Category Archive : Размеры

    Размер ворот распашных ворот: Ворота распашные металлические — размеры, масса, ГОСТ – 95 фото обзор механизмов и подбор материалов

    Ворота распашные металлические — размеры, масса, ГОСТ

    Приусадебные участки частных домов огораживаются забором, в котором, независимо от вида, обязательно устанавливается калитка для прохода людей и ворота для автомобиля. Чаще всего, для этих целей используются распашные, реже – откатные конструкции.

    В качестве материала для ворот обычно используется металл, так как металлические, в отличии от деревянных, будут служить дольше.

    Какими должны быть ворота

    При самостоятельном изготовлении или покупке готовых ворот, необходимо учитывать основные требования которым они должны соответствовать. Ворота должны быть:

    1. прочными и жесткими, а так же устойчивыми к взлому и проникновению на территорию;
    2. в меру тяжелыми – их вес должен противостоять порывам ветра, и в тоже время легкими, чтобы их можно было легко открывать — закрывать;
    3. эстетичными и индивидуальными – распашные ворота можно сделать более красивыми и изящными, чем стандартные и однообразные металлические откатные или секционные.

    В ГОСТ № 31174-2003 регламентированы все требования к металлическим воротам, а так же описаны все их основные виды. Помимо распашных и откатных конструкций, есть еще 9 вариантов – это и секционные, складные и т.д. Однако все эти системы для ограждений используются не часто, так как их установка сопровождается некоторыми сложностями: установка технологической арки или ниши для полотна.

    Видео: Металлические ворота и калитки для гаража.

    Нормы и технические условия

    Требования к распашным воротам определены в ГОСТ 31174-2003, в нем прописаны общие положения, а вот конкретные характеристики определяются уже непосредственно при проектировании. Для надежного запирания и блокировки проема, ворота должны устанавливаться на массивные столбы и иметь прочный каркас.

    Прочность каркаса обеспечивается наличием большого количества металлических элементов, что влечет за собой увеличение массы конструкции. А это в свою очередь увеличивает нагрузку на раму и петли системы. Поэтому, во избежание обрыва петель, а так же проседания створок и других аварийных ситуаций, в ГОСТе прописано условие – механизмы и узлы для распашных металлических конструкций должны быть изготовлены строго по проектной документации и расчетам производителя:

    • петли и навесы, а так же каркас и рама должны иметь двойной запас прочности, а качество технических решений, должно быть подтверждено сертификатами соответствия центра стандартизации и санитарно-гигиеническим заключением Госсанэпиднадзора;
    • на металлических распашных ворот не должно быть дефектов поверхности металла, различимых невооруженным глазом;
    • сварные швы должны соответствовать нормам прочности и непрерывности;
    • разница по высоте и ширине стоек не должна быть более 5 мм;
    • допустимое отклонение по диагонали металлических створок до 2 м – 3 мм, для створок более 2-х метров – 5 мм;
    • слой лакокрасочного покрытия должен быть не менее 30 мкм и не должен вызывать аллергических реакций при контакте с кожей.

    Устойчивость конструкции к ударным нагрузкам проверяется падением собранных створок на жесткую поверхность. После проведения всех испытаний завод — изготовитель оформляет технический паспорт изделия и наносится маркировка в которой указывается: модель ВМ (ворота металлические), номер ГОСТ и размеры.

    Размеры и вес

    Высота распашных ворот используемых в частном секторе обычно не превышает 3 метра, для производственных конструкций – 5,5. При увеличении высоты увеличивается масса створок и их парусность, что приводит к сложностям в эксплуатации.

    Ширина для каждого случая рассчитывается индивидуально. К основным критериям для расчета относятся:

    1. наличие свободного пространства;
    2. ширина транспорта который будет проезжать через них: берется максимальная ширина автомобиля и добавляется запас, чтобы он мог свободно проехать, для частных домов достаточно 3 м – ширина легковой машины не превышает 2 м и по 50 см с каждой стороны для свободного проезда.

    Делать ворота больших размеров без острой необходимости не всегда практично: во-первых – большая площадь приведет к повышенной ветровой нагрузке, и во-вторых – конструкция получится с большим весом, поэтому потребуется дополнительное усиление.

    Вес металлических распашных ворот зависит от того, какой материал использовался для их производства. Примерный расчет делается так:

    • Каркас – профильная труба 40 × 20 мм с шириной стенки в 2 мм. Вес 1 м профильной трубы – 1,7 кг. Для ворот шириной 3 м и высотой 2 м из 2-х створок периметр будет равен 12 м. Каждая створка усиливается поперечными балками – 1,5 м для каждой. Получается, что необходимо 15 метров профильной трубы, общий вес которой составит 25,5 кг;
    • Обшивка – листовая сталь. Толщина металлического листа – 1,5 мм, общий вес будет в пределах 70 кг.

    Получается, что вес металлических распашных ворот будет около 95,5 кг. Добавляем к нему вес запорной фурнитуры, декоративные элементы и прочее.

    Преимущества и недостатки

    Распашные ворота – это и отличная защита территории от проникновения, и простая и удобная конструкция. У них есть ряд достоинств, а именно:

    • при изготовлении можно использовать современные металлические профили, а это в свою очередь дает простор для воплощения в жизнь дизайнерских задумок;
    • на большинство металлических элементов наносится специальное полимерное покрытие, которое защищает от коррозии, перепадов температур и т.п;
    • на металлических распашных воротах нет видимых элементов крепления, поэтому взломать их сложней;
    • конструкция может быть сделана по индивидуальному проекту, с использованием элементов художественной ковки, автоматики для открытия и многое другое.

    Но, так же как и любые другие воротные конструкции, распашные имеют и недостатки. Так как створки получаются довольно тяжелыми, возможен их перекос и опускание. Эта проблема решается установкой более мощных опор из кирпича, железобетона или стали.

    Ели створки ворот будут широкими, а значит тяжелыми, то сложнее избежать их провисания, а так же износа и выгибания петель. С увеличением площади вырастет парусность и соответственно нагрузка от ветра.

    Конструкции распашных ворот

    Есть несколько видов распашных конструкций, каждый из которых выполняет свои определенные функции и кроме того отражает современный взгляд на ворота. Из самых популярных можно выделить:

    1. кованные – защитно декоративные функции;
    2. алюминиевые – легкость и быстродействие;
    3. из профлиста – надежные и удобные.

    Кованые распашные ворота


    Служат не только для защиты проезда, но и украшают территорию частного дома. Коваными могут быть все створки полностью, от рамы до перемычек и мелких деталей – самые дорогие, но красивые модели. У вариантов подешевле, основные элементы, такие как: рама створок и перемычки изготовлены из труб, а детали художественной ковки используются в качестве украшения.

    Створки кованных конструкций чаще всего подвешиваются на петлях к закладным в кирпичных столбах. Верхняя часть створок может быть как полностью открыта, так и с декоративными вставками из поликарбоната. Нижняя часть обычно закрывается металлической облицовкой.

    Алюминиевые

    Алюминиевые конструкции используются с автоматическим приводом на служебных стоянках и территориях компаний. Выглядят они современно и по деловому. Створки закрываются быстро, легко и почти бесшумно.

    Створки изготавливаются из алюминиевого профиля 96 × 177 мм или сэндвич-панелей, от деформации защищены внутренний диагональной растяжкой из троса. Производитель гарантирует 25 — 28 тыс. срабатываний, и отсутствие коррозии в течение 15 лет.

    Из профилированного листа

    Конструкция из металлических труб, обшитая профильным листом считается самой популярной, современной и практичной. Такие створки практически не уступают по прочности кованным воротам, а возможность сделать конструкцию самостоятельно только увеличивает их популярность.

    При изготовлении этого варианта применяется такая же технология, как и при производстве забора из профнастила. Облицовку легко подобрать под цвет забора. Вес створок высотой 3 метра составит около 300 кг. А стоимость намного меньше алюминиевых и кованых вариантов.

    Ориентировочные цены на приведенные выше конструкции:

    КонструкцияСтоимость (руб)
    КованныеОт 9 500 за м²
    АлюминиевыеОт 50 000
    Из профлистаОт 7 000

    При выборе ворот для своего участка, специалисты рекомендуют руководствоваться таким принципом: если забор сделан из металлопрофиля или модульных секций, для него оптимальным вариантом будет распашные ворота из алюминия или стального профиля, а для забора из камня отличным выбором станет кованый вариант.

    Видео: Изготовление железных ворот

    Максимальная ширина ворот распашных


    Как рассчитать ширину въездных ворот: личный опыт

    В первой части статьи мы рассказали о плюсах и минусах откатных и распашных ворот, а также дали рекомендации по их правильной установке и эксплуатации. Продолжаем начатую тему.

    Многие начинающие застройщики сталкивались с ситуациями, когда ворота уже построены, а при попытке въехать в них большегрузного транспорта возникают проблемы. Миксер с бетоном или КамАЗ к с песком, из-за неправильно рассчитанной ширины проёма, не могут нормально заехать на участок. В результате ворота сносят при развороте бортами, мнут соседский забор, а каждый приезд грузовиков превращается в сплошную нервотрёпку. Чтобы этого избежать, советуем прочесть нашу статью, где даны ответы на следующие вопросы:

    • Какая должна быть оптимальная ширина у въездных ворот.
    • Какие особенности нужно учесть при расчете ширины распашных и откатных ворот.

    Оптимальная ширина въездных ворот

    Об этом нужно задуматься сразу, как только настал черёд обустройства въездной зоны. На этом этапе многие допускают главную ошибку — делают въезд, как у соседа, или по общим рекомендациям, без учета конкретной ситуации.

    Хочу сделать откатные ворота и задумался, какой ширины сделать под них проем.

    Я для себя определил длину пролета для откатных ворот в 4 метра.

    Интересно, а кто-нибудь делал проём шириной всего 3.5 м. Удобно ли пользоваться такими воротами?

    По мнению ПаниМарина, проём шириной 3500 мм слишком неудобен, но многое зависит от угла разворота, с которого заезжает машина.

    Хотя есть и противоположное мнение.

    Мы хотим сделать откатные ворота длиной 3.5 м только для проезда легковушек.

    А вот у пользователя портала krust четырехметровые распашные ворота, и он хотел бы сделать их ещё шире, но уже поздно.

    А я буду делать 5-ти метровые ворота, чтобы могли спокойно заезжать грузовики. Думаю, что в проём шириной 3.5 м большегруз, не по прямой, да ещё с поворотом, просто не заедет. 4 метра — это самый минимум.

    Итак, сколько людей, столько и мнений. Одни считают, что ширина ворот 3.5-4 метра достаточна, тогда как бывают ситуации, что может не хватить и 6-ти метров. От чего это зависит? Чтобы это понять, нужно ответить на следующие вопросы:

    • Какая ширина подъездной дороги.
    • Какой транспорт (легковые машины или грузовики) будет заезжать в ворота.
    • Под каким углом будут въезжать машины (45 или 90 градусов).
    • Есть ли площадка и свободное место для въезда, чтобы покрутиться, или грузовик должен заезжать «с колес».
    • Какие планируется ставить ворота: откатные или распашные.
    • Сколько места отведено под парковку.

    На первый взгляд кажется, что всё это лишнее, и можно взять усреднённое значение в 4 метра и не заморачиваться, т.к. ворота длиной свыше 4000 мм (нестандартные) автоматически приводят к удорожанию всей конструкции въездной зоны.

    Я поставила себе на участок распашные ворота шириной 5 м. Участок немаленький, 30 соток, но ширина дороги всего 3.5 м, а очень важно учесть угол, под которым будет заезжать автомобиль. Когда я стала делать ворота и «утопила» проём вглубь участка на 1.5 м, то соседи надо мной смеялись. Но, когда к одному из них не смог заехать миксер, и он попросил меня пропустить бетономешалку через мои ворота, поняла, что всё сделала правильно.

    Ворота и въездная зона на участок — это те вещи, которые нужно сделать один раз и навсегда, т.к. любые переделки бьют по карману.

    Важно: конструкция ворот сильно влияет на возможность беспрепятственного въезда. Например, предварительные расчеты показали, что достаточно ширины проема в 4 метра, но надо учесть, что откатные ворота отъезжают в сторону, а у распашных есть створки, которые сильно сужают пространство для маневра.

    Например, створки в идеале должны открываться на 180 градусов. Если распашные ворота снабжены автоматикой, то привод заужает проём, а кроме этого, автоматика (привод) не позволяет открыть створки более чем на 110 градусов.

    Т.е. при одинаковых условиях откатные ворота открывают полный проём, а распашные создают коридор. Также створки у распашных ворот могут открываться наружу или, если позволяет место, внутрь участка. Но это означает, что придется чистить в два раза больше снега — перед воротами и на участке.

    В широкие ворота въезжать удобнее и безопаснее. При строительстве забора мы сделали двое распашных ворот — 3 и 4 м. Большими воротами пользуемся постоянно для проезда грузовиков.

    Расчёт оптимальной ширины распашных и откатных ворот

    Многие при расчете ширины ворот действуют по следующей схеме — берут ширину грузовика, накидывают к ней еще 1 м (про запас) и думают, что сделали все правильно, и машина свободно проедет. Например, габариты обычного самосвала на базе КамАЗа:

    • длина – 6685 мм;
    • ширина – 2500 мм.

    Длина миксера уже 8.7 м + боковые зеркала, которые выступают за габариты грузовика. Итого: большегруз сможет проехать в ворота шириной 3500 мм только по прямой. Т.е. фактически грузовик для заезда должен развернуться на соседнем участке или на водоотводящей канаве, а если дорога узкая, то в такие ворота проедет только легковушка.

    У меня старые ворота были шириной 3.5 м при ширине дороги 4 м. В них даже ЗИЛ не мог заехать, пришлось убирать один столб. О проезде КамАЗа даже речи не идет.

    Если нет возможности смоделировать ситуацию на натуре, например, при заезде грузовика, прикинуть ширину проема, вбив колышки или положив кирпичи, то можно рассчитать проём виртуально, расчертив всё в масштабе. Для этого воспользуемся схемой Ivolgass.

    Как видно на схеме выше, грузовик физически не заедет в проём шириной 3.5 м. Даже с учетом увеличения радиуса поворота за счет канавы (итого около 5.5 м), скорее всего, КамАЗ не впишется в проём или провалится колесом в водоотвод. Поэтому пользователь портала zorg считает, что надо сразу закладывать максимально возможную ширину проёма для ворот, например, 5 м.

    У соседей ширина ворот 3.5-4 м. Свободно заезжает только Газель. Большегруз уже не вписывается. Лучше переплатить, чем потом бегать и думать, как загнать на участок кран или бетономешалку.

    Для наглядности, как влияет ширина дороги на размеры ворот, приведём схему vopofoto.

    Ширины дороги в 6 м + трёхметровой канавы с запасом хватает для заезда большегрузных автомобилей в четырёхметровые ворота.

    Также бывают ситуации, когда не хватает ширины и в 5 м.

    Я хочу сделать откатные ворота длиной 5500 мм. Сейчас стоят распашные пятиметровые. Дорога узкая – 5.5 м. Если сосед через дорогу поставит забор, то большегруз точно не заедет.

    В итоге пользователь, купив комплект для откатных ворот с электрическим приводом и балку длиной 7 м, сварил их сам.

    Длина пролета в чистоте 5100 мм.

    У пользователя портала с ником Пешеход ситуация ещё сложнее. Непростой въезд на участок и гараж на две машины. Места для манёвра нет, расстояние от забора до ворот всего 5 метров. Поэтому он сделал откатные ворота длиной 7500 мм.

    Конечно, пришлось потратиться. Заложил усиленную балку. Воротам уже три года. Работают нормально. Единственный недостаток — большая парусность, поэтому изредка створки «не ловят друг друга», и надо следить за ними до момента полного закрытия. Но это мелочь.

    На портале обсуждается оптимальная ширина въездных ворот.

    По теме советуем статьи — гараж из сэндвич-панелей, как выбрать сварочный инвертор и научиться хорошо варить металл, и строительство забора из необрезной доски.

    В видео – нюансы установки забора и откатных ворот.

    Источник материала

    brigada174.ru

    БОЛЬШИЕ ВОРОТА

    ОТКАТНЫЕ, РАСПАШНЫЕ, ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ПОДВЕСНЫЕ И РУЛОННЫЕ

    Главная » Статьи » Статья: Большие ворота

    Большие въездные откатные ворота

    Одностворчатыми въездными откатными воротами можно перекрыть проезд шириной до 12 метров. Высота таких ворот произвольна, но обычно не превышает высоты ограждения территории. В истории работы нашей компании есть много примеров успешного выполнения заказов на ворота шириной 12 метров и высотой до 5-ти метров. Читать далее >>

    Размеры откатных ворот ограничиваются возможностями существующих консольных механизмов. И эти возможности закачиваются на створке ворот весом до 1500 кг. Соответственно если все же требуется больший размер ворот то проем в этом случае перек

    откатные, распашные, гаражные секционные и рулонные.

    Распашные ворота больших размеров – задача значительно более сложная, чем ворота откатные, прежде всего потому, что на размер распашных ворот влияет гораздо большее количество критериев.

    Большую важность имеет тип полотна ворот. Если максимальная площадь глухой створки будет превышать 9 кв.м., то ворота придется открывать исключительно вручну. Сохранность автоматического привода при работе с таким «парусом» трудно гарантировать: шквальный порыв ветра вполне может разрушить рычажный исполнительный механизм или вывести из строя двигатель. Соответственно, не удастся обеспечить и безопасное пользование такими воротами, так как стопроцентного доверия к приводу не будет.
    Следующее ограничение использования автоматики касается соотношения веса створки распашных ворот и её ширины по достаточно сложной формуле, которую нет смысла приводить здесь. Ограничимся наглядным примером: для створки длиной два метра максимально допустимый вес может достигать 1 тонны; створка же длиной 5 метров не должна весить более 400 килограммов.

    Теперь расскажем об ограничениях, актуальных для больших распашных ворот без автоматики.
    Самое главное ограничение накладывает здравый смысл, а точнее – целесообразность эксплуатации распашных ворот большого размера. Открывать же такие ворота вручную будет настоящим мучением: движение по радиусу каждой створки займет много времени – и это только чтобы открыть ворота. А ведь их придётся еще и закрывать. К тому же в случае глухой створки ветру можно будет противопоставить только одну человеческую силу вместо нескольких лошадиных в электродвигателе. Такой вариант оправдан только в том случае, когда ворота открываются и закрываются один раз в сутки. Если же фраза «Трудности созданы для того, чтобы и преодолевать» близка по духу, а вопросы надежности и комфорта находятся в списке требований существенно ниже экономии, то можно установить распашные ворота с практически неограниченной длиной створки.

    Однако при этом стоит учесть еще пару моментов.

    Во-первых, створка не должна встречать никаких препятствий на пути своего движения. То есть, каждая пятиметровая створка «украдёт» с прилегающей территории по полсотни квадратных метров! Стоят ли такие потери полезной территории незначительной экономии на воротах – решается уже в конкретной ситуации.
    Во-вторых, в дело вновь вступает та самая ветровая нагрузка, о которой мы уже говорили. Даже решетчатую створку длиной более 5 метров при сильном ветре будет сложно сдвинуть с места, а шквальные порывы вполне могут сорвать её с петель.

    75 фото типовых и оригинальных проектов

    Ворота и забор используют все владельцы загородных или дачных участков. Ведь благодаря таким конструкциям у владельцев есть возможность оградить свое личное пространство. Не обязательно при этом использовать помощь специалистов. Намного экономнее сделать все работы самостоятельно, уделив внимание определенным вещам.

    Перед началом рабочего процесса следует особое внимание уделить созданию чертежей, ознакомиться с установкой столбов, правильно подобрать материалы для конструкции.


    Достоинства распашного типа

    Независимо от того, какую модель вы подберете, следует подобрать наружный или внутренний метод открывания створок. При этом сложностей во время работы не должно возникнуть.

    При правильном выполнении всех основных этапов ваша конструкция будет служить продолжительный период времени. Стоит рассмотреть основные достоинства такого выбора:

    • комфорт при использовании;
    • широкая вариация материалов, Все зависит от личных предпочтений, подбор в зависимости от интерьера;
    • высокий показатель функциональности;
    • компактная конструкция;
    • отсутствуют ограничения касательно размера.

    Распашной тип известен простыми монтажными работами. Изделие не требует к себе дополнительных мер ухода, они прочные, дополнят ваш интерьер. При желании можно оборудовать ворота с помощью автоматической системы.

    Стоит рассмотреть также недостатки такого изделия. Это учет внешних факторов, например, ветра, снега. То есть, модель подбирается с учетом региона, в котором вы проживаете. Необходимо для такой модели освободить место.

    Особенности конструкции

    Необходимо рассмотреть основные составляющие чертежов ворот своими руками:

    • выполненная из дерева или металлического материала рама. Она должна обладать высоким показателем жесткости;
    • соответственно с типом ворот подбираются опорные стойки;
    • металлический профиль пользуется спросом среди покупателей, как качественный обшивочный материал;
    • зависимо от типа конструкции, например, ворота с калиткой, подбирают петли. Учитывают также массу изделия;
    • обеспечивают надежную защиту от проникновения злоумышленников замки, или запоры. Выбор механизмов широкий, можно подобрать что-то себе.

    Все детали выполняют определенную нагрузку, их правильная установка и качественные характеристики обеспечат продолжительный срок эксплуатации. Важно уделить время чертежу ворот из профнастила, сделать соответственные эскизы.


    Профлист

    Ворота, выполненные из данного материала, пользуются особой популярностью. Ведь створки могут открывать в разные стороны, а не исключительно в одну сторону. Из этого полотно можно сделать калитку.

    По сравнению с деревянными изделиями в этом случае необходимость в дополнительном ремонте, уходе отпадает. При желании изделия дополняют с помощью автоматики. Итак, выделяют такие достоинства данного выбора:

    • низкая, доступная широкому кругу потребителей стоимость;
    • эстетичность, изделие достаточно привлекательно выглядит;
    • высокие качественные характеристики;
    • продолжительный срок эксплуатации;
    • рабочий процесс, который можно организовать самостоятельным путем.

    Среди недостатков выделяют подверженность внешним фактором. В большей мере это касается ветра, или же снега. Также необходима установка петель, правильно установить столбы.

    Установка

    Выбирая материал профлист, следует позаботиться об крепких и надежных столбах. Диаметр трубы 80 мм считается наиболее подходящим для опоры. С нагрузками может справиться также квадратная труба.

    Обращайте внимание на трубы квадратного сечения, которых сваривают к створкам. На фото чертежа ворот можно отметить оптимальные размеры 10*25*3000 мм. Для соединения изделия таких габаритов потребуется сварка.

    С помощью использования диагональных натяжителей можно усилить конструкцию каркаса. Определитесь с местом, предназначенным для замка, запора, ограничителей.

    Рабочий процесс начинается с монтажных работ касательно опор. Необходима для данной процедуры определенная подготовка. На видео видны основные этапы, их можно детальнее рассмотреть.

    Варианты установки

    Стоит отметить, что опорные столбы можно забетонировать, или же забить в землю. Для большей надежности конструкции необходимо отдавать предпочтение бетонированному варианту.

    Важно правильно установить петли. Опоры погружают в грунт на глубину около 130 см. Данный способ экономит время, при этом можно сразу приступать к следующему этапу – крепление петель, вешание створок.

    Ямы для способа бетонирования используют глубиной 150-200 см. Зависимо от сечения закапывания трубы подбирают определенный диаметр. Необходимо заняться подушкой. То есть приготовить песок, щебень, затем залить все с помощью бетона.

    Выводы

    Независимо от того, какой тип ворот вы выберете, стоит выполнять все роботы исходя из чертежей. Если вы хотите распашную конструкцию, тогда необходимо помнить об их использовании на предприятиях. Раздвижные механизмы применяют для въезда, выезда из территории.


    Достоинства и недостатки можно найти в каждом типе. Подберите наиболее оптимальный для себя вариант.

    Фото чертежей ворот


    Также рекомендуем посетить:

    Как правильно сделать распашные ворота своими руками

    Ворота являются неотъемлемой частью ограждения. Они необходимы, когда планируется заезд транспортных средств на территорию участка. Они имеют самую разнообразную конфигурацию, располагаются в любом месте по периметру ограждения. Важно подобрать наиболее подходящий тип открытия ворот. Классическим, наиболее популярным вариантом являются распашные ворота. Привычная конструкция отличается функциональностью, практичностью, долговечностью. Сделать подобные ворота можно используя любой материал, не задействуя опытных мастеров. Изучив основные аспекты работы вполне реально выполнить самостоятельно, подготовив минимальный набор строительных инструментов.

    Достоинства и недостатки различных видов распашных ворот, совет по выбору

    Конструкция распашных ворот известна человечеству многие столетия. За это время они себя зарекомендовали как практичная, надежная конструкция. Поэтому у них такое большое количество поклонников. Среди основных преимуществ распашных ворот выделяются следующие критерии:

    • Простота изготовления конструкции.
    • Небольшие финансовые затраты.
    • Долговечность, практичность.
    • Универсальность конструкции позволяет использовать их на любых объектах.
    • Огромное разнообразие.

    Сегодня распашные ворота представлены разными вариациями. Это позволяет подобрать наиболее подходящий тип для данной ситуации. Перед самостоятельным их изготовлением рекомендуется ознакомиться с основными видами.

    1. Двустворчатые распашные ворота с калиткой внутри одной из створок

    При недостаточном количестве места каждый метр буквально на счету. Если въезд на территорию участка слишком узкий для установки ворот и отдельной калитки решением становиться соединение двух элементов. Тогда калитка располагается в одном из полотен. Так экономиться до одного метра забора. Единственным недостатком является расположение калитки над землей. При вхождении приходиться постоянно переступать через перекладину. Будут ограничение по высоте калитки сверху. Это является основной причиной для отказа в выборе данного разновидности.

    2. Распашные ворота с калиткой сбоку (с общей опорой для калитки и соседней створки)

    Зачастую распространенным вариантом являются ворота с рядом расположенной калиткой. Опорный столб воротины с калиткой общий. Конструкция выглядит целостно. Зачастую выполняется в одной композиции либо с повторяющимися элементами. Места потребуется больше чем у предыдущего варианта. Преимуществом отдельно расположенной калитки является отсутствие ограничений сверху, снизу. Доступ к воротам остается открытым не требуется лишний раз открывать либо закрывать полотно. Можно свободно воспользоваться калиткой. Своими руками выполнить конструкцию под силу каждому понадобиться принять решение относительно материала, размеров, внешнего вида.

    распашные ворота

    3. Одностворчатые распашные ворота

    Одностворчатые распашные ворота появились не так давно. Популярность обусловлена необычной конструкцией, используемой при особых условиях. Когда проезд ограничивается какими-то постройками. Воротины в таких случаях затруднительно открыть, то полотно одностворчатых ворот раскрывается только в одну свободную сторону. Преимущества конструкции очевидны. Но место имеет существенный недостаток одно большое полотно будет отличаться большим весом. Для его удержание должна быть хорошая опора. Отлично если это стена каменного здания. В противном случае потребуется самостоятельно сделать столб из кирпича, бетона, металлического элемента достаточно большого диаметра, который сможет выдержать такую нагрузку. Подобную конструкцию можно выполнить самостоятельно, но потребуется изучить основные аспекты.

    4. Распашные ворота с одной большой створкой и створкой-калиткой

    Конструкция имеет общие моменты с двустворчатыми и одностворчатыми моделями. Они состоят из двух элементов. Полотно ворот имеет больший размер, калитка выполняться стандартного размера, она будет существенно меньше основного полотна. Конструкция считается более удачной поскольку чтобы войти на территорию участка полотно не нужно открывать достаточно воспользоваться удобной калиткой.

    5. Золотой стандарт распашных ворот – две опоры с двумя закрепленными на них створками

    По праву золотым стандартом являются практичные двустворчатые модели. Они состоят из двух одинаковых полотен, которые крепятся на противоположных столбах-опорах. Подобный вариант встречается чаще всего в дачном или промышленном направлении. Модель отличается простотой использования, долгим сроком эксплуатации, а также привлекательным внешним видом. Подобный вариант можно сделать самостоятельно потребуется только наличие подходящего инструмента и материала. При этом равномерная нагрузка на опоры позволяет выполнять полотна с любого материала.

    распашные ворота

    Выбор материала распашных ворот, советы

    Перед тем как приступить к сборке, монтажу или даже просто поездке за материалом стоит определиться с конструкцией. Только выбрав наиболее подходящий вариант можно продумать какой материал использовать целесообразнее. Классические двустворчатые ворота зачастую изготавливают из металлических труб квадратного сечения. размер подбирается индивидуально. Что касается заполнения полотен то здесь выбор очень разнообразен. Это позволит каждому подобрать нужный вариант, который будет гармонично смотреться на фоне всего участка и прочих строений.

    1. Обшивка ворот

    Обшивка полотен напрямую зависит от личных предпочтений. Она может быть прозрачной либо полностью скрывать участок от посторонних взглядов. Прозрачными либо открытыми можно считать поликарбонатные вставки. Очень часто встречаются изделия в качестве заполнения где используются кованые элементы. Такие полотна смотрятся очень ажурно, пропускают весь свет. Узор при выполнении можно разработать самостоятельно, собрав его с элементов холодной ковки. Для выполнения такого варианта потребуется наличие сварочного аппарата и знание как его использовать. Отличается изделие данного вида высокой прочностью. Немного скрыть от посторонних взглядов двор просто, можно использовать листовой материал для заполнения.

    Очень часто обшивка выполняется из профилированного листа. Цветовое разнообразие позволяет сделать ограждение под цвет крыши. Самостоятельно закрепить профилированный лист на каркасе очень просто потребуются только саморезы, шуруповерт. Есть также листы изготовленные с такого же материала, сверху покрыты полимерным покрытием.

    Обшивка выполняется, используя дерево. Штакетник подходящего размера хороший вариант заполнения полотна. Особенно когда ограждение выполнено с древесины. Важно при использовании древесины качественно ее обработать антисептиками, после покрыть лаком. Обработка позволит продлить срок эксплуатации изделия, сохранив его первозданный вид.

    2. Вариант материалов для каркаса

    Каркас створок изготавливается из профильной трубы. Вариант является наиболее практичным, долговечным. Чтобы каркас получился надежным стоит правильно подобрать размер сечение. Зачастую используется труба 40*20 с толщиной стенки 1,5 мм. Чтобы конструкция была прочнее можно выбрать изделие с толщиной стенки 2 мм. Но при этом вес общей конструкции и ее стоимость увеличиться. Для массивных створок, используемых в промышленных масштабах используется профильная труба размером 60*40*2. При выборе трубы важно учитывать нагрузку от ветра. Поскольку именно он будет оказывать наибольшую нагрузку на полотна.

    3. Столбы для распашных ворот

    Стойки выполняются из профильной трубы. Важно учесть вес створок. Если вес ворот составит около 150 кг достаточно использовать трубу квадратного сечение с размером 80*80*4. При увеличении веса конструкции до 300 килограмм трубу потребуется пропорционально увеличить до размера 100*100, толщина стенки предпочтительнее 5 мм. Если вес створок будет превышать отметку 300 кг, то трубу потребуется выбрать 140*104*5мм. Этого размера будет достаточно чтобы выдержать нагрузку от полотен.

    Часто застройщики в качестве опорных элементов возводят каменные столбы. Кирпичная опора смотрится привлекательно. Внутрь зачастую опускается металлический столб для большей надежности, последующей фиксации створок. Не рекомендуется использовать трубы круглого сечения поскольку к ним будет сложнее приваривать полотна. Внешний вид будет менее привлекательным.

    Чертежи сборки распашных ворот своими руками

    Чтобы приобрести нужное количество материалов, выполнить все работы правильно, избежать любых недочетов потребуется предварительно выполнить чертежи. Сначала прорисовываются эскизы моделей, которые хотелось бы видеть в качестве ограждения своего участка. После определившись с выбором можно приступать к разработке детального чертежа. На нем важно отобразить все тонкости:

    • Места соединений всех элементов
    • Количество креплений
    • Навесы
    • Декоративные элементы
    • Замки

    Максимально подробные схемы позволят рассчитать точное количество материала, требуемого для выполнение задуманной конструкции. При выполнении чертежей не стоит спешить, проводя замеры в реальном месте расположения ворот.

    Несколько вариантов чертежей ворот

    Если самостоятельно сложно выполнить чертеж стоит выбрать подходящий вариант на просторах интернета. При этом, необходимо проконтролировать все указанные размеры.

    Порядок работ при установке распашных ворот, технология

    Работы можно выполнить самостоятельно. Чтобы конечный результат порадовал необходимо соблюдать некоторую последовательность. Так можно своевременно увидеть любые недочеты и сразу их устранить. Место расчищается от всего мусора. Старые ворота нужно демонтировать. После осмотреть опорные элементы. Если они без каких-либо дефектов смогут выдержать нагрузку, их можно оставить. В противном случае проводиться демонтаж. Когда территория, подготовлена можно начинать выполнять разметку. Для этого потребуется использовать строительную леску, колышки, уровень строительный.

    Установка опорных столбов ворот

    Устройство металлических столбов-опор не требует особых навыков. После подготовительных работ можно приступать к установке опорных элементов. От типом конструкции распашных ворот зависит какой опорный элемент необходимо возвести.

    Пошаговая инструкция

    Изначально готовиться лунка, используя ручной бур. Быстрее выполнить работу поможет специальная техника (стоимость работы техники достаточно высока). Глубина лунки делается ниже уровня промерзания грунта. Это защитит конструкцию ворот от негативного воздействия сезонного движения грунта. В каждом регионе показатель отличается. Когда лунка готова в нее заливается бетонный раствор и устанавливается металлическая опора подходящего диаметра. Иногда в качестве основания используются винтовые сваи, вкручиваемые в землю специальными установками. Сверху к ней приваривается опорный столб. При устройстве опор важно соблюдать строгую вертикальность элементов. Рекомендуется использовать лазерный уровень, он дает более точный результат.

    Изготовление каркаса распашных ворот

    Определившись с размером профильной трубы, рассчитав количество необходимого материала можно отправляться за покупками в строительный магазин. Приготовив материал можно приступать к самостоятельному монтажу каркаса. Резка элементов осуществляться болгаркой. Диск используется самый простой. Достаточно использовать инструмент среднего размера. Каждую деталь необходимо соотносить с разработанным эскизом. Важно тщательно мерить перед резкой. Соединение подготовленных элементов осуществляется, используя сварку. Соединение считается прочным, долговечным. Монтируя каркас важно проверять углы, линии на ровность. Готовый каркас необходимо покрыть грунтовкой, затем специальными лакокрасочными средствами. Защита существенно продлит срок годности металлической конструкции и защитит ее от негативного воздействия влаги с последующим образованием коррозии.

    Обшивка каркаса ворот

    Для обшивки полотна могут быть использованы разнообразные материалы, каждый из них крепиться практически одинаково, есть небольшие нюансы на которые стоит обратить внимание чтобы получить качественный конечный результат.

    Профнастил

    Популярный вариант используемый сегодня многими застройщиками. Имеет привлекательный внешний вид. Характеризуется высокими техническими характеристиками. Его очень просто закрепить на металлическом каркасе. Потребуется использовать специальные саморезы кровельного типа. Вырезать профилированный лист по форме можно с помощью болгарки. При резке необходимо соблюдать правила личной защиты поскольку будет много металлической стружки.

