэтому открытые бассейны рекомендуется затемнять. Для этого с одной стороны высаживают деревья. Можно построить водное сооружение уже с учетом затемнения.

    Важно! Чтобы вода не цвела надо сократить воздействие прямых солнечных лучей до 3-4 часов в стуки. Если затемнить бассейн полностью, то вода не будет успевать прогреваться. Это может сказаться на комфорте купающихся в ней людей.

    Для удаления водорослей и снижения интенсивности цветения воды в небольших бассейнах достаточно применять народные способы. В случае с большими водными сооружениями варианты чистки надо комбинировать. В любом случае, чем внимательнее следить за качеством воды в бассейне, тем лучше в нем купаться.

    Домовладельцы, которые имеют бассейн, неизменно сталкиваются с такой проблемой, как окрашивание воды в зеленый оттенок. Возникновение неприятности выступает лишь вопросом времени.

    Если вода в бассейне позеленела, что делать? Существует целая масса решений, которые позволяют дезинфицировать емкость. Несмотря на это, справиться с подобным явлением в некоторых случаях не так и просто.

    Причины возникновения проблемы

    Почему позеленела вода в бассейне? Что делать? Бассейн выступает идеальной средой для распространения микроскопических водорослей. Способствуют этому несколько факторов:

    1. Наличие органики в емкости. Последняя может попасть в бассейн вместе с палыми листьями, мусором, который приносит ветер. Органика является отличной поживой для микроскопических организмов.
    2. Повышение температуры воды. Ее нагревание на солнце создает идеальную среду для размножения бактерий и водорослей.
    3. Обилие света – микроорганизмы не способны развиваться без его поступления. Когда вода в бассейне позеленела, что делать? Для этого стоит пользоваться специальными крышками и тентами для изоляции водоема.

    Проверка качества воды

    Чтобы определить масштабы проблемы, достаточно использовать специальный набор средств для тестирования уровня хлора в бассейне. Когда указанный показатель достигает ниже одной миллионной дозы, это приводит к активному размножению зеленых водорослей и цветению емкости.

    Если вода в каркасном бассейне позеленела, что делать? Важно изначально не допускать возникновения неприятности. Для этого необходимо правильно обслуживать бассейн, в частности использовать фильтры, периодически проверять жидкость на уровень хлора и рН. Зеленая вода может запросто появиться, даже если бассейн не обслуживался всего несколько суток.

    Когда осуществляется обработка емкости химическими веществами от водорослей, важно сбалансировать уровень рН до показателя в 7,8 путем добавления основы либо кислоты. Для начала необходимо включить насос, что позволит химикатам циркулировать по всей площади бассейна. Затем следует выполнить коррекцию уровня рН, снизив его с помощью бисульфата натрия либо повысив карбонатом натрия.

    Очистка фильтра

    Позеленела вода в бассейне, что делать? Довольно часто явление возникает по причине недостаточного обслуживания фильтра. В очистительную систему нередко забиваются листья, мусор, частички древесины. Поэтому, прежде чем регулировать уровень рН в емкости и добавлять химикаты в воду, нужно убедиться, что фильтр избавлен от загрязнений и исправно функционирует. Если же имеются первые признаки размножения зеленых водорослей, для очистки жидкости необходимо оставить очистительную систему работать на протяжении суток.

    Обработка воды шокером

    Шокер представляет собой специализированное химическое средство, которое уничтожает микроорганизмы в емкости. Если вода в бассейне позеленела, что делать? Когда проблема достигла серьезных масштабов, стоит обратить внимание на мощный шокер, в составе которого присутствует по меньшей мере 70 % активного хлора. Чтобы использовать правильное количество вещества в расчете на определенный объем воды, достаточно следовать инструкциям на упаковке.

    Возможно, воду придется обработать шокером несколько раз. По началу жидкость может быть мутной. Но через некоторое время фильтр уберет все останки микроскопических бактерий и вода в бассейне станет прозрачной.

    Предварительная очистка дна и стенок бассейна

    Позеленела вода в бассейне, что делать, как бороться? Возможно, стоит полностью опустошить емкость, чтобы вычистить ее еще до применения химикатов. Зеленые водоросли цепляются к поверхностям. Протирка стенок и дна бассейна с помощью губки и чистящих веществ позволит убрать скопления микроорганизмов. Работать необходимо аккуратно, чтобы не повредить поверхности.

