Автор: admin

    Как сделать отмостку из тротуарной плитки вокруг дома: Отмостка из тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция – Как правильно сделать отмостку тротуарной плиткой вокруг дома: Видео

    Отмостка из тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция

    Для устройства отмостки вокруг дома своими руками чаще всего используется бетон, асфальт, тротуарная плитка, керамические материалы или брусчатка. Такое покрытие гарантирует качественный отвод ливневой и талой воды от стен здания.

    Благодаря наличию защитного покрытия не происходит вспучивания почвы даже в самые сильные морозы, а влага не проникает в бетонный фундамент. Ну и, кроме того, такое покрытие из плитки улучшает общий дизайн дома и придает завершенность всему строению в целом.

    Почему выбирают тротуарную плитку?

    Несмотря на то, что бетонное защитное покрытие обходится дешевле, многие домовладельцы кладут отмостку из тротуарной плитки. Это происходит из-за того, что у плитки:

    • большой срок эксплуатации с сохранением первоначального вида;
    • есть возможность устройства отмостки без использования специальной строительной техники;
    • технология исключает укладку армирующего каркаса;
    • простота ремонта, демонтажа и обратного монтажа без лишних затрат;
    • прекрасный внешний вид и возможность подобрать желаемый цветовой оттенок поверхности.
    Схема бетонной отмосткиСхематическое изображение устройства бетонной отмостки.

    Кроме этого, технология устройства такой отмостки позволяет выполнить все работы самостоятельно, не привлекая дополнительных помощников. Таким образом можно уменьшить затраты и делать это покрытие в свободное время. О том, как выполнить такие работы расскажет наша пошаговая инструкция, приведенная далее в статье.

    Что нужно для выполнения работы?

    Для работ по устройству отмостки из тротуарной плитки вам будут нужны материалы:

    • цветная или серая плитка, равная по общей своей площади поверхности отмостки, которую предварительно необходимо будет измерить и посчитать;
    • рулонная гидроизоляция или плотная полиэтиленовая пленка на покрытие полуторной площади отмостки;
    • геотекстиль, по площади равный размерам гидроизоляции;
    • бордюрный камень на весь периметр внешнего края отмостки;
    • песок, карьерный или речной;
    • цемент марки не менее М300;
    • щебень;
    • глина обыкновенная;
    • водосточные коллекторы.

    В том случае, если вы будете производить работы самостоятельно, то вам потребуется набор инструментов, в который входят:

    • измерительная рулетка длиной не менее 5 метров;
    • колышки и капроновый шнур;
    • строительный уровень;
    • штыковая и совковая лопаты;
    • резиновый молоток;
    • мастерок;
    • емкость для замешивания раствора и бетона.

    После того, как вы закупите все необходимые материалы и подготовите инструменты, можно начинать работы. Ход работ и описание его этапов вы сможете посмотреть на прилагаемом видео в конце материала.

    Подготовительные работы

    Разметка бечевкойРазметка колышками.

    Для качественной укладки очень важно правильно подготовить основание. Для этого, прежде всего, нужно снять поверхностный грунт по всей площади, которую занимает отмостка дома, а это значит, что необходимо разметить площадь будущего защитного покрытия.

    Ширина покрытия должна быть не менее 60 см, но рекомендуется делать настил от одного метра до полутора. Дело в том, что чем шире полоса, тем удобнее ходить по ней, а эффективность защиты от воды пропорциональна ширине отмостке. Но нужно помнить, что излишняя ширина приведет к дополнительным финансовым затратам.

    Используя рулетку, отмерьте от стены возле угла здания расстояние, равное выбранной вами ширине отмостки и забейте в землю колышек. Возле другого угла повторите действие. Натяните между колышками шнур и вы увидите, где нужно снимать грунт.

    Земляные работы

    После разметки необходимо убрать грунт с места производства работ. Глубина раскопа складывается из толщины плитки и 30 сантиметров на обустройство основания под укладку. В итоге получается, что снимать грунт нужно фактически почти на штык лопаты.

    Выемка под отмосткуПервым слоем в выкопанную траншею укладывается слой глины, толщиной 8-10 см.

    Желательно при ее укладке сделать уклон в сторону от дома. Это обеспечит лучший отвод воды в сторону. Глину необходимо хорошо утрамбовать. Сделать это можно при помощи специального строительного механизма или вручную — трамбовкой или совковой лопатой.

    Поверх глины насыпается слой песка толщиной не менее 5 см и трамбуется так же, как и глина — под уклоном от здания.

    Гидроизоляционные работы

    Гидроизоляция отмосткиСама по себе укладка гидроизоляционного слоя не занимает много времени.

    В качестве гидроизоляционного материала можно стелить рубероид, гилроизол или прочную полиэтиленовую пленку. Гидроизол и рубероид долговечны и надежны, но полиэтилен стоит меньше и проще укладывается. Но, несмотря на дешевизну полиэтилена и на то, что очень многие люди используют именно его, следует сделать выбор между хорошим качеством, долговечностью и низкой ценой. Нужно просто раскатать рулоны по поверхности, отрезая необходимую длину. Прилегающий к стене край загибается с небольшим подъемом по поверхности.

    Установка бордюра

    После гидроизоляционных работ нужно установить бордюр таким образом, чтобы отмостка вокруг дома из тротуарной плитки была строго ограничена и не имела горизонтальных подвижек. Линия его установки определяется шириной плитки и должна быть кратна ее размеру. Траншея для установки бордюрного камня должна быть шире его на 20 см.

    Пропорции приготовления бетонаТаблица пропорций компонентов бетона.

    Теперь нужно замесить цементный раствор со щебнем из расчета 1 часть цемента, 3 части песка и 4 части щебня. Часть бетона выстелить в траншею и поставить на него бордюр, а остальной бетон забросать в пустое пространство между землей и бордюрным камнем.

    Установка бордюра для отмосткиПри установке бордюрного камня необходимо постоянно промерять высоту его положения с помощью уровня или нивелира.

    Устройство основы

    На гидроизоляционный слой следует насыпать слой песка толщиной около пяти сантиметров. Этот слой необходимо тщательно выровнять и утрамбовать. Если песок сухой, то нужно его смочить, иначе вы просто не сможете хорошо сделать его укладку и трамбовку. Для выравнивания песка можно использовать простой отрезок фанеры с ровным краем.

    Следующим слоем (см. фото), толщиной 8-10 см, должен быть утрамбованный щебень. По щебню опять насыпается слой песка толщиной до пяти сантиметров.

    Схема отмостки из тротуарной плиткиПосле этого все слои одновременно должны быть пролиты водой и хорошо утрамбованы.Схема отмостки с гидроизоляциейСхема отмостки с гидроизоляцией.

    На этом подготовительные работы с устройством основания считаются законченными.

    Кладка плитки

    Начинать кладку лучше всего с угла дома. При кладке старайтесь подгонять отдельные плитки как можно плотнее друг к другу. Если это не получается, то определите для себя допустимый зазор и вставляйте между плитками пластиковые крестики или просто деревянные щепки. Зазоры позволят вам сделать кладку ровной независимо от качества материала.

    Укладка тротуарной плиткиУкладка тротуарной плитки.

    После того, как вся тротуарная плитка для отмостки вокруг дома уложена, замешайте раствор в пропорции одна часть цемента на три части песка для последующей фиксации плиточного покрытия. Раствор нужно сделать густым, поскольку жидкая смесь быстро отдаст воду и качество раствора снизится.

    Объем заготовленной смеси не должен превышать необходимое в данный момент количество (ориентировочно для укладки двух десятков плит). Если сделать больше, то раствор со временем начнет осаживаться и густеть, а его раскладка станет затруднительной. Согласитесь, вы же не сразу реализуете весь заготовленный объем.

    Снимите с песка один ряд уже уложенной плитки и положите на песок слой приготовленного раствора. Толщина слоя должна быть не менее трех сантиметров. При кладке старайтесь, чтобы слой раствора возле здания был немного толще. Это позволит создать необходимый уклон для более эффективного скатывания воды.

    Теперь положите плитку на то место, где она была до этого, но уже на подготовленный цементный раствор.

    При кладке используйте резиновый молоток, пристукивая плитки для посадки их на место по уровню.

    Можно использовать ровную и прочную деревянную рейку, при помощи которой легко выровнять несколько плиток одновременно.

    Продолжайте класть плитку по рядам, но не снимайте одновременно более одного ряда. Для проверки качества кладки используйте строительный уровень. В горизонтали ряды должны быть уложены идеально, а в линии перпендикулярной стене дома с небольшим уклоном от него. Такая технология кладки обеспечивает ровную поверхность с уклоном, позволяющим беспрепятственный сход воды.

    Сроки после укладки

    Когда вы уложили тротуарную плитку на песчано-цементное основание ей нужно дать срок не менее двух дней, чтобы выстоятся. В это время на нее нельзя наступать и ставить тяжелые предметы. Полное время схватывания цементного раствора происходит в среднем за две недели в зависимости от температуры наружного воздуха и его влажности.

    В случае, если начнутся дожди, отмостку рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой, которая предотвратит размытие ее основания.

    Обработка швов и оставшихся пустот

    После того, как основание надежно зафиксировало, а тротуарная плитка на месте её кладки, нужно переходить к обработке швов. Для этого необходимо удалить все пластиковые крестики или щепки, которые устанавливались для выравнивания неровных краев.

    Для заполнения швов можно использовать различные материалы и способы.

    Обработка швов после укладки тротуарной плиткиСамый простой способ — это заполнений швов песком. В этом случае излишки воды будут уходить через эти швы и, достигнув слоя гидроизоляции, по предусмотренному заранее уклону, скатываться в противоположную сторону от дома.

    Тогда отмостка будет всегда оставаться сухой, а вода отводиться в сторону от фундамента. Недостатком этого варианта является выветривание со временем песка и необходимость его пополнения.

    Другой вариант подразумевает расшивку швов цементным раствором в той же пропорции, какая применялась при кладке. В результате поверхность отмостки станет идеально гладкой, но будет образован общий монолит, в котором не учитываются тепловые расширения материалов. Применять такой способ заполнения возможно только при ширине отмостки не превышающей 800 мм.

    После затирки швов цементным раствором, необходимо выждать еще пару дней и хорошо промыть ее щеткой, поливая водой. Теперь она примет окончательно надлежащий вид. Далее вам предлагается пошаговая инструкция о том, как сделать отмостку вокруг дома из тротуарной плитки своими руками на видео.

    Отмостка из тротуарной плитки вокруг дома

    отмостка у дома

    Чтобы защитить фундамент дома от негативного воздействия влаги, надо обязательно сделать отмостку.

    До недавнего времени самыми популярными материалами были асфальт и бетон, но в последнее время все чаще используется отмостка из тротуарной плитки.

    Бетон и асфальт являются доступными материалами и поначалу вполне обеспечивают целостность покрытия, но через некоторое время под действием внешних факторов они начинают трескаться и пропускают влагу к фундаменту.

    Может возникнуть вопрос: а как же с тротуарной плиткой, как она обеспечивает целостность покрытия? Хитрость заключается в особенностях технологии укладки, все нюансы будут рассмотрены дальше.

    отмостка у дома

    Особенности отмостки из тротуарной плитки вокруг дома

    Перед тем как сделать отмостку дома из тротуарной плитки, надо изучить ее особенности и те основные требования, которым она должна соответствовать:

    • ширина должна быть минимум на 20 см больше, чем выступы карнизных свесов;
    • тротуарная плитка должна быть уложена вокруг дома таким образом, чтобы получился замкнутый контур;
    • если по такой ленте будут ходить люди, то толщина основания должна быть в пределах 7-10 см, а если парковаться автомобили, то 12-15 см;
    • обязательно делают уклон от дома, который составляет 2-3 градуса;
    • из-за промерзания грунта будет происходить перемещение основания возле дома, поэтому между цоколем и плиткой оставляют небольшой зазор;
    • чтобы влага не попала к фундаменту, надо качественно провести гидроизоляцию «подложки».
    отмостка из плитки

    Готовая отмостка

    После укладки отмостки вокруг дома монтаж бордюра не является обязательным условием, но некоторые люди его устанавливают, и таким образом для корневой системы растений создается дополнительная преграда.

    Если дом новый, то специалисты рекомендуют делать отмостку не раньше чем через год после того, как построили фундамент, это время необходимо для уплотнения почвы, поэтому дорожка не будет проседать, но и затягивать нельзя, иначе от избытка влаги начнет разрушаться основание здания.

    Демонтаж имеющейся отмостки

    Многие домашние мастера делают серьезную ошибку, когда решают выполнять укладку отмостки из тротуарной плитки на старое основание. Этого делать ни в коем случае нельзя.

    Обязательно проводится демонтаж имеющейся отмостки, только так можно оценить, была ли выполнена гидроизоляция и если да, то насколько качественно.

    убираем отмостку

    Демонтаж отмостки – трудоемкая процедура

    Кроме этого, такие показатели, как ровность и уклон основания, также имеют большое значение и исправить их без демонтажа старого покрытия не получится.

    Демонтаж имеющейся отмостки — достаточно трудоемкий процесс, чтобы его облегчить, лучше использовать мощный перфоратор или отбойный молоток, иначе придется потратить много времени и сил.

    Подготовка траншеи

    После того как выполнен демонтаж старой отмостки, следующим этапом работ является создание траншеи, которая выполняется по периметру дома. Грунт удаляется на глубину 250-300 мм, это позволит удалить корневую систему растений, и они не будут повреждать гидроизоляцию.

    Ширина траншеи должна соответствовать ширине отмостки, обычно она в пределах 60-100 см. Удобно, когда ширина траншеи кратна размерам плитки, тогда не надо делать подрезок и нет перерасхода материала.

    траншея возле дома

    Готовая траншея

    На данном этапе работ проводится формирование необходимого уклона. Чтобы его правильно сделать, надо ориентироваться на следующее: при ширине полосы 1 м высота у стены должна составлять 80-100 мм.

    При создании нижнего слоя гидроизоляции на дно подготовленной траншеи укладывают слой глины толщиной 8-10 см, при помощи которого и формируют необходимый уклон.

    Глину надо уплотнить, если она слишком сухая, то можно немного смочить, излишка воды не должно быть, иначе получится месиво. Если нет возможности приобрести глину, то ее можно заменить слоем песка.

    Гидроизоляция

    Для защиты фундамента от негативного воздействия влаги, необходима качественная гидроизоляция. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку или рубероид. Рубероид имеет больший срок службы, зато полиэтилен дешевле и с ним проще работать, поэтому он чаще используется.

    гидроизоляция отмостки

    Гидроизоляция отмостки своими руками

    При помощи ножа полиэтилен разрезают на куски необходимого размера и укладывают на слой глины или песка. К стене край гидроизоляции крепится при помощи металлической планки.

    Монтаж бордюрного камня

    После этого устанавливают бордюрный камень, если он есть, но можно обойтись и без него. При помощи нивелира выставляют необходимый уровень бордюра, после чего по внутреннему краю бордюрного камня натягивает шнур.

    Делают траншею шириной на 20 см больше соответствующих размеров бордюра, монтируют опалубку из досок. Эту работу надо выполнять аккуратно, чтобы не повредить полиэтилен.

    камень для бордюра

    Бордюрный камень

    Делают раствор в пропорции цемента и песка 1:3, после чего заливают его в подготовленную опалубку так, чтобы бордюр погрузился на 5-6 см. Чтобы раствор застыл, надо подождать 1-2 дня.

    Обустройство второго слоя «подложки»

    отмостка у домаВторой слой «подложки» состоит из слоя песка. Чтобы не повредить пленку, надо хорошо его просеять, это позволит удалить всю крупную фракцию.

    Сверху гидроизоляционного материала насыпают слой песка толщиной 4-5 см и хорошо его трамбуют.

    Чтобы упростить процесс трамбовки, песок рекомендуется немного увлажнить. Поливать надо с насадкой-распылителем, чтобы равномерно распределить воду.

    Следующим этапом будет укладка слоя щебня или гравия, его толщина порядка 8-10 см, производится трамбовка, и все засыпают несколькими сантиметрами песка. На этом этапе процесс подготовки считается законченным и можно переходить к укладке плитки.

    Монтаж плитки

    Если нагрузка на плитку будет интенсивной, то соотношение цемента и песка составляет 1:4. Готовую смесь разравнивают по поверхности, трамбуют и можно приступать к укладке тротуарной плитки.

    Работа начинается от стены здания, намного удобнее двигаться от себя, так как при этом не нарушается целостность песчано-цементной подушки. Для установки каждого элемента на свое место используется резиновый молоток, при помощи которого выполняется выравнивание по уровню.

    готовая плитка

    Плитка вокруг дома

    Удары молотком по плитке лучше проводить через деревянный брусок. Если какой-то элемент опустился ниже уровня, его вынимают и подсыпают песчано-цементную смесь.

    При укладке плиток зазор между ними должен быть порядка 2-3 мм, для этого на большинстве такой продукции есть дистанционный замок. Если нет бордюра, то последними монтируют окантовочные элементы.

    После укладки отмостки надо провести затирку швов, для этого используют ту же смесь, на которую укладывалась плитка. Она должна быть сухой, пропорция цемента и песка 1:4.

    фундамент защищен отмосткой

    Бетонная плитка для защиты фундамента

    После засыпки смеси на поверхность отмостки она равномерно распределяется при помощи веника, а затем поливается водой. Лучше использовать шланг с распылителем. Это дает возможность цементу схватиться, и швы надежно герметизируются. Наличие уклона не позволяет воде скапливаться на поверхности отмостки, и она будет сразу скатываться.

    Можно выполнять укладку тротуарной плитки на песок и швы засыпать также песком. В таком случае вода будет проходить через песок до слоя гидроизоляции, после чего скатываться с него за счет наличия уклона.

    Недостаток в том, что со временем песок из швов вымывается и выветривается, поэтому через несколько лет придется снова провести затирку швов.

    Отмостка из тротуарной плитки является эффективным и современным решением, которое позволяет не только реально защитить фундамент здания, но и выглядит красиво и привлекательно. Выполнить указанные работы можно своими руками, достаточно следовать разработанной технологии, все работы выполнять аккуратно и качественно.

    Видео на тему

    Отмостка из брусчатки своими руками: технология и пошаговая инструкция

    Она не только отводит воду, обеспечивая сохранность стен и фундамента дома, но и улучшает общий дизайн, подчеркивая стиль оформления приусадебной территории. Кроме этого, отмостка вокруг дома, выложенная брусчаткой, может с успехом использоваться в качестве твердой и красивой пешеходной дорожки.

    Если сравнивать плиточное покрытие с бетонным или асфальтовым, то брусчатка имеет целый ряд существенных преимуществ. К ним следует отнести:

    • возможность простого демонтажа и выполнения ремонта при нарушении целостности покрытия;
    • способность пропускать воду и надежно отводить ее от фундамента дома;
    • хорошую устойчивость поверхности к большим перепадам температур наружного воздуха;
    • отсутствие вредных испарений и выделений при ее нагреве под воздействием солнечных лучей;
    • длительный срок эксплуатации без снижения физических и механических характеристик.

    Ниже приводится пошаговая инструкция по устройству такой защиты своими руками.

    Размеры отмостки

    Разметка отмостки из брусчаткиРазметка будущей отмостки колышками.

    Для того, чтобы отмостка могла выполнять свою основную функцию и надежно отводить воду, она должна обладать достаточной водонепроницаемостью и иметь небольшой уклон. Степень водонепроницаемости брусчатого покрытия напрямую зависит от применяемой технологии укладки.

    При выборе ширины отмостки следует исходить из того, на какой грунт будет укладываться покрытие. Так, для песчаных и слабовспучивающихся грунтов, достаточно ширины в 1 метр, а для суглинков и пучинистых почв необходимо делать отмостку шириной не менее 2-х метров.

    Толщина верхнего покровного слоя из брусчатки зависит от размеров материала. Оптимальной толщиной считается слой в 40-60 мм.

    Подготовка к укладке брусчаткиВыемка грунта под отмостку.

    Уклон покрытия должен быть направлен от дома под углом 1,5-2%, т.е. на 1 метр ширины уровень должен снижаться на 1,5-2 см. Меньший уклон может не обеспечить хорошего стока воды, а больший будет способствовать размыванию прилегающего к отмостке грунта.

    Между фундаментом здания и отмосткой необходимо обязательно оставлять зазор для того, чтобы в зимнее время, при подвижках грунта, материал покрытия не повредил гидроизоляцию фундамента. Этот зазор, после окончания работы, следует заполнить песком или вставить в него другой мягкий материал, например рубероид или гидроизол.

    Выбор материала

    Свой материал для покрытия вокруг дома своими руками выбирают в зависимости от будущих условий эксплуатации и дизайнерских требований к общему виду отмостки. Немаловажную роль играет и финансовый вопрос.

    При выборе покровного материала необходимо учитывать:

    • тип верхнего и всех последующих слоев почвы;
    • уровень залегания грунтовых вод;
    • механическую нагрузку, которой будет подвержено покрытие;
    • ваши финансовые возможности.

    Сегодня производители тротуарной плитки предлагают несколько типов брусчатки, среди которых можно увидеть:

    Варианты брусчаткиВарианты брусчатки.

    Изделия из бетона

    Могут иметь различные цветовые оттенки и форму с небольшими закруглениями и фаской по краям. Самые маленькие прямоугольные плитки имеют размер 100х60х40 мм, а самые большие — 280×200х100 мм. Разнообразие форм и размеров позволяет выкладывать на покрытии красивый орнамент или узор.

    Изготавливается такая брусчатка по технологии вибропрессования или вибролитья. В случае с первой технологией получают красивую цветную плитку, но с пониженными показателями прочности. А во втором — получается серая матовая брусчатка, но с более высоким показателем прочности и износостойкости.

    Клинкерная плитка

    Изготовлена из качественной глины путем обжига в печи при высокой температуре. Отличается хорошей морозоустойчивостью, прочностью и устойчивость к воздействию воды. Имеет небольшую толщину, вследствие чего требуется особо тщательная подготовка поверхности к ее укладке.

    Клинкерная брусчатка

    Из натурального или искусственного камня

    отмостка из натурального камняОтмостка из натурального камня.

    Это самые дорогие виды брусчатки, вырезанные из камня в виде куба или параллелепипеда. Для ее изготовления используют разноцветный гранит, черный базальт или цветные заготовки из искусственного камня. Материал очень прочен, надежен и экологичен, но отличается высокой стоимостью и поэтому широко не используется.

    Поскольку нагрузка на это покрытие будет небольшой, движение транспорта по нему исключается и больших весовых нагрузок также не будет, то использование дорогого натурального или даже искусственного камня является экономически нецелесообразным. Здесь вполне можно применить красивую клинкерную или прессованную песчано-цементную плитку.

    Эти материалы обеспечат достойный уровень покрытия, а разнообразие цветовых оттенков позволит реализовать своими руками практически любое дизайнерское решение. Лучшая толщина брусчатки для устройства отмостки находится в диапазоне 40-60 мм.

    Список инструментов

    Для выполнения работ по укладке отмостки вокруг дома из брусчатки вам потребуется следующий инструмент:

    1. совковая и штыковая лопата — для выполнения земляных работ и укладки слоев материалов;
    2. кирка — для рыхления грунта при выполнении земляных работ;
    3. трамбовка или вибропресс;
    4. мастерок или кельма каменщика;
    5. металлические ведра;
    6. рулетка с лентой длиной 3-5 метров;
    7. шнур для выполнения разметки;
    8. строительный уровень;
    9. резиновый или деревянный молоток для выравнивания плитки при укладке;
    10. «болгарка» с алмазным кругом для резки плитки.
    Необходмые материалыФотография с необходимыми для работы инструментами.

    Структура отмостки

    По своему строению отмостка состоит из слоев, уложенных в траншею, вырытую по периметру таким образом, чтобы уровень покрытия был немного выше уровня прилегающей территории. Глубину траншеи принимают равной 25-30 см. Дно вырытой траншеи должно быть хорошо утрамбовано.

    После этого на него укладывают слой глины с устройством небольшого уклона в сторону от дома. Толщина слоя глины во многом определяется типом грунта, на который она будет уложена. Стелить глиняный слой по глиняной поверхности не нужно. По суглинкам достаточно положить слой в 5 см, а вот песчаный грунт потребует увеличения слоя глины до 15 см.

    Засыпка щебнемПоверх глины устраивается дренажный слой для обеспечения отвода поступающей сверху воды. Для этого насыпается слой щебня или гравия толщиной 10-15 см, а поверх него — слой речного песка толщиной 5-10 см.

    В некоторых случаях слой гравия заменяют песком, но тут следует учитывать, что при отрицательных температурах щебень и гравий почти не подвержены вспучиванию.

    Присутствие этих материалов в конструкции отмостки оказывает свое положительное влияние на ее успешную эксплуатацию при сезонных подвижках грунта. Кроме того, отвод воды из конструкции через гравий происходит более эффективно, чем в случае использования песка.

    Оба слоя необходимо хорошо утрамбовать и выровнять с обеспечением уклона в сторону от стены здания. Плохая трамбовка дренажной подушки может привести к его последующей просадке и нарушению целостности брусчатого покрытия.

    В тех случаях, когда останавливающий продвижение воды в грунт глиняный слой не настилается, в основание конструкции отмостки необходимо уложить слой гидроизоляции. Лучшим материалом для этого является геотекстиль, а при его отсутствии можно использовать рубероид, гидроизол или полиэтиленовую пленку, сложенную, как минимум, вдвое.

    Схема отмостки вокруг дома из брусчаткиСхематическое изображение сооружения отмостки вокруг дома.

    Верхний край изоляции должен быть закреплен на стене, а нижний — присыпан песчаной подушкой. Благодаря этому проникающая с поверхности вода будет отводиться за пределы отмостки. Для того, чтобы стекающая вода не попадала в оставленных зазор между стеной дома и брусчатым покрытием, над ним устанавливают жестяной или пластиковый отлив, который обеспечит отвод влаги в сторону.

    Технология укладки

    Укладка плитки на отмостку своими руками аналогична мощению поверхности пешеходных дорожек и дворовых площадок. Кладка ведется от стены с отступом в 1-2 см с обеспечением небольшого уклона в сторону от дома. Материал на песок укладывается таким образом, чтобы каждый камень ложился плотно к другим и был немного утоплен в песчаной подушке.

    Выравнивание плиток во время кладки производится ударами резинового или деревянного молотка. Максимальный зазор между отдельными плитками 3-4 мм. Заполнение щелей между плитками выполняют песком, что обеспечит частичный проход дождевой и талой воды к нижнему дренажному слою.

    Укладка брусчатки

    Внимание! Плиточное покрытие отмостки будет работать намного эффективнее, если при его укладке предусмотреть устройство специальных ливневых дренажей. Для их устройства используют керамические, бетонные или пластиковые лотки, уложенные в траншеи и закрытые сверху декоративной решеткой. В результате ливневые и талые воды будут отводиться по ним от поверхности отмостки, исключая при этом возможность подмывания конструкции по краям.

    Пропорции бетона

    По краю отмостки или вдоль отводящего дренажа устанавливают бордюрные камни. Это необходимо для того, чтобы брусчатка не уходила по краям, а покрытие в целом имело завершенный внешний вид. По окончании работ необходимо очень хорошо утрамбовать поверхность при помощи виброплиты.

    Это позволит добиться идеально ровной поверхности и еще более плотно усадит брусчатку. Любой материал, выбранный вами для устройства отмостки вокруг дома, сможет обеспечить надежную защиту фундамента и стен здания от воздействия влаги только при условии соблюдения технологии работ.

    Как же видно из описания технологии, устройство отмостки вокруг дома своими руками с использованием плиточных материалов вполне по силам большинству домашних мастеров, имеющим хотя бы первичные знания и навыки выполнения ремонтных и строительных работ.

    Если же вы решили применить для покровного слоя натуральный или искусственный камень, то для его укладки вам лучше пригласить профессиональна. Он обеспечит качественную укладку дорогого материала, который будет служить вам долгие годы без необходимости осуществления ремонта.

    Отмостка из тротуарной плитки: вокруг дома, своими руками

    Проводя мероприятия по защите фундамента дома, много внимания уделяют отмостке, которая предотвращает преждевременную порчу основания путем отвода от него влаги. При этом немаловажным аспектом остаются эстетические показатели. Все большей популярностью в последнее время в качестве декоративного слоя выбирают тротуарную плитку, обладающую отличными качественными и внешними характеристиками. Конструкция отмостки довольно проста, что позволяет произвести все работы собственными силами.

    отмостка из тротуарной плитки

    Красота и защита в одном

    Почему выбирают тротуарную плитку

    Отмостки из бетона все больше вытесняются тротуарной плиткой. Это связано с весомыми преимуществами, которыми обладает этот материал:

    • длительный период эксплуатации без изменения своего внешнего вида;
    • простая технология укладки, что дает возможность произвести монтаж самостоятельно без использования специальных инструментов и техники;
    • не требуется проводить армирование, что позволяет укладывать плитку гораздо быстрее, чем другие варианты;
    • ремонтопригодность, возможность без проблем демонтировать и повторно монтировать отмостку вокруг дома из тротуарной плитки;
    • большой ассортимент, широкое цветовое разнообразие, благодаря чему можно подобрать идеальный вариант для любого дома.

    Такую отмостку можно утеплить, что повысить уровень защиты, а также продлит срок ее службы. Кроме того, использование плитки экономически рационально.

    Самостоятельная укладка позволяет сэкономить немалую сумму. При этом не требуется особых навыков. Понадобиться лишь определенный набор инструментов и пошаговая инструкция.

    Виды плитки для отмостки

    Тротуарная плитка может обладать простой геометрией или же неординарной формой. Плиты брусчатки имеют исключительно форму «бруса».

    Что касается оригинальных вариантов, то здесь на помощь приходит именно тротуарная плитка.

    Если рассматривать их суть, то она аналогична, хотя определенные нюансы имеются. Именно поэтому, перед тем, как выбрать материал для отмостки вокруг дома, важно тщательно ознакомиться со всеми характеристиками.

    Бетонная тротуарная плитка

    Отмостка из бетонной тротуарной плитки одна из наиболее распространенных. Выделяют два основных метода получения материала: вибролитье и вибропрессование. Каждый из указанных способов имеет свои особенности.

    бетонная тротуарная плитка

    Бетонная

    ХарактеристикаВибролитьеВибропрессование
    Особенности производстваПодготовленная смесь заливается в специальные формы и поддается окрашиванию.Полусухой бетон подвергается вибрационному воздействию в двух плоскостях. Могут добавляться модификаторы, улучшающие характеристики материала.
    Геометрические формыМожет изготавливаться материал нестандартных форм.Возможно изготовление только элементарных геометрических форм.
    Тип поверхностиИмеет глянцевую блестящую поверхность, что повышает ее привлекательность.Поверхность матовая, слегка шероховатая, что является преимуществом, особенно при обледенении.
    ЦветЯркие, насыщенные оттенки, которые не изменяются под воздействием внешних факторов.Цвета неброские, приглушенные.
    Прочностные характеристикиОбладает невысокой прочностью. Даже если плитка уложена правильно, она может разрушаться, если не предусмотрен водоотвод.Прочность выше, чем у плитки, изготовленной вибролитьем, а с добавками возможно достичь максимального показателя.

    Отмостка вокруг дома из тротуарной плитки такого типа подойдет для современных строений и для зданий, оформленных в классическом стиле.

    Клинкерная брусчатка

    На рынке представлена клинкерная брусчатка, а также плитка для отмостки. Такие материалы отличает лишь толщина. При использовании второго варианта возможно снизить затраты на сооружение дорожки, если применять продукцию отечественного производства.

    клинкерная брусчатка

    Клинкерная

    Отмостка вокруг дома из брусчатки такого типа имеет свои особенности:

    • высокая прочность;
    • хорошие показатели морозостойкости;
    • низкий уровень водопоглощения;
    • небольшой выбор оттенков, из-за особой технологии производства.

    Материал получают путем высокотемпературного обжига глины, поэтому цветовая палитра ограничена: желтый, красный, темно-коричневый. Путем добавок удается достичь более смелых оттенков: оранжевые и сине-фиолетовые.

    Каменная брусчатка

    Такая брусчатка используется уже длительное время, и ее популярность не уменьшается ввиду высокой прочности природного материала. Чаще всего применяют гранит или базальт. При использовании такого материала для отмостки важно обеспечить надежный водосток, поскольку даже самый прочный материал при постоянном воздействии влаги может разрушаться.

    каменная брусчатка

    Каменная

    Поверхность камня может быть различной: как шершавой, так и шлифованной, что дает возможность подобрать варианты для любого сооружения.

    Во время строительства загородных коттеджей часто делают именно такую отмостку, так как она позволяет придать оригинальности и загадочности, привнести изюминку в экстерьер.

    Подготовительные работы под укладку тротуарной плитки

    Устройство отмостки из тротуарной плитки должно осуществляться строго по технологии, чтобы результат оправдал ожидания. Важно также произвести тщательную подготовку, чтобы упростить и ускорить дальнейшие работы по мощению. Отмостка дома из тротуарной плитки подразумевает не только внешнее декоративное покрытие, но и правильную организацию внутреннего слоя.

    Разметка

    Разметка будет зависеть от выбранных размеров будущей отмостки. Остальные измерительные действия проводятся уже после подготовки траншеи. В землю на углах вбивают колья.

    разметка под отмостку

    Разметка

    Между ними натягивают шнур, при этом важно следить за размещением в плоскости, что можно сделать с помощью уровня.

    Земляные работы

    Прежде всего, необходимо подготовить место для засыпки слоев.

    Минимальная глубина может составлять 15 см, но специалисты рекомендуют организовывать углубление 40 см, что позволит не только обеспечить гидроизоляцию, но и уложить утеплитель.

    Дно подготовленной траншеи следует тщательно утрамбовать. Чтобы исключить разрастание сорняков, желательно произвести обработку основания гербицидами.

    Гидроизоляционные работы

    После подготовки траншеи необходимо уложить несколько слоев в определенной последовательности, которые послужат своеобразным гидрозамком:

    1. Первым слоем засыпается глина, которая поможет упрочнить основание. Уже на данном этапе важно продумать уклон в сторону от дома, и каждый следующий пласт укладывать под углом.
    2. Возможна укладка пенопласта, если планируется утепленная отмостка из тротуарной плитки.
    3. Затем происходит укладка слоя гидроизоляции. В качестве гидроизолирующего материала могут выступать ПВХ-пленка, рубероид или же специальный геотекстиль. Натягивать ее не нужно, а возле фундамента лучше образовать складку, чтобы исключить разрыв материала от температурных колебаний и пучения.
    4. Также возможно установка трубы по краю отмостки, если это запланировано. При установке важно засыпать ее щебнем, чтобы исключить загрязнение.
    гидроизоляция отмостки

    Гидроизоляция

    Если в проекте предусмотрена закладка коммуникаций, то это необходимо выполнять на данном этапе.

    Установка бордюра

    Ориентируясь на разметку, по натянуты шнурам выставляется бордюр. Его необходимо зафиксировать, но окончательное закрепление будет происходить позже.

    Наружная часть бордюра цементируется, что позволит исключить расползание при покрытии тротуарной плиткой.

    В последнее время в качестве альтернативы бетонным бордюрам используют пластиковые. Но их монтирует позже.

    Засыпка песка

    Уложенные слои сверху засыпаются песком, который поливается водой. После ее впитывания происходит утрамбовка, что позволит защитить нижние слои от повреждений при покрытии щебнем.

    засыпка песка для отмостки

    Засыпка песка

    Поливать необходимо с помощью лейки или распылителем, чтобы обеспечить равномерное попадание воды на поверхность песка.

    Щебень или бетонирование

    Перед тем, как начнет укладываться отмостка из тротуарной плитки своими руками, нужно засыпать слой щебня. Его толщина варьируется в пределах 5-10 см. Слой также следует выровнять и тщательно утрамбовать. На этом этапе также можно дополнительно утеплять конструкцию, что особенно актуально при наличии подвального помещения.

    щебень для отмостки

    Засыпка щебня

    Далее следует организация бетонного основания. Процедуру можно осуществлять в два этапа. На этой стадии также нельзя забывать об уклоне, который обеспечит сток влаги от основания дома.

    Технология работ по укладке тротуарки

    Укладка тротуарной плитки на бетонную отмостку может осуществляться несколькими способами, в зависимости от основания, на которое будет крепиться материал. Каждый из методов имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать, чтобы получить качественный результат.

    Какой потребуется инструмент

    Обустройство отмостки начинается с подготовки необходимых приспособлений. Для монтажа плитки понадобятся:

    • лопата;
    • мастерок для нанесения смеси и разравнивания;
    • болгарка для нарезания деталей плитки;
    • молоток, желательно резиновый, для выставления плитки в правильное положение;
    • дощечка, которая исключит повреждения материала при ударах молотком;
    • емкость для разведения смеси.

    Подготовив все необходимые инструменты для монтажа тротуарной плитки и сам материал, можно приступать к основным работам.

    Укладка тротуарной плитки

    Укладка тротуарной плитки на отмостку может происходить сухим и мокрым способом. Все зависит от материала, на который будет осуществлять крепление. Можно применять смеси, изготовленные собственными руками, или же купленные в магазине. В первом случае отмостка выйдет более экономной, но во втором качество и соответствие смеси необходимым характеристикам гарантированы.

    На цементно-песчаную смесь

    укладка брусчатки на гарцовку

    Возможна укладка тротуарки на песок или гарцовку. Инструкция для этих вариантов идентичная. Гарцовка представляет собой двухкомпонентную смесь, состоящую из песка и цемента. Укладывать элементы следует от стены. После выставления плитки в правильное положение важно проверить ее уровнем. Если имеются несоответствия, то нужно подсыпать еще сухой смеси. В последнюю очередь выставляется окантовка, если нет бордюра.
    тротуарная плитка на растворНа раствор

    Если тротуарка крепится на раствор, то необходимо ее заранее разложить по периметру, а затем приступать к замешиванию смеси. Она готовится из песка и цемента, в соотношении 3:1. Готовить раствор нужно не весь, поскольку материал начнет густеть и застывать, что усложнит проведение работ. Далее несколько рядов плитки снимается с основания, куда наносится подготовленная смесь слоев 3 см и более. Затем на раствор накладывается плитка.

    Заделка швов

    Когда все ряды плиточки уложены на свои места, происходит затирка швов цементным раствором. Подготовленную смесь наносят в промежутки между плитками и равномерно распределяют. Этот вариант позволяет создать монолит и минимизировать вредное влияние влаги. Также возможна засыпка швов песком, но такой способ менее надежен.

    заделка швов брусчатки

    Затирка швов

    Отмостка из тротуарной плитки отличается отличной прочностью и высокими эстетическими показателями.

    Использование фигурных элементов позволяет создать стильную окантовку для дома, защитив фундамент от влаги.

    Процесс сооружения такой отмостки предельно прост. Следуя технологии и рекомендациям специалистов, ее можно без особых усилий организовать своими руками.

    Отмостка из брусчатки своими руками: пошаговая инструкция с фото

    Отмостка из брусчатки является необходимым элементом любого дома или коттеджа. Такая конструкция не только придает привлекательный внешний вид, но и защищает фундамент от пагубного воздействия талой воды или атмосферных осадков. Для создания не требуется особый опыт или сложное оборудование, все работы выполняются исключительно самостоятельно.

    Выбор брусчатки для отмостки дома

    Существуют следующие варианты:

    1. Бетонные элементы. Доступная и популярная разновидность. Может быть разной формы, размеров и оттенков, что позволяет выкладывать декоративные орнаменты и сложные узоры. Производится двумя методами: вибропрессование и вибролитье. Первый способ позволяет получить в итоге цветную плитку, имеющую средние показатели прочности. Вторая технология делает продукцию прочной, но снижает декоративное разнообразие. Современная альтернатива – полимерпесчаные фрагменты.

      Цветная тротуарная плитка делает дорожку уникальной

    2. Клинкерные детали. Изготовление такого материала происходит путем прессования и обжига специальных сортов глины. За счет этого продукция приобретает устойчивость к воздействию воды и низким температурам. Но из-за небольшой толщины требуется тщательная подготовка основания.

      Эксплуатационные характеристики клинкера на порядок выше, чем у бетонных блоков (тротуарной плитки)

    3. Каменные изделия. Самый долговечный и прочный вариант брусчатки. Для изготовления используется мрамор, песчаник, гранит и базальт. Получаемые фрагменты могут быть различной формы: колотые, пиленые или колото-пиленые. Это необходимо учитывать, ведь геометрия каждой разновидности довольно разнообразна.

      Натуральный камень относится к элитному классу брусчатки

    Для правильного выбора стоит учесть следующие параметры:

    • Морозостойкость. Обращают внимание на количество циклов «замерзания и размораживания». За один холодный период их может быть несколько.
    • Влагопоглощение. Показатель не должен превышать 2% общей массы одного элемента.
    • Прочность в трех категориях. На стираемость – не более 0,4г/см2, на изгиб – в среднем 60 кг/см2, на сжатие – в пределах 400 кг/см2.

    Немаловажно наличие всех необходимых сертификатов.

    Пошаговая инструкция устройства отмостки из брусчатки

    Поскольку работы выполняются своими руками, процесс начинается с подготовки необходимых инструментов и приспособлений:

    Для укладки дорожек необходимо минимум инструмента
    • Совковая и штыковая лопата. Потребуются для рытья котлована, выемки грунта и распределения слоев.
    • Кирка или похожее приспособление. Применяется для разрыхления сложных участков.
    • Устройство для трамбовки. Это может быть специальное оборудование или самостоятельно изготовленный ручной аналог. Самый простой вариант – обычное бревно.
    • Металлические ведра.
    • Мастерок.
    • Уровень.
    • Киянка.
    • Рулетка и выравнивающий шнур.

    Отдельно предусматривается электрический инструмент для подрезки брусчатки, а при необходимости – миксер для замешивания раствора.

    Высокопрочные блоки режутся алмазными дисками

    Отмостка на мягкой подушке

    Как сделать отмостку из брусчатки вокруг дома? Существует несколько способов создания основания, наиболее простой и выгодный вариант – насыпка мягкой подушки. Главное – правильно расположить слои и соблюдать технологию работ.

    Копка траншеи

    Первый этап начинается с составления схемы и плана мероприятий, что позволит рассчитать необходимое количество материала и избежать ошибок.

    1. По периметру дома намечается граница будущей траншеи. Целесообразно сразу выполнить разметку и обозначить края, чтобы получить равномерное углубление. Это легко сделать при помощи вбитых клиньев и натянутого шнура.

      Параметры котлована определяются индивидуально по ситуации

    2. Размеры подбираются в зависимости от ситуации. Глубина ямы должна быть не менее 40 см, но если ниже 30 см находится глинистый грунт, то остановиться можно на этой отметке, а при неустойчивом основании – углубить до 45–50 см.
    3. Ширина определяется исходя из выступа края крыши: отмостка должна быть больше на 20–50 см. Также рекомендуется сразу учитывать схему расположения брусчатки и ее размер, чтобы избежать необоснованной подрезки. Немаловажной является устойчивость грунта: при низких значениях рекомендованная ширина должна превышать 1 м, а при высоких можно ограничиться 60 см.

      Схема расчета ширины отмостки относительно вылета кровли

    4. Сразу предусматривается размещение дренажного канала и системы ливневых стоков.
    5. Основание (дно) траншеи срезается под углом, расположенным от дома.
    6. Тщательно очищается от грунта обнажившаяся часть фундамента. Это необходимо для правильного устройства гидроизоляции.
    7. Производится утрамбовка дна канавы до тех пор, пока не сформируется необходимая жесткость. Понять это можно по глухому звуку при ударе инструмента.

      Грунт можно трамбовать вручную или при помощи механической трамбовки

    Подготавливается нужное количество глины, песка и щебня. Также необходимо предусмотреть наличие подходящей гидроизоляции, это может быть геотекстиль или специальная ПВХ мембрана. Можно использовать плотный полиэтилен или рубероид, но они не смогут обеспечить полноценную защиту.

    Создание «пирога»

    Укладка слоев выполняется следующим образом:

    1. При отсутствии надежного пласта глиняного грунта первым засыпается аналогичный материал. Глина будет служить изоляцией от подземных вод. Формируется ранее заложенный уклон и проводится утрамбовка. Толщина слоя должна быть от 10 до 15 см.
    2. На дно и фундамент укладывается и фиксируется выбранная гидроизоляция (полиэтилен или рубероид).

      Современные виды гидроизоляции надежно защищают подошву конструкции

    3. При необходимости предварительно производится утепление. Для этого теплоизоляционный материал размещают по периметру фундамента, впоследствии он стыкуется с изоляцией, укладываемой в вырытый котлован. Его обязательно герметизируют.
    4. Поверх насыпается подушка из песка, сразу распределяется по всему пространству с учетом уклона и тщательно утрамбовывается. Рекомендуемая толщина составляет 5 см.

      Щебень придает подушке необходимую жесткость и прочность

    5. Затем следует уложить геотекстиль и насыпать на него слой щебня средней фракции толщиной 100–150 мм. Гидроизоляцию подгибают, чтобы накрыть насыпанный пласт. Геотекстиль соединяют с выступающей дополнительной гидроизоляцией из полиэтилена и фиксируют прижимной рейкой.
    6. Вновь укладывается песок. Этот слой должен быть 10–15 см. Его особенно тщательно трамбуют. Чтобы улучшить прессование, уложенный материал смачивают водой, разбрызгивая ее по всей поверхности.

      Толщина слоев может меняться, но очередность остается неизменной

    После того как плотность достигнет нужного уровня, работа приостанавливается до просыхания верхнего покрытия.

    На заметку! Чтобы правильно положить слои гидроизоляции, материал не нужно разравнивать, складки снимут возможное натяжение.

    Установка бордюров

    Схема установки:

    1. Определяется точное расстояние отмостки. Для этого от стены дома до внутреннего края будущего бордюра проводится условная линия. Нужно учитывать размер брусчатки, схему ее укладки, возможные узоры, а также наличие швов между элементами и небольшой отступ от края дома.
    2. По отмеченной границе вбиваются клинья и натягивается шнур. Он должен располагаться точно по внутреннему краю будущего бордюра.
    3. Выкапывается траншея, опоясывающая по периметру отмостку. Ширина канавы должна быть в 2,5 раза больше толщины бордюра. Ограничительный фрагмент располагается выше уровня земли, глубина определяется индивидуально (но не менее 10–15 см).

      Ширина котлована под бордюр должна превышать толщину блока в 2,5 раза

    4. Устанавливаются оставшиеся элементы дренажной системы, если она предусмотрена.
    5. Подготавливается бетонная смесь в пропорции: 1 часть портландцемента, 3 части песка и 3–5 частей мелкого щебня. Раствор должен получиться достаточно густым для применения.
    6. Состав заливается в траншею, устанавливается и выравнивается бордюр. При необходимости добавляется раствор.

      Бордюрные блоки сажаются на цементно-песчаный раствор

    Получившаяся конструкция оставляется до затвердевания. На это потребуется не менее 24–48 часов, в зависимости от погодных условий. Если велика вероятность осадков, то рекомендуется сделать укрытие из полиэтилена.

    Укладка брусчатки

    Существуют две основные технологии укладки брусчатки на отмостку дома:

    1. Первый вариант является продолжением уже проведенных работ и представляет собой расположение материала на песчаной подушке.
    2. Второй метод потребует приготовления цементно-песчаной смеси в соотношении 1:4. Сухой состав засыпается на основание, а на него укладываются декоративные изделия. Затем все хорошо поливается водой, чтобы обеспечить затвердевание смеси. Недостаток такого способа – задержка жидкости, особенно при отсутствии дренажной системы. Класть брусчатку необходимо с отступом от дома 10–20 мм, работы начинаются от фундамента. Каждая деталь устанавливается на свое место и простукивается сверху киянкой. Последующие элементы простукиваются по бокам, чтобы обеспечить максимальное прилегание. Периодически все проверяется по уровню с учетом запланированного скоса.

      При укладке блоков на сухую цементно-песчаную смесь брусчатка проливается водой

    На заметку! При отсутствии киянки подгонку можно осуществлять обычным молотком, используя в качестве проложки деревянный брусок.

    Заполнение швов

    Если ранее применялась цементно-песчаная смесь, то поверхность предварительно хорошо проливается водой. После высыхания стыки заделываются похожим составом, но в соотношении 1 часть цемента на 6 частей песка.

    Щели между блоками заполняются песком или цементно-песчаной смесью

    Также для стыков может использоваться чистый песок мелкой фракции. Он рассыпается по покрытию и распределяется щеткой, излишки снимаются, после чего выполняется обрызгивание водой. Далее песок вновь наносится на поверхность и затирается щеткой, проливку повторяют.

    Только после того, как все швы будут заполнены, работа считается завершенной, дорожкой можно пользоваться.

    Отмостка на твердой подушке

    Такой вариант отмостки имеет существенное отличие от предыдущего – для формирования подушки используется бетонная стяжка. Она будет играть роль твердой основы. Существуют две технологии проведения работ: на старый бетон и с заливкой новой подушки.

    Схема монтажа дорожки возле дома на жесткое бетонное основание
    Монтаж на имеющееся основание

    Алгоритм действий:

    1. Процесс начинается с оценки качества и надежности конструкции. Все трещины и щели заполняются бетоном. Пропорции смеси: 1 часть цемента на 1 часть песка.
    2. После устранения дефектов и просыхания поверхности формируется траншея для бордюра, он должен быть выше отмостки. Ограничительные элементы, как и в предыдущем варианте, устанавливаются на бетонный раствор.
    3. Предусматривается наличие дренажной системы, чтобы исключить порчу цементного материала.

      Дренажная система по периметру отмостки спасет фундамент от подтопления

    4. Поверхность грунтуется и просушивается.
    5. Насыпается тонкий слой песка и цемента и укладывается брусчатка. Технология полностью повторяет работы с мягкой подушкой. Покрытие смачивается, после чего затираются швы.

    У такого метода есть недостаток – велика вероятность проявления имеющихся ранее проблем и дефектов.