    Дерево

    Не самый практичный вариант исходя из своего происхождения. Штакетник целесообразно использовать если ограждение выполнено с такого же материала. Популярным видом древесного материала являются панели. Некоторые изготавливаются из цельной древесины. Стоимость такого материала будет достаточно высокой. Но преимущества долговечность, привлекательный внешний вид, практичность. Это обусловлено особым методом обработки древесины. Более доступным по цене вариантом являются панели, изготовленные из стружки либо волокна. Выбирать материал нужно только надежного производителя, который соблюдает все тонкости производства. Крепятся панели к металлическому каркасу саморезами.

    Металлический лист

    Крепление ровного листа осуществляется также как монтаж профилированного листа. Производиться листовой материал оцинкованным либо с полимерным покрытием. Второй вариант представлен широкой цветовой гаммой.

    Ковка

    Ограждение с коваными элементами пользуются сегодня огромной популярностью. Отдельные детали крепятся к металлическому каркасу только с помощью сварки. Ограждение отлично смотрится везде. Прослужит долго сохранив на все время свой первозданный вид. Чтобы обновить ворота кованого типа нужно будет только перекрасить их. Они в состоянии выдержать не только воздействие времени, но и механическое давление.

    Стальная сетка

    Сетка используется, когда возникает потребность создать прозрачные сооружения. Крепиться она с помощью сварки. она фиксируется к металлическому каркасу точечным методом. Сварка надежно закрепит сетку на металлическом каркасе. Готовая конструкция получиться прочной, надежной, долговечной.

    Сетка рабица

    Метод крепления как при использовании стальной сетки. Готовые ворота получаются небольшого веса. Открытый тип ворот подойдет тем, кто хочет продемонстрировать убранство внутренних двориков. Рабица производиться разного вида. Материал с полимерным покрытием прослужит дольше, сохранив первозданный вид. Стоимость ее на порядок выше обычного оцинкованного варианта. Размер ячейки выпускается разным. При выборе стоит определиться с назначением: только декоративное, либо защитное. Материал с мелким размером ячейки будет смотреться более заполненным. Из сетки рабицы можно сформировать ограждение по всему периметру участка. Этот вариант является самым доступным по цене. Отлично подходит для дачного оформления. На выполнение работ потребуется небольшое количество времени.

    Комбинированные

    Предполагают сочетание двух разных материалов. К примеру ковки, и профилированных листов. Подобный вариант сегодня часто встречается в частном секторе. Ковка крепиться на каркас изначально. Готовая конструкция окрашивается специальными лакокрасочными средствами. После полного высыхания можно приступать к креплению профилированных листов.

    Разнообразие современных материалов позволяет создать ворота любого вида, формы, конфигурации, размера. Работы реально выполнить своими руками. Потребуется наличие основного инструмента, некоторые навыки.

    Лучшие чертежи ворот и калиток из профнастила

    Ворота и калитка – необходимое дополнение к забору их профлиста. Ворота обеспечивают проезд на участок автомобилей и спецтехники, а калитка предназначена для тех, кто пришел пешком. В отличие от забора конструкция ворот и калиток оказывается более сложной, поэтому для них разрабатывается отдельный чертеж и производится специальный расчет материалов.

    Мы хотим предложить вам несколько готовых чертежей ворот и калиток из профнастила, которые вы сможете подстроить под ваши условия. Высота забора и калитки должна соответствовать высоте забора.

    Ворота и калитка из профнастила на загородном участке

    Основные виды ворот для дачных и загородных домов

    • распашные – представляют собой две распашные створки, которые открываются внутрь или наружу. Простые и дешевые в установке, однако, при въезде могут повредить автомобиль, особенно если будет сильный ветер. Также под них нужно расчищать значительное пространство.
    • сдвижные или откатные ворота с направляющим рельсом – дверь двигается на роликовом механизме вдоль линии забора. Сложная конструкция, специальная дорогостоящая фурнитура делает такие ворота не самыми доступными. Но они обеспечивают более высокий уровень комфорта: автоматизированный привод дает возможность открывать их, не выходя из машины.

    Чертежи распашных ворот и калиток

    При составлении чертежа важно определить ширину проема ворот и калитки, высоту, а также модель каркаса. Не стоит забывать, что при проектировании ворот нужно правильно распределить нагрузку по створке, ведь она крепится на боковые петли и их вес полностью ложится на столбы опор. По этой причине столбы ворот нередко делают из более толстой профильной трубы или выкладывают из кирпича.

    Толщина металла профильной трубы должна составлять не менее 3-4 мм. Соответственно и фундамент под опорами ворот должен быть достаточно надежным. Слабые опоры приведут к провисанию створок и деформации конструкции от ветровых нагрузок и силы тяжести створок. Для каркаса нужно использовать более легкую профильную трубу, чтобы не допустить перегрузку на створках, однако слишком тонкий каркас не устоит перед ветровыми нагрузками.

    Обратите внимание на выбор ширины ворот. Оптимальной является ширина в 4 метра она позволяет спокойно въезжать как легковым, так и грузовым автомобилям даже с узкой улицы. Помните, чем шире створка, тем большую нагрузку она создает на опоры (в соответствии с законом рычага).

    Схемы ворот и калитки из профнастила с параллельным каркасом 

    1. Перед нами «классический» и хорошо сбалансированный чертеж ворот с калиткой. Высота в 2 метра соответствует традиционной высоте забора из профлиста. Столбы 60х60 должны справиться с каркасом из трубы 40х20. Сам каркас не перегружен, прост в расчетах, не требует много материалов. У него лишь один недостаток – отсутствие диагональной жесткости. Ее компенсирует наличие сразу двух горизонтальных планок профильной трубы, которые образуют на створке три секции шириной 60-70 см. 

    Чертеж ворот и калитки с верхней съемной перекладиной

    Также характерной особенностью является наличие верхней перекладины. Она дает более сбалансированное распределение нагрузки, предотвращает смещение столбов по направлению друг к другу однако для успешного въезда на участок высоких машин нужно сделать ее съемной. 

    2. Еще один вариант чертежа. На этот раз без перекладины. Обратите внимание, что опорные столбы в связи с отсутствием перекладины имеют больший диаметр.

    Схема ворот из профнастила без прекладины

    3. Распашные ворота со встроенной калиткой. Такая схема прекрасно подойдет тем, кто имеет ограниченное пространство для входа/въезда на территорию. На ширине в 4 метра помещаются и ворота, и калитка. Однако, стоит понимать, что наличие калитки увеличивает массу створки, а значит сечение бокового столба должно быть не менее чем 10х10 см и лучше разместить калитку ближе к столбу (по закону рычага она даст меньшую нагрузку опору ворот).

    Чертеж ворот с калиткой из профнастила

    Схемы ворот и калитки с диагоналями

    Наличие диагональных элементов каркаса повышает жесткость конструкции и делает ее устойчивой к различного рода деформациями, однако следует помнить, что дополнительные линии – это дополнительная нагрузка и здесь важно правильно подобрать рисунок. Так вместо двух горизонтальных планок лучше использовать одну. Варианты расположения диагональных планок приведены в чертежах ниже. Сечение опорных столбов для забора с диагоналями должно быть не менее 80х80.

    1. Диагонали от крайних углов к середине или наоборот. Такие схемы достаточно красиво выглядят. Одна похожа на снежинку, другая образует ромбовидный рисунок.

    Пример каркаса ворот с диагоналями

    Пример каркаса ворот и калитки с диагоналями

    Рассчитать длину диагоналей можно при помощи теоремы Пифагора, как длину гипотенузы прямоугольного треугольника (с).

    Длина гипотенузы:, где а и b – стороны прямоугольного треугольника. 

    2. Диагонали от одного угла створки к другому. Схема позволяет минимизировать нагрузку на створку и при этом придать необходимую жесткость, однако сваривать такую диагональ не очень удобно.

    Диагональ на всю створку

    3. Небольшие диагонали по углам створок. Достаточно красиво выглядит создает минимум нагрузки, однако такие створки обладают высокой парусностью, а, значит, могут пострадать от ветровых нагрузок.

    Облегченный вариант с диагоналями

    В следующем видео вы получите ценные советы, как предотвратить скашивание опорных столбов под тяжестью створок:

    Чертежи откатных ворот из профнастила

    Самым оптимальным вариантом сдвижного забора, который можно возвести собственными силами, является конструкция с направляющим рельсом. Для нее достаточно просто подобрать комплекты фурнитуры и системы автоматизации. Ворота включают выдвижную створку с нижним рельсом, который движется по специальной системе роликов. Для того чтобы конструкция уравновешивалась в закрытом виде к каркасу сбоку приваривается дополнительная треугольная консоль.

    Чертеж створки сдвижных ворот с нижним рельсом

    Как можно заметить каркас ворот состоит из рамы и консоли, которые выполнены из более толстой профильной трубы (60х40). Внутренние элементы консоли также лучше сделать из этой трубы. Внутри рамы ворот рисунок каркаса можно сделать в разных вариантах (с прямоугольниками или треугольниками. Главное, чтобы труба была более легкой трубы (например, 40х20). Также не стоит делать решетку слишком частой. Порядок монтажа откатного забора представлен в следующем видео:

    Надеемся, что приведенные чертежи помогут вам сделать собственные ворота и калитку из профнастила, которые будут удобными, надежными и долговечными.

    Распашные ворота для гаража своими руками

    На настоящий момент разработано и внедрено в практику множество конструкций гаражных ворот. Распашные по степени удобства эксплуатации во многом проигрывают подъёмным и откатным, но по-прежнему остаются самыми надёжными. В них попросту нечему ломаться. Конструкция проста, поэтому распашные ворота для гаража своими руками сможет сделать любой автовладелец.

    Что собой представляют распашные ворота

    Распашные ворота для гаража

    Распашные ворота могут быть как двустворчатыми, так и одностворчатыми

    Перед тем, как приступить к реализации идеи, необходимо чётко понимать, что такое распашные ворота, из каких элементов они состоят и как работают.  Существуют два вида этой конструкции:

    • с одной створкой;
    • с двумя.

    Первый вариант для гаража не подходит, так как габариты одной створки будут слишком велики, и открывать её будет неудобно.

    Двухстворчатые состоят из нескольких элементов:

    • каркас из металлического уголка, круглой или профилированной трубы;
    • створок;
    • калитки в одной из створок, если таковая предусмотрена проектом;
    • петель;
    • укосин/перекладин/перемычек;
    • засова и/или замка.

    Сборка и установка распашных ворот просты. Но тем, у кого нет опыта изготовления и монтажа таких конструкций, потребуются подробные инструкции, учитывающие все нюансы каждого этапа работ.

    Плюсы и минусы

    Главное преимущество распашных ворот – надёжность. Но это далеко не единственный их плюс. Простота конструкции обуславливает и другие преимущества:

    • нет необходимости в настройке и обслуживании автоматики;
    • среди бюджетных альтернативных вариантов секционных, подъёмных и откатных ворот нет сопоставимых по стоимости с распашными – последние всегда более выгодны в цене;
    • можно установить автоматику: приводы, открывающие и закрывающие створки;
    • нет необходимости усиливать проём и верхнее перекрытие, что нередко требуется при установке секционных или подъемных ворот;
    • возможность утепления створок и каркаса;
    • множество вариантов дизайна створок.

    Главный недостаток заключается в необходимости выходить из машины и закрывать/открывать ворота при любых, самых неблагоприятных, погодных условиях. Помимо этого, в зимний период приходится очищать пространство перед ними от снега.

    Из каких материалов можно сделать

    Распашные ворота для гаража

    Распашным воротам из профильной трубы при правильном изготовлении и эксплуатации гарантирована долгая жизнь

    Несмотря на широкий выбор строительных материалов, надёжные распашные ворота можно сделать несколькими способами.

    Вариант №1:

    1. Металлический уголок 50х50з3 мм – для изготовления каркаса створок и усиливающих его укосин либо поперечин.
    2. Листы холоднокатанного металла толщиной 2,5-3 мм. Крепятся к каркасу с выпуском в 3 см. Используется сварка.
    3. 4 петли сечением 25 мм, размеры 30х160 мм. Привариваются на листы металла через дополнительные металлические пластины.

    Вариант №2:

    1. Труба прямоугольного сечения 40х40х2,5мм или 50-50-2,5 мм для каркаса створок и усиливающих элементов.
    2. Листы металла толщиной 1,5-2 мм, фиксируются к каркасу заклепками.
    3. 4-6 петель.
    4. 4 металлические пластины под петли.

    Для устройства стоек ворот используются трубы 80х80х3 мм. Верхнюю балку, усиливающую проём, изготавливают из швеллера №16 (высота полок 160 мм) или №18, в зависимости от ширины ворот. Порог можно сделать из тех же материалов: профильной трубы или металлического уголка.

    Наиболее надёжный способ устройства распашных ворот в гараже – смонтировать под них раму из швеллера №24 и установить её на этапе строительства стен и перекрытий. Если такой возможности нет, монтируют усиливающие проём элементы: верхнюю балку, порог и стойки для створок.

    Справка! Предложенные варианты материалов для устройства распашных ворот в гараже универсальны и подходят для любых строений: кирпичных, бетонных, деревянных, из пено- и газоблоков. Единственное исключение – гараж из металлопрофиля. Для таких строений нужны облегчённые конструкции.

    Для гаражей из металлопрофиля делают «гибкие» ворота, такие, чтобы каждую створку можно было с минимальными усилиями прижать к проёму. Каркас таких конструкций состоит из гнутого профиля открытого сечения (г- или п-образного). Створки устанавливаются на 4-6 петель.

    Ворота с жёстким каркасом проектируют и изготавливают таким образом, чтобы створки подходили к проёму с минимальным зазором и сразу закрывались на предусмотренные запоры, без приложения дополнительных усилий. Точные данные о требуемых материалах в конкретном случае можно получить посредством вычислений.

    Расчёт

    Расчет распашных ворот для гаража

    Произвести расчёт можно вручную, с использованием формул, либо с помощью специального калькулятора

    Профессиональный расчёт прочностных характеристик и геометрических параметров материалов для изготовления гаражных ворот выполняют с помощью комплекса сложных математических формул. Учитывают следующие факторы:

    • жёсткость проёма;
    • депланирующие деформации при заданных размерах створок и использовании определённого материала;
    • прочность на изгиб;
    • скручивающие усилия (от напора ветра, весовой нагрузки, механических воздействий).

    Для выполнения точных расчётов разработаны специализированные калькуляторы. При необходимости можно ими воспользоваться.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для изготовления распашных ворот (с калиткой) размерами 2200х3000 мм потребуются не только материалы и инструменты. Понадобятся и приспособления, так как гаражные распашные ворота изготавливают/сваривают только в горизонтальном положении.

    Материалы

    Профильная труба

    Профильная труба готова к использованию

    1. Металлический уголок 50х50х2 мм длиной 2,2 м – 2 шт (в общей сложности потребуется 4,4 м уголка).
    2. Профильная труба 50х25х2 мм длиной 3 м – 2 шт.
    3. Листы холоднокатанного металла (можно заменить горячекатанным) 1250х2500 мм, толщиной 2 или 3 мм – 3 шт.
    4. Профильная труба 40х25 мм (или 40х20 мм) длиной 2,2 м – 9 шт (необходима для изготовления горизонтальных планок створок и калитки).
    5. Профильная труба 40х20 мм длиной 3 м – 3 шт (для изготовления вертикальных планок каркаса створок).
    6. Профильная труба 40х40 мм длиной 3 м – 1 шт (для монтажа вертикальной планки в месте соединения рабочих створок, в ней же формируют отверстия для замка и засовов)
    7. Дополнительные элементы: стальные пластины под петли и для усиления мест соединений каркаса, стальные прутки.
    8. Замок сувальдный.
    9. Засовы гаражные: вертикальный и горизонтальный.
    10.  Грунт по металлу.
    11. Растворитель №646.
    12. Краска.
    13. Мел.
    14. Изолента.
    15. Наждачная бумага крупной и средней зернистости.

    Справка! Использование для устройства порога профильной трубы – разумное решение. При такой конструкции рамы створки ворот приподняты над уровнем покрытия парковочной площадки на 20-25 мм. В связи с этим дождевая вода не будет подтекать внутрь помещения.

    Инструменты

    1. Сварочный аппарат.
    2. Электроды.
    3. Кувалда, молотки.
    4. Болгарка, диски по металлу.
    5. Дрель, свёрла.
    6. Перфоратор.
    7. Набор отвёрток.
    8. Болты с гайками, саморезы.
    9. Струбцины.
    10. Уровень (желательно лазерный).
    11. Рулетка или дальномер.

    Важно! Перед тем как приступить к работе со сварочным аппаратом, необходимо убедиться в том, что проводка гаража выдержит данную нагрузку.

    При расчёте и закупке материалов учитывают необходимость обвязки (двойной рамы с горизонтальными перемычками) проёма гаража. Для её изготовления и монтажа потребуются те же материалы и инструменты. Можно использовать металлический уголок, швеллер, профильные трубы. Обвязка – необязательный элемент устройства ворот, она необходима в целях усиления проёма и конструкции в целом.

    Приспособления

    Для выполнения раскроечных и сборочных работ потребуются два стола: основной и вспомогательный. Размеры основного должны быть такими, чтобы на нём поместились обе створки с рамами. Поверхность стола необходимо выставить по уровню. В противном случае высок риск получения перекосов. Стол должен быть прочным, способным выдержать вес металла, инструментов и удары кувалдой.

    Подготовительные работы

    Подготовка проема

    Подготовка проёма

    Подготовка проёма заключается в выполнении нескольких действий:

    1. Убеждаются в том, что стены по обе стороны от проёма не имеют трещин и деформаций.
    2. Демонтируют старую конструкцию, если она есть.
    3. Выравнивают проём (при необходимости).
    4. Очищают поверхности от грязи, наслоений цемента и штукатурки.

    Пошаговая инструкция по изготовлению металлических распашных ворот

    Монтаж металлических распашных ворот для гаража можно выполнить двумя способами.

    Вариант №1:

    Строительство распашных ворот для гаража

    Болгарка пошла в ход

    Шаг 1. Раскрой материалов: нарезают болгаркой уголки и трубы нужных размеров, соответствующих чертежу или проекту.

    Шаг 2. Сборка двойной рамы.

    1. Две вертикальные планки, длина которых соответствует высоте ворот, методом сварки соединяют между собой горизонтальными перемычками (стальными полосами).
    2. В стене проёма высверливают отверстия под фиксаторы, в качестве которых можно использовать штыри из арматуры. Минимальная глубина отверстий – 200 мм.
    3. Обеспыливают отверстия.
    4. Заполняют их цементно-песчаным раствором.
    5. С помощью кувалды забивают штыри.
    6. На выступающей части штырей отмеряют 50 мм и болгаркой срезают лишнее. Есть и другой вариант выполнения этой задачи: срезают штыри вровень с рамой, обваривают их после её установки.
    7. Насаживают раму.
    8. Кувалдой загибают выступающие части арматуры.

    Монтажные работы выполняют, используя отвес и уровень. Аналогичным образом устанавливают вторую вертикальную стойку рамы.

    Шаг 3. Разметка горизонтали под установку верхней балки и порога. При выполнении работ используют лазерный уровень.

    Шаг 4. Согласно инструкции, приведённой в шаге №2, выполняют монтаж горизонтальных балок рамы.

    Шаг 5. На столе собирают каркас обеих створок. Не забывают о необходимости усиливающих перекладин, которые могут быть расположены х-образно, т-образно или по принципу горизонтальных перемычек. Если предусмотрена калитка, сваривают её каркас из соответствующих элементов.

    Шаг 6. Приваривают петли.

    Шаг 7. Навешивают створки.

    Шаг 8. Приваривают листы металла (зашивают створки).

    1. Листы для обшивки створок должны иметь выпуск сверху и снизу не менее, чем на 20 мм.
    2. Центр должен быть перекрыт нахлёстом одной из створок.

    Шаг 9. Зачищают металл от последствий сварки.

    Шаг 10. Покрывают антикоррозийной грунтовкой.

    Шаг 11. Устанавливают замки и запоры.

    Шаг 12. Окрашивают ворота.

    При необходимости выполняют утепление створок и проёма.

    Вариант №2:

    Строительство распашных ворот для гаража

    Второй вариант изготовления распашных ворот подойдёт в случае отсутствия условий для строительного перфекционизма

    Этот способ изготовления каркаса створок оптимален в тех ситуациях, когда нет возможности соорудить идеально ровную горизонтальную поверхность для сборки каркаса.

    Шаг 1. Изготовление косынок. Из металлического уголка отрезают 4 одинаковых планки длиной 50 см. В нескольких точках прихватывают их к раме проёма. Косынка – вспомогательный элемент, который впоследствии будет срезан болгаркой. Поэтому сплошной сварки не требуется.

    Шаг 2. Отрезают 4 планки для изготовления рамы створок.

    Шаг 3. К косынкам прихватывают сваркой заготовленные на предыдущем этапе уголки так, чтобы получилась конструкция «рама в раме». Сплошная сварка нужна только в углах внутренней (для створок).

    Шаг 4. Монтаж рёбер жесткости. Если в одной из створок предусмотрена калитка, сваривают её каркас.

    Шаг 5. Установка навесов/петель. Используют изделия с соединением типа «папа-мама». «Папу» фиксируют к раме проёма, «маму» – к створкам ворот.

    Шаг 6. Болгаркой разрезают раму створок посередине по вертикали.

    Шаг 7. Срезают косынки.

    Шаг 8. Обшивают створки листами металла или другим выбранным на этапе проектирования материалом.

    Видео: Распашные гаражные ворота своими руками

    Особенности ухода и эксплуатации

    Правильно изготовленные и установленные распашные ворота имеют большой запас прочности. Для того чтобы их эксплуатационный ресурс преждевременно не исчерпался, необходимо соблюдать несколько несложных правил обслуживания.

    1. Содержать металлоконструкции в чистоте.
    2. Своевременно обновлять защитное лакокрасочное покрытие.
    3. Не допускать механических повреждений обшивки: вмятин и сколов краски.
    4. Не очищать окрашенные элементы конструкции с помощью скребков, щёток с жёсткой щетиной, смывок и растворителей.
    5. Перед тем как открыть/закрыть створки, убеждаются в том, что на пути их передвижения нет препятствий.
    6. Не допускают весовых нагрузок на створки ворот.
    7. Петли периодически смазывают средством «Литол» или другим аналогичного действия.

    Процесс изготовления распашных ворот в гараже не настолько сложен, как это может показаться на первый взгляд. Все этапы выполнения этой задачи, начиная от проектирования и заканчивая окрашиванием готовой конструкции, можно сделать своими руками. Это существенно удешевит смету на благоустройство гаража.

    Размер входной площадки перед дверью: Площадка перед входной дверью — как правильно оформить – Размеры площадки крыльца перед дверью. Оформление крыльца – входа в дом

    Площадка перед входной дверью — как правильно оформить

    Чтобы пройти в дом или, наоборот, выйти, нужно пройти через площадку перед входной дверью. В зависимости от конкретной ситуации возможно различное обустройство придверных площадок, однако есть требования, которые предъявляются ко всем этим сооружениям без исключения.

    Роскошное крыльцо перед входной дверью частного дома, которое дополнительно декорировано цветамиРоскошное крыльцо перед входной дверью частного дома, которое дополнительно декорировано цветамиРоскошное крыльцо перед входной дверью частного дома, которое дополнительно декорировано цветами

    Внимание! Обязательно соблюдайте все строительно-архитектурные требования. Это позволит обеспечить собственную безопасность, исключить возможные проблемы и просто добиться комфорта. Не стоит отклоняться от них.

    Требования безопасности: главные положения

    Поверхность пола входной площадки или тамбура должна быть твердой и не скользкой, без сколов и выбоин. Навес над входом и площадью перед ним обеспечит защиту от попадания дождя и снега на эту территорию, предохранит ее от образования луж, грязи и наледи. В дождливую погоду навес защитит открывающего дверь человека. Желательно, чтобы навес располагался над всей площадкой или выходил за ее пределы.

    Водосборные решетки и скребки устанавливаются на одном уровне с поверхностью пола. Просвет между ячейками – не более 1 см, иначе велика вероятность попасть каблуком в углубление и подвернуть ногу.

    При открывании входной двери внутрь помещения, расстояние от входа до края площадки должно составлять, по меньшей мере, 1,2 метра, а при распахивании наружу – не меньше 1,5 метров. Ширина территории для удобного маневрирования должна быть в пределах 2-2,5 метров. Для тамбуров глубина площадки увеличивается до 1,8 метров.

    Такие размеры площади перед входом нужны для удобного и безопасного передвижения по этой территории людей с ограниченными возможностями, беременных женщин и мам с колясками. Если размеры меньше рекомендованных, то человек сперва должен подняться по ступеням к двери, открыть ее и, пятясь назад, снова спуститься на пару ступеней вниз. Это опасные маневры, чреватые падением со ступеней и получением травм.

    Традиционная площадка перед входными дверями в подъезде, расположенная на лестничном марше одного из этажей многоэтажкиТрадиционная площадка перед входными дверями в подъезде, расположенная на лестничном марше одного из этажей многоэтажкиТрадиционная площадка перед входными дверями в подъезде, расположенная на лестничном марше одного из этажей многоэтажки

    Если площадка перед дверью поднята на несколько ступеней над поверхностью земли, нужны перила. Они должны быть удобными для захвата ладонью и не скользкими. Участок перед любой входной дверью обязательно нужно освещать в вечернее и ночное время. В темноте легко споткнуться о ступеньку, поскользнуться и получить травму. Светильник должен находиться на высоте не более 2 метров от поверхности площадки и обеспечивать освещенность 6-9 люкс. Дорожку, ведущую к дверям, тоже освещают.

    Территорию снаружи входной двери осенью и зимой очищают от снега и льда. Запрещается загромождать тамбур или придверную площадку громоздкими вещами, мешающими проходу и могущими задержать непредвиденную эвакуацию.

    Крыльцо частного дома: что учесть?

    Крыльцо в своем доме — это тоже площадка перед входной дверью, поэтому к нему предъявляются те же требования, что и к придверной территории в городе. Крыльцо может быть бетонным (каменным) или деревянным.

    Площадка перед входными дверями квартиры, которая находится на одном из этажей многоэтажки без элементов декораПлощадка перед входными дверями квартиры, которая находится на одном из этажей многоэтажки без элементов декораПлощадка перед входными дверями квартиры, которая находится на одном из этажей многоэтажки без элементов декора

    Крыльцо на бетонном основании покрывается плиткой, прочной, без выбоин и главное – не скользкой. Придверная площадка должна иметь уклон в 2-3 градуса для стока лишней воды. Если позволяют финансы, устраивают подогрев крыльца, это предотвратит обледенение зимой. По бокам монтируются крепкие перила.

    При устройстве деревянного крыльца настил перед дверью выполняется двумя способами. При первом просушенные доски соединяются между собой плотно, без щелей, устраивается уклон для стока воды. При втором способе между досками оставляется промежуток в 5-6 мм, через которые вода самотёком уходит вниз. Деревянная площадка обрабатывается антисептиками от гниения и микробов.

    Крыльцо перед домом и дорожка к нему, должны быть хорошо освещены в вечернее и ночное время. Монтируется навес над крыльцом, по размерам превосходящий площадку перед дверью. В этом случае она будет защищена от атмосферных осадков и снег, сходящий с крыши в зимний и весенний период, не попадет на крыльцо.

    Обычно крыльцо в своем доме делается больших размеров, чем стандартная площадка перед входной дверью. Это обусловлено тем, что на крыльце устраивают зону отдыха или ставят кадки с крупным растениями. Разумеется, все это возможно только на просторном крыльце. Не загромождайте маленькую площадку без надобности, чтобы не лишиться комфорта использования.

    Важно понимать, что требования, которые предъявляются к площадкам, – не прихоть, а необходимость. Они позволяют добиться желаемых показателей удобства, исключить любые проблемы, позаботиться об уюте. Вы всегда можете интересно обустроить придверную площадку: добавить нестандартных элементов декора или расположить цветы, если есть такая возможность. Это добавит изящества и сделает вход в дом элегантнее.

    Вариант крыльца перед входной дверью в дом с дополнительными элементами декораВариант крыльца перед входной дверью в дом с дополнительными элементами декораВариант крыльца перед входной дверью в дом с дополнительными элементами декора

    Если вы живете в своем доме, то придверную площадку можете сделать своими руками. В данном случае это крыльцо. го заливают бетоном или изготавливают из дерева. Конкретный выбор зависит исключительно от ваших требований и пожеланий. Обратите внимание на видео, которое познакомит с одним из методов создания крыльца для входа в частный дом. Процесс в целом несложен, поэтому можно обойтись без помощи профессионалов.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Об утверждении Стандартов доступности подъездов многоквартирных домов «Доступный подъезд» и дворовых территорий «Удобный двор» (с изменениями на 4 июля 2017 года), Распоряжение Министерства ЖКХ Московской области от 29 декабря 2016 года №295-РВ

    .
    ____________________________________________________________________

    1. Утвердить прилагаемые Стандарты доступности подъездов многоквартирных домов «Доступный подъезд» и дворовых территорий «Удобный двор» (далее — Стандарты).

    2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области:

    2.2. при комплексном благоустройстве дворовых территорий учитывать результаты обследования (п.2.1) и руководствоваться Стандартами;

    2.3. при приведении в порядок общего имущества в многоквартирных домах осуществлять мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения согласно Стандартам.

    3. Отделу координации и внешнего взаимодействия организационно-аналитического управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

    4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

    Министр
    жилищно-коммунального хозяйства
    Московской области
    Е.А.Хромушин

    УТВЕРЖДЕНЫ
    распоряжением Министерства
    жилищно-коммунального хозяйства
    Московской области
    от 29 декабря 2016 года N 295-РВ

    Редакция документа с учетом
    изменений и дополнений подготовлена
    АО «Кодекс»

    N п/п

    наименование
    Стандарта*/
    категория
    многоквартирного
    дома

    зона

    участок

    требование

    описание

    1

    «Удобный двор«

    дворовая территория

    парковка

    парковочные места для инвалидов

    На стоянке автотранспортных средств, расположенной у многоквартирного дома, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

    доступность контейнерных площадок

    Планировка и обустройство контейнерных площадок без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.

    пути следования к многоквар-
    тирному дому

    дорожное покрытие

    Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0 х 1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%. поперечный — 2%. Примечание. Все параметры ширины и высоты коммуникационных путей здесь и в других пунктах приводятся в чистоте (в свету).
    Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть выполнено из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.

    тактильные средства

    Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0.6 м.

    калитка, ворота

    На путях движения маломобильных групп населения (далее — МГН) не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, другие устройства, создающие преграду для МГН.

    места для прогулок,
    отдыха (дворовая
    территория)

    места отдыха на дворовой территории

    На дворовой территории рекомендуется предусматривать места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями, светильниками и т.п. Скамейки для инвалидов, а том числе слепых, устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия. В случае примыкания места отдыха к пешеходным путям, расположенным на другом уровне, следует обеспечить плавный переход между этими поверхностями. В местах отдыха следует применять скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья

    пандусы или съезды, пригодные для самостоя-
    тельного пере-
    движения МГН

    При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания следует предусматривать элементы заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. По обеим сторонам перехода через проезжую часть должны быть установлены бордюрные пандусы. Лестницы, расположенные на дворовой территории, должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.
    Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями, имеющими ровную поверхность и контрастную расцветку. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20. Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м. Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3.0 м следует заменять подъемными устройствами. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5 х 1,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,1 x 2,1 м. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.
    Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде.
    Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. В местах изменения уклонов необходимо устанавливать искусственное освещение не менее 100 лк на уровне пола.

    (Строка в редакции, введенной в действие распоряжением Министерства ЖКХ Московской области от 4 июля 2017 года N 118-РВ.

    2

    «Доступный подъезд»/МКД без лифта, 5 и менее этажей

    входная группа

    крыльцо

    пандус или съезды, пригодные для самостоятельного передвижения инвалидов, имеющих нескользящее покрытие, очищенное от снега, навес

    Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261.
    Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 x 2,0 м или 1,5 x 1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м.
    Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5 x 1,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,1 x 2,1 м. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.

    поручни на пандусе, лестнице на пути движения жителя

    Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов — дополнительно и на высоте 0,7 м

    входная площадка при входе

    Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий — подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 х 2,0 м или 1,5 х 1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2 м. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.

    входная дверь

    должна обладать шириной проема, достаточной для проезда кресла-коляски, контрастный контур вокруг двери
    (Если двери прозрачны или выполнены в одном цвете)

    Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м.
    В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.
    При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей. Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается.

    отсутствие перепадов высот (порогов), не позволяющих проезд на кресле-коляске или безопасное передвижение инвалидов по зрению

    Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.

    навигация на контрастном фоне

    Препятствия на пути следования людей с нарушениями зрения должны быть обозначены специальными желтыми полосами или кругами.

    тамбур

    поручни на пути движения жителей

    Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м).

    тактильные и контрастные полосы на пути движения жителя

    Для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения). На пути движения следует предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.

    возможность проезда на кресле-коляске

    Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м.
    При последовательном расположении навесных или поворотных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства.
    Свободное пространство у двери со стороны защелки должно быть: при открывании «от себя» не менее 0,3 м, а при открывании «к себе» — не менее 0,6 м.
    При глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2 м.

    отсутствие перепадов высот (порогов), не позволяющих проезд на кресле-коляске или безопасное передвижение инвалидов по зрению

    Дверные проемы в МКД не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.

    внутри-
    подъездная зона

    лестница

    контрастные противоскользящие полосы на пути движения жителя

    Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м. Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка — от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%.
    Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. Не следует применять на путях движения МГН ступеней с открытыми подступенками. Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.

    поручни на лестнице на пути движения жителя, тактильные средства

    Расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть не менее 1,0 м.

    поручни

    Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов — дополнительно и на высоте 0,7 м.

    3

    «Доступный подъезд»/МКД с лифтом, 5 и более этажей

    входная группа

    крыльцо

    тактильные и контрастные полосы на пути движения жителя

    Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м.

    пандус или съезды, пригодные для самостоятельного передвижения инвалидов, имеющих нескользящее покрытие, очищенное от снега, навес

    Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261.
    Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 x 2,0 м или 1,5 x 1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м.
    Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5 x 1,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,1 x 2,1 м. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.

    поручни на пандусе, лестнице на пути движения жителя

    Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов — дополнительно и на высоте 0,7 м.

    входная площадка при входе

    Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий — подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 х 2,0 м или 1,5 х 1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2 м. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.

    входная дверь

    должна обладать шириной проема, достаточной для проезда кресла-коляски, контрастный контур вокруг двери (если двери прозрачны или выполнены в одном цвете)

    Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м.
    В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой.
    Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.
    При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей. Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается.

    навигация на контрастном фоне

    Препятствия на пути следования людей с нарушениями зрения должны быть обозначены специальными желтыми полосами или кругами.

    тамбур

    поручни на пути движения жителей

    Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м).

    тактильные и контрастные полосы на пути движения жителя

    Для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения). На пути движения следует предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.

    возможность проезда на кресле-коляске

    Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м. При последовательном расположении навесных или поворотных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства.
    Свободное пространство у двери со стороны защелки должно быть: при открывании «от себя» не менее 0,3 м, а при открывании «к себе» — не менее 0,6 м.
    При глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2 м.

    отсутствие перепадов высот (порогов), не позволяющих проезд на кресле-коляске или безопасное передвижение инвалидов по зрению

    Дверные проемы в МКД не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.

    внутри-
    подъездная зона

    лестница (до лифтового холла)

    при перепаде высот пола в МКД следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН.

    Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Ступени лестниц должны быть с подступенком. Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается.

    Ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. В остальных случаях ширину марша следует принимать по СП 54.13330 и СП 118.13330.
    Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27-0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. При расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусматривать дополнительные разделительные поручни.

    Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.

    Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%).

    Пандусы при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемными платформами и т.п.