    Очистка бассейна без применения химикатов

    В настоящее время в продаже имеются всевозможные озонаторы, ультрафиолетовые лампы, ионизаторы, которые дают возможность отказаться от химических способов дезинфекции воды. Впрочем, подобные средства являются достаточно дорогостоящим удовольствием. Поэтому владельцам дешевых бассейнов проще использовать фильтры и менять воду раз в несколько суток.

    Полезные советы

    Существует ряд рекомендаций, которые позволят избежать проблем при обслуживании бассейна:

    1. Прежде всего, не следует добавлять в воду химические составы, если не известно их происхождение. Использование неправильных компонентов создаст дополнительные неприятности.
    2. Не рекомендуется смешивать химикаты для очистки бассейна. Средства от отдельных производителей могут вступать между собой в агрессивные реакции.
    3. Особенно бдительным нужно оставаться при обработке бассейна хлором. Указанное вещество может вызывать раздражения при контакте с кожей, попадании на слизистые оболочки.
    4. Для очистки бассейна можно воспользоваться широкодоступными народными средствами. Альтернативой альгицидам способен послужить медный купорос. Против размножения бактерий подействуют антибиотики.

    В заключение

    Вот мы и выяснили, если вода в бассейне позеленела, что делать. Главное — регулярно обслуживать емкость, предупреждая возникновение проблемы. Ведь дождавшись, когда стенки бассейна покроются слизью, устранить неприятность будет гораздо сложнее.

    Бассейн на приусадебном участке или в загородном доме, выполняет сразу несколько функций: он украшает ландшафт, спасает от летнего зноя, обеспечивает необходимыми организму водными процедурами. Для детворы, радость, для взрослых, польза и солидный список сопутствующих проблем, ведь за удовольствие всегда нужно платить. Чаще всего владельцы бассейнов, сталкиваются с ситуацией, когда вода из голубоватой и кристально чистой, превращается в муть зеленую в прямом смысле определения. Как происходит очистка воды в открытом бассейне?

    Вода, это залог жизни не только на планете, но и в бассейнах открытого типа будь они стационарные или каркасные. Позеленевшая вода не только отбивает всякую охоту поплескаться, издает неприятные запахи и портит вид, она еще и опасна для здоровья, особенно для детворы. Мало того, вместе с цветом и запахом стенки бассейна покрываются склизкой субстанцией, контакт с которой чреват не только неприятными ощущениями, но и возможностью поскользнуться на ровном месте.

    Распространенные причины

    Амбре и характерный цвет появляется у воды в результате развития микроорганизмов, это необязательно водоросли, есть масса других представителей подводной флоры и фауны. Почему быстро зеленеет вода в бассейне? На этот вопрос есть простой ответ.

    Солнечный свет идеальный катализатор для размножения, споры переносятся воздушным путем, а питательный субстрат щедро поставляют купальщики. Да, человеческий пот, кусочки эпидермиса, имеющаяся на теле грязь и все наши выделения, это шикарная питательная среда. С технологией процесса разобрались, а вот причин для подобного «цветения», а именно так характеризуется заболоченное состояние бассейна, несколько.

    • Отсутствует система фильтрации и циркуляции либо имеющаяся не справляется с объемом. Если забить на фильтры и насос или сэкономить, поставив слабые, но дешевле, цветение станет надежным спутником.
    • Не используются дезинфицирующие средства или используются в меньших количествах. Для большинства из нас понятие хлорирования прочно связано с агрессивной химией и всевозможным вредом, многие просто бояться применять антисептики. Однако современные составы практически безвредны для здоровья, так как разработаны с учетом всех аспектов применения.

    Для многих дачников, приезжающих на участок на выходные, «ароматный», напоминающий болотце искусственный водоемец становится неприятным сюрпризом, и неважно, был ли он закрыт тентом перед отъездом. Поэтому вместо купания, предвкушаемого во время поездки, придется озаботиться очисткой.

    Что делать

    Способ борьбы с зеленью зависит от объема бассейна и этапа, на котором хозяева хватились. Если это детская надувная емкость, проще всего слить воду, вычистить стенки, прокалить на солнышке и набрать заново. А если в бассейне с десятку кубов, и каждый стоит денег, да и возни с новым набором немеряно? Тогда слив не самая лучшая и доступная идея, проще очистить емкость, чем наполнять заново. Существуют отработанные способы борьбы с цветением, раз уж не допустить его не озаботились. Они состоят из двух типов воздействия.