    Дефекты старой бетонной плиты могут привести к деформации лицевого слоя кладки
    Укладка на новый бетон

    Пошаговая инструкция:

    1. Процесс практически полностью повторяет первую часть формирования мягкой подушки: утрамбовка дна, укладка гидроизоляции, песка, утеплителя, щебня и геотекстиля. За исключением того, что сразу после рытья котлована устанавливается опалубка.
    2. Слой щебня делают немного толще. Поверх него на расстоянии 6–8 см на стойках укладывается арматура или сетка.

      Арматурная клетка дает необходимую жесткость бетонной основе

    3. По всему периметру на удалении 5–6 метров обязательно монтируются деревянные прокладки. В местах изгиба отмостки доски размещаются независимо от расстояния. Это необходимо для снятия возможного напряжения.
    4. Подготавливается и заливается бетонная смесь. Точные пропорции зависят от марки цемента.

      Пропорции состава бетона зависят от марки цемента

    5. После того как состав застынет, опалубка удаляется.
    6. По периметру устанавливается бордюр, равный по высоте толщине декоративного материала.
    7. Формируется финишный слой. Брусчатку на бетонную отмостку монтируют аналогичным с предыдущим вариантом методом. Большое внимание уделяют заполнению швов.

    Учитывают, что последний этап укладки выполняют только после того, как бетон окрепнет и полностью просохнет.

    Отмостка вокруг дома из тротуарной плитки своими руками + фото

    Отмосткой называют покрытие определенной ширины, которое окружает дом по периметру. Делают это покрытие на завершающей стадии строительства, обязательно после отделки цокольной части. В качестве материала используется бетон, асфальт, клинкерная плитка. Одним из самых популярных материалов служит тротуарная плитка. Тротуарная плитка обладает высокой прочностью, морозо- и износостойкостью, огромным выбором рисунка поверхности, цветовой гаммы, различных фактур, привлекательным внешним видом и приемлемой ценой.

    Отмостка вокруг дома служит для решения следующих задач:

    • Защиты фундамента от атмосферных осадков и талых вод. Выпадающие атмосферные осадки и талая вода в силу конструкции покрытия не будут иметь длительного контакта с фундаментом и не смогут оказать на него негативного воздействия. Вода стекает с отмостки в сторону от фундамента.

    • Дополнительного утепления фундамента. Наличие правильно устроенной отмостки уменьшает промерзание грунта и самого фундамента. Кроме того, при снижении промерзания грунта вокруг дома уменьшается риск вспучивания почвы, и фундамент будет подвергаться меньшим нагрузкам из-за сдвигов грунта.

    • Организации удобного доступа к любой точке по периметру дома. Это утилитарная (практическая) функция, которая важна при эксплуатации дома. При этом уход за отмосткой не потребует много времени, а вот решение разных хозяйственных задач в будущем будет значительно облегчено.

    • Придания законченного и красивого внешнего вида вашему дому. Декоративная функция – важная, но неглавная функция, выполняемая отмосткой. Однако именно ей люди придают самое большое значение.

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Существует несколько требований, которые необходимо выполнить при устройстве покрытия:

    • Отмостка должна быть непрерывной вокруг всего дома.

    • Ширина ее не должна быть меньше 60 см, но в любом случае она должна быть шире карнизных свесов минимум на 20 см. Для лучшей защиты фундамента от атмосферных осадков и талой воды ширину покрытия целесообразно увеличить.

    • Отмостка должна быть устроена с уклоном от дома 3-5%. Угол уклона зависит от типа используемого для покрытия материала. Для тротуарной плитки достаточно будет уклона 3%. Именно правильно сделанный уклон будет предохранять фундамент вашего дома и сбрасывать воду в сторону от него.

    Отмостка

    Отмостка

    Важно! Конструктивно отмостка должна состоять из подстилающего слоя и самого покрытия.

    Задача подстилающего слоя – создать прочное основание под верхний слой. Подстилающий слой можно уложить из щебня, мелкого гравия и песка. Использование глины в подстилающем слое обеспечит дополнительную гидроизоляцию. В практике часто встречается подстилающий слой из бетона (наподобие подбетонки при устройстве фундамента дома или при строительстве автодорог). Сам по себе бетон в наших климатических условиях не очень практичен для устройства верхнего слоя отмостки. Покрытие из бетона достаточно быстро потеряет внешний вид и будет постоянно требовать ремонта. Для устройства верхнего слоя, который должен быть водонепроницаемым, используют асфальт, брусчатку, клинкерную плитку (красиво, надежно, но дорого) и плитку тротуарную.

    Устройство подстилающего слоя

    Начинается работа по устройству подстилающего слоя с выемки грунта по всему периметру дома. Для обычных грунтов достаточно будет снять землю на штык лопаты, а вот для пучинистых потребуется снимать слой земли до 30 см. Грунт снимается с образованием уже уклона в сторону от фундамента. Достаточно будет сделать уклон 3%. Тщательно убираются корни деревьев и растений.

    Ширина траншеи должна быть равна ширине отмостки. Следует помнить, что эта ширина не должна быть меньше 60 см, при этом минимум на 20 см шире карнизных свесов.

    На дно траншеи укладывается глина и тщательно утрамбовывается. Для того чтобы избежать проблем со стенами траншеи, можно укрепить их простейшей опалубкой или бордюрным камнем. Глину можно заменить прочной гидроизоляционной пленкой. В этом случае пленка должна внахлест заходить на фундамент дома выше уровня покрытия.

    Дальше засыпается песок, закрывается геотекстилем, потом слой щебня. Геотекстиль не допустит разрушения слоя песка под действием погодных явлений. Кроме того, щебень вместе с геотекстилем будут выполнять дренажную функцию, и отводить воду из «пирога» отмостки.

    Есть рекомендации использовать гербициды для борьбы с растениями. Так трава и корни растений не будут разрушать покрытие. Об эффективности этого способа говорить не будем, но вот вреда гербициды вашему участку принести могут много. С водой, попавшей в грунт, они начнут свое «путешествие», и никто не знает, где в итоге окажутся. Вполне возможно, что морковь или яблоки с вашего участка будут содержать гербициды, которые вы своими руками внесли в землю. Постелите на дно траншеи геотекстиль, и трава с сорняками отмостке не повредят. Надежно и без всякой химии.

    Для укладки покрытия на слой щебня следует уложить тонкий слой песка, предварительно опять постелив геотекстиль. Геотекстиль предохранит слой щебня от засорения песком, и позволит ему эффективно выполнять дренажную функцию. Все слои выполняются с сохранением заданного уклона 3%.

    Дренажный канал для отмостки делается из уложенной в щебень дренажной трубы. Трубу в этом случае укладывают к дальнему от дома краю подстилающего слоя. Труба может быть уложена рядом с «пирогом» покрытия слоем на уровне нижней части щебеночного слоя. Предварительно дренажную трубу укрывают геотекстилем. Это позволит избежать попадания в трубу частиц грунта и песка и не вызовет ее засорения.

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Устройство отмостки из тротуарной плитки

    Тротуарную плитку в качестве покрытия лучше укладывать на смесь песка и цемента. Такой состав называют гарцовкой. Под воздействием воды смесь песка и цемента схватится и не будет вымываться в дальнейшем. Этой же смесью засыпают швы между тротуарными плитками. Плитки укладываются на смесь, подбиваются резиновой киянкой и выравниваются в одной плоскости. Не забываем о необходимости сохранить нужный нам уклон от дома. После завершения работы по укладке плитки, остатки гарцовки сметают, а плитку проливают водой. По периметру покрытия укладывается бордюрный камень. Бордюр по высоте не должен выступать над уровнем отмостки и тем самым препятствовать стоку воды.

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Очень важно! Выбирайте для устройства покрытия плитку таких размеров, чтобы ее не надо было подрезать.

    В отмостке плитка укладывается целыми рядами. Покрытие не должно плотно прилегать к фундаменту дома. Необходимо оставить компенсационный шов. Под воздействием грунта фундамент и отмостка в силу разного веса конструкции будут по-разному себя вести, и плотно прилегающая к цоколю плитка может повредить материал, которым облицован цоколь.

    Еще одним достоинством тротуарной плитки в качестве материала для покрытия служит возможность проводить замену поврежденных участков без ущерба для всей отмостки.

    Утепленная отмостка из тротуарной плитки

    Утепление отмостки делают не во всех случаях. Обязательным утепление является при малозаглубленном фундаменте и пучинистых грунтах. В остальных случаях оно желательно. В качестве утеплителя рекомендуется использовать керамзит или пенополистирол. Самая популярная разновидность пенополистирола – пеноплекс.

    На слой глины («глиняный замок») или мягкой гидроизоляции насыпается тонкий выравнивающий слой песка, поверх которого укладываются плиты пеноплекса. Дальше слои «пирога» отмостки можно выполнить, как уже было сказано выше, однако пеноплекс требуется защитить гидроотталкивающим покрытием.

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Утепление керамзитом сделать еще проще. Он засыпается вместо слоя щебня и за счет своих качеств утепляет отмостку.

    Отмостка

    Отмостка

    Укладка тротуарной плитки на бетонную отмостку

    Бетонную отмостку делают в виде пирога из «глиняного замка» или мягкой гидроизоляции, песка, который выступает в качестве амортизатора, и щебня. Для утепления покрытия щебень можно заменить керамзитом. Толщина слоя щебня составляет 5 см. Бетонное покрытие армируется сеткой с ячейками 10х10 см. Деформационные швы, которые будут предохранять бетонное покрытие от растрескивания, выполняются из тонких деревянных дощечек, поставленных на ребро поперек отмостки. Устанавливаются дощечки с шагом 2,5 м. Желательно предварительно промазать их битумом. Дощечки устанавливаются на высоту бетонного покрытия с уклоном от дома.

    Отмостка

    Отмостка

    Заливается бетон. При выравнивании его поверхности дощечки будут служить маяками. Толщина слоя бетона при армировании сеткой составляет 10 см.  

    Отмостка

    Отмостка

    Специалисты советуют зажелезнить залитый бетон, просыпав его мокрую поверхность цементом и выровняв металлическим мастерком. Такой способ повысит поверхностную влагостойкость бетона. Бетонное покрытие закрывают и периодически проливают водой. Так делают до полного застывания покрытия.

    Для сооружения отмостки из бетона достаточно использовать цемент марки М100, максимум М200. Более высокую марку использовать нет смысла, в том числе и из-за более высокой цены.

    Тротуарная плитка укладывается на основание из бетона на специальный клей (довольно дорого), гарцовку (такой способ требует определенных навыков и опыта. Посмотрите на «плоды» труда многочисленных бригад гастарбайтеров, пытающихся положить плитку на гарцовку, после чего уже через год покрытие требует ремонта) и на обычный мокрый раствор из песка и цемента.

    Тротуарная плитка сначала раскладывается и проверяется рисунок. В местах, где требуется подрезка, плитка маркируется.

    Отмостка

    Отмостка

    Затем плитка снимается и на основание с помощью кельмы наносится слой раствора толщиной 2-3 см. Укладывается плитка и делается подгонка резиновой киянкой.

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Для точного соблюдения размера швов используются специальные пластмассовые крестики. Важно внимательно следить за уклоном плоскости плитки. Дайте раствору схватиться и приступайте к заделке швов через 2-3 дня. Швы засыпаются гарцовкой и проливаются холодной водой.

    Мы рассмотрели основные моменты устройства сложного «пирога» отмостки с покрытием из тротуарной плитки. Кто-то решит, что можно сделать проще, однако о гидроизоляции, дренаже, деформационных швах в бетонном покрытии забывать не стоит. Чтобы через год не переделывать. Красивых и прочных всем отмосток!

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка вокруг дома из тротуарной плитки своими руками

    При строительстве любого здания или сооружения должны соблюдаться определенные нормы и правила. Одним из них является обустройство отмостки. Из всех используемых для этого материалов, определенное место занимает тротуарная плитка. О том, как придать законченный вид своему дому читайте далее.

    Отмостка

    Что такое отмостка?

    Это полоса, пролегающая по периметру строения, шириной не менее 60 см. Она представляет собой «слоеный пирог» из глины, песка, щебня и прочного покрытия сверху. Основное предназначение – это отведение, стекающей с крыши воды от фундамента. В некоторых случаях используется в качестве пешеходной дорожки.

    Рекомендуется планировать будущую отмостку еще на стадии проектирования дома. А как только будет произведена отделка стен, приступать к укладке.

    Основные правила устройства отмостки

    Чтобы сделать качественную и прочную отмостку, необходимо выполнить следующие условия:

    • Обеспечить уклон в 1,5 градуса от стен постройки. Либо из расчета 8 мм уклона, на каждые 50 см ширины. Достигается это путем утрамбовки грунта или увеличением слоя покрытия.
    • Создать компенсационные швы – расстояние от стены, в 10-20 мм. Если этого не сделать, то в процессе эксплуатации, отмостка будет оказывать давление на цоколь, что приведет к разрушению отделки фасада. В получившийся зазор вставляется просмоленная деревянная рейка или специальный герметик.
    • Если укладка производится на обычный грунт, то достаточно будет ширины 60 см, но в любом случае шире свеса крыши на 20 см. На грунтах, склонных к проседанию за минимум следует брать 100 см.
    • Для увеличения эффективности отвода воды, желательно установить желоб по краям. Его можно изготовить из половинки асбестовой трубы.

    Рассчитывайте ширину отмостки исходя из размеров плитки, чтобы избежать ее подрезания.

    Отмостка

    Необходимые инструменты и стройматериалы

    Перед тем как приступить к подготовительным работам, нужно собрать минимальный набор инструментов:

    1. Штыковая и совковая лопаты.
    2. Мастерок или шпатель.
    3. Молоток, желательно деревянный.
    4. Жидкостный уровень.
    5. Бак для замеса раствора.
    6. Рулетка.
    7. Болгарка.
    8. Ручное приспособление для утрамбовки.

    А вот список необходимых материалов:

    1. Глина.
    2. Речной песок.
    3. Цемент марки М 400.
    4. Щебень средней фракции.
    5. Рубероид.

    Выбор плитки

    Если нет возможности самостоятельного изготовления облицовочного покрытия, то нужно научиться правильно его выбирать. Прежде всего необходимо вычислить нужный объем плитки и прибавить небольшой запас на случай повреждения во время укладки, а также при эксплуатации.

    При изготовлении плитки используется два вида технологии:

    1. Вибропрессование. Исходя из названия, изготовление такого материала происходит под давлением пресса. На выходе получается практически искусственный камень. Применяется там, где планируется передвижение большого количества людей или машин.
    2. Вибролитье. Получается путем естественного застывания, под воздействием вибрации. Больше подходит для частного строительства благодаря своей гладкой поверхности и большой палитры цветов.

    Перед покупкой следует изучить технические характеристики:

    • Водопоглощение.
    • Морозоустойчивость.
    • Прочность на изгиб и сжатие.
    • Устойчивость к истиранию.

    Совет: Проведите небольшой тест. Ударьте две плитки друг об друга. Если звук получится звонкий, значит, материал хорошо просушен и сделан на совесть. Глухой звук будет свидетельствовать о нарушении процесса изготовления. Такое покрытие в скором времени начнет трескаться и ломаться.

    Еще один способ распознать низкокачественную плитку – это взглянуть на ее поверхность. Излишний блеск будет означать, что в составе присутствует слишком много воды и лучше отказаться от такого варианта.

    Вообще, изделие такого типа должно соответствовать ГОСТу. Это гарантирует отсутствие вредных для здоровья добавок и красителей.

    Цена вопроса

    Ценник бюджетного варианта тротуарной плитки начинается от 350–400 р./кв. м. Но среди подобных образцов попадается много брака, а о долговечности можно и не мечтать.

    Самой выгодной покупкой будет средняя категория, по цене от 600–700 р./кв. м. Такой материал сочетает в себе оптимальное качество по доступной цене.

    Естественно, на рынке есть и более дорогие предложения. Например, тротуарная плитка клинкерного типа, изготавливаемая из экологически чистой сланцевой глины, славится высочайшим качеством и долговечностью. Покупка обойдется от 1700 р./кв. м.

    Если укладка будет производиться не своими силами, то оплата работы будет пропорциональна цене материала.

    Стоимость вспомогательных материалов рассчитывается из площади обустраиваемой поверхности.

    В правильно сделанной отмостке обязательно должен быть подстилающий слой около 20 см и верхнее покрытие.

    Отмостка

    Пошаговая инструкция по строительству отмостки

    • Разметка территории вокруг строения. Нужно отступить от стены на заданное расстояние и по всему периметру забить деревянные колья. Затем протянуть между ними прочную нить. Это будет внешней границей будущей отмостки.
    • Котлован. С помощью лопаты, вдоль размеченной траектории, выкапывается слой грунта с учетом наклона. Нужная глубина рассчитывается в зависимости толщины плитки и подстилающего слоя.
    • Подготовка грунта. Далее необходимо утрамбовать получившуюся траншею специальным приспособлением. Это позволит избежать проседания почвы.
    • Подстилающий слой. По дну котлована равномерно распределяется и утрамбовывается глина. Толщины в 10 см будет достаточно для обеспечения хорошей водоотталкивающей подушки. На глину засыпается песок, а следом за ним пласт щебня толщиной 8 см и также трамбуется.
    • Гидроизоляция. Это очень важный этап, от которого зависит срок эксплуатации отмостки и состояние фундамента. Поверх щебня, с заступом на стену, стелется слой изоляции. Для этого используется пленка ПВХ, а лучше рубероид на пленочной основе.
    • Затем, снова просыпается песок на 10 см и тоже уплотняется.
    • На следующем этапе замешивается раствор. Для укладки плитки он должен быть достаточно сухим и густым. Песок и цемент смешивается в пропорции 1 к 4 и добавляется небольшое количество воды.

    В другом варианте исполнения после глины сразу идет гидроизоляция, потом песок, раствор и плитка.

    Укладка плитки

    Полученная цементно-песчаная смесь выкладывается на песок небольшими порциями, так, чтобы выложить один ряд. Затем, прикладывая незначительные усилия, плитка вдавливается в раствор при помощи куска доски и деревянного молотка.

    При монтаже следует избегать сильных ударов во избежание сколов и повреждений.

    Также важно оставить зазор между деталями. Для этой цели применяются специальные крестики или кусочки древесины. Чтобы получить ровную поверхность следует воспользоваться уровнем.

    Отмостка

    Финальные штрихи

    После укладки швы заполняются песком. Для полного отвердения, необходимо пролить всю поверхность из шланга прохладной водой. Она пропитает раствор снизу и получится прочная, монолитная основа. Через двое суток отмостка полностью высохнет и будет готова к эксплуатации.

    Преимущества и недостатки отмостки из тротуарной плитки

    В настоящее время этот материал пользуется бешеной популярностью, поэтому плюсов у него гораздо больше, чем минусов:

    • Обеспечивает отличную гидроизоляцию фундамента.
    • Повышенная износостойкость позволяет служить ей до 50 лет.
    • В отличие от других видов покрытия идеально подходит для ландшафтного дизайна.
    • Из-за своего небольшого веса не требует армирующего каркаса.
    • Обладает мобильностью. В любой момент ее можно частично демонтировать и заменить новой.

    Можно выделить лишь один минус ее применения – это наличие большого количества швов. Они затрудняют сооружение эффективного отвода воды.

    Отмостка

    Возможные ошибки и как их избежать

    Для получения прочной и надежной отмостки, нужно учесть множество нюансов. Чтобы в будущем не появились проблемы при ее эксплуатации, нужно их предупредить:

    • Если хозяин или недобросовестный рабочий забудет создать компенсационный зазор, то это грозит появлением трещин и отхождением фундамента от стены.
    • Также предотвратить растрескивание поможет применение геотекстиля при обустройстве подстилающего слоя.
    • Если не вывести гидроизоляцию до уровня отмостки, то впоследствии в этом месте вырастет мох или трава, что приведет к просачиванию воды под фундамент.
    • При неверном расчете ширины отмостки, она не будет выполнять свое предназначение и дому грозит подтопление.

    Статья была полезна?

    0,00 (оценок: 0)

    Лестница скорости и координации упражнения: применение, польза, комплекс упражнений и топ 8 производителей – Координационная лестница: применение, польза, комплекс упражнений и топ 8 производителей

    Упражнения на координационной лестнице

    Упражнения на координационной лестнице

    Обучая детей упражнениям на координационной лестнице, необходимо соблюдать основные педагогические принципы обучения, начиная с медленных и контролируемых движений и постепенно переходя к быстрым и взрывным, наращивая координационную сложность.

    Упражнения могут выполняться школьниками разных классов в групповой и индивидуальной работе, на одной из станций круговой тренировки, эстафетах, играх, при прохождении полосы препятствий и др.

    Упражнения на напольной лестнице можно разделить на несколько групп:

    – упражнения в ходьбе;

    – беговые упражнения;

    – прыжки;

    – упражнения в упорах.

    Для формирования соответствующих навыков необходимо выполнять упражнения несколько раз; некоторые из них со временем стоит усложнять за счет увеличения скорости и дозировки выполнения; включения в работу рук или применения отягощений.

    Упражнения в ходьбе

    1. И.п. – стоя лицом к лестнице. Ходьба лицом вперед, каждый раз наступая в следующую ячейку лестницы.

    2. То же с высоким подниманием бедра.

    3. И.п. – стоя спиной к лестнице. Ходьба спиной вперед, каждый раз наступая в следующую ячейку лестницы.

    4. И.п. – стоя правым боком к лестнице. Ходьба приставными шагами правым боком, каждый раз наступая в ячейки лестницы правой и левой ногой.

    5. То же левым боком.

    6. И.п. – стоя правым боком к лестнице. Ходьба приставными шагами правым боком с высоким подниманием бедра, каждый раз наступая в ячейки лестницы правой и левой ногой.

    7. То же левым боком.

    8. И.п. – стоя правым боком к лестнице. Ходьба приставными шагами правым боком, наступая в ячейки лестницы через одну.

    9. То же левым боком.

    10. И.п. – стоя правым боком к лестнице. Ходьба скрестными шагами правым боком, поочередно наступая в ячейки лестницы правой и левой ногой.

    11. То же левым боком.

    Беговые упражнения

    1. И.п. – стоя лицом к лестнице. Бег лицом вперед, каждый раз наступая в следующую ячейку лестницы.

    2. То же с высоким подниманием бедра.

    3. То же с захлестыванием голени назад.

    4. И.п. – стоя лицом к лестнице. Бег лицом вперед, наступая в ячейки лестницы через одну.

    5. То же с высоким подниманием бедра.

    6. И.п. – стоя лицом к лестнице. Бег лицом вперед, каждый раз наступая в ячейки лестницы, указанные учителем.

    7. То же с высоким подниманием бедра.

    8. И.п. – стоя спиной к лестнице. Бег спиной вперед, каждый раз наступая в следующую ячейку лестницы.

    9. И.п. – стоя правым боком к лестнице. Бег скрестными шагами правым боком, поочередно наступая в ячейки лестницы правой и левой ногой.

    10. То же левым боком.

    11. И.п. – стоя правым боком к лестнице, лицом к первой ячейке. Передвижение правым боком, каждый раз наступая в ячейки поочередно правой и левой ногой.

    12. То же левым боком.

    13. И.п. – стоя правым боком лестнице, спиной к первой ячейке. Передвижение левым боком, каждый раз наступая в ячейки поочередно левой и правой ногой.

    14. То же левым боком.

    Прыжки

    1. И.п. – стоя лицом к лестнице. Прыжки на двух ногах, каждый раз наступая в следующую ячейку лестницы.

    2. То же на правой ноге.

    3. То же на левой ноге.

    4. И.п. – стоя лицом к лестнице. Прыжки на двух ногах, наступая в ячейки лестницы через одну.

    5. То же на правой ноге.

    6. То же на левой ноге.

    7. И.п. – стоя правым боком к лестнице. Прыжки на двух ногах правым боком, каждый раз наступая в следующую ячейку лестницы.

    8. То же на правой ноге.

    9. То же на левой ноге.

    10. И.п. – стоя левым боком к лестнице. Прыжки на двух ногах левым боком, каждый раз наступая в следующую ячейку лестницы.

    11. То же на правой ноге.

    12. То же на левой ноге.

    13. И.п. – стоя спиной к лестнице. Прыжки на двух ногах спиной вперед, каждый раз наступая в следующую ячейку лестницы.

    14. То же на правой ноге.

    15. То же на левой ноге.

    16. И.п. – стоя лицом к лестнице. Прыжки на двух ногах спиной вперед, наступая в ячейки лестницы через одну.

    17. То же на правой ноге.

    18. То же на левой ноге.

    19. И.п. – стоя лицом к лестнице. Прыжки на двух ногах, выполняя прыжок ноги вместе в первую ячейку лестницы, Затем прыжок ноги врозь, поставив ноги снаружи второй ячейки лестницы, потом снова прыжок ноги вместе внутрь третьей ячейки и т.д.

    20. То же спиной по направлению движения.

    21. И.п. – стоя справа от первой ячейки лестницы. Толчком двух ног прыгнуть внутрь первой ячейки лестницы, следующим прыжком приземлиться слева от первой ячейки, затем прыгнуть внутрь второй ячейки, потом приземлиться справа от нее и т.д.

    22. То же спиной по направлению движения.

    23. И.п. – стоя правым боком к лестнице, лицом к первой ячейке. Прыжки правым боком, каждый раз наступая в ячейки поочередно правой и левой ногой.

    24. То же левым боком.

    25. И.п. – стоя правым боком лестнице, спиной к первой ячейке. Прыжки левым боком, каждый раз наступая в ячейки поочередно левой и правой ногой.

    26. То же левым боком.

    Упражнения в упорах

    Для укрепления мышц предплечья можно также воспользоваться напольной лестницей и выполнить ряд упражнений в упоре лежа.

    1. И.п. – упор лежа правым боком к лестнице, лицом к первой ячейке. Передвижения правым боком каждый раз поочередно ставя правую и левую кисть в следующую ячейку лестницы.

    2. То же левым боком.

    3. И.п. – упор лежа правым боком к лестнице, лицом к первой ячейке. Передвижения правым боком каждый раз поочередно ставя правую и левую кисть скрестно в следующую ячейку лестницы.

    4. То же левым боком.

    5. И.п. – упор лежа левым боком к лестнице, спиной к первой ячейке. Передвижения правым боком каждый раз поочередно ставя левую и правую стопу в следующую ячейку лестницы.

    6. То же правым боком.

    7. И.п. – упор лежа левым боком к лестнице, спиной к первой ячейке. Передвижения правым боком каждый раз поочередно ставя левую и правую стопу скрестно в следующую ячейку лестницы.

    8. То же правым боком.

    9. Упражнение в парах. Первый номер принимает положение упора лежа лицом к лестнице, второй удерживает его за голеностопы. Партнеры передвигаются вперед с таким расчетом, чтобы первый номер поочередно ставил кисти в следующие ячейки лестницы. Затем партнеры меняются ролями.

    Футбольная координационная лестница (развитие темпа движений)

    Общая скорость зависит от проявления элементарных форм быстроты, таких как быстрота двигательной реакции, быстрота одиночного движения и частота движений. Так же скорость зависит от скоординированной работы по напряжению и расслаблению мышц, участвующих в движении (

    ).

    Развитие скорости – обязательная часть работы футболиста над своим прогрессом и тренировки направленные на увеличение скорости необходимы любому игроку. Упражнения с использованием футбольной координационной лестницы позволяют развивать и темп и координацию движений. Важно, что данная форма проявления быстроты хорошо поддается тренировке.

    Скажу сразу, что лестница – это не единственный вариант развития темпа, тем более не единственный вариант развития координации, но сегодня рассмотрим именно его, а к другим вариантам обратимся позже.

    Суть всех возможных упражнений с использованием футбольной лестницы: как можно быстрее выполнить движения, причем характерно то, что выполняются небольшие шаги, без высокого поднимания колена и без значительного отрыва стопы от поверхности – как можно чаще, как можно быстрее.

    Такой прием как развитие темпа на футбольной лестнице – относится к бегу по отметкам, когда выполняющему упражнения требуется выполнить шаг (или два, в сторону, прыжок или еще какие-то комбинации) на каждой из них.

    Подобные тренировки нужны игрокам всех амплуа. Прогресс в темпе движений и их скоординированной работы позволит лучше (быстрее) двигаться на коротких расстояниях, в эпизодах, где игрок занимает футбольную стойку, двигается в сторону, разворачивается, пятится назад или оказывает давление на игрока с мячом. Способность двигаться сохраняя баланс и работать ногами в высоком темпе – база для хорошего контроля мяча при ведении и выполнения финтов.

    Быстрые короткие шаги позволят повысить скорость реакции на меняющуюся ситуацию, что в части атакующих действий, что в части оборонительных. Ноги станут быстрее, что положительно скажется и на контроле мяча, и на единоборствах по его отъему.

    В результате тренировки должна происходить настройка слаженной работы все частей тела. Здесь речь идет как о скоординированной работе рук и ног, так и о мышцах участвующих в работе. Во многом темп движения зависит от способности мышц участвующих в движении быстро расслабляться. Выполнили свою работу – расслабились, не мешаем мышцам антагонистам выполнять возвратное движение … и такой цикл на всем протяжении движения. В процессе тренировки с лестницей мы «учим» мышцы, в том числе и этому.

    Собственно об упражнениях.

    • Исходное положение похоже на футбольную стойку – центр тяжести понижен, но ноги расставлены не так широко, ноги на ширине или даже немного уже плеч. Вес тела на носках в процессе всего упражнения. 
    • Шея не согнута, не смотрим в пол, голова в естественном положении. 
    • Не наклоняем туловище сильно вперед – это ограничивает движение ног и приводит к лишнему напряжению спины. Угол между туловищем и бедром примерно такой же как угол между голенью и бедром. 
    • Руки согнуты в локтях и остаются в таком положении на протяжении всего упражнения. Движение рук происходит в плечевом суставе, двигать предплечьем отдельно не нужно. 
    • Руки двигаются в соответствии с движением разноименной ноги с такой же скоростью и амплитудой движения, как ноги. Важно, что при работе на частоту мы не выносим колено вперед вверх, соответственно и не выбрасываем руки сильно вперед. Движение рук соразмерно движению ног и по резкости и по амплитуде. 
    • Неправильно слишком активно двигать руками в локтевом суставе. Неправильно напрягать трапециевидные мышцы и подтягивать плечи вверх к шее. Неправильно размахивать руками в стороны. 
    • Темп не должен снижаться ближе к концу лестницы, важно проходить и последнюю клетку на высокой скорости. Для этого можно поставить финишную цель в трех-четырех метрах от последней клетки – чтобы была необходимость сделать ускорение. Так же для этого можно добавить разные элементы после лестницы: разворот, зигзаг или ускорение и удар после получения или подхвата мяча. 
    На начальном этапе освоения упражнений акцентируем внимание на технику, то есть то что описано выше должно соблюдаться. Можно выполнить проходки не на максимуме, чтобы «поймать» правильное выполнение. Далее стремимся повышать интенсивность при сохранении техники.

    Объем тренировки зависит от подготовленности, на начальной стадии можно выбрать 3-4 упражнения и повторить их по 4-5 раз. Время отдыха между подходами – 1-1,5 минуты. Если лестница часть какой-то полосы, то время отдыха можно увеличить до 2-х-3-х минут.

    После освоения основных упражнений можно добавить к тренировке утяжелители или резинки на ноги. Так же усложнением может стать смена поверхности на которой происходит работа: чем мягче – тем сложнее. Можно потренироваться не песке, на снегу или даже в воде – чем больше в воду погружается нога, тем больше сопротивления и нагрузки. При тренировке на мягких покрытиях исходная стойка должна быть немного выше.

    Что большой плюс лестницы – так это варианты выполнения различных упражнений на ней. Детям, да и взрослым не будет скучно или привычно тренироваться с данным снарядом. Например, тут приводится 101 упражнение и если есть свободные полчаса – можно ознакомиться. Не все возможные упражнения подходят для выполнения футболистами. Хотя лестница относится к средствам общего развития физических качеств, ничто не мешает сделать из нее средство специального развития – то есть «офутболить» упражнения, выполнять такие, которые будут имитировать или будут близки к специфическим футбольным движениям.

    Двигаться по лестнице можно лицом вперед, боком и спиной вперед.
    К упражнениям на лестнице мы добавляем мяч — есть несколько вариантов, когда в пролетах лестницы через один стоят футбольные мячи, а есть варианты, когда мы параллельно с движением по лестнице двигаем/ведем футбольный мяч. В первом случае проходя пролет лестницы где стоит мяч необходимо его касание так чтобы он остался на месте. Во втором случае можно двигать мяч обоими ногами или только одной, заводить его в клетки или вести параллельно лестнице и так далее.

    Сама лестница может быть такой как у нас, купленной в магазине или собранной самостоятельно, а может быть просто размечена или обозначена. Например, наша первая лестница в домашнем варианте описана здесь.

    Развивать темп можно и на обычной лестнице (в смысле ведущей куда-то вверх, но не на стремянке или пожарной лестнице), особенно если ее ступени небольшие. Так же сохраняя стремление при правильном положении корпуса и движениях рук как можно быстрее выполнять шаги по лестнице вверх наступая на каждую ступеньку. При таком варианте скоростно-силовой работы, акцент заметно сдвинется в силовую сторону. Важно не перегибать с объемом работы – интенсивно поднимаемся всего 8-10 секунд.

    В нашем видео приводится несколько вариантов выполнения упражнений

    ***

    Упражнения на развитие темпа на футбольной лестнице могут сопровождать футболиста всю карьеру – с самого раннего возраста и до «ветеранского». Понятно, что для развития силы и скорости требуются тренировки, но и для того чтобы сохранять достигнутый уровень силы и скорости тоже необходимо постоянно тренироваться. При снижении объема и интенсивности тренировок на развитие отдельных форм скорости, а тем более при их прекращении, происходит падение показателей проявления скорости.

    Тренируемся, становимся быстрее и остаемся быстрыми! Удачи!

    Картотека по физкультуре: Картотека подвижных игр на координационной лестнице.

    Картотека подвижных игр на координационной лестнице.

     Варианты подвижных игр. Игры с бегом: «Два мороза», «Мы веселые ребята», «Перебежки», «Пустое место», «Встречные перебежки», игра – эстафета «Посадка картошки», «Огни светофора», «Найди свой кубик». Игры с прыжками: «Кто лучше прыгает», «Классы», «С кочки на кочку», «Кто скорее до флажка». Игры с ходьбой: «Холодно – горячо», «Автобусы», «Регулировщик». Дифференцированные игры для детей с высоким уровнем двигательной активности. «Выложи дорогу», «Через болото», «Передай мяч», «Пингвины», «Не ошибись», «Будь внимательным», «Дорожное – не дорожное», «Перенеси предмет», «Вперед спиной», «Повтори за мной», «Меняемся местами», «У кого больше», «Быстро по местам», «Меняемся местами». Дифференцированные игры для детей с низким уровнем двигательной активности. «Догнать соперника», «Успей первым».

    Игра «Догнать соперника».

    Задача: упражнять в выполнении основных движений на координационной лестнице.

     Ход игры. Дети выстраиваются в две колонны перед координационными лестницами. По сигналу воспитателя дети выполняют задания в определенной последовательности: ходьба приставным шагом, учащенная ходьба, ходьба с подскоками и обычная ходьба. В процессе выполнения заданий каждая колонна старается догнать друг друга; та, которой это удается, побеждает.

     Игра «Найди свой кубик».

    Задачи: развитие координации движений, внимания, ориентировки в пространстве.

    Ход игры. В каждой из ячеек «Лесенки» стоит ребенок и лежит цветной кубик. По сигналу дети начинают бегать в разных направлениях, не толкаясь. По второму сигналу дети останавливаются и закрывают глаза. В это время воспитатель меняет кубики местами. По третьему сигналу дети открывают глаза. Каждый должен добежать до ячейки, где лежит его кубик и поднять кубик над головой. Выигрывает тот, кто первым правильно выполнит задание.

    Игра «Повтори за мной».

     Задачи: упражнять в выполнении основных движений на координационной лестнице, развивать самостоятельность, активность, творчество в движении. Ход игры. Первый ребенок показывает движение на «Лесенке», другие дети повторяют. Ведущий выбирает того, кто повторил движение точнее всех. Новый ведущий предлагает следующее движение.

    Игра «Вперед спиной».

    Задачи: развитие координации движений, умения взаимодействовать в команде.

    Ход игры. Из «лесенок» делаются две параллельные «трассы», которые соревнующиеся команды должны преодолеть, двигаясь вперед спиной. Побеждает команда, первая прошедшая «трассу».

    Игра «Регулировщик».

     Задачи: закрепление навыка выполнения движений в соответствии с сигналами «регулировщика», развитие внимания.

    Ход игры. Во время ходьбы по «Лесенке» в колонне по одному воспитатель (он идет первым) меняет положение рук: в сторону, на пояс, вверх, за голову, за спину. Дети выполняют за ним все движения, кроме одного – руки на пояс. Это движение – запрещенное. Тот, кто ошибается, выходит из строя, становится в конце колонны и продолжает игру. Через некоторое время запрещенным движением объявляется другое.

    Игра «Будь внимательным».

    Задачи: закрепление навыка выполнения движений в соответствии с сигналами ведущего, развитие внимания.

    Ход игры. Дети запоминают, что и когда надо делать. Идут по «лесенке» и внимательно слушают сигналы регулировщика дорожного движения. По сигналу: «Светофор!» — стоим на месте; по сигналу: «Переход!» — шагаем; по сигналу: «Автомобиль!» — держим в руках руль, меняем вид ходьбы.

    Игра «Посадка картошки».

    Задачи: развитие координации движений, быстроты.

    Ход игры. «Лесенки» — «грядки» расположены на противоположных концах зала. Все играющие делятся на пары и выстраиваются в две шеренги по одному возле своей линии старта, друг против друга. На одной стороне зала в каждую ячейку «грядки» положить по одному мячу. По сигналу первые игроки переносят мячи на другой конец зала и кладут в соответствующую ячейку, мяч берет второй игрок из пары и возвращает мяч на первую «грядку». Побеждает пара, которая первой закончит эстафету.

    Игра «Автобусы».

    Задачи: развитие координации движений, умения взаимодействовать в команде.

    Ход игры.

    «Автобусы» — это команды детей: «водитель» и «пассажиры». По команде «Марш!» первые игроки в каждой команде быстрым шагом идут по своим «лесенкам», огибают их и возвращаются в колонны, где к ним присоединяются вторые по счету и вместе они снова проделывают тот же путь и т.д., играющие держат друг друга за пояс. Когда автобус (передний игрок – «водитель») возвратится на место с полным составом пассажиров, он должен подать сигнал свистком. Выигрывает команда, первой прибывшая на конечную остановку. Вид ходьбы по «лесенке» выбирается перед игрой.

    Игра «Холодно – горячо».

     Задачи: закрепление навыков выполнения движений в соответствии с сигналами ведущего, развитие внимания.

    Ход игры. Дети ходят по «лесенке» под счет или удары бубна. На сигнал «горячо» идут на носках, на сигнал «холодно» — в полу приседе.

     Игра «Не ошибись».

     Задачи: закрепление навыка выполнения движений в соответствии с сигналами ведущего, развитие внимания.

    Ход игры. Дети шеренгой стоят перед «лесенкой». Ведущий — напротив. Ведущий выполняет простые движения на «лесенке» с использованием рук и ног. Дети должны выполнять те же движения, что и ведущий. Допустивший ошибку выбывает. Выигрывает оставшийся последним. Простые движения можно заменить на более сложные, включить асимметричные движения (правая рука вверх, левая вперед) и т.д. Ведущий одновременно с показом движения может назвать имя одного из играющих, который и должен это движение повторить, а остальные игроки наблюдают. Ведущий поговаривает движение (руки вверх), а выполняет в этот момент другое действие (руки вниз). Дети должны выполнять движение по показу ведущего, не обращая внимания на его сбивающие команды. Во время игры ведущему необходимо следить за тем, чтобы все дети видели его одинаково хорошо.

    Игра «Передай мяч».

     Задачи: развитие координации движений, умения взаимодействовать в команде.

     Ход игры. Играющие строятся в две колонны, в ячейки «лесенки». Перед колоннами положить по одному мячу. По сигналу «передай» первые в колоннах берут мячи и передают их через голову позади стоящим, затем поворачиваются лицом к колонне. Получивший мяч передает его назад через голову, затем тоже поворачивается лицом к колонне и т.д. Выигрывает колонна, которая правильно передала и не роняла мяч. Передавать мяч можно только через голову. Не сумевший принять мяч бежит за ним, встает на свое место и продолжает игру. Варианты: передавать мяч вправо или влево, поворачивая корпус; передавать мяч между колен.

     Игра «Мы веселые ребята».

    Задачи: развитие быстроты, координации движений, внимания, ориентировки в пространстве.

    Ход игры. Дети стоят на одной стороне площадки по одному в каждой ячейке «лесенки». На противоположной стороне располагается другая «лесенка». Сбоку от детей, на середине, между двумя линиями, находится ловишка, назначенный воспитателем. Дети хором произносят: «Мы веселые ребята, любим бегать и скакать, ну, попробуй нас догнать. Раз, два, три- лови!» После слова «лови», дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка догоняет бегущих. Тот, кого ловишка дотронулся, прежде чем играющий занял свое место, считается пойманным и садится возле ловишки. После 2 – 3 перебежек производится пересчет пойманных и выбирается новый ловишка. Перебегать на другую сторону можно только после слова «лови». Тот, до кого дотронулся ловишка отходит в сторону. Того, кто перебежал на другую сторону, за черту, ловить нельзя. Можно ввести второго ловишку. На пути убегающих могут быть преграды (бег между предметами).

    Игра «Меняемся местами».

     Ход игры. В центр зала кладется длинный шнур. Дети делятся на две команды, каждая занимает свою лесенку на разных сторонах зала. По сигналу «Беги!» дети разбегаются по своей части площадки, а по сигналу «Меняйтесь!» команды меняются местами. Поощряется команда, которая в полном составе первой перебежала на другую сторону зала, то есть поменяла свое место.

     Игра «Пустое место».

    Задачи: развитие координации движений, реакции на сигнал, ориентировки в пространстве.

    Ход игры. Выбирается один ведущий. Остальные участники игры становятся лицом друг к другу на «лесенки», лежащие параллельно друг другу на расстоянии 1 метр (по одному в каждую ячейку). Цель игры пустое место — надо оказаться быстрее соперника. Ведущий начинает бежать вокруг «лесенок», и определенный момент пятнает любого стоящего, не прекращая движения. Запятнанный в то же время бросается бежать в другую сторону. Участник первым добежавший до пустого места, занимает его, опоздавший становится ведущим. Меняет направление движения и уже сам пятнает следующего участника.

     Игра «Встречные перебежки».

     Задачи: развитие координации движений, быстроты.

    Ход игры. Две группы детей с равным количеством играющих становятся на противоположных сторонах площадки на «лесенках» в шеренги. У каждой группы детей на руках ленточки своего цвета – синие, жёлтые. По сигналу воспитателя: «Синие!» — дети с синими лентами бегут на противоположную сторону, стоящие напротив протягивают вперёд ладоши и ждут, когда бегущие прикоснуться к ним рукой. После касания бегущий возвращается на свое место и поднимает руку вверх. Побеждает тот, кто вернулся первым.

    Игра «Пингвины». 

    Задачи: развитие координации движений, умения взаимодействовать в команде.

    Ход игры. Игроки делятся на две команды и выстраиваются в колонну по одному возле «лесенки». Первые игроки зажимают мяч коленями и по сигналу начинают двигаться до конца лесенки и возвращаются обратно бегом, взяв мяч в руки. Выигрывает команда, которая первой прошла всю дистанцию.

    Игра «Кто скорее до флажка».

    Задачи: закрепление навыка выполнения движений, развитие координации движений, умения взаимодействовать в команде.

    Ход игры. Дети распределяются на две колонны с равным количеством играющих в каждой. Дается задание: по сигналу воспитателя выполнить упражнение на «лесенке» и бегом возвратиться в конец своей колонны. Воспитатель отмечает тех детей в каждой колонне, которые быстро и правильно справились с заданием.

    Игра «Огни светофора».

     Задачи: закрепление навыка выполнения движений в соответствии с сигналами, развитие внимания.

    Ход игры. В игре все дети – «пешеходы». Когда регулировщик движения показывает на «светофоре» желтый свет, то все дети выстраиваются в шеренгу на «лесенке», когда «зажигается» зеленый свет – можно ходить, бегать, прыгать по всему залу; при красном свете – все замирают на месте. Ошибившийся – выбывает из игры. Сигналы светофора меняются в произвольном порядке. На светофоре – красный свет! Опасен путь – прохода нет! А если желтый свет горит, — он «приготовься» говорит. Зеленый вспыхнул впереди – свободен путь – переходи. П

    Упражнения с координационной лестницей – Волейбол в Сертолово

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Google+

    Упражнений со координационной лестницей существует множество. Часть из них является специализированной под нужды конкретного вида спорта, часть является универсальной, но практически все они направлены на улучшение координации и скорости работы ног, техники движений и баланса.

    Как и во многих упражнениях на технику, здесь больше важна правильность выполнения, а не скорость выполнения. Сначала нужно учиться делать как надо, а потом учиться делать как надо и в то же время — быстро. Я не раз видел на тренировках какие-то «гонки на скорость», где игроки старались быстрее всех пройти лестницу вместо того, чтобы поотрабатывать нужные элементы. Также часто игнорировались работа руками и высота центра тяжести.

    Работа руками

    При выполнении упражнений на скорость работы ног, позволяющих увеличить частоту шага при беге, работа руками так же важна, как и работа ногами. Невозможно бежать, двигая ногами с одной скоростью, а руками — с другой. Скорость должна быть одинаковой, соответственно, руки нужно тренировать одновременно с ногами и желательно с необходимой амплитудой.

    В более сложных упражнениях, где движения направлены в разные стороны, но ноги работают поочередно как при беге, более активная работа руками помогает «поймать» ритм и делает выполнение упражнения проще. В отдельных упражнениях руки являются балансиром, позволяющим выполнять упражнения более резко и активно. С висящими руками или с зажатыми в кулаки на уровне груди никакого балансира не будет

    Высота центра тяжести

    Практически все изменения направления движения связаны с понижением центра тяжести. Старайтесь делать эти упражнения не на прямых ногах, а на согнутых — так в игре вам будет проще применить полученные навыки.

    Пример программы для начинающего уровня: 

     

    Пример программы для продвинутого уровня:

     

    Комментарии к программам

    • Обязательно разминайтесь перед выполнением упражнений.
    • Выполняйте эту программу 2-3 раза в неделю (минимум 48 часов между тренировками).
    • «Л» и «П» означает, что вы сначала делаете упражнение с одной ногой впереди (левой), а затем еще раз — с другой (правой) ногой впереди.
    • «x 2» означает, что нужно сделать 2 подхода. При этом один подход это проход по лестнице в одну сторону и обратно.
    • Между подходами делайте перерыв 30-60 секунд, в зависимости от того, как быстро вы восстанавливаетесь.
    • Правильная техника важнее скорости, не торопитесь. Сначала добейтесь хорошего выполнения, потом уже постепенно увеличивайте скорость.


    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Google+

    Развитие двигательных качеств у дошкольников через использование на занятиях физкультурой координационных лесенок

    Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

    детский сад присмотра и оздоровления № 583

    Развитие двигательных качеств у дошкольников

    через использование на занятиях

    физкультурой координационных лесенок

    (педагогический проект)

    hello_html_m57d585ff.jpg

    Составитель: Давыдова Е.А.

    инструктор физкультуры ВКК

    г. Екатеринбург

    ноябрь 2016 — октябрь 2017

    Актуальность:

    Если жилищные условия не пригодны для установки большого количества спортивного оборудования? Тогда на помощь приходит инвентарь, который входит в спортивную сумку, который можно использовать при занятии на уличных площадках. В сумку можно положить гантели, эспандеры, скакалку, и более современные – маркеры, координационную лестницу, парашют.

    Координационная лестница — это один из самых распространенных и эффективных тренажеров для оздоровительных занятий. Скоростные лестницы тренируют, как мышцы большие и быстрые, так и близко лежащие к костному аппарату, которые образуют каркас опорно-двигательного аппарата. Каркасные мышцы труднее всего тренировать, т.к. они глубокие, и ограниченное количество видов упражнений способно их задействовать.

    Упражнения на лестнице заставляют неврологическую систему человека посылать дополнительную информацию в его мускулы с огромной скоростью, включая в работу все больше и больше моторных клеток. Это помогает человеку быть быстрее,  подвижнее и более ловким.

    Координационную лестницу применяют для развития чувства ритма тела и координации.

    Координационная лестница — это один из самых распространенных и эффективных тренажеров для тренировок во многих видах спорта. Ее используют как для индивидуальных, так и для групповых занятий 

     Работая на координационной лестнице, контролируется баланс тела.

     Тренировка на координационной лестнице является комплексной: сочетает в себе и разминку и непосредственно тренировку.

    При занятиях на координационной лестнице — можно регулировать уровень нагрузки, что позволяет заниматься на ней абсолютно всем желающим.

    Ну и, пожалуй, последний и немаловажный фактор — удобство. Этот тренажёр, очень компактный не занимает большую площадь

    В нашем детском саду воспитатели сшили своими руками координационные лесенки для занятий дошколят. Это позволило разнообразить занятия по физкультуре в зале и на улице. Во время выполнения упражнений на координационной лесенке тренируется и сердечно-сосудистая система, и выносливость и координация ребёнка.

    Использование лестницы помогает дошкольникам развивать скоростные, скоростно-силовые и координационные способности. Использовать лестницу можно, как для разминки, так и для основной деятельности.

    Повторяя одни и те же упражнения, постоянно увеличивая темп, мозг и нервная система приучается к более быстрым движениям — именно так достигается стабильный прогресс 

    Как и во многих упражнениях на технику, здесь больше важна правильность выполнения, а не скорость выполнения. Упражнений на координационной лестнице существует множество. Часть из них является специализированными, предназначенными для конкретного вида спорта, часть является универсальными, но практически все они направлены на улучшение координации и скорости работы ног, техники движений и баланса.

    Нами были составлены комплексы упражнений на координационной лестнице: в ходьбе, беге, прыжковые упражнения, упражнения в упорах, упражнения с мячом.

    Прежде чем приступить к выполнению упражнений с координационными лестницами следует провести небольшой инструктаж.

    1 Обязательно разминайтесь перед выполнением упражнений

    2 Занимающиеся должны соблюдать дистанцию.