    тактильные и контрастные полосы на пути движения инвалида

    Для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения). На пути движения следует предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.

    лифтовой холл

    отсутствие перепадов высот (порогов), не позволяющих проезд на кресле-коляске или безопасное передвижение инвалидов по зрению

    Дверные проемы в МКД не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.

    тактильные и контрастные полосы на пути движения жителя

    для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения). На пути движения следует предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.

    наличие площадок для разворота кресла-коляски

    Пути подхода к лифту должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° — не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м.
    Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя» должна быть не менее 1,2 м, а при открывании «к себе» — не менее 1,5 м при ширине проема не менее 1,5 м.

    лифт

    возможность подъема инвалида на кресле-коляске

    МКД следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше первого этажа.
    Выбор параметров лифтов пригодных для транспортирования инвалидов производится по расчету с учетом размера кресла-коляски. Световая и звуковая информирующая сигнализация в кабине лифта, доступного для инвалидов, должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51631 и технического регламента о безопасности лифтов. У двери лифта, предназначенного для инвалидов, должны быть тактильные указатели уровня этажа. Напротив выхода из таких лифтов на высоте 1,5 м должно быть цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены. Лифтовая кабина должна быть обеспечена звуковой сигнализацией.

    для тотально слепых категорий граждан

    Лифтовая кабина должна быть обеспечена звуковой сигнализацией.

    для слабослышащих категорий граждан

    На кнопки вызова лифта и лифтовой кабины должны быть нанесены символы с шрифтом Брайля.

    движение от лифта до квартиры жителя

    дверные проемы, пригодные для проезда на кресле-коляске

    Дверные проемы в МКД не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.

    наличие площадок для разворота кресла-коляски

    Пути движения от лифтовой кабины на этаже жителя должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° — не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м.
    Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя» должна быть не менее 1,2 м, а при открывании «к себе» — не менее 1,5 м при ширине проема не менее 1,5 м.

    Снип двери — вопрос №9991398 от 15.03.2016

    Входная площадка перед дверью должна быть глубиной не менее 1,5 ширины полотна двери — , СНиП 2.08.02 -89*

    Ширина пути по крыльцу должна быть не менее ширины входного дверного проема

    СП 1.13130.2009 пункт 5.2.3. «Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери

    СНиП 2.08.02-89*

    1.89в Все здания и сооружения, их изолированные блоки с пространствами для посетителей должны иметь не менее одного входа, предназначенного для физически ослабленных лиц. Эти входы должны быть оборудованы, кроме лестниц, пандусом или другим устройством, обеспечивающим возможность подъема инвалида-колясочника на уровень входа в здание, его первого этажа или лифтового холла». У входов в общественные здания, посещение которых связано с ожиданием (поликлиники, кино- театры, кассовые павильоны и т. п.), следует предусматривать озелененные оборудованные скамейками площадки отдыха. Перед входом следует предусматривать защищенную от атмосферных осадков горизонтальную площадку размерами не менее 1,8·1,8 м. Входы в здания и помещения на путях передвижения физически ослабленных лиц могут иметь пороги не выше 2,5 см. Для подъема на верхнюю площадку крыльца кроме лестницы следует устраивать пандус шири- ной не менее 1,2 м. При длине пандуса, не превышающей 10 м, ему придается уклон не более чем 1:12, при большей длине уклон назначается в соответствии с приложением 11. С обеих сторон пандуса и лестничного марша и с внешнего края площадки крыльца следует предусматривать ограничи- тельные бортики высотой 5 см и ограждения высотой не менее 0,9 м с поручнями. Поручни в этих случаях следует предусматривать двойными на высоте 0,7 и 0,9 м, а в учреждениях для детей до- школьного возраста — на высоте 0,5 м. Длина поручней должна быть больше длины пандуса или марша лестницы с каждой их стороны не менее чем на 0,3 м. Толщина поручня в месте охвата рукой должна быть не менее 3 и не более 5 см. Перед наружными дверями эвакуационных выходов должны быть предусмотрены горизонтальные площадки глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Поверхности площадки крыльца пандуса, проступей лестничного марша должны быть прочными, твердыми, шероховатыми.

    1.93* «Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна …»

    Если вышеуказанные требования не соблюдаются можете обратиться за защитой своих прав в суд.

    ПЛОЩАДКИ ПЕРЕД ВХОДОМ В ЗДАНИЕ ИЛИ ПОМЕЩЕНИЕ. РАЗМЕРЫ ВХОДНЫХ ТАМБУРОВ

    В зависимости от конкретной ситуации воз­можны различные варианты устройства пло­щадки для маневрирования коляски перед входной дверью в здание или помещение. Га­бариты данных площадок зависят не только от вида входных дверей и направления их откры­вания, но и от направления подъездов к две­рям. При проектировании надо помнить габа­риты инвалида в кресле-коляске (850 х 1200 мм) и знать требования по глубине площадок и тамбуров (СНиП 2.08.02-89*, п.4.7.):

    Глубина пространства для маневриро­вания кресла-коляски перед дверью при от­крывании «от себя» должна быть не менее 1,2 м, а при открывании «к себе» — не ме­нее 1,5 м.

    Следовательно, можно вывести «золотое пра­вило» на все случаи жизни:

    Глубина площадки перед входной дверью и глу­бина тамбура не могут быть меньше 1,2 м.

    Сразу замечу, что такая глубина необходима не только для маневрирования инвалидов на креслах-колясках, но и для обычных людей. Рас­смотрим это на конкретных примерах.

    Если глубина узкой площадки перед входной две­рью всего 600 мм, а полотно распашной двери -900 мм, то человек, открывающий дверь, должен сначала подняться по ступенькам на площадку, а затем, открывая дверь и пятясь назад, спуститься (!) на одну-две ступеньки, так как полотно распахнутой двери будет фактически нависать над верхними сту­пеньками лестницы. А как быть при этом с детской коляской, если по лестнице поднимается женщина с маленьким ребенком? Из этого можно сделать вывод: глубина и ширина площадки перед вход­ной дверью должна быть не меньше ширины от­крываемого полотна дверей (рис. 4.3).

    Для того чтобы на такой узкой площадке (рис. 4.3) человеку при открывании дверей не приходилось спускаться назад на ступеньки, глу­бина площадки должна быть еще дополнительно

    Таблица 4.2

     

     

    Наименование зоны и ссылка на источник информации Зона разворота кресла-коляски в м, не менее:
    на 90° на 180° на 360°
    Зона разворота, допустимая в порядке исключения: ВСН 62-91* (п.2.1.4.*) 0,9×1,2    
    Минимально допустимая зона разворота: ВСН 62-91* (п.2.1.4.*) 1,3×1,3 1,3×1,5 1,5×1,5
    Достаточная зона разворота: СНиП 2.08.02-89* (п.4.8.) 1,4 х 1,4 1,4×1,5  
    Комфортная зона разворота: Рекомендации…Вып. 1, стр. 5. 1,4×1,4 1,4×1,7 1,7×1,7


     

     

    Рис. 4.3

    Рис. 4.4

     


        
     
     
      



    увеличена приблизительно на 300 мм (рис. 4.4). Общая глубина площадки составит 1200 мм.

    Но и эта более глубокая площадка имеет су­щественный недостаток. Заключается он в том, что при открывании дверей человеку все равно придется пятиться назад по площадке. Чтобы ре­шить эти проблемы, необходимо расширить пло­щадку со стороны ручки двери.

    На рис. 4.5 показаны недопустимый и пра­вильный варианты установки дверей. Мини­мальное расстояние от двери до угла долж­но быть не менее — 300 мм. Этой зоны хвата­ет для размещения сбоку от двери обычного человека.

    Если же дверь, расположенную от угла на расстоянии 300 мм, будет открывать инвалид на коляске, то глубина площадки должна быть больше- не менее 1700 мм!

    Можно расстояние от угла до двери уве­личить до 500 мм. Тогда для маневрирования кресла-коляски будет достаточно обычной глубины площадки- 1500мм. Именно поэто­му, наверное, в нормативах нет упоминания о 300 мм, а говорится о 500 мм, но немного в другой форме:

    Для дверей, расположенных в углу ко­ридора или помещения, расстояние от руч­ки до боковой стены должно быть не ме­нее 0,6 м.

    Таким образом, размеры площадки перед входом должны быть такими, как на рис. 4.6.

    Минимальная площадь тамбуров при входах в здания и сооружения должна устанавливать­ся в соответствии с возможностью беспрепят­ственного проезда и поворота инвалида на кресле-коляске. Габариты тамбура зависят от расположения дверей и направления их откры­вания.

    На рис. 4.7 представлены для примера раз­меры тамбура при открывании двери внутри тамбура наружу на себя. Если расстояние от двери до стены Вы захотите уменьшить с 500 до 300 мм, то глубину тамбура Вам придется увеличить на 300 мм до 1800-2000 мм. Разме­ры входных площадок при оборудовании у вхо­да одновременно лестницы и пандуса рассмот­рены в разделе «Пандусы».

    Рис. 4.5

    300-500

    Рис. 4.6

    Рис. 4.7

    ВХОДЫ В ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ

    Помещения, зоны и места оказания ус­
    луг, посещаемые маломобильными посетите­
    лями, следует, как правило, размещать на
    уровне, ближайшем к поверхности земли.

    Все здания и сооружения, которыми
    могут пользоваться инвалиды, должны иметь
    не менее одного доступного для них входа,
    который при необходимости должен быть
    оборудован пандусом или другим устрой­
    ством, обеспечивающим возможность подъе­
    ма инвалида на уровень входа в здание, его
    первого этажа или лифтового холла.

    По моему мнению, требование иметь хотя бы один вход, оборудованный для инвалидов, относится только к инвалидам на коляске, то есть пандусом достаточ­но оборудовать только один вход, а не все входы в здания. Во-первых, пандус — это достаточно слож­ное сооружение, во-вторых, большинству колясочни­ков нетрудно проехать «лишние» 10-20 метров до пандуса. Но абсолютно невозможно представить себе ситуацию, чтобы инвалид, с трудом передвигающий­ся на костылях, ходил вдоль многочисленных входов в здание в поисках лестницы, оборудованной пери­лами. По моему твердому убеждению, все лестницы, ведущие в здание, должны быть удобны и комфорт­ны для всех категорий населения, то есть выполнены в соответствии с нормативными требованиями ВСН 62-91* и обязательно оборудованы поручнями.

    Идеальный во всех отношениях вход в зда­ние — это вход в одном уровне с тротуаром без «строительных барьеров» (без лестниц и пандусов).

    Такой вход удобен для всех категорий населе­ния и, главное, не требует дополнительных затрат на обеспечение доступа маломобильных граждан.

    Для того чтобы во время дождя вода не залива­ла помещение, расположенное практически на уров­не земли, вход в него всегда располагают на 12 -15 см выше уровня земли и перед ним укладывают плиту. Эта плита перед входной дверью высотой всего-то (!) 12 -15 см встречается сегодня во мно­гих проектах. Фактически это одна, но все-таки сту­пенька! Именно она больше всего раздражает ин­валидов, так как на нее не могут забраться ни ин­валиды на костылях (из-за отсутствия перил), ни инвалиды на колясках. Близок локоть, а не укусишь.

    А ведь нет ничего проще, как «размыть» торчащие края плиты, выровняв поверхность около нее во все стороны, или выполнить искусственные плавные спуски с уклоном не более 5% (рис. 5.1). Это долж­но быть изначально предусмотрено в проекте!

    Если же выровнять поверхность с допустимым уклоном не удается, то можно предусмотреть по­логий спуск хотя бы с одного края плиты в виде пандуса. При этом необходимо учитывать, что дверь должна, как правило, открываться в сторону, противоположную от пандуса,а размеры плиты зависят от вида входных дверей, направления

    Рис 5.1

    открывания дверей, места расположения панду­са. Параметры плиты следует предусматривать такие же, как у площадки перед входом, оборудо­ванном пандусом, то есть глубина плиты — не ме­нее 1,2—1,5 м и т.д. (см. «Пандусы»).

    0 Можно ли предусмотреть доступ для ин­валидов на колясках не через главный вход, а через служебный или дополни­тельный?

    В зданиях — памятниках архитектуры — это, как пра­вило, единственно возможный выход.

    При реконструкции существующего здания это штат­ная ситуация. Нужно предусмотреть доступ там, где его организовать проще. Не надо полагать, что это выглядит как некая дискриминация по отношению к инвалиду. Иногда использование служебного входа в чем-то даже удобнее, так как появляется возможность обеспечить ин­дивидуальный подход к инвалиду как к VIP-персоне, он может незаметно для окружающих (например, во время представления) покинуть здание в случае плохого само­чувствия, его не затопчут во время пожара. Главное, что­бы этим входом было просто и удобно пользоваться. Если для того чтобы воспользоваться лифтом у главного вхо­да, инвалиду надо будет за два дня до представления договариваться с администратором о включении лифта, то это не свободный доступ! Тогда лучше уж оборудо­вать служебный вход стационарным пандусом с допус­тимым уклоном, по которому инвалид сможет подняться в любой момент без посторонней помощи.

    Если выполняется проект нового строительства, то желательно все-таки предусматривать один общий и доступный для всех категорий населения вход. Раз мы декларируем необходимость создания равных усло­вий для всех, то к этому нужно стремиться.

    Двери в здания и помещения на путях дви­
    жения инвалидов не должны иметь порогов, а
    при необходимости их устройства высота порога
    не должна превышать 0,025 м.

    Площадки перед входами в здания и со­
    оружения, а также пандусы, лестницы и подъем­
    ные устройства для инвалидов должны быть за­
    щищены от атмосферных осадков (как мини­
    мум иметь навесы).

    В зависимости от местных природно-кли­
    матических условий рекомендуется предусмат­
    ривать подогрев пандусов, ведущих к обществен­
    ным зданиям, если над пандусами и входами
    нет навеса.

    ДВЕРИ И ПРОЕМЫ ДВЕРЕЙ.

    НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ

    ДВЕРЕЙ

    Двери квартир, лифтов и зданий часто стано­вятся «узким местом» на пути движения инвали­да на коляске. Чтобы их преодолеть, приходится инвалида с посторонней помощью заносить на руках, а коляску проносить в разобранном или «сжатом» виде. Это обусловлено габаритами крес­ла-коляски (см. «Габариты коляски»).

    Для того чтобы правильно понять требования по дверям, имеющиеся в нормативной докумен­тации, остановимся подробнее на очень важных понятиях, которые проектировщики часто путают между собой:

    ШИРИНА ДВЕРНОГО ПРОЕМА В СТЕНЕ

    ШИРИНА ПОЛОТНА ДВЕРИ, УСТАНАВЛИ­
    ВАЕМОЙ В ДВЕРНОЙ ПРОЕМ

    • ДВЕРНОЙ ПРОЕМ В ЧИСТОТЕ
    Рассмотрим эти понятия на примере установ­
    ки одностворчатой распашной двери.

    Чтобы установить дверь, необходимо выпол­нить в стене дверной проем.

    Рис. 6.1 Для примера возьмем ШИРИНУ ДВЕРНОГО ПРОЕМА 1000 мм.

    Рис. 6.2 После установки дверной коробки просвет уменьшается приблизительно на 100 мм.

    Рис. 6.3 ШИРИНА ПОЛОТНА ДВЕРИв дан­ной коробке фактически не превысит 900 мм.

    Рис. 6.4 Реальная ширина пространства, которое получит инвалид на коляске, составит 800-850 мм.Чем толще будет распашная дверь, тем меньше останется свободного пространства. Это свобод­ное пространство и есть ДВЕРНОЙ ПРОЕМ В ЧИСТОТЕ.Именно это понятие (не путайте его с другими!) используется в нормативной литерату­ре для определения допустимых размеров дверей.

    ДВЕРНОЙ ПРОЕМ В ЧИСТОТЕ (синонимы: ШИРИНА ДВЕРИ В СВЕТУ, ДВЕРНОЙ ПРО­СВЕТ) — это фактическая ширина дверного про­ема при открытом на 90° дверном полотне (если дверь распашная) или полностью открытой двери (если дверь раздвижная, как в лифте).

    На сегодня проектировщики не придержива­ются каких-либо ГОСТов на двери. Обычно в про­екте определяется место и размеры проема под будущую дверь. Сама же дверь изготавливается по индивидуальному заказу, в котором уже конк-

    ретно уточняется ее конфигурация. Вот поэтому проектировщик должен правильно рассчитать ширину проема в стене под устанавливаемую дверь и четко задать ее конфигурацию (сколь­ко полотен, какого размера).

    • Входные двери в здания и помещения, которыми могут пользоваться инвалиды, дол­жны иметь ширину в свету не менее 0,9 м.

    Сейчас Вы понимаете, насколько это широкая дверь. Для того чтобы установить соответствую­щую нормативным требованиям распашную дверь, проем в стене должен быть даже не 1000 мм, как в нашем примере, а 1050-1100 мм.

    С одной стороны, такая широкая дверь дей­ствительно удобна инвалидам, так как кресло-ко­ляска проходит в нее легко, с большим «запа­сом». Нет опасности оцарапать руки о косяки две­рей (обычная травма для инвалида).

    С другой стороны, двери и косяки останутся целыми, без царапин и повреждений от металли­ческих частей кресла-коляски.

    Но, на мой взгляд, этот норматив несколько преувеличен. Такая широкая дверь уместна в крупном торговом или деловом центре, кинокон­цертном зале, но в рамки обычной жизни она как-то не вписывается.

    Надо заметить, что в этой ситуации есть не­большая зацепка.

    Так, в «Рекомендациях…Вып. 1» и в альбо­ме X. Ю. Калмета установлена несколько мень­шая ширина двери в светуне менее 0,85 м.

    Если опираться на эту цифру, то ранее рас­смотренный пример с шириной дверного проема в стене 1000 мм может послужить в качестве об­разца для расчетов.

    Следует также отметить, что в ВСН 62-91* ши­рина в чистоте дверного проема кабины лифта установлена аналогичной — не менее 0,85 м.

    А теперь давайте попробуем оценить норма­тив на двери на примере стандартных дверей (таблица 6.0), обычно устанавливаемых в кварти­рах жилых домов.

    Как мы видим, даже самая большая дверь Д21 -9 не соответствует нормативу, так как ей не «доста­ет» в ширине 100-150 мм (а это 15 см!). Выходит, что ни одна из этих дверей не может быть уста­новлена в здании?! Парадоксальная ситуация.

    А теперь взглянем на эту ситуацию с другой стороны — с точки зрения потребителя. Снова

     

     

     

     

    Рис. 6.1

    Рис. 6.2

    Рис. 6.3

    Рис. 6.4

    Таблица 6.0

     

     

     

    Обозначение двери по ГОСТ 24698-81 Ориентировочная ширина в мм Место установки в жилой квартире
    дверного проема в стене дверного полотна дверного просвета
    Д21-9 входная дверь в квартиру и двери в комнатах
    Д21-8 кухонная дверь
    Д21-7 дверь в туалет, в ванную, на балкон и в кладовку

    заглянем в раздел «Габариты коляски» и отве­тим на вопрос: какие кресла-коляски и в какую дверь реально проходят?

    В России большинство инвалидов и дома, и на улице ездят на своей единственной комнат­ной коляске. И лишь небольшая часть инвалидов для поездки на улицу пересаживается в другую коляску — прогулочную (рычажную). Это связано с ее большими габаритами и большим весом.

    Ширина комнатной коляски,на которой пред­почитают передвигаться большинство взрослых инвалидов, составляет ориентировочно 620 мм.Именно коляска такой ширины с огромным тру­дом, но все же входит в дверь пассажирского лифта. Максимальная ширина коляски составля­ет 670 мм,но, как правило, инвалиды стараются ее по возможности заузить.

    Размеры прогулочной коляски составляют 703 мм.


    

    Размер пвх панель: Какие бывают размеры панелей ПВХ: стандарты пластиковых панелей – Ширина панели ПВХ для стен

    Размеры панелей пвх для стен и потолка в ванной

    Пластиковые панели из поливинилхлорида (ПВХ) стали использоваться в строительстве не так давно. Благодаря техническим показателям, несложному монтажу и простому уходу они успели завоевать популярность не только у профессионалов, занимающихся строительными работами, но и у граждан, которые планируют проводить ремонт в помещении своими силами. Профиль ПВХ используют для отделки потолка, как внутренних, так и наружных стен, они отличаются по типу, цвету, фактуре, качеству, цене и другим параметрам. Чтобы не ошибиться с покупкой отделочного материала, нужно заранее определить каким будет дизайн помещения, и знать точные размеры панелей ПВХ.

    Разновидности панелей ПВХ

    Весь ассортимент представленных на рынке панелей ПВХ для ремонта стен и потолка можно разделить на группы:

    • вагонка,
    • плиточные панели ПВХ,
    • листовой ПВХ-профиль.

    Каждая группа имеет разную жесткость, размеры, вес и форму. Параметры пластиковых изделий зависят от группы, в которой они находятся, и влияют на вариант оформления кухни, ванной или санузла, а также на отделку стен и потолка в других помещениях. Правильный выбор стеновых плит даст возможность сократить время на их установку, и снизить затраты на приобретение материалов.

    Стандартная толщина отделочных плит равна 5-10 мм, она имеет значение при выборе молдинга – декоративной накладной планки, которую устанавливают для украшения интерьера на завершающем этапе отделочных работ.

    По толщине стеновые изделия делятся на две группы. В первую входят панели толщиной 5 мм, вторую группу составляют плиты толщиной 8-10 мм. Для второго вида изготавливают молдинги единого размера.

    Основные характеристики пластиковых профилей

    ПВХ-вагонка – это длинные узкие полосы толщиной 6-10 мм. Максимальная длина полос достигает 3 метров, а стандартная ширина составляет 10 см. Внутри панелей имеются полые каналы, монтаж производится на обрешетку из дерева или металла с помощью специальных монтажных пазов. Этот вид изделий чаще используют для отделки потолка или наружных стен.

    Их можно разделить на подвиды:

    • «европейка» – длинная полоса шириной 10 см. с широким европейским замком;
    • «полька» – пластиковая полоса, имеющая такую же ширину, но узкий замок;
    • усиленная ПВХ-вагонка с двойным профилем и шириной изделия 12,5 см.

    Плиточные пластиковые панели – это плитка прямоугольной или квадратной формы со стороной от 15 до 50 см. без соединительных швов, но наибольшим спросом пользуется плитка размером 25х25 см. У плиточных панелей нет замка, на них можно наносить цветное изображение печатным способом или покрывать лаком для придания блеска.

    Листовые панели изготавливают в виде пластин шириной 800-2030 мм, их длина составляет 1500-4050 мм. В зависимости от используемого материала толщина листов равна 1-30 мм. Листовые панели также не имеют замка. Особым спросом пользуются листы из вспененного полистирола.

    Особенности отделки потолка

    При выборе пластикового профиля для потолка нужно руководствоваться не только внешним видом, но и размерами изделий. Размеры профиля подбирают так, чтобы как можно меньше материалов ушло в отходы. Если ширина потолка  в ванной равна 150 см, рациональнее использовать панель длиной 150 см или 3 метра, чтобы ее можно было разрезать пополам. В этом случае на потолке будет небольшое количество стыковочных швов. Ширина изделия должна быть кратной размерам помещения.

    Для отделки потолка больше подходят пластиковые изделия длиной 2,5-4 метра или вагонка длиной 3 метра. Оптимальная ширина профиля равна 10-50 см. Толщину профиля выбирают с учетом расположения осветительных приборов в комнате, а также с учетом используемого молдинга.

    Использование панелей для отделки стен

    Для изготовления стеновых панелей применяют твердый полистирол, в который добавляют ингредиенты, повышающие прочность готового изделия. Такие профили применяют для отделки внешних и наружных поверхностей. Параметры стеновых панелей ПВХ дают возможность монтировать их в помещениях с различными размерами по высоте, длине и ширине.

    Ширина готовых плит бывает от 100 до 1220 мм, длина может составлять от 50 см до 3 метров. Чаще всего стеновые изделия используют для отделки ванной или кухни вместо кафеля или керамической плитки. Наибольшим спросом пользуется пластиковые плиты размером 270х250 мм, имеющие толщину 5-10 мм. Отделку стен изделиями с такими параметрами можно сделать в течение одного дня. Для оформления нежилых помещений используют листовые панели длиной от 80 см до 2 метров, оптимальной считается ширина профиля 1,5-4 метра.

    Примечание

    Цена стеновых профилей ПВХ намного меньше стоимости аналогичных изделий из кафеля или керамики, поэтому их приобретение является лучшим вариантом для семейного бюджета.

    Расчет нужного количества изделий

    Прежде чем совершать покупку для отделки стен и потолка нужно сделать расчет количества стеновых панелей, которые понадобятся во время ремонта. Для этого производят замер длины, ширины и высоты тех участков, на которых будут монтироваться отделочные панели. Если длина ванной комнаты равна 170 см и ширина составляет 150 см, то для отделки потолка лучше приобретать профиль длиной 3 метра, тогда изделие можно будет разрезать на две одинаковые части. В этом случае ширина панели должна быть кратной 170 см. Если панель имеет размеры 25х300 см, то для обшивки потолка потребуется:

    170 см / 25см / 2 = 3,4 листа

    где 170 см – длина ванной комнаты, 25 см – ширина панели, а 2 – коэффициент, учитывающий резку листа пополам. Таким образом, для отделки потолка понадобится приобрести 4 ПВХ-панели.

    При покупке стеновых панелей учитывают параметры изделий и размеры помещения, а также способы монтажа. При этом нужно учесть, что стоимость длинных стеновых профилей отличается от цены коротких плит, но это различие не влияет на качественные показатели. Также нужно определиться с тем, какая толщина стен должна быть в помещении. Чем толще стеновые панели, тем лучшими тепло- и звукоизоляционными качествами они обладают.

    При расчете необходимого количества профиля для отделки стен и потолка нужно делать небольшие допуски на подгонку до нужного размера. Это связано с тем, что часть плиток или листов может повредиться при транспортировке или разметке, а при повторной покупке цвет вновь приобретенных панелей может не совпасть с уже имеющимися изделиями. Если дефекты на белых стеновых профилях можно исправить с помощью силикона, то на разноцветных изделиях это сделать невозможно.

    Стеновые панели ПВХ: свойства и характеристики

    На сегодняшний день все больше потребителей при выполнении отделочных работ выбирают панели ПВХ и МДФ, поскольку это весьма практичный вариант, доступный по цене практически каждому, а все монтажные работы можно выполнить самостоятельно, также существенно сэкономив. Но все лидирующие позиции по праву занимают панели ПВХ для стен, поскольку они устойчивы к влажной среде и воздействию агрессивных моющих средств, а также перепадам температурного режима. Значит, это идеальный вариант для обшивки ванных и туалетных комнат, бассейнов, а также помещений с непостоянным отоплением. Они существенно ускоряют ремонтный процесс, удешевляя его, а разнообразие цветовых орнаментов и размеров способствует тому, что отделочный этап работ возможно выполнить практически без лишних отходов материала, подобрав декоративные листовые панели или гибкие панели ПВХ с учетом всех особенностей и размеров помещения.

    Стеновые панели ПВХ в интерьере современной ванной комнаты

    Что такое панели ПВХ

    Этот вариант панелей делают из поливинилхлорида с добавлением 57% частиц хлора, 43% этилена. В качестве связующего вещества применяется свинец. Материал достаточно жёсткий, что придает ему нужную прочность, но в тоже время гибкость. Доведя массу до жидко-образного состояния, ее выливают в специальные формы определенного размера. После остывания на ПВХ панели наносят рисунок, либо печатают его на пленке, которая впоследствии наклеивается на лицевую поверхность ПВХ панелей. Кроме этого панель может иметь различную цветовую гамму, имитируя натуральные материалы, например, это может быть древесноволокнистая структура или структура камней естественного происхождения. Также отличия между панелями ПВХ состоят в текстуре, т.е. поверхность может быть гладкой и лакированной, либо рельефной и выпуклой, имитируя, например, мозаику. Кроме того, производятся стеновые панели ПВХ как панели для потолка. Запах продукция в процессе эксплуатации не выделяет.

    Виды панелей ПВХ

    Что выбрать панель из ПВХ или МДФ

    При стеновой или потолочной отделке  панелями зачастую возникает вопрос, какие виды панелей выбрать, чтобы поскорее закончить ремонт, из чего они должны быть сделаны, чтобы обладать лучшими экологическими свойствами, какие панели лучше МДФ или ПВХ. Однозначно ответить на поставленный вопрос нет возможности, поскольку каждый тип панелей обладает своим рядом достоинств. И ПВХ, и МДФ панели для внутренней отделки стен просто идеальны. Способ фиксации у них примерно аналогичен. Ремонт по обшивке и стен, и потолков данными материалами можно выполнить самому, не прибегая к вызову мастеров, это является несомненным плюсом. В процессе эксплуатации материалы запах, вредный для человека, не выделяют. Дизайн весьма разнообразен, и оба варианта хороши по-своему. Например, МДФ панели прекрасно имитируют древесную структуру, а панелями ПВХ можно обшить арочные проемы. В то же время панели МДФ совершенно не подходят для обшивки арки, поскольку они не обладают нужными свойствами, чтобы сгибаться и не выдерживают влажной среды, срок их эксплуатации в этом случае снижается в разы. Именно поэтому наибольшими положительными аспектами, по мнению большинства потребителей, обладают панели, основанные на поливинилхлориде. Но однозначно сказать, что лучше, и какой тип панелей ПВХ или МДФ выбрать, невозможно, не испытав в действии оба варианта.

    Панель МДФ

    Панель ПВХ

    Свойства панелей ПВХ

    Только узнав свойства и особенности, можно будет четко ответить на вопрос, что такое панель из ПВХ, и какими положительными моментами она обладает:

    1. Панели обладают высоким сроком службы, превышающим срок эксплуатации более 50 лет;
    2. Легкий уход за поверхностью – нет необходимости в приобретении специальных моющих средств;
    3. Разнообразные размеры, это могут быть плиты или листовые панели ПВХ, разной длины и ширины, толщина также может отличаться. Разновидности панелей отличаются по цветовой гамме;
    4. Температура их эксплуатации может быть различной, они прекрасно адаптированы к ее перепадам;
    5. Монтаж можно выполнить своими руками, для этого не требуется специфический инструмент и особые знания и навыки. В случае деформации их легко можно отремонтировать самостоятельно;
    6. Подходят для облицовки влажных помещений, не подвержены образованию плесени и грибка;
    7. Перед установкой не требуется выравнивание рабочих площадей, следовательно, наблюдается экономия денежных затрат. Монтаж осуществляется в этом случае на заранее подготовленный каркас, где можно спрятать все электрические кабеля;
    8. Панели ПВХ могут быть стеновые и потолочные, их виды весьма разнообразны. Ими удобно обшивать не только жилые помещения, такие как прихожие, коридоры, гостиные, но и балконы, кладовые, ванные и туалетные комнаты, кухни. Материал их изготовления достаточно жесткий, но он легко загибаем. Благодаря этому углы, а также арка и арочные проемы при наличии панели нужного количества метров можно сделать полностью бесшовными;
    9. Панели из ПВХ обладают достаточно существенными звуко,- и теплоизоляционными свойствами;
    10. При производстве этой продукции строго соблюдаются ГОСТ и все стандартны экологичности, поэтому смело можно дать ответ на вопрос, вредны ли они, ответ – отрицательный;
    11. Можно подчеркнуть, что каждый 3-й ремонт не обходится без применения стеновых панелей ПВХ или потолочных, поскольку у них весьма приемлемая стоимость.

    Минусов у панелей из ПВХ почти нет. Разве, что заращено их применение в пожароопасных помещениях, поскольку при горении они плавятся и могут выделять достаточно неприятный запах. Еще запах возможен в процессе монтажа: при нарезании панелей нужного размера электрическим лобзиком или болгаркой высокой мощности. Рекомендуется выполнять эту работу в защитной маске и очках. При соблюдении данных мер безопасности они не несут никакой вред для здоровья человека.

    Если все-таки возникла необходимость эксплуатации данной продукции в непосредственной близости от источника огня, рекомендуется отдать предпочтение панелям из более плотного и твердого пластика, они отличаются большей толщиной, но в то же время имеют стандартные размеры и могут выпускаться как листовые панели для стен и потолка или прямоугольные.

    Панели ПВХ в современном интерьере

    Размеры

    Строительные магазины предлагают широкий ассортимент панелей из ПВХ, обладающих разными размерами и цветовой гаммой. Они все сделаны по единому принципу. Но чтобы наглядно их представить в интерьере, рекомендуется посещать выставки и не обходить вниманием выставочный зал в строительных магазинах. Там представлен широкий модельный ряд панелей, отличающихся своими размерами, они могут быть в виде листовых панелей ПВХ либо прямоугольных или даже квадратных.

    Основные размеры панелей

    Ширина (мм)Длина (мм)Толщина (мм)Тип панели
    25027008листовые
    25027009листовые
    10027003листовые
    25030007листовые
    37560003листовые
    9504803прямоугольные
    9506508прямоугольные
    3003003квадратные
    9809808квадратные

    Стоит отметить, что листовые панели более гибкие, эластичные, мягкие и податливые в работе, это незаменимый материал для выполнения арочной работы, что существенно упрощает ремонт, так как все это можно выполнить своими руками. Чтобы придать панели нужный изгиб, требуются листовые панели для внутренней отделки. Выбирать стоит пластиковый материал, ширина у которого небольшая, а толщина тоньше, чем у прямоугольных моделей панелей ПВХ. Панель нужно занести на 10-12 часов в теплое помещение, в непосредственной близости к источнику тепла. За счет тонкого пластика при небольшом нагреве материал можно легко выгнуть в дугообразную струну.

    Средняя толщина листовой панели ПВХ – 4-8 мм, но для создания изгиба лучше отдавать предпочтения панелям с более тонкой толщиной. Благодаря своей гибкости, листовые стеновые панели для внутренней отделки стали просто находкой при обшивании закруглений. Конечно, как обшить панелями ПВХ арочный проем и как согнуть правильно панель большого размера и при этом не повредить ее, подскажет только опытный специалист в данной сфере.

    Листовые панели ПВХ

    Квадратные панели ПВХ

    Высота потолка диктует свои условия, какие виды панелей стоит выбрать. Листовая панель незаменима при обшивке помещений с высокими потолками. Нередко длина панели позволяет лечь единым ровным полотном от потолка до пола. Ведя ремонт в небольших помещениях, например, при обшивке панелями ПВХ ванных комнатах, стоит отдать предпочтение прямоугольным или квадратным моделям. Отходов материала будет намного меньше, а работать проще.

    Прямоугольные панели ПВХ

    Ассортимент панелей в строительной сфере поражает своим масштабом. Это могут быть панели МДФ или ПВХ, деревянные панели. Каждый из них имеет свои технические характеристики, благодаря которым потребитель и делает выбор в пользу той или иной модели. Современные материалы, применяемые в производстве ПВХ панелей, совершенно не выделяют запах, бывают разных размеров, более широкие и узкие, с совсем небольшими размерами для создания отдельных композиций. Панели для внутренней отделки стен могут производиться из тонкого и мягкого пластика, который совершенно не пахнет. Но наибольшим фактором, влияющим на выбор, является цена, которая иногда существенно отличается в зависимости от типа панели.

    Видео

    их виды, размеры и свойства

    Пластиковые стеновые панели также представляют недавний материал, изготовленный из твердого поливинилхлорида с минимальным количеством смягчителя. Панели можно смело использовать практически для любых помещений, даже в душевых, т.к. они имеют ряд весомых преимуществ: водостойки, огнестойки, гигиеничны, с продолжительным сроком службы. Пластиковые панели являются наиболее популярной разновидностью среди своих “одноклассников”.  Это связано с рядом преимуществ. Разберемся детальнее.