    • Дезинфекция.
    • Рециркуляция.

    Дезинфекция

    Для ее осуществления в бассейн добавляются специальные препараты – альгициды. Они подавляют развитие водорослей и другой флоры, но не избавляют от патогенов. Одновременно с альгицидами используют хлорсодержащие средства. В зависимости от производителя, защитная химия может быть жидкой, порошкообразной, гранулированной или в таблетках.

    Самое важное при ее применении – соблюдение дозировки исходя из объема бассейна. При появлении у купальщиков неприятных ощущений стоит снизить дозу или выбрать другой комплекс. Таблетки для обеззараживания воды в бассейне — один из действенных способов.

    После добавления средства в воду, появляется осадок или пена, который удаляется во время фильтрации. Если бассейн запущен, и фильтры не справляются, можно использовать специальный донный пылесос.

    На видео — чем обработать бассейн чтобы вода не зеленела (как бороться с позеленением):

    Рециркуляция

    В бассейне монтируется специальная система фильтров и насосов, во время циркуляции вода очищается, и поступает обратно уже избавленная от загрязнений. От разновидности фильтра зависит размер частиц, которые он забирает из воды, современные, дорогостоящие аппараты способны очищать практически до идеального состояния. Здесь можно прочитать, как работает песочный фильтр для бассейна. 

    Также можно использовать пылесос для очистки бассейна.

    Вместе с фильтрацией при сильном цветении потребуется механическая очистка бассейна. Технологии на месте не стоят, но без грубой физической силы обойтись не могут. Щетка, самое эффективное средство очистки чаши от слизи, поэтому владельцу, домочадцам или вызванной бригаде придется вручную удалять налет. А уже насос и фильтры удалят результаты ручной деятельности.

    Что делать для предотвращения симптомов

    Чтобы не приходилось делать перерывы в купании и регулярно драить бассейн, стоит позаботиться о проблеме цветения заранее.

    • Установить фильтры и насос. Это возможно на любом этапе эксплуатации бассейна.
    • Использовать барьерную химию. Составы применяются не раз в сезон, а постоянно, они добавляются по мере необходимости.
    • Следить за щелочным уровнем. Пресловутый pH важен не только для здоровья зубов, но и для воды. Выпускаются специальные наборы для бассейнов, в которые входят индикаторные полоски.
    • Следить за температурой воды, при перегреве все процессы ускоряются.
    • Никто не отменял необходимость регулярной механической очистки, сачок в руки и вперед.

    На видео показаны меры профилактики:

    Существуют и народные способы борьбы с цветением, многие вместо альгицидов применяют медный купорос, а против бактерий антибиотики. По ссылке рассказывается, как добавлять медный купорос в бассейн.

    Кроме стационарных фильтров, монтируемых снаружи, существуют и мобильные. Это передвижные или бортовые скиммеры, собирающие загрязнения из верхнего слоя. Обычно их используют в каркасных и надувных бассейнах.

    Сегодня в продаже есть новейшие разработки, это ультрафиолетовые лампы, озонаторы и ионизаторы на серебре или меди. Они позволяют отказаться от химических способов очистки воды. Однако при массе достоинств, главным недостатком этих гаджетов является бешеная стоимость. Мало кто решится приобрести лампу для чистки, которая дороже самого бассейна, проще уж воду менять раз в несколько дней. Для дачников, вообще, прекрасный способ, заодно и сад с огородом регулярно полит. Только не стоит пытаться пустить в дело хлорированную воду, можно разом лишиться всех насаждений.

    На видео — как сохранить воду в бассейне чистой:

    Цветение воды проще предупредить, чем расхлебывать его последствия, но даже если этого не сделать, очистка бассейна не самая сложная процедура. Главное, не ждать, пока чаша покроется слизью и появится запах, а проводить регулярную обработку. Также читайте, как происходит очистка прудов. Смотрите видео очистки бассейна перекисью водорода. Возможно вас заинтересует нагреватель для каркасных бассейнов intex. Больше информации о том, как нагреть воду в бассейне на даче, смотрите тут. Вам пригодятся бочки для душа на дачу с подогревом.