    3 Стараться не попадать на планки лестницы.

    4 Спину всегда держать прямо.

    5 Правильная техника важнее скорости, не стоит торопиться. Сначала нужно добиться хорошего выполнения, потом уже постепенно увеличивать скорость 

    Правила для занятий на координационной лесенке:

    • Начинать медленно, постепенно;

    • Избегать утомления!;

    • Лестницы для выполнения упражнений следует размещать так, чтобы обеспечить достаточно свободного пространства с обоих концов лестниц и по обе стороны от них.

    При тренировках с лестницей используются 4 основных навыка:

    — бег — бег вприпрыжку — приставные шаги — прыжки.

    Очень важно предлагать ребёнку осваивать новый тренажёр именно в таком порядке. Медленно и постепенно ускоряя темп.

    Координационную лесенку можно не только сшить, но и нарисовать на асфальте обычным мелком. Играйте с детьми на здоровье!!

    МЕТОДИКА:

    1.Оборудование – плоская лестница (тканевая, верёвочная, из плащёвки, выложенная на полу скотчем, нарисованная на асфальте мелом или краской и т.д.).

    Длина лесенки — 4,5 – 7,5 метров, ширина лесенки – 50см, количество ячеек 9 – 15, длина ячейки – 50 см.

    2. Тренажёр располагается на горизонтальной поверхности и раскладывается во всю длину.

    3.Показ движений взрослым или ребёнок получает схему движений, изучив которую, выполняет движения на лесенке.

    hello_html_1bddaea1.pnghello_html_m1afaf234.pnghello_html_7131b6c2.png

    Комплексы упражнений на координационной лестнице

    Упражнения в ходьбе

    1. И.п. — стоя лицом к лестнице. Ходьба лицом вперед, каждый раз наступая в следующую ячейку лестницы.

    2. И.п. — стоя лицом к лестнице. Ходьба лицом вперед с высоким подниманием бедра, каждый раз наступая в следующую ячейку лестницы.

    3. И.п. — стоя спиной к лестнице. Ходьба спиной вперед, каждый раз наступая в следующую ячейку лестницы.

    4. И.п. — стоя правым боком к лестнице. Ходьба приставными шагами правым боком, каждый раз наступая в ячейки лестницы правой и левой ногой.

    5. И.п. — стоя левым боком к лестнице. Ходьба приставными шагами левым боком, каждый раз наступая в ячейки лестницы правой и левой ногой.

    6. И.п. — стоя левым боком к лестнице. Ходьба приставными шагами левым боком с высоким подниманием бедра, каждый раз наступая в ячейки лестницы правой и левой ногой.

    7. И.п. — стоя правым боком к лестнице. Ходьба приставными шагами правым боком, наступая в ячейки лестницы через одну.

    8. И.п. — стоя левым боком к лестнице. Ходьба приставными шагами левым боком, наступая в ячейки лестницы через одну.

    9. И.п. — стоя правым боком к лестнице. Ходьба скрестными шагами правым боком, поочередно наступая в ячейки лестницы правой и левой ногой.

    10 .И.п. — стоя левым боком к лестнице. Ходьба скрестными шагами левым боком, поочередно наступая в ячейки лестницы правой и левой ногой.

    11 .И.п. — стоя правым боком к лестнице. Защитная стойка баскетболиста левая нога в первой ячейке, правая в третьей. Выполнить степ ногами 5 раз, затем поворот на 180 градусов правая остается в третьей ячейке, левая в пятой и т.д.

    Беговые упражнения

    1. И.п. — стоя лицом к лестнице. Бег лицом вперед, каждый раз наступая одной ногой в следующую ячейку лестницы.

    2. И.п. — стоя лицом к лестнице. Бег лицом вперед с высоким подниманием бедра, каждый раз наступая одной ногой в следующую ячейку лестницы.

    3. И.п. — стоя лицом к лестнице. Бег лицом вперед с захлестыванием голени назад, каждый раз наступая одной ногой в следующую ячейку лестницы.

    4. И.п. — стоя лицом к лестнице. Бег, лицом вперед, наступая в каждую ячейку двумя ногами.

    5. И.п. — стоя лицом к лестнице. Бег, лицом вперед, наступая в ячейки лестницы через одну.

    6. И.п. — стоя лицом к лестнице. Бег, лицом вперед с высоким подниманием бедра, наступая в ячейки лестницы через одну.

    7. И.п. — стоя лицом к лестнице. Бег лицом вперед, каждый раз наступая левой ногой в первую ячейку, правой ногой сбоку от лестницы.

    8. И.п. — стоя лицом к лестнице. Бег лицом вперед, каждый раз наступая правой ногой в первую ячейку, левой ногой сбоку от лестницы.

    9. И.п. — стоя лицом к лестнице. Каждый раз, наступая левой ногой с высоким подниманием бедра в первую ячейку, бег правой ногой сбоку от лестницы.

    10. И.п. — стоя лицом к лестнице. Каждый раз, наступая правой ногой с высоким подниманием бедра в первую ячейку, бег левой ногой сбоку от лестницы.

    11. И.п. — стоя лицом к лестнице. Забежать двумя ногами во вторую ячейку лестницы, вернуться спиной на первую ячейку, затем забежать двумя ногами в третью ячейку, вернуться спиной на вторую и т.д.

    12. И.п. — стоя спиной к лестнице. Бег спиной вперед, каждый раз наступая в следующую ячейку лестницы.

    13. И.п. — стоя правым боком к лестнице. Бег скрестными шагами правым боком, поочередно наступая в ячейки лестницы правой и левой ногой.

    14. И.п. — стоя левым боком к лестнице. Бег скрестными шагами левым боком, поочередно наступая в ячейки лестницы правой и левой ногой.

    15. И.п. — стоя правым боком к лестнице, лицом к первой ячейке. Передвижение правым боком, каждый раз наступая в ячейки поочередно правой и левой ногой.

    16. И.п. — стоя левым боком к лестнице, лицом к первой ячейке. Передвижение левым боком, каждый раз наступая в ячейки поочередно правой и левой ногой.

    17. И.п. — стоя правым боком лестнице, спиной к первой ячейке. Передвижение правым боком, каждый раз наступая в ячейки поочередно левой и правой ногой.

    18. И.п. — стоя левым боком лестнице, спиной к первой ячейке. Передвижение левым боком, каждый раз наступая в ячейки поочередно левой и правой ногой.

    Упражнения на координационных лесенках.

    Упражнение №1 — «классики».

    * Начните выполнять упражнение, заняв исходную позицию внизу лестницы, ноги на ширине плеч.

    * Прыгните вперед, оттолкнувшись двумя ногами, и приземлитесь в первый сектор лестницы на левую ногу.

    * Далее, оттолкнувшись левой ногой, снова прыгайте вперед, но приземляйтесь уже на две ноги.

    * Снова отталкиваемся двумя ногами, прыгаем вперед и приземляемся на правую ногу.

    * Отталкиваясь только правой ногой, прыгаем вперед и приземляемся на две ноги. Это — 1 цикл. Повторяйте этот цикл, пока лестница не закончится.

    Упражнение №2 — «внутрь-наружу».

    * Начните упражнение, поставив ноги на ширине плеч перед началом лестницы.

    * Шагните (не прыгните, а именно шагайте) в первую секцию лестницы сначала левой, а затем правой ногой.

    * После того, как правая нога стала в первую секцию, немедленно поставьте левую ногу слева от следующей секции лестницы, затем — правую ногу — справа от лестницы.

    * Снова, шагните левой ногой вовнутрь лестницы, а затем также шагните правой (как бы вернитесь в предыдущее положение).

    * Повторяйте эту схему перемещение до тех пор, пока лестница не закончится.

    Упражнение №3 — «шаг в сторону».

    * Начните упражнение, расположившись возле левого нижнего угла лестницы (раньше мы начинали упражнение, находясь по центру, а теперь нужно немного сместиться влево).

    * Шагните на первую секцию левой ногой, и не останавливаясь сразу шагайте туда правой (как будто выполняете напрыжку, или остановку прыжком; в оригинале это движение называется «1-2 motion», минимизируйте время между каждым шагом).

    * Теперь нужно переместиться вправо от текущей секции, снова поставив сначала левую, а затем правую ногу.

    * Теперь шагните по диагонали влево-вверх, опять используя сначала левую, а затем и правую ногу.

    * Перемещайтесь влево, выходя за пределы лестницы, сначала левой, а затем правой ногой. Вот мы и оказались в исходном положении.

    * Продолжайте двигаться аналогичным образом до конца лестницы. Если Вы решили выполнить это упражнение несколько раз, то каждый раз начинайте движение с противоположной стороны лестницы, таким образом, ваша ведущая нога (в примере это левая нога) будет регулярно меняться.

    Упражнение №4 — «Танго».

    * Начните это упражнение став слева-внизу от лестницы (как и предыдущее упражнение).

    * Переступите левой ногой через свою правую ногу, и станьте в середину первой секции.

    * Дальше, не останавливаясь, поставьте правую ногу на уровне поперечной планки между первой и второй секцией, и сразу поставьте левую ногу возле правой.

    * Это упражнение выполняется на счет 1-2-3, как в танце.

    * Из этого положения, правая нога переступает через левую, и становится в центр второй секции лестницы, затем левая нога.

    Упражнение №5 — «Пять шагов».

    Это самое сложное упражнение, из всех представленных здесь, для его выполнения понадобится очень высокий уровень подготовки и врожденная ловкость. Но если Вы научитесь выполнять это упражнение плавно, не сбиваясь и на высокой скорости — большинство ваших соперников просто не смогут успевать за вашими перемещениями.

    * Стартовая позиция — ноги на ширине плеч, стоим перед лестницей по центру.

    * Правой ногой становимся справа от первой секции лестницы, практически одновременно с этим поставьте левую ногу в первую секцию лестницы.

    * Правая нога перемещается к левой, после чего левая переходит во вторую секцию (т.е. шагает вперед), а за ней отправляется правая.

    * Движение состоит из 5 шагов — это первая фаза. Вторая практически аналогичная этой, но движение начинается в левой ноги. Упражнение необходимо повторять на всей длине лестницы. (Упражнения для развития ловкости, скорости и быстроты работы ног

    Работа руками

    При выполнении упражнений на скорость работы ног, позволяющих увеличить частоту шага при беге, работа руками так же важна, как и работа ногами. Невозможно бежать, двигая ногами с одной скоростью, а руками — с другой. Скорость должна быть одинаковой, соответственно, руки нужно тренировать одновременно с ногами и желательно с необходимой амплитудой.

    В более сложных упражнениях, где движения направлены в разные стороны, но ноги работают поочередно как при беге, более активная работа руками помогает «поймать» ритм и делает выполнение упражнения проще. В отдельных упражнениях руки являются балансиром, позволяющим выполнять упражнения более резко и активно. С висящими руками или с зажатыми в кулаки на уровне груди никакого балансира не будет.

    Эффективность метода развития координационных способностей

    Эффективным методом развития координационных способностей считается игровой метод с добавочными заданиями и без них, который предусматривает совершение упражнений или в ограниченное время, или в определенных обстоятельствах, или обусловленными двигательными действиями и т. п. соревновательный метод применяется лишь тогда, когда ученики достаточно координационно и физически подготовлены в предлагаемом для состязания упражнении. Его невозможно применять в случае, если учащиеся еще мало готовы к свершению координационных упражнений. Игровой метод без добавочных заданий характеризуется тем, что появляющиеся двигательные задачи упражняющийся должен разрешать самостоятельно, делая упор на личное исследование сложившейся ситуации 

    Чем заделать дыру в гипсокартонной стене: Заделываем дыру в гипсокартоне своими руками – Как заделать дырку в гипсокартоне в стене и на потолке: 2 проверенных варианта

    Как заделать дыру в гипсокартоне – убираем дефект на стене без следа

    Появившись от удара дверной ручкой, или от шумных детских игр, или во время перестановки мебели, дыра в гипсокартонной стене будет как бельмо на глазу. Вы, наверное, думаете, что заделать такую дыру под силу только профессионалу, но на деле это очень просто. Скорее всего, все необходимые для этого вещи уже есть у вас дома, итак, как заделать дырку в гипсокартоне на стене?

    Шаг 1: Инструменты и материалы

    Чтобы заделать дыру в гипсокартоне, мы вырежем поврежденный участок и заменим его неповрежденным фрагментом гипсокартона. Для этого мы воспользуемся коронкой для дрели подходящего размера. Коронки для дрели всегда пригодятся в хозяйстве, поэтому лучше сразу приобрести сразу набор, а не только одну насадку.

    Вот список нужных инструментов:

    Остальные материалы должны быть у вас дома, а если их нет, обязательно приобретите – они еще послужат вам в домашнем хозяйстве.

    Шаг 2: Подбираем правильный размер коронки для дрели

    Сначала нужно подобрать коронку правильного размера. Коронка должна быть максимально близка по размеру к дыре.

    Шаг 3: Сборка инструмента

    После того, как вы подберете коронку нужного размера, вам нужно будет установить ее в оправку-держатель.
    Все коронки немного отличаются, но большинство имеет гайку, которую нужно отвинтить, прежде чем надевать на держатель. У моих коронок отверстия сделаны под ассиметричный хвостовик держателя, и их нужно надеть на держатель до упора, прежде чем закрутить гайку.

    Поскольку коронки нарезаны в том же направлении, что и режущие кромки сверла, нет необходимости перетягивать гайки – они сами закрутятся в процессе сверления.

    Шаг 4: Делаем фанерный трафарет

    Чтобы коронка не перескакивала по гипсокартону в момент врезания, нужен какой-то барьер, который поможет сделать ровный край отверстия. Я сделал такой барьер из фанеры.

    Фанера может быть любой толщины, так как она нужна только для того, чтобы держать коронку на месте при прорезании гипсокартона.

    Шаг 5: Вырезаем поврежденный участок стенки

    Приложите фанерный трафарет к стенке так, чтобы участок с дырой оказался в отверстии трафарета.

    Крепко прижмите рукой трафарет к стенке. Вставьте коронку в отверстие и начинайте сверлить на низких оборотах, трафарет поможет держать центр.

    Продолжайте сверлить, пока не прорежете толщину листа гипсокартона насквозь. В стенке останется отверстие с ровными краями, а фрагмент с дырой будет внутри коронки.

    Уберите шаблон, коронку и очистите края отверстия от заусенцев.

    Шаг 6: Делаем заплатку

    Чтобы заделать отверстие в стенке, мы вырежем вставыш из гипсокартона той же коронкой, что и вырезали отверстие в стене. Вся прелесть моего метода в том, что толщина вставыша не имеет значения. Допустим, толщина стенки 1,3 см, а толщина куска гипсокартона для вставыша 0,95 см – место повреждения потом никто не увидит.

    Держа дрель строго перпендикулярно поверхности, начните резать гипсокартон. Не прорезайте его насквозь!

    Коронка должна пройти сквозь внутренний гипсовый слой, но не прорезать нижний слой бумаги. Если вы все-таки случайно прорезали насквозь, начните резать заново в другом месте. Нижний слой бумаги вам понадобится для заплатки поверх вставыша.

    Шаг 7: Вырезаем заплатку

    Острым канцелярским ножом вырежьте участок со вставышем. Не торопитесь, сделайте несколько неглубоких надрезов, пока нож не пройдет сквозь гипсокартон.

    Размер участка для заплатки должен составлять около десятка сантиметров вокруг вставыша.

    Сделайте радиальные надрезы от кромки вставыша к краям куска гипсокартона. Надрезы не должны быть достаточно глубокими, чтобы гипсовый слой можно было надломить руками.

    Осторожно сломайте гипсовый слой по линии надрезов и отсоедините куски гипса, осторожно отделяя от нижнего слоя бумаги, чтобы не надорвать его.

    Если вы все сделали правильно, у вас должен остаться вставыш с бумажной «юбкой».

    Шаг 8: Подрезаем и увлажняем заплатку

    Подрезать углы не обязательно, но мне кажется, без острых углов заплатку легче замаскировать. Я обрезал углы обычными ножницами.

    Влажной тряпкой смочите заплатку. Она должна быть не мокрой, а немного влажной, чтобы впиталась шпатлевка.

    Касайтесь заплатки влажной тряпкой очень осторожно, чтобы не касаться гипсового слоя вставыша.

    Шаг 9: наносим шпатлевку на края отверстия

    Откройте банку с универсальной шпатлевкой и аккуратно перемешайте. Нанесите шпателем щедрый слой шпатлевки на края отверстия и на поверхность вокруг него.

    Убедитесь что внутри отверстия достаточно шпатлевки чтобы заполнить щель от тела коронки. Когда вы поместите вставыш в отверстие, он выдавит все излишки шпатлевки внутрь стены, где их будет не видно, так что не бойтесь перестараться.

    Шаг 10: Вставляем вставыш в отверстие

    Аккуратно возьмите заплатку за края и поверните вставышем к отверстию.

    Мягко надавливанием поместите вставыш в отверстие, пока его поверхность не сравняется с поверхностью стены.

    Шпателем разгладьте заплатку движениями от центра к краям, чтобы выгнать воздух и плотно прижать бумажную «юбку» к стенке. Всю шпатлевку, собравшуюся на шпателе, положите на центр заплатки и продолжайте разглаживать.

    Шаг 11: Добавляем шпатлевку

    Положите еще шпатлевки на заплатку и распределите шпателем ровно по поверхности.

    Вам нужно сделать переход к поверхности стены как можно более незаметным. Лучший результат у меня получился при разглаживании шпатлевки сначала движениями от центра к краям, а затем от краев к центру.
    Когда заплатка и, что намного важнее, ее края будут полностью покрыты шпатлевкой, дайте ей полностью высохнуть. Я оставлял заплатку сохнуть всю ночь, прежде чем приступать к следующему шагу.

    Шаг 12: Обрабатываем заплатку наждачной бумагой

    Когда шпатлевка полностью высохнет, нужно будет обработать ее наждачной бумагой. Если начать обрабатывать непросохшую шпатлевку, она будет отходить кусками.

    Начните обрабатывать со 120 грит, и меняйте номер бумаги до 200 грит. Уберите все отметины от шпателя, все выступы шпатлевки, переход от заплатки к стенке нужно сделать максимально незаметным.
    После того, как закончите шлифовать заплатку, уберите всю пыль и возможные задиры.

    Шаг 13: Красим

    Покрываем заплатку краской того же цвета, что и стена. Красить стены удобнее всего валиком, не только из-за скорости. Валик оставляет после себя более ровный и гладкий финиш, чем кисть.

    Если вы пытаетесь заделать дыру в гипсокартоне рядом с розеткой или выключателем, лучше всего сначала убрать лицевую панель или закрыть ее малярным скотчем, чтобы краска случайно не попала. Потраченное на шлифовку время не прошло даром – на фото практически не видно место, где раньше была дыра.

    Как заделать дыру в гипсокартоне на стене без нового листа

    Заделка дыр в гипсокартонеГипсокартон является одним из наиболее часто использованных материалов в ремонте. Однако у него есть один существенный минус – невысокая прочность. Довольно часто возникают ситуации, когда при механическом воздействии на такой материал появляются дыры.

    При образовании дефекта от него можно легко избавиться, главное сохранять спокойствие и действовать аккуратно, чтобы еще больше не повредить покрытие. В данной статье мы рассмотрим, как заделать дыры в гипсокартоне на стене и других поверхностях и какие инструменты для этого понадобятся.

    Способы заделки дыр

    Заделка дыр в гипсокартонеМетод устранения дыры напрямую зависит от ее размеров. Если диаметр отверстия меньше 10 см, применяется один способ, а если больше – другой.

    Оба метода можно применять как для стены, так и потолка. На стене дефекты образуются гораздо чаще, чем на потолке.

    Технология маскировки будет рассмотрена далее более подробно. Учитывайте, что причина образования отверстия никак не влияет на процесс его устранения. Схему листа гипсокартона можно увидеть ниже.

    Заделка дыр в гипсокартоне

    Какие инструменты использовать

    Заделка дыр в гипсокартонеДля заделки дыры в стене из гипсокартона необходимо использовать следующие инструменты:

    • карандаш и линейка для проведения замеров;
    • острый строительный нож для надрезания материала;
    • шпатель;
    • наждачная бумага;
    • строительный миксер для замешивания смеси.

    В качестве материалов будут использоваться: саморезы, брусок из дерева, лист гипсокартона и шпаклевка.

    Учитывайте, что если дыра образовалась в ванной или на кухне, необходимо использовать влагостойкое покрытие.

    Подготовительные действия

    Заделка дыр в гипсокартонеОбрежьте крошащиеся куски по краям дыры

    Перед тем, как переходить к заделке дыры, понадобится предварительно произвести подготовительные процедуры. К ним относятся:

    • устранение причины образования дыры;
    • по краям отверстия понадобится обрезать все лишнее.

    Эти процедуры необходимо выполнить в обязательном порядке. Если по краям дыры будут висеть лишние части, вы не сможете качественно залатать ее, и со временем отверстие снова даст о себе знать.

    После чего можно переходить к подготовке шпаклевки или гипсового раствора. Порядок действий следующий:

    1. Согласно инструкции на упаковке с раствором добавляем нужное количество воды.
    2. Засыпаем нужное количество материала.
    3. С помощью строительного миксера перемешиваем смесь до образования консистенции сметаны.

    Учитывайте, что засыпать порошок нужно в воду, а не наоборот. Иначе на дне может образоваться большое количество осадка. Если смесь была приобретена уже в готовом виде, приступать к работе можно без перечисленных выше действий.

    Устранение дыр

    Заделка дыр в гипсокартонеСерпянка

    Как заделать дырку в гипсокартоне? Вне зависимости от места расположения дыры процедура заделки зависит только от ее размера. Для небольших отверстий порядок действий выглядит следующим образом:

    • первым делом на отверстие наклеивается серпянка;
    • наносится слой шпаклевки;
    • после высыхания смеси процедура повторяется. Рекомендуется наносить около 3-х слоев;
    • после того, как раствор высохнет, с помощью наждачки выравниваем поверхность.

    Если же размеры дыры превышают отметку в 10 см, чтобы заделать ее понадобится воспользоваться заплаткой. Ее можно соорудить из листа гипсокартона. Для заделки выполняются следующие действия:

    1. С помощью линейки проводятся замеры. Замерять нужно не только отверстие, но и другие повреждения на листе. Это особенно важно, если причиной дефекта стало падение тяжелого предмета.
    2. На поверхности производится разметка с помощью линейки и карандаша. Учитывайте, что она наносится, начиная с углов.
    3. Края дырки обрезаются, чтобы образовалось прямоугольное отверстие.
    4. На новый лист гипсокартона переносят размеры необходимой заплатки и вырезают ее.

    Учитывайте, размеры заплатки должны быть, как минимум на 5 см больше вырезанного отверстия.

    Разрезать гипсокартон нужно определенным образом, чтобы не повредить его. Порядок действий выглядит следующим образом:

    • Лист укладывается на горизонтальную поверхность, например, стол.
    • Производится надрез верхнего слоя материала.
    • Лист переворачивается и в месте надреза выполняется удар, чтобы материал надломился.
    • Разрезается оставшаяся часть листа. Этот способ поможет получить ровные края.

    Если края все равно получились неровными, их понадобится обработать рубанком. Далее приложите отрезанный участок к дыре и удостоверьтесь, что размеры подходят. Подробнеее о том, как заделать дыру в гипсокартоне, смотрите в этом видео:

    Заделка дыр в гипсокартонеНа края заплаты нанесите шпатлевку

    После чего выполняются следующие процедуры:

    1. С задней части заплатка обрезается до гипса. На передней части должен остаться только слой картона.
    2. Выполняется надрез, при этом передняя часть урезается до гипса.
    3. Внутри дыры крепятся два бруска из дерева. При этом они не должны выступать из отверстия. Лучше всего, чтобы они находились на расстоянии порядка 4 см от дыры. Крепеж производится при помощи саморезов.
    4. На края заплатки наносится шпаклевка.
    5. Заплатка прижимается к обрабатываемой поверхности.

    Маскировка заплатки выполняется следующим образом:

    • стыки обрабатываются самоклейкой;
    • на заплатку наносится еще один слой шпаклевки;
    • все дефекты и неровности устраняем наждачкой.

    Завершающий этап

    Произвести финальную заделку можно при помощи штукатурки, обоев или краски. Основной целью является замаскировать место повреждения. Оно не должно выделяться на фоне общего интерьера. О том, как замаскировать отверстие, смотрите в этом видео:

    Таким образом, заделывать отверстия не так уж и трудно.

    Главное, устранить причину их образования, чтобы проблема не возникла повторно. Все работы лучше проводить сразу же после обнаружения дефекта.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на стене без нового листа

    В настоящее время такой стройматериал, как гипсокартон очень популярен в ремонте. Но все же у него имеется один немаловажный недостаток, который заключается в отсутствии прочности. Как известно, при любом механическом воздействии на данный материал могут появляться повреждения, трещины или вмятины.

    В статье мы подробно опишем, как заделать дыры различных размеров в гипсокартоновой стене.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Основные способы заделки

    Дефекты в листе гипсокартона могут появиться, например, при перестановке мебели или других предметов интерьера, когда происходят удары. В результате получается дыра в стене. При образовании подобных дефектов не нужно паниковать, так как существуют способы, помогающие избавиться от таких отверстий.

    При ремонте поврежденных участков необходимо в первую очередь учитывать их размеры. Причин, по которым образуются такие отверстия, может быть масса, но они не будут влиять на процесс их устранения. Зачастую дыры появляются в стенах чаще, чем на потолках.

    Существует всего два способа маскировки отверстий в гипсокартоне. Эти способы отличаются между собой только тем, что первый используют для сокрытия дыр диаметром менее 15 см, а второй применяют для повреждений больших размеров.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    В первом случае отверстие можно отремонтировать при помощи специальных инструментов и материалов. Достаточно нанести шпаклевку шпателем на армирующую сетку, которая крепится на месте повреждения гипсокартона.

    Заделывать такую дыру нужно аккуратно, чтобы не повредить другую часть поверхности материала.

    Во втором случае используется гипсокартонная заплатка, которая выпиливается и устанавливается в поврежденном месте.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Инструменты и материалы

    Прежде чем заделать повреждения в гипсокартоне, необходимо убедиться в том, что у вас имеются в наличии следующие инструменты:

    • строительный нож;
    • сантиметр;
    • карандаш;
    • шпатель;
    • наждачка;
    • дрель для размешивания растворов.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    В качестве материалов подойдут:

    • саморезы;
    • брусок из дерева;
    • армированная сеточка;
    • лист гипсокартона;
    • шпаклевка.
    • гипс.

    Учтите, что в помещениях с высокой влажностью необходимо применять только влагостойкое покрытие. Обладая всеми этими инструментами и материалами, вы без затруднений сможете отремонтировать даже самые большие дыры самостоятельно.

    Но перед тем как начать выполнять работы, необходимо тщательно подготовить поверхность стены.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Подготовка поверхности

    В первую очередь для того чтобы дыр больше не появлялось, необходимо избавиться от причины их возникновения. К примеру, если около стены будет находиться какая-либо подвижная мебель (например, кресло-качалка), то дыра будет появляться постоянно.

    В поврежденном месте не должно быть свисающих краев гипсокартона. Поэтому сначала необходимо очистить дыру от различного мусора, так как остатки пыли и кусочки гипса могут значительно усложнить заделку поврежденных участков.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Затем необходимо развести гипсовый раствор в определенной последовательности:

    • Набрать чашу теплой воды.
    • Гипсовую смесь высыпать в воду в нужной пропорции (инструкция по приготовлению указывается на упаковке материала). Не рекомендуется заливать воду в порошок, иначе может получиться большое количество осадка. Можно использовать и уже готовые смеси.
    • Строительным миксером перемешать раствор до густой консистенции.

    Теперь переходим непосредственно к устранению повреждений.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как исправить дефект?

    Небольшие повреждения

    Залатать дырку небольшого размера в гипсокартоне сможет каждый специалист по установке данного стройматериала. Но даже в ходе ремонта зачастую случаются различные мелкие повреждения. Если в стене имеются трещины, то необходимо немного расширить их строительным ножом.

    В том случае, когда отверстие возникает от попадания на материал воды, его отреставрировать уже невозможно, поэтому размокшие участки полностью удаляются вплоть до твердого основания.

    Если незначительное отверстие сформировалось в ходе эксплуатации гипсокартона, то его заделка выполняется в следующей последовательности:

    • на месте дыры на поверхность материала приклеивается армирующая сеточка;
    • после высыхания клея шпателем наносится шпаклевка;
    • после того как первый слой шпаклевки затвердеет, требуется повторить действие, но уже с нанесением гипсового раствора на участок, где было повреждение;
    • затирка данной поверхности осуществляется только после полного высыхания раствора.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Таким образом можно заделать любое мелкое повреждение так, что от него не останется ни малейшего следа. Но как устранить дыру крупного размера, ведь легкая сетка не выдержит толстого слоя гипсового раствора?

    Если применить описанный выше метод, чтобы заделать дыру, размер которой больше 15 см, то при провисающей армирующей сетке выровнять поврежденный участок стены будет весьма сложно.

    Чтобы отремонтировать такое повреждение необходимо сделать заплатку из правильно подобранного гипсокартонного куска.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Большие дыры

    Процесс устранения больших дыр проходит в несколько этапов:

    • На поверхности поврежденного участка рисуется разметка в форме прямоугольника. Длина и ширина геометрической фигуры должны быть чуть больше параметров дыры или других непригодных участков поверхности.
    • Строительным ножом по разметке вырезается отверстие, края которого стачиваются под углом примерно 45 градусов.
    • Далее на заранее заготовленном гипсокартонном куске рисуется прямоугольная фигура, который соответствует параметрам вырезанного участка.
    • При помощи строительного ножа или пилы аккуратно выпиливается заплатка, ее края также подтачиваются.
    • Далее берутся бруски из дерева. Их длина должна быть больше диаметра отверстия в стене на 3-5 сантиметров.
    • Бруски вставляются с обратной стороны отверстия и прикрепляются к листу саморезами. Они будут служить своеобразным упором, чтобы заплатка не провалилась внутрь.
    • Края отверстия покрываются тонким слоем гипса или шпатлевки, и заплатка аккуратно вставляется внутрь. Для более сильной фиксации заплатка может быть прикручена саморезами к брускам.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Окончательная отделка

    Заделка дыры в гипсокартонной стене или отверстий на других участках не составляет большого труда.

    После устранения данной проблемы рекомендуется выполнить завершающую отделку отремонтированных участков:

    • Рабочую поверхность покрывают грунтом и оставляют до полного высыхания.
    • Заранее приготовленную шпаклевку наносят на участок при помощи шпателя. Сначала отдельно замазываются все неровности и швы, а затем наносится финишный слой шпаклевки на данный участок целиком. Зашпаклеванную поверхность оставляют до полного высыхания.
    • С помощью наждачной бумаги шлифуется и выравнивается отреставрированная поверхность. При этом происходит полное удаление излишков шпатлевки.
    • Участок, где находилось отверстие, оклеивается обоями или покрывается другим материалом так, чтобы отделка поверхности не отличалась от фона неповрежденного места.

    В результате проделанной работы поврежденная поверхность будет полностью отреставрирована.

    О том, как заделать дыру в гипсокартоне своими руками, смотрите в следующем видео.

    Как заделать дырку в гипсокартоне: 4 главных совета

    Когда что-то ломается, например, во время ремонта – это неожиданно, это огорчает и изменяет планы. И случается такое нередко с гипсокартоном, на стене или на потолке. Гипсокартонные стены нельзя назвать особо прочными, потому дыру пробить в такой конструкции несложно. Чаще всего это случается при переносе мебели.

    Два способа: как заделать отверстие в гипсокартоне

    Если в гипсокартонной конструкции появилась дыра, устранить ее можно как минимум двумя способами. Эти способы можно использовать и на потолке, и на стене. Выбирайте более простой для вас.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как устранить дыру в ГКЛ:

    • Если дыра небольшого размера, придется воспользоваться серпянкой, шпаклевкой, и все это в несколько этапов.
    • Если отверстие большое, придется делать заплатку из гипсокартона. Периметр заплатки должен быть сантиметров на шесть больше отверстия.

    Конечно, в стене дырки появляются гораздо чаще, чем на потолке. Этот факт стоит учитывать еще на стадии подготовки к установке гипсокартонной конструкции. Не важно, из-за чего появилась дыра в гипсокартоне. Технология маскировки будет все равно неизменной.

    Как и чем заделать дырку в гипсокартоне

    Для работы вам понадобятся и материалы, и инструменты. Из материалов потребуются саморезы, лист гипсокартона, деревянные бруски, серпянка и шпаклевка. Если повреждение случилось на кухне или в ванной, берите обязательно влагостойкий гипсокартон.

    Инструменты понадобятся следующие:

    • Металлическая линейка;
    • Карандаш;
    • Нож для резки гипсокартона;
    • Наждачная бумага;
    • Шпатель;
    • Электродрель, имеющая насадку для замешивания растворов.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    При подобном перечне материалов и инструментов вам легко будет заделать любую дыру.

    Перед работой придется устранить причину повреждения, а также обрезать с края отверстия все свисающие элементы.

    Сделайте это обязательно, так как “лохмотья по краям дыры не дадут возможность качественно ее закрыть, и через какое-то время дыра опять откроется.

    Подготовка смеси для устранения дыры ГКЛ

    На упаковке со смесью обычно есть инструкция, делайте все согласно ней. Налейте нужное количество воды, размешайте порошок. Именно порошок сыпется в воду, а не наоборот. Если сделаете по-другому, на дне емкости обязательно образуется много осадка.

    До получения сметанообразной консистенции размешайте раствор электродрелью.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Во время процесса следите за тем, чтобы не образовывались комочки. Их появление может сказаться как на самой работе, так и на итоговом результате. Чтобы масса стала однородной, ее нужно несколько раз оставлять на пару минут для набухания. Тогда вы можете быть точно уверены в том, что получите правильный материал для последующей работы.

    Раствор готов, с ним можно работать. Если вы купили уже разведенную смесь, ничего делать не надо. Но придется использовать ее сразу всю, так как длительного хранения она не выдерживает. Так что в случае заделывания дыр порошковая смесь выгоднее.

    Устранение больших и маленьких отверстий в гипсокартоне

    Да, есть разница между тем, как заделать маленькую дырочку в стене или на потолке, или же работать с большой дырой. Еще раз напомним, что причина возникновения дыры на выбор способа ее устранения никак не влияет. Начнем с более простого способа.

    Если дыра в гипсокартоне маленькая:

    • На отверстие клеится серпянка;
    • Далее наносится шпаклевочный слой;
    • После того, как высох первый слой, эта процедура повторяется несколько раз, хорошо бы нанести два-три слоя;
    • После того, как окончательно высохнет шпаклевка, рабочей поверхности нужно придать гладкость и ровность, а уже для этого нужна наждачка.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Если же отверстие большое, так просто вы не “отделаетесь”. Придется делать заплатку из того же вида гипсокартона, который пробит.

    Заплатка на большой дыре:

    • С помощью линейки замерьте отверстие, причем, не только дырку, но и все повреждения около нее;
    • На поврежденную стену нанесите разметку линейкой и карандашом, разметку наносите, начиная с углов, а не с середины;
    • Края дырки обрезаются таким образом, чтобы получилась прямоугольная форма;
    • На гипсокартонный лист нанесите размеры нужной заплатки;
    • Заплатка на 6 см должна быть больше самой дыры – вырежьте заплатку;
    • С задней части заплатки отрежьте все до гипса, чтобы на лицевой части остался только картонный слой;
    • На покрытии сделайте надрез, и урежьте только лицевую часть листа до гипса;
    • Внутри отверстия закрепите два деревянных бруса, их располагают на расстоянии 4-5 см от края дыры, крепите их с помощью саморезов;
    • Гипсовая смесь наносится на края отверстия и заплатки.

    Далее просто аккуратно заплатку прижмите к стене. А чтобы ее замаскировать, нужно стыки обработать самоклеящейся лентой, нанести слой гипсового раствора поверх заплатки, и все неровности затереть наждачкой. После подсыхания раствора, приступайте к финальной замазке.

    Способы: как заделать дырку в гипсокартоне (видео)

    И, конечно, хорошо сделать финишную замазку – это штукатурка, краска, обои, лепнина. Важно, чтобы место с заплаткой никак не выделялось, гармонично вписалось в общую картину. Тогда качественная маскировка получится.

    Используются 25 мм саморезы. Саморезы выбираем по металлу — это обеспечит надежное и легкое крепление. Шаг (расстояние между нашими креплениями) не должен быть более 20 мм. Крепим сначала по периметру, затем по остальным частям.

    Это касается также арок и всех ниш в конструкции. Заделка дыр в гипсокартоне, оставшихся от анкеров, дюбелей, шурупов при переносе навесной мебели или полок не составит труда. Для этого понадобится акриловый герметик.

    Его выдавливают в углубление и сравнивают шпателем с плоскостью стены. После высыхания его все же придется зашкурить сеткой или наждачной бумагой. А в случае усадки клея и небольшой впадины на месте отверстия для окончательного исчезновения дефекта достаточно нанести обычную шпатлевку.

    Если повреждение в гипсокартоне оказалось большим и составляет около 10 сантиметров, то вам необходимо будет закрыть отверстие самодельно изготовленной заплаткой.

    • Лист гипсокартона нужного размера. Если повреждения в стене оказались более 8-10 сантиметров, вам понадобится гипсокартон для изготовления заплатки. На данном этапе вы можете обрадоваться своей запасливости. Если вы не выбросили остатки гипсокартона после ремонта, они придутся как раз кстати.

    В том случае, если на поверхности гипсокартона образовался небольшой скол, исправить ситуацию можно при помощи штукатурной ленты. Заранее зачистите повреждение, нанесите ленту, а сверху пройдитесь шпаклевкой. Завершив подготовительный этап, а именно, подготовив само отверстие к заделке, нужно определиться с тем, чем именно вы будете латать дыру.

    Идеальный вариант — это кусок гипсокартона. Кстати, после ремонта желательно не выбрасывать остатки и обрезки. Как видите, они вполне могут пригодиться. Схема заделки дыры в стене из гипсокартона: 1 — подготовка накладки, 2 — вырезание под накладку, 3 — установки накладки, 4 — шпаклевание.

    Шаг второй. Далее нужно все необходимые показания перенести на гипсокартонную заготовку. Удобно будет делать это с обычного листа. Для экономии отходов проще начинать измерения с угловой стороны гипсокартона. Эти первые этапы могут вызвать ассоциацию с ребенком, который в школе занимается аппликациями, однако дальше нас ожидает более серьезная работа.

    Но не стоит переживать, что для устранения дефекта придется демонтировать поврежденный лист целиком, а на его место покупать новый. Технология заделки дыр в гипсокартоне настолько проста, что справится с этим даже новичок. Рассмотрим методы ремонта повреждений по порядку увеличения их размеров. Поэтому у неопытного мастера может возникнуть вопрос, как заделать дырку в гипсокартоне на стене?

    Ведь классический способ заделки дыр в штукатурке здесь не сработает — за листом обычно находится пустота или мягкий звукоизолирующий материал.

    Заделка дыр в гипсокартоне

    Технология маскировки будет рассмотрена далее более подробно. Учитывайте, что причина образования отверстия никак не влияет на процесс его устранения. Схему листа гипсокартона можно увидеть ниже.

    1. С задней части заплатка обрезается до гипса. На передней части должен остаться только слой картона.
    2. Выполняется надрез, при этом передняя часть урезается до гипса.
    3. Внутри дыры крепятся два бруска из дерева. При этом они не должны выступать из отверстия. Лучше всего, чтобы они находились на расстоянии порядка 4 см от дыры. Крепеж производится при помощи саморезов.
    4. На края заплатки наносится шпаклевка.
    5. Заплатка прижимается к обрабатываемой поверхности.
    1. С помощью линейки проводятся замеры. Замерять нужно не только отверстие, но и другие повреждения на листе. Это особенно важно, если причиной дефекта стало падение тяжелого предмета.
    2. На поверхности производится разметка с помощью линейки и карандаша. Учитывайте, что она наносится, начиная с углов.
    3. Края дырки обрезаются, чтобы образовалось прямоугольное отверстие.
    4. На новый лист гипсокартона переносят размеры необходимой заплатки и вырезают ее.

    Как заделать дырку в гипсокартоне? Вне зависимости от места расположения дыры процедура заделки зависит только от ее размера. Для небольших отверстий порядок действий выглядит следующим образом: Эти процедуры необходимо выполнить в обязательном порядке.

    Если по краям дыры будут висеть лишние части, вы не сможете качественно залатать ее, и со временем отверстие снова даст о себе знать.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на стене с обоями

    • Лист укладывается на горизонтальную поверхность, например, стол.
    • Производится надрез верхнего слоя материала.
    • Лист переворачивается и в месте надреза выполняется удар, чтобы материал надломился.
    • Разрезается оставшаяся часть листа. Этот способ поможет получить ровные края.

    Если для установки заплатки необходимо создать обрешетку, заранее следует заготовить деревянные бруски и ножовку по дереву. Из материалов вам потребуется шпаклевка и новый гипсокартон. Ремонт небольших отверстий можно произвести, используя старые обрезки гипсового листа. Если таковых нет в наличии, то их можно приобрести в любом строительном магазине.

    Определившись с размерами заплатки (она должна перекрывать дыру с запасом от 2 до 8 см, в зависимости от размера повреждения), выполните на новом листе гипсокартона разметку будущей заплатки в виде прямоугольника нужного размера. После того, как вода полностью сойдет, и гипсокартонный каркас подсохнет, вы эти небольшие отверстия зашпаклюете при помощи резинового шпателя в течение 10 — 15 минут. Согласитесь, это гораздо легче, чем потом менять целый сектор. Кроме всего выше перечисленного следует позаботиться о наличии необходимых мелочей, без которых будет сложнее работать. Согласитесь, обидно будет посередине процесса бежать в магазин за парой саморезов.

    Место, где была дыра, не должно выделяться на общем фоне стены. Потолок также должен быть обработан и покрашен или же оклеен обоями таким образом, чтобы потолочный ремонт не выделялся на фоне неповрежденной плоскости. Место, где была дыра в стене, следует обработать наждачной бумагой, а когда все неровности будут устранены, приступают к финальной отделке основным отделочным материаломКак заделать дырку в гипсокартоне — 2 классических способа плюс нестандартные решения

    В данном случае речь не идет о заделке небольших вмятин диаметром 2 — 3 см, такая мелочевка просто грунтуется, замазывается шпаклевкой для гипсокартона и шлифуется. Мы говорим о полноценных сквозных проломах в стене из гипсокартона размером до 100 мм.

    Не столь важно, каким образом в вашей шикарной отделке появилось “несанкционированное отверстие. Шалили дети, вам самим нужно было прорезать технологическое отверстие или затопили соседи. Проблема уже есть и теперь нужно срочно решать как, а главное чем заделать дырку в гипсокартоне.

    Так вот, небольшие отверстия можно довольно быстро заштукатурить, в этом случае вам даже не придется искать обломки гипсокартона. Для начала, приводим в порядок сам пролом, то есть при помощи ножовки делаем аккуратный, квадратный вырез. Кроме всего выше перечисленного следует позаботиться о наличии необходимых мелочей, без которых будет сложнее работать. Согласитесь, обидно будет посередине процесса бежать в магазин за парой саморезов.

    Сколько я сталкивался, очень редко встречаются случаи, когда такие проломы имеют какую-либо геометрически правильную форму. Зачастую это рваные выбоины, которые вначале следует “окультурить”. Не нужно пытаться выровнять пролом при помощи строительного ножа, только хуже сделаете.

    Для этого у нас есть ножовка.


    Дополнительная информация по теме:

    чем заделать дырку на конструкции из гипсокартона, как отремонтировать поверхность гипсокартонной стены

    В настоящее время такой стройматериал, как гипсокартон очень популярен в ремонте. Но все же у него имеется один немаловажный недостаток, который заключается в отсутствии прочности. Как известно, при любом механическом воздействии на данный материал могут появляться повреждения, трещины или вмятины.

    В статье мы подробно опишем, как заделать дыры различных размеров в гипсокартоновой стене.

    Основные способы заделки

    Дефекты в листе гипсокартона могут появиться, например, при перестановке мебели или других предметов интерьера, когда происходят удары. В результате получается дыра в стене. При образовании подобных дефектов не нужно паниковать, так как существуют способы, помогающие избавиться от таких отверстий.

    При ремонте поврежденных участков необходимо в первую очередь учитывать их размеры. Причин, по которым образуются такие отверстия, может быть масса, но они не будут влиять на процесс их устранения. Зачастую дыры появляются в стенах чаще, чем на потолках.

    Существует всего два способа маскировки отверстий в гипсокартоне. Эти способы отличаются между собой только тем, что первый используют для сокрытия дыр диаметром менее 15 см, а второй применяют для повреждений больших размеров.

    В первом случае отверстие можно отремонтировать при помощи специальных инструментов и материалов. Достаточно нанести шпаклевку шпателем на армирующую сетку, которая крепится на месте повреждения гипсокартона.

    Заделывать такую дыру нужно аккуратно, чтобы не повредить другую часть поверхности материала.

    Во втором случае используется гипсокартонная заплатка, которая выпиливается и устанавливается в повреждённом месте.

    Инструменты и материалы

    Прежде чем заделать повреждения в гипсокартоне, необходимо убедиться в том, что у вас имеются в наличии следующие инструменты:

    • строительный нож;
    • сантиметр;
    • карандаш;
    • шпатель;
    • наждачка;
    • дрель для размешивания растворов.

    В качестве материалов подойдут:

    • саморезы;
    • брусок из дерева;
    • армированная сеточка;
    • лист гипсокартона;
    • шпаклевка.
    • гипс.

    Учтите, что в помещениях с высокой влажностью необходимо применять только влагостойкое покрытие. Обладая всеми этими инструментами и материалами, вы без затруднений сможете отремонтировать даже самые большие дыры самостоятельно.

    Но перед тем как начать выполнять работы, необходимо тщательно подготовить поверхность стены.

    Подготовка поверхности

    В первую очередь для того чтобы дыр больше не появлялось, необходимо избавиться от причины их возникновения. К примеру, если около стены будет находиться какая-либо подвижная мебель (например, кресло-качалка), то дыра будет появляться постоянно.

    В поврежденном месте не должно быть свисающих краёв гипсокартона. Поэтому сначала необходимо очистить дыру от различного мусора, так как остатки пыли и кусочки гипса могут значительно усложнить заделку поврежденных участков.

    Затем необходимо развести гипсовый раствор в определенной последовательности:

    • Набрать чашу теплой воды.
    • Гипсовую смесь высыпать в воду в нужной пропорции (инструкция по приготовлению указывается на упаковке материала). Не рекомендуется заливать воду в порошок, иначе может получиться большое количество осадка. Можно использовать и уже готовые смеси.
    • Строительным миксером перемешать раствор до густой консистенции.

    Теперь переходим непосредственно к устранению повреждений.

    Как исправить дефект?

    Небольшие повреждения

    Залатать дырку небольшого размера в гипсокартоне сможет каждый специалист по установке данного стройматериала. Но даже в ходе ремонта зачастую случаются различные мелкие повреждения. Если в стене имеются трещины, то необходимо немного расширить их строительным ножом.

    В том случае, когда отверстие возникает от попадания на материал воды, его отреставрировать уже невозможно, поэтому размокшие участки полностью удаляются вплоть до твердого основания.

    Если незначительное отверстие сформировалось в ходе эксплуатации гипсокартона, то его заделка выполняется в следующей последовательности:

    • на месте дыры на поверхность материала приклеивается армирующая сеточка;
    • после высыхания клея шпателем наносится шпаклёвка;
    • после того как первый слой шпаклевки затвердеет, требуется повторить действие, но уже с нанесением гипсового раствора на участок, где было повреждение;
    • затирка данной поверхности осуществляется только после полного высыхания раствора.

    Таким образом можно заделать любое мелкое повреждение так, что от него не останется ни малейшего следа. Но как устранить дыру крупного размера, ведь легкая сетка не выдержит толстого слоя гипсового раствора?

    Если применить описанный выше метод, чтобы заделать дыру, размер которой больше 15 см, то при провисающей армирующей сетке выровнять поврежденный участок стены будет весьма сложно.

    Чтобы отремонтировать такое повреждение необходимо сделать заплатку из правильно подобранного гипсокартонного куска.

    Большие дыры

    Процесс устранения больших дыр проходит в несколько этапов:

    • На поверхности повреждённого участка рисуется разметка в форме прямоугольника. Длина и ширина геометрической фигуры должны быть чуть больше параметров дыры или других непригодных участков поверхности.
    • Строительным ножом по разметке вырезается отверстие, края которого стачиваются под углом примерно 45 градусов.
    • Далее на заранее заготовленном гипсокартонном куске рисуется прямоугольная фигура, который соответствует параметрам вырезанного участка.
    • При помощи строительного ножа или пилы аккуратно выпиливается заплатка, ее края также подтачиваются.
    • Далее берутся бруски из дерева. Их длина должна быть больше диаметра отверстия в стене на 3-5 сантиметров.
    • Бруски вставляются с обратной стороны отверстия и прикрепляются к листу саморезами. Они будут служить своеобразным упором, чтобы заплатка не провалилась внутрь.
    • Края отверстия покрываются тонким слоем гипса или шпатлевки, и заплатка аккуратно вставляется внутрь. Для более сильной фиксации заплатка может быть прикручена саморезами к брускам.

    Окончательная отделка

    Заделка дыры в гипсокартонной стене или отверстий на других участках не составляет большого труда.

    После устранения данной проблемы рекомендуется выполнить завершающую отделку отремонтированных участков:

    • Рабочую поверхность покрывают грунтом и оставляют до полного высыхания.
    • Заранее приготовленную шпаклевку наносят на участок при помощи шпателя. Сначала отдельно замазываются все неровности и швы, а затем наносится финишный слой шпаклевки на данный участок целиком. Зашпаклеванную поверхность оставляют до полного высыхания.
    • С помощью наждачной бумаги шлифуется и выравнивается отреставрированная поверхность. При этом происходит полное удаление излишков шпатлевки.
    • Участок, где находилось отверстие, оклеивается обоями или покрывается другим материалом так, чтобы отделка поверхности не отличалась от фона неповреждённого места.