    Свойства пластиковых панелей

    1. Экологичность. Стоит отметить, что поливинилхлорид используется для производства пищевых упаковок, труб, медицинского оборудования. По правилам СЭС, отделочные ПВХ панели рекомендуются для школ, спортивных и медицинских учреждений.
    2. Огнестойкость. Оказывается, что температура возгорания панелей +370 градусов, в то время как панели из ДВП и ДСП загораются при +250 градусов. Но это еще не все: как показывают эксперименты, ПВХ панели при горении выделяют в 2 раза меньше дыма, чем панели из ДСП и ДВП. А при испытании на токсичность оказалось, что продукты горения ДСП и ДВП в полтора раза токсичней своего «одноклассника». Также не стоит забывать, что отделочные панели относятся к категории самозатухающих материалов.
    3. Влагостойкость. Стеновые панели, благодаря ровной поверхности, абсолютно не задерживают влагу, а отсутствие пор способствует тому, что микробы и плесень не смогут ужиться на поверхности стены. Именно поэтому материал часто используют в ванной и на кухне.
    4. Простота монтажа. Ни для кого не секрет, что установка панелей не составляет большого труда, с этим может справиться даже не очень опытный мастер. Материал не требует никаких подготовительных работ и выравнивания поверхности. Более того поврежденная часть конструкции легко заменяется.
    5. Декоративные способности. Пластиковые панели имеют широкий выбор цвета и форм. Существуют варианты с нанесённым рисунком на поверхность при помощи термопленки. Материал способен украсить любую поверхность благодаря чему считается наиболее популярным вариантом отделки.

    Размер пластиковых панелей

    По толщине панели можно разделить на два подтипа – это 5 мм и 8,9,10 мм. На второй подтип (размер 8-10 мм) идут молдинги одинакового размера.

    1. Вагонка. Длина панели составляет 3 м, ширина – 10 см и более редкая 12,5 см (имеет двойной профиль). Наиболее популярны «европейка» с широким замком и другой вариант менее популярный с узким замком – «полька». Производится в основном белого цвета, реже встречаются в цветном исполнении.
    2. Панель. Наиболее популярная длина пластиковых панелей 260, 270 и 300 см; ширина может составлять 15 – 50 см, но самый распространенный размер 25 см. Панель может быть окрашена, покрыта лаком или с нанесением термопленки. Практически незаметный шов в собранном виде – главное отличие панели от вагонки.
    3. Лист. ПВХ листы еще могут называть ПВХ-плитами. Ширина листа может составлять 80-203 см, длина – от 150 до 405 см. Наиболее популярны листы из вспененного ПВХ, при этом верхний слой панели может быть ударопрочным и гладким.

    Преимущества применения стеновых панелей

    Используя стеновые панели в качестве отделочного материала, можно избежать таких подготовительных моментов, как выравнивание стен, а также удаление старой штукатурки, обоев и краски, т.е. предварительной отделки стен. Кроме того, для установки стеновых панелей не нужны специальные инструменты или оборудование, как не требуется и специальная квалификация мастера. Все, что для этого нужно – это степлер, гвозди, бруски из дерева и собственно сами панели. Помимо всего прочего, стеновые панели обеспечат в помещении отличную звуко- и теплоизоляцию и маскировку компьютерных, телефонных и прочих электрических кабелей. Не нуждаются они и в особом уходе, все, что потребуется – это протереть их раз в месяц любым моющим средством или просто влажной салфеткой. А при необходимости поврежденные элементы легко заменяются. Но обычно стеновые панели имеют долгий срок службы, они прочны, гигиеничны и устойчивы к механическим воздействиям – все это избавит от необходимости ежегодных косметических ремонтов.

    Панели ПВХ: размеры и виды

    Пластиковые панели ПВХ – это красивый, качественный и дешевый отделочный материал, изготовленный из поливинилхлорида. Используются они для отделки стен и потолков. Стандартные размеры панелей ПВХ подразумевают ширину 24 см, длину 2,7–3 м. Благодаря широкому выбору декоративных пластиковых изделий и их соединительных элементов каждый желающий самостоятельно может воплотить различные дизайнерские идеи. Панели ПВХ служат альтернативой таким строительным материалам: керамограниту, керамической плитке, искусственному камню. Выбирая их, следует знать, какие существуют разновидности этого отделочного покрытия.

    Разновидности панелей ПВХ по назначению

    По назначению панели ПВХ подразделяют на две категории:

    • стеновые;
    • потолочные.

    Стеновые пластиковые ламели обладают прочностью, имеют существенное отличие в весе в сравнении с потолочными изделиями. Эти модели не взаимозаменяемые, так как между ними есть разница в размерах и в степени прочности. Использовать их лучше всего по назначению. Стеновые панели ПВХ размеры имеют следующие: длина от 2,5 до 6 м, ширина 25–30 см, толщина 6–10 мм.

    Потолочные ПВХ-панели могут быть матовыми, глянцевыми или покрытыми лаком. Эти пластиковые изделия при эксплуатации не подвергаются механическим воздействиям, поэтому они тонкие и не очень прочные. Размеры панелей ПВХ для потолка: длина от 6 до 10 м, ширина 25–30 см, толщина 4–5 мм.

    При использовании пластиковых изделий в качестве отделочного материала нет необходимости в предварительной подготовке стен или потолка (выравнивании, удалении старых обоев, краски, штукатурки). Для установки панелей не требуются специальные инструменты и навыки. Кроме этого, изделия обеспечивают звуко- и теплоизоляцию, маскируют электрические кабели. Панели не нуждаются в особом уходе. Их можно протереть моющим средством или влажной салфеткой. Поврежденные изделия легко и просто заменяются.

    Виды панелей по методу соединения

    По типу соединения они делятся на:

    • бесшовные;
    • рельефные;
    • панели с рустом (фаской).

    Бесшовные панели из пластика чаще всего используют для отделки потолков. Устанавливаются они паз в паз. При их правильной укладке поверхность выходит ровной, гладкой, с почти незаметным стыковочным швом. На качество соединения влияют такие факторы: свойства пластика, соблюдение правил хранения, нарушение которых приводит к деформации панелей. Поэтому будьте внимательны при выборе материала.

    Наиболее распространенными являются прямоугольные рельефные модели, которые при укладке напоминают отделку поверхности вагонкой. Эти панели стоят дороже, имеют высшую степень жесткости и лучшие эксплуатационные характеристики. Ими хорошо проводить обшивку деревянных стен и других проблемных поверхностей.

    Панели с рустом имеют вид бесшовных изделий, только на торцах присутствует декоративное углубление – фаска. Применяются они для отделки различных помещений.

    Размеры пластиковых панелей

    По размерам данный строительный материал подразделяют на три стандартных разновидности:

    Панели ПВХ (размеры, фото представлены ниже), которые называются вагонкой, имеют длину 3 м, ширину 10 см или 12,5 см с двойным профилем. Вариант «европейка», имеющий широкий замок, более востребован, чем «полька» с узким замком.

    Панели ПВХ, размеры которых в длину составляют 260, 270 и 300 см, а в ширину 15–50 см, не имеют швов при соединении в отличие от вагонки.

    Большой популярностью пользуются прямоугольные или квадратные плитки для отделки стен. Их размеры — от 30х30 до 100х100 см. Они легки и удобны в установке.

    Панели ПВХ, размеры которых имеют стандартную ширину 80–203 см, длину от 150 до 405 см, толщину 0,1–3 см. Верхний слой их может быть гладким и ударопрочным.

    Пластиковые сэндвич-панели

    На сегодняшний день сэндвич-панели из пластика являются наиболее популярным отделочным материалом. Используются они для оформления оконных откосов, создания перегородок в помещениях. Это материал высокого класса и великолепного качества. Отделанные им помещения имеют элегантный, респектабельный вид.

    Выпускают стандартные сэндвич-панели ПВХ, размеры которых составляют 3000х1500 мм, 3000х1150 мм, 3000х900 мм, толщина – 10 мм, 24 мм и 32 мм. Параметры внешних накладок — от 1 до 2,40 мм.

    Преимущества и свойства пластиковых панелей

    Панели ПВХ обладают массой положительных качеств, благодаря чему они столь популярны:

    • Универсальность. Панели ПВХ, размеры которых бывают разными, можно устанавливать вертикально, горизонтально, под различным наклоном.
    • Эстетичность. При правильном выборе расцветки можно создать интересный, привлекательный интерьер.
    • Экологичность. Панели из ПВХ не выделяют токсических веществ, безопасны для здоровья человека.
    • Устойчивость. Данный материал обладает свето- и влагостойкостью. А также устойчивостью к воздействию на него агрессивных факторов окружающей среды.
    • Прочность. Панели имеют отличную механическую прочность, что очень важно при их легком весе.
    • Долговечность. Эксплуатационный срок пластиковых изделий составляет 20 лет.
    • Легкость в уходе. Панели достаточно протереть влажной тканью или салфеткой.
    • Простота монтажа. Сборочные работы можно проводить самостоятельно без привлечения специалистов и особых инструментов.
    • Панели ПВХ обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией.

    Как самостоятельно определить качество панелей

    Для определения качества покупаемой пластиковой панели следует:

    • Осмотреть изделие, обращая внимание на его поверхность. Ламели должны быть идеально гладкими, ровными, без искажений. Недопустимы просветы с внешней лицевой стороны ребер жесткости, которые находятся внутри изделия. Имеет значение и толщина внешних стенок панелей. Особенно это касается лицевой стороны.
    • Соединить несколько ламелей, при этом обратить внимание на шов и легкость стыковки. Высококачественные изделия собираются практически без следов и без особого труда.
    • Проверить материал на прочность. Для этого с силой сожмите панель. Она не должна треснуть или сильно деформироваться.
    • Проверить пластик на изгиб. Уголок нужно согнуть 4–5 раз. Если материал не треснул и не сломался, то изделие качественное и будет служить долго.

    Сфера применения пластиковых панелей

    Панели ПВХ – это экологически чистый отделочный материал. Он широко применяется для отделки стен и потолков в жилых домах. Очень часто пластиковые панели можно увидеть в офисах, магазинах, ресторанах. Используются они и для обшивки стен спортивных сооружений, медицинских учреждений, школ.

    Итак, зная, какие размеры панелей ПВХ бывают, каковы их разновидности, преимущества и свойства, как правильно выбрать качественные изделия, какова сфера их применения, можно приобретать материал и приступать к самостоятельной отделке потолка и стен в доме.

    Размер потолочной плитки из пенопласта: Потолочные плитки из пенопласта — виды и характеристики, размеры, инструкция как поклеить и покрасить, цена и где купить в Москве и СПб – Плитка на потолок из пенополистирола и бесшовная формата 3Д, виды и размеры

    Потолочная плитка из пенопласта

    Один из самых быстрых простых и бюджетных способов обновления потолка в квартире – отделка пенопластом. По стоимости этот способ оформления потолка может сравниться с обычной побелкой, но в отличие от нее позволяет реализовывать самые разные дизайнерские решения. Потолочная плитка из пенопласта может быть декорирована рельефными узорами, иметь различный цвет, имитировать разнообразные поверхности и материалы от дерева до лепнины.

    плитка потолочная с рисунком плитка потолочная с рисунком

    Плюсы и минусы потолочной плитки

    Если вы рассматриваете вариант оформления потолка плиткой из полистирола и пенопласта, то окончательно определиться вы сможете, познакомившись с положительными и отрицательными сторонами этого материала.

    Достоинства потолочной плитки:

    • пенопласт можно клеить на любую поверхность;
    • небольшой вес материала и легкость обрезки обеспечивают простоту монтажа;
    • звуко- и теплоизоляционные свойства;
    • безопасность материала – отсутствие вредных для здоровья веществ;
    • невысокая стоимость плитки и клея для монтажа;
    • правильно подобранный отделочный материал имеет долгий срок службы;
    • большие размеры отдельных элементов позволяют облицевать потолок за небольшой отрезок времени;
    • монтаж пенопластовой плитки практически не уменьшает высоту потолка;
    • возможность многократного окрашивания – до 7 раз;
    • несложный демонтаж.

    потолок отделанный плиткойпотолок отделанный плиткой

    Недостатки:

    • хрупкость материала;
    • паронепроницаемость – потолочное перекрытие лишается возможности впитывать излишки влаги;
    • трудности в маскировке швов между отдельными элементами потолка;
    • дешевый пенопласт быстро желтеет.

    Внимание! Не рекомендуется сочетать в одной комнате потолок из пенопласта с виниловыми обоями на стенах. Воздухо- и паронепроницаемые материалы создадут в помещении «эффект термоса», который приведет к формированию неблагоприятного микроклимата и к увеличению риска развития плесени.

    плитка потолочная из полистирола с рисункомплитка потолочная из полистирола с рисунком

    Виды потолочной плитки

    Пенопластовая плитка делится на три вида в зависимости от способа изготовления и присущих ей свойств.

    1. Штампованная плитка изготавливается методом штампования из полистирольных блоков. Обладает низкой плотностью, малым весом и толщиной 6–8 мм, имеет рельефный рисунок. Это самый дешевый вид потолочных плит, обладающий не самыми выдающимися свойствами. Материал отличается отсутствием защитного покрытия, хрупкостью и боязнью воды, поэтому потолок из такого пенопласта нельзя мыть, допустима только сухая уборка или протирание влажной губкой. Штампованные изделия могут иметь недостаточно четкую форму, что может приводить к образованию зазоров во время монтажа.
    2. Экструдированная плитка получается методом прессования полистирольной массы. Она имеет достаточно высокую плотность, толщину 3 мм и покрыта пленкой, которая обеспечивает ей защиту от пыли и моющих средств. Гладкая поверхность такой плитки может имитировать мрамор, дерево и другие материалы. К ее достоинствам можно отнести высокую прочность, долговечность и привлекательный внешний вид, к недостаткам – заметные соединительные швы, неровную изнаночную поверхность и невозможность окрашивания.
    3. Инжекционная плитка, которая изготавливается методом запекания полистирола в пресс-формах, по своим свойствам превосходит остальные виды. Она отличается четкостью геометрии рельефного рисунка, толщиной, достигающей 14 мм и высокой прочностью. Потолки из этого вида пенопласта выглядят цельными благодаря качественным стыкам, которые практически незаметны. Инжекционные плиты не горят, моются с применением любых моющих средств и могут быть окрашены в любой цвет, их можно клеить даже в ванной.

    инжекционная плиткаинжекционная плитка

    Расчет количества плит

    Рассчитать необходимое количество изделий для отделки потолка просто – для этого достаточно знать площадь потолка. Поскольку стандартные потолочные плиты из пенополистирола имеют форму квадрата со стороной 50 см, на облицовку одного квадратного метра потолка потребуется 4 элемента. Соответственно, чтобы узнать требуемое количество плит, нужно умножить площадь на 4.

    Если плиты имеют нестандартный размер и форму, необходимо выяснить, сколько плит умещается на одном квадратном метре, а затем умножить полученное число на площадь.

    Совет: после проведения расчетов не забудьте добавить еще 2–3 штуки к полученному количеству на случай брака, повреждения плитки или возникновения необходимости клеить небольшие кусочки для корректировки поверхности. При диагональном расположении элементов расход материала также увеличивается.

    плитка потолочная из пенопластаплитка потолочная из пенопласта

    Выбор состава для приклеивания

    Если потолок хорошо выровнен, для монтажа плитки рекомендуется использовать следующие клеящие вещества:

    • специальный клей для потолочной плитки «Титан»;
    • универсальный клей «Эко-Насет» – имеет достаточную вязкость, быстро сохнет;
    • «жидкие гвозди» – густая консистенция позволяет наносить клей толстым слоем, который может компенсировать некоторые неровности поверхности;
    • «Момент» – быстро схватывается, но требует использования пистолета;
    • ПВА – не имеет запаха, но медленно сохнет.

    нанесение клея на потолочную плиткунанесение клея на потолочную плитку

    Для недостаточно ровного потолка вместо обычного клея лучше использовать финишную шпаклевку, с помощью которой можно выравнивать потолок и клеить отделочный материал одновременно. При использовании сухой шпаклевки вместе с необходимым количеством воды добавьте 200 грамм клея ПВА на 1 кг смеси.

    Подготовка поверхности

    В зависимости от состояния поверхности и вида предыдущей отделки проводятся следующие подготовительные работы:

    • при наличии перепадов более 1 см потолок необходимо выровнять;
    • если потолок оклеен обоями, их нужно удалить и нанести на поверхность грунтовку;
    • побеленный потолок – побелка смывается, поверхность – грунтуется;
    • масляная краска – вымыть мыльным раствором, удалить вздувшуюся краску;
    • водоэмульсионная краска – поверхность обильно смачивается, просушивается при помощи сквозняка или обогревателя, через полчаса отслоившаяся краска снимается шпателем.

    Выбор способа укладки и разметка потолка

    Существует несколько способов укладки потолочных плит:

    • параллельное;
    • диагональное;
    • со смещением, по принципу кирпичной кладки;
    • комбинированные варианты с использованием плитки разных цветов (в шахматном порядке, по периметру потолка, параллельные или скрещивающиеся диагонали, квадраты и другие фигуры).

    параллельная укладка плитки на потолокпараллельная укладка плитки на потолок

    Для получения красивых потолков из пенопласта с правильно расположенными элементами и ровными швами нужно в обязательном порядке нанести разметку.

    Удобнее всего действовать следующим образом:

    • С помощью натянутого малярного шнура обозначьте на потолке две перпендикулярные линии, каждая из которых делит стену пополам. Точка их пересечения – геометрический центр потолка.

    разметка потолка для укладки плиткиразметка потолка для укладки плитки

    • Для параллельного способа укладки можно ограничиться этой разметкой или для надежности провести на расстоянии, равном ширине плитки, параллельные линии.

    разметка потолка для параллельной укладки плиткиразметка потолка для параллельной укладки плитки

    • Если вы собираетесь клеить плиты диагональным способом, сделайте дополнительную разметку: из центра потолка проведите линии к стенам комнаты под углом 45 градусов к перпендикулярным линиям первоначальной разметки.

    разметка потолка для диагональной укладки плиткиразметка потолка для диагональной укладки плитки

    • Начинать клеить плитку лучше с центра комнаты, в некоторых случаях можно начать с самого заметного угла.

    раскладка плитки на потолке диагональнаяраскладка плитки на потолке диагональная

    Приклеивание плитки

    Клеить плитку на потолок достаточно просто:

    • На центр плиты и по краю наносится слой клея или грунтовки. Если есть необходимость, можно наносить клей и на другие участки.
    • Плитка прижимается к потолку и удерживается на протяжении 15–30 секунд.

    приклеивание плитки к потолкуприклеивание плитки к потолку

    • Если клей схватился и плитка держится на потолке, можно приступать к следующей.
    • Возле стен размер крайних плит регулируется путем отрезания острым ножом.
    • После окончания отделки потолков из пенопласта плиткой, щели между элементами заделываются шпаклевкой или акриловым герметиком. Если клеить пенопластовые изделия на шпаклевку, то заделывать швы можно сразу в процессе приклеивания.
    • После полного высыхания клея, но не ранее, чем через сутки, потолок из пенопласта можно покрасить водоэмульсионной краской.

    их виды и особенности монтажа

    ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    Потолочные плитки из пенопласта являются прекрасным выходом из тупикового положения, когда хочется произвести красивый ремонт, а денег на это в обрез. Стоят они не дорого, а подобрать подходящую расцветку и текстуру не представит никакого труда. Этот отделочный материал очень нетребователен к качеству ремонтируемой поверхности, а также удобен в монтаже. Поэтому для качественной отделки потолков в низкобюджетных вариантах ремонта он незаменим.

    С помощью плиток из пенопласта можно легко и быстро декорировать потолок

    Потолочные плитки из пенопласта: общие сведения, виды и их характеристики

    Экструдированный пенополистирол (стиропор), а в обиходе пенопласт – весьма универсальный материал. Из него делают огромное количество различных изделий и строительных материалов. Благодаря своей структуре с миллионами мелких ячеек, наполненных воздухом, он обладает очень нужными для отделочных материалов свойствами:

    • низкая теплопроводность, которая позволяет удерживать тепло внутри помещения, отделанного пенопластом;
    • возможность придания изделию любой формы;
    • податливость для обработки;
    • неимоверная легкость.

    Примеры дизайна потолочных плиток

    Потолочные плитки из пенопласта в большинстве исполнений имеют квадратную форму. Размеры квадратов бывают 500Х500, 250Х250 или 300Х300 мм. Иногда встречаются прямоугольные экземпляры 1000Х165 мм, которые называют панелями и используют для отделки общественных нежилых помещений. Есть плитка и других геометрических форм, даже неправильных. Из нее можно выкладывать целые композиции различной тематики.

    Совмещение в отделке потолка на кухне пенопластовой плитки и других материалов

    Самые простые варианты плитки имеют обычный белый цвет пенопласта с незатейливым орнаментом на лицевой поверхности. Они предназначены для отделки потолков под покраску водоэмульсионными составами. По этой причине они не имеют глянцевой поверхности, что обеспечивает хорошую впитываемость краски. Стоимость обычной плитки минимальна, поэтому расходы на ее приобретение не превышают трат на покраску потолка аналогичной площади.

    Плитка из пенопласта на потолке в кухне

    Толщина любой пенопластовой плитки не превышает 14 мм, а чаще находится в пределах от 2,5 до 8 мм. Благодаря этому, учитывая удельный вес пенопласта, масса 1 м2 покрытия не превышает 400 гр. То есть комната в 20 м2 может быть покрыта материалом, общий вес которого всего 4 кг. Кроме самих плиток промышленность выпускает большое количество сопутствующих изделий из того же пенополистирола: молдинги, карнизы, розетки, плинтуса. Это позволяет придавать потолкам оконченный вид в едином стиле.

    Окрашенная пенопластовая плитка на потолке кухни

    Полезный совет! При покупке плитки из пенополистирола 500Х500 мм необходимо, после измерения площади оклеиваемой поверхности, округлить полученный результат до большего целого значения, кратного 5. Ведь вдоль одной из стен плитку придется резать. При укладке по диагонали, количество требуемого материала нужно увеличить на 15%.

    Пенопластовые плитки с глянцевой ламинацией в столовой

    Способы изготовления плиток из пенопласта

    Сегодня существует 3 способа производства потолочных плиток из пенопласта.

    1. Метод прессования и штамповки предполагает сжимание и уплотнение пенопластовых больших плит с помощью промышленного пресса. Такие изделия имеют толщину 0,7 – 0,8 см.
    2. Инжекционный метод изготовления – это отливка в пресс-форме при высокой температуре. В этом случае получаются очень толстые изделия, толщиной около 1,4 см.
    3. Полученные путем экструдирования плитки имеют самую малую толщину от 2,5 до 3 мм. Именно на них наклеивают декоративные пленочные покрытия.

    Примеры окрашенных и ламинированных потолочных плиток

    В процессе изготовления производитель применяет различные промышленные технологии для придания лицевой поверхности плиток необходимого вида: гладкая или рельефная, ламинированная или нет, белая или цветная.

    Особо нужно отметить плитки, в которых применяется бесшовная технология укладки. Они имеют стандартные размеры 500Х500 мм, но их края снабжены специальным рельефным образованием, а сам материал очень податливый и мягкий. По этой причине плитку можно так совместить, что шва просто не будет видно. Такая плитка требует особой технологии поклейки и специального быстросхватывающегося клея.

    Потолок в гостиной оформлен с использованием пенопластовой плитки

    Все плюсы и минусы пенопластовых потолочных плиток

    Как и любой материал для отделки помещений, плитка обладает свойствами, как положительными, так и отрицательными. Если говорить о бесспорных плюсах, то это:

    • теплоизоляционные свойства;
    • устойчивость к влажному воздуху;
    • невосприимчивость к грибку и различным видам плесени;
    • отсутствие возможности гниения;
    • очень низкая цена.

    Монтаж плиток из пенопласта на подвесной каркас

    Кроме того, потолочные плитки из пенопласта успешно справляются с маскировкой небольших неровностей поверхности потолка. Для поклейки этого материала на потолок не требуется никаких особенных инструментов, знаний и умений.

    Статья по теме:

    Обладает плитка и серьезными недостатками:

    • Пожароопасность пенопластовой плитки не позволяет использовать ее в детских учреждениях. Даже те изделия, которые сделаны по специальной противопожарной современной технологии, способны плавиться с выделением ядовитых летучих веществ.
    • Плохие звукоизоляционные качества пенополистирола.
    • Присутствие значительного количества стыков, которые создают впечатление нецелостности потолка. Этот недостаток удалось устранить благодаря созданию бесшовной плитки.

    Традиционный цвет потолочных плиток — белый

    Полезный совет! В пенопласте при длительном воздействии солнечных лучей начинаются необратимые процессы. Они развиваются постепенно, но приводят к его деформации и разрушению структуры. По этой причине такую плитку не стоит клеить на открытых местах, террасах или светлых верандах.

    Технология поклейки потолочной плитки из пенополистирола

    Как уже было сказано ранее, оклейка потолка потолочными плитками из пенопласта не является сложным и высокотехнологичным процессом. Произвести эту работу может любой человек, обладающий достаточной аккуратностью, терпением и внимательностью. Делать это нужно по определенной инструкции в несколько этапов.

    • Подготовительные работы заключают в себе полную очистку поверхности потолка от старых покрытий и различных загрязнений. При этом существенные перепады и неровности нужно исправить. Для осуществления монтажа нужно купить правильный клей. Тот, что продается специально для такой плитки, имеющий прозрачный цвет, не очень удобен, так как предназначен для идеально ровных потолков. Плитки при его использовании нужно сильно прижимать к потолку и долго держать, пока клей не схватится. Это очень неудобно, так как долго и устают руки. При этом, через некоторое время часть плиток еще и может отвалиться. Поэтому купить лучше белый быстрый монтаж или любую финишную шпаклевку.

    Варианты размещения плиток на потолке

    • Необходимо подготовить инструмент: канцелярский нож с запасными лезвиями, линейку, отбивку, рулетку, карандаш и тряпку для очистки клея.
    • Производим правильно разметку потолка. Для этого чертим диагонали и отмечаем их пересечение. Далее соединяем отрезками середины противоположных сторон. Все получившиеся линии должны пересечься в одной точке. Это есть самый центр комнаты. Необходимо позаботиться, чтобы люстра была именно здесь, иначе смотреться потолок будет некрасиво. Через центральную точку малярным шнуром отбивают перпендикулярные линии, по которым ориентируют первые ряды плиток.

    Пенопластовая плитка уложена на потолке параллельными рядами

    • Две первые плитки сводят углами в центре и пропускают в углах шнур от светильника. Для этого уголки плиток можно обрезать. Это место потом закроем стаканом люстры. Остальные плитки приклеиваем спиралью вокруг первых двух. При этом строго следят, чтобы все ряды и столбцы были параллельны. У стен плитки с помощью ножа обрезают по размеру, не боясь оставить небольшой зазор, который позже можно скрыть плинтусом. При наличии на плитке рисунка, следите за тем, чтобы он совпадал, образуя нужную композицию.
    • Заделку швов производят силиконовым герметиком. В случае использования шпаклевки, швы заполняются сами при поклейке.

    Отделка потолка плитками из пенополистирола — экономный и практичный вариант

    Полезный совет! Если клей долго не схватывается и ваши руки устают держать потолочные плитки из пенопласта, то можно изготовить специальные подпорки, похожие на длинные швабры. Их длина строго должна совпадать с высотой потолка за минусом толщины плиток.

    Применение пенопластовой плитки для отделки потолка позволяет сделать очень недорогой и качественный ремонт помещения. Придать интерьеру с таким потолком более привлекательный и законченный вид помогут дополнительные элементы в виде плинтусов и розеток под люстру. Молдинги и колонны еще больше подчеркнут его особенности.

    Как клеить потолочную плитку своими руками (видео)

    ОЦЕНИТЕ
    МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

    REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

    панели из пенопласта и пенополистирола, пенопластовые и пенополистирольные для потолка, размер, виды

    Выбирая потолочное покрытие, многие отдают сегодня предпочтение такому практичному, легкому и недорогому материалу, как плитка из пенополистирола. Она не так давно появилась на рынке стройматериалов, однако уже приобрела огромную популярность – все благодаря своим несомненным достоинствам и свойствам.

    Однако же, у материала есть и некоторые недостатки. Как грамотно выбрать плитку для потолка из пенополистирола – рассмотрим этот важный вопрос в статье. Также выясним особенности материала, как его монтировать, найдем лучших производителей, и выясним примерные цены.

     Особенности материала

    Плитка для потолка из пенополистирола производится из разновидности пенопласта — полистирола, который особым образом вспенивается. В результате получается очень легкий материал, обладающий немалыми эстетическими и техническими преимуществами.

    потолочные плиты из пенополистиролапотолочные плиты из пенополистирола

    На фото- потолочные плиты из пенополистирола

    Материал очень прост в обработке, поэтому в продаже можно увидеть множество вариантов и разновидностей этого потолочного покрытия – все они предоставляют неплохие преимущества для оформления жилого пространства. Размер чаще всего плитка имеет стандартный – 50 см х 50 см. Толщина покрытия — от 6-8 мм до 9-14. Размеры пластиковых панелей для потолка имеют больше вариантов.

    Края пенополистирольной плитки могут быть гладкими и ровными или же волнистыми. Последний вариант отлично скроет недочеты и огрехи материала, однако требует соблюдения схемы укладки.

    Плюсы

    Плитка обладает очень хорошим балансом цена/качество, что дает возможность предложить покупателю качественный материал по достойной цене.

    Разнообразные вариантов дают возможность воплотить в жизнь любые дизайнерские фантазии. Плитка легко окрашивается в разные цвета, штукатурится. Она имитирует лепнину, на ней могут быть изображены различные орнаменты и узоры.

    Потолочная плитка из пенополистирола — экологичный продукт. Несмотря на то, что стирол, который является основным составным компонентом плитки, имеет токсичные пары, выделяться эти пары могут только при очень высокой температуре. В обычной квартире такая температура может случиться разве что при пожаре, а в обычное время плитка абсолютно безопасна. Сам материал при этом не горюч.

    На видео- потолочные плиты из пенополистирола:

    Плиты из пенополистирола легко красятся, режутся, штукатурятся. Это облегчает обработку материала и его декоративное оформление.

    Плиты не боятся влаги, не страшны им и температурные перепады. Благодаря такой устойчивости, потолочная плитка может использоваться и во влажной ванной, и в кухне, где к потолку поднимается горячий пар.

    Плитку легко чистить с этим справится небольшой пылесос. А бытовые моющие средства и влажная тряпка отлично смахнут пыли и удалят грязь с поверхности.

    Пенополистирол — замечательный тепло- и шумоизолятор. Поэтому он дополнительно оградит вас от топота соседей сверху, а также защитит от холода, особенно, если вы живете в частом доме или в многоэтажке на последнем этаже.

    размер потолочного гипсокартона размер потолочного гипсокартона Какой существует размер потолочного гипсокартона и как правильно его использовать, поможет понять информация из данной статьи.

    Для тех кто затеял ремонт и хочет всё сделать своими руками, стоит понимать чем заделать швы на потолке между плитами и самое главное как это сделать правильно.

    А для тех кто хочет понимать, как выглядит сатиновый натяжной потолок, стоит перейти по ссылке и посмотреть  фото: https://resforbuild.ru/beton/plity/potolochnye/satinovyj-natyazhnoj-potolok-plyusy-i-minusy.html

    А вот какие отзывы про тканевые натяжные потолки существуют и стоит ли использовать такой строительный материал, поможет разобраться данная статья.

    Минусы

    Осветив все преимущества этого материала, необходимо остановиться и на некоторых его минусах. Если перепады температур бывают частыми и резкими, то со временем клей может не выдержать, и плитка начнет отваливаться. Исправить этот проблему поможет тщательный выбор качественного клея.

    Если в помещении часто курят и недостаточно тщательно убирают, то потолок из пенополистирольных плит может со временем сильно загрязниться.

    Если произойдет пожелтение и сильное загрязнение плит, то очистить материал уже возможности не будет. Именно поэтому рекомендуется регулярная мойка и очищение потолка из пенополистирола. Кроме перечисленных факторов, загрязнить потолок могут также и насекомые. Очищайте потолок сразу же, как только заметите на нем загрязнение, пожелтение или пятна. минусы потолочных плит из пенополистрирола

    минусы потолочных плит из пенополистрирола

    Материал мягкий и легко поддается деформации. Он требует бережного к себе обращения, хранения и перевозки.

    Если потолочный светильник расположен слишком близко к покрытию потолка, то со временем пенополистирол может пожелтеть. Выбирайте светильник достаточной длины, чтобы не было на потолке некрасивых желтых кругов.

    Некоторые люди считают, что пенополистирольная потолочная плитка не пропускает воздух, из-за чего помещение «не дышит». Однако, можно с уверенностью возразить, что «не дышать» потолок будет лишь в том случае когда плиты пригнаны слишком плотно, и зазоры между ними полностью замазаны клеящим составом. Если не применять слишком много клея и оставлять небольшие пропуски при монтаже, покрытие будет вполне «дышащим».

    Виды

    Разберемся — какие разновидности пенополистирольной потолочной плитки представлены сегодня на рынке стройматериалов.

    Прессованная

    Эту плитку производят из пенополистирольных больших блоков способом механической штамповки.

    пресованная потолочная плита из пенополистиролапресованная потолочная плита из пенополистирола

    На фото- пресованная потолочная плита из пенополистирола

    Это стандартный вариант потолочного покрытия, его толщина – 6-8 мм. Самый бюджетный и доступный вариант плитки, однако, многие замечают недостаточную рельефность и выразительность ее рисунка. Для некоторых дизайнов такое покрытие не подойдет,

    Экструдированная

    Эти плитки изготавливают более сложным путем. Через специальный агрегат — экструдер – выдавливаются полосы пенополистирола, после чего их формируют в плитки. Поверхность этого вида материала очень гладкая и блестящая, что придает изделиям высокие эстетические свойства. К тому же на такой плитке красиво смотрятся всевозможные орнаменты, узоры, имитация лепнины и прочий декор.

    экструдированная потолочная плита из пенополистиролаэкструдированная потолочная плита из пенополистирола

    На фото- экструдированная потолочная плита из пенополистирола

    Можно воспроизвести и различные фактуры — так экструдированная плитка может имитировать мраморный потолок, деревянный или даже тканевый.

    Плитка, изготовленная путем экструдизации, имеет высокую плотность и малопористую структуру.

    Инжекторная

    Эта плитка изготавливается по подобию процесса отливки металла: в специальную форму заливается материал, после чего он застывает и принимает форму плиток. Толщина такого вида плиток – 9-14 мм.

    инжекторная потолочная плита из пенополистиролаинжекторная потолочная плита из пенополистирола

    На фото- инжекторная потолочная плита из пенополистирола

    Монтаж

    Несколько полезных рекомендаций по укладке потолочной плитки из пенополистирола.

    Перед тем, как приступать к работе, необходимо предварительно произвести расчет – сколько плитки понадобится. Обязательно следует учесть при это площадь потолка и то, есть ли в нем ниши, выемки, ступени, другие детали, требующие повышенного расхода материала.

    Разметка потолка — то действие, без которого дальнейшая работа не имеет смысла. Разметка поможет точно выяснить — где проходит центр потолка, чтобы ориентироваться на него при укладке материала. Однако, если на потолке имеется светильник, то этот участок автоматически считается центром. Чтобы точно определить центр, полезно знать размеры плиты перекрытия.