    Собственный бассейн уже давно перестал быть роскошью, а приобрел статус обязательного атрибута. Но его эксплуатация требует проведения определенных работ, которые необходимо проводить в обязательном порядке, а также следить за состоянием воды. Мутная вода в бассейне, появление неприятного запаха или приобретение ей зеленоватого оттенка свидетельствуют о том, что пора принимать меры. Чтобы вода не зеленела и была чистой и прозрачной, следует знать причины ухудшения ее качества и способы борьбы с ними.

    Причины

    Вода в бассейне зеленеет и цветет тогда, когда в ней начинают в большом количестве появляться и размножаться различные вредные микроорганизмы и водоросли. Их процесс жизнедеятельности сопровождается появлением неприятного запаха и позеленением. Под воздействием солнечных лучей процессы размножения бактерий и вирусов происходят интенсивнее. При этом купальщики постоянно поставляют им питание, в виде пота и выделений, эпидермиса и имеющейся грязи на поверхности тела.

    Мутная и зеленая вода в бассейне, становится по таким причинам:

    • Наличие водорослей. Летучие споры этих микроорганизмов достаточно живучи, и могут распространяться на огромные расстояния. Они не боятся климатических изменений, а наиболее благоприятной средой для их жизнедеятельности является теплая вода, которой заполнены бассейны;

      ​Внимание! Распространение водорослей в бассейнах, находящихся в закрытых помещениях, происходит значительно медленнее, но вода в них также подвержена цветению и помутнению.

    • Плохая фильтрация и циркуляция воды. Стоячая вода в резервуаре, редкая замена фильтрующих элементов, неисправность или отсутствие насосов, способствуют более быстрому распространению микроорганизмов;
    • Нарушение баланса химикатов в водной среде. Чтобы в бассейне не позеленела и не стала мутной вода, применяют средства на основе хлора, а также альгициды. Если сбалансированность воды находится на несоответствующем уровне, то их использование оказывается безрезультатным;

      Внимание! Уровень хлора в воде должен составлять от 0,3 мг до 0,6 мг, но не превышал значения 2 мг. При этом уровень pH для бассейна должен быть в пределах от 7,0 до 7,4. Один из вариантов приборов, которые помогают определять уровни хлора и pH, приведен в видео

    • Уровень стабилизации воды. Основной компонент, который является стабилизатором и присутствует во многих средствах на основе хлора для очистки воды в бассейнах – изоциануровая кислота, тормозит процессы разложения хлора под воздействием солнечных лучей. Но ее накопление способствует полному прекращению действия хлора, и вода становится сверхстабилизированной. Такая вода в бассейне обязательно зацветет, где-то к середине сезона, поэтому ее рекомендуется полностью или частично слить и наполнить емкость бассейна новой;
    • Избыток железа. Зеленая вода в бассейне становится от водорослей, а если она прозрачная, но в ней присутствует зеленоватый или коричневый оттенок, то причина кроется в избыточном количестве минералов – железа. Чтобы устранить эту неприятность следует воспользоваться для очистки коагулянтами.

    Кроме перечисленных причин, вода может стать цветущей и помутнеть, в таких ситуациях:

    • Длительный период отсутствия эксплуатации бассейна;
    • Недостаточное количество солнечного света;
    • Мусор, принесенный ветром;
    • Ненадлежащая и недостаточная механическая уборка;
    • Неправильно рассчитанные дозы количества химикатов и веществ для очистки.

    Как правило, чтобы не цвела вода в бассейне, нелишним будет регулярно чистить внутреннее покрытие. Первыми признаками начинающегося цветения являются:

    • Скользкие стенки и дно;
    • Появление пены на поверхности воды;
    • Появление неприятного запаха.

    Внимание! Тент, которым многие накрывают бассейны, не может предотвратить цветения, он всего лишь защищает от попадания в воду крупного мусора, в периоды, когда сооружение не используется.

    Способы устранения

    Способов сделать позеленевший бассейн неопасным и пригодным для использования существует достаточно много. Все их условно можно разделить на такие:

    • Механические;
    • Химические;
    • Электрофизические.

    Механические способы очистки

    Один из способов механической очистки – это установка фильтрующих элементов.

    Эти агрегаты способны качественно очистить бассейн от мелких частиц грязи и пыли, задерживать вредные микроорганизмы, но не помогают от спор водорослей. Те фильтры, которые способны задерживать споры стоят достаточно дорого, требуют повышенного внимания и постоянной замены фильтрующих расходников, и все равно не дают достаточно качественного результата.