    В результате проделанной работы поврежденная поверхность будет полностью отреставрирована.

    О том, как заделать дыру в гипсокартоне своими руками, смотрите в следующем видео.

    Как заделать в гипсокартоне отверстия различных размеров

    Если случилось, что стена из гипсокартона получила повреждение, то возникает вопрос – как заделать дыру в гипсокартоне? И как выполнить эту работу, чтобы не осталось повреждений и не было видно следов ремонта?

    дыра в гипсокартоне

    Заделка мелких повреждений

    В случае, если в стене образовалась небольшая вмятина, необходимо удалить обои или слой краски в пределах 2-3 см вокруг вмятины. После очистки места повреждения от пыли и мусора, замазать отверстие гипсовой шпаклевкой. После высыхания смеси, обработанную поверхность следует зашлифовать наждачной бумагой. При необходимости, нанести еще один слой шпаклевки, после высыхания отшлифованную поверхность можно покрасить или заклеить обоями.

    шпаклевание гипсокартона

    Подобным же образом ремонтируют следы от неудачно вбитых и впоследствии удаленных гвоздей. Предварительно, отверстие от гвоздя слегка увеличить сверлом, очистить от пыли, а затем заделать, как описывалось ранее.

    Реставрация повреждений среднего размера

    Если стена получила более серьезный урон и очевидно, что шпаклевкой не отделаться, можно прибегнуть к следующему способу:

    1. Вырезать из гипсокартона заплатку, желательно прямоугольного размера.
    2. Напильником или ножом, сформировать на ней фаску, под углом 45 градусов.
    3. На стене, в месте повреждения, вырезаем отверстие соответствующее заплатке, но чуть меньшего размера. И стачиваем фаску на 45 градусов.гипсокартон и заплатка
    4. Таким образом добиться, чтобы заплатка подходила к отверстию в стене.
    5. Промазать гипсовой смесью шов и вдавить заплатку в стену. Армировать швы серпянкой и зашпаклевать.

    Как заделать большую дыру

    1. Чтобы заделать отверстие, нужно сначала его измерить. При измерении следует учитывать не только размер отверстия, но и всей деформированной области вокруг него.размер дыры в стене
    2. Перенести размеры на лист гипсокартона, из которого будет вырезана заплатка.
    3. При помощи острого ножа и металлической линейки или угольника вырезаем деталь нужной формы.
    4. Получившуюся деталь прикладываем к стене и убеждаемся, что она полностью перекрывает разрушенный участок. Обводим деталь по периметру карандашом.реставрация гипсокартона
    5. По получившемуся контуру выпиливаем фрагмент поврежденной стены. Будьте осторожны! Убедитесь, что при выпиливании не будут нарушены трубы, электрические провода и прочие коммуникации.
    6. Изнутри отверстия нужно закрепить два деревянных бруска, на которые будет опираться заплатка.
    7. Закрепляем бруски саморезами через стену, шляпки саморезов при закручивании необходимо «утопить» в гипсокартоне.дыра в гипсокартоне
    8. Заплаткой закрываем отверстие и прикручиваем саморезами к брускам.заплатка гипсокартон
    9. При шпаклевании, чтобы швы в дальнейшем не растрескивались, использовать армирующую ленту. Предварительно можно удалить слой бумаги гипсокартонного листа, чтобы после финишной шпаклевки не образовался бугор.шпаклевка гипсокартона
    10. После шпаклевания и высыхания стены, отреставрированную поверхность шлифуем.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

    Как заделать дыру в стене из гипсокартона

    Как заделать дырку в гипсокартоне на стене: 5 самых простых и надежных способов

    Ремонт современной квартиры редко обходится без гипсокартона. Выравнивание стен, устройство перегородок или формирование дизайнерских изысков в виде арок, фигурных ниш, колонн не обходится без этого универсального материала. Гипсокартон уступает классической штукатурке только в одном: он недостаточно «держит удар». Вмятина или дыра может образоваться при случайных обстоятельствах или при запланированном, например, переносе розеток или подвесных полок в другое место.

    Поэтому у неопытного мастера может возникнуть вопрос, как заделать дырку в гипсокартоне на стене? Ведь классический способ заделки дыр в штукатурке здесь не сработает — за листом обычно находится пустота или мягкий звукоизолирующий материал.

    Но не стоит переживать, что для устранения дефекта придется демонтировать поврежденный лист целиком, а на его место покупать новый. Технология заделки дыр в гипсокартоне настолько проста, что справится с этим даже новичок. Рассмотрим методы ремонта повреждений по порядку увеличения их размеров.

    Как заделывать дыры до 0,5 см в гипсокартоне на стене

    Заделка дыр в гипсокартоне, оставшихся от анкеров, дюбелей, шурупов при переносе навесной мебели или полок не составит труда. Для этого понадобится акриловый герметик. Его выдавливают в углубление и сравнивают шпателем с плоскостью стены. После высыхания его все же придется зашкурить сеткой или наждачной бумагой. А в случае усадки клея и небольшой впадины на месте отверстия для окончательного исчезновения дефекта достаточно нанести обычную шпатлевку.

    Сквозные дыры до 3 см

    Для ремонта понадобится минимальный набор инструментов и материалов:

    1. Острый нож;
    2. Герметик или клей ПВА;
    3. Любой подручный материал для заполнения пространства дыры. Это может быть скомканная бумага или кусок пенопласта, который остался от упаковки купленной бытовой техники;
    4. Шпатлевка;
    5. Наждачная бумага;
    6. Шпатель.

    До того, как заделать отверстие в гипсокартоне такого размера, необходимо подготовить поверхность:

    • Очищают края так, чтобы получить ровную внутреннюю поверхность без осыпающихся кусочков и лоскутьев бумаги;
    • Тщательно проходят грунтовкой внутренний край зачищенного отверстия и область вокруг на расстоянии 5 – 10 см;
    • Приготовленный комок бумаги или пенопласта смазывают по краям клеем и закрывают им отверстие. Необходимо следить, чтобы края самодельной «пробки» не выступали над плоскостью стены;
    • После высыхания клея заделанное отверстие шпаклюют.

    Дальнейшие действия зависят от типа декоративного покрытия стены: покраска требует тщательного выравнивания, так как на крашеной поверхности заметен малейший изъян. Поэтому может понадобиться еще один слой шпатлевки и тщательное заглаживание мелкозернистой наждачной бумагой.

    Заделка повреждений 3 — 6 см

    Ремонт дыр в гипсокартоне величиной от 3 до 6 см и более делают с помощью заплат, приготовленных из того же материала. Вот почему не следует выбрасывать обрезь от гипсокартона после ремонта — несколько кусков нужно оставлять на всякий случай. В противном случае придется поспрашивать у знакомых строителей, которые работают с ГКЛ.

    Самый простой способ заключается в вырезании круглого отверстия в поврежденном месте с помощью дрели с насадкой для гипсокартона (коронкой). Отверстие получается с ровными краями.
    Далее приступают к изготовлению заплатки все той «коронкой»:

    • Вырезают квадрат со сторонами на 4 — 5 см больше диаметра;
    • С изнаночной стороны сверлят окружность, не доходя до лицевого бумажного слоя;
    • Ножом, стамеской или любым подручным инструментом очищают гипс. В результате должен получиться круглый вкладыш с квадратной лицевой частью из бумаги;
    • Грунтуют заплатку и поверхность гипсокартона, не исключая внутренность отверстия и ребра вкладыша;
    • После высыхания грунтовки на края отверстия наносят гипсовую шпатлевку и вкладывают заплатку в отверстие;
    • Излишки шпатлевки распределяют по поверхности шпателем, прижимают квадратную часть заплатки к стене.

    Дальнейшие действия заключаются в шпаклевании и отделке декоративным материалом по обычной технологии.

    Примечание: если нет дрели и специальных насадок, заплатку можно сделать квадратной. Для этого придется вооружиться карандашом и линейкой, чтобы фрагменты совпали как можно точнее.

    Ремонт больших дыр в гипсокартоне

    Простое приклеивание заплаты не годится для больших отверстий — велика вероятность выпадения приклеенного фрагмента. Поэтому перед тем, как заделать дыру в гипсокартоне на стене размером от 10 см, придется запастись инструментом и материалами:

    • Шуруповерт и/или дрель;
    • Саморезы;
    • Деревянный брусок или штакет;
    • Кусок гипсокартона соответствующего размера;
    • Серпянка;
    • Грунтовка, шпатлевка, шпатель.

    Сначала вырезают четырехугольный фрагмент из ГКЛ, размером немного больше дыры. Приложив полученную заплатку к поврежденной поверхности, отмечают края будущего отверстия. Затем аккуратно вырезают гипсокартон по намеченным линиям. Для того, чтобы шов в будущем не растрескался, края вкладыша и отверстия зачищают ножом под углом 45° так, чтобы образовала канавка треугольного сечения.

    Далее наступает черед каркаса для заплатки: деревянный брусок (штакет) нарезают на 5 – 6 см длиннее отверстия и просовывают внутрь. Прижимая его к изнаночной стороне гипсокартона, прикручивают деревянный каркас саморезами с лицевой стороны. Количество брусков зависит от величины отверстия — их должно быть достаточно для неподвижного положения вкладыша.

    Совет: Для удобства работы в центре или по бокам бруска можно прикрутить саморезы и намотать на них проволоку. Такая импровизированная ручка потом легко демонтируется с помощью шуруповерта.

    После закрепления заплатки поверхность грунтуют. Стыковочный шов заклеивают серпянкой и заполняют базовой шпатлевкой. После высыхания накладывают финишную шпатлевку и шлифуют.

    Ремонт дыр в гипсокартоне на потолке

    Технология устройства каркаса для больших дыр в гипсокартоне одинакова как для вертикальных, так и для горизонтальных поверхностей. Поэтому вопроса, как заделать дырку в гипсокартоне на потолке, у начинающих мастеров не возникнет.

    Если нет под рукой дрели и шуруповерта, но от ремонта остался баллон строительной пены, то можно воспользоваться ею для заполнения дырки в потолке и формирования устойчивого основания. Перед заполнением дыры пеной необходимо очистить от пыли внутренние края — так обеспечится адгезия пены с изнанкой гипсокартона. После застывания пену обрезают заподлицо с плоскостью, шпаклюют. Способ работает на фрагментах до 15 см или при небольшом расстоянии до чернового потолка.

    При заделывании потолочных дефектов, образованных от размокания ГКЛ, стоит помнить, что перед началом работы следует тщательно просушить потолок. Иначе под гипсокартоном заведется плесень, которая разрушительно действует на здоровье.

    Перечисленные способы не являются единственно возможными. Ведь гипсокартон — универсальный материал, способный работать в альянсе с самыми разными смесями и растворами. Чем заделать дыру в гипсокартонной стене? — смекалка и фантазия подскажут домашнему мастеру свои идеи, которые будут работать не хуже.

    Это видео недоступно.

    Очередь просмотра

    Очередь

    • Удалить все
    • Отключить

    YouTube Premium

    Как заделать дыру в гипсокартоне

    Хотите сохраните это видео?

    Пожаловаться на видео?

    Понравилось?

    Не понравилось?

    Текст видео

    Любой вид шпаклевки для заделки дыр — https://goo.gl/GU7ja2
    Как заделать дыру в гипсокартоне!
    Ремонт не всегда бывает капитальным, глобальных масштабов с выяснениями отношений с соседями, зачастую мы делаем косметический ремонт нашего гнездышка или даже точечный. Вот для такого типа отделки и нужно видео №96 — «Как заделать дыру в гипсокартоне»!
    Дыры (отверстия) в ГКЛ листах (то есть гипсокартоне) образуются, к сожалению, часто: неправильно забитый гвоздь, механический удар или просто банальный вандализм. Оп, а дырка уже есть! Как её исправить, замазать там и естественно чем дыру заделать правильно, без надрыва, так чтобы её (дыру окаянную) не было совсем видно под новыми обоями ли при декоративной покраске.
    Эти дыры в нашем гипсокартоне, к потолку ГКЛ это тоже относится, можно заделать по разному:
    — Чем заделать дыру, если это дырка от гвоздя или самореза?! Понадобиться акриловый герметик (акрил), грунтовка с кистью и немного финишной шпаклевки.
    — А вот при механическом ударе тупым предметом, придётся повозиться. Сначала нанесем гипсовую клеевую смесь, потом вырежем в гипсокартоне бумагу по периметру дыры. Наклеим серпянку и замажем шпаклевкой.
    Вот так Парни из Камня предлагают способы и технологии, как заделать дыру или техническое отверстие в листе гипсокартона.

    Дыры и щели тоже надо уметь заделывать, а группа ВКонтакте или скорее сообщество Вам пригодится при этом — https://vk.com/guysstone
    Мы создали и канал в том числе по причине, чтобы Вы знали, как и чем заделать дырки в ГКЛ — https://www.youtube.com/c/Guysstone
    Фото процесса тоже будут, где будет видно, как замазать дыру в гипсокартоне при минимуме усилий — https://www.instagram.com/guys_stone_/

    Соответственно можно подобрать и интересные видео по теме дыр в стене из любого типа гипсокартона, такие как эти выпуски:
    №39 Тут не только про дыры, скорее, как шпаклевать гипсокарон и стыки полностью — https://youtu.be/Ht6Rlu1FDVc
    №85 Навыки шпаклевки стен тоже будут необходимы при ремонте дыр — https://youtu.be/AByUcih6ep4
    №93 И знать, как и чем шкурить любые стены, тоже надо — https://youtu.be/zAuaB8RrYK8

    Мы здесь в эфире, мы рядом с Вами. Дыры в стенах, потолках и гипсокартоне Вам больше не страшны!

    How to seal the hole in the drywall!
    Repair is not always capital, global scale to clarify the relationship with the neighbors, we often do cosmetic repairs at home or even point. That’s for this type of repair and need video №96 — «How to patch up the hole in the drywall»!
    The holes (holes) in the plasterboard sheets (gypsum board) are formed, unfortunately, is often: wrong hammered nails, mechanical shock, or simply banal vandalism. Op, and the hole is already there! How to fix it, paint over there and of course than the hole repaired properly, so that it (the hole) was not entirely visible under there when painting wallpaper.
    #Отверстие #Гипсокартон #КакСделать

    Как заделать дыру в гипсокартоне

    Если случилось, что стена из гипсокартона получила повреждение, то возникает вопрос – как заделать дыру в гипсокартоне? И как выполнить эту работу, чтобы не осталось повреждений и не было видно следов ремонта?

    Заделка мелких повреждений

    В случае, если в стене образовалась небольшая вмятина, необходимо удалить обои или слой краски в пределах 2-3 см вокруг вмятины. После очистки места повреждения от пыли и мусора, замазать отверстие гипсовой шпаклевкой. После высыхания смеси, обработанную поверхность следует зашлифовать наждачной бумагой. При необходимости, нанести еще один слой шпаклевки, после высыхания отшлифованную поверхность можно покрасить или заклеить обоями.

    Подобным же образом ремонтируют следы от неудачно вбитых и впоследствии удаленных гвоздей. Предварительно, отверстие от гвоздя слегка увеличить сверлом, очистить от пыли, а затем заделать, как описывалось ранее.

    Реставрация повреждений среднего размера

    1. Если стена получила более серьезный урон и очевидно, что шпаклевкой не отделаться, можно прибегнуть к следующему способу:
    2. Вырезать из гипсокартона заплатку, желательно прямоугольного размера.
    3. Напильником или ножом, сформировать на ней фаску, под углом 45 градусов.
    4. На стене, в месте повреждения, вырезаем отверстие соответствующее заплатке, но чуть меньшего размера. И стачиваем фаску на 45 градусов.
    5. Таким образом добиться, чтобы заплатка подходила к отверстию в стене.
    6. Промазать гипсовой смесью шов и вдавить заплатку в стену. Армировать швы серпянкой и зашпаклевать.

    Как заделать большую дыру

    1. Чтобы заделать отверстие, нужно сначала его измерить. При измерении следует учитывать не только размер отверстия, но и всей деформированной области вокруг него.
    2. Перенести размеры на лист гипсокартона, из которого будет вырезана заплатка.
    3. При помощи острого ножа и металлической линейки или угольника вырезаем деталь нужной формы.
    4. Получившуюся деталь прикладываем к стене и убеждаемся, что она полностью перекрывает разрушенный участок. Обводим деталь по периметру карандашом.
    5. По получившемуся контуру выпиливаем фрагмент поврежденной стены. Будьте осторожны! Убедитесь, что при выпиливании не будут нарушены трубы, электрические провода и прочие коммуникации.
    6. Изнутри отверстия нужно закрепить два деревянных бруска, на которые будет опираться заплатка.
    7. Закрепляем бруски саморезами через стену, шляпки саморезов при закручивании необходимо «утопить» в гипсокартоне.
    8. Заплаткой закрываем отверстие и прикручиваем саморезами к брускам.
    9. При шпаклевании, чтобы швы в дальнейшем не растрескивались, использовать армирующую ленту. Предварительно можно удалить слой бумаги гипсокартонного листа, чтобы после финишной шпаклевки не образовался бугор.
    10. После шпаклевания и высыхания стены, отреставрированную поверхность шлифуем.

    Восстановление повреждений в виде дырок в гипсокартоне на стене

    В настоящее время такой стройматериал, как гипсокартон очень популярен в ремонте. Но все же у него имеется один немаловажный недостаток, который заключается в отсутствии прочности. Как известно, при любом механическом воздействии на данный материал могут появляться повреждения, трещины или вмятины.

    В статье мы подробно опишем, как заделать дыры различных размеров в гипсокартоновой стене.

    Основные способы заделки

    Дефекты в листе гипсокартона могут появиться, например, при перестановке мебели или других предметов интерьера, когда происходят удары. В результате получается дыра в стене. При образовании подобных дефектов не нужно паниковать, так как существуют способы, помогающие избавиться от таких отверстий.

    При ремонте поврежденных участков необходимо в первую очередь учитывать их размеры. Причин, по которым образуются такие отверстия, может быть масса, но они не будут влиять на процесс их устранения. Зачастую дыры появляются в стенах чаще, чем на потолках.

    Существует всего два способа маскировки отверстий в гипсокартоне. Эти способы отличаются между собой только тем, что первый используют для сокрытия дыр диаметром менее 15 см, а второй применяют для повреждений больших размеров.

    В первом случае отверстие можно отремонтировать при помощи специальных инструментов и материалов. Достаточно нанести шпаклевку шпателем на армирующую сетку, которая крепится на месте повреждения гипсокартона.

    Заделывать такую дыру нужно аккуратно, чтобы не повредить другую часть поверхности материала.

    Во втором случае используется гипсокартонная заплатка, которая выпиливается и устанавливается в повреждённом месте.

    Инструменты и материалы

    Прежде чем заделать повреждения в гипсокартоне, необходимо убедиться в том, что у вас имеются в наличии следующие инструменты:

    • строительный нож;
    • сантиметр;
    • карандаш;
    • шпатель;
    • наждачка;
    • дрель для размешивания растворов.

    В качестве материалов подойдут:

    • саморезы;
    • брусок из дерева;
    • армированная сеточка;
    • лист гипсокартона;
    • шпаклевка.
    • гипс.

    Учтите, что в помещениях с высокой влажностью необходимо применять только влагостойкое покрытие. Обладая всеми этими инструментами и материалами, вы без затруднений сможете отремонтировать даже самые большие дыры самостоятельно.

    Но перед тем как начать выполнять работы, необходимо тщательно подготовить поверхность стены.

    Подготовка поверхности

    В первую очередь для того чтобы дыр больше не появлялось, необходимо избавиться от причины их возникновения. К примеру, если около стены будет находиться какая-либо подвижная мебель (например, кресло-качалка), то дыра будет появляться постоянно.

    В поврежденном месте не должно быть свисающих краёв гипсокартона. Поэтому сначала необходимо очистить дыру от различного мусора, так как остатки пыли и кусочки гипса могут значительно усложнить заделку поврежденных участков.

    Затем необходимо развести гипсовый раствор в определенной последовательности:

    • Набрать чашу теплой воды.
    • Гипсовую смесь высыпать в воду в нужной пропорции (инструкция по приготовлению указывается на упаковке материала). Не рекомендуется заливать воду в порошок, иначе может получиться большое количество осадка. Можно использовать и уже готовые смеси.
    • Строительным миксером перемешать раствор до густой консистенции.

    Теперь переходим непосредственно к устранению повреждений.

    Как исправить дефект?

    Небольшие повреждения

    Залатать дырку небольшого размера в гипсокартоне сможет каждый специалист по установке данного стройматериала. Но даже в ходе ремонта зачастую случаются различные мелкие повреждения. Если в стене имеются трещины, то необходимо немного расширить их строительным ножом.

    В том случае, когда отверстие возникает от попадания на материал воды, его отреставрировать уже невозможно, поэтому размокшие участки полностью удаляются вплоть до твердого основания.

    Если незначительное отверстие сформировалось в ходе эксплуатации гипсокартона, то его заделка выполняется в следующей последовательности:

    • на месте дыры на поверхность материала приклеивается армирующая сеточка;
    • после высыхания клея шпателем наносится шпаклёвка;
    • после того как первый слой шпаклевки затвердеет, требуется повторить действие, но уже с нанесением гипсового раствора на участок, где было повреждение;
    • затирка данной поверхности осуществляется только после полного высыхания раствора.

    Таким образом можно заделать любое мелкое повреждение так, что от него не останется ни малейшего следа. Но как устранить дыру крупного размера, ведь легкая сетка не выдержит толстого слоя гипсового раствора?

    Если применить описанный выше метод, чтобы заделать дыру, размер которой больше 15 см, то при провисающей армирующей сетке выровнять поврежденный участок стены будет весьма сложно.

    Чтобы отремонтировать такое повреждение необходимо сделать заплатку из правильно подобранного гипсокартонного куска.

    Большие дыры

    Процесс устранения больших дыр проходит в несколько этапов:

    • На поверхности повреждённого участка рисуется разметка в форме прямоугольника. Длина и ширина геометрической фигуры должны быть чуть больше параметров дыры или других непригодных участков поверхности.
    • Строительным ножом по разметке вырезается отверстие, края которого стачиваются под углом примерно 45 градусов.
    • Далее на заранее заготовленном гипсокартонном куске рисуется прямоугольная фигура, который соответствует параметрам вырезанного участка.
    • При помощи строительного ножа или пилы аккуратно выпиливается заплатка, ее края также подтачиваются.
    • Далее берутся бруски из дерева. Их длина должна быть больше диаметра отверстия в стене на 3-5 сантиметров.
    • Бруски вставляются с обратной стороны отверстия и прикрепляются к листу саморезами. Они будут служить своеобразным упором, чтобы заплатка не провалилась внутрь.
    • Края отверстия покрываются тонким слоем гипса или шпатлевки, и заплатка аккуратно вставляется внутрь. Для более сильной фиксации заплатка может быть прикручена саморезами к брускам.

    Окончательная отделка

    Заделка дыры в гипсокартонной стене или отверстий на других участках не составляет большого труда.

    После устранения данной проблемы рекомендуется выполнить завершающую отделку отремонтированных участков:

    • Рабочую поверхность покрывают грунтом и оставляют до полного высыхания.
    • Заранее приготовленную шпаклевку наносят на участок при помощи шпателя. Сначала отдельно замазываются все неровности и швы, а затем наносится финишный слой шпаклевки на данный участок целиком. Зашпаклеванную поверхность оставляют до полного высыхания.
    • С помощью наждачной бумаги шлифуется и выравнивается отреставрированная поверхность. При этом происходит полное удаление излишков шпатлевки.
    • Участок, где находилось отверстие, оклеивается обоями или покрывается другим материалом так, чтобы отделка поверхности не отличалась от фона неповреждённого места.

    В результате проделанной работы поврежденная поверхность будет полностью отреставрирована.

    О том, как заделать дыру в гипсокартоне своими руками, смотрите в следующем видео.

    Устранение дыры в гипсокартонной стене

    Ремонт всегда приносит глобальные изменения. И бывает так, что при ремонте что-то ломается, а вы этого не ожидали. Например, как заделать дыру в гипсокартоне? Стоит отметить, что гипсокартонные стены сами по себе достаточно непрочные, поэтому пробить дыру в ней не вызывает затруднения.

    Гипсокартонные стены сами по себе достаточно непрочные, поэтому пробить дыру в ней не вызывает затруднения.

    Это может произойти в результате прокладки какого-либо санузла или же при переносе мебели. Допустим, вы поменяли место жительства и необходимо перенести все старые диваны, шкафы на новую квартиру. Если стены сделаны из гипсокартона, то очень просто задеть их мебелью и при этом оставить вмятину. Как заделать дыру в гипсокартоне? Убрать нежелательно возникшее пространство в стене можно несколькими простыми способами.

    Для начала необходимо изучить размеры самой вмятины. Если она незначительная, то будет легче ее аккуратно зашлифовать. Но если отверстие довольно большое, нужен полноценный ремонт.

    Материалы и инструменты для устранения дыры

    Инструменты для штукатурки.

    Чтобы устранить большое отверстие в гипсокартонной стене, нужно будет приобрести несколько инструментов:

    1. Простой карандаш найдется в каждом доме, особенно где есть дети.
    2. Деревянная линейка. Вполне подойдет и металлическая.
    3. Специальный нож, который разрезает гипсокартон.
    4. Крайне необходима так называемая нож-пила по гипсокартону.
    5. Саморезы. Примерно 10 штук. Все зависит от размера повреждения в стене.
    6. Шпатель.
    7. Ножовка по деревянным материалам.
    8. Обычная пластиковая емкость, которая будет использоваться для шпатлевки.
    9. Шуруповерт. На его замену подойдет также обычная электрическая дрель.
    10. Сухие бруски из дерева.
    11. Лента — сетка из стеклопластика
    12. Лист из гипсокартона, который по своим размерам будет больше, чем поврежденный участок в стене.
    13. Шпатлевка.
    14. Обычный канцелярский клей ПВА.

    Не стоит пугаться, что так много материалов. На первый взгляд все может показаться очень сложным, однако это заблуждение.

    Пошаговая инструкция по устранению дыры в гипсокартоне

    Перед работой необходимо очертить периметр заготовки для заплатки.

    Шаг первый. Необходимо замерить само отверстие и знать точно его размеры. В этом поможет линейка. Самое главное — это точность. Поэтому для подстраховки можно накинуть примерно по 2 см на каждую сторону. Очерчивая периметр заготовки, важно также помнить, что измерять нужно не саму дыру, а весь участок, который поврежден. Эти измерительные показания можно сделать на обычном листе формата А4.

    Шаг второй. Далее нужно все необходимые показания перенести на гипсокартонную заготовку. Удобно будет делать это с обычного листа. Для экономии отходов проще начинать измерения с угловой стороны гипсокартона. Эти первые этапы могут вызвать ассоциацию с ребенком, который в школе занимается аппликациями, однако дальше нас ожидает более серьезная работа.

    Шаг третий. Разрезать гипсокартон необходимо специальным ножом, заранее подготовленным. Резать важно ровно по контуру. Это действие потребует физических усилий. В результате должна получиться заплатка.

    Шаг четвертый. Заплатку необходимо приложить к стене и обвести по периметру простым карандашом.

    Шаг пятый. По указанному периметру на стене нужно разрезать ножом-пилой это отверстие. Следует быть аккуратным, так как знаменитая русская пословица гласит: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

    Шаг шестой. Два деревянных бруска нужно отмерять по размеру поврежденного участка и сделать так, чтобы они примерно на 4 см были больше самой дыры. Далее необходимо установить эти бруски с обратной стороны дырки. Не с лицевой! Затем, придерживая брусок рукой, необходимо через гипсокартон засверлить саморез. Делается это с верхней и нижней части. Точно такое же действие нужно проделать и со вторым бруском. Важно отметить, что бруски в данном случае выступают как опора для дальнейшей заплатки.

    Схема заделки дыры в стене из гипсокартона: 1 — подготовка накладки, 2 — вырезание под накладку, 3 — установки накладки, 4 — шпаклевание.

    Шаг седьмой. Это действие называется установка внутренней обрешетки. То есть саморезами необходимо присверлить гипсокартонную заплатку к установленным брускам. Сверлить нужно по углам.

    Шаг восьмой. Заплатка готова, но вид не очень радует. Поэтому нужно заделать отверстие так, чтобы от ремонта не осталось и следа. Последующие шаги будут направлены именно на это. Начнем с отделки швов и заплатки. Берется лента — сетка из стеклопластика и приклеивается по всем четырем швам. Клеить нужно с помощью клея ПВА. Далее стоит немного подождать, пока клей высохнет. У рабочих это называется «перекур». То есть можно позволить себе немного отдохнуть.

    Шаг девятый. Когда клей высох, нужно приступать к отделочным работам. Начинаем шпаклевать. Приготовленную смесь для шпаклевки нужно наносить шпателем на стену. Сначала надо пройтись по всем швам, а затем и по всей поверхности. Даем шпаклевке высохнуть.

    Шаг десятый. С помощью наждачной бумаги нужно отшлифовать ровно поверхность. Убираются все лишние штрихи шпаклевки. Стена готова. Теперь можно нанести краску или поклеить обои. От дыры и следа не осталось.

    Полезные советы

    Поэтапный период понятен, но остались открытыми некоторые вопросы, которые важно учитывать.

    Как правильно разрезать гипсокартон?

    В результате нужно получить ровный кусок, но ведь резать его действительно сложно. Что нужно учитывать? Итак, начать необходимо с двух отмеченных линий карандашом по сторонам. На этих участках делаются глубокие надрезы. Далее отрезается лишний участок. Теперь нужно одной рукой держать основной лист гипсокартона, а второй рукой аккуратно приподнимать участок, размеченный карандашом. В результате середина гипсокартона сломается идеально ровно.

    Как приготовить шпаклевку?

    В данном случае очень важно соблюдать все пропорции. Процесс немного напоминает приготовление пищи. Если добавить слишком много соли, то будет невкусно. Если переборщить с одним ингредиентом, то шпаклевочная смесь не получится. Итак, в пластиковую емкость нужно налить воду и добавить в нее смесь. Очень важно делать не наоборот. В противном случае образуется нежелательный осадок на дне емкости. Далее готовить ее согласно инструкции на упаковке, которая написана на каждом мешке со смесью. А перемешивать данный раствор можно специальной насадкой от электрической дрели.

    Эти небольшие советы должны помочь вам отремонтировать неожиданные повреждения гипсокартона. Вопрос о том, как заделать дыру в гипсокартоне, больше не должен возникнуть.

    Из слив варенье джем повидло: Варенье и повидло из слив — 16 рецептов – Как приготовить варенье и повидло из сливы

    Рецепт: простое повидло из слив на зиму

    Простое повидло из слив 

    Главные хитрости домашнего изготовления:

    • Плоды используют дозревшие, мягкие, но не испорченные (червивые и подавленные сразу убирают).
    • Не скупятся на время – быстро готовить не получится (иногда уваривают в 2-3 этапа), но результат порадует.
    • Варят повидло, часто помешивая его на дне, чтобы не пригорало (привкус жаренного испортит весь продукт).

    Правильно приготовленное лакомство сочетают с молочными вязкими кашами (рисовая, манная), с тостами, гренками, выпечкой. Даже ломтик свежего хлеба, намазанный перемешанным сливочным маслом и повидлом, станет любимым завтраком детей.

    Приготовление однородного «варенья» не обходится без длительного уваривания. Ускорит процесс сахарный сироп (придаст нужную консистенцию и станет надежным консервантом). Самое кропотливое занятие – очищение слив от косточек. Внешний вид плодов не важен – все они в конце должны стать однородной массой.

    1. Подготавливают сливы – моют, вынимают косточки. Пока плоды отстаиваются в стороне, готовят сахарный сироп (на 0,5 ст. воды берут 1,2 кг сахара). После закипания, в сироп (по желанию) добавляют корицу.
    2. Отправляют туда и очищенные сливы (1,5 кг). Все томится на плите 30 минут. Лишняя влага из варенья пусть испаряется.
    3. Массу убирают с огня, осторожно (чтобы не обжечься) измельчают ее блендером (до состояния пюре, когда не будет комков и кожицы).
    4. Через три часа снова ставят варенье на плиту и дают потомиться в течение 50 минут (после закипания).

    Дальше повидло ожидает стандартная «схема»: стерилизованные банки – закупоривание – переворачивание вверх ногами – теплое одеяло – (через сутки) подвал. Важно, что лакомство лучше закатывать в небольшую по объему тару, так содержимое не успеет испортиться после откупоривания.

    Повидло из сливы на зиму: гуцульские секреты 

    Закарпатские лакомства славятся необычным вкусом и историей. Повидло этого региона Украины отличается густотой, содержит мало сахара (иногда встречаются рецепты и без него). Такое варенье добавляют даже в вареники!

    • Очищают 5 кг слив. На выходе они дадут 1 кг повидла (густого, почти как мармелад или жвачка).
    • Гуцулки варят повидло в течение 15-16 ч, мешая вручную или специальными приспособлениями (механическими), без перерывов. Простой способ – варить в несколько этапов (в течение 5 дней, по 1,5-2 часа).
    • Воду в сливовую массу не добавляют, если варенье получается кисловатое, всыпают сахар (на 1 кг плодов – 0,1 кг сахара).

    Как только достигается нужная густота, повидло снимают с плиты, дают остыть – и выкладывают в любую емкость (бутыль, горшок, кувшин, эмалированная кастрюля). Обязательно накрывают крышкой (чтобы не наползли насекомые).

    Повидло из слив: рецепт изысканного лакомства 

    Ваниль, корица придают сливовому джему нежности и утонченности. А добавление какао подарит десерту благородства. Подготавливают ингредиенты (берут 3 к 1 сливы и сахар), какао-порошок.

    1. Проваривают 1,5 кг слив без косточек (полчаса), перетирают через дуршлаг. Ставят на плиту и всыпают часть сахара (грамм 200).
    2. Дают 20 минут прокипеть, добавляют 5 ст.л. какао-порошка, 300 г сахара. Варят в течение 20-30 минут. По желанию, всыпают очищенные и растолченные грецкие орехи.
    3. Снимают с плиты и раскладывают повидло в простерилизованные банки. Отправляют их в темное место в перевернутом состоянии (укутав в одеяло).

    Повидло, приготовленное из слив, станет любимым лакомством. Если его не съедят в течение года (что вряд ли), оно переживет еще не один сезон.

    Читайте далее: соус из слив

    Повидло из сливы без косточек — простые рецепты густого повидла на зиму

    Добрый день дорогие читатели!

    Продолжим с Вами тему заготовок. Ведь в самом разгаре сбор урожая. Именно поэтому предлагаю затронуть очень ароматные рецепты. Будем готовить повидло из сливы. Довольно популярное лакомство многих семей. Которое пользуется огромным спросом. Ведь данный десерт можно использовать в приготовлении разной выпечки, например в качестве начинки. Уверяю Вас есть его в прикуску ни чуть не хуже. Так что запасайтесь необходимыми продуктами и за дело.

    Слива содержит в себе целый набор витаминов, таких как А, В1, В2, В6, В9, С, РР, Е.

    Слива сама по себе является очень вкусным фруктом. Потому и любят её не только дети, но и взрослые. Кстати используют эту ягоду и в медицине, готовят на его основе отвары для иммунитета. А также лекарства, которые полезны для сердца и обмена веществ, при анемии. Поэтому использовать данный фрукт в пище очень даже обязательно.

    Во время сбора слив, поспевает большое количество других фруктов. Например буквально на днях мы заготовили с Вами целую подборку рецептов по приготовлению янтарного варенья из груш. Получается оно не только очень аппетитным, но и вкус у него потрясающий. Поэтому смело проходите по ссылке и знакомьтесь всё с новыми вариантами готовки.

    Густое повидло из слив без косточек на зиму

    Начнём нашу подборку рецептов с популярного варианта готовки. Будем использовать в приготовление всего два ингредиента. Зато каков результат нас ждёт впереди. Кстати сливу желательно использовать спелую, но в то же время обратите внимание на её внешние показатели. Если на поверхности плода имеется гниль, отложите его в сторону. Такой фрукт мы брать не будем.

    Нам потребуется:

    • Сливы — 1 кг.
    • Сахарный песок — 800 гр.

    Приготовление:

    1. Предлагаю начать приготовление с подготовки основного ингредиента. Сливы хорошенько промываем под проточенной водой. В случаи попадании плодов с гнилью, тут же отложите их в сторону. Использовать такую ягоду в готовке мы не станем. Это может повлиять не только на вкус готового изделия, но и срок хранения таким образом в разы уменьшится.

    Теперь зачищаем плоды от косточки. Для этого делаем достаточно глубокий надрез. Или же разрезаем сливу на две равные части. После достаем косточку, они нам не потребуются.

    Осталось измельчить сливу, и можно приступить к дальнейшим процессам. Данную манипуляцию мы будем осуществлять при помощи кухонной мясорубки.

    2. Подготовленные ягоды выкладываем в достаточно глубокую посуду. Поверх засыпаем всю норму сахарного песка. Затем равномерно распределяем его по всей поверхности.

    Предпочтительно использовать кастрюлю, чтобы в дальнейшем продолжить в ней процесс варки.

    Теперь сахар хорошенько промешайте со сливой. Затем накройте кастрюлю крышкой и оставьте в таком положении на пару часов. За это время кристаллы сахара успеют растаять. А это значит, что мы значительно сократим время варки.

    Спустя заявленное время, возвращаемся к нашему лакомству. Ставим посуду со сливовой массой на огонь. Доводим всё до кипения, затем убавляем газ до минимума. Продолжаем варить повидло в течение 20 минут.

    Образовавшуюся пенку на поверхности необходимо снять. Учтите, что повидло во время варки необходимо помешивать.

    3. Наше лакомство готово, смело снимайте его с огня и приступаем к следующей манипуляции. Будем раскладывать повидло по банкам. Вот только банки перед использованием предпочтительно простерилизовать. Аналогично поступаем и с крышками.

    Раскладываем повидло по банкам и тут же закатываем крышками. Даём баночкам остыть, при комнатной температуре. По мере остывания убираем баночки на хранение в прохладное, темное место или же оставляем дома. Вот только место предпочтительно выбрать темное.

    Если Вы решили оставить небольшую порцию повидла на пробу, то в этом случае крышки лучше использовать полиэтиленовые. Винтовые можно убрать в сторону, они больше подходят для длительного хранения.

    Простой рецепт повидла из слив в домашних условиях

    Рассмотрим следующий рецепт. Будем готовить всё то же повидло из сливы. Но, чтобы сделать наше лакомство пикантным, добавим в него немного корицу. Уверяю Вас вкус изменится только в лучшую сторону. Эта приправа в сочетании с фруктами никогда ещё не была излишней.

    Нам потребуется:

    • Слива — 1,8 кг.
    • Сахарный песок — 800 гр.
    • Корица — 1 ч. ложка

    Приготовление:

    1. Давайте займемся обработкой и измельчением слив. Прежде всего промойте плоды под проточенной водой. Во время мытья проведите небольшой обзор и уберите в сторону сгнившие плоды.

    Вот только после этого можно приступить к удалению косточек. Для этого разделите сливу на две равные части и аккуратно выньте косточку. Обработанный фрукт выложите в глубокий таз.

    2. Следующая наша задача измельчить плоды. В данном случае Вы можете воспользоваться любым электроприбором, который есть в доме. Например можно взять ручную мясорубку или блендер, кто как любит. Кто-то предпочитает повидло крупинками, и пропускает сливы через мясорубку с крупной насадкой. Здесь уже не принципиально.

    В измельченную, фруктовую массу добавляем чайную ложку корицы. Затем хорошенько перемешиваем равномерно распределив его по всей смеси.

    Теперь добавляем во фруктовое пюре сахарного песка. Затем хорошенько перемешиваем. Даём настояться получившейся массе в течение 3 часов, можно немного меньше. Наша задача, чтобы хотя бы часть сахара за это время успела раствориться.

    3. Спустя время… Ставим наше заготовленное пюре на огонь, при этом огонь выставляем средний. Доводим всю массу до бурного кипения. Затем сбавляем газ до минимального и продолжаем процесс варки в течение 30 минут. Готовность можно определить следующим образом. Капните повидло на тарелку, если оно тут же стечет, то процесс уваривания необходимо продолжить.

    Если Вы предпочитаете повидло более жидкое по консистенции, то время уваривания сокращаем до 15 минут.

    Ну что ребята повидло готово, самое время разлить его по стерилизованным банкам. Сливовую массу желательно разливать в горячем виде. Так-что приступать к данному процессу советую сразу после снятия пюре с огня.

    Закатываем баночки, оставляем их при комнатной температуре до полного остывания. А после спускаем в погреб, так скажем на зимовку в прохладное место. Повидло приготовленное таким образом получается очень вкусным. А корица в свою очередь придает нашему лакомству некую пикантность.

    Повидло из желтых слив для пирогов

    Ммм, а знаете ли Вы какая обалденная выпечка получается с этим повидлом. Помню ещё в детстве нас мама баловала пирогами и пирожками. А в качестве начинки было повидло или варенье, с абсолютно разными вкусами. Вот и сливы не остались в стороне. Сейчас поведаю Вам, как же готовить такое лакомство.

    Нам потребуется:

    • Сливы без косточек — 1 кг.
    • Сахарный песок — 500 гр.
    • Желфикс — 1 пакетик

    Приготовление:

    1. Как и в предыдущих рецептах первым делом мы займемся подготовкой ягод. Сливы необходимо перебрать, плоды с гнилью тут же убираем. Затем промываем под прохладной, проточенной водой. После приступаем к удалению косточек. Разрезаем фрукт на две равные части, удаляем косточку.

    Подготовленные фрукты необходимо пропустить через соковыжималку. Образовавшейся жмых пропускаем ещё раз, таким образом выдавим из него всё оставшееся пюре.

    Если у Вас нет соковыжималки воспользуйтесь обычной мясорубкой. А после протрите получившееся сливовое пюре через сито. Эффект будет тот же.

    2. Теперь смешиваем в отдельной чаше пакетик желфикса и 2 столовые ложки сахарного песка. Тут же всыпаем эту смесь в пюре из слив и хорошенько перемешиваем. Затем ставим кастрюлю с содержимым на огонь и доводим до кипения. В процессе варки массу необходимо периодически помешивать.

    Желфикс это желирующее вещество, в состав которого входит пектин, лимонная и сорбиновая кислота, сахарная пудра.

    Как только пюре закипит, всыпьте в него небольшими порциями оставшуюся часть сахарного песка. Массу при этом мешать не перестаём. Снова доводим повидло до бурного кипения, снимаем пенку образовавшуюся на поверхности.

    Варить повидло из слив будем в течение 3-4 минут. Затем смело снимайте с огня и разливайте по стерилизованным банкам.

    Закатываем и храним такое лакомство самым обычном образом. Оставляем его в квартире до полного остывания. А после можно убрать в более прохладное место.

    Поверьте результат Вас удивит. Это замечательная начинка для большого количества выпечки. Всё дело в том, что лакомство приготовленное таким образом получается в меру густым. Да и время варки здесь минимальное, а это значит полезные витамины сохраняются по максимуму.

    Видео о том как приготовить повидло из сливы и яблок

    Что может быть лучше, когда в одной баночки смешаны сразу два ароматных фрукта. Предлагаю приготовить Вам повидло из слив, с добавлением яблок. Так скажем внесём в наше лакомство некую изюминку. Рецепт обещается быть вкусным.

    Поведает нам о данном способе готовке, замечательная хозяюшка. Думаю доверится человеку с многолетним опытом не только можно, но и нужно. Так что усаживайтесь поудобнее, и приступайте к просмотру видео.

    Рецепт и вправду получился обалденный. Обратите внимание каков цвет получился у нашего лакомства. Честно, не терпится его уже в деле испробовать. Поэтому не проходим мимо, а берем этот вариант готовки на вооружение.

    Рецепт приготовления повидла из сливы в мультиварке

    Счастливые обладатели электро помощницы, Вам сюда. Это я про мультиварку, которую в наше время можно встретить у большинства хозяек. А куда без неё, в ней процесс приготовление значительно сокращает время нахождения на кухне.

    Так вот с помощью этого электроприбора мы сейчас приготовим с Вами очень вкусное повидло. Состав продуктов идентичен предыдущим рецептам, вот только процесс варки немного отличается. Сейчас сами всё увидите…

    Нам потребуется:

    • Слива без косточки — 2 кг.
    • Сахарный песок — 1,2 кг.

    Приготовление:

    1. Я изначально прописала в составе продуктов сливу без косточек. Это значит предварительно следует перебрать ягоду, затем промыть и очистить. А уже после взвешивать необходимое количество ингредиента.

    Обработанные плоды пропускаем через мясорубку. Предварительно подставив под оборудование чашу поглубже.

    2. Теперь измельченные ягоды мы перекладываем в чашу мультиварки. Затем сюда же всыпаем норму сахарного песка и всё хорошенько перемешиваем.

    3. Полную чашу сливового пюре отправляем в мультиварку. Тут же закрываем крышкой и выставляем необходимый для нас режим.

    Варить повидло будем на режиме «тушения», время данного процесса займет 40 минут.

    Если повидло во время варки пытается убежать, откройте крышку и продолжите процесс «тушения».

    Вот он плюс этого электроприбора, теперь можно пойти заниматься своими делами. Как только мультиварка даст о себе знать, открываем крышку и перемешиваем.

    Вот и всё, повидло готово можно разложить его по стерилизованным банкам. Учтите, что и крышки перед использованием необходимо простерилизовать. А после плотно их закатать.

    Обязательно проверьте крышки на герметичность. Для этого покатайте банку по столу, аккуратно нагнув её на одну из сторон.

    Хранить такое повидло предпочтительно в прохладном месте, только после полного остывания. Обязательно испробуйте ложечку этого лакомства, Вам должно понравится.

    Повидло из сливы без косточек и шкурок

    Вот и пришли мы с Вами к последнему рецепту готовки, кстати не менее интересному. Предлагаю приготовить повидло, но заранее очистив ягоды от шкурок и косточек. Наверное сталкивались с тем, что у каких-то сортов слив кожица кислая, а у других с легкой горечью. Так вот чтобы подобный фактор Вас не смущал, предлагаю очистить плоды.

    Нам потребуется:

    • Сливы — 1,25 кг.
    • Сахарный песок — 1 кг.
    • Вода — 100 мл.

    Приготовление:

    1. Сливу перебираем, после хорошенько промываем. Затем делаем с одного края не глубокие надрезы, крест-накрест. Складываем такие плоды в достаточно глубокую чашу.  Заливаем их кипящей водой, выдерживаем в таком положении в течение 4-7 минут. Всё зависит от сорта Вашего фрукта, если кожица тонкая, то времени потребуется совсем немного.

    Готовность сливы Вы сможете определить зрительно, кожица сама начнет отходить от мякоти. Тут же достаем по одному плоду из воды и приступаем к очищению шкурки.

    Очищенные сливы перекладываем в другую чашу, в один слой. Даём им немного остыть. Затем разрезаем ягоду на две равные части и удаляем косточку. Аналогично поступаем со всеми фруктами.

    Подготовленную сливу убираем в сторону, скоро мы к ней вернемся. А сами в это время займемся другим процессом готовки.

    2. Возьмите достаточно глубокий сотейник, влейте в него всю норму воды и тут же всыпьте сахарный песок. Ставим посуду с содержимым на огонь и доводим до кипения. При этом сироп мы постоянно помешиваем.

    Как только сироп закипит, дайте ему покипеть ещё в течение 2-3 минут. Таким образом сахар успеет полностью, растворится.

    Затем в готовый сироп кладем резаную сливу. Варим всю массу в течение 30 минут. Во время варки на поверхности образуется пенка, обязательно снимите её. В противном случае срок хранения повидла сократится, и возможно оно закиснет в первые дни.

    3. Спустя заявленное время, измельчаем фруктовую смесь при помощи блендера. Перед данным процессом массу лучше охладить. Затем пюре образную смесь из слив возвращаем на огонь. Снова доводим до кипения, затем снижаем огонь до среднего и продолжаем уваривать повидло в течение 30 минут. Готовность определяете на глаз. Если масса Вам кажется достаточно густой, то смело снимайте её с огня.

    Раскладываем готовое повидло по стерилизованным банкам. Герметично закатываем стерильными крышками. Даём остыть, а после убираем на хранение в темное, прохладное место.

    Лакомство приготовленное таким образом получается очень нежным на вкус. И кстати кислинки в данном рецепте Вы будете чувствовать гораздо меньше. А всё дело в шкурке, которую мы удалили перед самым началом готовки.

    Вот такая очень познавательная подборка рецептов у нас сегодня получилась. Определяйтесь с вариантом приготовления и за дело. Все способы готовки доступные. Если следовать всем рекомендациям, справится даже новичок.

    На сегодня у меня всё… Делитесь статьей в своих социальных сетях. А для большей уверенности сохраняйте в закладках. Всем пока! Жду Вас в следующих заметках!

    простой рецепт как приготовить с фото и видео

    Джем — сладкая заготовка из фруктов или ягод, ароматная, с насыщенным плодовым вкусом и приятной сладостью. Такой продукт можно варить из самых разных ингредиентов, и особенно вкусным получается сливовый джем, который готовится на зиму. Эта однородная, густая, желеобразная масса может быть отличным лакомством для чаепития, начинкой для выпечки и других разнообразных блюд.

    Особенности приготовления сливового джема

    Чтобы джем приобрел нужную консистенцию, правильно разварился и был вкусным, опытные хозяйки рекомендуют следующее:

    • для варки лучше использовать широкую посуду с низкими бортиками;
    • используется высокий или средний температурный режим;
    • по время приготовления джема воду добавлять не нужно, наоборот, жидкость необходимо выпаривать;
    • сахар добавлять желательно после размягчения плодов и выпаривания части влаги;
    • чтобы ускорить процесс уваривания, плоды лучше порезать на мелкие кусочки и измельчить блендером.

    И не стоит сразу варить большое количество джема, эта заготовка может подгорать, неравномерно увариваться, выкипать, а с небольшой порцией гораздо проще справиться.

    Подготовка основного ингредиента

    Чтобы эта заготовка получилась на славу, необходимо использовать спелые или чуть недозрелые сливы, без вмятин и подгнивших участков, с плотной мякотью.