    Очень важное значение для монтажа потолочной плитки имеет выбор клея. Необходимо выбирать качественный состав, чтобы плитка в процессе эксплуатации выдерживала перепады температур, возможные нагрузки и не отваливалась. Часто используют жидкие гвозди, как один из наиболее прочных и надежных видов клея.

    А вот как происходит установка натяжного потолка в ванной и какие особенности установки существуют, поможет понять данная статья.

    Подготовьте все инструменты: шпатель, рулетку, малярный нож, обязательно понадобится и стремянка, особенно, если потолок высокий.

    На видео- чем клеить потолочную плитку из пенополистирола:

    Не забудьте очистить и подготовить поверхность потолка перед укладкой плитки. Если есть дефекты, трещины, сколы, их необходимо устранить. Зашпаклюйте ямки, выровняйте имеющиеся бугорки — наилучшим образом плитка приклеится к совершенно ровному основанию.

    Всегда начинайте клеить потолочную плитку от середины — от того центра, который вы выявили путем разметки. Ближе к стене, возможно, придется обрезать материал — важно, чтобы эти обрезки не бросались в глаза.

    Если клей при работе попал на внешнюю сторону плитки, уберите его сразу же тряпкой, чтобы не было потом некрасивых подтеков и неаккуратного вида.

    При укладке необходимо прижимать плиты к потолку — но не слишком сильно, чтобы не деформировать и не сломать материал. У краев стен и пб плиты перекрытия необходимо установить пенополистироловый плинтус, который придаст работе законченность и скроет шероховатость стыков.

     Производители и цены

    Собираясь приобрести плиты из пенополистирола, необходимо отдавать себе отчет, сколько материал стоит, чтобы иметь представление о том, во сколько обойдется весь ремонт. Чаще всего в продаже мы можем видеть пенополистирольные плиты по 8 штук в упаковке, размеры — 50 х 50 см. Это стандартный вариант.

    Обычно в наших строительных магазинах встречается пенополистирольное потолочное покрытие отечественного производства, так как «свой» материал более разнообразен и дешев, нежели продукция западных стран.

    Производители

    Лагон

    Это бюджетный вариант покрытия. Стоимость всего 40 руб за упаковку. Однако, необходимо отметить, что качество этого материала вряд ли сможет удовлетворить взыскательный вкус покупателя.

    потолочная плита из пенополистирола Лагонпотолочная плита из пенополистирола Лагон

    На фото – потолочная плита из пенополистирола Лагон

    Это бюджетный вариант для ремонта на скорую руку. Отлично подойдет для дачи. Покрытие довольно хрупкое и быстро пачкается, долго простоять не сможет.

    Нитрам

    Эта марка предлагает качественную плитку по цена 100 руб за упаковку. Продукция отличается высоким качеством и неплохим ассортиментом.

    потолочная плита из пенополистирола Нитрампотолочная плита из пенополистирола Нитрам

    На фото- потолочная плита из пенополистирола Нитрам

    КИН

    Тоже отечественный бренд. Стоимость – 120 руб за упаковку. Отлично смотрится, имеет разные размеры.

    потолочная плитка из пенополистирола КИНпотолочная плитка из пенополистирола КИН

    На фото- потолочная плитка из пенополистирола КИН

    ВТМ

    Марка средней ценовой категории. Можно найти как по 90 руб за упаковку, так и по 150. Качественный материал, подойдет для оформления потолка даже в гостиных, так как вполне декоративно смотрится.

    потолочная плитка из пенополистирола ВТМпотолочная плитка из пенополистирола ВТМ

    На фото- потолочная плитка из пенополистирола ВТМ

    Формат

    Плиты этого производителя отличаются довольно высокой стоимостью — в среднем 300 руб за упаковку. Однако, и качество здесь будет на высоте. Такой потолок не вызовет нареканий при долгой эксплуатации.

    На фото- потолочная плитка из пенополистирола ФорматНа фото- потолочная плитка из пенополистирола Формат

    На фото- потолочная плитка из пенополистирола Формат

    А вот какой потолок выбрать глянцевый или матовый и на что в первую очередь стоит обращать своё внимание, очень подробно рассказывается в данной статье.

    Так же будет интересно узнать о том, что лучше натяжные тканевые потолки или пвх.

    А вот каким клеем приклеить потолочный плинтус из пенопласта и как это сделать правильно, поможет понять информация из данной статьи.

    Для тех кто хочет узнать о том, чем приклеить потолочную плитку из пенопласта и как это сделать наиболее правильно, стоит перейти по данной ссылке.

    Читайте о том, какой клей для плиток в ванную комнату или кухню выбрать.

    Как выбрать

    Специалисты рекомендуют выбирать так называемую ламинированную плитку, обладающую блестящей глянцевой поверхностью. Такой потолок легко чистится и моется, его будет проще содержать в чистоте и порядке.

    На видео- как выбрать клей для  потолочной плитки из пенополистирола:

    При покупке обязательно спросите у продавца сертификаты на продукцию. Только при их наличии можно быть уверенным в том, что вы купили за свои деньги качественный материал от серьезного производителя. Грамотно выбранное потолочное покрытие дольше прослужит и не вызовет проблем в уходе и эксплуатации.

    Обратите внимание на края плиток — он все должны быть одинакового размера, не должны осыпаться, без щербин и изъянов.

    Мы рассмотрели особенности пенополистирольных плит. Как оказалось, материал вполне удобный для оформления потолочного пространства, и может использоваться не только в квартире, но и на дачах, в офисах, загородных домах. Поэтому если хотите недорогое, практичное и декоративное покрытие для потолка, то не проходите мимо плит из пенополистирола – современного и качественного материала. А о том, что из себя представляют ребристые плиты покрытия читайте в нашей статье.

    техника установки, преимущества и недостатки

    Содержание статьи:

    Потолочная плитка из пенополистирола является одним из наиболее популярных материалов для внутренней отделки помещений. Прельщает потребителей не только доступная стоимость, но и обширные возможности, которые открывает эта отделка в плане создания изысканного и оригинального интерьера. Еще одним фактором в пользу выбора потолочных панелей из пенополистирола является простота его монтажа. Ремонт можно без особого труда сделать своими руками, не привлекая рабочих по объявлению.

    Особенности материала потолочной плитки

    Пенополистирольная потолочная плита помимо декоративной функции выполняет задачу по утеплению помещения

    Плиты для потолка из пенополистирола пользуются заслуженной популярностью в частном и промышленном строительстве. Это недорогой вид отделки, которая изготавливается из легкого и экологически чистого сырья. Основой является пенопласт, спрессованный из мелких шариков, диаметром до 1 мм. Благодаря этому структура покрытия выглядит гладко и однородно. Пенополистирольная плитка хорошо подходит для оформления помещений самого разнообразного назначения — жилых и вспомогательных комнат в квартирах, дач и частных домов, офисов и студий, музеев и галерей.

    Современный рынок предлагает потребителям плитку из пенополистирола, выполненную в различных цветах, размерах и фактурах.

    Чтобы подобрать отделку потолка под стиль помещения, можно выбрать товар, имитирующий такие материалы:

    • белоснежная лепка;
    • побелка;
    • природный камень;
    • кожа;
    • ткань;
    • дерево;
    • кирпич;
    • карбон.

    Изделия отличаются легкостью и простотой обработки. Не составит особого труда подобрать нужную модель, идеально подходящую для оформления любого интерьера. Более того, плитка из полистирола хорошо смотрится на стенах, наряду с функцией украшения выполняя задачу утепления поверхности. При укладке от пола до потолка, такое покрытие смотрится эффектно и представительно.

    Виды потолочной плитки из пенополистирола

    Ассортимент узоров и цветовая гамма потолочной плитки

    Промышленность производит плитки квадратной, ромбовидной и шестиугольной формы. Стандартным считается размер 50х50 см, но можно найти изделия прямоугольной формы 40х60 см. Толщина покрытия составляет 6-14 см в зависимости от вида и назначения.

    При изготовлении плитки используются такие технологии:

    • Прессование. Форма и размер сырью придаются с помощью штамповки. Готовая продукция омет рельефную поверхность и небольшую толщину до 8 мм. Поскольку лицевая сторона не покрыта защитной пленкой, ее рекомендуется обрабатывать пропиткой или краской. В противном случае пенопласт со временем потемнеет и может покрыться пятнами.
    • Экструзия. Разогретую полимерную массу пропускают через прорези, одновременно наносится защитная пленка, имитирующая один из природных или искусственных материалов. Плитки отличаются небольшой толщиной (3 мм), плотностью, устойчивостью к влаге и механическим воздействиям. В дополнительном оформлении она не нуждается, так как сама является частью интерьера.
    • Инжекция. Сырье запекается под давлением, в результате чего конечный продукт приобретает прочность и водонепроницаемость. Такие плитки толстые и рельефные, их можно мыть и красить.

    Края панелей могут быть ровными и ступенчатыми. Второй вариант стоит дороже, но позволяет создать почти бесшовную поверхность, которая смотрится ровно и монолитно.

    Достоинства и недостатки

    Плитку можно поклеить очень быстро своими руками на любую поверхность

    Как и любая другая отделка, полистирольная плитка имеет свои достоинства и недостатки.

    К числу плюсов относится:

    • доступная стоимость;
    • небольшой вес;
    • легкость установки;
    • простота ухода;
    • гибкость, позволяющая отделывать участки с незначительными изгибами;
    • хорошие изоляционные качества;
    • водонепроницаемость.

    Минусы пенопластовых изделий:

    • необходимость тщательного выравнивания основания, что требует времени и средств;
    • материал не пропускает воздух, поэтому в помещении должна быть эффективная вентиляция;
    • полистирол хрупкий, при неосторожном обращении крошится;
    • наличие стыков, которые портят впечатление от отделанного потолка и стен.

    Материал сохраняет популярность, так как позволяет быстро, недорого и красиво оформить помещение любого типа.

    Техника поклейки

    Перед монтажом декоративной плитки следует тщательно выровнять поверхность

    Плитка на потолке будет выглядеть эстетично только в том случае, если в точности соблюсти технологию ее крепления.

    Для начала нужно приготовить такие инструменты и материалы:

    • уровень, рулетка, канцелярский нож;
    • шпатель, стусло, терка;
    • малярная кисть или валик;
    • ножовка по металлу;
    • длинная стальная линейка, карандаш;
    • плиточный клей, шпаклевка, грунтовка, краска.

    Поскольку работа будет производиться не высоте, потребуется купить или арендовать стремянку. Органы дыхания защищаются респиратором, а руки — перчатками.

    После этого выполняется подготовка основания.

    Этот процесс состоит из следующих этапов:

    1. Демонтаж. С потолка снимаются осветительные приборы, проводка и плинтусы. Удаляются все неустойчивые фрагменты старой отделки. Счищаются пятна жира, плесени, потеки ржавчины. С перекрытия смывается пыль и грязь.
    2. Выравнивание. Осуществляется цементным раствором или стартовой шпаклевкой. После высыхания состава выполняется его шлифовка с помощью терки.
    3. Грунтовка. Поверхность покрывается раствором несколько раз, пока он не перестанет впитываться. Целесообразно добавить в грунтовку антисептик.

    Клей для потолочной плитки можно использовать любой

    Клеить пенополистирол на потолок можно по диагонали, ровными или смещенными рядами.

    Монтаж проводится в такой последовательности:

    1. Нанесение разметки.
    2. Замешивание клея. Можно воспользоваться готовым составом в тубах.
    3. Нанесение раствора на плитку. Лучше наносить его линией по краям и несколькими точками посередине.
    4. Прикладывание фрагментов к перекрытию в соответствии с разметкой. Их необходимо плотно прижимать к основанию. Выступающий клей следует сразу убирать.
    5. Оформление поверхности плинтусами. Целесообразно использовать ламели одного с плитками составом и фактурой.

    После полного застывания клея покрытие можно покрасить. Дополнительное покрытие защитит пенопласт от механических повреждений, придаст ему презентабельный вид, сделает процедуру уборки проще и быстрее. Для работы целесообразно использовать водоэмульсионные или акриловые краски, которые не растворяют полимер.

    Расчет закупки плитки

    Плиты любой формы необходимо закупать на 25% больше, так как возможна нарезка или порча материала

    Расчет потребности материала можно провести несколькими способами.

    Первый вариант предполагает замер площади потолка и деление результата на 0,25 (площадь одной плитки). Полученное число округляется в большую сторону до единицы.

    Другой метод заключается в измерении каждой стороны, увеличение длины и ширины до показателя, кратному 0.5 и делению результата на 0,5. Затем числа перемножаются.

    При укладке диагональю необходимо к полученному числу добавить 20-25% материала из расчета на подгонку вдоль стен.

    Критерии выбора потолочной плитки

    Поскольку потолок играет большую роль в оформлении дизайна, к выбору материала для его отделки нужно подходить обдуманно и ответственно.

    Следует обращать внимание на такие детали:

    • ровность формы и краев;
    • структура материала;
    • равномерность толщины и плотности;
    • четкость рисунка;
    • оригинальность дизайна;
    • цвет.

    Лучше не пожалеть времени и денег, но купить качественный товар, к которому прилагается сертификат соответствия.

    Производители потолочной плитки из пенополистирола

    Дизайнерское решение с помощью плиток марки Армстронг

    В продаже представлена продукция отечественных и зарубежных производителей. Учитывая то, что изготавливается она по одинаковой технологии и на одинаковом оборудовании, качество плитки практически не отличается.

    Следует обратить внимание на такие торговые марки:

    • Лагон;
    • Нитрам КИН;
    • ВТМ Формат;
    • Сорекс;
    • Ромстар;
    • Байкал;
    • АФМ;
    • Армстронг.

    Плитка этих производителей отличается точностью форм, оригинальным дизайном и длительным сроком эксплуатации.

    их виды и особенности монтажа

    • автор статьи

      Автор: Золотые руки веб-мастера

    • Опубликовано: 14.02.2019 12:57

    • Просмотров:

    • Время чтения (минуты): 1

    Потолочные плитки из пенопласта являются прекрасным выходом из тупикового положения, когда хочется произвести красивый ремонт, а денег на это в обрез. Стоят они не дорого, а подобрать подходящую расцветку и текстуру не представит никакого труда. Этот отделочный материал очень нетребователен к качеству ремонтируемой поверхности, а также удобен в монтаже. Поэтому для качественной отделки потолков в низкобюджетных вариантах ремонта он незаменим.

    С помощью плиток из пенопласта можно легко и быстро декорировать потолок

    С помощью плиток из пенопласта можно легко и быстро декорировать потолок

    Потолочные плитки из пенопласта: общие сведения, виды и их характеристики

    Экструдированный пенополистирол (стиропор), а в обиходе пенопласт – весьма универсальный материал. Из него делают огромное количество различных изделий и строительных материалов. Благодаря своей структуре с миллионами мелких ячеек, наполненных воздухом, он обладает очень нужными для отделочных материалов свойствами:

    • низкая теплопроводность, которая позволяет удерживать тепло внутри помещения, отделанного пенопластом;
    • возможность придания изделию любой формы;
    • податливость для обработки;
    • неимоверная легкость.
    Примеры дизайна потолочных плиток

    Примеры дизайна потолочных плиток

    Потолочные плитки из пенопласта в большинстве исполнений имеют квадратную форму. Размеры квадратов бывают 500Х500, 250Х250 или 300Х300 мм. Иногда встречаются прямоугольные экземпляры 1000Х165 мм, которые называют панелями и используют для отделки общественных нежилых помещений. Есть плитка и других геометрических форм, даже неправильных. Из нее можно выкладывать целые композиции различной тематики.

    Совмещение в отделке потолка на кухне пенопластовой плитки и других материалов

    Совмещение в отделке потолка на кухне пенопластовой плитки и других материалов

    Самые простые варианты плитки имеют обычный белый цвет пенопласта с незатейливым орнаментом на лицевой поверхности. Они предназначены для отделки потолков под покраску водоэмульсионными составами. По этой причине они не имеют глянцевой поверхности, что обеспечивает хорошую впитываемость краски. Стоимость обычной плитки минимальна, поэтому расходы на ее приобретение не превышают трат на покраску потолка аналогичной площади.

    Плитка из пенопласта на потолке в кухне

    Плитка из пенопласта на потолке в кухне

    Толщина любой пенопластовой плитки не превышает 14 мм, а чаще находится в пределах от 2,5 до 8 мм. Благодаря этому, учитывая удельный вес пенопласта, масса 1 м2 покрытия не превышает 400 гр. То есть комната в 20 м2 может быть покрыта материалом, общий вес которого всего 4 кг. Кроме самих плиток промышленность выпускает большое количество сопутствующих изделий из того же пенополистирола: молдинги, карнизы, розетки, плинтуса. Это позволяет придавать потолкам оконченный вид в едином стиле.

    Окрашенная пенопластовая плитка на потолке кухни

    Окрашенная пенопластовая плитка на потолке кухни

    Пенопластовые плитки с глянцевой ламинацией в столовой

    Пенопластовые плитки с глянцевой ламинацией в столовой

    Способы изготовления плиток из пенопласта

    Сегодня существует 3 способа производства потолочных плиток из пенопласта.

  • Метод прессования и штамповки предполагает сжимание и уплотнение пенопластовых больших плит с помощью промышленного пресса. Такие изделия имеют толщину 0,7 – 0,8 см.
  • Инжекционный метод изготовления – это отливка в пресс-форме при высокой температуре. В этом случае получаются очень толстые изделия, толщиной около 1,4 см.
  • Полученные путем экструдирования плитки имеют самую малую толщину от 2,5 до 3 мм. Именно на них наклеивают декоративные пленочные покрытия.
  • Примеры окрашенных и ламинированных потолочных плиток

    Примеры окрашенных и ламинированных потолочных плиток

    В процессе изготовления производитель применяет различные промышленные технологии для придания лицевой поверхности плиток необходимого вида: гладкая или рельефная, ламинированная или нет, белая или цветная.

    Особо нужно отметить плитки, в которых применяется бесшовная технология укладки. Они имеют стандартные размеры 500Х500 мм, но их края снабжены специальным рельефным образованием, а сам материал очень податливый и мягкий. По этой причине плитку можно так совместить, что шва просто не будет видно. Такая плитка требует особой технологии поклейки и специального быстросхватывающегося клея.

    Потолок в гостиной оформлен с использованием пенопластовой плитки

    Потолок в гостиной оформлен с использованием пенопластовой плитки

    Все плюсы и минусы пенопластовых потолочных плиток

    Как и любой материал для отделки помещений, плитка обладает свойствами, как положительными, так и отрицательными. Если говорить о бесспорных плюсах, то это:

    • теплоизоляционные свойства;
    • устойчивость к влажному воздуху;
    • невосприимчивость к грибку и различным видам плесени;
    • отсутствие возможности гниения;
    • очень низкая цена.
    Монтаж плиток из пенопласта на подвесной каркас

    Монтаж плиток из пенопласта на подвесной каркас

    Кроме того, потолочные плитки из пенопласта успешно справляются с маскировкой небольших неровностей поверхности потолка. Для поклейки этого материала на потолок не требуется никаких особенных инструментов, знаний и умений.

    Обладает плитка и серьезными недостатками:

    • Пожароопасность пенопластовой плитки не позволяет использовать ее в детских учреждениях. Даже те изделия, которые сделаны по специальной противопожарной современной технологии, способны плавиться с выделением ядовитых летучих веществ.
    • Плохие звукоизоляционные качества пенополистирола.
    • Присутствие значительного количества стыков, которые создают впечатление нецелостности потолка. Этот недостаток удалось устранить благодаря созданию бесшовной плитки.
    Традиционный цвет потолочных плиток - белый

    Традиционный цвет потолочных плиток — белый

    Технология поклейки потолочной плитки из пенополистирола

    Как уже было сказано ранее, оклейка потолка потолочными плитками из пенопласта не является сложным и высокотехнологичным процессом. Произвести эту работу может любой человек, обладающий достаточной аккуратностью, терпением и внимательностью. Делать это нужно по определенной инструкции в несколько этапов.

    • Подготовительные работы заключают в себе полную очистку поверхности потолка от старых покрытий и различных загрязнений. При этом существенные перепады и неровности нужно исправить. Для осуществления монтажа нужно купить правильный клей. Тот, что продается специально для такой плитки, имеющий прозрачный цвет, не очень удобен, так как предназначен для идеально ровных потолков. Плитки при его использовании нужно сильно прижимать к потолку и долго держать, пока клей не схватится. Это очень неудобно, так как долго и устают руки. При этом, через некоторое время часть плиток еще и может отвалиться. Поэтому купить лучше белый быстрый монтаж или любую финишную шпаклевку.
    Варианты размещения плиток на потолке

    Варианты размещения плиток на потолке

    • Необходимо подготовить инструмент: канцелярский нож с запасными лезвиями, линейку, отбивку, рулетку, карандаш и тряпку для очистки клея.
    • Производим правильно разметку потолка. Для этого чертим диагонали и отмечаем их пересечение. Далее соединяем отрезками середины противоположных сторон. Все получившиеся линии должны пересечься в одной точке. Это есть самый центр комнаты. Необходимо позаботиться, чтобы люстра была именно здесь, иначе смотреться потолок будет некрасиво. Через центральную точку малярным шнуром отбивают перпендикулярные линии, по которым ориентируют первые ряды плиток.
    Пенопластовая плитка уложена на потолке параллельными рядами

    Пенопластовая плитка уложена на потолке параллельными рядами

    • Две первые плитки сводят углами в центре и пропускают в углах шнур от светильника. Для этого уголки плиток можно обрезать. Это место потом закроем стаканом люстры. Остальные плитки приклеиваем спиралью вокруг первых двух. При этом строго следят, чтобы все ряды и столбцы были параллельны. У стен плитки с помощью ножа обрезают по размеру, не боясь оставить небольшой зазор, который позже можно скрыть плинтусом. При наличии на плитке рисунка, следите за тем, чтобы он совпадал, образуя нужную композицию.
    • Заделку швов производят силиконовым герметиком. В случае использования шпаклевки, швы заполняются сами при поклейке.
    Отделка потолка плитками из пенополистирола - экономный и практичный вариант

    Отделка потолка плитками из пенополистирола — экономный и практичный вариант

    Применение пенопластовой плитки для отделки потолка позволяет сделать очень недорогой и качественный ремонт помещения. Придать интерьеру с таким потолком более привлекательный и законченный вид помогут дополнительные элементы в виде плинтусов и розеток под люстру. Молдинги и колонны еще больше подчеркнут его особенности.

    Как клеить потолочную плитку своими руками (видео)

    их виды и особенности монтажа – Советы по ремонту

    Потолочные плитки из пенопласта являются прекрасным выходом из тупикового положения, когда хочется произвести красивый ремонт, а денег на это в обрез. Стоят они не дорого, а подобрать подходящую расцветку и текстуру не представит никакого труда. Этот отделочный материал очень нетребователен к качеству ремонтируемой поверхности, а также удобен в монтаже. Поэтому для качественной отделки потолков в низкобюджетных вариантах ремонта он незаменим.

    С помощью плиток из пенопласта можно легко и быстро декорировать потолок

    С помощью плиток из пенопласта можно легко и быстро декорировать потолок

    Потолочные плитки из пенопласта: общие сведения, виды и их характеристики

    Экструдированный пенополистирол (стиропор), а в обиходе пенопласт – весьма универсальный материал. Из него делают огромное количество различных изделий и строительных материалов. Благодаря своей структуре с миллионами мелких ячеек, наполненных воздухом, он обладает очень нужными для отделочных материалов свойствами:

    • низкая теплопроводность, которая позволяет удерживать тепло внутри помещения, отделанного пенопластом;
    • возможность придания изделию любой формы;
    • податливость для обработки;
    • неимоверная легкость.
    Примеры дизайна потолочных плиток

    Примеры дизайна потолочных плиток

    Потолочные плитки из пенопласта в большинстве исполнений имеют квадратную форму. Размеры квадратов бывают 500Х500, 250Х250 или 300Х300 мм. Иногда встречаются прямоугольные экземпляры 1000Х165 мм, которые называют панелями и используют для отделки общественных нежилых помещений. Есть плитка и других геометрических форм, даже неправильных. Из нее можно выкладывать целые композиции различной тематики.

    Совмещение в отделке потолка на кухне пенопластовой плитки и других материалов

    Совмещение в отделке потолка на кухне пенопластовой плитки и других материалов

    Самые простые варианты плитки имеют обычный белый цвет пенопласта с незатейливым орнаментом на лицевой поверхности. Они предназначены для отделки потолков под покраску водоэмульсионными составами. По этой причине они не имеют глянцевой поверхности, что обеспечивает хорошую впитываемость краски. Стоимость обычной плитки минимальна, поэтому расходы на ее приобретение не превышают трат на покраску потолка аналогичной площади.

    Плитка из пенопласта на потолке в кухне

    Плитка из пенопласта на потолке в кухне

    Толщина любой пенопластовой плитки не превышает 14 мм, а чаще находится в пределах от 2,5 до 8 мм. Благодаря этому, учитывая удельный вес пенопласта, масса 1 м2 покрытия не превышает 400 гр. То есть комната в 20 м2 может быть покрыта материалом, общий вес которого всего 4 кг. Кроме самих плиток промышленность выпускает большое количество сопутствующих изделий из того же пенополистирола: молдинги, карнизы, розетки, плинтуса. Это позволяет придавать потолкам оконченный вид в едином стиле.

    Окрашенная пенопластовая плитка на потолке кухни

    Окрашенная пенопластовая плитка на потолке кухни

    Полезный совет! При покупке плитки из пенополистирола 500Х500 мм необходимо, после измерения площади оклеиваемой поверхности, округлить полученный результат до большего целого значения, кратного 5. Ведь вдоль одной из стен плитку придется резать. При укладке по диагонали, количество требуемого материала нужно увеличить на 15%.

    Пенопластовые плитки с глянцевой ламинацией в столовой

    Пенопластовые плитки с глянцевой ламинацией в столовой

    Способы изготовления плиток из пенопласта

    Сегодня существует 3 способа производства потолочных плиток из пенопласта.

    1. Метод прессования и штамповки предполагает сжимание и уплотнение пенопластовых больших плит с помощью промышленного пресса. Такие изделия имеют толщину 0,7 – 0,8 см.
    2. Инжекционный метод изготовления – это отливка в пресс-форме при высокой температуре. В этом случае получаются очень толстые изделия, толщиной около 1,4 см.
    3. Полученные путем экструдирования плитки имеют самую малую толщину от 2,5 до 3 мм. Именно на них наклеивают декоративные пленочные покрытия.

    Примеры окрашенных и ламинированных потолочных плиток

    Примеры окрашенных и ламинированных потолочных плиток

    В процессе изготовления производитель применяет различные промышленные технологии для придания лицевой поверхности плиток необходимого вида: гладкая или рельефная, ламинированная или нет, белая или цветная.

    Особо нужно отметить плитки, в которых применяется бесшовная технология укладки. Они имеют стандартные размеры 500Х500 мм, но их края снабжены специальным рельефным образованием, а сам материал очень податливый и мягкий. По этой причине плитку можно так совместить, что шва просто не будет видно. Такая плитка требует особой технологии поклейки и специального быстросхватывающегося клея.

    Потолок в гостиной оформлен с использованием пенопластовой плитки

    Потолок в гостиной оформлен с использованием пенопластовой плитки

    Все плюсы и минусы пенопластовых потолочных плиток

    Как и любой материал для отделки помещений, плитка обладает свойствами, как положительными, так и отрицательными. Если говорить о бесспорных плюсах, то это:

    • теплоизоляционные свойства;
    • устойчивость к влажному воздуху;
    • невосприимчивость к грибку и различным видам плесени;
    • отсутствие возможности гниения;
    • очень низкая цена.

    Монтаж плиток из пенопласта на подвесной каркас

    Монтаж плиток из пенопласта на подвесной каркас

    Кроме того, потолочные плитки из пенопласта успешно справляются с маскировкой небольших неровностей поверхности потолка. Для поклейки этого материала на потолок не требуется никаких особенных инструментов, знаний и умений.

    Статья по теме:

    Потолочные плитки из пенопласта: их виды и особенности монтажаПодвесные потолки из гипсокартона: фото, дизайн разных комнат. Особенности устройства потолков из гипсокартона в различных помещениях. Виды потолков.

    Обладает плитка и серьезными недостатками:

    • Пожароопасность пенопластовой плитки не позволяет использовать ее в детских учреждениях. Даже те изделия, которые сделаны по специальной противопожарной современной технологии, способны плавиться с выделением ядовитых летучих веществ.
    • Плохие звукоизоляционные качества пенополистирола.
    • Присутствие значительного количества стыков, которые создают впечатление нецелостности потолка. Этот недостаток удалось устранить благодаря созданию бесшовной плитки.

    Традиционный цвет потолочных плиток - белый

    Традиционный цвет потолочных плиток — белый

    Полезный совет! В пенопласте при длительном воздействии солнечных лучей начинаются необратимые процессы. Они развиваются постепенно, но приводят к его деформации и разрушению структуры. По этой причине такую плитку не стоит клеить на открытых местах, террасах или светлых верандах.

    Технология поклейки потолочной плитки из пенополистирола

    Как уже было сказано ранее, оклейка потолка потолочными плитками из пенопласта не является сложным и высокотехнологичным процессом. Произвести эту работу может любой человек, обладающий достаточной аккуратностью, терпением и внимательностью. Делать это нужно по определенной инструкции в несколько этапов.

    • Подготовительные работы заключают в себе полную очистку поверхности потолка от старых покрытий и различных загрязнений. При этом существенные перепады и неровности нужно исправить. Для осуществления монтажа нужно купить правильный клей. Тот, что продается специально для такой плитки, имеющий прозрачный цвет, не очень удобен, так как предназначен для идеально ровных потолков. Плитки при его использовании нужно сильно прижимать к потолку и долго держать, пока клей не схватится. Это очень неудобно, так как долго и устают руки. При этом, через некоторое время часть плиток еще и может отвалиться. Поэтому купить лучше белый быстрый монтаж или любую финишную шпаклевку.
    Варианты размещения плиток на потолке

    Варианты размещения плиток на потолке

    • Необходимо подготовить инструмент: канцелярский нож с запасными лезвиями, линейку, отбивку, рулетку, карандаш и тряпку для очистки клея.
    • Производим правильно разметку потолка. Для этого чертим диагонали и отмечаем их пересечение. Далее соединяем отрезками середины противоположных сторон. Все получившиеся линии должны пересечься в одной точке. Это есть самый центр комнаты. Необходимо позаботиться, чтобы люстра была именно здесь, иначе смотреться потолок будет некрасиво. Через центральную точку малярным шнуром отбивают перпендикулярные линии, по которым ориентируют первые ряды плиток.
    Пенопластовая плитка уложена на потолке параллельными рядами

    Пенопластовая плитка уложена на потолке параллельными рядами

    • Две первые плитки сводят углами в центре и пропускают в углах шнур от светильника. Для этого уголки плиток можно обрезать. Это место потом закроем стаканом люстры. Остальные плитки приклеиваем спиралью вокруг первых двух. При этом строго следят, чтобы все ряды и столбцы были параллельны. У стен плитки с помощью ножа обрезают по размеру, не боясь оставить небольшой зазор, который позже можно скрыть плинтусом. При наличии на плитке рисунка, следите за тем, чтобы он совпадал, образуя нужную композицию.
    • Заделку швов производят силиконовым герметиком. В случае использования шпаклевки, швы заполняются сами при поклейке.
    Отделка потолка плитками из пенополистирола - экономный и практичный вариант

    Отделка потолка плитками из пенополистирола — экономный и практичный вариант

    Полезный совет! Если клей долго не схватывается и ваши руки устают держать потолочные плитки из пенопласта, то можно изготовить специальные подпорки, похожие на длинные швабры. Их длина строго должна совпадать с высотой потолка за минусом толщины плиток.

    Применение пенопластовой плитки для отделки потолка позволяет сделать очень недорогой и качественный ремонт помещения. Придать интерьеру с таким потолком более привлекательный и законченный вид помогут дополнительные элементы в виде плинтусов и розеток под люстру. Молдинги и колонны еще больше подчеркнут его особенности.

    Как клеить потолочную плитку своими руками (видео)

    плиты из пенопласта, полистирола, монтаж своими руками, пенополистирольные плиты для потолка, плита потолочная полистирольная

    Разновидности и технические характеристики

    Под плитами из пенопласта понимаются несколько разновидностей изделий, которые отличаются способом изготовления.

    По этому признаку пенополистирольные плиты для потолка разделяются на три большие группы:

    • Прессованные. Речь идет о квадратных элементах 50х50 см толщиной 5-8 мм, с не очень явным рисунком и рельефом. В процессе изготовления пенополистирольные заготовки подвергаются фигурной штамповке. Структура прессованных плиток отличается рыхлостью и наличием пор. Это самая дешевая разновидность потолочной плитки, которая достаточно быстро загрязняется. Чтобы несколько увеличить ее декоративные свойства, применяется покраска акриловыми составами.
    • Экструдированные. Изделия этого типа обладают гладкой поверхностью и специфическим блеском. На производственных линиях массу вначале плавят, а потом продавливают сквозь специальное металлическое сито. Как результат, это сохраняет структуру материала от образования видимых пор. В продаже экструдированная плитка из полистирола представлена в значительном цветовом разнообразии. Часто встречаются очень правдоподобные имитации мрамора, древесины и прочих натуральных материалов. Также есть вариант с нанесением ламинированного покрытия. Данный тип продукции также относят к бюджетным.
    • Инжекционные. Эти плиты отличаются идеальной ровностью краев, что позволяет добиваться практически полной маскировки швов. Красить инжекционные изделия не нужно, так как они оснащаются сложными цветочными узорами или имитациями гипсовой лепнины. Благодаря довольно большой толщине (почти 14 мм), открывается перспектива нанесения глубоких и ярко выраженных узоров. В процессе изготовления залитые расплавленным материалом формы застывают в режиме повышенной температуры.

    Качество готовой потолочной поверхности из пенопласта зависит от используемых материалов (плитки, клея), а также от способа монтажа и аккуратности мастера. Также распространена бесшовная плитка из пенопласта. Как правило, такой материал имеет оригинальные рисунки или орнаменты. Сегодня предлагается широкий ассортимент данной плитки, среди которого можно встретить несколько разновидностей:

    • Штампованная (прессованная) плитка представляет собой прямоугольные или квадратные плиты толщиной 6-7 мм белого и других оттенков. Отличается прессованная плитка очень малой стоимостью. Однако имеет один существенный недостаток перед другими видами плитки: каждое изделие окантовано. То есть в готовом виде мы получим не бесшовную поверхность, а полотно с выделяющимися фрагментами. Помимо того, недобросовестные производители часто «штампуют» её неровно, и покупатели могут попасть на некачественную продукцию с неодинаковыми образцами.
    • Инжекционная плитка толще предыдущей (9-14 мм) и отличается более высокими техническими свойствами: водонепроницаемостью и менее заметной окантовкой вокруг плиты. Отделанная ею потолочная поверхность смотрится более цельно, а за счёт толщины приобретает интересную рельефность.
    • Экструдированная потолочная плитка – самая дорогая разновидность панелей из пенопласта. Она превосходит представленные выше виды и по прочности, так как имеет большую толщину. Цветовой ассортимент данных изделий также более разнообразен.

    Плюсы и минусы потолочной плитки

    Если вы рассматриваете вариант оформления потолка плиткой из полистирола и пенопласта, то окончательно определиться вы сможете, познакомившись с положительными и отрицательными сторонами этого материала.