    Еще одним механическим способом очистки бассейна является использование сачка. С его помощью удаляются видимые споры водорослей. Также простая механическая чистка предполагает освобождение емкости от воды и простое мытье стенок и пола.

    Химические способы очистки

    Для химической очистки используются специальные препараты – альгициды. Их особенность состоит в том, что они безопасны для здоровья человека, но оказывают негативное воздействие на плесень, грибок и водоросли, а также другие вредные микроорганизмы.

    В зависимости от производителя, альгициды бывают в разных формах – таблетки, гранулы, порошок или жидкое вещество.

    Важно! При использовании альгицидов следует строго соблюдать дозировку, указанную производителем.

    Другим химическим способом дезинфекции воды в бассейне является хлорирование. При применении специальных препаратов на основе хлора следует очень внимательно проводить работы, так как излишек хлора небезопасен для человека.

    Электрофизический способ очистки

    Для того чтобы вода не стала цвести, зеленеть и мутнеть в качестве электрофизического способа очистки используют специальные приборы и аппараты. Одним из таких является озонатор. Технология работы такого прибора рассмотрена в видео:

    Народные способы очистки

    Существуют и народные способы очистки воды в бассейне, которые помогут справиться с очисткой без использования дорогостоящих средств и приборов:

    • Применение медного купороса. Он не только убьет споры водорослей и уничтожит грибок, но и поможет избавиться от налета на стенках бассейна. Для очистки его смешивают с небольшим количеством жидкости, и полученный раствор выливают в емкость бассейна. Оптимальной концентрацией на 1000 литров воды является 0,9 грамм порошка меди.
    • Применение перекиси водорода. Для чистки бассейнов используется раствор 37% перекиси – пергидроль. Как очистить с его помощью воду показано в видео:

    Заключение

    Ознакомившись с методиками очистки можно смело ответить на вопрос что делать, если вода в бассейне зеленеет. Главное, не допускать запущенного состояния, а начинать действовать при первых признаках загрязнения. И тогда искусственный водоем на участке всегда будет радовать своей чистотой, и обеспечит порцию приятных эмоций в самый жаркий день. 

    • Чем и как заклеить бассейн «Intex»
    • Как очистить воду в бассейне
    • Ремонт ламината без разборки
    • Чем правильно мыть пластиковые окна

    Чтобы вода не цвела в бассейне народные средства


    Средство для бассейна, чтобы не цвела вода — инструкция по специальной обработке антисептиками

    Выбрать безопасное с нужным эффектом средство для обеззараживания воды в бассейне нелегко, потому что потребуется купить такой препарат, который давал бы безупречный результат. Современный рынок бытовой химии предлагает большой выбор данных средств, поэтому знать нюансы выбора полезно каждому обладателю водоема на даче или загородном участке.

    Что делать, чтобы вода в бассейне не зеленела

    Когда наступает лето, чтобы не цвела вода в бассейне, приходится применять специальные препараты, которые устраняют мутность. Из-за того, что стенки нагреваются очень быстро, в водоеме развиваются бактерии, которые могут причинять дискомфорт от плавания и даже привести к серьезным последствиям и заражению. Изменить зеленый цвет наполнения могут экстренные меры, а поддерживать чистоту – профилактические мероприятия, когда нужно чаще менять воду.

    Для обеих процедур характерно использование специальных средств химического типа, которые уничтожают бактерии, не позволяя водорослям цвести дальше. Популярнейшими и действенными препаратами считаются те, составляющими которых является хлор или его производные. Альтернативой дезинфекции могут стать препараты биологического типа или антисептики на основе перекиси водорода.

    Выбрать результативное средство от цветения воды в бассейне можно по типу проблемы. Если избавиться от водорослей нужно быстро, выбирайте препараты, действующие экстренно. После избавления от мутной воды нужно поддерживать идеальное состояние водоема с помощью профилактических мер. Одних же препаратов будет недостаточно – придется соблюдать чистоту, проводить тщательный уход, прочищать трубы и детали, чтобы механические загрязнения их не забивали, не давая бактериям размножаться при благоприятных для них условиях.