    Джем можно варить из плодов любого сорта — синих, белых, желтых, красных, чернослива. Их необходимо перебрать, удалив червивые и подпорченные, промыть под проточной водой.

    Плодоножки удаляются обязательно, в большинстве рецептов используются сливы без косточек, а значит, и их необходимо убрать. Чаще всего это можно сделать при помощи палочки, выталкивая косточку, но в плодах некоторых сортов, например, белых, избавиться от них таким образом вряд ли получится — придется разрезать их и убирать вручную.

    спелые сливыспелые сливы

    Еще один нюанс — у желтых слив кожица придает консервации привкус горечи, поэтому ее рекомендуется снимать. Чтобы облегчить процесс, можно подержать плоды пару минут в кипятке или в микроволновке. Когда сливы готовы, можно приступать к готовке.

    Как сделать конфитюр из слив в домашних условиях

    Конфитюр отличается от джема тем, что, помимо однородного желе, в него входят кусочки фруктов.

    Чтобы приготовить лакомство, потребуется следующее:

    • сливы — 1 кг;
    • сахар — 300 г;
    • вода — 125 мл.
    сливы в кастрюлесливы в кастрюле

    Алгоритм приготовления:

    1. Половинки слив помещаются в кастрюлю и заливаются водой.
    2. На среднем огне доводятся до кипения.
    3. 40 минут заготовка томится на медленном огне — следует часто перемешивать, убирая пенку.
    4. Разваренные фрукты измельчаются — блендером или через сито.
    5. В пюре добавляется сахар и отправляется на 40 минут на слабый огонь.
    6. Готовый конфитюр разливается по баночкам и укупоривается.
    джем из сливджем из слив

    Простой рецепт на зиму

    Существует классический метод приготовления заготовки, не требующий много времени и сил. \Для него необходимо приготовить следующие ингредиенты:

    • сливы — 1 кг;
    • сахар — 800 г;
    • вода — 0,5 ст.

    Процесс приготовления джема следующий:

    1. Плоды соединяются с водой, перемешиваются.
    2. После закипания огонь уменьшается, масса уваривается в течение 30 мин.
    3. Частями вводится сахар — с интервалом в 3 мин., по 200-250 г, каждый раз масса перемешивается.
    4. Температура повышается до закипания, а затем снижается, и сливы увариваются в течение получаса.
    5. Продукт готов к разливу по банкам.
    джем сливовыйджем сливовый

     Без косточек

    Быстро сварить сливовый джем можно по рецепту «пятиминутка», желательно брать фрукты, которые быстро отделяются от косточек.

    Компоненты:

    • сливы — 1 кг;
    • сахар — 0,5 кг;
    • вода — 0,5 стакана.
    сливы — 1 кг;сливы — 1 кг;

    Алгоритм готовки:

    1. Сахар заливается кипятком и помещается на плиту.
    2. Сироп готовится на медленном огне.
    3. Половинки фруктов помещаются в сироп и варятся в течение 7 мин.
    4. Огонь отключается, и джем томится в течение 4-5 минут под крышкой.
    5. Заготовку можно разливать по банкам.
    джем из сливджем из слив

    Без кожуры

    Джем из слив без шкурки получается более однородным, светлым, чтобы его сделать, потребуется следующее:

    • сливы — 2,5 кг;
    • 5-6 ядер косточек;
    • сахар — 2 кг.

    С приготовлением придется повозиться, так как очистка плодов займет некоторое время. Кроме того, потребуются ядра, извлеченные из косточек.

    Пошаговое приготовление:

    1. Плоды и ядра помещаются в емкость и отправляются на средний огонь до размягчения слив — необходимо контролировать процесс и регулировать температуру, среднее время готовки — 40 мин.
    2. К фруктам добавляется сахар — в 2 подхода по 1 кг, каждый раз массу следует перемешивать и ждать его растворения.
    3. Джем уваривается на среднем огне, пока не загустеет.
    4. Глянцевую, эластичную массу можно помещать в тару.
    джем из сливджем из слив

    В мультиварке

    Сливовый джем приготовить можно и в этом кухонном приборе, значительно облегчив себе задачу. Потребуются ингредиенты:

    • сливы (без косточек и шкурок) — 800 г;
    • сахар — 2,5 стаканчика от мультиварки;
    • сок лимона — 1 ч. л.;
    • желатин — 3 г.
    сливы (без косточек и шкурок)сливы (без косточек и шкурок)

    Приготовление следующее:

    1. Мякоть плодов пропускается через мясорубку.
    2. В массу добавляется сахар и сок.
    3. Ее помещают в чашу, устанавливается режим «на пару» до закипания.
    4. Режим изменяется на другой — «тушение», время готовки — 1 час;
    5. Желатин растворяется в воде и добавляется к сливам.
    6. Готовый сливовый джем разливается по емкостям.
    джем в мультиваркеджем в мультиварке

     С шоколадом

    Это деликатесный десерт обладает оригинальным вкусом и при этом готовится довольно просто. Потребуются следующие продукты:

    • сливы — 1 кг;
    • сахар — 0,5 кг;
    • желатин — 1 уп.;
    • шоколад — 100 г.
    сливы — 1 кг;сливы — 1 кг;

    Пошаговое приготовление:

    1. Плоды очищаются от косточек, кожицы и пюрируются.
    2. Пюре выкладывается в емкость, засыпается сахаром и помещается на огонь.
    3. После закипания огонь уменьшается, и масса проваривается четверть часа.
    4. В сливы добавляется шоколад и растворенный в воде желатин.
    5. Когда шоколад растворится, огонь можно отключить, а горячий джем разливать по емкостям и закатывать.
    банка вареньябанка варенья

    С яблоками

    Сливы хорошо сочетаются с разными фруктами, в том числе яблоками. Для десерта потребуется:

    • сливы — 2 кг;
    • яблоки — 1 кг;
    • сахар — 1 кг.

    Готовится джем следующим образом:

    • Фрукты очищаются от косточек, сердцевин, нарезаются кусочками, засыпаются сахарным песком, и масса перемешивается.
    • Их оставляют в покое на 50-60 мин. до появления сока.
    • Затем емкость помещается на слабый огонь, где масса уваривается.
    • Через 30 мин. ее следует убрать с огня и измельчить блендером.
    • После следует повторное кипячение, и можно джем закатывать на зиму.
    джем с яблокамиджем с яблоками

    В хлебопечке

    Еще один прибор, облегчающий хозяйкам жизнь, его также можно использовать для заготовок на зиму.

    Ингредиенты:

    • сливы —1 кг;
    • сахар — 700 г;
    • лимонная цедра — по вкусу.

    Все компоненты соединяются, прибор устанавливается на режим «варенье/джем». Хлебопечка оповестит хозяйку звуком о том, что десерт готов.

    джем в банкеджем в банке

    Из замороженной сливы

    Замороженные плоды можно также использовать для приготовления джемов, следуя понравившейся рецептуре. Для сливово-апельсинового десерта потребуется:

    • слива — 0,5 кг;
    • сахар — 400 г;
    • апельсин — 1 шт.;
    • корень имбиря — 2-3 см кусочек;
    • лимонный сок — 2 ст. л.
    замороженая сливазамороженая слива

    Алгоритм приготовления:

    • Из цитруса отжимается сок.
    • Корень измельчается на мелкой терке.
    • Плоды размораживаются, помещаются в кастрюлю и доводятся до кипения.
    • К сливам добавляются соки, сахар, имбирь, масса перемешивается и уваривается в течение 60 мин. на медленном огне.
    • Джем готов к употреблению и упаковке в тару.
    джем из сливджем из слив

    С желатином

    Этот компонент придает блюду красивый внешний вид и приятную желейную консистенцию. Для сливового джема потребуется:

    • сливы —1 кг;
    • сахар — 800 г;
    • желатин — 15 г;
    • лимонный сок — 50 мл.
    сливы в мискесливы в миске

    Приготовление следующее:

    • Плоды помещаются в кастрюлю, добавляется сок лимона и 400 г сахара.
    • Смесь перемешивается и остается на 2-2,5 часа.
    • Желатин растворяется в воде, набухает в течение 30-40 минут.
    • Кастрюлю ставят на огонь и варят сливы в течение 5 минут на среднем огне.
    • Смесь следует остудить, измельчить при помощи толкушки или блендера.
    • Добавляется остальной сахар, и джем уваривается еще 40-45 минут.
    • В конце выливается желатин, десерт активно размешивается и сразу раскладывается по баночкам.

     Хранение джема

    Если использован рецепт для приготовления джема на зиму, то хранить его можно в любом прохладном месте — подвале, погребе, холодильнике и даже в кладовке с ним ничего не случится. В остальных случаях баночки следует помещать на полку холодильника.

    Варенья, джемы, повидло. Лучшие рецепты сладостей из вашего урожая (15 стр.)

    Варенье из настурции

    Цветки и бутоны настурции, воду и сахар брать в пропорции 1:1:1 по объему, 1 ч. л. лимонной кислоты на каждый литр воды.

    1. Цветки и бутоны собрать, плотно уложить в эмалированную кастрюлю, залить таким же количеством воды, поставить на огонь.

    2. Как только масса закипит, добавить 1 ч. л. лимонной кислоты и, размешивая, добавлять небольшими порциями сахар.

    3. Кипятить варенье 5 мин., разлить по банкам, закатать и остудить под одеялом, не переворачивая банок.

    Очень пикантное варенье!

    Рецепт Л. Бобровской

    Если у вас есть время. Заготовки ягод и фруктов

    Джемы

    Для приготовления джемов можно использовать самые различные фрукты и овощи – черешню, вишню, абрикосы, персики, землянику, клубнику, инжир, а также морковь, зеленые помидоры и т. д., сахар или сироп. Сахар лучше просеивать.

    Готовый джем раскладывают в стеклянные банки в горячем состоянии и не допускают его желирования в посуде, в которой его варили.

    Закрывают банки пергаментной бумагой или калькой, когда джем уже остыл. Хранят в сухом, прохладном помещении.

    Джем из смеси клубники с красной смородиной

    Подготовленные ягоды помещают в эмалированный таз, добавляют измельченную на мясорубке красную смородину (400 г на 1 кг клубники) и пересыпают сахаром (1 кг на 1 кг смеси). Смесь выстаивают 14-16 ч, затем проваривают 10-15 мин., клубнику извлекают, а сироп продолжают варить до тех пор, пока капля сиропа, опущенная в стакан с холодной водой, не упадет шариком на дно.

    В готовое желе опускают клубнику и варят до готовности. Перед расфасовкой джема в банки его следует охладить. В противном случае клубника сконцентрируется в верхней части банки.

    Наполненные доверху банки накрывают прокипяченными лакированными крышками и помещают в кастрюлю с водой, нагретой до температуры 40-50 °C, для пастеризации. Время пастеризации при температуре 85 °C для банок вместимостью 0,5 л – 20 мин., 1 л – 30 мин.

    После обработки банки герметически укупоривают и охлаждают не переворачивая.

    Джем из малины

    Подготовленную малину погружают в кипящий сахарный сироп (на 1 кг ягод 1 кг сахара и 430 мл воды) и уваривают до полной готовности.

    В кипящем состоянии джем расфасовывают в горячие банки, герметически укупоривают, переворачивают вниз горлышками и охлаждают.

    Джем из абрикосов

    Подготовленные абрикосы разрезают на половинки, удаляют из них косточки и бланшируют в сахарном сиропе 10 %-ной концентрации в течение 10-20 мин. Сироп готовят из расчета 360 мл воды и 40 г сахара на 1 кг плодов.

    После бланширования в абрикосы всыпают сухой просеянный сахар из расчета 1060 г сахара на 1 кг плодов и варят джем при частом помешивании, не допуская пригорания.

    Для получения однородной консистенции джема плоды абрикосов после бланширования пропускают через мясорубку с решеткой, имеющей отверстия диаметром 6-7 мм.

    Для получения джема плотной консистенции рекомендуется за 10-15 мин. до окончания варки добавить в него до 15 % сока или пюре из крыжовника, яблок либо айвы.

    Готовый горячий джем расфасовывают в сухие подогретые банки, герметически укупоривают жестяными крышками и охлаждают. В случае приготовления джема из сладких сортов абрикосов во избежание его засахаривания на каждый килограмм подготовленных плодов добавляют 2-3 г лимонной или винно-каменной кислоты.

    Джем из слив

    Подготовленные сливы разрезают по бороздке ножом из нержавеющей стали на половинки и удаляют косточки. В эмалированную кастрюлю или таз наливают воду из расчета 3/4 стакана воды на 1 кг слив, выкладывают сливы, ставят на огонь и проваривают в течение 10-15 мин. После этого в кастрюлю добавляют хорошо просеянный сахарный песок (1,1 кг на 1 кг слив) небольшими порциями, чтобы сахар лучше растворился. После полного растворения сахара джем уваривают до готовности при частом помешивании, не допуская пригорания.

    Горячий джем раскладывают в горячие сухие банки доверху, накрывают их прокипяченными крышками, герметически укупоривают, переворачивают вниз горлышками и охлаждают.

    Джем из алычи

    Джем из алычи варят без косточек. Подготовленные плоды помещают в эмалированный таз, добавляют воду (3/4 стакана на 1 кг плодов) и проваривают 10-15 мин., добавляют сахарный сироп 75 %-ной концентрации, приготовленный из расчета на 1 кг алычи 1,2 кг сахара и 400 мл воды. После добавления сахарного сиропа массу уваривают до готовности при постоянном помешивании, не допуская пригорания.

    Готовый горячий джем разливают в подогретые сухие банки, накрывают их прокипяченными крышками, герметически укупоривают, переворачивают вниз горлышком и по возможности быстро охлаждают.

    Джем из груш

    Для джема отбирают мелкие твердые груши. Их моют, режут мелкими кусочками, удаляя сердцевину, укладывают в эмалированный таз, послойно пересыпают сахаром (500 г на 1 кг подготовленных груш) и оставляют на 24 ч для выделения сока и впитывания плодами сахара.

    На следующие сутки таз ставят на огонь, добавляют 2-3 г лимонных корочек, 2-3 шт. гвоздики или 0,05 г ванилина на 1 кг подготовленных груш. После варки в течение 1 ч груши становятся прозрачными и джем считается готовым.

    Горячий джем фасуют в подогретые сухие банки, накрывают их прокипяченными крышками, герметически укупоривают и охлаждают. При хранении готового продукта без герметической укупорки в горячий джем добавляют коньяк (3-5 ст. ложек на 1 кг джема), перемешивают, разливают в тару и завязывают целлофаном или пергаментной бумагой.

    Джем из яблок

    Хорошо промытые яблоки очищают от кожицы (можно и не очищать, если кожица мягкая), нарезают на тонкие дольки или кусочки, помещают в эмалированную кастрюлю, добавляют воду (600-800 мл на 1 кг плодов) и проваривают 10-15 мин.

    Проваренные яблоки заливают горячим профильтрованным сахарным сиропом 75 %-ной концентрации (1,1 кг сахара и 360 мл воды на 1 кг подготовленных яблок) и уваривают массу до готовности.

    Готовый горячий джем расфасовывают в подогретые сухие банки, герметически укупоривают и охлаждают, не переворачивая банок.

    Джем из рябины

    Подготовленные ягоды бланшируют в кипящей воде или в паровой соковарке. После бланширования их раздавливают тыльной стороной ложки или деревянным пестиком. Промытые ягоды можно не бланшировать, а пропустить через мясорубку.

    Полученную массу помещают в эмалированный таз, добавляют воду и сахар (соответственно 400 мл и 1,5 кг на 1 кг ягод) и варят джем в один прием при непрерывном помешивании, не допуская пригорания.

    Уваренный горячий джем фасуют в сухие подогретые банки, герметически укупоривают их, переворачивают вниз горлышками и охлаждают.

    Джем из аронии (черноплодной рябины) и японской айвы

    1 кг аронии, 1,3 кг сахара, 1 ст. воды.

    1. Налить в таз воду, высыпать туда аронию и варить до полного разваривания. В конце варки добавить сахар и варить еще 5-10 минут.

    2. Прибавить кусочки айвы и варить еще около получаса, пока дольки айвы не станут прозрачными.

    3. Загустевшую массу поместить в стерильные банки и закрыть пергаментом.

    Джем из черноплодной рябины и яблок

    1 кг черноплодной рябины, 400 г яблок, 1,2 кг сахара, 1-1,5 ст. воды.

    1. Плоды рябины размять деревянным пестиком.

    2. Яблоки разрезать на дольки, удалить семенное гнездо, бланшировать.

    3. К смеси плодов добавить сахар, воду и нагревать на малом огне до растворения сахара.

    4. Нагрев усилить и варить до тех пор, пока масса станет однородной.

    Расфасовать по стерильным банкам.

    Яблочный джем особого вкуса

    Яблоки 1 кг сахар 700 г, вино любое – 12 ст. л.

    1. Яблоки разрезать на 4 части, очистить от сердцевины.

    2. Засыпать сахаром, сверху побрызгать вином, оставить на сутки, время от времени встряхивая.

    3. Варить до тех пор, пока яблоки полностью не разварятся, постоянно помешивая, чтобы джем не подгорел.

    4. Разложить по банкам, закрыть пергаментом. Хранить в прохладном месте.

    Рецепт М.Туркиной

    Яблочное пюре

    На 4 кг яблок 1 кг сахара.

    1. Яблоки вымыть, нарезать на половинки, освободить от семенной коробочки.

    2. Засыпать сахаром и оставить на ночь.

    3. Утром прокипятить 15 минут, размешивая.

    4. Дать остыть и разложить по банкам. Закатать.

    Хранить в прохладном месте.

    Рецепт С.Чернышевой

    Желе

    Желе – это уваренные с сахаром и загустевшие плодовые и ягодные соки, содержащие большое количество естественного пектина и кислоты. Высококачественное желе прозрачно и имеет натуральный цвет, свойственный тому виду плодов и ягод, из которых оно сварено. Готовят его из сока свежих плодов и ягод неполной зрелости.

    Вместо соков в желе можно добавлять пищевой желатин. Его предварительно замачивают в небольшом количестве воды в течение 6 ч, затем нагревают до полного растворения и добавляют в желе в конце варки.

    Часто на поверхности готового желе выступает пена и образуется тонкая пленка (свернутые белки), ее надо обязательно удалять, так как это благоприятная среда для развития микроорганизмов.

    Разливать готовое желе, как и джемы, в банки надо в горячем виде, чтобы оно не начало желировать в той посуде, где варилось.

    Банки с желе закрывают чистой пергаментной бумагой, хранят в сухом, проветриваемом помещении.

    Раскладная табуретка своими руками чертежи: Как сделать складной табурет своими руками: чертежи

    Как сделать складной табурет своими руками: чертежи Столярное дело /22-мая,2017,13;18 / 27178 Складной табурет
    Удобный раскладной стульчик всегда пригодится в хозяйстве. Не занимая много места в сложенном виде, он станет находкой как в квартире, так и при выезде на пикник, дачу или рыбалку.
    Понадобилось: деревянные бруски, саморезы, 4 болта со шляпкой 40 мм d 6 мм, лобзик, шуруповерт, дрель, гвозди, молоток, отвертка, шпатлевка по дереву, наждачная бумага, акриловый лак.

    Подготовка деталей для табурета


    Из деревянных брусков сечением 40×20 мм, согласно схеме на стр. 11, вырезал следующие заготовки: 4 перекладины под сиденье, 4 ножки, 6 реек для сиденья, 1 поперечную царгу, 2 маленькие подножные опоры, 2 большие подножные опоры. На каждой перекладине, отступив от одного края 20 мм, просверлил по одному отверстию под болты. На заготовках для ножек наметил карандашом середину и: отступив от нее вверх 30 мм, просверлил сквозные отверстия (см. схему). Торцы ножек и перекладин скруглил с помощью лобзика. Зашкурил все детали стульчика наждачкой. Покрыл их акриловым лаком. Высушил.ход работ по сборке табурета

    Сборка основания


    Сложил заготовки ножек крест-накрест. Совместил сквозные отверстия и закрутил осевые болты (фото 1). подложив между этими деталями (а также и во всех, закрепленных болтами местах) шайбу для лучшего скольжения при дальнейшей эксплуатации (фото 2).

    На заметку
    С помощью небольшой модернизации можно изменить высоту уже собранного стульчика. Для этого дополнительный брусок рейки нужно Вставить
    по центру между рейками сиденья. Стульчик сразу станет на несколько сантиметров выше.

    Затем болтами скрутил верхние торцы ножек с перекладинами под сиденьем, также совместив отверстия заготовок (фото 3). Сначала прикрепил одну перекладину к внутренней ножке (внутри будущего стула), а вторую — к внешней, снаружи (фото 4). Аналогично собрал вторую такую же шарнирную деталь.

    ход работ по сборке табуретаход работ по сборке табурета

    Царга*


    Между внутренними перекладинами под сиденьем зафиксировал саморезами поперечную царгу (фото 5, 6)

    Подножные опоры Сложив конструкцию и отступив от нижних торцов ножек вверх примерно 80-100 мм, закрепил саморезами маленькие подножные опоры на внутренние ножки (фото 7). Затем перевернул стульчик и большие опоры прикрутил к внешним ножкам (фото 8).

    ход работ по сборке табуретаход работ по сборке табурета

    Сиденье складного табурета


    К внутренним перекладинам прибил гвоздями три рейки для сиденья. Фиксировал их по направлению от свободного края перекладины к центру. Затем аналогично прикрепил три оставшиеся детали сиденья к двум внешним перекладинам (фото 9). Шляпки гвоздей заглубил и замаскировал шпатлевкой по дереву.
    ход работ по сборке табуретаход работ по сборке табурета
    Готовый стульчик складывается и раскладывается одним движением (фото 10, 11). К нему в комплект можно изготовить удобный раскладной столик.

    Важно!
    Ось для крепления ножек нужно размечать не по середине, а немного сместив вверх, иначе стульчик может получиться неустойчивым или очень высоким.

    Павел Бойко, г. Могилев.
    Фото Ирины Савосиной

    *Царга — поперечная перекладина, соединяющая ножки столов или стульев, от которой зависит надежность и прочность изделия.

    Как сделать складной табурет своими руками: чертежи

    Оригинальные идеи

    И напоследок – несколько необычных идей по созданию стульев своими руками.

    Если на даче имеются старые пни, можно преобразить их в стулья. Достаточно будет прикрепить к ним сиденья и спинки. При переносе выкорчеванных пней укрепите их основание, оптимальный вариант – использовать брёвна или доски, расположенные крест-накрест.

    Не менее практичная идея – изготовление стула-стремянки. Он чем-то будет напоминать высокий барный стул, но при этом иметь дополнительный и богатый функционал. Достаточно сделать две ступеньки, а вместо третьей закрепить сиденье. Его ширина должна быть примерно вдвое больше, чем у ступеней. Такая этажерка по технологии изготовления близка к обычному табурету, только высокому.

    Другая идея – стул на основе старого бревна. Придётся выровнять его поверхность и приделать спинку, сделав её по формату ближе к откидной. Из минусов такой модели – сложность в контроле высоты. Такой стул вряд ли подойдёт для продолжительного сидения, однако может очень понравиться маленьким детям – он станет для них незаменимой игрушкой.

    Ещё один взгляд на дизайн – максимальный минимализм. Стул можно изготовить в виде незавершенного прямоугольника – нижняя граница, где он соприкасается с полом, останется открытой. Для его изготовления понадобятся только три прямоугольные доски: две из них станут ножками, одна – сиденьем. Такая конструкция очень надёжна в эксплуатации.

    И последний пример – дачное сиденье с неровной модельной спинкой. Доски для её изготовления будут иметь разную длину и несколько отличаться по фактуре и цвету

    Важно найти правильное цветовое сочетание – чередовать и комбинировать светлые (белые, бежевые) и тёмные (серые, коричневые, чёрные) оттенки. Сиденье станет как бы частью или началом спинки

    Подлокотники при таком дизайне можно сделать достаточно высокими. Если стул получится широким, нужно будет «подстраховать» его третьим центральным рядом ножек.

    Как показывает опыт народных умельцев и профессиональных дизайнеров, при изготовлении стула-трансформера прежде всего следует отталкиваться от своей фантазии и не бояться проявлять креативность. Сиденья можно изготовить практически из любых подручных средств. Главное, сделать их максимально удобными, комфортными и надёжными.

    Материалы

    Современные дизайнеры используют для изготовления необычной интерьерной мебели практически любые материалы. На словах это выглядит не так красиво, как в реальности, ведь даже из кучи хлама в умелых руках может получиться шедевр.

    Материал каркаса может быть любым, как правило, это дерево или металл. Основа из массива дерева, безусловно, лучший вариант. Он наиболее практичен. Если основа сделана не из древесины, а из металла, то делают специальные накладки на жесткие ножки, чтобы они не портили напольное покрытие

    Это особенно важно, если стул тяжелый. Он запросто может оставить неприятные, но сложно выводимые следы

    Сделать мебель можно из картона, древесины, фанеры, профильной трубы (профтрубы), поддонов, полипропиленовых труб, ДСП, вагонки, досок, бревна, ЛДСП, бруса, пеньков, покрышек, из подручных средств, эпоксидной смолы, стеклянный и плетеный из лозы.

    Делаем складную модель со спинкой

    Сначала необходимо сделать замеры. Чаще всего они стандартны, поэтому можно использовать готовые чертежи для создания складных стульев.

    Материалы стоит использовать натуральные, они крепкие и долговечные. Выбирайте такие породы дерева: бук, береза, дуб. Не стоит использовать сосну, так как она мягкая и плохо отталкивает воду. Древесина должна быть без сучков и трещин. Подготовить материал к работе можно своими руками. С брусков снимается стружка, затем затирается поверхность – сначала крупнозернистой наждачной бумагой, а потом мелкозернистой.

    Процесс подготовки

    Необходимые инструменты:

    • набор пилок;
    • струбцины;
    • рулетка;
    • строительный угол;
    • шуруповерт или набор отверток;
    • шлифовальная машинка;
    • стамеска;
    • карандаш.

    Материалы для изготовления стульев:

    • бруски из дерева с квадратным сечением со стороной от 30 до 40 мм;
    • доски толщиной 20 мм или многослойная фанера до 10 мм;
    • нагели;
    • винты 5х70 мм с гайками и шайбами;
    • стальной прут диаметром 10 и длиной 360 мм;
    • шурупы и саморезы;
    • клей ПВА.

    После подготовки материалов и инструментов начинается следующий этап – вырезание деталей для стула из дерева. Они все должны быть внесены в чертеж.

    Необходимо вырезать такие детали:

    • 4 ножки из бруса 30х30: 2 длиной 900 мм и 2 – по 500 мм;
    • поперечные связи для ножек из досок 400х50х20 и 340х50х20 мм;
    • основа для спинки

    Аккуратный складной табурет — Сделай сам

    Необходимые инструменты

    • Ручной фрезер.
    • Электрический лобзик с набором пилок для чистового реза по дереву.
    • Шуруповёрт. Он должен быть достаточно мощным, чтобы не пришлось вытаскивать ещё и дрель.
    • Шлифовальная машинка.
    • Длинные струбцины.
    • Рулетка.
    • Карандаш.
    • Прямой строительный угол.

    Мелкий инструмент доставайте по мере необходимости. Хороший набор инструментов всегда себя окупает. Никогда не покупайте дешёвый электроинструмент – он привлекательно выглядит, но пригоден лишь для соревнований по прицельному метанию в мусорный бачок.

    Материалы и фурнитура

    • Петли-бабочки 35х35 миллиметров в размахе, 4 шт.
    • Шпилька 8х250 мм с обоюдной нарезкой резьбы и торцевыми гайками.
    • Нагеля или по-другому «шканты» 8х50 мм.
    • Качественный столярный клей или эмульсия ПВА.
    • Тонирующий лак – под ним древесина бука смотрится особенно «сочно».

    Чертеж складного табурета

    Обработка деталей складного табурета

    Вырезать идеальный круг диаметром 350 миллиметров из бука – не составит труда для человека с твёрдой рукой. Но раскладной табурет, своими руками сделанный, предполагает наличие ручки. Для того, чтобы сделать в нём видную на картинках ручку, необходимо перовое сверло. Возьмите первое попавшееся под руку, диаметром 22 мм, и просверлите им два отверстия в будущем сиденье, выдержав одинаковое расстояние от края окружности.

    Расстояние между центрами примерно 120 мм.

    Соединив их пропилами, получаем удобную ручку.

    Удобная ручка

    • Насверлить отверстий на всю длину паза и выбивать перемычки между ними при помощи тонкой стамески.
    • Просверлить два конечных отверстия (как при фрезеровке) и пропилить между ними «канал» лобзиком. В этом случае придётся покупать специальную пилку для продольного реза.

    Паз во внутренней раме ножек

    Ножки сверху необходимо запилить под углом в 30 градусов. Угол критичен, поэтому если в вашем хозяйстве нет стусла – обратитесь в столярную мастерскую.

    Запил ножек должен проходить строго под углом 30°

    Внимание! Не пытайтесь делать этот угол «на глаз» или «на авось» – он должен быть чётким и ровным, иначе вся работа пойдёт насмарку.

    Снизу ножки лучше просто закруглить.

    Перемычки между ножками ставятся на шканты с клеем. Промажьте полностью прилегающие плоскости и не забудьте капнуть клея в отверстия для шкантов. Стяните детали ножек струбцинами и оставьте до полного высыхания, удалив лишний клей.

    Готовые ножки раскладного табурета

    Сборка складного табурета

    Складная табуретка своими руками собирается строго по размерам, указанным на чертежах. Только в этом случае у вас не возникнет проблем с данной конструкцией. Петли прикручиваются на саморезы 3,5х16 мм.

    Ножки крепятся к сидению на петли

    Из обрезка щита выточите трубочку, закрывающую середину шпильки.

    Трубочка, закрывающая середину шпильки

    Как сделать складной табурет красивым, насыщенного цвета и приятной фактуры? Достаточно несколько раз намочить, а затем высушить все детали, «подняв» таким образом фактуру дерева. Обработайте после этого мелкой (х300) наждачной бумагой, покройте тонирующим лаком минимум дважды, и ваш табурет станет не только удобным, но и стильным элементом интерьера.

    Складной табурет готов

    Источник

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Подписаться
    Табурет из дерева своими руками, самый простой способ

    Всем привет! На этой странице вы найдете подробную инструкцию для создания табурета из дерева своими руками, также на данной странице можно скачать чертежи табурета из дерева.

    В общем создавать будем вот такой табурет из дерева:

    Табурет из дерева своими рукамиОбщий вид табурета из дерева.

    Данный табурет я спроектировал в SolidWorks, если кому интересно как, то смотрим следующие статьи:

    1. Табурет из дерева в SolidWorks
    2. Сборочный чертеж табурет из дерева в SolidWorks
    3. Чертеж ножки табурета в SolidWorks
    4. Чертеж царги табурета в SolidWorks
    5. Чертеж сиденья табурета в SolidWorks

    Детали для создания табурета.

    Табурет состоит из следующих деталей, смотрим схему ниже:

    Табурет из дерева своими рукамиВходящие детали в табурет из дерева

    Для создания табурета понадобится 4 ножки, 4 царги, 4 проножки, 3 детали сиденья и саморезы по дереву.

    Первым делом нужно выполнить все данные детали и подготовить инструменты и саморезы.

    Минимальный набор инструментов: дрель или шуруповерт или отвертка, ножовка по дереву, линейка и угольник или рулетка, сверло диаметром 5мм (можно обойтись и без сверла, прокрутив саморез насквозь), карандаш для разметки.

    Подготавливаем детали для этого используем чертежи деталей, которые можно скачать по ссылке ниже.

    Скачать чертежи для создания табурета из дерева своими руками.

    После создания деталей, переходим к сборке.

    Сборка табурета из дерева

    Сначала соединяем две ножки с помощью царги и проножки и саморезов М5х70.

    Табурет из дерева своими рукамиСоединение двух ножек табурета.

    При этом примерно выдерживаем размер 200мм от верхней плоскости ножек до верхней плоскости проножки и соединяем ножки.

    Табурет из дерева своими рукамиНожки табурета после соединения.

    Далее делаем тоже самое со второй парой ножек.

    Затем полученные два соединения из ножек скрепляем между собой с помощью оставшихся царг и проножек саморезами М5х70.

    Табурет из дерева своими рукамиСоединение всех ножек табурета

    И получаем табурет без сиденья

    Табурет из дерева своими рукамиТабурет без сиденья из дерева.

    Далее, чтобы присоединить к табурету детали сиденья лучше его перевернуть вверх ногами, а сиденья разместить снизу. Так будет удобнее закручивать саморезы.

    Табурет из дерева своими рукамиПеревёрнутые ножки табурета.

    Затем выставляем сиденья и скрепляем их саморезами М5х40 сквозь отверстия в царгах.

    Табурет из дерева своими рукамиПрисоединение сиденья к табурету.

    При этом выдерживаем размеры 25мм от края сидений до царг и ножек. И размещаем среднею деталь сиденья примерно между двумя крайними. По схеме размер 6мм.

    Табурет из дерева своими рукамиРазмеры для соединения сидений табурета из дерева.

    После чего переворачиваем табурет. И на этом табурет из дерева должен быть полностью готов.

    Данная конструкция табурета является наиболее простой и не требует каких-то специальных навыков и инструмента для создания. Поэтому просто выполняется своими руками.

    Табурет из дерева своими рукамиГотовый табурет из дерева своими руками.

    Если вам нужен более презентабельный вид этого табурета, видимые места крепления саморезами в ножках можно закрыть с помощью специальных заглушек, а также покрыть табурет лаком для дерева или же покрасить какой-либо краской. Тут решать Вам.

    Табурет из дерева своими руками. Видео инструкция по сборке!

    На этом все. Буду очень признателен если вы поделитесь данной идеей создания табурета своими руками в социальных сетях!

    Всем пока!

    Деревянные складные стулья своими руками чертежи. Складной табурет своими руками из дерева

    Складной стульчик с тканевым сиденьем , пожалуй, самый простой из всех проектов. Сделать складной стульчик своими руками по силам любому, даже начинающему столяру. Для его изготовления использован всего один типоразмер древесины, что упрощает процесс изготовления складного стульчика своими руками до предела.

    Комплект из складных стульчиков полезно иметь на или даже в , если требуется рассадить большое количество гостей. А для пикника на природе или на — такой, сделанный своими руками складной стульчик, вещь вообще необходимая. В багажник автомобиля можно напихать хоть десяток таких стульчиков, и они не займут слишком много места.

    Складной стульчик, чертежи которого вам предлагаются, оснащен тканевым сиденьем, которое легко можно снять для стирки, а также при хранении или транспортировке.

    Любое сиденье – источник повышенной опасности, и простой складной стульчик – не исключение. Грохнувшись с него, можно не только рассмешить окружающих, но и получить серьезные травмы. Сквозные сучки и расколы в применяемом материале исключены. Крепление элементов: шурупы и клей. Можно использовать круглые деревянные шканты и клей, однако шурупам доверия больше.

    Ткань для сиденья должна быть крепкой и плотной, не подверженной растяжению. Поскольку подобная мебель зачастую эксплуатируется в довольно экстремальных условиях, то лучше при изготовлении складного стульчика своими руками использовать ткань синтетическую, которая меньше страдает от дождей и росы, и которую проще и быстрее можно просушить.

    Тентовая ткань – оптимальный вариант.


    Материал
    ножки 19х38х610мм – 4 шт.;
    верхние планки 19×38х375мм – 2 шт.;
    поперечины наружной рамки 19х38х311мм – 2 шт.;
    поперечины внутренней рамки 19х38х267мм – 2 шт.;
    круглый шкант для фиксации ткани сиденья со стороны наружной рамки 8х343мм – 1 шт.;
    круглый шкант для фиксации ткани сиденья со стороны внутренней рамки 8х286мм – 1 шт.
    Крепёж
    болты 6х50мм – 2 шт.;
    гайки 6мм – 2 шт.;
    плоские шайбы 6мм – 6 шт.;
    шурупы 4х50мм;
    клей для дерева.

    Вырезы ткани для сиденья складного стульчика
    сиденье 686х483мм – 1шт.;
    боковые клапана 584х108мм – 2шт.


    Этапы сборки складного стульчика

    1. Собираем наружную рамку складного стульчика, как указано на чертеже.
    И в этом, и в следующих случаях, заранее сверлим направляющие отверстия для шурупов. Перед соединением элементов в места контактов наносим клей.

    Примечание: Сразу убирайте выдавленные после стяжки элементов излишки клея, чтобы не было проблем при финишной отделке изделия.


    2. Внутренняя рамка складного стульчика полностью идентична рамке наружной, за исключением ширины. Порядок сборки такой же.


    3. Соединяем рамки складного стульчика между собой болтами. Закладываем шайбы между головкой болта и гайкой, и одну – между рамками.


    Шьем тканевое сиденье складного стульчика

    1. Вырезаем из ткани заготовки по указанным ниже размерам.


    2. Складываем заготовку для полотна сиденья по длинной стороне пополам изнаночной стороной наружу, и прошиваем длинную открытую сторону швом с отступом от края примерно 1.3 см.

    3. Аналогично складываем заготовки для боковых клапанов. Прошиваем одну из длинных сторон с отступом от края примерно 1 см, а короткую – с отступом 1.3см.


    Удобный раскладной стульчик всегда пригодится в хозяйстве. Не занимая много места в сложенном виде, он станет находкой как в квартире, так и при выезде на пикник, дачу или рыбалку.

    Понадобилось : деревянные бруски, саморезы, 4 болта со шляпкой 40 мм d 6 мм, лобзик, шуруповерт, дрель, гвозди, молоток, отвертка, шпатлевка по дереву, наждачная бумага, акриловый лак.

    Подготовка деталей для табурета

    Из деревянных брусков сечением 40×20 мм, согласно схеме на стр. 11, вырезал следующие заготовки: 4 перекладины под сиденье, 4 ножки, 6 реек для сиденья, 1 поперечную царгу, 2 маленькие подножные опоры, 2 большие подножные опоры. На каждой перекладине, отступив от одного края 20 мм, просверлил по одному отверстию под болты. На заготовках для ножек наметил карандашом середину и: отступив от нее вверх 30 мм, просверлил сквозные отверстия (см. схему). Торцы ножек и перекладин скруглил с помощью лобзика. Зашкурил все детали стульчика наждачкой. Покрыл их акриловым лаком. Высушил.


    Сборка основания

    Сложил заготовки ножек крест-накрест. Совместил сквозные отверстия и закрутил осевые болты (фото 1). подложив между этими деталями (а также и во всех, закрепленных болтами местах) шайбу для лучшего скольжения при дальнейшей эксплуатации (фото 2).

    На заметку
    С помощью небольшой модернизации можно изменить высоту уже собранного стульчика. Для этого дополнительный брусок рейки нужно Вставить
    по центру между рейками сиденья. Стульчик сразу станет на несколько сантиметров выше.

    Затем болтами скрутил верхние торцы ножек с перекладинами под сиденьем, также совместив отверстия заготовок (фото 3). Сначала прикрепил одну перекладину к внутренней ножке (внутри будущего стула), а вторую — к внешней, снаружи (фото 4). Аналогично собрал вторую такую же шарнирную деталь.


    Царга*

    Между внутренними перекладинами под сиденьем зафиксировал саморезами поперечную царгу (фото 5, 6)

    Подножные опоры Сложив конструкцию и отступив от нижних торцов ножек вверх примерно 80-100 мм, закрепил саморезами маленькие подножные опоры на внутренние ножки (фото 7). Затем перевернул стульчик и большие опоры прикрутил к внешним ножкам (фото 8).


    Сиденье складного табурета

    К внутренним перекладинам прибил гвоздями три рейки для сиденья. Фиксировал их по направлению от свободного края перекладины к центру. Затем аналогично прикрепил три оставшиеся детали сиденья к двум внешним перекладинам (фото 9). Шляпки гвоздей заглубил и замаскировал шпатлевкой по дереву.



    Готовый стульчик складывается и раскладывается одним движением (фото 10, 11). К нему в комплект можно изготовить удобный раскладной столик.

    Важно!
    Ось для крепления ножек нужно размечать не по середине, а немного сместив вверх, иначе стульчик может получиться неустойчивым или очень высоким.

    Павел Бойко, г. Могилев.
    Фото Ирины Савосиной

    *Царга — поперечная перекладина, соединяющая ножки столов или стульев, от которой зависит надежность и прочность изделия.

    • Ручной фрезер.
    • Электрический лобзик с набором пилок для чистового реза по дереву.
    • Шуруповёрт. Он должен быть достаточно мощным, чтобы не пришлось вытаскивать ещё и дрель.
    • Шлифовальная машинка.
    • Длинные струбцины.
    • Рулетка.
    • Карандаш.
    • Прямой строительный угол.

    Мелкий инструмент доставайте по мере необходимости. Хороший набор инструментов всегда себя окупает. Никогда не покупайте дешёвый электроинструмент – он привлекательно выглядит, но пригоден лишь для соревнований по прицельному метанию в мусорный бачок.

    Материалы и фурнитура

    • Петли-бабочки 35х35 миллиметров в размахе, 4 шт.
    • Шпилька 8х250 мм с обоюдной нарезкой резьбы и торцевыми гайками.
    • Нагеля или по-другому «шканты» 8х50 мм.
    • Качественный столярный клей или эмульсия ПВА.
    • Тонирующий лак – под ним древесина бука смотрится особенно «сочно».


    Обработка деталей складного табурета

    Вырезать идеальный к

    Табурет с изогнутыми ножками сделай сам + рисунок | Сделай сам

    Я увидел стул с кривыми ногами от моего товарища столяра. Владимир сразу же посвятил меня в производственный процесс, и я был убежден, что такой стул легко сделать дома с минимальным машинным оборудованием. Достаточно иметь ручную рубанку, ленточную пилу, шлифовальный станок и дрель

    Самое главное — внезапно захотеть стать плотником и стать им!

    Для ног Володя приготовил четыре сосновых бруса размером 75 х 75 мм и нарезал их с четырех сторон до размеров 70 х 70 мм.

    На листе ДВП я нарисовал контур будущей ножки и вырезал его на ленточной пиле. Затем он применил и проследил полученный рисунок попеременно по двум сторонам каждого стержня.

    На ленточной пиле он снял лишнюю древесину с двух отмеченных сторон и получил грубые ноги.

    После забивания соединительных канавок мастер окончательно очистил весь набор изогнутых ножек тонкой наждачной бумагой.

    Четыре правила оказались еще проще. На ухоженной сосновой доске шириной 100 мм и толщиной 20 мм я разметил контуры распорок-царгов и распилил все это на ленточной пиле.

    Запили шипы, сделанные на «ленте» и подрезанные с помощью ручной пилы, шипа.

    Хорошее и долговечное сиденье размером 350 x 350 мм было изготовлено из березовой фанеры толщиной 20 мм.

    Допуски и следы распиловки очищаются шлифовальным станком.

    После пробной сборки и регулировки размеров долото и канавки смазывали шипы и канавки клеем ПВА с помощью зубила и долота и, наконец, стянули ножки с помощью стяжных скоб царгами.

    На следующий день без меня Владимир замазал видимые дефекты, поставил сиденье на четыре угла мебели и покрасил изделие белой краской.

    Я думаю, что следующим летом я повторю урок четыре раза, чтобы обновить мой домашний кухонный гарнитур!


    Смотрите также: Табуретка в восточном стиле своими руками (фото)


    СТУЛ С ИЗогнутыми НОГАМИ С СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ — ФОТО И ЧЕРТЕЖ

    КАК СДЕЛАТЬ ТАБУРЕТ — ВИДЕО

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

    Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»

  • Табурет с узорами своими руками КАК СДЕЛАТЬ КРАСИВЫЙ СТОЛ…
  • Барный стул DIY Барный стул своими руками Столярные изделия …
  • Мягкое сиденье на стуле своими руками (+ фото) Как сделать мягкое сиденье для …
  • Стул с лестницей своими руками Как сделать кресло с лестницей …
  • Как сделать кресло-стремянку ручной работы И стул, и стремянка одновременно делают …
  • Декор шурупов своими руками Как украсить старый винт…
  • Стол из барабана стиральной машины своими руками Как сделать стол своими руками …

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Давайте дружить!

  • «Табурет стремянка» своими руками — чертежи фото | Своими руками

    Лестница-стремянка (например, эта самодельная версия) хороша тем, что в сложенном состоянии не требует много места для хранения. Это может быть быстро предупреждено. Однако сам принцип такой лестницы позволяет строить объект, который постоянно востребован в хозяйстве, например, стул-стремянка .

    Это легко сделать, если подумать, как спрятать под сиденье скользящую ступеньку.

    Встречайте одну из возможных конструкций такого полезного предмета.

    Прежде всего, давайте определимся со стулом. Он должен быть привлекательным и удобным, и, кроме того, соответствовать стилю мебели в комнате, в которой он предназначен для использования. Это может быть кухня и офис с высокими книжными шкафами …

    Выбирая стиль этого наиболее распространенного предмета мебели, стоит рассмотреть механизм продвинутой стадии. Чтобы облегчить вам решение этой проблемы, рассмотрим вариант реализованной конструкции.

    Табурет (рисунок 1), который послужит основой для ступеньки, состоит из пяти частей: двух боковых панелей (часть A) и трех боковых перемычек (часть B). Для них мы выбираем материал, подходящий по цвету (если продукт не имеет цветовой маркировки). Крышка-сиденье будет прикреплена к основанию позже.

    Сложите вместе две прямоугольные заготовки (рис. 2), скрепите их вместе, перенесите на боковую поверхность пакета чертеж будущей боковой стенки, следуя рекомендуемым размерам, и обработайте его в сумке, чтобы получить детали A.

    Начните обработку, выбрав все соединительные слоты. Это легче сделать, пока заготовки имеют прямоугольную форму. во-первых

    вырезать сквозные канавки, которые будут использоваться для соединения боковых стенок с проставками.

    Канавки в верхней части боковых стенок легко режутся с помощью дисковой пилы. Поскольку вырезы находятся на одинаковом расстоянии от краев заготовки, во время распиловки направляющую станка не требуется переустанавливать, а нужно только вращать пакет связанных заготовок.

    Чтобы сделать паз в середине каждой боковой стенки, просверлите основную часть паза и обработайте края долотом.

    Перед тем как отрезать края заготовок, сделайте направляющие канавки в боковых стенках, по которым первая ступенька нашей стремянки будет двигаться под табурет. Поперечная канавка, вырезанная с внутренней стороны каждой стороны (см. Фиг.2), должна быть на 1,5-2,0 мм шире, чем толщина этой ступени.

    Затем боковые стенки можно вырезать, пометив внешний контур.Края боковых стенок должны быть шлифованными и шлифованными. Закруглить углы ног. Для маркировки округления удобно использовать монету в качестве шаблона. Все ребра по бокам (за исключением верхних краев, на которых будет лежать сиденье стула) округляются с помощью фасонного резака или просто снимают с них фаски.


    Ссылка по теме: Стремянка и табуретка — 3 в 1


    В конце работы над боковыми стенками можно приступить к изготовлению соединительных мостов (детали B).По форме и размеру эти три части одинаковы (см. Рисунок 1).

    Рисунок 1. Основание табуретки-трапа:

    А — боковины; Б — поперечные мосты.

    Длина шипов на концах перемычек должна быть равна толщине боковых стенок. Вы можете сделать их немного дольше, а после сборки обрезать их вплотную к боковой стенке.

    В двух верхних перемычках необходимо сверлить из дугообразного выреза и углубить отверстия для винтов, которыми будет крепиться сиденье стула.

    Перед соединением боковых стенок с помощью крестовин необходимо приклеить в направляющих пазах на боковых стенках дюбеля из твердой древесины 06 мм (см. Рисунок 1). Эти дюбели ограничат движение ступеньки. Но об этом позже. При сборке клеевых боковин с перемычками соблюдайте осторожность. Те из них, у которых есть отверстия для винтов, размещают в верхней части основания дугами вниз, а нижняя (центральная) перемычка установлена ​​с дугообразным вырезом.

    Рисунок 2 и 3: Боковая стенка стула-трапа и установка сиденья

    Последний, последний шаг в изготовлении основания стула-лестницы — это крепление сиденья (часть C).Здесь нет ничего сложного. Это просто отрезанная деталь (рис. 3), которую нужно закрепить на клею и шурупах с помощью перемычек.

    Для облегчения перемещения стула в центре крышки сделайте прорезь заранее. Прежде чем прикрепить сиденье к основанию, закруглите нож по всем краям, включая прорезь для руки.


    Смотрите также: Круглый табурет своими руками


    Шаг по сути является маленькой копией основания стула. Единственное отличие заключается в наличии направляющих прорезей в чехле-протекторе.Боковые стенки ступени изготавливаются так же, как ранее изготавливались боковые стенки стула. Разница только в размерах, они указаны на 4 чертеже.

    Рисунок 4: Конструкция нижней базы ступени:

    Д — боковины; Е — поперечные перемычки; F — протектор.

    Боковые стенки ступени D по форме совпадают с боковыми стенками основания А. Их края также скошены и имеют такой же дугообразный вырез снизу.Вот почему на этот раз вам не придется иметь дело с длинными разметками — достаточно поставить боковую стенку основания стула на подготовленную заготовку боковой стенки сцены и обвести контуры.

    Последующие операции точно повторяют то, что мы делали, когда создавали базу.

    Главное, чтобы в конце между стенками стула и боковыми стенками сцены был зазор не менее 3 мм (см. Рисунок 4). В противном случае шаг не пойдет под табуретку. Соберите боковую стенку ступеньки с помощью перемычек.

    После приклеивания опорную базу на этапе, остается сделать, пожалуй, самая трудная часть его, которая требует высокой точности работы, точности и терпения — это фактически первый шаг нашей лестницы (рис 5). Выше мы говорили, что продвинутая ступенька скользит в канавках по бокам стула, поскольку протектор имеет такую ​​ширину и толщину, что он свободно входит в канавки. Но чтобы остановить сцену в крайних положениях, «толкнул-вытащил» дюбели-упоры в канавках

    (Рисунок 6).Однако, если вы не сделаете канавки вдоль боковых сторон доски, дюбели не будут пропускать плату вообще. Канавки легко режутся дисковой пилой. Но теперь шаг будет свободно двигаться вперед и назад. Это может даже быть вставлено в табурет с любой стороны.