    Достоинства потолочной плитки:

    • пенопласт можно клеить на любую поверхность;
    • небольшой вес материала и легкость обрезки обеспечивают простоту монтажа;
    • звуко- и теплоизоляционные свойства;
    • безопасность материала – отсутствие вредных для здоровья веществ;
    • невысокая стоимость плитки и клея для монтажа;
    • правильно подобранный отделочный материал имеет долгий срок службы;
    • большие размеры отдельных элементов позволяют облицевать потолок за небольшой отрезок времени;
    • монтаж пенопластовой плитки практически не уменьшает высоту потолка;
    • возможность многократного окрашивания – до 7 раз;
    • несложный демонтаж.

    Недостатки:

    • хрупкость материала;
    • паронепроницаемость – потолочное перекрытие лишается возможности впитывать излишки влаги;
    • трудности в маскировке швов между отдельными элементами потолка;
    • дешевый пенопласт быстро желтеет.

    Особенности пенопластовых потолков

    Наиболее качественной считается дорогостоящая потолочная плитка из полистирола инжекционного типа. Однако разница в качестве не очень значительная: даже с помощью дешевых штампованных квадратов можно обустроить достаточно симпатичную отделку.

    Для этого при закупке материала для отделки необходимо принять во внимание следующие советы:

    • Если есть такая возможность, необходимо провести визуальный осмотр каждого потолочного элемента на предмет вмятин и царапин. Особенно часто они встречаются на гладких экструдированных изделиях. Специфика потолков такова, что на них виден малейший дефект, и всякая попытка его замаскировать зачастую приводит к обратному эффекту.
    • При обнаружении сколов и неровностей на торцевых сторонах рекомендуется удержаться от покупки плит из этой партии. Особенно это важно в тех случаях, когда приобретаются прямоугольные изделия с волнистыми кромками.
    • Тест на прочность составляющих потолка из полистирола проводится таким образом: плитка берется за уголок и медленно покачивается вверх и вниз. Если будет наблюдаться ломание и крошение материала, такой вариант необходимо сразу отбросить. Даже самые недорогие штампованные изделия должны оставаться после этого целыми.
    • Качество готового покрытия в большой мере зависит от ровности прямых углов плитки. Чтобы это проверить, насухо раскладывают 4 изделия угол к углу: признаком качества является отсутствие больших щелей в углу стыковки.
    • Особое внимание необходимо проявлять в том случае, когда покупается цветная декоративная плитка. Она выглядит очень красиво, когда новая. В дальнейшем же, под воздействием инфракрасных лучей, происходит процесс выгорания поверхности. Все попытки перекрасить такой потолок ни к чему хорошему не приводят, так как краска к ламинированной пленке цепляется плохо. Если все же принимается решения обзавестись цветной плиткой, очень важно, чтобы все элементы обладали одинаково равномерным цветом.

    плитка потолочная с рисунком

    Хотя стоимость полистирола для потолка и небольшая, но захламлять свою кладовку десятком лишних элементов тоже не хочется. Обратно распечатанную продукцию обычно не принимают, поэтому при закупке необходимо точно просчитать, сколько ее нужно. Если комната имеет правильную конфигурацию, сделать это очень просто, приняв в расчет размеры плитки и потолочной поверхности.

    Данный вариант расчета применяется при простом способе монтажа, когда все квадраты укладываются рядами в обоих направлениях. В тех случаях, когда используется более красивая диагональная укладка, материала уходит примерно на 30 %. Дело в том, что подрезанные элементы больше нигде нельзя применить из-за специфики конфигурации.

    Порядок работы:

    • Если используется горизонтальная схема, начинают работать от центральной точки потолка. Удобнее всего отталкиваться от того места, где в плите перекрытия проделана ниша под люстру.
    • Если люстра на потолке отсутствует, отбиваются две диагональные линии, из угла в угол. Для этого потребуется строительная тесьма и цветной мел. Пересечение диагоналей и будет отправной точкой для начала поклейки потолочных плит из полистирола.
    • Используя центральную точку, поверхность потолка делят на две части в горизонтальном и вертикальном направлении. Таким образом получается имитация сетки координат. При размещении первых четырех элементов используется место в каждом получившемся секторе. Угловые части пенопластовых квадратов должны сойтись в центральной точке.
    • Перед нанесением разметки поверхность основания необходимо очистить от старой отделки, вплоть до панели. Если там находится прочная шпаклевка или краска, ее можно оставить: главное, чтобы потолок был более или менее ровный. Все замеченные перепады необходимо сгладить стартовой шпаклевкой или сбить киркой. Это же касается больших трещин и ямок. Идеальный вариант – когда речь идет о сплошной ровной плите: в таком случае после чистки достаточно нанести интенсивный слой грунтовки, для улучшения адгезии.

    Пенопластовая плитка подразделяется на множество видов по различным критериям. Например, по форме плитка может представлять собой прямоугольные панели, а также их квадратные, ромбовидные или шестиугольные вариации. Лицевая поверхность материала может быть ламинированной или нет, гладкой или рельефной.

    Окраска лицевой стороны может быть сделана под различные натуральные материалы – древесину, камень и прочее. В зависимости от помещения, в котором планируется отделка потолка пенопластовой плиткой, к материалу могут быть предъявлены дополнительные требования, например, в ванной комнате стоит использовать водонепроницаемую плитку.

    Еще один критерий – способ изготовления. Существует инжекционная плитка, она произведена посредством отливания и спекания исходного сырья в пресс-форме, её толщина составляет 9-14 мм. Преcсованная плитка, как не трудно догадаться, получается путём штампования с помощью пресса, толщина колеблется от 6 до 7 мм.

    https://www.youtube.com/watch?v=

    И последняя, экструдированная плитка, из экструдированной полосы, имеет стандартные размеры и покрывается плёнкой или окрашивается. Значительным плюсом всех этих видов пенопластовой плитки является неприхотливость. Если плитка имеет ламинированное покрытие – ее достаточно протереть влажной тряпкой, в отсутствии такого покрытия подойдет сухая тряпка или пылесос.

    Свою популярность данный материал не мог бы завоевать без огромного количества преимуществ перед конкурентами, среди которых выделим следующие особенности пенопласта:

    • Пенопластовая плитка легка в использовании – её можно клеить практически на любую основу, и бетон и деревянные перекрытия одинаково хорошо подойдут.
    • Оклейка потолка пенопластовой плиткой является хорошим вариантом еще потому, что материал обладает прекрасной теплостойкостью и трубы, проводящие тепло, не несут угрозы для долговечности материала.
    • Потолок из пенопласта невероятно долговечен, в отсутствии физических повреждений он может прослужить десятилетия.
    • Пенопласт используется в ремонте многих помещений благодаря своим высочайшим звуко- и теплоизолирующим свойствам.
    • Материал легкий, а значит перед вами не встанет сложный вопрос, чем клеить данные изделия – подойдет и недорогой клей без высоких показателей прочности.
    • Монтаж прост и удобен, пенопластовые панели без труда можно разрезать и подогнать под нужный размер.
    • Пенопласт – экологически чистый материал.
    • Цена, как за сам материал, так и за его монтаж, который можно осуществить своими руками, весьма невысока, а потому это один из самых бюджетных вариантов отделки.
    • Пенопласт обладает высоким потенциалом в вопросах декорирования помещения – существует не так много альтернативных способов отделки, готовых похвастаться настолько же широкой номенклатурой изделий всех расцветок, форм и фактур.

    Прежде чем бежать в магазин, рекомендуем ознакомиться и с недостатками, которых тоже, к сожалению, не мало. Хотя пенопласт является экономичным вариантом, мы не рекомендуем совсем уж скупиться при его выборе: дешёвая плитка способна испортить весь ремонт спустя непродолжительное время – она может пожелтеть на солнце, подвергнуться воздействию влаги и прочее. С другой стороны, плитку всегда можно окрасить водоэмульсионкой и придать ей первозданный вид, а также защитить от сырости.

    Главный же недостаток потолков из плитки пенопласта заключается в паронепроницаемости, поверхность покрытая таким материалом перестает дышать, в особо запущенных случаях возможно появление грибка, который принесет массу неудобств. Еще один нюанс – хотя пенопласт крайне непросто поджечь, но плавится он превосходно, а потому соприкосновения с осветительными приборами допускать нельзя.

    Про физическую хрупкость мы уже упоминали, потому старайтесь перевозить материал максимально аккуратно, а в помещении не сильно увлекаться дартсом или открыванием шампанского с взмывающей ввысь пробкой. Ну и следующий из фактуры плитки недостаток – большое количество швов, которое может испортить впечатление от целостности потолочного покрытия.

    Если потолок хорошо выровнен, для монтажа плитки рекомендуется использовать следующие клеящие вещества:

    • специальный клей для потолочной плитки «Титан»;
    • универсальный клей «Эко-Насет» – имеет достаточную вязкость, быстро сохнет;
    • «жидкие гвозди» – густая консистенция позволяет наносить клей толстым слоем, который может компенсировать некоторые неровности поверхности;
    • «Момент» – быстро схватывается, но требует использования пистолета;
    • ПВА – не имеет запаха, но медленно сохнет.

    Для недостаточно ровного потолка вместо обычного клея лучше использовать финишную шпаклевку, с помощью которой можно выравнивать потолок и клеить отделочный материал одновременно. При использовании сухой шпаклевки вместе с необходимым количеством воды добавьте 200 грамм клея ПВА на 1 кг смеси.

    Потолочная плитка из пенопласта

    Существует несколько способов укладки потолочных плит:

    • параллельное;
    • диагональное;
    • со смещением, по принципу кирпичной кладки;
    • комбинированные варианты с использованием плитки разных цветов (в шахматном порядке, по периметру потолка, параллельные или скрещивающиеся диагонали, квадраты и другие фигуры).

    Для получения красивых потолков из пенопласта с правильно расположенными элементами и ровными швами нужно в обязательном порядке нанести разметку.

    Удобнее всего действовать следующим образом:

    • С помощью натянутого малярного шнура обозначьте на потолке две перпендикулярные линии, каждая из которых делит стену пополам. Точка их пересечения – геометрический центр потолка.
    • Для параллельного способа укладки можно ограничиться этой разметкой или для надежности провести на расстоянии, равном ширине плитки, параллельные линии.
    • Если вы собираетесь клеить плиты диагональным способом, сделайте дополнительную разметку: из центра потолка проведите линии к стенам комнаты под углом 45 градусов к перпендикулярным линиям первоначальной разметки.
    • Начинать клеить плитку лучше с центра комнаты, в некоторых случаях можно начать с самого заметного угла.

    Особенности пенопластовых потолков

    Рассчитать необходимое количество изделий для отделки потолка просто – для этого достаточно знать площадь потолка. Поскольку стандартные потолочные плиты из пенополистирола имеют форму квадрата со стороной 50 см, на облицовку одного квадратного метра потолка потребуется 4 элемента. Соответственно, чтобы узнать требуемое количество плит, нужно умножить площадь на 4.

    Если плиты имеют нестандартный размер и форму, необходимо выяснить, сколько плит умещается на одном квадратном метре, а затем умножить полученное число на площадь.

    Достоинства и недостатки материала

    Во-первых, стоит выяснить, что представляет собой потолочная плитка из пенополистирола. По сути это не плитка, то есть не кафель, а просто пенопластовые плиты. Благодаря свойствам материала, из которого изготавливаются данные плитки на потолок, они могут похвастаться рядом следующих достоинств:

    1. Хорошая теплоизоляция;
    2. Отличная звукоизоляция;
    3. Устойчивость к воздействию воды;
    4. Стойкость к образованию плесени и грибка;
    5. Отсутствие процессов гниения;
    6. Легкость самого материала;
    7. Простота монтажа;
    8. Невысокая стоимость;
    9. Широкий ассортимент.
    10. Стойкость к возгоранию панелей, обработанных специальными растворами;
    11. Возможность перекрашивать готовый потолок до семи раз;
    12. Экономия пространства по сравнению с подвесным или натяжным потолком;
    13. Возможность частичной замены потолка.

    Однако, параллельно со многими преимуществами потолочной плитки, у нее есть и множество недостатков:

    1. Боязнь прямых солнечных лучей;
    2. Паронепроницаемость;
    3. Легкая воспламеняемость необработанных плит;
    4. Хрупкость и подверженность деформации;
    5. Малый срок эксплуатации.

    Кроме специфики изготовления, существуют и другие критерии классификации элементов для потолка из плитки из пенополистирола:

    • Конфигурация. Изделия могут иметь квадратную или прямоугольную форму.
    • Размеры. В продаже представлены потолочные полистирольные плиты следующих типоразмеров – 40х40, 50х50, 60х60, 70х40, 70х30 и 60х30 см.
    • Декоративное оформление. Классическая, рельефная, дизайнерская и гладкая формы. Наличие выпуклого или продавленного изображения. Нанесение перфорации или хорошо просматриваемой структуры.

    Кроме пенополистирольной плитки, для работы потребуется следующее:

    1. Стремянка, обойный нож, строительный уровень, карандаш, рулетка, потолочные фризы и качественный монтажный клей.
    2. В качестве клея можно использовать «жидкие гвозди» или смесь на основе жидкого каучука. Для последнего варианта характерна оптимальная густота и бесцветность, что дает возможность избежать видимых следов на плитке. Эта мастика наносится островками на расстоянии друг от друга, поэтому общий расход материала небольшой. Перед фиксацией намазанного элемента делают паузу в 2-3 минуты: это заметно увеличивает адгезию отделки и основания.

    Сильные и слабые стороны плитки из пенополистирола

    Рассматривая вариант с плиткой из полистирола для потолка, необходимо внимательно изучить ее характеристики.

    К преимуществам изделий этого типа относят следующее:

    1. Хорошие эстетические качества. Потолочная отделка получается весьма оригинальной.
    2. Выгодное соотношение цены и качества материала.
    3. Экологичность. В составе стирола отсутствуют вредные вещества, которые выделяются при комнатной температуре. Опасность возникает лишь в случае нагревание выше 100 градусов, что возможно только в случае пожара. Для того, чтобы удостоверится, что приобретаемая отделка действительно безвредна, необходимо попросить продавца предъявить сертификат на продукцию.
    4. Простой уход. Убирать потолочную поверхность из пенопласта можно обычным пылесосом или с помощью влажного протирания. Для этого приготовляется водный раствор мыла или любого моющего средства. При потере былой привлекательности штампованную плитку разрешается покрасить в любой необходимый цвет.
    5. Изоляционные характеристики. Небольшая прослойка пенополистирола на потолочной поверхности создает определенный барьер на пути шума и холода.

    Имеются у плит из полистирола для потолка некоторые недостатки:

    • Хрупкость. К перевозке и поклейке материала предъявляются дополнительные требования. Из-за неосторожного надавливания на поверхности запросто могут остаться вмятины и царапины, убрать которые практически невозможно. Тоже самое касается склонности самых дешевых плит ломаться.
    • Невысокая термическая стойкость. Чтобы полистирол загорелся, необходимо открытое пламя. А вот пожелтеть он может и от простой лампы накаливания, если она расположена слишком близко. По этой причине в комбинации с подобной отделкой рекомендуется использовать светильники и люстры в закрытых плафонах.
    • Возможность пересыхания клея. Обычно это провоцируют резкие и постоянные температурные колебания внутри помещения. Поэтому при поклейке не рекомендуется применять дешевые составы неизвестных производителей.
    • Склонность пористой поверхности к впитыванию грязи. Особенно это касается нагара, никотиновых смол и жира. Убрать такие загрязнения практически невозможно. Выход здесь один: в помещениях с повышенным уровнем пыли и копоти необходимо время от времени проводить влажную уборку потолка. Тряпка или губка при этом должна быть хорошо отжата.

    Подготовка поверхности

    В зависимости от состояния поверхности и вида предыдущей отделки проводятся следующие подготовительные работы:

    • при наличии перепадов более 1 см потолок необходимо выровнять;
    • если потолок оклеен обоями, их нужно удалить и нанести на поверхность грунтовку;
    • побеленный потолок – побелка смывается, поверхность – грунтуется;
    • масляная краска – вымыть мыльным раствором, удалить вздувшуюся краску;
    • водоэмульсионная краска – поверхность обильно смачивается, просушивается при помощи сквозняка или обогревателя, через полчаса отслоившаяся краска снимается шпателем.

    Технология выполнения работ

    Расчет материала

    Оценка необходимого количества материала в случае плитки достаточно тривиальна. Вначале необходимо подсчитать площадь потолка помещения, в котором делается ремонт. После того как вы перемножив, например длину 5 метров и ширину 3 метра, получили площадь 15 метров квадратных, подсчитываем количество необходимой плитки исходя из того, что для образования одного квадратного метра необходимо четыре плитки размерами 50х50 сантиметров.

    С другой стороны, вы, конечно, всегда можете докупить материал, если вам его не хватило, но плитка стоит недорого и лучше сэкономить время, приобретя чуть больше необходимого.

    Процесс монтажа потолка из пенопласта своими руками настолько прост, что вряд ли вам понадобится бежать в магазин стройматериалов за дополнительными инструментами. Подготовьте заранее:

    1. Малярный шнур, с помощью которого вы начертите ось потолка.
    2. Режущий инструмент, например ножницы или нож.
    3. Зубчатая лопатка для нанесения клея.
    4. Валик и малярный лоток– в случае необходимости грунтования потолка перед монтажом плитки.
    5. Всякая мелочь в виде рулеток и линеек для измерения расстояний, ветошь для протирки поверхности и удаления излишком клея, и так далее.

    Прежде чем ответить на вопрос, как приклеить пенопласт к потолку, стоит подготовить сам потолок. Для начала необходимо очистить его поверхность и тщательно устранить предыдущую отделку, различный мусор и скопления грязи.

    После этого, особенно если потолочная область не слишком ровная, следует прибегнуть к грунтованию. Состав грунтовки воспрепятствует последующему проникновению различных микроорганизмов в полости пенопласта, да и сцепление плитки и базы увеличится.

    После того, как поверхность готова, следует произвести ее разметку. Для этого нам и пригодится малярный шнур. Разметку можно выполнять как в продольном, так и диагональном варианте. Диагонали можно получить натянув шнур из одного угла комнаты в противоположный, и повторив эту процедуру для другой пары углов. Получив пересечение диагоналей следует найти центры каждой из стен, а далее уже искать центры отрезков равных величине стороны плитки.

    Сперва нужно разобраться с использованием клея. Его можно наносить на плитку полностью или пунктирно на выступы, имеющиеся на изделии. Клей должен наноситься гребенкой, а в случае с крупными перепадами высоты потолка рекомендуем так же нанести клей на сам потолок.

    Существуют виды клея, например, ELTITAN, который лучше схватывается настоявшись на плитке в течении 10-15 минут, потому внимательно читайте инструкцию к выбранному вами клеящему веществу.

    Сам же процесс оклеиваниая потолка плиткой из пенопласта стоит начать с центра комнаты, иначе есть вероятность сбоя швов между плитками.

    Потолочная плитка из пенопласта

    Не забудьте предварительно на всякий случай обесточить помещение, а также используйте перчатки, дабы не запачкать пенопластовые панели. Если в точке пересечения диагоналей планируется разместить осветительное устройство, то углы центральных плиток стоит срезать. Прижимайте плитку плотно, но не стоит прилагать избыточных усилий – материал хрупкий и может повредиться.

    В дальнейшем необходимо закрыть всю потолочную поверхность параллельными рядами плит. Не советуем клеить всю поверхность максимально быстро, лучше заделайте швы после монтажа  небольшого участка и удалите излишний клей, а уже после этого приступайте к следующей партии.

    Поклейку плитки лучше всего осуществлять вдвоем. Один человек стоит на устойчивом строительном козле, а второй – намазывает и подает ему пенопластовые квадраты.

    Работа осуществляется в такой последовательности операций:

    • Первые элементы фиксируются в центральной зоне потолка, на пересечении диагональных линий. Клей намазывают на тыльную сторону плитки и делают паузу на 2-3 минуты, для улучшения схватывания. Далее квадраты поочередно прикладываются по разметке: их нужно слегка нажимать, чтобы клей расплескивался по основанию. В случае выступания раствора по краям его сразу снимают мягкой влажной губкой. Если отложить эту процедуру на конец работы, следы клея так и останутся на поверхности.
    • Если на потолке имеется люстра, то в месте размещения ее стойки в плитке нужно прорезать отверстие требуемого размера. Для этого понадобится острый обойный нож. Подобный надрез придется сделать на всех 4-х плитках, прилегающих к люстре.
    • Далее работа ведется по обе стороны от центральной линии, путем наращивания рядов в обе стороны. Плитку спокойно можно подгонять по размеру, используя нож. При подходе к краю потолка подрезка не требует особой точности, так как небольшие просветы у стены закрываются потолочными багетами.
    • Во время процедуры наклеивания полистирольной плитки рекомендуется избегать сквозняков. В этом отношении работа напоминает отделку помещения обоями, когда закрытые окна и двери дают возможность высыхать клею равномерно, не подрывая намазанное изделие.
    • Идеальная плотность размещения потолочных элементов не всегда достижима. Если между отдельными плитками получаются заметные зазоры, для их заполнения используют силиконовый герметик белого цвета.

    После того, как вся поверхность потолка заклеена, делается пауза в работе на высыхание клея. Обычно для этого достаточно 12 часов. Чтобы отделка выглядело оформленной, применяется потолочный плинтус из пенополистирола. Его монтируют по периметру помещения, закрывая просветы между плиткой и стенами. В качестве монтажного состава можно использовать ту же мастику, что и для поклейки пенопластовых квадратов.

    Турник брусья размеры чертеж: 403 — Доступ запрещён – Турник своими руками: чертежи, как сделать дома, 3 в 1 брусья пресс

    размеры, чертежи, виды, изготовление и установка

    Спортивный турник представляет собой спортивный снаряд или тренажер в виде круглого металлического бруса. Создан он для поддержания различных групп мышц в тонусе, для расслабления и вытягивания позвоночника, для реабилитации.

    Размеры турника зависят во многом от предпочтений человека и его физиологических особенностей.

    Турники бывают разными и по виду, и по функционалу. Их можно располагать и дома, и на даче, и на улице. Турник — это тот тренажер, который можно сделать самостоятельно.

    Виды снарядов

    В зависимости от места расположения и размещения, различаются и виды турников. Турники могут быть уличными и для домашнего использования внутри помещения.

    Уличные турники, в свою очередь, также делятся на такие подвиды:

    • обычный;
    • двойной – тройной;
    • для пресса;
    • шведская стенка;
    • спортивный уличный комплекс.размеры турник

    Вторая группа, т.е. тренажеры для домашнего использования условно делятся:

    • Настенные турники.
    • Шведские стенки (как правило, часто используются для тренировок детей и подростков, а также во время реабилитации).
    • Напольные турники.

    Требования к турникам

    Если человек решил сделать для себя спортивный турник самостоятельно, то перед его проектированием и установкой нужно чётко понимать, каким требованиям такой снаряд должен соответствовать.

    Во-первых, швы, выполненные при помощи сварки, должны быть качественными, надежными, аккуратными, без изъянов.

    Во-вторых, все несущие элементы турника должны быть изготовлены из металла. Дерево в этом случае не применяется по ряду причин.

    В-третьих, выбор трубы — одно из самых основных правил. Лучше, если труба будет круглая, поскольку, в отличии от квадратной, гнется она плавно. Второй вариант непрактичен, так как под нагрузками может резко согнуться, и травм в таком случае будет не избежать. Иногда все же возможно применение квадратной трубы, но при условии, что предел прочности не превышен. Между прочим, в эпоху Брежнева в СССР изготавливали качественные металлические гардины, можно использовать их. По прочности они одни из первых.

    В-четвертых, во время тренировок на снаряде особая нагрузка приходится на его углы. Поэтому на эти места следует обратить особое внимание.

    В-пятых, если решено разместить снаряд дома, то стены под него должны быть капитальными, прочными, крепкими ,готовыми выдерживать большие нагрузки.

    Размеры турников

    Исходя из практики применения, существуют определенные требования к размерам турников, а именно:

    • брусья должны быть шириной порядка 55 см;
    • перекладины – шириной 110 см;
    • ручки в диаметре должны составлять 35 мм с накладками и 27 мм без таковых;
    • нагрузка на тренажер — не более 250 кг.

    При изготовлении турника самостоятельно, можно подобрать размеры «под себя», сделав их соответствующими своему росту и весу.

    Настенный турник

    Настенный турник 3 в 1, включающий в себя турник, брусья и пресс, это достаточно популярный, многофункциональный и эргономичный снаряд. На таком турнике можно выполнять упражнения для различных групп мышц рук, ног, живота, груди, пресса. Также турник настенный 3 в 1 прекрасно подходит для реабилитации после травм или болезней опорно-двигательного аппарата. И, несомненно, помогает в расслаблении позвоночника, что в свою очередь, прекрасно сказывается на общем состоянии здоровья и самочувствии человека.

    турник настенный 3 в 1

    Такой снаряд располагается на любой прочной, желательно, капитальной стене, фиксируется анкерными болтами (можно шпильками). Расположить настенный турник можно в любой, даже небольшой, комнате и на любой высоте, с учетом роста спортсмена.

    «Шведская стенка»

    Представляет собой лестницу, чаще металлическую, прочную и крепкую. В качестве сырья допускается также дерево, но лиственничных или дубовых пород. На нее можно повесить небольшой настенный турник, а также кольца и трапецию. Предназначается такой снаряд, как правило, для детей, так как рассчитывается на вес примерно 100–150 кг.

    Необходимо помнить, что вес пользователя увеличивается в 2,5-3 раза, это всегда нужно учитывать. Свой вес в этом случае нужно умножить на этот коэффициент.

    турник уличный

    Напольные турники

    Это достаточно сложный снаряд. Предназначен он, в основном, для спортсменов. В него входят: навесные перекладины для подтягивания, махов ногами и переворотов, брусья и снаряды для отжиманий, для пресса и пр. Такую конструкцию лучше сделать разъемной, чтобы одна часть висела, а другая стояла на полу, дабы пол не провалился. К тому же, необходимо учитывать, что он занимает много места.

    лямки для турника

    Уличные варианты

    Турник уличный подразделяется на несколько подвидов (о них уже было рассказано выше). Это:

    • обычные турники;
    • двойные-тройные турники;
    • для пресса;
    • шведские стенки;
    • спортивные комплексы.
    виды турников

    Первый подвид – это самая простая конструкция, представляющая собой одну круглую перекладину, зафиксированную по бокам. Это может быть и сваренная конструкция, и просто хорошо закрепленная труба.

    Второй подвид – это разновидность первого, но перекладины располагаются на разных уровнях.

    Третий подвид, как правило не применяется самостоятельно, а размещается совместно с перекладиной для подтягивания.

    Четвертый подвид – представляет собой лестницу, различные перекладины и брусья для пресса.

    А пятый подвид – это сложная конструкция, включающая в себя шведскую стенку, турники разной высоты, кольца, брусья, трапеции.

    установка турника

    И так, турник уличный, это простор для творчества и работы. В зависимости от того, какой результат преследует человек и будет зависеть, какой ему подойдет. Проектирование и установка турника потребуют знаний и навыков в области черчения, работы по металлу и сварки.

    Турник для гимнастики

    У турника, не смотря на простоту его изготовления, существует немало функций. Он используется больными во время реабилитации и лечении, помогает накачать определенные мышцы, тонизирует, улучшает здоровье. Также этот снаряд подходит для гимнастики. Гимнастический турник – это специальная перекладина, которую нужно правильно и надежно закрепить. На таком турнике можно просто висеть и подтягиваться.

    Такой турник можно разместить на потолочную балку внутри помещения либо расположить в дверном проеме.

    Выполняется такой турник из труб, точнее, из одной трубы. Для этого понадобятся перекладина (труба) и две цепи нужной длины, на которые и будет крепиться перекладина. В стену вбивается два штыря, на них подвешивается перекладина, к примеру, из трубы, и для того, чтобы турник был надежно закреплен, по бокам трубы размещаются еще два штыря со шляпками большего диаметра, чем звенья цепи.

    Такой турник подходит для тех, кому важно расслабление и растягивание позвоночника, (часто используется теми, кто страдает межпозвонковыми грыжами, различными дегенеративными процессами или радикулитами, а также для детей и подростков).

    Для лучшего результата, висеть на таком турнике хорошо после бани, с распаренным телом.

    Составляющие турников

    Перед тем, как сделать турник своими руками, нужно запастись определенными материалами для его изготовления.

    Для захвата понадобятся стальные трубы диаметром 26-40 мм. Для более точного размера лучше измерить ладонь занимающегося на уровне начала пальцев и умножить на коэффициент 3.3. В противном случае не будет надежного хвата, что скажется на качестве занятий. А толщина труб должна быть 2 мм для домашнего туника и 3 мм для уличного (поскольку нагрузка там больше и сильней), а если применяется бесшовная сталь, то 1,5 мм.

    Размеры квадратных стальных труб для домашнего турника должны быть от 40мм х 40мм х 2мм, а уличных от 50мм х 50мм х 3мм или от 60мм х 60мм х 2мм. Стойки делают из круглой трубы, размером от 80 мм х 2 мм. Если применяются квадратные, то с закругленными углами. Трубы с острыми углами под внешним воздействием могут без предупреждения сломаться.

    Лямки – нужный аксессуар для турников, который используется для страховки занимающихся. Применяются страховочные лямки, как правило, для переворотов или сложных подтягиваний.

    К счастью, прошли те времена, когда лямки для турника приходилось изготавливать из подручных материалов, теперь их можно заказать в специализированных магазинах. В их составе хлопок и нейлон. Второй вариант наиболее практичен, поскольку он не растягивается, не деформируется и обладает достаточной жесткостью.

    Длина лямок для турника зависит от обхвата запястья:

    Окружность запястья, см

    Длина лямки, см

    10 – 11

    56

    11 – 12

    58

    12 – 13

    60

    13 — 14

    62

    14 — 15

    64

    15 – 16

    66

    16 – 17

    68

    17 – 19

    70

    19 – 21

    72

    21 – 23

    74

    Основное предназначение страховочных лямок – это страховка спортсмена, поэтому от их качества напрямую зависит безопасность пользователя.

    Как сделать дома?

    Спортивное оборудование можно изготовить самому. Главное — подобрать необходимые чертежи турника для дома, и размеры деталей скорректировать согласно своим параметрам.

    Вот примерная схема изготовления турника из стальной трубы и пары деревянных брусков. В деревянных опорах по центру высверливаются отверстия с диаметром, соответствующим диаметру трубы. На концах самой трубы потребуется сделать два крестовых распила, глубиной порядка 5-7 сантиметров. По сторонам срезаются два противоположных лепестка (расположение оставшихся лепестков должно быть одинаковым). А дальше поступают таким образом:

    1. На ‏трубу ‏нанизываются ‏деревянные ‏бруски.
    2. Лепестки ‏разгибаются ‏и ‏плотно ‏примыкаются ‏к ‏деревянному ‏основанию.
    3. В ‏проеме отмечается ‏место ‏монтажа ‏элементов.
    4. Просверливаются отверстия в ‏стене, на ‏деревянных ‏заготовках ‏и ‏металлических ‏лепестках.
    5. По ‏заготовленным отверстиям ‏проводится ‏фиксация ‏труб ‏с ‏помощью ‏ деревянных ‏ брусков.

    С данным турниками в ‏общем-то все. ‏ㅤ

    А если ‏заняться ‏изготовлением турника ‏ для ‏рук, ‏ то ‏понадобятся ‏водопроводные ‏уголки и ‏стальные ‏фланцы. ‏ㅤ

    Изготовление ‏происходит по следующей схеме: ‏ㅤ

    1. К ‏обрезкам стальной ‏трубы, длиной примерно 15-20 ‏см, приваривается ‏воротниковый ‏ фланец.
    2. С другой стороны на обрезок устанавливается водопроводный уголок (заранее нужно подготовить резьбу).
    3. Длинный кусок стальной трубы, который будет основой турника, прикручивается к обрезкам с уже установленными уголками.
    4. Готовая конструкция фиксируется на стене при помощи дюбелей.

    Более сложная конструкция — это настенный турник 3 в 1.

    Процесс сборки выглядит примерно так: ‏ㅤ

    1. Из ‏квадратных ‏профилей ‏необходимо сварить конструкцию ‏ в ‏форме ‏ буквы ‏«Н»: ‏ боковины в среднем по ‏ 65 ‏см каждая, перекладина – 55 ‏см;
    2. К ‏ верхней ‏части ‏перпендикулярно вышеуказанной ‏заготовке приваривается ‏пара ‏профилей ‏по ‏55 см.;
    3. Между расходящимися профилями приваривается поперечная круглая труба, длиной 75 ‏см, ‏к ‏ее ‏концам ‏приваривается ‏еще ‏пара ‏обрезков по 20 см с ‏ㅤнезначительным уклоном вниз.
    4. Отступив от ‏верха ‏примерно 15-20 см, ‏между расходящимися ‏профилями, ‏параллельно ‏верхней ‏трубе ‏с ‏ручками, ‏приваривается ‏квадратный ‏профиль, длиной‏ 70 ‏см.
    5. Между ‏параллельным ‏профилем ‏и ‏трубой закрепляется пара поперечных ‏кусков ‏ профиля ‏по ‏15 см, служащих для укрепления всей конструкции.
    6. Между концами ‏квадратных ‏профилей, от ‏верхнего ‏к ‏нижнему, ‏привариваются обрезки трубы, длиной ‏40 см каждый.
    7. К ‏основанию конструкции в форме буквы «Н» привариваются ‏ручки-продолжения и перпендикулярные ‏ручки.
    8. К поперечине ‏в ‏форме буквы ‏«Н» ‏и ‏на ее боковины привариваются куски ‏металлических ‏листов. После ‏того, как конструкция ‏будет ‏окрашена, туда ‏будут ‏установлены специальные ‏подушки. ‏ㅤ
    9. Крепить ‏такую конструкцию желательно к стене‏ на стальные крючки. Этот ‏тренажер должен ‏быть ‏съемным. ‏Это довольно практичный вариант и подходит для использования даже в небольших по площади помещениях.ㅤ

    Конечно, размеры турника приведены с учетом параметров среднестатистических пользователей. Их можно изменить, взяв за основу собственные объемы.

    турник для дома чертежи и размеры

    Эти советы и чертеж послужат подсказками при изготовлении этого довольно сложного турника.

    Схема уличного турника без оттяжек

    Если выбор пал на уличный турник, то его можно изготовить простым, либо двух-трех уровневым.

    Во-первых, занятия на свежем воздухе благотворно скажутся на общем самочувствии и состоянии здоровье.

    Во-вторых, на улице можно выполнять некоторые упражнения, для которых нужно больше свободного пространства. К тому же, многие считают, что на улице заниматься спортом веселее Итак, с местом мы определились. Теперь рассмотрим этапы конструирования.

    При изготовлении такого снаряда важно знать, что:

    1. Использование сварки здесь неприемлемо.
    2. В таких конструкциях не должно быть углов и сгибов.
    3. Стойки и подпятники должны быть шириной не менее 6 мм.

    Итак, для перекладины необходимо использовать хромоникелевую бесшовную трубу либо трубу из конструкционной стали.

    Стойки турника выполняются из трубы, размером от 80мм х 80мм х 3мм или от 100мм х 3мм – круглой. Данная труба вкапывается в землю на 120 см, и основание обязательно бетонируется.

    Крепление перекладины турника осуществляется при помощи болтов от М12. Под их головки подкладываются шайбы от 30х2; такие же болты идут под гайки, и под них же – пружинные разрезные шайбы. Перекладина должна выходит за стойку, минимум на 30 см, для её утяжеления можно наварить на неё грузы по 3-5 кг.

    Ошибки

    Путем проб и ошибок достигается нужный результат. И если учесть ошибки других людей, можно избежать их в будущем.