    Какое средство для бассейна против цветения воды выбрать

    Хороший результат дает средство для бассейна, чтобы не цвела вода, формат которого предполагает использование таблеток или жидкости. Это самые популярные препараты, выбираемые владельцами домашних водоемов. Применяются для дезинфекции как классические хлорсодержащие средства, так и новомодные современные препараты, очищающие не хуже, но не дающие резкого запаха и более безопасные по отношению к человеку и животным. После любого применения дезинфицирующих препаратов стоит выдержать 12 часов, по истечении которых можно вновь купаться.

    Выбрать правильные и эффективные по результату таблетки для бассейна для дезинфекции воды просто. Вот самые популярные средства:

    • Лонгафор – таблетки весом по 200 г, медленно растворяются, содержат хлор, который не дает бактериям размножаться.
    • Chlorgranulat – для экстренной меры применяют дозу 100 г на 10 кубов, а для профилактики – 80 г на это же количество.
    • 5 в 1 – обладают функцией суперфильтрации.
    • Crystal Pool – вносятся по 2-3 штуки ежедневно для сохранения чистоты.

    Жидкость для бассейна против цветения воды

    Альтернативой таблеткам станет жидкое средство для бассейна, чтобы не цвела вода, которое начинает действовать сразу, тогда как твердые препараты должны раствориться, чтобы подействовать. Основными применяемыми препаратами являются:

    • Froggy – альгицидное средство, уничтожающее бактерии, водоросли, грибок. Продается объемом 5 литров.
    • Жидкий активный кислород – в его основе перекись водорода, являющаяся известным антисептиком. Продается объемом 20 литров.
    • Гидроперит – содержит все ту же перекись водорода, но это средство является более концентрированным, так что использовать его нужно осторожно, соблюдая технику безопасности.
    • AquaDoctor – немецкое средство, представленное густой жидкостью, можно добавлять в любые водоемы.

    Другие дезинфицирующие средства для бассейна

    Помимо таблеток и специализированных жидкостей, применяют другие средства для дачного бассейна, чтобы не цвела вода. К таким препаратам можно отнести:

    • Система МАК-4 Intex – представляет собой особый поплавок, внутрь которого заложены таблетки. Они постепенно растворяются, избавляя от бактерий и грибков, препятствуя росту водорослей. Не вредит человеку, поэтому может использоваться даже для детей.
    • Медный купорос – разводится по инструкции, уничтожает плесень, грибки и водоросли. Можно почистить марганцовкой и морской солью – недорогими по цене средствами для изменения оттенка воды.
    • Белизна – использование этого хлорсодержащего средства популярно как самое простое, но недостатком его является сильный запах. Не менее эффективно хлорки действуют препараты с бромом, но могут вызывать аллергию.
    • Пергидроль или метод Таира для осветления воды – сочетает хлор и активный кислород, используется в дозировке 700 мл на 1 куб.
    • Установка фильтров, которые будут циркулировать постоянно, очищая воду от различных типов загрязнений. Можно обработать водоем озоном, УФ-облучением, ионизацией.

    Цены на средства для бассейна, чтобы не цвела вода

    Приобрести рабочие средства против цветения воды в бассейне есть возможность в специализированных отделах, магазинах бытовой химии, но лучше купить в интернет-магазине, где можно заказать разнообразные химикаты по выгодной цене. Стоимость их будет на следующем уровне в рублях:

    • фильтры, озонаторы, стабилизаторы – от 1500;
    • альгициды – от 700 за 1 литр;
    • жидкий кислород – от 6000 за 20 л;
    • на основе брома – от 1800 за 1 л;
    • купорос, Белизна, марганцовка – от 500 за 1 кг.

    Видео: химия для очистки воды в бассейне

    Отзывы

    Дмитрий, 34 года:­Приобретя надувной бассейн на дачу, я сразу позаботился о его очистке. Уже при покупке мне посоветовали приобрести средства для дачного бассейна, чтобы не цвела вода. Я выбрал выгодные по цене таблетки, которые вносятся ежедневно в воду, не разрешая ей цвести. Я внял совету, поэтому у меня всегда чистота, нет цветения, запаха хлора и скопления слизи. Дети и супруга счастливы – купаются все лето, без вреда для здоровья!

    Максим, 27 лет:­Прежнее лето вышло таким жарким, что, боясь повторения погоды, я построил в саду бассейн среднего размера. Я химик по профессии, так что знал, что следует регулярно чистить водоем, ради избавления от скопления мусора и предотвращения развития микроорганизмов. Выбрал для своей постройки специализированные фильтры, которые могут работать даже зимой, и не беспокоюсь.