    Для остановки нижней ступени в нужных положениях служат передний G и задний H ограничители. Впереди — это два блока, приклеенные к канавкам протектора. Когда ступенька отводится, они засовываются в дюбели по бокам стула и останавливают движение.С обратной стороны мы прикрепим доску, которая закроет пазы (Рисунок 7). Теперь мы не сможем отделить ступеньку от табуретки из-за этого самого приданого.


    Ссылка по теме: Две марширующие лестницы своими руками


    Если функционирование механизма расширения понятно, то остается реализовать его в нашем продукте. Обратите внимание, что если мы устанавливаем передние ограничительные планки во время сборки, мы прикрепляем задний ограничитель платы только с помощью винтов, вкручивая их в панель протектора (рис.8). Это позволит в любой момент, вывернув винты, отсоединить табурет с шагом.

    Табурет стремянка своими руками — чертежи и 5.6.7. и 8

    5. Ступенька лестницы с упорами. Рис. 6. Размещение ступеней ступеней в пазах стула. Рис. 7. Задняя планка. Рис. 8. Смешайте протектор с его основанием.

    Нам остается полностью собрать изделие и проверить его функционирование. Для этого поверните табуретку и положите ее на крышку.Вставляем канавки на место в канавки и крепим упор к нему винтами. Затем вставляем (также вверх ногами) основание ступеньки, крепим его к клею и болтами с разрывом.

    Если ступенька легкая, без заклинивания, вытащена и вставлена ​​на место, то работу можно считать выполненной. Это просто необходимо, чтобы обрезать наш стул-стремянка. Хочешь — покрась, хочешь — покрой прозрачным лаком. Это вопрос вкуса.

    Для покраски необходимо отделить ступеньку от табуретки.Вы помните, что мы не втыкали плату-ограничитель, и поэтому достаточно открутить два винта и выполнить каждую из этих частей отдельно.

    И последнее замечание о появлении нашего творения. Судя по рисункам в статье, сиденье и протектор имеют овальную форму. Но если вы хотите сделать их прямоугольными, то только слегка закруглите их края.

    Табурет лестничный своими руками — все чертежи и фотографии

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

    Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

  • Как сделать самодельное кресло-стремянка И стул, и стремянка одновременно делают …
  • Стул с лестницей своими руками Как сделать стул с лестницей …
  • Табурет с узорами своими руками КАК СДЕЛАТЬ КРАСИВЫЙ СТОЛ ИЗ …
  • Мягкое сиденье на стуле своими руками (+ фото) Как сделать мягкое место для…
  • Табурет с изогнутыми ножками сделай сам + рисунок КАК СДЕЛАТЬ СТОЛ С ИЗГОТОВЛЕННЫМ …
  • Барный стул DIY Барный стул своими руками Столярный …
  • Стремянка своими руками — пошаговое фото и description Как сделать самодельный степ-стул TURNING …

    Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

    Давайте дружить!

  • Складной Ступенька | Деревообработка Project

    Легко построить, очень прочный и чрезвычайно практичный — этот проект имеет целый пакет.

    При установке эта ступенька становится твердой, как камень. Верхний поручень высокой передней рамы обеспечивает удобное удержание руки, чтобы вы могли подняться, чтобы дотянуться до предмета, который вам нужен. Как только вы благополучно вернетесь на уровень пола, табурет можно быстро и легко сложить в компактный профиль для хранения в удобном месте.Ключевым моментом является то, что стул идет вместе в одно мгновение. Здесь нет хитрой «механики», чтобы иметь дело с. Твердые, простые столярные изделия и некоторые общие аппаратные средства являются основными ингредиентами. И мы гарантируем, что этот полезный проект заработает на долгие годы.

    ВЫБЕРИТЕ ПАКЕТ ВАШЕГО ПЛАНА

    Премиум-файлы

    Вы можете загрузить дополнительные приобретенные чертежи, используя ссылку в этом окне.

    ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

    Что вы получаете:

    • 8 печатных (цифровых) страниц пошаговых инструкций
    • Более 30 полноцветных фотографий и иллюстраций
    • Техника для выкладки и резки изогнутых деталей
    • Раскрой диакрам и список материалов
    • Розничные источники для оборудования и материалов

    Примечание. После покупки вы получите электронное письмо с вложением в формате PDF вашего приобретенного плана, а также инструкции для входа в систему, чтобы загрузить план и получить доступ к любым другим связанным файлам и видео, которые все будут расположены на этой странице.

    Рекомендации по продукту

    У нас пока нет ссылок на расходные материалы и оборудование для этого конкретного проекта, но вот некоторые другие продукты, которые могут вас заинтересовать. (Мы можем получать комиссию при использовании наших партнерских ссылок. Однако это не влияет на наши рекомендации.)

    Похожие планы Вудсмит


    ,
    Табурет складной или тумбочка Табуретка для музыканта или художника. Складной

    Обратите внимание, что в будущем предложение будет включать несколько аскетических изменений в дизайне, которые еще не изображены на изображениях. Я представляю вам «LOB UP». Складной стул или тумбочка с целью и отношением !! Этот дизайн уникален для Timber Dimensions.

    «LOB UP» — это уникальный австралийский термин для прибытия без предварительного уведомления. Заходить на друга при прохождении.

    Этот список предназначен для одного стула.

    Универсальность этого предмета мебели позволяет ему выполнять множество функций. Запасное место для тех неожиданных гостей, приставной столик в гостиной или на палубе. На 340 мм (около 13 3/8 ”) достаточно места для двух стаканов, бутылки вина и тарелки с закусками. Эта часть также хорошо работает в качестве минималистской тумбочки. Места для часов, напитка и книги более чем достаточно. Журнал будет хорошо вписываться в область, где ноги скрещиваются.

    Это изделие изготовлено вручную из массива викторианской древесины ясеня.

    Вот ссылка на YouTube о том, как один Архитектор использовал продукт. https://youtu.be/l3yHLikvjPU

    Складывается для хранения и может быть повешен на стене отверстием в верхней части. Который предназначен для дуэли, ношения и подвешивания. Я могу предоставить настенное устройство для подвешивания одного или двух стульев. Я делаю это в тех же видах, которые используются в стуле. Отправьте мне разговор, и мы сможем обсудить требования и цены. Доступны 2 варианта верха: либо полностью круглая верхняя часть сиденья, либо верхняя часть сиденья со скошенным краем.Согнутый край хорошо гармонирует с изгибами внизу ног, когда сиденье сложено ровно. Некоторые говорят, что это можно назвать «Табурет мальчика».

    Петли из цельной латуни, изготовленные на заказ по моей спецификации. Петли оттянуты в вершину так же как ноги, как хорошая практика. Застежки и шарнирные штифты выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает длительный срок службы и приятный внешний вид с течением времени. Эта версия имеет высоту 615 мм.

    Эта модель является огромным достижением в дизайне.Я делал этот продукт в течение ряда лет, и со временем детали дизайна превратились в предмет, который вы видите здесь для продажи. Другие делали подобные вещи в истории, но никто не решил дизайн, как я.

    Гладкое гладкое действие на этом крепком стуле великолепно. Это больше инженерия, чем изготовление мебели.

    Нежные изгибы в нижней части ног «облегчают» внешний вид и обеспечивают стабильный контакт с полом. Обратите внимание, что рисунки зерен на стуле, которые вы получаете, могут отличаться от приведенных на фотографиях в связи с природой материалов, из которых сделан стул.

    Каждая табуретка отшлифована вручную, чтобы обеспечить выделение красивых узоров на цельной древесине, а затем нанести 2 слоя высокопрочного высококачественного масла / воска.

    Коммерческое количество этого товара, 10 или более, возможно для операторов пабов, клубов, виноделен и т. Д. Я также могу выгравировать логотип вашего бизнеса в верхней части. Применяются минимальные количества. Срок поставки для коммерческих объемов составляет примерно 30 — 60 дней.

    Внутренняя доставка включена в цену.Доступна доставка по всему миру.

    Сделано с любовью, в моей мастерской, для меня, для вас.

    ,

    Как сэкономить на окнах: Прозрачная выгода: как сэкономить на пластиковых окнах | Дом/ремонт | Недвижимость – Статьи про пластиковые окна

    Прозрачная выгода: как сэкономить на пластиковых окнах | Дом/ремонт | Недвижимость

    Если еще не так давно пластиковые окна в квартире считались едва ли не предметом роскоши, то сегодня это повсеместный стандарт. Отсутствие современных окон вызывает настоящее удивление.

    Это связано с тем, что предложений на рынке стало гораздо больше и конкуренция заставила цены поползти вниз, так, чтобы большинство россиян смогли себе позволить установку пластиковых окон.

    Но для многих пластиковые окна до сих пор остаются достаточно дорогим удовольствием. Да и те семьи, которые могут себе их позволить, не отказались бы от неплохой экономии. Хотя производители и компании, которые занимаются продажей и установкой пластиковых окон наперебой уверяют, что окна — это как раз то, на чем экономить нельзя.

    Мы можем дать вам несколько советов, как без снижения качества вы можете значительно снизить затраты на покупку пластиковых окон.

    Зима. Ставим!

    Большинство россиян предпочитают заниматься заменой оконной системы у себя дома в теплое время года. В логике таким людям не откажешь. Во-первых, за время установки окон температура в доме не упадет, как это может произойти во время морозов. Во-вторых, установщикам работать будет намного комфортнее, и они не будут слишком спешить. В-третьих, погода никак не скажется на поведении строительных материалов, которыми будет проводиться монтаж.

    Однако на одном только выборе времени года, в которое вы собираетесь устанавливать окна, можно сэкономить до 20-30% от общей стоимости и самих окон и затрат на их монтаж. Дело в том, что летом спрос на пластиковые окна высок и продавцы могут диктовать свои условия. Но, как только наступает похолодание, люди перестают устанавливать окна и наблюдается заметный спад. В это время, чтобы привлечь максимальное количество клиентов, производители идут на снижение стоимости изготовления окон, а компании, которые занимаются установкой, снижают стоимость своих услуг.

    Экономия никак не отменяет сказанного выше, про тепло, комфорт и подходящие условия. Но никто же не заставляет вас устанавливать пластиковые окна при морозе в −20. Нет, Это вполне можно сделать, скажем, в ноябре, когда цены уже достаточно упали, а погода все еще позволяет проводить работы не в ущерб их качеству.

    Ничего лишнего!

    Значительно можно сэкономить на покупке пластиковых окон, отказавшись от излишеств, которые часто очень навязчиво предлагает вам продавец. Никто не говорит о том, что надо искать дешевый профиль или не самую дорогую фурнитуру. Нет, на этих двух вещах как раз экономить нельзя. Профиль и фурнитуру необходимо брать только у проверенных производителей. В противном случае ваша экономия выйдет вам же боком и окна, вместо того, чтобы прослужить десятилетия, начнут портиться уже через год-два. Как говорится, вы же не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.

    Но есть опции, от которых можно если не полностью отказаться, то выбрать вариант поскромнее, сэкономив на покупке пластиковых окон значительное количество средств.

    Одной из таких опций является дизайн покупаемого профиля. Если раньше пластиковые окна почти обязательно были белыми, то сегодня производители значительно увеличивают ассортимент предлагаемых цветов, чтобы привлечь как можно больше покупателей. Стандартом, правда, все равно остается белый цвет. Имейте ввиду, что обычный выбор необычного для окон цвета способен заметно увеличить их стоимость. После установки вы, наверняка, быстро скроете окна за занавесками и шторами, так что деньги уйдут, можно сказать, впустую. Если же хотите сэкономить, выбирайте стандартный белый цвет и не гонитесь за такой изменчивой модой.

    И, конечно, это касается материала отделки ваших окон. Престижно стало ставить современные окна, отделанные не пластиком, а деревом. Это сразу на порядок повышает цену, но вряд ли добавляет пользы, кроме какого-то чисто эстетического восприятия. Да и надежность у деревянной отделки ниже, чем у пластиковой.

    Количество стеклопакетов — еще один момент, который может позволить вам сэкономить на пластиковых окнах. Максимальное количество камер в окне — это, конечно, хорошо, но не всегда необходимо. Если ваши окна выходят на оживленную трассу — да, установка пяти камер может быть оправдана, но с тихим двором за окном и двух-трех камер будет достаточно. От холода и они смогут защитить, а шума за окном и не будет.

    Значительно повышают цену пластикового окна открывающиеся створки. Тем более, если вы выбрали не простые открывающиеся створки, а с дополнительными функциями, вроде возможности открыть окно в режиме проветривания. На самом деле на одну комнату вполне достаточно одной открывающейся створки. Да и функция проветривания — это скорее излишество, чем необходимость. А отказ от подобных излишеств позволит заметно сэкономить.

    Влияет на цену и ширина металлопластикового профиля окна. Он предлагается в двух стандартных размерах: шириной в 58 и 70 миллиметров. Производители уверяют, что 70-миллиметровый профиль более надежный, лучше защищает от холода и шума, но мы можем сказать, что разница не столь заметна. Ширина профиля — это как раз то, чем можно пожертвовать. Главное — выбрать надежного производителя.

    Далее идут уже сопутствующие окну товары: подоконник и откосы. Когда мы слышим словосочетание «широкий подоконник», нам, конечно, хочется иметь такой дома. Но, если вы не хотите, чтобы подоконник в скором времени превратился в склад ненужных вещей и пылесборников, возьмите себе стандартный подоконник. Ко всему прочему, это позволит вам немного сэкономить. Для откосов также необязательно выбирать самые дорогие материалы. Тонкий пластик и гипсокартон тоже будут смотреться вполне нормально, сэкономив для вас дополнительную копеечку.

    Все и сразу!

    Как и любой другой продавец, компания, реализующая пластиковые окна, заинтересована в том, чтобы у нее приобретали как можно больше товара, чтобы поднять оборот и увеличить прибыль. Поэтому зачастую появляются предложения о скидке при покупке не одного, а двух и более окон. 

    Учитывая этот факт, мы посоветовали бы вам не решаться на смену оконной системы сразу, как только у вас появились деньги на ремонт в одной комнате. Лучше отложить эти средства и потом уже поменять все окна в квартире за один заход. И мучений от ремонта в таком случае будет меньше, и кутерьмы с выбором самих окон и компании установщика, да и сэкономить можно.

    Выбираем с умом

    Также большие дивиденды может принести усидчивость и скрупулезность. Кончено, удобно открыть компьютер, набрать в поисковой строке «установка пластиковых окон», позвонить в одно место и ни о чем больше не задумываться. Но это удовольствие не из дешевых.

    Дело в том, что компании, занимающиеся продажей и установкой пластиковых окон, тратят значительные средства на рекламу, что позволяет им оказываться в первых строках поиска. Но деньги эти они должны каким-то образом отбивать. Конечно, они включают эти расходы в стоимость каждого проданного окна.

    Если же иметь терпение и поискать чуть глубже первых двух-трех страниц в вашем поисковике, можно найти компанию, которая не тратит таких больших денег на рекламу и не задирает цены на свои окна искусственным путем.

    Смотрите также:

    Статьи про пластиковые окна

    На чем в реальности можно сэкономить при заказе окон, а на чем экономить нельзя

    Экономить надо с умом

    Каждый заказчик хочет получить качественное окно по минимально возможной цене. Однако большинство покупателей понимает, что оконные компании часто уменьшают цену за счет ухудшения потребительских характеристик светопрозрачных конструкций. Они не могут точно оценивать предложения различных фирм, так как не разбираются в технических нюансах оконного дела.

    Это руководство поможет вам сэкономить деньги при заказе окон без ущерба для качества. Вы узнаете, на чем можно и нужно экономить, покупая светопрозрачные конструкции. Также вы поймете, в каких вопросах нельзя идти на ценовые компромиссы.

    Экономия возможна

    Факторы, влияющие на стоимость окна, условно объединяются в три группы. В первую входят те из них, на которых можно и нужно экономить. Ко второй относятся факторы, на которых нельзя экономить ни при каких условиях. Наконец, в третью входят ценообразующие компоненты, на которых можно экономить при определенных обстоятельствах. По иронии судьбы, они сильнее всего влияют на стоимость окна.

    Как сэкономить без ущерба для качества

    В первую группу входят факторы, достаточно сильно влияющие на стоимость окна. Однако они практически не влияют на качество продукции. Если вы хотите установить светопрозрачные конструкции и при этом сэкономить, обращайте внимание на такие возможности:

    • Время покупки. На оконном рынке присутствует выраженная сезонность. В холодный период спрос на окна резко падает. Далеко не все продавцы могут компенсировать потери от затишья другими факторами, поэтому предлагают продукцию со скидками. В низкий сезон их величина может составлять десятки процентов. Купив окно зимой, вы можете установить его в теплое время года. Однако при отсутствии экстремальных погодных условий монтажные работы можно выполнять и зимой.
    • Стандартное окно стоит дешевле
    • Выбор окна с низкой теплозащитой. Если вы устанавливаете окна в неотапливаемом помещении, не стоит тратить средства на многокамерные профили и дорогие стеклопакеты. Например, застеклить балкон можно с помощью относительно недорогих конструкций с алюминиевым профилем и одиночным стеклом.
    • Покупка стандартного окна. Производители выпускают окна стандартных размеров и конфигурации впрок. Покупая готовое изделие с типовой конфигурацией, вы экономите средства. Приобретение окон, которые были возвращены фирме, стоит особняком. Если покупатель вернул их из-за изменившихся планов, а не из-за дефектов, вы можете сэкономить десятки процентов от стоимости заказа.

    Еще раз обратите внимание, приведенные выше рекомендации позволяют сэкономить без риска установить окна, которые не соответствуют вашим потребностям.

    На чем нельзя экономить

    Вторая группа факторов ценообразования критически влияет на качество окон. Избегайте компромиссных решений в следующих вопросах:

    От качества фурнитуры зависит
    качество окна
    • Фурнитура окон. Это система, обеспечивающая прилегание конструкции к раме, открывание и закрывание створок, фиксацию окон в необходимом положении. Вы можете купить самый дорогой стеклопакет и выбрать качественный профиль, однако без хорошей фурнитуры ваше окно быстро выйдет из строя. Потребителю сложно разобраться в технических характеристиках петель, фиксаторов, доводчиков и т.п. Поэтому лучший выход — покупка окон, укомплектованных фурнитурой известных производителей. К таким относятся компании Winkhaus, Maco, Siegenia Aubi и другие.
    • Монтажные работы. От их качественного выполнения зависит, как долго прослужит вам окно. Некоторые оконные фирмы предлагают покупателям сэкономить, устанавливая конструкции без гидро- и пароизоляции монтажных швов. В этом случае в холодное время года в шов попадает пар, который замерзает и повреждает монтажную пену. Срок эксплуатации окна значительно сокращается. Чтобы избежать этого, выбирайте фирму, осуществляющую установку окон в соответствии с требованиями ГОСТа. В этом случае монтажные швы защищаются самоуплотняющейся лентой (ПСУЛ), а также паро- и гидроизоляционными лентами.
    • Конфигурация окна. Речь идет о способе открывания окон, а также о делении его на створки. Наиболее дешевыми являются глухие окна. Однако за ними сложно ухаживать. Поэтому большинство покупателей выбирает открывающиеся окна с откидным, поворотным или смешанным механизмом. Последний является наиболее удобным для жилых помещений. Не экономьте на конфигурации светопрозрачной конструкции, так как исправить неверный выбор невозможно.

    Монтажные работы, фурнитура и конфигурация окна относятся к факторам ценообразования, на которых экономить не стоит.

    На чем можно сэкономить при определенных обстоятельствах

    Профиль и стеклопакет относятся к наиболее дорогим элементам окон. От их качества зависит долговечность и другие потребительские характеристики готовой светопрозрачной конструкции. Поэтому большинство покупателей стремится выбрать окна, изготовленные с использованием профиля и стеклопакетов ведущих производителей. Однако иногда на этих факторах можно сэкономить без ущерба для качества окна.

    Как сэкономить на профиле

    Компания «Московские окна» использует для изготовления окон профиль ведущего немецкого производителя Rehau. Иначе говоря, наши окна сделаны из лучшего профиля на рынке. Однако вы можете экономить, обращая внимание на характеристики профиля и выбирая подходящие опции. Оценивая профиль, обращайте внимание на следующие моменты:

    • Толщина рамы. Производители рекомендуют устанавливать окна с шириной рамы не менее 70 мм. Они объясняют это необходимостью дополнительной теплоизоляции в условиях российского климата. Действительно, в гостиной, детской комнате или спальне лучше устанавливать окна с максимальной шириной рамы. А вот если вы устанавливаете окно на кухне, можете сэкономить и ограничиться профилем с толщиной рамы 58-62 мм.
    • Количество камер. Разделенные перегородками воздушные камеры обеспечивают тепло- и звукоизоляцию окна. Профиль окна жилой комнаты должен иметь как минимум 4-5 камер. Сэкономить можно, если вы ставите окно на кухне, а также в комнате с застекленным балконом. Выбирая трехкамерный профиль, вы экономите несколько процентов от стоимости заказа.
    • Каркас профиля. Он должен быть изготовлен из стали, покрытой антикоррозионным составом, а также иметь толщину от 1,5 до 3 мм. Каркас с максимальной толщиной рекомендуется устанавливать на верхних этажах многоэтажных зданий, а также в регионах, где бывает штормовой ветер. В остальных случаях вам достаточно установить окно с каркасом толщиной 1,5-2 мм.

    Выбирая необходимые вам технические характеристики, вы можете сэкономить на профиле без ущерба для качества.

    Как сэкономить на стеклопакете

    От качества стеклопакета зависят тепло- и шумоизоляционные свойства окна. Если вы хотите сэкономить без ущерба для качества, ответьте на следующие вопросы:

    • Двухкамерный или трехкамерный стеклопакет. Производители утверждают, что для жителей Москвы и области оптимальным выбором является двухкамерный стеклопакет с минимальным коэффициентом теплопередачи 0,7 Вт/м²К. Если вы живете в южных регионах России, где зимой температура воздуха не падает ниже — 8 °C, устанавливайте так называемый стандартный стеклопакет. Он имеет одну камеру, а коэффициент теплопередачи такого пакета составляет 0,34 Вт/м²К. Трехкамерные стеклопакеты — оптимальное решение для северных регионов.
    • Нужен ли инертный газ. Стеклопакеты, камеры которого заполнены инертным газом, обладают лучшими теплоизоляционными свойствами. В условиях средней полосы России утечка инертного газа составляет примерно 2 % в год. Уже через 5 лет эксплуатации стеклопакет теряет 10 % газа, после чего его теплоизоляционные свойства резко уменьшаются. В условиях регионов с сильным сезонным перепадам температуры утечка газа усиливается. Если вы живете в районе с очень жарким летом и морозной зимой, можете сэкономить на наполнении стеклопакета инертным газом.
    • Какой должна быть толщина стекла стеклопакета. Она влияет на шумоизоляционные свойства окна. Для изготовления стеклопакетов используются стекла толщиной 4 и 6 мм. Если ваше окно выходит на шумную улицу, выбирайте пакет с разной толщиной стекол. В остальных случаях достаточно использовать стекла толщиной 4 мм.
    • Нужно ли теплоизоляционное покрытие стекла. Стекла с мягким теплоизоляционным покрытием обладают лучшими потребительскими характеристиками. Они препятствуют потере тепла из помещения в холодную погоду, а также предотвращают чрезмерное нагревание комнату в жаркую погоду. Такие стекла являются самыми дорогими, но вы экономите, выбирая их. Летом вы тратите меньше электричества на кондиционирование помещения, а зимой на использование дополнительных обогревателей.

    Иногда вы экономите, покупая самые дорогие окна

    Не жалейте денег на монтажные работы, фурнитуру, энергосберегающие стекла с мягким покрытием. Выбирайте профиль ведущих производителей, обращая внимание на необходимые вам характеристики. Это поможет вам сэкономить на досрочной замене окон, а также на электроэнергии.

    Покупайте окна в низкий сезон, это позволит вам сэкономить более 10 % от стоимости окна. Спросите у продавца о возможности купить возвращенное окно. Подумайте об установке недорого окна с одинарным остеклением в неотапливаемом помещении.

    4 эффективных совета -Блог TAM.BY

    Пластиковые окна ранее считались чем-то экстраординарным, но теперь это стандарт, который встречается практически повсеместно. О том, как сэкономить на окнах и возможно ли это без вреда для качества, разберемся в нашей статье.

    Установка поздней осенью или ранней весной

    заливка монтажной пеной

    Большая часть граждан предпочитает выполнять установку новых оконных систем в теплую пору года. Это логично, поскольку при монтаже температура в комнатах не будет снижаться, и не придется терпеть неудобства. Установщикам гораздо удобнее работать летом, а погодные условия никак не повлияют на поведение материалов, которые будут применяться для монтажа.

    Но выбор более холодной поры года, когда будет проводиться монтаж, позволит сэкономить 20-30% стоимости окон, установочных затрат. Логика решения – летом услуга пользуется большим спросом, продавцы предлагают собственные условия. С наступлением холодов покупатели реже заказывают окна, производители начинают снижать цену на изготовление, а фирмы, занимающиеся реализацией, – уменьшают стоимость собственной работы.

    При этом необязательно выполнять монтаж при морозе в -20°С, это делают в конце ноября или в конце февраля – начале марта.

    Минимум лишнего

    установка подоконника

    Эффективный способ, как сэкономить на окнах, – избегать излишеств, которые иногда навязывает продавец. Выбирайте качественную фурнитуру и профиль, обходите стороной другие опции, за которые иногда переплачивают. Например, дизайн профиля. Ранее конструкции выпускались исключительно белого цвета, сейчас цветовая палитра – обширная. Помните – за другой оттенок придется доплачивать, иногда большую сумму. Не торопитесь догнать мир изменчивой моды, отдавайте предпочтение традиционному белому цвету.

    Учитывайте материал отделки. Популярный вариант – с деревянной обшивкой. Такое дизайнерское оформление повышает цену, но не добавляет практичности. Деревянная отделка менее надежна, чем пластиковая.

    Работающий метод, как сэкономить на окнах – количество стеклопакетов. Не всегда понадобится максимальное количество оконных камер. Отталкивайтесь от расположения квартиры: если она выходят в тихий спокойный двор, достаточно будет 2-3 камеры, а при выходе на дорогу – придется установить 5 камер. На количестве камер можно и сэкономить, если вы планируете установку окон в комнате с утепленным балконом.

    Существенное повышение цены наблюдается из-за открывающихся створок. Для одной комнаты достаточно установить 1 открывающуюся створку. Также цена формируется от ширины металлопластикового профиля. Есть 2 размера – 70 и 58 мм. Разница между ними мало заметна, а цена – существенно отличается. Поэтому шириной спокойно жертвуйте, просто выбирайте проверенного производителя.

    Дополнительное излишество – широкие подоконники. Они красиво смотрятся, но не несут никакой ценности. Выбирайте стандартные подоконники для небольшой экономии. Для откосов покупайте гипсокартон, тонкий пластик, это дополнительный метод сохранения материальных средств.

    Замена всех окон сразу

    3-хкамерный стеклопакет

    Часто производители предлагают акции для поднятия оборота, увеличения прибыли, предлагая скидки на покупку более двух окон сразу. Лучше не производить замену оконных систем, если нет полной суммы денег. Скопите необходимое количество, а потом заказывайте услугу.

    Правильный выбор компании

    оконный профиль

    Не бросайтесь сразу к первому встречному продавцу. Обзвоните несколько компаний, поищите оптимальное предложение. Не всегда самая разрекламированная фирма гарантирует качественные услуги. Изучите отзывы в сети, расспросите у знакомых.

    Зная, как сэкономить на окнах, удастся подобрать стеклопакеты, подходящие и по цене, и по качеству. Чтобы заказать пластиковые окна в Минске, обращайтесь в каталог TAM.BY.

    Как сэкономить на окнах. Минимум лишнего

    Как сэкономить на окнах. Минимум лишнего

    Эффективный способ, как сэкономить на окнах, – избегать излишеств, которые иногда навязывает продавец. Выбирайте качественную фурнитуру и профиль, обходите стороной другие опции, за которые иногда переплачивают. Например, дизайн профиля. Ранее конструкции выпускались исключительно белого цвета, сейчас цветовая палитра – обширная. Помните – за другой оттенок придется доплачивать, иногда большую сумму. Не торопитесь догнать мир изменчивой моды, отдавайте предпочтение традиционному белому цвету.

    Учитывайте материал отделки. Популярный вариант – с деревянной обшивкой. Такое дизайнерское оформление повышает цену, но не добавляет практичности. Деревянная отделка менее надежна, чем пластиковая.

    Работающий метод, как сэкономить на окнах – количество стеклопакетов. Не всегда понадобится максимальное количество оконных камер. Отталкивайтесь от расположения квартиры: если она выходят в тихий спокойный двор, достаточно будет 2-3 камеры, а при выходе на дорогу – придется установить 5 камер. На количестве камер можно и сэкономить, если вы планируете установку окон в комнате с утепленным балконом.

    Существенное повышение цены наблюдается из-за открывающихся створок. Для одной комнаты достаточно установить 1 открывающуюся створку. Также цена формируется от ширины металлопластикового профиля. Есть 2 размера – 70 и 58 мм. Разница между ними мало заметна, а цена – существенно отличается. Поэтому шириной спокойно жертвуйте, просто выбирайте проверенного производителя.

    Дополнительное излишество – широкие подоконники. Они красиво смотрятся, но не несут никакой ценности. Выбирайте стандартные подоконники для небольшой экономии. Для откосов покупайте гипсокартон, тонкий пластик, это дополнительный метод сохранения материальных средств.

    На что обратить внимание при заказе пластиковых окон. На что нужно обращать внимание при выборе окон

    Пластиковые окна – сложная конструкция, ее эксплуатационные и эстетические характеристики зависят от многих факторов. Чтобы заказать модель, которая подойдет для конкретных условий эксплуатации, нужно узнать обо всем, что влияет на внешний вид и функциональность окон.
    стеклопакеты
    от этих элементов конструкции одновременно зависят сразу несколько самых главных характеристик окон – энергоэффективность, взломостойкость, звукоизоляция, внешний вид и светопропускная способность. стеклопакеты имеют от 1 до 3 внутренних камер, в которые может закачиваться аргон или криптон. использование инертного газа помогает дополнительно повысить уровень шумопоглощения и теплоизоляции окон.
    Виды стеклопакетовИндивидуальные особенностиРекомендации к применению
    Одно- или двухкамерные стандартной модификацииДля производства этих моделей используют бюджетное флоат-стекло толщиной 4 мм с хорошей светопропускной способностьюОднокамерные изделия целесообразно использовать для эксплуатации в регионах с умеренным и теплым климатом, а также в неотапливаемых дачных домиках. Двухкамерные модели рекомендованы не только для повышения энергоэффективности, но и в целях улучшения шумопоглощающей способности окон
    ПротивоударныеПри изготовлении таких моделей применяют термоупрочненное или закаленное стекло разной толщины, а также триплексНеобходимы в детских комнатах, рекомендованы в гостиных, а также во всех окнах на последних и первых этажах
    Энергосберегающие с одной или двумя камерамиТакие модели делают с использованием специальных стекол, которые способны пропускать лучи видимого спектра, задерживать тепловые волныПерспективные модели, которые помогают хорошо сэкономить на отоплении и подходят для эксплуатации во всех климатических зонах РФ
    МногофункциональныеДля изготовления этих стеклопакетов применяются инновационные стекла с комбинированным покрытием, которое работает с двух сторон окна – удерживает тепло внутри комнат, не пропускает солнечную энергию со стороны улицыРекомендованы для применения при большой площади остекления и в помещениях с окнами, выходящими на солнечную сторону
    ВитражныеС внутренней стороны стеклопакета нанесены невидимые нагревательные элементы, которые не влияют на светопропускную способность окон и при подаче электричества выделяют теплоПозволяют одновременно украсить окна и уменьшить количество поступающего света
    С подогревомИзготавливают с применением электрохромных стекол с нанесенным на слоем кристаллов, которые способны затемнять окно. Требуют подачи напряженияНужны для оснащения мансардных окон, плоских люков для кровли, зимних садов, оранжерей, а также других конструкций с большой площадью остекления
    ПротивопожарныеИзготавливаются с применением триплекса и специального прозрачного геля, закачанного во внутренние камерыИспользуются преимущественно во внутренних офисных и торговых помещениях при комплектации межкомнатных перегородок и входных дверей
    ЭлектрохромныеДля производства используется стекло с кристаллическим покрытием, способным при подаче напряжения изменять светопрозрачность оконРекомендованы для комплектации офисных перегородок, а также окон на нижних этажах, в гостиницах и спальнях
    Каждая дополнительная камера и триплекс увеличивает массу стеклопакета в среднем на 40%. Это повышает нагрузку на фурнитуру, поэтому лучше по возможности отдавать предпочтение облегченным моделям с аналогичными характеристиками. Например, вместо 2-камерных обычных стеклопакетов использовать модели с энергоэффективным стеклом и закачанным инертным газом.

    Когда выгоднее покупать пластиковые окна. Когда дешевле ставить пластиковые окна – летом или в зимний период?

    Пластиковые окна считаются сезонным товаром, следовательно, их массовая установка начинается в марте-апреле и заканчивается в сентябре-октябре, в зависимости от региона. Соответственно, цена монтажа колеблется в среднем на 15-25%, к тому же многие фирмы практикуют раздачу подарков и различные бесплатные опции.

    Как сэкономить на окнах. Минимум лишнего

    В этой статье мы рассмотрим реальные плюсы и минусы установки оконных блоков зимой.

    Существует устоявшееся мнение, что зимой окна устанавливать нельзя, поскольку при минусовой температуре окружающего воздуха квартира очень сильно выстуживается, и потом в течение нескольких суток невозможно согреть остывшее помещение.

    Как сэкономить на окнах. Минимум лишнего 01

    На самом деле, открытой квартира будет находиться не больше, чем полчаса, затем монтажники очень быстро закрывают проём плотным материалом.

    Зато отпадает вопрос, когда дешевле ставить пластиковые окна, ведь зимняя установка предполагает значительные скидки. Главное, чтобы температура на улице не опускалась ниже -15 градусов, а погода была безветренной.

    Конечно, в такой установке присутствуют свои особенности. Во-первых, монтаж разделен на два этапа: сначала демонтируется старое окно и подготавливается проём для установки нового, затем устанавливается новый блок.

    Перед началом работ следует максимально освободить комнату для удобства работы сборщиков и монтажников. К тому же электронная бытовая техника может прийти в негодность при понижении температуры, а цветы – замерзнуть. Шторы или жалюзи также снимаются на время работ.

    Что же касается сомнений многих заказчиков по поводу монтажной пены и снижения её качества при пониженной и отрицательной температурах, то в данном случае применяется специальная «зимняя пена», которая отлично заполняет все щели.

    Как сэкономить на окнах. Минимум лишнего 02

    Правда она значительно дороже обычной, и вновь перед хозяевами встаёт вопрос – «когда дешевле ставить пластиковые окна», зимой или летом?

    Конечно, сама установка по вполне понятным причинам стоит несколько дороже летней, но если учитывать предоставляемые скидки на саму продукцию – цена зимней установки получается ощутимо ниже обычной, производимой в тёплое время года.

    Пластиковые окна на что обратить внимание. На что укажет визуальный осмотр стеклопакетов

    Есть несколько признаков, которые при внешнем осмотре стеклопакета укажут на уровень качества изделия. В первую очередь ищите маркировку, которая указана производителем окон в их техпаспорте. Как правило, маркировка содержит логотипа компании, дату выпуска стеклопакета, сведения о применённых комплектующих. При отсутствии маркировки стоит отнестись к стеклопакету перед вами с подозрением.

    Другие очевидные факторы – следует избегать окна с растрескавшимся стеклопакетом, или если на нём замечен скол и прочие дефекты в плоскости либо на торцах. Если при изучении периметра камер заметно потёкшее жидкое вещество-герметик, то рассматриваемый образец явно выполнялся кустарно, с нарушением стандартов производства. О низком качестве скажет и состояние наружного слоя герметика: если в отличных стеклопакетах он идеально выровнен и гладкий, то в поддельных изделиях заметны трещины и неоднородности.

    Не менее важна и геометрическая точность формы, для определения качества изделия производят замеры диагоналей. Если при стороне окна в 1,3 м диагонали отличаются друг от друга свыше, чем на 3 мм, то размеры изделия соблюдены недостаточно точно. В случае со стороной окна до 2,3 м отклонением от нормы станет разница более чем в 4 мм. Чтобы узнать, насколько соответствует стандартам толщина стеклопакета, то применяется штангенциркуль, при этом не допускаются отклонения на миллиметр и более.

    Продолжая изучать геометрическое совершенство стеклопакета, приготовьте угольник – при измерении смещений плоскости стекла отклонение более миллиметра является дефектом, независимо от толщины изделия. Чтобы визуально понять, есть внутри стеклопакета пар и влага, посмотрите сквозь него на свет.

    Все указанные отклонения свидетельствуют о том, что изделие не соответствует стандартам. Обратив внимание на указанные факторы, можно без консультации специалистов гарантированно выбрать идеальный стеклопакет.

    Видео пластиковые окна: как и где сэкономить

    Как сэкономить на пластиковых окнах

    Ассортимент пластиковых окон на рынке сейчас весьма велик. К тому же, постоянно появляются новинки профиля и стеклопакетов. Количество компаний, предлагающих услуги по монтажу, также растет, поэтому у обычного покупателя, желающего поменять окна в квартире или застеклить балкон, возникает масса вопросов. Причем главный из них – как сэкономить, не проиграв в качестве. Где же можно заплатить меньше, а в каких случаях лучше этого не делать?

    Выбор профиля и стеклопакетов

    В зависимости от того, где именно вы будете устанавливать пластиковые окна нужно подбирать эти составляющие. Например, если вы меняете окно на кухне или в комнате, которая выходит на застекленный балкон и еще расположена на южной стороне дома, то вполне подойдет двух-, трех-камерный профиль и однокамерный стеклопакет. Это эконом-вариант, но и он способен обеспечить звукоизоляцию и защитить от сквозняков.

    Другое дело, если ваши окна выходят на оживленную автотрассу и не защищены домами или деревьями от северного ветра. В этом случае нужно выбирать прочный пяти-камерный профиль REHAU и двухкамерный стеклопакет. Они максимально обеспечат защиту и от погодных, и от антропогенных воздействий.

    Вообще, если изучить качество профиля, то он подразделяется на 3 класса. Самый дорогой – премиум, гарантирующий полную звукоизоляцию и отлично удерживающий тепло. Второй – классик, включающий большую часть изделий европейских производителей. Хорошее качество, продолжительный срок службы, средняя ценовая категория. И, наконец, самый дешевый – эконом-класс. Но доступная стоимость вовсе не означает, что такие окна будут плохо выполнять поставленные задачи. Профиль эконом-класса способен служить долго и без проблем.

    Что касается стеклопакетов, то увеличение цены может связано с наличием какого-либо специального покрытия на стекле. Например, защищающего от ультрафиолетового излучения или отражающего тепло обратно в помещение. Если вам не требуется барьер от УФ-лучей, а отопление квартиры или дома не вызывает нареканий, то смысла переплачивать за «навороты» абсолютно нет.

    Осторожно, окна открываются!

    Створки тоже важный фактор, оказывающий влияние на стоимость. Изучая прайсы компаний, предлагающих полное остекление квартир, вы можете заметить, что от их вида может изменяться в ту или иную сторону.

    Самым экономным вариантом будут глухие, то есть те, что вообще не открываются. Такие уместны на балконах или на невысоких первых этажах частных домов, потому что мыть их изнутри помещений невозможно. В кухне с газовой плитой подобная экономия будет небезопасной, так как исключает возможность проветривания. Впрочем, если у вас двустворчатое окно, то одна половина вполне может быть глухой, а вторая открываться.

    Вторая категория по стоимости – простая поворотная створка. И цена здесь доступна, и поддерживать окно в чистоте легко, и свежий воздух впустить можно. Дороже всего стоят поворотно-откидные модели, дающие возможность микропроветривания. Зато они и самые удобные.

    Если в доме есть малыши, то, решив заказать открывающиеся створки, обратите внимание на их безопасность. Необходимо заказывать модели со специальными ручками, которые ребенок не сможет повернуть. Обычно они открываются ключом или имеют большой дорнмас, то есть промежуток от отверстия, где установлена ручка до фальца створки – такое окно открыть гораздо сложнее.

    Стоимость варьируется и от количества створок. Чем их в окне меньше, тем оно дешевле. Так что при желании сэкономить, можно заказать одностворчатую модель.

    Что зависит от фурнитуры?

    Качество работы окна и безопасность. Готовы ли вы экономить на этих двух факторах? Впрочем, можно найти и вполне приемлемый вариант по доступной цене. Немецкая фурнитура, как правило, дороже. Но австрийская не уступает ей по качеству, а стоит дешевле. Так что выбирайте ручки, петли и прочие механизмы, необходимые для безупречного функционирования пластикового окна, произведенные в Австрии.

    Какими бывают откосы?

    Так называется часть стены, непосредственно прилегающая к оконным проемам. Можно заказать их отделку у специалистов компании, которая устанавливает окна либо сделать самостоятельно. Второй вариант будет дешевле, но сможете ли вы добиться высокого качества?

    Сейчас есть несколько вариантов изготовления откосов. Самый недорогой производится с использованием цемента. Но он же самый длительный по времени, потому что нужно дождаться, чтобы материал как следует просох, иначе на нем могут появиться трещины, что не улучшит качество откосов. Незначительно выше стоимость, но быстрее сам процесс будет, если использовать сухие строительные смеси, специально разработанные для подобных работ. Они хорошо сохнут, при правильном нанесении ложатся ровно и не растрескиваются.

    Популярностью пользуется гипсокартон. Выбирая его для отделки откосов, вы получаете результат в кратчайший срок. Цена самого материала невелика, работать с ним легко, окантовка оконных проемов получается идеально ровной.

    Дороже всего обойдутся пластиковые откосы, но зато окна будут выглядеть гораздо привлекательнее, служит такая отделка долго, не требуя покраски или штукатурки. Достаточно регулярно протирать их влажной тканью, чтобы удалить загрязнения – вот и весь уход за ними. Монтируются они быстрее всего, бывают утепленными или нет.

    Нужны ли отливы?

    Наружные элементы защищают помещения от проникновения влаги, так как дождевая вода стекает по ним, не скапливаясь под окном, то есть стена не отсыревает. Стоимость зависит от ширины отливов.

    Как правило, для панельных домов требуются достаточно узкие модели. Так что вам не нужно переплачивать за изделие, слишком сильно выступающее из стены, в которую установлено окно, потому что от излишка в этом случае может ухудшиться качество его службы. Но в толстостенных кирпичных постройках без широких отливов не обойтись, так что придется заплатить больше.

    Что зависит от компании?

    Фирмы, предлагающие производство и монтаж окон недорого – реальность. Как правило, это крупные компании, имеющие собственные цеха. Доступные цены у них – не рекламный трюк, а вполне закономерный процесс. Обычно подобные предложения можно встретить у тех, кто давно работает в этом сегменте рынка.

    Такие фирмы производят качественное и недорогое остекление загородных домов и городских квартир, устанавливают окна в офисах и витрины в магазинах. Их сотрудники без труда могут ответить на любые вопросы, связанные выбором профиля и стеклопакетов, вариантами монтажа и другими факторами, связанными с их деятельностью.

    Есть шанс получить хорошую скидку, заказывая сразу несколько окон. Поэтому выгоднее будет поменять их сразу во всей квартире, а не по одному в течение года. Впрочем, для постоянных заказчиков цены на пластиковые окна также понижаются поэтому, желая сэкономить, лучше обращаться в одну и ту же фирму, меняя рамы и стеклопакеты в городской квартире и через некоторое время на даче или в загородном доме.

    Однако существуют и фирмы-однодневки, обещающие окна и монтаж дешево. Слишком заниженная по сравнению с конкурентами цена должна вызвать опасение, потому что есть шанс попасть на удочку к мошенникам. Как правило, подобные компании используют комплектующие и отделочные материалы очень низкого качества, причем выяснятся все недочеты окон после первого же дождя или похолодания.

    Чтобы застраховать себя от подобной неурядицы, обращайтесь только в те фирмы, что работают в вашем регионе или городе не один год, получая хорошие отзывы от клиентов и дающие гарантию на свою работу. Обычно серьезная фирма заключает договор с заказчиком, где прописываются все нюансы, начиная от качества профиля и стороны, в которую будут открываться рамы, заканчивая гарантийным обслуживанием на определенный срок.

    Также нужно следить за акциями, которые регулярно проводят компании, занимающиеся изготовлением и установкой пластиковых окон. В преддверии праздника или годовщины фирмы есть шанс получить профиль «премиум» по цене «классика». Существуют еще и сезонные колебания стоимости. Например, количество желающих менять окна зимой невелико, соответственно, заказов компания получает меньше и предоставляет услуги дешевле.

    Как сэкономить при установке пластиковых окон

    Производители и продавцы пластиковых окон пользуются не правдивой рекламой для взимания с покупателя дополнительных денежных средств. Чтобы развести покупателя на затраты побольше, навязывают много чего малозначащего и не нужного. Оказывается можно получить желаемое качество, затратив намного меньше.

    Где кроется подвох, от чего можно и нужно отказаться при выборе пластиковых окон, и не переплачивать зря?

    Количество камер в профиле

    Из профиля делают рамы, он представляет из себя металлическую основу в пластиковой оболочке, — довольно прочная и долговечная конструкция. Выпускается крупными производителями, затем поставляется на мелкие сборочные предприятия, где из него нарезают и сваривают рамы по размерам заказчика.

    Важное требование к профилю – энергосбережение. Для этого в нем создают не мене 2-х воздушных камер (по ГОСТ). Но производители не редко делают 5 и более камер, и все потому, что такие конструкции покупатели считают лучшими и готовы переплачивать за них.

    На самом деле найти отличие по утепленности между 3-х камерным (обычным) и 5 – 7 камерным профилем в домашних условиях затруднительно.

    Переплачивать за множество камер не рационально. Если и имеется большее сопротивление теплопередаче у сложных конструкций, то разница не окупится на практике.

    Толщина профиля

    На выбор толщины профиля влияют такие соображения пользователей, как: «чем толще, тем прочнее», а также – «тем теплее». Но для замены малогабаритных окон в домах старой постройки вполне подходит профиль минимально толщины в 60 мм. Это самый дешевый, но тем не менее, работоспособный трех-камерный вариант.

    В новостройках, где средний размер окон чуть больше, рекомендуется для массовой установки толщина профиля 70 мм. В большинстве случаев так и поступают, не переплачивая лишнее за большую толщину.

    Фирмы же могут предложит и «очень прочный», «теплоизолирующий» профиль толщиной в 100 и 125мм. Правда при этом ощутимой разницы с 70 мм в потребительских качествах узреть не получается, но зато цена окошка вырастает на 10 – 20%, что весьма много.

    Фокусы со стеклопакетом

    Стеклопакет, который нам нужен, – двухкамерный, с тремя стеклами. Он обладает вполне достаточным сопротивлением теплопередаче для того, чтобы считаться экономически целесообразным, соответствуя требованиям нормативам по энергосбережению.

    В северных регионах нужен уже трехкамерный вариант. Однокамерный стеклопакет, наиболее дешевый, для большинства условий холодноватый, подойдет для южных климатических зон.

    Поэтому предложение установить тяжелый дорогой трехкамерный стеклопакет, как «супертеплый», лишено экономического фундамента. Это просто требование переплатить.

    Еще способ выкачки денег – «стеклопакеты заполненные аргоном». На самом деле особыми свойствами этот газ не отличается, кроме того, для поддержания его концентрации требуется периодическая докачка, чем еще никогда не занимались, иначе он постепенно заменяется обычным воздухом. На такую уловку продавцов внимание обращать не стоит.

    Толщина стекол

    Стандартная толщина стекла – 4 мм. Прочности хватает для площади застекления в раме стандартных размеров.

    Толщина 5 – 8 мм понадобится лишь для значительно большей площади сплошного безрамочного застекления, которое должно выполняться по отдельному проекту.

    Попытка продать большую толщину стекла чем 4 мм – обман. Даже если это мотивировано борьбой с шумом, ведь толщина самого стекла на шумоизоляцию влияет незначительно.

    Внимание на створки

    Цена на окна в значительной степени будет зависеть от количества открываемых створок и их площади.
    Нужно внимательно оценить необходимость наличия открывающихся элементов.

    Например, на балконном блоке, как правило, ставят только глухие створки, открывается одна дверь. На широком кухонном окне, зачастую поделенном на 3 створки, открывается только одна средняя, а не 2 крайних…

    Оценив необходимость открытия окон, в соответствии с обстоятельствами, можно не мало сэкономить.

    Нужна ли дорогая фурнитура

    Не редко поставщики окон стараются навязать и дорогостоящую фурнитуру с дополнительными функциями, которые не нужны потребителю. Это, как правило, продукция весьма качественная от известных европейских производителей. И стоит она дорого, так что доля у продавцов оказывается весомой. Им есть за что постараться, чтобы убедить клиента на 12 этаж поставить окна с последней степенью защиты против взлома. Нужны ли эти опции и такое качество?

    В несколько раз дешевле окажется фурнитура отечественного или турецкого производства, без особых наворотов, но удовлетворяющая требованию «долго служить в обычных окнах».
    Рассмотрите характеристики фурнитуры, и откажитесь от излишеств…

    Отделка откосов и подоконников

    Если есть желание сэкономить значительно, то можно отказаться от услуг установщиков по отделке откосов, и выполнить эти работы самостоятельно. Дело в том, что установщики обладают, как правило, лишь одним методом отделки откосов после установки окон – с помощью пластика. Это быстро и дорого для клиента.

    При этом интерьер с кособочными платиковыми откосами получается «на любителя». Прочность, долговечность такой отделки не важная.

    Многие замечают, что точно сделанные штукатурные и выкрашенные откосы смотрятся намного лучше. И они практичнее.

    Самостоятельно это можно сделать лишь при наличии значительных штукатурных навыков, умении отделывать штукатуркой углы. А затем создавать ровную поверхность и красить ее….