    Не допускается:

    1. Использовать некачественные материалы (трубы, перекладины, болты, гайки).
    2. Пренебрежение правилами безопасности (все болты, гайки, дюбеля должны быть надежно зафиксированы и прикручены, их разбалтывание грозит увечьями для пользователя).
    3. Некачественная сварка швов (может начаться процесс коррозии, что грозит разрушением металла).
    4. Использование непрочных стен в качестве основы (устанавливать турники необходимо на капитальные стены).
    5. Неправильные расчеты по весу и росту. Необходимо помнить о том, что вес занимающегося увеличивается в несколько раз при занятиях спортом. Что касается роста, то слишком низкий или высокий турник может некачественно сказаться на тренировках.

    В заключение

    Итак, можно сделать несколько выводов.

    Во-первых, прежде чем начинать изготавливать турник, нужно определиться, для каких целей он нужен. Для подтягиваний достаточно применять простые гимнастические турники, располагающиеся на стенах или дверных проемах. Если человек занимается спортом для себя и ему необходимо развивать большое количество различных мышц, то ему подойдет турник 3 в 1. А если у вас частный дом или дача, муж спортсмен и есть дети, то лучше выбрать целый спортивный комплекс. Однако такой снаряд сложен в проектировании и изготовлении, будет лучше это дело доверить профессионалам.

    Во-вторых, любое изготовление нужно начать со схематического изображения и чертежа. Так будет гораздо легче и проще заниматься процессом изготовления и размещения.

    В-третьих, обязательно соблюдение техники безопасности, как при монтаже (изготовлении), так и при занятиях спортом.

    В-четвертых, необходимо учитывать опыт других мастеров.

    И, в-пятых, размеры турника должны соответствовать размерам и габаритам помещения и пользователя.

    спортивный турник

    Занятия на турнике оздоравливают, укрепляют и развивают разные группы мышц. А турник, сделанный своими руками, повышает самооценку и экономит семейный бюджет.

    Напольный турник + брусья + пресс, разборная конструкция


    Мягкие части тренажера  выполнены из сочетания нескольких материалов:

    фанера— это основа подлокотника, в ней запрессованы гайки, через которые подлокотник закрепляется болтами к самой конструкции тренажера. Никаких торчащих острых саморезов, только качественное болтовое соединение.

    наполнитель — вспененный полиэтилен, именно он дает упругость и мягкость всему подлокотнику, обеспечивая комфортное положение локтей во время занятий.

    чехол — качественная экокожа, прошитая толстой красной нитью, что придает элегантный внешний вид, показывая индивидуальность и тонкий вкус.

     

    Вся конструкция собирается на стальные болты М12 длиной от 60 до 120 мм. На каждое соединение есть шайбы и специальные пластиковые заглушки, закрывающие после монтажа все соединение. Больше не видно шляпок болтов и гаек. К тому же это защитит Вас или предметы интерьера от случайных повреждений. 

    Крепление спинки и подлокотников так же реализовано на болтовых соединениях.  Мы не используем саморезы, которыми крепят доски. 

    Конструкция напольного турника выполнена из профильных труб сечением 60*40 и 40*40 мм.  

    Несущие узлы конструкции, на которые приходится нагрузка, специально сделаны не разборными, а цельносварными. Это позволяет избегать лишних «движений» — люфта тренажера при занятиях и дает возможность нагружать тренажер максимальным весом до 200 кг, а этого веса достаточно даже для занятий людей с собственным весом до 120 кг.

     С помощью ступеньки будет легче «запрыгнуть» на брусья, занять удобное положение для начала упражнений на пресс. А еще ступень позволит дотянуться до турника, если он будет слишком высоко для занимающегося.

    Основание длиной 90 см дает хорошую устойчивость всему тренажеру. 

    Турник не будет опрокидываться во время выполнения подтягиваний или отжиманий на брусьев.

    На тренажере можно заниматься даже лицам, имеющим вес в 120 кг, не переживая за опрокидывание или поломку конструкции.

    Наш напольный турник + брусья + пресс позволит Вам выполнить большее количество упражнений — от простых подтягиваний до выполнения различных видов тяг с помощью эластичных латексных фитнес-петель. 


    Размеры турника. Оптимальные параметы.

    Параметры перекладины Рассмотрим такие параметры турника, как его оптимальная высота, ширина, а также радиус перекладины. Согласно олимпийским стандартам, по ГОСТу гриф турника должен иметь длину 2400 мм, а диаметр его стального стержня – 28 мм. Но если целью занятий не является подготовка к олимпиаде, то каждый волен сам выбрать эти параметры такими, чтобы было удобно заниматься лично ему. Для традиционных подтягиваний турники не делают такими широкими. Что касается высоты турника, то она выбирается в зависимости от упражнений, которые будут выполняться, а также от предпочтений спортсмена. Турник для дома Некоторые предпочитают делать турник выше своего роста, и даже выше, чем рост плюс вытянутые вверх руки, чтобы иметь возможность полностью на нем вытянуться, выполнить переворот и прочие элементы без помех. Другие, особенно начинающие, предпочитают турники ниже, чтобы в любой момент опереться о землю. Им рекомендуется подвешивать турник на высоте середины лица для собственной безопасности. Если турник устанавливается в дверном проеме, то его высота им и ограничивается. Столбы уличного турника необходимо углубить в землю не менее чем на метр, и хорошо, если его дополнительно укрепили распорками.

    💪

    Оптимальные параметры турника

    Каким должен быть турник Длина: 2400мм для олимпийцев, 115см для любительского использования Высота: на 10-15 см выше вытянутых рук для спортсменов выполняющие трюки, и на уровне середины лица для начинающих. Диаметр перекладины: 28мм. Можно использовать неопреновые ручки для предотвращения мозолей. Расстояние от стены: если тренажер настенный и устанавливается дома, офисе или спортзале, то оптимально будет его расположить на 45-50см от стены. Дополнительные хваты: до покупки турника, позаботьтесь о правильном выборе. Рассмотрите вариант с параллельными хватами, чтобы в дальнейшем можно было выполнять базовые упражнения на нем. Материал: сталь Вес: от 3 до 5 килограмм. Варианты конструкций: цельносварная или разборная (болтовые соединения). У обоих есть плюсы и минусы.

    Цельносварной:

    • Цельный не нужно собирать
    • Более дешевый

    Разборный:

    • Дешевая транспортировка
    • Можно установить ручки в те места, куда нельзя поставить на цельносварном
    • Не занимает много места при хранении
    По прочности обе конструкции примерно равны. Логотип сайта

    Чертежи брусьев настенный турник тренажер для пресса в одном исполнении

    Чертежи брусьев настенный турник тренажер для пресса в одном исполнении изготовим сами.

    Чертежи брусьев настенный турник тренажер для пресса в одном исполнении

    Для этого нам понадобится следующий материал:
    -труба профильная 40х25х2мм;
    -труба профильная 40х40х4мм;
    -лист горячекатаный 190х380х6мм;
    -лист горячекатаный 40х40х6мм;
    -круг стальной диаметром 40мм;
    -фанера толщиной 10мм;
    -поролон толщиной 10мм;
    -коже заменитель;
    -гайка барашек;
    -шурупы;
    -анкерные болты;
    -электроды;
    -сварочный аппарат;
    -краска по металлу.

    Начинаем работу с изготовления деталей тренажера. Из профильной трубы 40х25х2мм вырезаем две заготовки длиной 580мм и две заготовки длиной 500мм. Края заготовок отрезаем под углом сорок пять градусов. Размечаем отверстия под крепеж изделия к стене. Просверливаем сквозные отверстия диаметром 10мм с одной стороны трубы и диаметром 25мм с другой стороны трубы (по одному в горизонтальных заготовках, по два в вертикальных заготовках). В горизонтальных заготовках аналогично сверлим отверстия под крепления спинки 5 и 10мм.

    Чертежи брусьев настенный турник тренажер для пресса в одном исполнении

    Свариваем раму из четырех заготовок.

    Чертежи брусьев настенный турник тренажер для пресса в одном исполнении

    Из профильной трубы 40х40х4мм вырезаем две заготовки длиной 650мм и две заготовки длиной 100мм. Размечаем и сверлим отверстия под крепления ручек и подлокотников. Листы размером 190х380х6мм, 40х40х6мм разрезаем по диагонали. Привариваем к раме изготовленные заготовки и получаем каркас изделия.

    Чертежи брусьев настенный турник тренажер для пресса в одном исполнении

    Полученный каркас обработаем обдирочным кругом, уберем неровности сварного шва, скруглим острые грани и углы, обезжирим поверхности, покроем краской по металлу.
    Из фанеры толщиной 10мм вырезаем спинку и подлокотники.

    Чертежи брусьев настенный турник тренажер для пресса в одном исполнении

    На фанеру прикладываем поролон, повторяющий контур фанеры.

    Поролон плотно обтягиваем коже заменителем, который крепим с тыльной стороны фанеры. Полученные спинку и подлокотники крепим саморезами по дереву к каркасу.

    Чертежи брусьев настенный турник тренажер для пресса в одном исполнении

    Изготовленный тренажер крепим к стене при помощи шести анкерных болтов диаметром 10мм.

    Чертежи брусьев настенный турник тренажер для пресса в одном исполнении

    Чем плотнее материал стены, тем короче можно использовать анкерные болты.

    Изготавливаем из круга стального диаметром 40мм две ручки. С одной стороны ручки нарезаем резьбу М12. С другой стороны, накатку. Ручка вставляется в отверстия профильной трубы диаметром 32мм и 12мм.

    Чертежи брусьев настенный турник тренажер для пресса в одном исполнении

    С тыльной стороны профиля, ручка прижимается при помощи гайки барашка.

    Чертежи брусьев настенный турник тренажер для пресса в одном исполнении

    Со стороны большего диаметра ручка фиксируется к профилю при помощи буртика. Данный тип соединения позволяет быстро и надежно фиксировать ручки к каркасу. Лучше их изготовить, из нержавеющей стали.

    Чтобы использовать конструкцию как брусья, необходимо ручки установить в отверстия профиля, параллельно опорным стойкам, и зажать их гайками барашками. Настенные брусья можно использовать для выполнения различных силовых упражнений.

    Чертежи брусьев настенный турник тренажер для пресса в одном исполнении

    Чтобы использовать конструкцию как турник, необходимо ручки установить в отверстия профиля, под углом девяносто градусов параллельно опорным стойкам, и зажать их гайками барашками. Настенный турник у нас дома.

    Чертежи брусьев настенный турник тренажер для пресса в одном исполнении

    Чтобы использовать конструкцию как тренажер для пресса, необходимо ручки установить в отверстия профиля, вертикально относительно опорных стоек, и зажать их гайками барашками. Упражнения для пресса можно выполнять на предложенной конструкции.

    Чертежи брусьев настенный турник тренажер для пресса в одном исполнении

    Получили спортивный снаряд, выполняющий три функции в одном исполнении. Если вас, заинтересуют другие конструкции спортивных снарядов, смотрим на сайте в разделе «Тренажеры».

    Заказать чертеж


    Поделитесь с друзьями!

    Откатные ворота размеры стандартные: ширина конструкции, максимальная длина, расчет, чертеж и схема в 4 метра – Стандартные и оптимальные размеры откатных ворот

    Размеры откатных ворот, основные принципы работы

    Откатные ворота с каждым годом набирают популярность. Они обладают целым рядом преимуществ, из которых можно выделить удобство эксплуатации, функциональность, безопасность и возможность сделать конструкцию любого размера. Еще на этапе проектирования важно выбрать правильные размеры откатных ворот. Они должны быть оптимальными, позволяющими удобно заезжать в гараж или на какую-либо территорию определенному транспортному средству. Как грамотно выбрать размеры для ворот, вы узнаете из данного материала.

    Схема откатных ворот

    Факторы, влияющие на габариты конструкции

    Чтобы откатная конструкция функционировала без нареканий, следует отнестись к выбору ее размеров с максимальной ответственностью. Конечно, можно приобрести уже готовые ворота, имеющие стандартные размеры. Производители изготавливают их в расчете на то, что ограждение будет устанавливаться в зависимости от имеющейся откатной конструкции. Но так бывает не всегда. Зачастую приходится заказывать изделие определенных габаритов.

    На ширину ворот оказывают влияние такие факторы:

    • Угол заезда на территорию или в гараж. Чем уже улица, примыкающая к участку, тем труднее будет на него заехать и выехать с него. В этом случае ширину желательно увеличить.
    • Ширина транспортного средства. Чем она больше, тем проем делается шире.
    • Наличие свободного пространства сбоку проема. Створка должна умещаться сбоку ворот вместе с противовесом.

    На высоту откатных ворот влияют:

    • Высота автомобиля. Чем он выше, тем высота проема должна быть больше.
    • Расчет на перспективу. Возможно, в будущем, придется эксплуатировать более высокий автомобиль. Поэтому лучше сделать запас по высоте.

    Стандартные размеры откатных ворот по высоте составляют 2 м. Этого вполне достаточно для заезда большинства автомобилей.

    Габариты проема ворот

    Считается, что средняя ширина автомобиля составляет 2 м. К этому значению следует добавить 50 см для обеспечения свободного проезда и еще 50 см для комфортного выхода из автомобиля. В нашем случае получается: 200 см + 50 см + 50 см = 300 см. Для легкового автомобиля оптимальные габариты проема составляют: ширина 3 м и высота 2 м. Для микроавтобуса или минивэна габариты проезда лучше увеличить. А вот если планируется установка в гараж с откатными воротами двух автомобилей, то габариты следует увеличить вдвое.

    Определяем размер створки

    Мы разобрали, как высчитать необходимый размер проема. А теперь нужно определить необходимый размер самой створки. На этот показатель влияют следующие значения:

    1. Ширина створки напрямую зависит от ширины заезда. Например, если ширина заезда составляет 400 см, то створка должна иметь ширину 420 см. Добавленные 20 см необходимы, чтобы перекрывались просветы по обеим сторонам проема. Причем, размер 20 см считается постоянным для любой ширины створки.
    2. Ширина откатной конструкции напрямую зависит от ширины проема. Она должна в 1,5 раза ее превышать. Дело в том, что удерживающие створку роликовые опоры располагаются в стороне от проема. Увеличенная длина створки позволяет создавать противовес, в результате чего образуется консоль, а створка движется без контакта с поверхностью грунта. Так, при ширине проема 4 м, габариты откатных ворот должны составлять:
    • Длина направляющей балки — 6 м.
    • Полотно створки — 4 м +20 см +20 см = 440 см.

    Стандартные размеры ворот для дома

    Хотите выгодно приобрести откатные сдвижные ворота? Компания «Торсион» готова предложить большой ассортимент полотен, механизмов и автоматики для обустройства практичного и безопасного функционала на дачном участке или в загородном доме. Все, что Вам нужно – изучить содержимое тематических разделов.

    Цены на автоматические ворота в Орле от компании «Торсион» – показатели, которые лишены посреднических наценок и влияния третьих лиц. Этого удалось добиться за счет многолетних тесных связей с ведущими отечественными и зарубежными производителями. Обратившись к нам, Вы можете быть уверены в том, что подобранные Вами ворота будут иметь лояльную и полностью обоснованную стоимость, а также высокое качество.

    Интересует, какая стандартная высота ворот для дома?

    Если Вы ищете откатные ворота для частного дома и интересуетесь стандартными размерами полотна, а также вспомогательных конструкций, сайт, на страницах которого Вы находитесь, готов помочь. Данный ресурс – своеобразная электронная энциклопедия, наполненная тематическими статьями и рекомендациями, которые пригодятся как в процессе выбора ворот, так и в ходе их монтажа.

    7

    Стандартная ширина ворот для дома. Рекомендации специалистов

    Подбирая откатные ворота для загородного участка, учитывайте, что их стандартная ширина напрямую зависит от высоты полотна, а также размеров проема. Так длина ворот должна быть в 1,5 раза больше, чем проезд. Роликовые опоры, по которым двигается створка и которые ее удерживают находятся в стороне от столба ворот.

    Хотите узнать больше о том, как проходит монтаж ворота? Звоните. Наши специалисты всегда на связи и готовы помочь!

    Как правильно определить размеры откатных ворот, подробное описание

    Какие бывают размеры откатных ворот? Разбираем от А до Я!

    Решившись сделать на своем участке раздвижные ворота – их оптимальный размер – это первое что необходимо рассчитать на этапе планирования. Ведь именно размер проёма откатных ворот влияет на дальнейший выбор конструкции и материалов.

    Что нужно знать о размере стандартных откатных ворот

    Важно различать два понятия – габариты общей конструкции и ширина проема. Потому что в размер стандартных откатных ворот, помимо непосредственно расстояния от края до края въезда включена ещё и длина противовеса, удерживающего створку при открывании и позволяющего правильно функционировать механизму. Оптимальный отрезок противовеса в сдвижных воротах составляет 30-50% от ширины въезда. Но все сильно варьируется исходя из конкретной ситуации.

    1. Легкие домашние откатные ворота до 3 метров выдержат на противовесе от 30% -40%
    2. Механизму, оснащенному тяжелой створкой до 5 метров нужен запас 45-50%.
    3. Длинным и массивным раздвижным воротам, используемым на предприятиях, также требуется оставлять не менее 50% от ширины проема.

    Также, если у вас ситуация позволяет противовес не более 30%, тогда советуем усиленную балку толщиной 5 мм и ролики до 800 кг. Такой комплект будет стоить дороже, другого выхода у вас просто нет. Вам не придется, перекраивать забор для установки механизма ворот нужной длинны! Подробнее с этими расчетами вам помогут разобраться специалисты и консультанты компании «Vorota Center».

    Что считается стандартным размером?

    Оптимальным размером проема раздвижных ворот для коттеджа или дачного участка являются габариты: 4 м в ширину и 2 в высоту. Этого хватит для проезда любого вида транспорта, используемого в повседневности – от легковушки, до фургона и ГАЗели. При этом общий размер всего полотна в длину составит 6 метров. Именно столько места надо будет оставить для отката вдоль внутренней стены забора.

    Размеры меньше стандартных

    Но если проектировка вашего двора не позволяет разместить 6 ти метровую конструкцию можно в принципе обойтись и откатными воротами с размером проема в 3 или 3,5 метра, тогда их общая длина будет 4,5-5 метров – этого вполне достаточно для въезда легковых автомобилей и даже микроавтобуса. Также стоит учитывать, что направляющая длинной 5 метров — минимальная, которую производят.

    Большие размеры

    На предприятии – заводы, складские помещения, рассчитанные на въезд габаритного транспорта, или на жилом участке, заезд на который не является идеально ровным и вынуждает машину поворачивать при проходе проема практически на 90 градусов, расчет размеров откатных ворот будет колебаться от 8 до 9 м по нижнему краю. Тогда ширина створки составит 5-6 м. Этого будет достаточно для движения крупной техники и любых маневрах при въезде.

    Подводя итоги

    Откатные ворота, не смотря на их размеры и цену, в разы удобнее и долговечнее распашных, но устанавливать их необходимо с умом. Их можно легко сделать самому, но к расчетам размеров и выбору фурнитуры и материалов необходимо уделить особое внимание, дабы их срок службы исчислялся десятками лет без скрипа и провисания.

    Если вы НЕ планируете изготавливать раздвижные ворота своими руками, а хотите заказать готовые сборные на болтах, в таком случае вам – большинство расчетов мы проведем за вас, предложим вам оптимальное решение и дадим на руки все необходимые инструкции для установки и тд.

    УСПЕХОВ ВАМ В ВАШЕМ ДЕЛЕ!

     

    Другие статьи по теме:

    Как установить закладную

    Схема и чертеж, фундамента откатных ворот

    Размеры фундамента под откатные ворота 4,5,6 метров

    Как установить закладные для столбов ворот

    Откатные ворота размеры от стандарта до эксклюзива

    Компания-производитель гарантирует высокое качество изготовления откатных ворот и предлагает доступные цены на продукцию!

    Наименование Стандартные габаритные размеры Заполнение
    Высота, м Полная ширина,м Диаметр прутка, мм
    Ворота откатные До 2.03 До 4 3, 4, 5 Сетка сварная, оцинкованная с полимерным покрытием и без

    Варианты покрытия откатных ворот:

    1. Оцинкованные без полимерного покрытия
    2. Оцинкованные с полимерным покрытием. Цвет зеленый RAL 6005
    3. Выполняем заказы на изготовление откатных ворот по индивидуальным параметрам и требованиями клиента. Параметры откатных ворот на заказ: максимальная ширина — до 6м; высота — до 2.93м.

      В качестве дополнительной комплектации ворота оборудуются электроприводом.

    Откатные ворота размеры, преимущества, виды.

    Для системы ограждения входные группы — калитки и ворота — играют ключевую роль. Их основное предназначение — регулирование входа-выхода на огражденную территорию бытового либо промышленного назначения. Наиболее надежным и практичным вариантом являются металлические откатные ворота разных размеров. Металл — это прочный и долговечный материал. Эксплуатационные характеристики готовых конструкций производства компании «ПроПериметр» существенно увеличиваются за счет оцинковки и нанокерамического покрытия. Важным плюсом является отсутствие ограничений цветового исполнения и изготовление всех элементов системы ограждения , в том числе входных групп, в одном стилевом решении. Другими важными преимуществами наших сдвижных ворот являются:

    1. Разнообразие комплектация — можем предложить более 50 вариаций за счет возможности подбора комплектующих под эксклюзивные потребности заказчика ( усилие привода, тип фурнитуры, дополнительные датчики, сенсоры и т.д.)

    2. Каркас из оцинкованного профиля — применяется метод горячего цинкования, которое позволяет получить слой цинка до 60 мкм и защитить металлическое изделие от негативного воздействия окружающей среды.

    3. Нанокерамика в моделях с полимерным покрытием — дополнительная защита от коррозии и увеличение сцепления металла с полиэфирной краской.

    4. Монтаж без сварочных работ

    5. Линейка автоматических приводов всех классов от бюджетных до премиальных европейских производителей

    Мы изготовляем откатные ворота оцинкованные и с полимерным покрытием. Размеры стандартного решения: ширина 4000 мм, высота 2030 мм. Также мы можем произвести ворота из серии «Эксклюзив» : ограничений по высоте и ширине нет, сделаем согласно Вашей потребности.

    Мы производим металлические сдвижные ворота двух видов:

    Рельсовые — это воротные конструкции на роликах, которые перемещаются по рельсу, находящемуся в углублении либо на поверхности проезжей части.

    Важно отметить, что необходимо использовать рельс из прочных и антикоррозийных сплавов. Это повысит срок эксплуатации готовой конструкции. Также рельс требует тщательного ухода в зимний период времени.Однако это достаточно устаревшая модель, которая сегодня в основном используется при ограждении загородных домов.

    Консольные — наиболее востребованный тип откатных ворот. Они прочнее и долговечнее чем рельсовые.

    По ширине нижней стороны ворот идет металлическая консоль , в забетонированной основе на земле монтируются ролики с двух сторон от внутренней стороны проема. Дополнительную устойчивость створки придают швеллеры , которые крепятся к столбам и верхнему краю воротины. Конструкция довольно сложна для самостоятельного монтажа, поэтому лучше обратиться к специалистам.

    Автоматические ворота под ключ: цена

    Автоматизированные воротные системы пользуются на рынке большим спросом, чем механические. Это объяснимо — человек всегда стремился к максимальному комфорту и минимальным «телодвижениям».

    Мы осуществляем производство ворот с возможностью установки привода, независимо от габаритов, веса и типологии. Наши специалисты подберут тип автоматики подходящей Вам по всем параметрам : начиная от функциональности и заканчивая бюджетом.

    Цены на автоматические откатные ворота под ключ разнятся в зависимости от комплектации, сложности монтажа, класса выбранного привода. Вы можете обратиться к менеджеру для расчета стоимости по Вашей потребности.

    Установить откатные ворота под ключ: цена

    Компания «ПроПериметр» предлагает воспользоваться популярной услугой монтаж ограждения, в том числе и откатных ворот под ключ. Цена с установкой будет намного ниже за счет отсутствия посредников. Подробную информацию можно узнать у специалистов по работе с клиентами либо в разделе «Монтаж».

      Размеры откатных ворот

      Откатные ворота можно изготовить практически любых размеров. Стандартные размеры откатных ворот — 4 метра в длину и 2 в высоту. При необходимости и желании покупателя, всегда существует возможность купить ворота любого размера.

      Требования к размерам на участке для монтажа откатных ворот

      Cуществуют минимальные требования обусловленные конструктивными особенностями ворот. Для откатного типа, необходимо пространство вдоль забора в сторону предполагаемого отката ворот в размере минимум 1.5 длины проемаМежду забором и другими конструкциями на участке, в том месте где будет стоять электропривод, следовательно и будут откатываться ворота, должно быть достаточно места минимум для свободного прохода одного человека. Мы рекомендуем оставлять расстояние от забора до любого строения, в месте установки ворот от 0.5 метра.

      Если строение прилегает к забору практически вплотную, но расстояния достаточно для монтажа ворот, необходимо обеспечить все условия для нормальной работы электропривода.

      • Обеспечить защиту от попадания на электропривод дождевых потоков с крыш прилегающих зданий.
      • Защитить место установки электропривода от снежных наносов.
      • Исключить затопление привода.

      Основанием последних двух пунктов являются требования производителей к монтажу электроприводов. (касс защиты электроприбора IP 4.4)

      Такие требования обусловлены устойчивостью изделия в плане монтажа фундамента и не может быть изменена в меньшую сторону.  Если ни одна из сторон не соответствует этой норме, существует два решения:

      • Ворота другого типа
      • Раздвижные ворота

      Последние — очень редкое изделие. Правильнее называть последние как двустворчатые ворота. Суть заключается в том, что полотно ровно по центру разрезано пополам и створки разбагаются в разные стороны освобождая проезд. Такая модификация, может стать экономически нецелесообразной. Стоимость раздвижных ворот будет равна цене обычных такого размера, с минимальным умножением на два.

      Размеры роликов и комплектующих

      Все ролики, консольная балка, размер площадки для электропривода, размер противовеса, классифицируются по весу готового воротного полотна. Вес полотна зависит от размера ворот, варианта обшивки. Вес, как правило, классифицируется:

       до 400 кг;

      400 — 800;

      800 — 1500;

      1500 — 2000;

      На основании этих данных, подбираются монтажные комплекты. В мире существует достаточное количество производителей комплектующих, соответственно целесообразно брать весь комплект у одного производителя. На нашем сайте имеется калькулятор раздвижных ворот, в котором выбрав требуемый размер, можно точно определить рекомендуемые приводы и консольные балки вашего размера.

      Как может показаться на первый взгляд, единого стандарта роликов и консольной балки — не существует, вернее есть, например стандарт EN 10162, однако гарантировать что по этому стандарту собраны ворота, можно только при условии того, что производитель который устанавливал ворота, пользовался оригинальными комплектующими, которые соответствовали всем стандартам. При ремонте ворот, необходимо установить пренадлежность запасных частей к поставшикам оригинальной продукции.

      Существует как минимум два варианта консольных балок: «эко» и «евро» некоторые производители имеют более широкие градации.

      Размер площадки для монтажа электропривода

      Основной значимой составляющей для монтажа приводов ворот является вес. В зависимости от последнего, подбирается электропривод. Привод может быть наземного исполнения, без необходимости монтажа площадки.

      Откатные ворота размеры от стандарта до эксклюзива

      Компания-производитель гарантирует высокое качество изготовления откатных ворот и предлагает доступные цены на продукцию!

      Наименование Стандартные габаритные размеры Заполнение
      Высота, м Полная ширина,м Диаметр прутка, мм
      Ворота откатные До 2.03 До 4 3, 4, 5 Сетка сварная, оцинкованная с полимерным покрытием и без

      Варианты покрытия откатных ворот:

      1. Оцинкованные без полимерного покрытия
      2. Оцинкованные с полимерным покрытием. Цвет зеленый RAL 6005
      3. Выполняем заказы на изготовление откатных ворот по индивидуальным параметрам и требованиями клиента. Параметры откатных ворот на заказ: максимальная ширина — до 6м; высота — до 2.93м.

        В качестве дополнительной комплектации ворота оборудуются электроприводом.

      Откатные ворота размеры, преимущества, виды.

      Для системы ограждения входные группы — калитки и ворота — играют ключевую роль. Их основное предназначение — регулирование входа-выхода на огражденную территорию бытового либо промышленного назначения. Наиболее надежным и практичным вариантом являются металлические откатные ворота разных размеров. Металл — это прочный и долговечный материал. Эксплуатационные характеристики готовых конструкций производства компании «ПроПериметр» существенно увеличиваются за счет оцинковки и нанокерамического покрытия. Важным плюсом является отсутствие ограничений цветового исполнения и изготовление всех элементов системы ограждения , в том числе входных групп, в одном стилевом решении. Другими важными преимуществами наших сдвижных ворот являются:

      1. Разнообразие комплектация — можем предложить более 50 вариаций за счет возможности подбора комплектующих под эксклюзивные потребности заказчика ( усилие привода, тип фурнитуры, дополнительные датчики, сенсоры и т.д.)

      2. Каркас из оцинкованного профиля — применяется метод горячего цинкования, которое позволяет получить слой цинка до 60 мкм и защитить металлическое изделие от негативного воздействия окружающей среды.

      3. Нанокерамика в моделях с полимерным покрытием — дополнительная защита от коррозии и увеличение сцепления металла с полиэфирной краской.

      4. Монтаж без сварочных работ

      5. Линейка автоматических приводов всех классов от бюджетных до премиальных европейских производителей

      Мы изготовляем откатные ворота оцинкованные и с полимерным покрытием. Размеры стандартного решения: ширина 4000 мм, высота 2030 мм. Также мы можем произвести ворота из серии «Эксклюзив» : ограничений по высоте и ширине нет, сделаем согласно Вашей потребности.

      Мы производим металлические сдвижные ворота двух видов:

      Рельсовые — это воротные конструкции на роликах, которые перемещаются по рельсу, находящемуся в углублении либо на поверхности проезжей части.

      Важно отметить, что необходимо использовать рельс из прочных и антикоррозийных сплавов. Это повысит срок эксплуатации готовой конструкции. Также рельс требует тщательного ухода в зимний период времени.Однако это достаточно устаревшая модель, которая сегодня в основном используется при ограждении загородных домов.

      Консольные — наиболее востребованный тип откатных ворот. Они прочнее и долговечнее чем рельсовые.

      По ширине нижней стороны ворот идет металлическая консоль , в забетонированной основе на земле монтируются ролики с двух сторон от внутренней стороны проема. Дополнительную устойчивость створки придают швеллеры , которые крепятся к столбам и верхнему краю воротины. Конструкция довольно сложна для самостоятельного монтажа, поэтому лучше обратиться к специалистам.

      Автоматические ворота под ключ: цена

      Автоматизированные воротные системы пользуются на рынке большим спросом, чем механические. Это объяснимо — человек всегда стремился к максимальному комфорту и минимальным «телодвижениям».

      Мы осуществляем производство ворот с возможностью установки привода, независимо от габаритов, веса и типологии. Наши специалисты подберут тип автоматики подходящей Вам по всем параметрам : начиная от функциональности и заканчивая бюджетом.

      Цены на автоматические откатные ворота под ключ разнятся в зависимости от комплектации, сложности монтажа, класса выбранного привода. Вы можете обратиться к менеджеру для расчета стоимости по Вашей потребности.

      Установить откатные ворота под ключ: цена

      Компания «ПроПериметр» предлагает воспользоваться популярной услугой монтаж ограждения, в том числе и откатных ворот под ключ. Цена с установкой будет намного ниже за счет отсутствия посредников. Подробную информацию можно узнать у специалистов по работе с клиентами либо в разделе «Монтаж».

        Определяемся со стандартным размером гаражных ворот

        Возведение загородного дома обычно сопровождается строительством гаража. Одна из наиболее значимых его частей – это ворота.

        При разработке проекта важно учесть все нюансы. Недостаточные размеры или неверно подобранный тип ворот в дальнейшем обязательно отразятся на эксплуатации всей конструкции.

        Поэтому и разрабатываются подробный план и проект.

        Отдельно стоит говорить о ширине ворот, в частности стандартной. Можно ли заказывать стандартные ворота, и каковы на самом деле стандарты?

        Понятие стандарта

        Прежде всего, нужно заметить, что нет общепринятых и повсеместно использующихся стандартных значений для определения размеров, в частности ширины.

        Их просто невозможно установить на государственном уровне ввиду существования очень многих факторов.

        • Большое разнообразие марок и моделей автомобилей, которые могут существенно отличаться габаритами.
        • Назначение самих ворот. Они могут быть промышленными, предназначенными для установки на различных производственных и промышленных объектах, и гаражными, то есть используемыми для частных гаражей, которые практически всегда имеют меньшие размеры.
        • Вариант въезда в гараж тоже может различаться. Здесь имеет значение и расположение объекта выше или ниже нулевого уровня, и угол поворота с подъездной дорожки.
        • Существенные отличия в строении разных типов ворот. Например, для ширины секционных ворот имеет значение размер стандартных составляющих панелей.
        • Производитель. Каждый производитель вводит свои стандарты, так как он ориентирован на различные рынки.
        • Назначение по количеству автомобилей. Если говорить только о гаражных воротах, то габариты самого гаража и то, сколько машин должно и может там находиться единовременно, тоже много значат.

        Поэтому рассматривать стандартные размеры ворот имеет смысл только лишь в привязке к этим факторам.

        Оптимальная ширина и другие габариты

        Когда встает вопрос, какая же должна быть ширина ворот в гараже, чаще говорят о понятии оптимальных размеров. Конечно, первостепенное значение имеет то, для какого автомобиля будет использоваться гараж.

        Например, поперечные размеры «семерки» Жигули всего 1 м и 62 см, в то время как S6 модель Ауди больше на 24 см.

        Эта разница кажется небольшой, особенно для опытных водителей. Но если измерить обычную Газель, то она уже на полметра шире тех же Жигулей.

        Еще один важный момент в определении ширины ворот, которая будет оптимальной, это ее привязка к высоте. Этот фактор появляется у всех производителей любых типов воротных механизмов.

        При минимальном значении ширины вряд ли производитель возьмется изготовить очень высокие ворота.

        Стандарт в определении минимума и максимума

        Более определенно можно говорить только о минимальных и максимальных размерах. Они оговариваются также для разных типов ворот, но имеют схожие значения даже у разных производителей.

        Рулонные ворота

        Начинаются размеры с L 750*B 750 мм, где L – это значение ширины, а B – высоты. Однако делать в гараже такие габариты проема не имеет никакого смысла.

        Чтобы запланировать размер ворот, нужно принять за основу габариты автомобиля. Пусть средний размер – 1,8 м.

        С каждой стороны для удобства въезда нужно прибавить около 30–40 см. Получается 2,4 м. Это и есть средняя ширина. При этом высота для легковых машин будет около 2,2–2,5 м.

        Максимальные размеры рулонных ворот достигают 11х8 м. Их минус – в довольно высокой стоимости, так как за счет увеличения линейных габаритов происходит значительное утяжеление всей конструкции и, соответственно, усиление подъемных механизмов.

        Откатные ворота

        Они относятся к ангарному типу. Сейчас именно такие конструкции могут достигать наибольших габаритов – 40х20 м.

        Для частных гаражей не нужны настолько большие конструкции. Их минимальные стандартные размеры – 3 м по ширине и 1,9 м по высоте. Шаг изменения стандартных габаритов – 0,5 м и 0,2 м соответственно.

        Распашные ворота

        Хотя не требуют места для совершения отката, их стандартные габариты не существенно отличаются от откатных. Так же как и в предыдущем случае, минимальные стандартные (оптимальные) габариты составляют 3 м на 1,9 м или 2 м.