    Марианна, 40 лет:­Мы с мужем в этом году купили большой бассейн для своего загородного дома. Так получилось, что мы не приняли во внимание нагрев и цветение воды из-за жары – через пару недель наш водоем весь был в зелени и водорослях. Используя раствор марганцовки, мы получили кратковременный результат, поэтому пришлось потратиться на дорогое по цене средство, давшее эффект.

    sovets.net

    Что сделать чтобы вода в бассейне не зеленела народные средства

    Народные способы борьбы с цветением воды в бассейне

    Постепенно бассейны становятся обычным явлением на дачных участках. Особенно популярны открытые варианты плавательных сооружений. В бассейне не всегда удается поддерживать идеальную чистоту воды, поэтому она может начать цвести.

    Цветение воды сопровождается окраской в зеленый цвет и появлением неприятного болотного запаха. Зеленеет вода по нескольким причинам:

    Причины цветения воды

    Для того чтобы понять как избавиться от цветения, надо знать причины его возникновения:

    1. Водоросли. Это споры одноклеточных и многоклеточных микроорганизмов, которые с поразительной быстротой распространяются на огромные расстояния и неограниченно размножаются. Их способность к выживанию запрограммирована миллионами лет эволюции. Вода в открытом бассейне теплая, а это идеальная для них среда. К тому же, не у каждого фильтра есть механизм задержки спор.

    Если использовать для заполнения резервуара хлорированную водопроводную воду, то процесс размножения микроорганизмов протекает медленнее. Если использовать колодезную воду, то там уже есть споры водорослей и вода может позеленеть сразу после заполнения резервуара. В закр

    Вода в бассейне зеленеет: что делать

    Собственный бассейн уже давно перестал быть роскошью, а приобрел статус обязательного атрибута. Но его эксплуатация требует проведения определенных работ, которые необходимо проводить в обязательном порядке, а также следить за состоянием воды. Мутная вода в бассейне, появление неприятного запаха или приобретение ей зеленоватого оттенка свидетельствуют о том, что пора принимать меры. Чтобы вода не зеленела и была чистой и прозрачной, следует знать причины ухудшения ее качества и способы борьбы с ними.

    Причины

    Вода в бассейне зеленеет и цветет тогда, когда в ней начинают в большом количестве появляться и размножаться различные вредные микроорганизмы и водоросли. Их процесс жизнедеятельности сопровождается появлением неприятного запаха и позеленением. Под воздействием солнечных лучей процессы размножения бактерий и вирусов происходят интенсивнее. При этом купальщики постоянно поставляют им питание, в виде пота и выделений, эпидермиса и имеющейся грязи на поверхности тела.

    Мутная и зеленая вода в бассейне, становится по таким причинам:

    • Наличие водорослей. Летучие споры этих микроорганизмов достаточно живучи, и могут распространяться на огромные расстояния. Они не боятся климатических изменений, а наиболее благоприятной средой для их жизнедеятельности является теплая вода, которой заполнены бассейны;

      ​Внимание! Распространение водорослей в бассейнах, находящихся в закрытых помещениях, происходит значительно медленнее, но вода в них также подвержена цветению и помутнению.

    • Плохая фильтрация и циркуляция воды. Стоячая вода в резервуаре, редкая замена фильтрующих элементов, неисправность или отсутствие насосов, способствуют более быстрому распространению микроорганизмов;
    • Нарушение баланса химикатов в водной среде. Чтобы в бассейне не позеленела и не стала мутной вода, применяют средства на основе хлора, а также альгициды. Если сбалансированность воды находится на несоответствующем уровне, то их использование оказывается безрезультатным;

      Внимание! Уровень хлора в воде должен составлять от 0,3 мг до 0,6 мг, но не превышал значения 2 мг. При этом уровень pH для бассейна должен быть в пределах от 7,0 до 7,4. Один из вариантов приборов, которые помогают определять уровни хлора и pH, приведен в видео

    • Уровень стабилизации воды. Основной компонент, который является стабилизатором и присутствует во многих средствах на основе хлора для очистки воды в бассейнах – изоциануровая кислота, тормозит процессы разложения хлора под воздействием солнечных лучей. Но ее накопление способствует полному прекращению действия хлора, и вода становится сверхстабилизированной. Такая вода в бассейне обязательно зацветет, где-то к середине сезона, поэтому ее рекомендуется полностью или частично слить и наполнить емкость бассейна новой;
    • Избыток железа. Зеленая вода в бассейне становится от водорослей, а если она прозрачная, но в ней присутствует зеленоватый или коричневый оттенок, то причина кроется в избыточном количестве минералов – железа. Чтобы устранить эту неприятность следует воспользоваться для очистки коагулянтами.