    Но вызвать стороннего мастер-штукатура для отделки откосов и установки подоконников (так же как и фурнитура — не обязательно немецких), будет все равно дешевле, хоть и займет больше времени.

    Какой бренд

    Производителей профиля для окон условно можно разделить на 3 класса, — «премиум», «средний», «доступный».

    • В премиум сегменте можно выделить Salamander, Thysseen Schuko…
    • Среди середнячков по цене замечены Rehau, KBE, Tryba, Proplex, Krauss, Fenster…
    • Самыми доступными являюстя «Экопласт», «Стройпласт», Plafen, Trocal, например.


    Из какого профиля сделать окошки, решать уже по двум факторам, — что имеется в распоряжении у доступных установщиков, а также по имеющейся денежной наличности.

    Как всегда, оптимально и более выгодно что-то приближенное к среднему ценовому диапазону…

    Сложнее с выбором продавца-установщика от которого в общем-то и будет зависеть качество оконных систем в конечном итоге. Таких мелких компаний и кочующих бригад, пользующихся одним сборщиком, очень много. Кому можно доверить изготовление и установку окон, чтобы они служили долго и безотказно?

    Выбор продавца-установщика

    Лучше всего воспользоваться рекомендациями знакомых, у которых были удачно установлены окна.
    Есть также интернет и отзывы в нем о конкретных региональных компаниях, где люди делятся опытом общения с установщиками и обсуждают нерадивых поставщиков.

    Нет ничего более полезного, чем рассказ о приключениях с установщиками знакомых и не знакомых людей.

    В конечном итоге нужно интересоваться сколько времени занимается изготовлением окон данный производитель, как он оценивает своих замерщиков-установщиков, и какие сертификаты имеются (обязательно проверить на имеющийся профиль) и какие гарантии он дает (обычно 2 – 3 года). Хорошо, если менеджер умеет приятно убедить выбрать именно свою фирму, — просто наличие подобного подхода, хороший признак заботящегося о завтрашнем дне функционера. Но правильного выбора мало, все равно нужно еще и проконтролировать работу прибывших монтажников.

    Обратите внимание

    При установке окон критически важно расположение распирающих клиньев и их качество. Материал должен быть не подверженных гниению и не дающий усадку. Снизу обычно располагают «металлическую кость».

    То же и с расположением точек закрепления к стене с помощью анкеров.

    Если клинья и закрепление вызывают подозрение, то это сразу же нужно обговорить с рабочими и расставить точки над и в этом вопросе.
    Иначе не важно какого качества профиль, он прогнется впоследствии, и…

    Шов заделывается монтажной пеной, материалом, который боится воды и солнечных лучей. Изнутри шов должен ограждаться пароизолятором, снаружи паропропусным ограждением. Обычно бригады не занимаются даже обрезанием монтажной пены, – изнутри откос быстро закрывается пластиком – и все. Поэтому важно самостоятельно все доделать по правилам, иначе пена осыпится и по контуру возникнут сквозняки…

    Качественное пластиковое окно: на чем можно сэкономить

    Коровин Сергей ДмитриевичКоровин Сергей Дмитриевич

    Автор

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    Установка металлопластикового окна позволяет обеспечить в помещении уютную атмосферу (которая не будет омрачаться, к примеру, посторонними звуками, доносящимися с улицы) и комфортный микроклимат. Однако достичь ожидаемых целей можно лишь в случае, если подойти к выбору светопрозрачной конструкции со всей серьезностью. Сегодня купить ПВХ-окна могут граждане со средним уровнем достатка. При этом качество таких изделий прямо пропорционально стоимости: ведь возрастают расходы на изготовление конструкции и материалы.

    Как же приобрести качественные окна и при этом не выйти за пределы выделенного бюджета? Сэкономить при покупке металлопластиковых светопрозрачных конструкций можно различными способами.

    Качественное пластиковое окноКачественное пластиковое окно

    Рекомендации рачительному хозяину

    Каждый владелец дома или квартиры хочет, чтобы в его жилище были установлены теплые окна. Однако если ли смысл переплачивать за количество камер? Для регионов с умеренным климатом оптимальная ширина металлопластикового профиля составляет от 58 до 70 миллиметров. Чем выше среднегодовая температура в местности, тем меньше может быть этот показатель. Кроме того, к примеру, нет особого смысла выполнять остекление балкона или лоджии, используя при этом профиль в 70 мм, если в комнатах смонтирован 58-й.

    Не стоит гнаться и за количеством камер. Современные умные окна могут оснащаться профилем, в котором их число достигает девяти. Конечно, многокамерные конструкции способны обеспечить более высокий уровень комфорта, однако их установка оправдана далеко не всегда. В средней полосе России достаточным является использование:

    • 3-камерного – для комнат, выходящих на южную сторону, во двор или же на тихую парковую зону;
    • 5-камерного – для помещений, окна которых смотрят на север, улицы, оживленные автомагистрали, железнодорожные пути и т. д.

    Сэкономить на покупке металлопластиковых светопрозрачных конструкций можно, установив в различных помещениях окна с неодинаковым количеством стеклопакетов: от одного до трех. Наибольшее их число необходимо в спальне. Это позволит отдыхать после тяжелого дня в спокойной обстановке, не отвлекаясь на посторонние раздражители. Двухкамерные стеклопакеты подойдут для кухни, поскольку здесь температура воздуха обычно выше, чем в других помещениях. Неотапливаемые мансарду или балкон чересчур утеплять не стоит. Здесь можно ограничиться однокамерным стеклопакетом.

    Несколько снизить цены на ПВХ-окна поможет отказ от дополнительной комплектации. Как правило, менеджеры компаний, занимающихся продажей и установкой металлопластиковых конструкций, предлагают в дополнение к ним приобрести козырьки и отливы, а также москитные сетки, жалюзи и подоконники. И если от первых двух отказываться не стоит (поскольку они способствуют отводу воды и предотвращают ее затекание под профиль), покупку остальных изделий можно отложить на более поздний срок. Либо же стоит уменьшить ширину подоконника до минимума.

    Традиционные белые окна «эконом» обойдутся дешевле окрашенных в различные цвета. Кроме того, если в договоре предусмотрено выполнение работ по отделке откосов, возможно, стоит вычеркнуть и этот пункт. При наличии навыков строительных работ придать оконному проему привлекательный внешний вид можно и самостоятельно.
    Влияет на цену металлопластиковых окон и количество фурнитуры, а также ее вид. В этом случае снизить стоимость помогут, к примеру, уменьшение количества створок, отказ от поворотно-откидного способа их открытия и т.д.

    На чем не стоит экономить

    Всем, кто решил заменить окна в своем жилище, следует помнить, что есть моменты, где в стремлении снизить расходы на приобретение ПВХ-конструкций, рисковать не стоит. К ним относятся:

    • Проведение замеров. Выполняя эту процедуру самостоятельно, легко ошибиться. Впрочем, зачастую компании предлагают эту услугу бесплатно.
    • Монтаж. Некачественно проведенная установка способна существенно сократить срок службы окон.
    • Жесткость профиля (тонкий металл не способен выдерживать значительные нагрузки).
    • Качество фурнитуры и уплотнителей.

    Стоит отметить, что заказывать пластиковые окна лучше всего в холодное время года. В этот период компании предлагают своим клиентам весьма существенные скидки.

    Для холодного остекления (алюминий): Provedal (раздвижная и распашная системы), Krauss (раздвижная и распашная системы).


    Пролет стропильной ноги: Стропильная нога: грамотный расчет и размеры – Висячие стропила: сечение, пролет и методы установки

    Стропильная нога: грамотный расчет и размеры

    Завершением строительства любого дома является возведение его крыши, для которой необходима стропильная система.

    В данную систему входят такие составляющие, как стропильные ноги, подкосы, мауэрлат, стойки, нарожники, затяжки, обрешетка, шпренгели и иные элементы, которые дают конструкции крыши прочность и жесткость.


    Из этой статьи вы узнаете именно о стропильных ногах.

    Характеристики стропильных ног

    В различных сооружениях стропильные ноги могут иметь названия накосных или рядовых стропил.

    Их размер выбирается из расчета переменных и постоянных нагрузок, которые будут обязательно оказывать влияние на крышу.

    Если этого не сделать, то стропила могут получиться непрочными, что приведет к разрушению конструкции кровли.

    В крышу дома обязательно должны включаться несущие элементы, основными из которых и считаются стропила.

    Их задача принимать на себя всю нагрузку от других частей кровли, а также дополнительную тяжесть в виде атмосферных осадков.

    Деревянные стропила чаще всего изготовливают из древесины хвойных пород.

    Заготовки обрабатываются специальными составами, которые обеспечивают дереву огнестойкость и защищают его от разных биологических факторов и явлений.

    Нагрузки, которые принимают на себя стропильные ноги можно подразделить на постоянные, временные и особые нагрузки.

    Постоянные представляют собой вес всей крыши строения, временные нагрузки — это вес ремонтного оборудования, рабочих, снега, ветра и т. п.

    Особой нагрузкой на стропила является сейсмическое воздействие.

    Конструкции стропильных ног могут быть разными, но особенно выделяют наслонные и висячие. Основание наслонных стропил – это стены дома.

    Их средней части необходимо упираться в специально сооруженные центральные опоры.

    Такие стропила устанавливаются там, где имеется капитальная стенка, являющаяся несущей или же на установленные промежуточные опоры — столбы.

    Для висячих стропил опорой служит мауэрлат или стены дома.

    Установка данных стропил не предусматривает наличие промежуточных опор.

    Подобная стропильная система подходит для «легкостенных» строений.

    При сооружении кровли возможно комбинирование наслонных и висячих стропил.

    Это делается тогда, когда монтируется единая конструкция крыши, состоящая из нескольких пролетов.

    Если нет промежуточных опор, крепят висячие стропила, а где они есть, устанавливаются наслонные.

    Расчет

    Для того чтобы составить технический проект своего дома, требуется обязательный расчет стропил.

    Есть несколько методов расчета подобных конструкций.

    Идеально доверить процесс расчета грамотным специалистам.

    Как показывает опыт, затраты на их услуги при строительстве кровли быстро окупаются.

    Если вы сами обладаете такими знаниями, а еще подключите к данному процессу интернет, где есть специальные программы и калькуляторы, то без особых проблем рассчитаете стропильные ноги, т. е. их длину и размер.

    Основным размером сечения стропил при возведении домов принято значение 150 х 150 мм.

    Оно с успехом используется для возведения крыш любой формы.

    Длина шага стропильных ног, то есть расстояние между ними, обычно принимается равным одному метру.

    Учитывая вес материала для кровли на кровлю, нужно знать, что популярная ныне черепица является самой тяжелой.

    Это означает, что стропила должны обладать запасом прочности, чтобы удерживать ее долгое время.

    Расстояние между стропильными ногами в этом случае играет немаловажную роль.

    Стропила, которые крепятся только на две опоры, известны как стропильные ноги без подкосов.

    В основном они используются для крыш с одним скатом, имеющих пролет 4,5 метров или для конструкций с двумя скатами с пролетом в 9 метров.

    На сечение бруса, из которого изготавливают стропила, влияет длина стропильной ноги, ее шаг, а также расчет нагрузок на нее.

    Ниже представлены моменты, непосредственно влияющие на выбор сечения:

    • временные и постоянные нагрузки на стропила
    • материал кровли
    • угол наклона ската крыши
    • вид крыши
    • размеры дома, сложность постройки и форма его углов
    • климатические и природные особенности местности, где строится дом
    • качество и надежность материала, из которого возводится дом.

    Крепление стропил к мауэрлату

    Мауэрлат представляет собой краеугольный элемент крыши строения.

    Он равномерно распределяет немалый вес кровли по всем конструкциям.

    Мауэрлат соединяется со стропильными ногами и принимает от них нагрузку.

    Этот элемент бывает цельным и прокладывается по всему периметру крыши.

    Также он может быть кусками по 1 метру и укладываться непосредственно под стропила.

    Под мауэрлат идут только брус, доски и бревна, сечение которых 100 х 100, 100 х 150, или 150 х 150.

    Если в ход идет бревно, то его бок обрезают, пока не будет плотного прилегания к стенке.

    Крепеж стропил к мауэрлату – это очень важный момент при сооружении крыши.

    Еще о схеме стропильной системы четырехскатной крыши.

    Об устройстве слухового окна на крыше по ссылке. Конструкция, монтаж, фотографии вариантов слуховых окон.

    Отзывы о мягкой кровле Шинглас здесь. Устройство, укладка, монтаж, фотографии.

    От того, каким методом крепилась стропильная нога, зависит долговечность кровли при воздействии ветров, снега, мороза и жары.

    Как известно, влажная древесина расширяется, а если на него воздействуют высокие температуры, то оно будет сжиматься.

    Именно поэтому нельзя, чтобы все соединения были жесткими, так как обязательно будут смещения и разрывы.

    Чтобы не допустить этого, следует знать правила крепежа стропил к мауэрлату.

    Существует два способа соединения стропильных ног и мауэрлата – жесткий и скользящий.

    Жесткое соединение исключает воздействие кручения, сгибов, сдвигов и поворотов между частями конструкции.


    Такой результат достигается при креплении уголками с использованием подшивных опорных брусков, а также с помощью выпиливания седла на стропиле, с последующим соединением скобами, гвоздями и проволокой.

    Второй способ закрепления стропильных ног к мауэрлату более распространенный.

    Он предусматривает забивание гвоздей с боков под углом, чтобы они перекрещивались внутри мауэрлата.

    После этого вертикально забивают другой гвоздь, что дает достаточно жесткий узел крепления.

    Обычно для обоих типов крепления используется страховка: стропила соединяются со стеной проволокой-катанкой и анкерами.

    Если угол ската кровли одинаковый во всех местах, то используются однотипные стропила, изготовленные по единому шаблону.

    Некоторые приемы работы

    Чтобы увеличить несущие качества стропил, важно сделать усиление стропильной системы.

    Для этого производится монтаж разгружающих балок, подкосов и двусторонних накладок.

    По итогам практики, стропильные конструкции, выбранные с учетом прочностных характеристик, порой не подпадают под расчеты на прогиб по СНиПу «Нагрузки и другие воздействия».

    Поэтому площадь поперечного сечения нужно делать больше.

    Произвести усиление стропил совсем несложно: можно применить подмогу – дополнительную балку.

    Этот элемент необходимо прикрепить к нижней части стропил в пролете между ними и мауэрлатом.

    Усиление стропильной ноги закрепляется металлическими пластинами с зубцами или же болтовыми хомутами.

    Если стропила уже была усилена с помощью подмоги, то можно увеличить ее длину и увести за край опоры на подкос.

    Тут достигается две цели: мы получаем удовлетворяющий показатель прогиба и проводим усиление опорного узла.

    Чтобы усилить или восстановить поврежденные конструкции, можно воспользоваться следующими способами:

    • Деревянные накладки. Они применяются, если была повреждена одиночная стропила. Накладка из дерева крепится болтами или гвоздями, что приводит к усилению участка кровли.На мауэрлат накладки должны упираться всем торцом, а крепиться к нему с помощью проволочной скрутки.
    • Прутковые протезы. Этот метод применяется, когда произошло массовое повреждение стропильных ног. С помощью временных опор закрепляют поврежденные стропила.Разбирают покрытие и производят выпиливание сгнившей части. После этого, элемент из нового бруса, вставляют в свободное место и делают опору на мауэрлат.
    • Накладки, опирающиеся на балку. Способ подходит для замены гнилого участка на конце стропил или части мауэрлата. Устанавливаются временные опоры и прогнившие элементы вырезаются.В кладку забиваются костыли, куда укладывается метровая балка. После этого на стену или перекрытие кладут кусок лежня такой же длины.Два подкоса, предварительно закрепленные гвоздями крепят к новой балке.

    Кобылки в стропильных конструкциях

    Кобылка – это отрезок доски, при помощи которого удлиняют стропильную ногу.

    Она используется для устройства свесов крыши.

    Кобылка необходима тогда, когда длина доски, из которой изготавливают стропильную ногу, меньше чем требуется для постройки навеса.

    Доски для изготовления кобылки обычно по своей ширине меньше досок, из которых делают стропила.

    Это позволяет уменьшить усилия по выведению линии карниза.

    Когда кобылка подвергается гниению или повреждению, ее гораздо проще заменить, чем всю стропилу, не разбирая крышу.

    Сегодня, когда строительные технологии постоянно совершенствуются, появляются новые методы надежных креплений стропил к мауэрлату, крепления кобылок к стропилам и т. д.

    Чтобы быть в курсе подобных новинок, изучайте новости в области строительства и не бойтесь внедрять инновационные разработки.

    Видео о стропильной системе.

    Что еще почитать по теме?

    Автор статьи:

    Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Размеры стропильной ситемы и её элементов, как правильно рассчитать

    Пусть сооружение стропильной системы кажется довольно простым делом, но оно требует точных математических расчётов. Правильные размеры элементов несущей конструкции не позволят кровле быть хрупкой и спасут хозяина дома от чрезмерных денежных трат.

    Расчёт параметров стропильной системы

    Стропильную систему образуют не только стропильные ноги. В конструкцию входят мауэрлат, стойки, подкосы и другие элементы, размеры которых строго стандартизированы. Дело в том, что составляющим стропильной системы полагается выдерживать и распределять определённые нагрузки.

    Элементы стропильной системыЭлементы стропильной системы

    Элементы стропильной системы простой двускатной крыши — это стропила, прогон (коньковая доска), стойки, лежень, мауэрлат и подстропильные ноги (подкосы)

    Мауэрлат

    Мауэрлат — это конструкция из четырёх брусьев, соединяющая кирпичные, бетонные или металлические стены дома с деревянной несущей конструкцией крыши.

    Брус мауэрлата должен занимать 1/3 места наверху стены. Оптимальное сечение этого пиломатериала — 10х15 см. Но существуют и другие подходящие варианты, например, 10х10 либо 15х15 см.

    Главное, для создания мауэрлата не брать брусья шириной менее 10 см, так как они сильно подведут в вопросе прочности. А вот пиломатериал шириной более 25 см в надёжности сомнений не вызовет, однако будет давить на дом так, что тот в скором времени начнёт разрушаться.

    МауэрлатМауэрлат

    Мауэрлат должен быть уже стены, иначе он будет оказывать на стены чрезмерное давление

    Идеальная длина бруса для основания под стропильную систему равна длине стены. Соблюсти это условие не всегда получается, поэтому мауэрлат позволительно сооружать и из отрезков полностью или хотя бы примерно одинаковых по длине.

    Лежень

    Лежень выступает элементом стропильной системы, который находится в лежачем положении и служит основанием для стойки (бабки) несущей конструкции кровли.

    В качестве лежня обычно берётся брус такого же сечения, как и мауэрлат. То есть оптимальный размер горизонтального элемента на внутренней несущей стене — 10х10 или 15х15 см.

    ЛеженьЛежень

    Размером лежень не отличается от мауэрлата

    Коньковый брус

    Из-за размеров конькового бруса, в который стропила упираются верхним концом, вес крыши не должен выходить за допустимые рамки. Это значит, что для конька требуется брать брус довольно прочный, но нетяжёлый, чтобы под его давлением не прогнулись другие элементы несущей конструкции кровли.

    Наиболее подходящий сосновый пиломатериал для конька крыши — это брус сечением 10х10 см или 20х20 см, как у стоек конструкции.

    Коньковый прогон на стойкеКоньковый прогон на стойке

    Коньковый прогон не должен быть толще стойки стропильной системы

    Кобылка

    Кобылка — это доска, удлиняющая стропило, если оно недопустимо короткое.

    При использовании кобылок стропильные ноги обрезают вровень с наружной стеной. А доски, удлиняющие их, подбирают таким образом, чтобы они образовывали необходимый свес крыши и были не толще самих стропил.

    К длине кобылки обязательно добавляют лишние 30–50 см, которые уйдут на совмещение стропила с дополнительной доской и сделают соединение каркаса и свеса кровли максимально крепким.

    Кобылка в соединении со стропиломКобылка в соединении со стропилом

    По толщине кобылка уступает стропильной ноге

    Стойки

    Стойка — это то же самое, что и центральная опора. Высоту вертикального бруса в стропильной системе принято находить по формуле h = b1xtgα – 0,05. h — это высота стойки, b1 – половина ширины дома, tgα – тангенс угла между стропилом и мауэрлатом, а 0,05 — это примерная высота коньковой балки в метрах.

    Стойки рекомендуется создавать из брусьев сечением 10х10 см.

    Стойка стропилСтойка стропил

    Главное требование к стойкам — устойчивость, поэтому в качестве них выбирают толстые, как лежень, брусья

    Подкосы

    Подкосом называется элемент стропильной системы, который под углом не менее 45° (по отношению к горизонтали среза стен) одним концом монтируется на стропиле, а другим — на затяжке, проложенной в направлении от одной стены дома к другой, вплотную к вертикальной стойке.

    Длину подкоса определяют по теореме косинусов, то есть по формуле a² = b² + c² — 2 x b x c x cosα для плоского треугольника. a обозначает длину подкоса, b — часть длины стропила, c — половину длины дома, а α – угол, противолежащий стороне a.

    ПодкосыПодкосы

    Длина подкоса зависит от длины стропила и дома

    Ширина и толщина подкосов должна быть идентична этим же размерам у стропильной ноги. Это значительно облегчит задачу по закреплению элемента в каркасе кровли.

    Затяжка

    Затяжка устанавливается у основания стропильной системы и играет роль балки перекрытия. Длина этого элемента определяется протяжённостью здания, а его сечение не отличается от параметра стропильных ног.

    ЗатяжкаЗатяжка

    Затяжка по-другому может называться потолочной лагой

    Скользящая опора для стропил

    Скользящая опора или элемент стропильной системы, позволяющий ей приспосабливаться к изменению конфигурации, должен характеризоваться следующими параметрами:

    • длина — от 10 до 48 см;
    • высота — 9 см;
    • ширина — 3–4 см.
    Скользящая опора для стропилСкользящая опора для стропил

    Размер скользящей опоры должен позволять хорошо фиксировать стропила на основании кровли

    Доски или брусья для стропил

    Размер досок, которые станут стропилами крыши с симметричными скатами, определить нетрудно. В этом поможет формула из теоремы Пифагора c² = a²+ b², где c выступает в качестве необходимой протяжённости стропильной ноги, a обозначает высоту от основания кровли до конькового бруса, а b — ½ часть ширины здания.

    Параметры стропил, отличающихся асимметрией, тоже узнают по формуле Пифагора. Однако показателем b в этом случае будет уже не половина ширины дома. Это значение для каждого ската придётся измерять отдельно.

    Длина стропилДлина стропил

    По формуле Пифагора можно вычислить как длину стропил, так и высоту стойки

    Стропилами обычно становятся доски толщиной от 4 до 6 см. Минимальный параметр идеален для строений хозяйственного назначения, например, гаражей. А стропильную систему обычных частных домов создают из досок толщиной 5 или 6 см. Средний показатель ширины главных элементов несущей конструкции кровли — 10–15 см.

    При большом шаге и значительной длине сечение стропил непременно увеличивают. Допустим, когда расстояние между ногами несущей конструкции крыши достигает 2 м, для стропил выбирают сечение 10×10 см.

    На длину стропила влияет степень наклона кровли и протяжённость пространства между стенами, расположенными друг против друга. С увеличением уклона крыши длина стропильной ноги растёт, как и её сечение.

    СтропилаСтропила

    Размер стропил обусловлен величиной зазора между ними

    Таблица: соответствие длины стропильной ноги её толщине и шагу

    Угол стропила

    Величину угла стропила определяют по формуле α = Н / L, где α – это угол наклона кровли, Н — высота конькового бруса, а L — половина пролёта между противоположными стенами дома. Полученное значение переводят в проценты по таблице.

    Уклон стропильной системыУклон стропильной системы

    Как будут наклонены стропила, зависит от двух показателей — высоты конька и ширины дома

    Таблица: определение угла стропила в процентах

    Видео: вычисление размера стропильных ног

    Для каждого элемента стропильной системы существуют усреднённые данные о размерах. На них можно ориентироваться, однако лучше высчитывать параметры стоек, подкосов и иных составляющих несущей конструкции кровли в специальных программах на компьютере или с помощью сложных геометрических формул.

    виды и монтаж для разных форм скатных крыш

    Хороший фундамент – еще не означает, что дом простоит «верой и правдой» на протяжении долгих лет. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система для крыши. Давайте разберемся, как она устроена в случае скатной крыши, каких видов бывает и из каких элементов состоит.

    Содержание материала:

    виды стропильных системСтропильные системы крыши

    Какими должны быть стропила для крыш

    Вот несколько видов стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

    • металлические сложно изменить, но этот материал долговечен;
    • деревянные просты в использовании и изменении, но требуют дополнительной обработки;
    • деревянные двутавровые балки (сделаны из бруса и ОСП) отличаются ровностью при максимальной длине до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
    • железобетонные не поддаются изменениям вообще, но их выделяет длительный срок службы;
    • смешанные или комбинированные системы.

    Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, которые включают в себя прочность, цену, легкость монтажа, возможность небольших изменений, связанных, к примеру, с несоответствующими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В данном материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил — дерево. выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.

    Первое, и самое главное – прочность каждого элемента. Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), крепящиеся параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

    Малая масса. Тяжелая крыша – это крайне плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если же вес кровельной системы большой, то его усиливают металлическим каркасом. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.

    Каким требованиям должно отвечать дерево:

    • 1-3 сорта. Без сколов, сучков и трещин.
    • Элементы из дерева не должны быть менее 5 см. по толщине, и с площадью до 45 кв. см.
    • Максимальная длина бруса из дерева хвойной породы не должна превышать 5-6 м.
    • Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из твердых пород дерева.

    Главные конструкционные элементы стропил

    Любой хозяин, планирующий возведение стропильной системы, обязан быть в курсе, из чего она состоит.

    1. Мауэрлат. Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
    2. Стропильная нога. Задет наклон скату, придает крыше привлекательный вид, надежно закрепляет конструктивные части системы.
    3. Затяжка. Не позволяет «расходиться» ногам. Крепко удерживает их в нижней части.
    4. Прогон. Крепит стропильные ноги в верхней части системы (коньковый прогон) и по бокам (боковой прогон).
    5. Обрешетка. Монтируется строго перпендикулярно относительно балок. Изготавливается из обрезанного бруса или досок.
    6. Стойки/подкосы. «Добавляют» ногам еще больше стойкости.
    7. Свес. Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
    8. Конек. Место, в котором закрепляются скаты.
    9. Кобылки. Создают свес. Необходимы в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.
    Элементы стропильной системыДетали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций крыши

    Давайте разберемся с таким составным элементов стропильной системы, как ферма. Ее делают плоской, и, помимо растяжки, в нее включаются раскосы и сами балки. Закрепляются все эти детали таким образом, чтобы нагрузка на главные конструкции шла вертикально.

    В случае, когда пролет довольно большой, то ферма делается из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – потолок чердака. Точное число ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

    Виды стропильных систем разных типов крыш

    Все варианты конструкций определяются двумя основными видами устройства стропильных систем: висячими и наслонными.

    Висячие

    Идеально подходят для двускатных типов крыш, с небольшими пролетами – до 5 м., без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, которая уменьшает распор конструкции на главные опоры здания.

    висячая стропильная системаКонструкция крыши висячего типа

    Балки висячих стропил расположены внизу – они также играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие были изготовлены из железобетонных конструкций, они также могут быть затяжками системы.

    Важные дополнения:

    • Не стоит использовать ноги в качестве основного опорного элемента для свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что свес имеет ширину не более 1 м.). Нога, при таком решении, передает нагрузку по всей своей плоскости мауэрлату.
    • Когда древесина имеет влажность более 20%, стоит заранее приготовиться к тому, что после высыхания система начнет «ходить». Решение – использовать в качестве крепежей болты, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант – «мощные» крепежные винты.
    • На верху крыши обязательно нужно закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Угол организовывается от мансарды. Нужно это для создания максимально прочной крыши, стойкой к ветровым нагрузкам.

    Наслонные

    Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся на коньковый прогон, внизу – на мауэрлат.

    стропильная система наслонного видаНаслонная стропильная система

    Если пролет более 15 м., то вместо конькового прогона монтируется два боковых, которые дополнительно крепятся на стойки.  В случае, когда будет создаваться чердак, в качестве опоры наслонных балок используют стену.

    Особенности:

    • Любая конструкционная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
    • Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
    • Очень тщательно нужно отнестись к расчету нагрузок на каждый конструкционный элемент.
    • Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
    • Симметрии нужно придерживаться и при монтаже подкосов со стойками.
    • Качественная вентиляция – залог того, что ваша система стропил не сгниет в будущем.
    • В точках соединения элементов с камнем или кирпичем нужна хорошая гидроизоляция.

    В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет различным. Предлагаем изучить различные варианты для наиболее популярных верхних конструкций дома.

    Односкатные крыши

    Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют наиболее простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м. применяется наслонная система. В случае, когда пролеты больше 5 м – дополнительно применяют фермы.стропильная система наслонного вида

    Двускатные

    Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудуется чердак или мансардный этаж. Углы наклона – 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии до 6 м. (относительно друг друга) – монтируют висячие стропила. Для ходовых размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства крыши.

    схема стропил для двускатной конструкции крышиРекомендуемая схема монтажа стропильной системы висячего типа для двускатной крыши

    Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменять (усиливать) конструкцию. В таких случаях необходимо использовать наслонную технологию.

    наслонная стропильная система двускатной крышиВарианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: применение наслонной стропильной системы

    Вальмовые или четырехскатные

    стропила вальмовой крышиПравила устройства стропильной системы вальмовой крыши

    С углами наклона 20-60 градусов, и пролетами не более 13 м. Обязательное условие – внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используются фермы, или же монтируются стропила для крыш наслонного вида.

    Ломанная крыша

    конструкция ломанная крышаМонтаж стропил ломанной крыши

    В нижней своей части может обладать наклоном до 60 градусов, в верхней – пологая. Ввиду этой особенности мансардная площадь становится несколько больше. Используются такие же типы стропил, как и в варианте с четырехскатными крышами. Но, рекомендуется применять фермы.

    Дополнительные элементы

    Для создания максимально прочной крыши, каждая составная часть конструкции должна очень прочно соединяться с каркасом и остальными элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

    Более того, стоит обращать внимание еще и на древесину. Она может растрескаться из-за пересыхания. Поэтому важно создать такую конструкцию, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.

    Раньше все конструкционные элементы стропил закреплялись врубками. Но, это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.

    крепление стропильной системыСпособы крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону

    Так, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и нагели:

    Накладки из металла с атникоррозийным покрытием – еще один вариант крепежей. Они монтируются на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

    1. Небольшой расход на одну единицу древесины.
    2. Простота монтажа.
    3. Высокая скорость закрепления.
    металлический крепеж для стропилПерфорированные элементы крепления: углы, пластины, опора бруса

    Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш

    монтаж стропил двускатной конструкцииСхема установки стропильной системы в случае двускатной крыши

    I – мауэрлат, II – стропильная нога, III – перекрытие.

    Использовать узкие стропильные ноги – «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы не допустить этого, нужно применить специальную решетку – укрепление, в которую входят подкосы, стойки и ригеля. Чтобы создать ее, нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., или использовать пластины из дерева диаметром минимум 13 см.

    Стропила крыши – несущая конструкция скатов. Она состоит из элементов, которые можно соединять между собой ригелями, распорками, стойками и т.п. Материал для опорных балок, помимо наиболее распространенного – древесины, может быть любым – металлом, железобетоном или же смешанным.

    таблица расчета стропилТаблица для расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины

    Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Зависит эта цифра от удаленности ног одна от другой, и числа осадочных нагрузок для конкретной области (расчет проводится отдельно).

    Доска не должна иметь более 5 см в поперечном сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. К примеру, если ваша доска 5 м в длину, то ее ширина не должна быть менее 13 см. Немаловажен и основной материал обрешетки крыши. При его выборе стоит уделить внимание наличию сучков, сколов и трещин. Если найти максимально ровные бруски дерева не получается, то максимальная длина сучков не должна быть более 1/3 толщины древесины.

    Последний шаг монтажа стропил для крыши – надежное закрепление каждого элемента. Скобы и металлические углы – самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве все чаще стали использовать болты.

    Калькулятор расчета длины стропильных ног

    Основу любой конструкции крыши составляют стропила – именно на них впадают основные нагрузки при эксплуатации. Вполне разумно предполагать, что расчет стропильных ног является ключевым моментом при проектировании всей системы.

    Калькулятор расчета длины стропильных ногКалькулятор расчета длины стропильных ног

    А одним из ключевых параметров в этом вопросе становится длина стропильной ноги – от нее зависят в дальнейшем расчет сечения пиломатериала, установка дополнительных опорных элементов и другие особенности конструкции. Чтобы быстро и точно определиться с этим линейным параметром, можно использовать предлагаемый калькулятор расчета длины стропильных ног.

    Цены на крепления для стропил

    крепления для стропил

    Калькулятор располагает определенной универсальностью – подходит для различных типов крыш. Необходимые пояснения будут приведены ниже.

    Калькулятор расчета длины стропильных ног

    Перейти к расчётам

    Как проводится расчет?

    В основу расчетов положена всем известная теорема Пифагора, позволяющая найти длину гипотенузы по известным значениям катетов.

    • Одним из катетов выступает во всех случаях высота конька (конькового узла для шатровой крыши или превышение одного края крыши – для односкатной системы). Калькулятор для расчета высоты конька – по ссылке.
    • Второй же катет зависит от типа стропильной системы. Это хорошо показано на расположенной ниже иллюстрации.
    Расположение стропильных ног в различных типах крышРасположение стропильных ног в различных типах крыш

    1 – односкатная крыша.

    2 – простая двускатная крыша.

    3 – вальмовая крыша.

    4 – шатровая крыша.

    Все эти зависимости учтены в программе калькулятора – необходимо лишь выбрать направление расчета.

    Кроме того, калькулятор позволяет вычислить для вальмовой и шатровой крыши  длину как основных, так и самых длинных – накосных стропильных ног. При этом имеется в виду, что эти системы имеют «классический» тип – шатровая крыша возведена над квадратным зданием, а вальмовая — имеет одинаковые углы крутизны на боковых и вальмовых скатах.

    Рассчитанная длина – от конька до мауэрлата. Если требуется за счет стропил создать еще и карнизный свес кровли, то потребуется удлинение ног или их наращивание кобылками. Определить размер этого удлинения поможет другой калькулятор расчета – по ссылке.

    2016-08-13_154316Чем привлекает и как устроена вальмовая крыша?

    Этот тип крыши обладает и интересным внешним видом, и эксплуатационной надежностью. Об особенностях стропильной системы вальмовой крыши подробно рассказывается в специальной статье портала.

    Стропильная система двухскатной крыши: устройство, узлы

    Главная » Крыша » Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

    В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

    Конструкция стропильной системы двускатной крыши

    Содержание статьи

    В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

    Схема двускатной крыши

    Схема двускатной крыши

    Теперь о составляющих системы и их назначении:

    • Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
    • Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
    • Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
    • Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
    • Лежни  — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
    • Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
    • Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

    В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов  в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

    Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

    Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

    Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

    С висячими стропилами

    Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

    Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

    Виды наслонных систем для разных пролетов между несущими стенами

    Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

    Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

    Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.  Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

    Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

    На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

    Коньковый узел и врубки стропильных ног

    Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

     

    Для мансардных крыш

    Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

    Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

    Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

    Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

    При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

    Для больших домов

    При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

    Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

    Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

    При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

    Прямой и косой прируб для соединения затяжки

    Прямой и косой прируб для соединения затяжки

    Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

    Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

    Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

    Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

    При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

    Как устроена мансардная крыша (с чертежами и схемами) читайте тут. 

    С наслонными стропилами

    В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

    Простейший вариант наслонных стропил

    Простейший вариант наслонных стропил

    Безраспорные схемы и узлы врубок

    Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

    Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

    Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

    Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

    Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

    Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

    Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

    Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

    Вариант крепления стропил без распора на стены

    Вариант крепления стропил без распора на стены

    Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

    Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

    Усиление конькового узла

    Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

    Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

    Варианты стропильных систем со схватками

    Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

    Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

    Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

    К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

    Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

    Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

    Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

    Как сделать двухскатную крышу (фотоотчет) читайте тут. 

    Системы наслонных стропил с подкосами

    В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

    Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

    Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу - безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу - возможные схемы крепления подпорки

    Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

    Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

    Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

    Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

    Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

    Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

    Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

    Системы с подстропильными балками

    Системы с подстропильными балками

    В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

    В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или  расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

    Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

    Крепление стойки в стропильной системе без подстропильного прогона

    Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

    Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

    4 элемента конструкции, виды, инструкция, видео и фото

    На фото - стропильная конструкция — это основа, «скелет» кровли.На фото — стропильная конструкция — это основа, «скелет» кровли.

    Чтобы крыша дома была надежной и крепкой, ей необходима качественная и прочная стропильная система. Кровля защищает здание от атмосферных воздействий – сильного ветра, дождя, снегопадов, града. Она должна многие годы выдерживать эти нагрузки благодаря системе стропил. Я расскажу вам об устройстве этой конструкции, какие ее типы существуют и о том, как правильно ее построить.

    Элементы системы стропил

    Основные элементы стропильной системы крыши:

    ИзображениеОсновные элементы крыши
    table_pic_att14922071131Мауэрлат

    Этот опорный брус является основанием конструкции. Он позволяет нагрузкам равномерно распределяться по несущим стенам.

    table_pic_att14922071142Кровельный конек

    Он расположен в верхней части конструкции, в которой соединяются два ската. По обе стороны конька (вдоль него) настилается сплошная обрешетка, которая его усиливает.

    table_pic_att14922071153Стропильные ноги (стропила).

    Этот элемент задает угол наклона скатов и определяет внешний вид крыши, жестко фиксируя ее отдельные детали.

    table_pic_att14922071154Затяжки

    Они снизу соединяют стропила и не дают им расходиться.

    table_pic_att14922071165Подкосы и стойки

    Сообщают стропильным ногам дополнительный уровень устойчивости.

    table_pic_att14922071186Лежень

    Этот элемент укладывается снизу параллельно кровельному коньку. Он служит опорой стойкам и подкосам.

    Стропильная система — 4 важных элемента ее конструкции, виды и рекомендации по сооружениюПрогоны

    Они фиксируют стропильные ноги. Коньковый прогон расположен наверху, а боковые – по бокам.

    table_pic_att14922071197Кобылки

    Они используются для наращивания стропил, если их длина недостаточна для создания кровельных свесов.

    table_pic_att14922071208Обрешетка

    Она устанавливается из обрезных досок либо бруса перпендикулярно стропилам. Служит каркасом кровельному покрытию и передает нагрузку от него на стропила.

    table_pic_att14922071219Кровельные свесы

    Этот элемент заходит на 30-100 см за плоскость наружных стен и защищает их от осадков.

    table_pic_att149220712210Стропильные рамы (фермы).

    У этого узла плоская треугольная форма. В него входит стропильная пара, растяжки, раскосы и стойки. Фермы размещаются таким образом, чтобы внутри здания не создавалось нагрузок на стены.

    Опорами рам служат несущие стены, при этом они испытывают вертикальные нагрузки.

    Когда у пролетов значительная длина, то фермы должны состоять из нескольких элементов. Для чердака нижняя часть рам служит потолком. Расстояние ферм друг от друга следует определять при помощи расчетов.

    Параметр 1. Каркас кровли

    Надежная конструкция может получиться только из качественной строганной и сухой древесины.Надежная конструкция может получиться только из качественной строганной и сухой древесины.
    1. Высокое качество стройматериалов. Для стропил можно использовать древесину 1, 2 и 3 сорта. У материала должно быть минимальное количество сучков и трещин. На 1 м допустимы три сучка длиной не больше 3 см. Трещины не должны идти на всю глубину бруса или доски:
    • Для несущих элементов конструкции надо использовать древесину толщиной от 5 см и более. У хвойного бруса, досок максимальная длина может быть 6,5 м, у лиственного материала — 4,5 м. Для мауэрлата, подушек и прогонов следует использовать твердые лиственные сорта древесины.
    • Все деревянные элементы системы обязательно надо обработать антисептиком для защиты от вредных микроорганизмов и антипиреном для защиты от возгорания.
    Металлические стропила — удовольствие дорогое и в бытовом строительстве используются очень редко.Металлические стропила — удовольствие дорогое и в бытовом строительстве используются очень редко.
    1. Масса каркаса крыши и кровельного материала не должна быть чрезмерной. Исходя из этого, стропильная конструкция в подавляющем числе случаев монтируется из древесины. Когда масса крыши получается большой, то ее основу следует делать металлической.
    2. Конструкция крыши должна быть жесткой. Все элементы ее каркаса и точки их соединений следует надежно зафиксировать. Они не должны деформироваться при сдвигающих и распирающих воздействиях.
    Не жестко закрепленные элементы системы стропил грозят обрушением крыши.Не жестко закрепленные элементы системы стропил грозят обрушением крыши.

    Все виды стропильной системы располагают основой треугольником. Такая форма у ферм, устанавливаемых между собой параллельно. Их жесткое закрепление дает кровле достаточную устойчивость.

    Когда рамы получаются подвижными, это создает большие проблемы. Такой некачественный монтаж стропильной конструкции может привести к разрушению кровли и стен дома.

    Виды стропильных конструкций

    Устройство стропильной системы крыши может быть разным. Выбирайте ее вид, исходя из конструкции здания и его габаритов.

    Стропила кровли могут быть наслонные или висячие.

    Параметр 2. Наслонная система

    Наслонная система оптимальна для крыши с пролетом 10-16 метров.Наслонная система оптимальна для крыши с пролетом 10-16 метров.

    Наслонные стропила оптимальны для крыш, у которых длина пролета равна 10-16 м. Наклон у скатов можно делать любым. В здании должны быть колонны либо несущие стены. Снизу стропила опираются на мауэрлат, а сверху на прогон.

    Коньковый прогон в свою очередь поддерживается стойками или лежнем (внутренним простенком). Нагрузки в такой конструкции возникают только вертикальные, поэтому в затяжках надобности нет.

    Если длина пролета значительна, коньковый прогон лучше поменять на две боковые балки. Они должны опираться о стойки. Чтоб стропила не сгибались, они усиливаются ригелями и подкосами. Если вы строите своими руками мансарду, стропила можно сделать ломаными либо опереть их о стенку высотой 1-1,5 м.

    Что учесть при сооружении наслонной системы стропил:

    1. У всех узлов конструкции должна быть гладкая струганная поверхность. Это уменьшит вероятность их гниения и заражения грибком.
    2. Подошву мауэрлата следует располагать точно по горизонтали относительно внешних стен. Строго горизонтальной должна быть и стыковка мауэрлата со стропилами. В противном случае опора может опрокинуться.
    3. Подкосы и стойки надо монтировать с максимальной симметрией.
    Примыкания стропил к стенам необходимо влагоизолировать.Примыкания стропил к стенам необходимо влагоизолировать.
    1. Чтобы не возникало необходимости делать ремонт стропильной системы, ее элементы не должны мокнуть и гнить. Поэтому в подкровельном пространстве нужна эффективная вентиляция. Для этого в чердачной крыше оставляются продухи, а в мансардной — щели.
    2. Те точки, в которых стропильная система соприкасается с каменными, бетонными, кирпичными стенами, надо гидроизолировать. В противном случае из-за конденсата древесина начнет гнить.
    3. Стропила без подкосов или опор не должны иметь длину больше 4,5 м.

    Параметр 3. Висячие стропильные ноги

    Система висячих стропил выбирается при пролете до 6 м.Система висячих стропил выбирается при пролете до 6 м.

    Каркасная система двухскатной крыши чаще всего бывает висячей. При этом пролет ее не должен превышать 6 м, а у дома не должно быть внутренних стен.

    Наверху стропила опираются друг о друга, внизу – на мауэрлат. Нагрузку конструкции на стены здания понижают затяжки. Балочные стяжки укладываются внизу стропил и дополнительно служат перекрытием. Есть еще ригели – это затяжки, которые ставятся повыше.

    Инструкция рекомендует при пролете между внешними стенами больше 6 м использовать опорные раскосы и стойки. Они будут поддерживать стропила. Длина низа ног после подпорки не должна тут быть больше 4,5 м.

    Правильное оформление карнизного свеса.Правильное оформление карнизного свеса.

    Что учесть при сооружении висячей системы стропил:

    1. Не надо опирать кровельные свесы на низ стропильных ног, выходящих за плоскость стен. Для опоры такой конструкции лучше всего подходят кобылки. При их использовании стропила смогут всей своей плоскостью опираться о мауэрлат.
    2. На скатах от опорной балки до конька следует набить ветровую планку (лобовая доска).
    3. Уклон необходимо начинать от чердака. Так кровля получится жесткой, она не будет раскачиваться, и разрушаться от ветра.

    Когда влажность древесины больше 18%, стропильная система двухскатной крыши после усадки может разболтаться. Поэтому влажный стройматериал скрепляйте не гвоздями, а винтами или болтами — их можно будет подкрутить.

    Каркас крыш с разными формами

    У односкатной крыши очень простая система стропил.У односкатной крыши очень простая система стропил.

    Стропильные системы крыш разных видов могут отличаться:

    1. Односкатная кровля. У ее каркаса самое простое устройство. Единственный скат тут наклоняется под углом 14-26°. Когда здание небольшое и пролет между стенами не более 5 м, оптимальный выбор — наслонные стропила.
      Опираются они на внешние стены разной высоты и внутренний простенок, когда он есть. Если длина пролета больше 5 м, необходимо сооружать стропильные фермы.
    Варианты стропильной конструкции двускатной кровли.Варианты стропильной конструкции двускатной кровли.
    1. Крыша с двумя скатами. Такая конструкция несложная, под ней размещается чердак либо жилая мансарда. Наклон ее скатов может составлять 14-60°.
      Если пролет между внешними стенами не больше 6 м, используется висячая каркасная система двухскатной кровли. Если пролет больше 6 м и внутри дома есть стены, применяются наслонные стропила.
    Особенности системы с четырьмя скатами.Особенности системы с четырьмя скатами.
    1. Четырехскатная кровля. Наклон ее скатов может составлять 20-60°, пролет — до 12 м. Внутри дома должны быть опоры для кровельного каркаса. Фронтонных стен при такой конструкции нет, это экономит стройматериалы.
      Сооружать четырехскатную крышу сложнее, чем двухскатную. Для нее используются наслонные стропила или фермы.
    Схема каркаса мансардной крыши.Схема каркаса мансардной крыши.
    1. Мансардная кровля. У ломаной крыши внизу наклон может составлять до 60°, наверху она более пологая. Благодаря этому площадь чердака расширяется и в нем можно обустраивать жилую мансарду.

    Пролет между стенами дома тут не должен быть более 10 м. Система стропил может быть наслонной или рамной.

    Параметр 4. Крепежные элементы

    Крепление элементов конструкции врубками очень неэкономно.Крепление элементов конструкции врубками очень неэкономно.

    Чтобы стропильная система двускатной кровли была надежной, ее узлы нужно крепить правильно. Перед этим надо учесть силу и направление динамических и статических нагрузок. Важно не забыть и про усушку древесины.

    Раньше все виды стропильной конструкции скреплялись врубками. Они надежны, однако не экономны. В этом случае надо, чтобы у деревянных элементов было большое сечение, позволяющее делать врубки безопасными.

    Современные варианты крепления стропил.Современные варианты крепления стропил.

    Поэтому сейчас крепления стропильных узлов делаются не врубками, а болтами или нагелями. Популярны и перфорированные накладки из стали-нержавейки. Цена их достаточно высока, зато они удобны и убыстряют строительство.

    Накладки фиксируются гвоздями либо зубчатыми пластинками, утопленными в древесину. Они понижают затраты стройматериала на 20%, так как при их использовании нужен брус, доски с меньшим сечением, чем при врубках.

    Вывод

    Стропильная система — это несущий каркас кровли. Она должна полностью соответствовать форме и конструкции крыши, быть надежной, прочной и долговечной. В этом случае и сама кровля будет служить многие годы. Видео в этой статье раскроет тему наглядно. Задавайте свои вопросы в комментариях, если они появились.

    какой шаг должен быть между стропилами

    Задача правильно рассчитать расстояние между стропилами – очень ответственная. От того, насколько серьезно вы приступите к ее решению, будет зависеть не только надежность и долговечность крыши, но и все последующие работы на ней: укладка утеплителя, монтаж кровельного покрытия, установка доборных элементов. Если подтасовать шаг стропил под листы кровли, как это многие делают, то не факт, что между стропилами потом войдет утеплитель.

    Если же ориентироваться только на утеплитель – первая же зима с ее обильным русским снегом сокрушит стропильную систему. Вот почему вся суть в том, чтобы подобрать оптимальный шаг стропил на для всех скатов, и вот этому умению мы вас сейчас научим.

    Вот хороший видео-урок, как самостоятельно рассчитать расстояние между стропилами:

    Итак, расстояние между стропилами определяется такими важными факторами:

    1. Форма крыши (двускатная, односкатная или многоскатная).
    2. Угол наклона крыши.
    3. Параметры бруса, который используется для изготовления стропил (ширина, толщина).
    4. Конструкция стропильной системы (наслонная, висячая или скользящая).
    5. Совокупность всех нагрузок на крышу (вес покрытия, атмосферные явления и др.).
    6. Материал обрешетки (20х100 или 50х50) и ее параметры (сплошная, с пробелами 10 см, 20 см или сплошная из фанеры)

    И каждый из этих параметров нужно брать во внимание, о чем как раз эта статья.

    Для правильного расчета сечения стропил и шага их установки сегодня существует много сложных формул. Но помните, что такие формулы были в свое время разработаны больше для того, чтобы была возможность не столько идеально рассчитать конструктивов крыши, сколько изучить работу таких элементов.

    Например, сегодня пользуются популярностью несложные онлайн-программы, которые неплохо рассчитывают параметры стропил. Но идеально, если вы сможете самостоятельно поставить конкретные задачи и вычислить все, что вам нужно. Важно понять до мелочей, что именно происходит в стропильной системе во время эксплуатации, какие именно силы на нее воздействует и какие нагрузки. А компьютерная программа не всегда может учитывать все, то что замечает человеческий мозг. Поэтому мы советуем вам произвести все расчеты все-таки вручную.

    Первым делом определитесь с самым главным пунктом: типом крыши и ее назначением. Дело в том, что крыша жилого дома зимой выдерживает на себе большую шапку снега, постоянный ветер на высоте и еще ее нередко утепляют изнутри, а вот к стропильной системе небольшой беседки, спрятанной под кронами деревьев, предъявляют совсем другие требования.

    Например, если вы строите перголу в ее классическом понимании, то совершенно не важно, какое именно будет у нее расстояние между стропилами – это уже чисто эстетический фактор:

    Расстояние между стропилами: принципы и примеры расчетов шага стропильной системыРасстояние между стропилами: принципы и примеры расчетов шага стропильной системы

    В приведенной иллюстрации видно, что даже в такой постройке есть свой шаг стропил. Ведь здесь он обеспечивает и эстетический фактор, и жесткость самой конструкции. Но выбирают шаг произвольным путем.

    Подходим к главному вопросу: какое расстояние должно быть между стропилами крыши жилого дома? Вот здесь запаситесь терпением и внимательно изучите все нюансы.

    Пункт 1. Длина стены и выбор шага стропил

    Первым делом шаг установки стропил на крыше жилой постройки обычно выбирают конструктивно размеру здания, хотя и с учетом многих других факторов.

    Например, проще всего устанавливать стропила с шагом 1 метр, поэтому для стены длиной 6 метров ставится стандартно 7 стропил. В тоже время можно сэкономить, поставив их с расстоянием 1 и 2 метра, и получится ровно 5 стропил. Можно поставить также с расстоянием 2 и 3 метра, но зато усилить обрешеткой. Но крайне нежелательно делать шаг стропил более 2 метров.

    Пункт 2. Влияние снеговых и ветровых нагрузок на форму крыши

    Итак, мы остановились на том, что среднее расстояние между стропилами обычной крыши – 1 метр. Но, если в местности значительная снеговая или ветровая нагрузка, или крыша более-менее пологая или просто тяжелая (например, покрыта глиняной черепицей), тогда такое расстояние необходимо уменьшить до 60-80 см. А вот на крыше с уклоном более 45 градусов его можно даже увеличить на расстояние 1,2 м-1,4 м.

    Почему это так важно? Давайте разберемся. Дело в том, что воздушный поток сталкивается на своем пути со стеной под крышей здания, и там происходит завихрения, после чего ветер ударяет в карнизный свес крыши. Получается, что ветровой поток как бы огибает скат крыши, но при этом стремясь ее приподнять. И в крыше в этот момент возникают силы, которые готовы ее сорвать или опрокинуть – это две наветренные стороны и одна подъемная.

    Есть еще одна сила, которая возникает от давления ветра и действует перпендикулярно склону, стараясь словно вдавить скат крыши вовнутрь. И чем больше угол наклона ската кровли, тем больше имеют значение безопасные силы ветра и меньше касательные. А чем больше угол ската, тем реже нужно ставить стропила.

    Понять, делать вам высокую крышу или пологую, поможет эта карта среднего значения ветровой нагрузки:

    Расчет ветровой нагрузки на крышуРасчет ветровой нагрузки на крышу

    Второй момент: в российском регионе на стандартную крышу дома постоянно воздействует такое атмосферное явление, как снег. И здесь тоже вам нужно учитывать, что снеговой мешок обычно скапливается больше на какой-то стороне крыши, чем на другой.

    Вот почему в таких местах, где возможен такой мешок, нужно вставлять спаренные стропильные ноги либо делать сплошную обрешетку. Проще всего определить такие места по розе ветров: с наветренной стороны ставят одиночные стропила, а с подветренной – спаренные.

    Если вы впервые строите дом, тогда не найдетесь на собственное мировоззрение, а определите среднестатистическую снеговую нагрузку для своей местности согласно официальным данным:

    Расчет снеговой нагрузки на крышу и стропилаРасчет снеговой нагрузки на крышу и стропила

    Пункт 3. Вопрос утепления и стандартной ширины матов

    Если крышу вы будете утеплять, тогда шаг стропил целесообразно ставить под стандартные размеры плит утеплителя, а это 60, 80 см и 120 см.

    Современные утеплители сегодня продают стандартной ширины, обычно по такому же стандартный шаг стропил. Если потом брать их и подгонять под уже существующие параметры, тогда будет много отходов, щелей, мостиков холода и прочих проблем.

    Пункт 4. Качество и прочность используемого пиломатериала

    Огромное значение также имеет то, какой именно материал вы используете для строительства стропильной системы. Так, для каждой породы древесины существует своя нормативная документация, которая касается ее несущей способности:

    Как самостоятельно определить шаг стропил?Как самостоятельно определить шаг стропил?

    Т.к. для изготовления стропильной системы крыши в России чаще всего используется сосна и ель, их прочность на изгиб и особенности использования уже давно прописаны. Если же вы будете использовать древесину других пород, то можно будет выводить поправочный коэффициент.

    Кроме того, если на стропиле будут сечения, врубки или отверстия под болты, в этом месте нужно рассчитывать несущую способность бруска с коэффициентом 0,80.

    Пункт 5. Расстояние между затяжками и балками перекрытия

    Еще один момент: если крыша строится со связанными между собой стропильными фермами, и их нижний пояс используется одновременно в качестве балок перекрытия, тогда расстояние между фермами нужно делать в пределах 60-75 см, чтобы учитывать конструкцию будущего пола.

    Пункт 6. Нагрузки на стропильные узлы

    Итак, вот основные нагрузки, которые действуют на стропильную систему крыши:

    1. Статические, куда входит вес самой стропильной системы, вес кровли, лежащего на крыше снега и доборных элементов.
    2. Динамические, куда входит сила ветра, неожиданные повреждения кровли, вес человека и техники для ремонта и им подобные факторы.

    И все эти факторы способны в определенный момент воздействовать на крышу одновременно, а поэтому и существует такое понятие, как критическое значение. Это именно то значение нагрузок, при котором крыша не выдерживает и деформируется.

    Поэтому, если здание строится со значительными пролетами, то обязательно применяются стальные стропильные фермы. Дело в том, что напряжение в таких стержнях уже отсутствует, и вся нагрузка приходится на узлы – здесь на таковые воздействуют сжимающие и растягивающие силы. А расстояние между такими фермами рассчитывается в зависимости от типа кровли и конструкции самой крыши.

    Обычно, унифицированную ферму ставят с пролетом, кратным шести, и поэтому между узлами фермы делается расстояние, кратным полутора метрам.

    Пункт 7. Вес стропильной системы и кровельного пирога

    Не забывайте, что главное предназначение стропил – удерживать на себе всю крышу, и ее вес при этом имеет решающее значение:

    Таблица расчета шага стропил на крышеТаблица расчета шага стропил на крыше

    Пункт 8. Удобство монтажа кровельного покрытия

    Влияет на расстояние между стропилами также такой фактор, как выбранное кровельное покрытие. Чем выше уклон крыши, тем больше кровельных материалов при этом будет использовано. А чем они тяжелее, тем чаще придется ставить под них стропила. А как же сплошная обрешетка? В том-то и дело, что и она имеет свой вес:

    Как самостоятельно определить шаг стропил?Как самостоятельно определить шаг стропил?

    У каждого вида кровли – свой оптимальный шаг стропил. Ведь многие стандартные листы по краям нужно крепить прямо в стропило или обрешетку, и важно, чтобы они совпадали. Иначе работа по покрытию кровли легко превратится в сущий ад на высоте, поверьте.

    Вот почему даже перед началом монтажа нужно обязательно сделать раскладку, все несколько раз проверить. И знать некоторые важные тонкости по каждому из видов покрытий.

    Итак, мы определили, что, помимо других конструктивных факторов, на стропильную систему крыши одновременно действует целая совокупность нагрузок: вес стропильной системы, шапка из снега, давление ветра. После того, как вы сложите все нагрузки вместе, обязательно умножьте их на коэффициент 1,1. Так вы все рассчитаете на неожиданные благоприятные условия, то есть заложить дополнительную 10%-ную процентную прочность.

    А теперь вам остается только разделить общую нагрузку на планируемое количество стропил и посмотреть, справится ли каждое из них со своей задачей. Если кажется, что конструкция будет хилой – смело добавьте 1-2 стропила в общее количество, и вы будете спокойны за свой дом.

    Расчет точечной нагрузки на каждое стропилоРасчет точечной нагрузки на каждое стропило

    Вам необходимо делать расчет на разрушение, т.е. на полную нагрузку, которая действует на крыше. Все эти нагрузки определяются по техническим характеристикам материалов и СНиПам.

    Стандартная конструкция крыши – это стропила, решетчатые прогоны, и каждый из этих элементов срабатывает только на ту нагрузку, которая давит именно на него, а не на общую крышу в целом. Т.е. на каждое отдельно взятое стропило действует своя нагрузка, общая, но поделенная на количество стропильных ног, и изменением шага их расположения вы изменяете площадь сбора нагрузки на стропила – уменьшая ее, или увеличивая. И, если менять шаг стропил вам неудобно, тогда поработайте с параметрами сечения стропильных ног, и общая несущая способность крыши увеличится в разы:

    Расстояние и сечение стропильных ног крышиРасстояние и сечение стропильных ног крыши

    При этом расчете старайтесь добиться, чтобы самое длинное стропило было у вас в проекте не более шести с половиной метров, в противном случае – сращивайте по длине. Сейчас поясним подробнее. Так, на крышах с уклоном скатов до 30 градусов стропила так называемые «сгибаемые элементы». Т.е. они работают именно на изгиб, и к ним есть определенные требования. А возможность прогиба стропил рассчитывают по специальной формуле, и, если результат превышает норму, тогда стропила увеличивают по высоте и снова делают новый расчет.

    А вот на крыше с уклоном складов более 30 градусов какие стропила уже считается «сгибаемо-сжатыми» элементами. То есть на них воздействует не только равномерно распределенная нагрузка, которая вызывает изгиб стропил, но и усилия, которые уже действуют вдоль оси стропила. Говоря простым языком, здесь стропила не только немного прогибаются под весом крыши, но и сдавливаются от конька к мауэрлату. Кроме того, на растяжение необходимо проверить и ригель, который обычно сдерживает две стропильные ноги.

    Как видите, с подобными расчетами справится даже далекий от строительства человек. Главное – все учесть, быть внимательным и готовым потратить немного больше времени на проектирование, чтобы потом вся работа пошла как по маслу!

    Срок службы газгольдера: Почему газгольдеры Chemet служат 40 лет, а все другие 10 лет? – Газовое отопление газгольдером — стоит ли? Обзор всех тонкостей такого способа + достоинства и недостатки

    Почему газгольдеры Chemet служат 40 лет, а все другие 10 лет?

    Элемент Информация АвтономГаз Конкуренты
    Корпус газгольдера

    Отбор стали по химическому составу и качественная сварка газгольдеров АвтономГаз, произведённых заводом Chemet, позволяет уменьшить износ до 0,01 мм/год (утоньшение металла вследствии сульфатации под воздействием сероводородного одоратора – меркаптановой серы, добавляемой в газ для характерного запаха). Для сравнения, сероводородный износ любых российских газгольдеров в тридцать раз выше: 0,3 мм/год, износ всех других европейских газгольдеров в десять раз выше, не менее 0,1 мм/год.

    Кроме того, предел прочности стали, отбираемой Chemet, выше стандартной на 20%-30%. За счёт этого стенка газгольдера Chemet толщиной 5,6 мм по долговечности и прочности эквивалентна 20 мм стенки российского резервуара.

    Качество стали газгольдеров АвтономГаз обеспечивается тем, что фирма Chemet централизованно приобретает стальной прокат у всех ведущих европейских производителей через селекционные агентства, а затем проводит собственный входной контроль. Аналогично поступают производители других особо ответственных изделий – башенных кранов, рам грузовиков, химических реакторов и т.п..

    Отобранный прокат обладает заданными высокими прочностными характеристиками и качественными химическим составом, высокой чистотой, равномерной мелкой кристаллитной структурой. Затем производятся входной, производственный и выходной контроль. Автоматизированной линией сплошного ультразвукового, рентгеновского, механического и метрического входного и выходного контроля обладает только Chemet в силу уникальной специфики основного производства: Chemet — единственный в ЕС производитель серийных сварных сосудов высокого давления для особо опасных газов. Качество материалов подтверждается приложенными к паспорту номерного сосуда сертификатами на сталь, результатами заводских испытаний и точных измерений каждого листа, использованного при производстве сосудов.

    40 лет 10 лет
    Сварные швы Односторонняя (наружная) сварка-наплавка швов газгольдеров АвтономГаз имеет коэффициент 1 (на швах не теряется прочность и долговечность) и выдерживает до тысячи циклов заполнения и опорожнения. При заправке стационарного газгольдера от одного до пяти раз в год тысяча циклов реализуются не менее чем за 200 лет. Иными словами, срок службы одинарного шва на газгольдерах АвтономГаз многократно превышает любые потребности бытового применения. Для промышленного применения с частыми заправками АвтономГаз предлагает более дорогие газгольдеры с двойным (проваренным снаружи и изнутри газгольдера) швом. Химическая стойкость и однородность сварного шва обеспечивается специальной технологией сварки-наплавки, выполняемой в инертной среде (гелий) сварочным роботом. 40 лет 10- лет
    Конструкция газгольдера Конструкция газгольдеров АвтономГаз также позволяет увеличить их срок службы в России. Она рассчитана на вакуум (воздействие внешнего давления), высокие грунтовые воды и значительную глубину промерзания грунтов. Это отличает ее от других европейских газгольдеров. Дело в том, что в ЕС для бытового отопления, при котором газ испаряется внутри резервуара и выходит оттуда в виде пара, используется только чистый пропан, а не автомобильная пропан-бутановая смесь, применяемая в России. Кроме того, отопительный пропан в ЕС дешевле автомобильного пропан-бутана на 30% (акциз на моторное топливо). Парциальное давление пропана значительно выше, поэтому испарение изнутри резервуара при потреблении газа приводит к тому, что перед заправкой в резервуаре остается практически один бутан, который может мгновенно конденсироваться (перейти из газообразного состояния в жидкое, таким образом уменьшившись в объеме в сотни раз) при температуре около нуля градусов по Цельсию. Низкая температура возникает внутри резервуара при начале его заправки из-за интенсивного испарения первой порции газа. Вакуум, возникший внутри вследствии конденсация бутана, приводит к воздействию внешнего атмосферного давления, которое сжимает газгольдер (при этом при заправке слышится характерный щелчок), что сокращает цикличность использования резервуара до 10-20 циклов (всего 10-20 заправок). Конструкция всех других европейских резервуаров не рассчитана на такой, характерный для России эффект, поэтому их срок службы при заправке пропан-бутаном, как правило не превышает 7-10 лет. 40 лет 10 лет
    Газопровод АвтономГаз использует газопроводы из полиэтилена марки ПЭ 100 с повышенным содержанием нитрила. Только такой полиэтилен способен выдержать воздействие пропана-бутана в течение пятидесяти лет и более. Обычные полиэтиленовые газопроводы, которые устанавливают другие компании, рассчитаны на работу с природным газом. Пропан-бутан выводит их из строя всего за десять лет, а иногда и быстрее. 40 лет 10 лет
    Конденсатосборник Тело конденсатосборника и его соединения с газопроводом также изготовлены из полиэтилена марки ПЭ 100, который предназначен специально для работы со сжиженным пропаном-бутаном. Они не содержат металлических элементов и потому не подвержены коррозии. Это отличает их от конденсатосборников других компаний, неспособных прослужить дольше десяти лет из-за коррозии и высыхания покрытия. Срок службы конденсатосборников АвтономГаз больше: он превышает сорок лет. 40 лет 10 лет
    Цокольный ввод Цокольный ввод АвтономГаз оборудован сильфонным компенсатором, который предотвращает нагрузки от морозного вспучивания грунтов и осадки строения, и обладает запатентованной конструкцией, предназначенной специально для сжиженного пропана-бутана.. Она содержит особый футляр, предотвращающий образование пропановых кристаллогидратов, которые могут прервать подачу газа в сильный мороз. Срок службы такого цокольного ввода более чем в пять раз превышает срок службы самодельных цокольных вводов для природного газа, которые устанавливают другие компании. 40 лет 3-10 лет
    Арматура Срок службы арматуры газгольдеров с высокой горловиной и люком-лазом составляет не менее двадцати лет, а у резервуаров без люка-лаза он может быть и короче. Это, впрочем, не проблема: замена арматуры занимает всего час и не требует выкапывания резервуара. Специалисты АвтономГаз проверяют исправность арматуры при каждой заправке и при необходимости осуществляют замену бесплатно. 40 лет 3-10 лет
    Крепления Крепеж резервуаров АвтономГаз к плите основания, предотвращающей всплытие резервуара, осуществляется непосредственно за лапы резервуара специальным нержавеющим крепежом большого диаметра. Такое крепление прослужит не менее пятидесяти лет. Металлические тросы, применяемые другими компаниями, разрушаются коррозией всего за пять лет, часто даже быстрее. Полимерные стропы с натяжителями служат десять лет — немного дольше, чем металлические тросы, но во много раз меньше, чем крепления АвтономГаз. 40 лет 5-10 лет
    Электрохимическая защита Протектор электрохимической защиты необходимо периодически менять. При использовании газгольдеров АвтономГаз это приходится делать один раз в двадцать лет. Проверка ЭХЗ производится каждые 5 лет и в случае преждевременного износа производится гарантийная замена. Протекторы электрохимической защиты газгольдеров других компаний меняют не реже одного раза в пять лет. Резервуары с битумным или повреждённым эпоксидным покрытием требуют замены протектора каждый год. Замена защиты осуществляется по результатам проверки при обслуживании. Для клиентов, которые заправляются и обслуживаются в АвтономГаз, эта услуга бесплатна. 20 лет 2-5 лет
    Защитное покрытие Фирма Savepol Poliuretany, изготавливающая полиуретановое покрытие газгольдеров АвтономГаз, гарантирует, что оно сохранит непроницаемость и не будет отслаиваться в течение по меньшей мере сорока лет. Это значительно дольше, чем срок службы эпоксидного и битумного покрытий, применяемых другими производителями (10 и 5 лет соответственно). При этом ударопрочный полиуретан надёжно защищён от повреждений при перевозке и разгрузке, которые неизбежны при использовании хрупкого эпоксидного покрытия и способны заметно сократить срок службы газгольдера. 40 лет 7-10 лет

    Сертификат и срок службы газгольдера СПб

    TÜV SÜD

    Сертификация соответствия газгольдеров Chemet требованиям ТР ТС проводилась немецким концерном TÜV SÜD — одним из самых строгих центров технического контроля в мире!

    Контроль качества изготовления газгольдеров Chemet проводился представительством немецкого экспертного центра TÜV SÜD в России — ООО «ТЮФ ЗЮД РУС». Концерн TÜV SÜD был основан в 1866 и в настоящее время является мировым лидером в области экспертизы, испытаний и сертификации и по праву считается одной из самых строгих служб технического контроля в мире.

    После тщательного изучения условий производства, качества применяемых материалов и комплектующих, технологии изготовления и проведения испытаний готовой продукции экспертами было принято решение о назначении беспрецедентного срока службы газгольдеров Chemet — 40 лет! Таким рабочим ресурсом резервуаров не может похвастаться больше ни один производитель!

    Только после 40 лет эксплуатации газгольдера Chemet требуется его извлечение из грунта для продления срока службы. Емкости других производителей подлежат такому освидетельствованию уже через 10–20 лет. Это означает, что купив газгольдер Chemet, вы получите систему автономного газоснабжения с ресурсом, как минимум, вдвое превышающим срок службы системы на базе чешского, болгарского или российского резервуара!

    Сертификат

    Сертификат соответствия газгольдеров Chemet требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

    Сертификат соответствия газгольдеров Chemet требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

    Приложение к сертификату соответствия

    Приложение к сертификату соответствия

    Официальный сайт дилера Chemet в России

    Срок службы газгольдеров АвтономГаз составляет 40 лет

    Перед приобретением газгольдера необходимо удостовериться в том, что назначенный срок его службы соответствует ожидаемой продолжительности использования. Срок службы конкретных моделей сосудов под давлением, выпускаемых серийно, можно узнать из сертификата EAC, который подтверждает соответствие газгольдера техническим регламентам Таможенного союза.

    Другие сертификаты, в том числе разрешение Ростехнадзора на применение, сертификат ГОСТ-Р или Сертификат соответствия техническим регламентам РФ, не являются документами, удостоверяющими качество сосудов, работающих под давлением, и не принимаются к рассмотрению официальными органами.

    В сертификате соответствия ЕАС (или в неотъемлемом приложении к нему) должна быть указана конкретная модель газгольдера. Если там содержатся лишь ссылки на документацию производителя, резонно будет усомниться в том, что сертифицирующий орган действительно изучил и испытал серийный образец нужной модели, а контролеры органа в самом деле осуществляют периодические плановые и внеплановые проверки производства. Такой сертификат не заслуживает доверия.

    В некоторых случаях сертификат газгольдера может быть отозван. Причиной этого обычно оказывается прекращение аккредитации сертифицирующего органа, что нередко случается с неустоявшимися или незаконно действующими экспертными организациями. Ещё одним поводом для отзыва сертификата могут стать аварии, происходящие на некомпетентно сертифицированных изделиях.

    Назначенный сертификатом срок службы сосуда, работающего под давлением, представляет собой очень важный показатель: по истечении этого срока газгольдер должен быть направлен на изучение в лабораторию экспертной организации. Газгольдер придется извлекать из грунта для исследования и продления срока его службы.

    Если в сертификате не указан срок службы, сертификат отозван или же в нём содержатся ссылки на документацию производителя, резервуар придётся отправлять на освидетельствование экспертной организацией не реже одного раза в год.

    Назначенный срок службы всех поставляемых в Россию серийных моделей резервуаров Chemet составляет не менее сорока лет. Это подтверждено сертификатом, выданным компанией TÜV SÜD (Германия) – наиболее авторитетной экспертной организацией в мире.

    Chemet — единственный производитель резервуаров, поставляемых в Россию, который способен обеспечить столь высокие характеристики надежности крупносерийной продукции. Этому способствует семидесятилетний опыт Chemet, единственного в Европе крупносерийного специализированного предприятия, производящего сварные сосуды под давлением для химических газов высокой опасности.

    Высокий назначенный срок службы газгольдеров Chemet определяют следующие факторы:

    • Конструкция газгольдеров, которые изготавливает Chemet, рассчитана именно на Россию. Наиболее важной особенностью конструкции газгольдера для условий РФ является расчет не только на внутреннее давление, но и на высокие нагрузки от внешнего давления при образовании внутри газгольдера вакуума.

      Угроза возникновения вакуума вызвана тем, что в России для отопления используют газомоторное топливо с большим содержанием бутана — газа, склонного к температурной конденсации уже при 0°C. Температурная конденсация бутана случается даже при летней заправке — это происходит из-за переохлаждением при испарении первой порции заливаемого в резервуар жидкого газа.

      В странах ЕС проблема раздельных поставок газа решена несколько десятилетий назад: для отопления там используют только специальный отопительный пропан, не подверженный конденсации при температурах до -40°C. Это позволяет конструкторам газгольдеров, которые рассчитаны на эксплуатацию в Европе, игнорировать угрозу образования вакуума из-за температурной конденсации. В России такие газгольдеры может ожидать имплозия.

      Это не единственное особенность конструкции газгольдеров, выпускаемых Chemet, которая делает их идеальным выбором для установки в России. В отличие от стандартных европейских резервуаров, они защищены от высокого уровня вешних вод (лапы рассчитаны на отрыв от всплытия, арматура поднята выше уровня земли) и промерзания грунта (горловина усилена накладным воротником).

    • Высокотехнологичный контроль качества газгольдеров Chemet, начиная с проверки используемых в конструкции материалов и заканчивая испытаниями готовых изделий, в сочетании с применением отработанных на протяжении 70 лет истории Chemet традиционных подходов. Контроль качества заключается в тщательном отборе самого качественного проката у всех европейских поставщиков соответствующих сортов стали по сертификатам на прокат, содержащим информацию о пределе прочности и химическом составе каждого листа, последующими заводскими входными испытаниями каждого листа на прочность на образце и точными автоматизированными измерениями их толщины, полностью автоматическим ультразвуковым контролем, прочностным и пенетрационным испытанием каждого изделия, испытаниями стопроцентно полимерного покрытия каждого газгольдера на пористость и адгезию искровым дефектоскопом с напряжением не менее 14 000 вольт .

    • Ударопрочное покрытие газгольдеров Chemet, рассчитанное на условия оптовой поставки в Россию, погрузки и разгрузки в неспециализированный транспорт. Негабарит специальной платформы для перевозки газгольдеров, на которой они, подобно автомобилям, не касаются друг друга, не позволяет использовать её для доставки резервуаров в РФ. Плотная упаковка в стандартном TIR, особенно при низких температурах, приводит к значительным повреждениям эпоксидного покрытия. Чтобы избежать этого, на резервуарах Chemet применяется не эпоксидное покрытие, а прочное, эластичное и долговечное полиуретановое покрытие, не предъявляющее высоких требований к условиям доставки и эксплуатации.

    • Точная автоматизированная технология производства газгольдеров Chemet: штамповки днищ, свертывания обечаек, стыковки днищ и обечаек, автоматической сварки – наплавки под флюсом, обеспечивающая точные прочностные характеристики каждого элемента изделия (толщину стенки в каждой точке, в строго заданных допусках, коэффициент сварных швов не ниже 1 (на швах не теряется прочность).

    Специальная конструкция газгольдеров, а также совершенные автоматизированные технологии производства и контроля качества позволяют заводу Chemet гарантировать полное отсутствие трещин от воздействия внутреннего давления, вследствие вакуумного смятия резервуара и отрыва лап, горловины, патрубков при всплытии под воздействием грунтовых вод или под воздействием морозного вспучивания грунта, полное отсутствие коррозии от воздействия внешней среды, медленный (не более расчетного 0,4 мм за 40 лет) износ стенок резервуара под агрессивным воздействием меркаптановой серы, содержащейся в сжиженном газе, на протяжении сорока лет.

    Расстояние от газгольдера до жилого дома: тип расположения на участке

    Использование «голубого топлива» для бытовых нужд имеет существенный недостаток – сложность в реализации доставки и хранения. Этот недочет преодолен благодаря газгольдеру – «чану» для углеводородного сжиженного газа.

    Обустройство автономной газификации подчиняется своду требований и нормативов. Первостепенно надо оценить параметры участка, определить расстояние от газгольдера до жилого дома, ближайших построек и коммуникаций.

    Содержание статьи:

    Оценка участка: возможность монтажа газгольдера

    Магистральная газификация отдаленных поселков еще не завершена, и многие населенные пункты остаются без удобного «голубого топлива». Альтернативное решение централизованного газоснабжения – установка газгольдера и обустройство автономной сети.

    Газгольдер – монолитная емкость для хранения природного газа. Конструктивно резервуар выполнен в форме цистерны с горловиной. В верхней части размещены элементы, контролирующие давление и остаток топлива.

    Несомненно, эксплуатация любого газового оборудования сопряжена с определенным риском, поэтому к организации , к месту размещения и технологии монтажа газгольдера предъявляется ряд требований.

    Газгольдер на участкеГазгольдер на участке

    В гальгозере сжиженный газ постепенно преобразуются в пар, пропано-бутановый состав поступает в реактор и обретает нужное давление. По газопроводу «голубое топливо» подается к потребителям

    Участок под установку газового хранилища оценивается по следующим критериям:

    • рельефность;
    • состав подстилающих и вмещающих грунтовых слоев и близость грунтовых вод;
    • наличие водозаборных точек, жилых, хозяйственных и общественных помещений.

    Рельеф. Выбранная под поверхностный монтаж территория должна быть ровной. Это требование особенно актуально при установке наземных модификаций – монтаж на склоне запрещен.

    Грунт. Допустимо размещение газового хранилища в грунтовых массивах с различным содержанием влаги. От физико-механических свойств горных пород будет зависеть удобство проведения земельных работ и выбор типа газгольдера.

    При отсутствии риска затопления арматуры можно использовать модели без высокой горловины. Как вариант подойдет резервуар, где отводы крепятся к вваренным патрубкам длиной 12 см – эта «страховочная» высота, если есть сомнения на счет подтопления.

    Высокая горловина газгольдераВысокая горловина газгольдера

    Для мест с «высокими» грунтовыми водами разработаны конструкции с удлиненной горловиной, обеспечивающей защиту арматуры. За счет устройства защиты работа газгольдера стабильна и эффективна

    Вода – отличный проводник тепловых волн, а процесс испарения пропано-бутановой смеси определяет температура среды. Чем выше показатель – тем интенсивней процесс. Монтажные работы в маловлажных породах проще, но среда для нормальной работы газгольдера менее благоприятная.

    Опасным может быть крупообломочный грунт, особенно, если его составляющие слабо окатаны, т.е. с острыми гранями.  Валуны, галька и крупный щебень усложняют установку оборудования, а масса гравия и дресвы создает дополнительную нагрузку на газопровод.

    В большинстве случаев под установку разрабатывается котлован, который рекомендовано заполнять речным или карьерным песком после погружения конструкции.

    Близость к водозаборным источникам. Согласно строительным нормативам минимальное расстояние от цистерны с газом до водоема (скважины, колодца) – 15 м, до водопроводной магистрали – 5 м.

    Соседство с постройками. Противопожарные дистанции от емкостей со сжиженным газом до сооружений обозначены в пункте 8.1.6 нормативного документа «Газораспределительные системы» (СНиП 42-01-2002). Этому вопросу посвящен следующий раздел.

    Газгольдер практичнее размещать ближе к воротам для беспрепятственного подъезда газовоза и заправки резервуара.

    Размещение газгольдераРазмещение газгольдера

    Площадка над газовым хранилищем – своеобразная зона отчуждения. На ней запрещено обустраивать место под барбекю, устанавливать мангалы и другое огнеопасное оборудование

    Кроме того, недопустимо бетонирование или мощение площадки, а также организация парковочного места и высадка деревьев.

    Противопожарные расстояния до объектов защиты

    Определение оптимального места для на участке зависит от объема резервуара и метода его установки: подземный или наземный монтаж. Для каждого варианта определены строгие нормы, пренебрежение которыми недопустимо по взрывоопасным, экологическим и противопожарным требованиям.

    Объем – определяющий параметр отдаленности построек

    От правильности выбора объема зависит не только месторасположения емкости на участке, а и удобство пользования. Литраж газгольдера подбирается так, чтоб одной заправки хватило на 1-1,5 года. Расчет объема производится исходя из площади дома.

    Согласно нормам, для отопления 1 кв.м жилья расходуется 20 л «голубого топлива» в год. Если газ параллельно использовать для приготовления пищи, горячего водоснабжения, то показатель увеличивается до 27 л/год.

    Зная габариты дома и потребности жильцов, несложно выполнить расчет.  Например, для коттеджа в 200 кв.м подойдет газгольдер объемом от 4000 л. Альтернативный вариант – определение размера бака по мощности котельной установки. К примеру, для котла на 50 Вт потребуется газгольдер на 5000 л.

    Заполнение газгольдераЗаполнение газгольдера

    Следует учесть, что максимальное заполнение газового хранилища – 85% от общего литража, а минимальный остаток топлива – 5%. Поэтому при выборе газгольдера надо учитывать некоторый запас (плюс 10-15%)

    Нормы расположения подземных газгольдеров

    Для круглогодичной эксплуатации в условиях холодных зим необходимо выбирать подземное «хранилище». Модуль погружается ниже линии промерзания грунта, что поддерживает естественное испарение газа при минусовой температуре на улице.

    Общие нормативы дистанции от подземных резервуаров любого объема:

    • спортивные площадки, детские комплексы, гаражи – 10 м;
    • подземный трубопровод теплотрассы, канализации – 3,5 м;
    • внешние коммуникации, не входящие в группу резервного оборудования – 5 м;
    • край проезжей части нескоростной автомобильной дороги на 1-2 полосы – 5 м;
    • автомагистрали и скоростные дороги на 3 и более полосы – 10 м;
    • подъездная трамвайная колея, железнодорожные пути производственного значения – 10 м.

    Расстояние до построек разного назначения определяется вместительностью резервуара для сжиженного газа. Градация значений предусмотрена для «хранилищ» объемом: до 10 куб.м, 10-20 куб.м, 20-50 куб.м.

    Расстояние до газгольдераРасстояние до газгольдера

    Дистанция до жилых домов для моноблочных емкостей до 10 куб.м – 10 м, до 20 куб.м – 15 м, до 50 куб.м – 20 м. Расстояние общественных сооружений – 15, 20 и 30 м соответственно

    Различные нормативы предусмотрены к относительно производственных помещений. Диапазон дистанций – 8-15 м. Регламентировано расстояние и до железнодорожных путей общего назначения – 20-30 м зависимо от литража газгольдера.

    СНиП допускает сокращение интервала между жилым зданием и «газовым чаном» на 50%. Однако такое решение должно быть обосновано техническими причинами и согласовано в местном подразделение газораспределительных систем.

    Нормы размещения газгольдераНормы размещения газгольдера

    Отсчет расстояния должен производиться от ближайшей точки фундамента до стенки газгольдера. Эта норма не оговорена в нормативных документах, но практикуется при монтаже газохранилища

    Кроме требований по отдаленности газгольдера от разных объектов, предусмотрен перечень правил по регулировке подземного «хранилища»:

    • глубина монтажа – не менее 60 см от верхней стенки резервуара до поверхности грунта;
    • расстояние между подземными газгольдерами – минимум 1 м;
    • к горловине и арматуре емкости должен оставаться свободный доступ.

    Независимо от литража подземный бак монтируется на фундамент – бетонную плиту. Основание препятствует «всплыванию» резервуара в случае подвижек грунта.

    Тонкости монтажа наземного резервуара

    Использование наземного газгольдера имеет несколько значимых плюсов: простота, скорость монтажа и снижение интенсивности коррозии металла. Локальные повреждения легко обнаружить и своевременно устранить.

    Однако такой тип оборудования редко применяется для газоснабжения частного дома. Основная причина – значительное снижение производительности системы зимой. При минусовой температуре (ниже -0,5°С) сжиженный газ не испаряется естественным методом.

    Для поддержания процесса требуется оснастка газгольдера испарителем. При незначительном расходе «голубого топлива» капитальные вложения в газификацию очень долго окупаются. Ввиду наземного размещения, требования к противопожарным расстояниям от газового хранилища до построек и прочих объектов более строгие.

    Наземный монтаж газгольдераНаземный монтаж газгольдера

    Минимальные расстояния приведены отдельно для трех групп типоразмеров: до 5 куб.м, от 5-ти до 10-ти куб.м и цистерн вместительностью 10-20 куб.м. Знак «+» обозначает дистанцию от газгольдера до объектов недвижимости, не обслуживаемых установкой

    Дополнительные ограничения по расположению наземного «газового чана»:

    • железнодорожные дороги общего назначения – 25-30-40 м в соответствии с объемом;
    • трамвайные и железнодорожные пути местного назначения – 20 м;
    • дороги IV-V категории (1-2 полосы движения) – 10 м, I-III категории (от 3-х полос) – 20 м.

    В целях безопасности над газгольдером обустраивается своеобразный открытый колпак, защищающий модуль от прямых солнечных лучей и осадков. Перегрев цистерны или молния может привести к взрыву, а дождь и снег к ускоренной коррозии.

    Размещение мобильных газовых хранилищ

    Мини-газгольдер – вместительный газовый баллон объемом до 500 куб.м, оснащенный требуемой для безопасной эксплуатации арматурой: редуктором, уровнемером и предохранительными клапанами. Оборудование отличается компактными габаритами, например, параметры резервуара на 480 л составляют: длина – 2 м, диаметр – 60 см.

    При правильном использовании срок службы его такой же, как и полногабаритного газгольдера. Мини-модель размещается стационарно или устанавливается на автоприцеп, что обеспечивает мобильность газового хранилища.

    Заправка существенно упрощается, так как становится возможна как по месту расположения, так и на станции АГЗС.

    Размещение мини-газгольдераРазмещение мини-газгольдера

    Важное преимущество мини-газгольдера – отсутствие жестких требований по его размещению. Работы по подключению резервуара к газовой системе дома занимают порядка двух часов

    Согласно СП 63.13330 от 2011 года, допустимо минимальное расстояние от дома до малого газгольдера, а именно размещение непосредственно у стены. Отдаленность оборудования от других объектов защиты не оговорена.

    Мини-газгольдеры востребованы для обеспечения автономной газификации помещений с относительно небольшим или сезонным потреблением топлива: дачные домики, отопление площадок кафе, гостинец. Резервуар часто используется как резервный источник газа на случай перебоев с централизованной магистралью.

    Свод требований по прокладке газопровода

    Определенные стандартизованные нормы предъявляются и к обустройству газопровода, идущего от газгольдера к дому. Газ подается в помещение по подземной магистрали через цокольный ввод. Правила безопасности запрещают ввод газопровода в дом подземным путем.

    Прокладка газопроводаПрокладка газопровода

    Схема ввода трубной магистрали в дом. Обозначения: 1 – газгольдер, 2 – бетонная плита основания, 3 – конденсаторный сборник, 4 – подземный трубопровод, 5 – узел цокольного ввода

    Общие требования по прокладке газопроводной линии на участке «газгольдер-дом»:

    • глубина колеи – не менее 1,7 м;
    • ширина траншеи – строгих ограничений не предусмотрено, величина зависит от метража газопровода и качества грунта;
    • минимальный уклон по направлению к конденсатосборнику – 1 см на 1 м (не более 5°), максимальная разуклонка – 100 мм;
    • расстояние от магистрали до фундаментов строений – 2 м и более;
    • дистанция до параллельно размещенных коммуникаций – 1 м, при перекрестном расположении – 2 м по высоте.

    Подземная линия газопровода монтируется из полиэтиленовых труб высокой плотности с содержанием нитрила. Наземная магистраль – стальные газовые трубы. Полимерный трубопровод не должен доходить до точки, где температура грунта понижается до -20°С и менее.

    Нормы размещения газопроводаНормы размещения газопровода

    Переход газопровода полиэтилен-сталь выполняется на глубине 40 см. Участок должен быть защищен от электрохимической коррозии – используется полимерное покрытие до высоты, превышающей уровень земли

    Безопасность эксплуатации газгольдера

    Несмотря на все преимущества автономной газификации, многих потребителей отпугивает мысль о рисках хранения легковоспламеняющегося вещества на участке, вблизи жилого дома.

    Для обеспечения безопасности недостаточно выдержать требуемые дистанции при монтаже, необходимо соблюдать все условия заправки, эксплуатации и обслуживания газгольдерной установки.

    Эксплуатационные правила:

    1. Сохранение неисчерпаемого запаса – около ¼ от объема. При использовании всего топлива в емкости образуется вакуум, при дальнейшей заправке с нарушением технологии возможен взрыв.
    2. Наполнение газгольдера исключительно специализирующейся компанией. Незначительная экономия на услугах неквалифицированных «газовщиков» может привести к возгоранию.
    3. Контроль работы предохранительного клапана. Своевременное устранение неисправностей предотвратит аварийную ситуацию.
    4. Недопущение утечки газа. Вытекание «голубого топлива» наиболее опасно – пропан-бутановая смесь «растекается» понизу, так как она тяжелее воздуха.

    Вероятность утечки топлива существует при повреждении резервуара, неисправности арматуры, неквалифицированном ремонте или заправке, а также при негерметичном соединении элементов газораспределительной системы.

    Заправка газгольдераЗаправка газгольдера

    Безопасность эксплуатации и заправки обеспечивает оборудование: 1 –слив остатков из конденсаторного сборника, 2 – предохранительный клапан, 3 – редуктор, 4 – газопровод, 5 – уровнемер – измерение наполненности резервуара, 6 – заправочный клапан, 7 – клапан отбора газового пара, 8 – манометр, 9 – клапан отбора жидкого газа

    К обязательным мерам предосторожности относится применение средств молниезащиты и заземления. Вблизи газгольдера недопустимо проведение сварочных работ, разжигание огня.

    Со стандартными расценками на установку газгольдера ознакомит , в которой детально разобраны все пункты предстоящих расходов и даны рекомендации по возможной экономии.

    Выводы и полезное видео по теме

    Видео-отчет о работе установленного газгольдера для обслуживания частного дома. В обзоре идет речь об оснастке оборудования, обеспечивающей безопасность пользования, и допустимых расстояниях до объектов на участке:

    Одно из главных требований безопасной работы газгольдера – соблюдение нормированных расстояний от жилого дома и других объектов до газового хранилища. При неудовлетворенных условиях самого участка допустимы некоторые снисхождения относительно граничных дистанций. Оценку места установки и проведение монтажа лучше доверить специализированной компании.

    Расскажите о том, как подбирали место на личном участке для установки газгольдера. Не исключено, что у вас есть полезная информация, которая пригодится посетителям сайта. Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, публикуйте фото по теме статьи, задавайте вопросы.

    Плоская кровля пирог: katalog-krovli_20-04-2010.indd – Элементы и слои плоской крыши: подробный разбор кровельной конструкции

    Плоские кровли

    ТН-КРОВЛЯ Стандарт КМС

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ КМС Стандарт представляет собой кровельный пирог по бетонному основанию с теплоизоляционным слоем из XPS-плит и покрытием из битумно-полимерных материалов.

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Стандарт

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Стандарт представляет собой кровельный пирог по бетонному основанию с теплоизоляционным слоем из XPS-плит и покрытием из битумно-полимерных материалов.

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Стандарт КВ

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Стандарт КВ представляет собой кровельный пирог по бетонному основанию с теплоизоляционным слоем из минераловатных плит и покрытием из битумно-полимерных материалов.

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Смарт

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Смарт представляет собой кровельный пирог по основанию из профилированного листа с комбинированным слоем теплоизоляции из минеральной ваты и PIR-плит и покрытием из полимерной мембраны.

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Лайт

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Лайт представляет собой «облегченную» конструкцию кровли без теплоизоляции по бетонному основанию. Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Тротуар

    Система устройства эксплуатируемой крыши с тротуарами и пешеходными зонами.<br>
    <br>

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Инверс

    Система неэксплуатируемой инверсионной крыши ТН-КРОВЛЯ Инверс представляет собой кровельный пирог по бетонному основанию с гидроизоляцией из битумно-полимерных материалов и теплоизоляционным слоем из XPS-плит. Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Грин

    Система эксплуатируемой крыши с зелеными насаждениями. Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Классик

    <p>
         Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Классик представляет собой кровельный пирог по основанию из профилированного листа со слоем теплоизоляции из минеральной ваты и кровельным покрытием из полимерной мембраны.
    </p>
    <p>
        

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Смарт PIR

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Смарт PIR представляет собой кровельный пирог по основанию из профилированного листа с комбинированным слоем теплоизоляции из минеральной ваты и PIR-плит и покрытием из полимерной мембраны.

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Фикс

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Фикс представляет собой кровельный пирог по основанию из профилированного листа с покрытием из битумно-полимерного материала, закрепленным механически.

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Балласт

    Система неэксплуатируемой балластной крыши по бетонному основанию с кровельным ковром из полимерной мембраны.

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Универсал КМС


    Система неэксплуатируемой крыши по бетонному основанию со сборной стяжкой. Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Универсал

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Универсал представляет собой кровельный пирог по бетонному основанию с утеплением из экструзионного пенополистирола и кровельным покрытием из битумно-полимерных мембран по сборной стяжке.<br>

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Титан

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Титан представляет собой кровельный пирог по основанию из профилированного листа с теплоизоляционным слоем из базальтовой ваты, сборной стяжкой и кровельным покрытием из битумно-полимерного материала.

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Фикс Проф

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Фикс Проф представляет собой кровельный пирог по основанию из профилированного листа с покрытием из битумно-полимерного материала, закрепленным механически. Подходит для объектов с любым влажностным режимом. Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Авто

    Система эксплуатируемой крыши под автомобильную нагрузку Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Авто Лайт

    Система эксплуатируемой крыши под автомобильную нагрузку. Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Фикс Бетон

    ТН-КРОВЛЯ Фикс Бетон

    Система неэксплуатируемой крыши по бетонному основанию с механической фиксацией битумно-полимерного кровельного ковра.

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Эксперт PIR

    Система неэксплуатируемой крыши по железобетонному основанию с клеевым методом крепления теплоизоляционных плит PIR и кровельного ковра из полимерной мембраны LOGICROOF.<br>
    <br>

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ СОЛО

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Соло представляет собой кровельный пирог по основанию из профилированного листа со слоем теплоизоляции из минеральной ваты с механической фиксацией кровельного покрытия из битумно-полимерного материала в один слой. Перейти

    ТН-КРОВЛЯ СОЛО Проф

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Соло Проф представляет собой кровельный пирог по основанию из профилированного листа со слоем теплоизоляции из минеральной ваты с механической фиксацией кровельного покрытия из битумно-полимерного материала в один слой.

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Барьер Тротуар

    Система эксплуатируемой крыши под пешеходную нагрузку с водоизоляционным слоем из полимерной мембраны. Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Классик Проф

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Классик Проф представляет собой кровельный пирог по основанию из профилированного листа со слоем теплоизоляции из минеральной ваты и кровельным покрытием из полимерной мембраны.

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Практик

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Практик представляет собой кровельный пирог по деревянному настилу с теплоизоляцией из PIR-плит и механически закрепленной полимерной мембраной в качестве покрытия.

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Практик Клей

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Практик Клей представляет собой кровельный пирог по деревянному настилу с теплоизоляцией из PIR-плит и полимерной мембраной в качестве покрытия с клеевым методом крепления. Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Проф

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Проф представляет собой кровельный пирог по основанию из бетона, ж/б или монолитных плит с теплоизоляционным слоем из экструзионного пенополистирола и кровельным покрытием из полимерной мембраны.

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Стандарт Тротуар

    Система эксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Стандарт Тротуар под пешеходную нагрузку представляет собой кровельный пирог со стандартным расположением слоев и покрытием из тротуарной плитки. Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Стандарт Тротуар КМС

    Система эксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Стандарт Тротуар КМС под пешеходную нагрузку представляет собой кровельный пирог со стандартным расположением слоев и покрытием из тротуарной плитки.

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Терраса

    Система облегченной эксплуатируемой крыши под пешеходную нагрузку с пластиковыми опорами. Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Тротуар КМС

    Система эксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Тротуар КМС под пешеходную нагрузку представляет собой кровельный пирог с инверсионный расположением слоев и покрытием из тротуарной плитки.

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Барьер Авто

    Система эксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Барьер Авто представляет собой кровельный пирог по основанию из бетона под автомобильную нагрузку с применением полимерной мембраны.

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Мастер

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Мастер представляет собой кровельный пирог по основанию из профилированного листа с комбинированной теплоизоляцией (базальтовая вата, плиты LOGICPIR) с кровельным покрытием из битумно-полимерного материала.

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Оптима

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Оптима представляет собой кровельный пирог с теплоизоляцией из PIR-плит и покрытием из полимерной мембраны с механическим креплением. Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Солид

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Солид представляет собой кровельный пирог с теплоизоляцией из PIR-плит, закрепленных клеевым методом, и кровельным покрытием из битумно-рулонных материалов.

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Экспресс Классик

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Экспресс Классик представляет собой кровельный пирог по основанию из профилированного листа с теплоизоляционным слоем из базальтовой ваты, сборной стяжкой и кровельным покрытием из битумно-полимерного материала.

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Экспресс Классик Проф

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Экспресс Классик Проф представляет собой кровельный пирог по основанию из профилированного листа с теплоизоляционным слоем из базальтовой ваты, сборной стяжкой и кровельным покрытием из битумно-полимерного материала.

    Перейти

    ТН-КРОВЛЯ Экспресс Солид

    Система неэксплуатируемой крыши ТН-КРОВЛЯ Экспресс Солид представляет собой кровельный пирог с теплоизоляцией из базальтовой ваты, закрепленной клеевым методом, и кровельным покрытием из битумно-рулонных материалов. Перейти

    Плоская кровля для коттеджа? Ответ положительный

    Коттедж с плоской кровлей – модный архитектурный тренд, который привлекает любителей нестандартных решений. Журналы пестрят заманчивыми фотографиями домов с уютными террасами на крышах, но чаще всего мы вздыхаем: это не для нас. Предубеждение, что дома с плоской кровлей можно строить только в жарких странах, безнадежно устарело. Сегодня такие коттеджи в массовом порядке строят в северных регионах Европы, да и в России подобных проектов становится все больше.

    Преимуществ у плоской крови много. Во-первых, такой коттедж сразу выделяется на фоне традиционной загородной застройки с двускатными крышами, мансардами или чердачными окошками. Строение выглядит стильно, современно и необычно (а значит, статусно). Во-вторых, в здании с плоской кровлей помещения верхнего этажа являются полноценными комнатами, без причудливо скошенных и не всегда удобных для обитателей и меблировки стен и углов. В-третьих, отсутствие чердачного помещения гарантирует, что загородный дом не превратится в пыльный склад ненужных вещей, как это было принято у предыдущих поколений (впрочем, при желании можно сделать и чердак – только он будет обычной формы, и все его углы и закоулки будут достижимы без дополнительного фитнеса).Современное архитектурное решение дома – стимул вести современный образ жизни и не окружать себя отслужившими вещами.

    Наконец, в-четвертых, если вы решите обустроить в своем коттедже не просто плоскую, а эксплуатируемую кровлю, полезная площадь дома резко вырастет, а вы получите возможность отдыхать на крыше с коктейлем или книгой в руке, загорать или обедать с друзьями без посторонних взглядов сбоку и без вида на соседские грядки и кусты смородины (а в лучшем случае – еще и с неплохой панорамой).


    Пример эксплуатируемой плоской кровли

    Эстетичные и нетрадиционные строительные решения прочно ассоциируются с большими дополнительными расходами – ведь дома с плоскими кровлями действительно выглядят «дорого». Между тем, на практике это совсем не так.

    Площадь плоской кровли меньше, чем площадь скатной – значит, потребуется меньше материалов.

    Снежный покров, который укроет плоскую кровлю зимой, будет служить дополнительным теплоизолирующим слоем – то есть фактически утеплять ваш дом сверху.

    На плоской кровле можно разместить солнечные батареи или гелиоколлектор – тогда она превратится в инструмент экономии ваших денег.

    Самый простой пирог плоской кровли стоит очень недорого. Эксплуатируемая кровля при строительстве обойдется несколько дороже, но подарит вам бол