    Кроме перечисленных причин, вода может стать цветущей и помутнеть, в таких ситуациях:

    • Длительный период отсутствия эксплуатации бассейна;
    • Недостаточное количество солнечного света;
    • Мусор, принесенный ветром;
    • Ненадлежащая и недостаточная механическая уборка;
    • Неправильно рассчитанные дозы количества химикатов и веществ для очистки.

    Как правило, чтобы не цвела вода в бассейне, нелишним будет регулярно чистить внутреннее покрытие. Первыми признаками начинающегося цветения являются:

    • Скользкие стенки и дно;
    • Появление пены на поверхности воды;
    • Появление неприятного запаха.

    Внимание! Тент, которым многие накрывают бассейны, не может предотвратить цветения, он всего лишь защищает от попадания в воду крупного мусора, в периоды, когда сооружение не используется.

    Способы устранения

    Способов сделать позеленевший бассейн неопасным и пригодным для использования существует достаточно много. Все их условно можно разделить на такие:

    • Механические;
    • Химические;
    • Электрофизические.

    Механические способы очистки

    Один из способов механической очистки – это установка фильтрующих элементов.

    Эти агрегаты способны качественно очистить бассейн от мелких частиц грязи и пыли, задерживать вредные микроорганизмы, но не помогают от спор водорослей. Те фильтры, которые способны задерживать споры стоят достаточно дорого, требуют повышенного внимания и постоянной замены фильтрующих расходников, и все равно не дают достаточно качественного результата.

    Еще одним механическим способом очистки бассейна является использование сачка. С его помощью удаляются видимые споры водорослей. Также простая механическая чистка предполагает освобождение емкости от воды и простое мытье стенок и пола.

    Химические способы очистки

    Для химической очистки используются специальные препараты – альгициды. Их особенность состоит в том, что они безопасны для здоровья человека, но оказывают негативное воздействие на плесень, грибок и водоросли, а также другие вредные микроорганизмы.

    В зависимости от производителя, альгициды бывают в разных формах – таблетки, гранулы, порошок или жидкое вещество.

    Важно! При использовании альгицидов следует строго соблюдать дозировку, указанную производителем.

    Другим химическим способом дезинфекции воды в бассейне является хлорирование. При применении специальных препаратов на основе хлора следует очень внимательно проводить работы, так как излишек хлора небезопасен для человека.

    Электрофизический способ очистки

    Для того чтобы вода не стала цвести, зеленеть и мутнеть в качестве электрофизического способа очистки используют специальные приборы и аппараты. Одним из таких является озонатор. Технология работы такого прибора рассмотрена в видео:

    Народные способы очистки

    Существуют и народные способы очистки воды в бассейне, которые помогут справиться с очисткой без использования дорогостоящих средств и приборов:

    • Применение медного купороса. Он не только убьет споры водорослей и уничтожит грибок, но и поможет избавиться от налета на стенках бассейна. Для очистки его смешивают с небольшим количеством жидкости, и полученный раствор выливают в емкость бассейна. Оптимальной концентрацией на 1000 литров воды является 0,9 грамм порошка меди.
    • Применение перекиси водорода. Для чистки бассейнов используется раствор 37% перекиси – пергидроль. Как очистить с его помощью воду показано в видео:

    Заключение

    Ознакомившись с методиками очистки можно смело ответить на вопрос что делать, если вода в бассейне зеленеет. Главное, не допускать запущенного состояния, а начинать действовать при первых признаках загрязнения. И тогда искусственный водоем на участке всегда будет радовать своей чистотой, и обеспечит порцию приятных эмоций в самый жаркий день. 

    К чему подниматься по лестнице во сне: Сонник подниматься по лестнице к чему снится во сне – Сонник Страшно подниматься по лестнице. К чему снится Страшно подниматься по лестнице видеть во сне<