        Стандартные размеры секционных гаражных ворот

        Если принято решение об установке секционных ворот, вторым пунктом стоит вопрос о производителе. В данном случае это имеет огромное значение для определения стандарта.

        Одновременно с этим вводится понятие «размерный шаг». Он сильно различается у всех производителей. Кажется, что 15–20 см ничего не значат, но это напрямую влияет на конечную стоимость изделия.

        Несмотря на то, что для направляющих расстояние будет практически одинаково для всех, отличаться могут другие показатели.

        Из известных производителей возьмем, например, Alutech и DoorHan. У них совершенно не соотносятся требования к габаритам притолоки.

        Неодинаковые требования к величине проема предъявляются и в зависимости от использования типов пружинных механизмов – торсионных и растяжения.

        Рассмотрим отдельно некоторых наиболее известных производителей.

        DoorHan

        Наиболее часто продаваемыми и декларируемыми как стандартные являются ворота со значением ширины 2500, 2750 и 3000 мм. При этом высота начинается с 2100 мм.

        Этот производитель предлагает шаг в изменении линейных размеров в 100 мм, поэтому здесь есть немного больший выбор.

        Hormann

        Стандартные размеры начинаются от 2250 на 1875 мм, а заканчиваются параметрами 6000 на 3000 мм. Шаг в изменении габаритов – 125 мм. Наиболее часто поставляемых вариантов всего три по высоте – это 2000, 2125, 2250 мм, а по ширине четыре – 2375, 2500, 2750, 3000 мм.

        Однако здесь нужно еще учитывать, что в конструкции могут быть использованы разные типы направляющих. Они подразумевают возможность увеличения размеров лишь до определенного предела каждая.

        RYTERNA

        Производитель представляет на рынке несколько стандартных размеров.

        Для двух вариантов ширины – 2500 и 3000 мм – есть возможность выбора из трех разных высот – 2150, 2260, 2370. То есть в данном случае шаг изменения высоты составляет 110 мм.

        Если посчитать в целом, то примерно такие же стандартные габариты может иметь и продукция других производителей. Но в данном случае слишком маленькое разнообразие – всего шесть стандартных размеров.

        Alutech

        Наибольшее разнообразие серийных ворот представляет именно этот производитель. Шаг изменения показателей для линейных размеров – 125 мм.

        Ширина начинается с общего практически для всех числа – 2250 мм. Но при этом высота имеет начальное значение – 2085 мм.

        Дальше идут размеры 2210, 2335 мм и так далее. Это довольно существенно отличается от предложений других производителей.

        Попробуем применить эти данные к конкретному автомобилю, например, ранее уже упоминавшейся Ауди S6.

        Необходимая высота определяется просто – нужно к габаритам самой машины прибавить около полуметра, можно немного больше. Получаем около 2,2 м.

        Смотря на предложения разных производителей, получаем такую картину – возможно сделать ворота с высотой в 2150, 2210, 2250 и 2260 мм.

        Теперь просчитаем ширину. Необходимо к 1,82 м прибавить 80 см (по 40 с каждой стороны). В сумме получаем 2,62 м.

        У компании Alutech один из стандартных размеров 2625 мм, у DoorHan подходят два варианта – 2600 и 2700. Здесь нужно хорошо задуматься, так как настолько с первого взгляда незначительная разница может заметно повлиять на стоимость ворот.

        У производителя Hormann тоже получаются довольно интересные варианты. Шаг размерности, как и у Alutech, равняется 125 мм, однако есть всего несколько размеров, считающихся потоковыми (или стандартными). Поэтому приходится выбирать – немного заузить размер (2500 мм) или, наоборот, увеличить (2750 мм).

        Сильное увеличение в определении размеров секционных ворот не является оправданным. Это влечет за собой не только большие финансовые вложения на этапе покупки ворот, но и более существенные затраты на обогрев гаража.

        Стандартные размеры автоматических гаражных ворот

        Стандарты для габаритов автоматических ворот могут отличаться от тех, которые имеют только ручное управление. Это напрямую связано с тем, что автоматические практически во всех случаях предполагают наличие дополнительного места для установки механизма открывания.

        Все типы ворот, представленные на рынке, могут оснащаться автоматикой.

        Рулонные ворота с автоматическим приводом почти не требуют дополнительного места и в гаражном помещении, и снаружи. Их конструкция по принципу напоминает рольставни.

        Полотно состоит из ламелей, которые с помощью привода будут наматываться на оснащенный защитным коробом барабан.

        Стандартные их размеры совершенно не отличаются от ручных. Это обусловлено особенностями установки: монтаж возможен даже в проеме, не говоря об установке снаружи и внутри.

        Подъемные также могут быть автоматическими. Но они все реже встречаются из-за некоторого неудобства конструкции.

        Секционные автоматические ворота могут иметь немного большие стандартные размеры по сравнению с тем же типом, но с механическим или ручным принципом открывания.

        Хотя они и являются наиболее распространенными, здесь есть некоторые нюансы в определении габаритов для установки в конкретный проем.

        Дело в том, что такие ворота требуют дополнительного места не только сверху для притолоки, но и по бокам для того, чтобы установить направляющие, по которым будет двигаться полотно.

        Если проем соответствует стандартным размерам одного из производителей, то могут не подходить внутренние габариты гаража.

        Поэтому при выборе этого типа необходимо обязательно советоваться со специалистом, который для конкретного гаража поможет подобрать оптимальные размеры из имеющихся стандартных.

    Подвесы для армстронга размеры: Подвесы для потолка Армстронг – Подвес для армстронга размеры

    Подвес для армстронга размеры

    Монтаж и укладка декоративной потолочной облицовки всегда начинается с расчета и подборки комплектующих для подвесного потолка Армстронг. Большую часть сборочных работ по установке несущего каркаса можно выполнить самостоятельно, тем более что сам процесс требует аккуратной подгонки и монтажа. Специальных навыков для того, чтобы работать с комплектующими и собрать панели потолочные Армстронг своими руками, как правило, не требуется.

    Что входит в состав подвесного потолка

    С первого взгляда конструкция выглядит достаточно сложно и громоздко. Вес потолка Армстронг с комплектующими на м2 может колебаться от 2,5 до 8 кг, все зависит от типа и материала панелей и размеров несущего профиля.

    Формально конструкцию можно разделить на три базовых элемента:

    • Каркас потолка Армстронг или, другими словами, несущая конструкция. Его характеристики необходимо выбирать заранее под технические характеристики потолочных панелей Армстронг с комплектующими. Чем тяжелее плиты и больше размер помещения, тем массивнее должен быть профиль;
    • Система фиксации или механического крепежа к черновому потолку помещения. Можно использовать готовые подвесы для потолка Армстронг из комплекта, купить или использовать самодельные зацепы;
    • Декоративные панели или плиты 600х600 мм. Чаще всего это шумопоглощающие, гигиенические – моющиеся или дизайнерские варианты облицовки. Разный материал, соответственно, разный вес.

    Нужно только правильно учесть вес комплектующих декоративных панелей.

    Варианты декоративных плит

    Для медицинских помещений, стерильных боксов используют металлические плиты. Вес одной плиты не превышает 400г. В торговых залах, на промышленных объектах потолочные покрытия чаще всего оборудуются комплектующими с шумопоглощающими плитами. Вес одной такой панели составляет 2,78-2,8 кг.

    Для залов с повышенной влажностью используют комплектующие панели из силиката кальция. Вес одной влагостойкой плиты типа «Newton» почти 3 кг. Нагрузка может отличаться в 6-7 раз, поэтому тип потолочных панелей с комплектующими существенно влияет на характеристики потолка Армстронг.

    Плиты могут поставляться вместе с другими комплектующими на сборный потолок или приобретаться отдельно. В одной стандартной пачке пакуется 16 штук плиток 60х60 см на покрытие 5,56 м 2 поверхности с учетом швов.

    Кроме панелей стандартного размера 60х60 см, для обустройства подвесных потолков Армстронг используются комплектующие удвоенного размера — 60х120 см. В этом случае из-за уменьшенного количества поперечных реек в 60 см потолочный каркас получается достаточно слабым. Поэтому его усиливают с помощью дополнительных комплектующих — фальшбалок, смонтированных на черновом потолке. В этом случае устанавливают дополнительное количество подвесов, сцепленных с допбалкой. Для узких и длинных коридоров или залов двойные плиты фиксируют на опорной поверхности с помощью клеевого материала.

    Каркас подвесной системы

    Несущая конструкция изготавливается преимущественно из оцинкованных стальных профилей. В некоторых моделях потолков Армстронг могут применяться комплектующие из упрочненного алюминия или стеклопластика. Материал на структуру и устройство не влияет.

    Конструкция каркаса

    В перечень комплектующих деталей для обустройства каркаса входят:

    • Уголок для потолка Армстронг . Его размеры и длину нужно всегда оговаривать отдельно, так как размеры и форма помещения могут сильно отличаться от традиционных квадратных планировок;
    • Основные направляющие рейки для подвесного потолка Армстронг. Из всех комплектующих этот тип профиля самый важный, от его жесткости и прочности зависят жесткость и отсутствие прогибов поверхности;
    • Поперечный несущий профиль для потолка. Как правило, данный тип комплектующих выпускается в укороченном виде, длиной 0,6 м и 1,2 м.

    Кроме главной несущей рамы из профилей, воспринимающей вес декоративных панелей, в состав комплектующих подвесного потолка входят регулируемые системы подвеса. По сути, это пара стальных стержней, оборудованных двумя блокирующими замками.

    Использование подвеса для подвесного потолка Армстронг может быть необязательным, главные направляющие балки могут крепиться напрямую к черновому потолку через перфорированные ленты. Подобный способ монтажа считается достаточно трудоемким и оправдывает себя только при работе в небольших помещениях.

    Комплектующие детали вспомогательного типа

    К неосновным или опорным элементам нужно отнести стартовый или пристенный угол для потолка Армстронг. Сборка потолочного каркаса начинается с выбора уровня размещения будущей облицовки и монтажа уголка. Данный тип комплектующего чаще всего изготавливается из алюминия. Уголок воспринимает часть веса потолка, а кроме того, закрывает торцы несущих профилей.

    Уголки, как комплектующие, могут выбираться произвольно, исходя из дизайна и интерьера помещения.

    Кроме уголковых профилей, нужно указать вспомогательные комплектующие – петли и дюбеля с зацепами. Обычно они имеют универсальный размер и сечение, поэтому детали можно покупать отдельно или использовать от других комплектов.

    Основной направляющий элемент

    Наиболее толстые и массивные металлические планки изготавливают преимущественно из оцинкованной стали на специальном прессовом оборудовании. Из всего перечня комплектующих деталей, главный направляющий элемент выделяется толщиной вертикальной стенки, самыми широкими полками и размером.

    Стандартная длина одного прогона составляет 3700 мм. В вертикальной стенке Т-образной рейки через каждые 40 см выполнены крепежные отверстия, благодаря которым профиль можно сращивать по размерам помещения.

    Кроме того, перфорация используется под крючки подвесов при креплении направляющих для потолка Армстронг. Если балки покупаются в комплекте подвесного потолка с декоративными панелями, то обычно они уже окрашены в белый или серый цвет, могут иметь хромированное напыление или «золочение».

    Зачастую заказчики приобретают подвесные потолки не набором, а в виде отдельных комплектующих. В этом случае главные направляющие и поперечины можно окрасить обычной автомобильной краской в аэрозоле. Затраты получаются меньше, а цвет можно выбирать по собственному усмотрению.

    Поперечные элементы

    В конструкции подвесных потолков используется два типа поперечин. Профиль длиной в 120 см устанавливается между стартовым уголком и основной направляющей. На концах металлической Т-образной рейки смонтированы замки, с помощью которых рейку можно соединить торцом с боковой поверхностью направляющей балки.

    Ширина нижней горизонтальной полки на профиле составляет 24 мм, высота вертикальной стенки равна 38 мм. То есть, этот тип комплектующих получается достаточно легким и прочным, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на подвесы и одновременно удерживать достаточно тяжелую плиту.

    Для опоры панели используются боковые полочки по 10 мм. Это немного, но сделать опорную поверхность больше у всех комплектующих каркаса нельзя, окно ячейки получится слишком узким, чтобы протолкнуть в нее панель.

    Кроме отверстий для крючков подвеса, в вертикальной стенке 120-го профиля имеются прямоугольные пазы-отверстия для сцепления с дополнительными поперечинами, длиной 60 см.

    Этот тип комплектующих выполняется одного размера с профилем длиной 120 мм, в нем нет никаких отверстий и пазов, и поэтому его часто заменяют самодельными перемычками, например, из обрезанной потолочной рейки, используемой для монтажа гипсокартона.

    Заключение

    Все комплектующие для потолка Армстронг являются взаимозаменяемыми. Это означает, что подвесную систему при желании можно собрать из нескольких разных комплектов. Мало того, на панели, каркас и другие комплектующие существует даже ГОСТ 30244-94, которым должны руководствоваться производители деталей. Понятно, что, если приобретать несертифицированные или кустарные наборы на потолок, то их комплектующие могут не подойти друг другу даже в пределах одного комплекта.

    Потолочные конструкции типа «Армстронг» появившись относительно давно, очень быстро снискали заслуженную популярность и пользуются спросом до сих пор. Многие монтируют подобные решения самостоятельно и при этом, необходимо правильно произвести расчет всех комплектующих. Одной из важнейших составляющих для потолка Армстронг является подвес, которым вся система крепится к перекрытию.

    Содержание:

    Виды подвесов

    Несмотря на кажущуюся простоту, это изделие имеет несколько модификаций, предназначенных для установки в различные типы конструкций, Кроме того, вид крепления может быть разным в зависимости от нагрузки, которую будет оказывать устанавливаемое покрытие. Наиболее распространёнными являются следующие модели:

    • Обычный проволочный подвес. Его можно изготовить из любой прочной проволоки, однако, этот вид креплений не слишком удобен в работе и его надежность напрямую зависит от качества проволоки, поэтому, подобные решения не слишком распространены.
    • Прямой жесткий подвес. Представляет собой металлический уголок, одним концом жестко соединенный с монтируемым каркасом, а вторым прикреплённый к перекрытию. Такие подвесы подходят не только для потолка армстронг и могут иметь самые разные размеры, ограниченные лишь длиной металлических уголков, выполняющих роль несущей части. Существует модификации, позволяющие регулировать высоту монтажа покрытия.
    • Регулируемый одинарный. Состоит из двух деталей: металлической регулировочной планки, закрепляемой на каркасе и крепкого прутка, свободно двигающегося внутри планки. Позволяет регулировать высоту установки конструкции в не слишком широких пределах и занимает второе место по популярности.
    • Двойной регулируемый крепеж. Конструкция схожа с одинарным креплением, но, прутков уже два и оба могут двигаться внутри регулировочной планки. Позволяет менять высоту монтажа достаточно сильно и поэтому, является лидером по востребованности.

    Определившись с видом крепежа, требуется привести нехитрый математический расчёт, чтобы определить оптимальное для потолка типа армстронг количество подвесов на м2.

    Расчеты

    Можно определить количество несущих элементов, воспользовавшись одним из предлагаемых в сети онлайн калькуляторов. Однако, такой подход в основном, годится лишь для самых простых систем с одним уровнем и без всяких дополнительных элементов. Если же необходимо произвести расчет количества подвесов для потолка армстронг сложной формы или для многоярусных композиций, придётся применить другой метод.

    Первое, что потребуется учесть – правила установки крепежей. Они достаточно просты: от стены до ближайшего несущего элемента должно оставаться расстояние, не более 60 сантиметров, если вес покрытия не превысит 4 килограмма на квадратный метр. При массе покрытия, превышающей значение в 4 килограмма, следует уменьшить расстояние до ближайшего к стене крепления до 45 сантиметров. Это необходимо, чтобы избежать перегруза пристенного профиля. Расстояние между элементами должно быть не более 120 сантиметров.

    Кроме того, следует учесть еще одну рекомендацию: от места, где состыковываются главные направляющие, на которые ложится нагрузка в виде фрагментов покрытия, до ближайшего крепежа должно быть не больше 15 сантиметров. Это позволит избежать провисания покрытия на стыках направляющих.

    Исходя из этих данных, можно составить карту размещения крепежей на перекрытии. Однако, существует и другой метод расчёта комплектующих системы: по коэффициентам. Для несущих деталей, такой коэффициент равен 0,7. Это значит, что на каждый квадратный метр конструкции необходимо использовать 0,7 элемента крепления.

    Рекомендации

    Предварительно проведенные расчёты позволяют сэкономить средства, приобретая необходимое количество комплектующих без излишков. Однако, специалисты рекомендуют учитывать индивидуальные особенности каждого потолка и помещения, в котором будет производиться отделка. Факторов, влияющих на количество приобретаемых деталей очень много:

    • Особенности перекрытия. В разных постройках используются различные материалы перекрытий. Это может оказать влияние на схему расположения деталей – в некоторых случаях, обилие железной арматуры или другие особенности могут заставить вас смещать крепления в сторону. Чтобы надежность системы не пострадала, придется увеличить их количество.
    • Расстояние от плиты перекрытия. Прямо влияет на вид используемых креплений, так как у некоторых моделей подвесов, применяемых для потолка армстронг, максимальная длина ограничена.
    • Ошибки. Никто от них не застрахован и приобретая комплектующие для своего потолка, необходимо заложить несколько деталей «про запас», чтобы в случае ошибки не пришлось бежать в магазин за недостающим элементом.

    Для быстрого и не слишком дорогого ремонта в помещении с достаточно высокими потолками идеально подходят подвесные системы. Таковым является подвесной.

    Установка каркаса для реечного потолка Правильная установка реечного каркаса – залог качественной отделки потолка. Материалы для него следует выбирать с.

    Багет потолочный пвх Модные сейчас натяжные потолки невозможно устроить без надежных крепежей. Для этой цели и предназначены профили специальной.

    Сортировка по цене

    Каркас подвесного потолка армстронг

    Самая важная составляющая подвесного потолка – это каркас. Именно он отвечает за безопасность и надежность всей конструкции.

    Огромным плюсом каркаса подвесного потолка является простота его сборки и легкость используемых комплектующих. Ввиду того, что вес подвесной системы для потолка невелик – она может использоваться даже в зданиях с очень большой площадью, таких как выставки, торговые площади, музеи.

    Каркас для подвесного потолка Армстронг собирается из профилей, уголка и подвесов.

    Профили для подвесного потолка Армстронг

    Профили для потолка Армстронг представляют собой Т-образные рейки, изготовленные из легких материалов: алюминия или оцинкованной стали. Для соединения профилей подвесного потолка между собой на их концах изготавливаются специальные замки.

    Существует несколько схем сборки профилей подвесного потолка Армстронг, но чаще всего используется тот, что показан на рисунке.

    Монтаж каркаса потолка Армстронг начинается с крепления углового профиля, иногда его называют уголок для потолка.

    Далее осуществляется монтаж направляющих: главного несущего профиля длиной 3,7м и поперечных профилей для подвесного потолка 1,2м и 0,6м. К потолку несущие профили для потолка армстронг монтируются на подвесы. Расстояние между подвесами для потолка армстронг должно быть не меньше 120см.

    Длина подвеса для подвесного потолка может быть различной в зависимости от того, на какое расстояние должен быть опущен потолок. Как правило, это зависит от количества кабельной и вентиляционной инфраструктуры, а также от удобства монтажа плит. Минимальная длина подвеса 0,5м, при необходимости он может быть уменьшен до нужного размера.

    При увеличении нагрузки на подвесной потолок, например при установке светильников, рекомендуется добавить дополнительные подвесы для безопасности.

    В итоге получается каркас с размерами квадратных ячеек 60 см на 60 см, в которые очень просто устанавливаются плитки потолочные армстронг.

    Расчет комплектующих потолка Армстронг.

    Расчет комплектующих для монтажа подвесного потолка Армстронг Вы можете выполнить на странице «Калькуляторы» на нашем сайте.

    Также, зная площадь и периметр помещения, Вы можете рассчитать количество комплектующих сами, умножив площадь на соответствующие коэффициенты.

    Для несущего профиля: 0,24*S

    Для профиля поперечного 1,2м : 1,4*S

    Для профиля поперечного 0,6м: 1,4*S

    Для подвесов: 0,7*S

    Для углового профиля: 0,66*P .

    Обратите внимание, что данные формулы подходят для расчета комплектующих к подвесным потолкам в прямоугольном помещении.

    Если же помещение имеет нестандартные параметры, имеет выступы или коридоры, для исключения нехватки уголка и других материалов для подвесного потолка, рекомендуется разбить помещение на прямоугольники и рассчитать для каждого из них количество комплектующих отдельно.

    Если у Вас возникают трудности при расчете комплектующих для потолка армстронг, сообщите нашим менеджерам параметры вашего помещения или пришлите нам схему, и мы сами рассчитаем необходимое количество профилей, подвесов и уголков для подвесного потолка.

    Купить необходимое количество комплектующих для подвесного потолка Вы можете в нашей компании по продаже строительных материалов.

    Подвесные системы для подвесного потолка армстронг: производители, цены

    Каркас подвесного потолка армстронг

    Самая важная составляющая подвесного потолка – это каркас. Именно он отвечает за безопасность и надежность всей конструкции.

    Огромным плюсом каркаса подвесного потолка является простота его сборки и легкость используемых комплектующих. Ввиду того, что вес подвесной системы для потолка невелик – она может использоваться даже в зданиях с очень большой площадью, таких как выставки, торговые площади, музеи.

    Каркас для подвесного потолка Армстронг собирается из профилей, уголка и подвесов.

    Профили для подвесного потолка Армстронг

    Профили для потолка Армстронг представляют собой Т-образные рейки, изготовленные из легких материалов: алюминия или оцинкованной стали.  Для соединения профилей подвесного потолка между собой на их концах изготавливаются специальные замки.

    Существует несколько схем сборки профилей подвесного потолка Армстронг, но чаще всего используется тот, что показан на рисунке.

    каркас подвесного потолка

    Монтаж каркаса потолка Армстронг начинается с крепления углового профиля, иногда его называют уголок для потолка.

    Далее осуществляется монтаж направляющих: главного несущего профиля длиной 3,7м и поперечных профилей для подвесного потолка 1,2м и 0,6м. К потолку несущие профили для потолка армстронг монтируются на подвесы. Расстояние между подвесами для потолка армстронг должно быть не меньше 120см.

    Длина подвеса для подвесного потолка может быть различной в зависимости от того, на какое расстояние должен быть опущен потолок. Как правило, это зависит от количества кабельной и вентиляционной инфраструктуры, а также от удобства монтажа плит. Минимальная длина подвеса 0,5м, при необходимости он может быть уменьшен до нужного размера.

    При увеличении нагрузки на подвесной потолок, например при установке светильников, рекомендуется добавить дополнительные подвесы для безопасности.

     В итоге получается каркас с размерами квадратных ячеек 60 см на 60 см, в которые очень просто устанавливаются плитки потолочные армстронг.

    Расчет комплектующих потолка Армстронг.

    Расчет комплектующих для монтажа подвесного потолка Армстронг Вы можете выполнить на странице «Калькуляторы» на нашем сайте.

    Также, зная площадь и периметр помещения, Вы можете рассчитать количество комплектующих сами, умножив площадь на соответствующие коэффициенты.

    Для несущего профиля: 0,24*S

    Для профиля поперечного 1,2м : 1,4*S

    Для профиля поперечного 0,6м: 1,4*S

    Для подвесов: 0,7*S

    Для углового профиля: 0,66*P .

    Обратите внимание, что данные формулы подходят для расчета комплектующих к подвесным потолкам в прямоугольном помещении.

    Если же помещение имеет нестандартные параметры, имеет выступы или коридоры, для исключения нехватки уголка и других материалов для подвесного потолка, рекомендуется разбить помещение на прямоугольники и рассчитать для каждого из них количество комплектующих отдельно.

    Если у Вас возникают трудности при расчете комплектующих для потолка армстронг, сообщите нашим менеджерам параметры вашего помещения или пришлите нам схему, и мы сами рассчитаем необходимое количество профилей, подвесов и уголков для подвесного потолка.

     Купить необходимое количество комплектующих для подвесного потолка Вы можете в нашей компании по продаже строительных материалов. 

    На точно такую же систему устанавливаются как гигиенические подвесные потолки, так и кассетные потолки армстронг.

    Подвесы для потолка Армстронг — виды и расчет

    Главная / Комплектующие и аксессуары / Виды подвесов для потолка Армстронг

    Потолочные конструкции типа «Армстронг» появившись относительно давно, очень быстро снискали заслуженную популярность и пользуются спросом до сих пор. Многие монтируют подобные решения самостоятельно и при этом, необходимо правильно произвести расчет всех комплектующих. Одной из важнейших составляющих для потолка Армстронг является подвес, которым вся система крепится к перекрытию.

    pdpa

    Виды подвесов

    Несмотря на кажущуюся простоту, это изделие имеет несколько модификаций, предназначенных для установки в различные типы конструкций, Кроме того, вид крепления может быть разным в зависимости от нагрузки, которую будет оказывать устанавливаемое покрытие. Наиболее распространёнными являются следующие модели:

    • Обычный проволочный подвес. Его можно изготовить из любой прочной проволоки, однако, этот вид креплений не слишком удобен в работе и его надежность напрямую зависит от качества проволоки, поэтому, подобные решения не слишком распространены.
    • Прямой жесткий подвес. Представляет собой металлический уголок, одним концом жестко соединенный с монтируемым каркасом, а вторым прикреплённый к перекрытию. Такие подвесы подходят не только для потолка армстронг и могут иметь самые разные размеры, ограниченные лишь длиной металлических уголков, выполняющих роль несущей части. Существует модификации, позволяющие регулировать высоту монтажа покрытия.
    • Регулируемый одинарный. Состоит из двух деталей: металлической регулировочной планки, закрепляемой на каркасе и крепкого прутка, свободно двигающегося внутри планки. Позволяет регулировать высоту установки конструкции в не слишком широких пределах и занимает второе место по популярности.
    • Двойной регулируемый крепеж. Конструкция схожа с одинарным креплением, но, прутков уже два и оба могут двигаться внутри регулировочной планки. Позволяет менять высоту монтажа достаточно сильно и поэтому, является лидером по востребованности.

    pdpa2

    Определившись с видом крепежа, требуется привести нехитрый математический расчёт, чтобы определить оптимальное для потолка типа армстронг количество подвесов на м2.

    Расчеты

    Можно определить количество несущих элементов, воспользовавшись одним из предлагаемых в сети онлайн калькуляторов. Однако, такой подход в основном, годится лишь для самых простых систем с одним уровнем и без всяких дополнительных элементов. Если же необходимо произвести расчет количества подвесов для потолка армстронг сложной формы или для многоярусных композиций, придётся применить другой метод.

    Первое, что потребуется учесть – правила установки крепежей. Они достаточно просты: от стены до ближайшего несущего элемента должно оставаться расстояние, не более 60 сантиметров, если вес покрытия не превысит 4 килограмма на квадратный метр. При массе покрытия, превышающей значение в 4 килограмма, следует уменьшить расстояние до ближайшего к стене крепления до 45 сантиметров. Это необходимо, чтобы избежать перегруза пристенного профиля. Расстояние между элементами должно быть не более 120 сантиметров.

    pdpa3

    Кроме того, следует учесть еще одну рекомендацию: от места, где состыковываются главные направляющие, на которые ложится нагрузка в виде фрагментов покрытия, до ближайшего крепежа должно быть не больше 15 сантиметров. Это позволит избежать провисания покрытия на стыках направляющих.

    Исходя из этих данных, можно составить карту размещения крепежей на перекрытии. Однако, существует и другой метод расчёта комплектующих системы: по коэффициентам. Для несущих деталей, такой коэффициент равен 0,7. Это значит, что на каждый квадратный метр конструкции необходимо использовать 0,7 элемента крепления.

    Рекомендации

    Предварительно проведенные расчёты позволяют сэкономить средства, приобретая необходимое количество комплектующих без излишков. Однако, специалисты рекомендуют учитывать индивидуальные особенности каждого потолка и помещения, в котором будет производиться отделка. Факторов, влияющих на количество приобретаемых деталей очень много:

    • Особенности перекрытия. В разных постройках используются различные материалы перекрытий. Это может оказать влияние на схему расположения деталей – в некоторых случаях, обилие железной арматуры или другие особенности могут заставить вас смещать крепления в сторону. Чтобы надежность системы не пострадала, придется увеличить их количество.
    • Расстояние от плиты перекрытия. Прямо влияет на вид используемых креплений, так как у некоторых моделей подвесов, применяемых для потолка армстронг, максимальная длина ограничена.
    • Ошибки. Никто от них не застрахован и приобретая комплектующие для своего потолка, необходимо заложить несколько деталей «про запас», чтобы в случае ошибки не пришлось бежать в магазин за недостающим элементом.

     

     

    комплект подвесной системы, кромки и направляющий профиль, устройство по каркасу

    Подвесные потолки Армстронг пользуются большой популярностью. На сегодняшний день данные изделия делаются из различных материалов. Оригинальные системы помогут создать в вашем помещении уютную и комфортную обстановку. Подвесные потолки являются функциональными и практичными изделиями, они помогут украсить интерьер помещения в современном модном стиле. Комплектация потолочной конструкции включает в себя такие детали, как подвесы, о которых и пойдет речь далее.

    Подвесы для потолка Армстронг: что это

    Подвесы для потолка Армстронг включают металлические прутки размером 6 мм, которые соединены между собой изогнутой пружиной с отверстиями. Данные прутки можно перемещать, при этом регулировать высоту изделия. Если она является отпущенной, то она закрепляет их очень крепко. Верхняя часть прутка укрепленного подвеса является профилированной, для того, чтобы надежно зафиксировать ее в крепежном узле.

    Специальные подвесы для потолков имеют вид металлических прутков, соединенных пружиной

    Специальные подвесы для потолков имеют вид металлических прутков, соединенных пружиной

    Правильная установка потолка Армстронг подразумевает подвесы за направляющие профили с интервалом в 1,2 м. От стенки узлы должны иметь расстояние не больше, чем на 450 мм. В данном случае линия подвесного устройства расположена по длине помещения со сдвигом в одну и в другую сторону, чтобы узлы подвески были расположены в шахматном порядке. Комплектующие подкреплены дополнительными элементами, которые расположены по диагонали от основного. Массивные вкладыши системы подкреплены по углам и по возможности находятся плотно к стенке.

    Установка потолков Армстронг производится с монтажа периметра. Квалифицированный специалист компании рассчитает стоимость конструкции за м2 в вашем помещении. Оригинальные потолки будут гармонично сочетаться с отделкой помещения, помогая оформить помещение в классическом или в романтическом стиле.

    Что включает комплект подвесного потолка Армстронг

    Потолок Армстронг считается устойчивой системой, затраты на монтаж устройства подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля будет зависеть от многих факторов.

    В комплектацию подвесного потолка Армстронг входят металлические профили, являющиеся каркасом для крепления элементов

    В комплектацию подвесного потолка Армстронг входят металлические профили, являющиеся каркасом для крепления элементов

    А именно:

    • Размера, типа помещения;
    • Высоты потолка;
    • Типа выбранного потолка;
    • Количества работающих установок.

    Специалист по установке потолков, который занимается установкой подвесного потолка Армстронг сможет проконсультировать по любому возникшему вопросу. Мастера компании разработают чертеж планируемой конструкции.

    Подвесная система для потолка Армстронг

    Для потолков, которые изготовлены из минерального волокна на невидимой подвесной конструкции можно установить планки, на них кромка: SL2 или К2С2.

    Если вы выбираете полускрытую систему, то лучшим выбором являются плиты:

    • Минераловолокно;
    • Металл;
    • Дерево с кромкой vector.

    Система крепления потолков Армстронг различается по видам и может быть скрытой, полускрытой и др.

    Система крепления потолков Армстронг различается по видам и может быть скрытой, полускрытой и др.

    Конструкция потолка Армстронг

    Подвесная система включает стальной каркас, которые включают фиксирующиеся направляющие, собранные в квадратной форме или в виде прямоугольника. Главная сторона направляющего профиля имеет покрытие белого цвета, которое произведено на технологическом оборудовании. В подвесную систему встраиваются светильники, которые подвешены к основанию. Важные направляющие рейки подвесного устройства оснащены вертикальными прорезями по длине через определенный промежуток для закрепления планок. Подвесная система может использоваться для установки металлических, минераловолокнистых, стекловолокнистых плиток.

    Светильники для потолка Армстронг украсят потолочное пространство любого помещения. Об этом читайте: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/svetilnik-dlya-potolka-armstrong

    Т-образный профиль выполнен из андроидного алюминия, конструкция потолка с применением подвесной системы отличается хорошим качеством и является долговечной в использовании, а также устойчивой к коррозиям конструкцией. Алюминиевый пристенный уголок используют для монтажа во многих помещениях.

    Профили подвесной системы потолка Армстронг оснащены специальными замками для более надежного крепления конструкции

    Профили подвесной системы потолка Армстронг оснащены специальными замками для более надежного крепления конструкции

    Для оформления подвесного потолка используются пристенные уголки, которые придают изделию завершенный вид. Каркас подвесного потолка выполнен на стальных подвесах, также используются замки, которые предназначены для прочного крепления на направляющей.

    Пристенный уголок считается горизонтообразующим составляющим каркаса, который обеспечивает изделию привлекательный внешний вид. Подвесы позволяют регулированию уровня подвесного потолка от основного, закрывая поврежденные места, они создают уровни поверхности потолка.

    Они могут быть следующих видов:

    • Стержни с пружинами;
    • Кронштейны;
    • Проволока.

    Одним из распространенных вариантов подвеса являются изделия, состоящие из стержней и пружинной скобы с отверстиями.

    Для монтажа подвесной конструкции используется стандартная схема, позволяющая мастерам устанавливать быстро и точно изделие. Подвесной потолок послужит длительный период времени, он отличается долговечностью в использовании.

    Подробную инструкцию по монтажу подвесного потолка Армстронг можно найти в материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/podvesnoj/instruktsiya-po-montazhu-podvesnogo-potolka-armstrong

    Монтаж подвесной системы для потолка Армстронг (видео)

    Комплектующие для подвесного потолка Армстронг

    Подвесные системы представляют собой элементы из минерального волокна разной толщины и длины, которые устанавливаются на направляющие Армстронг, они могут быть зафиксированы крепежным элементом к основанию потолка. Комплектующие Армстронг предлагаются в нашей компании в широком ассортименте. Данные изделия обеспечивают легкий монтаж и оперативное выполнение работ по установке потолка. Как комплектующие к подвесным потолкам можно отметить такие элементы, с помощью которых образуется несущий каркас.

    Также будет полезен материал о том, как произвести расчет комплектующих подвесного потолка Армстронг: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/podvesnoj/raschet-komplektuyushchikh-podvesnogo-potolka-armstrong

    Потолочные плиты, крепящиеся к подвесной системе, изготавливаются из различных материалов и имеют множество вариантов дизайна

    Потолочные плиты, крепящиеся к подвесной системе, изготавливаются из различных материалов и имеют множество вариантов дизайна

    Направляющие Армстронг – это такие изделия, которые обеспечивают крепкую установку подвесного потолка. Для их надежной фиксации под потолком применяются пристенные углы, на которые устанавливается металлический профиль. Для придания несущей конструкции жесткости в составе комплектующих для потолка существуют подвесы.
    Металлоконструкция дополнена планками, они требуются для обеспечения надежной фиксации плит из минерального волокна.

    Металлические комплекты для потолочных конструкций выполнены из алюминия и стали, которые имеют хорошие характеристики. Это дает возможность производителю предоставлять гарантию на комплектующие на долгие годы. Представленные на нашем сайте комплектующие для потолка данного производителя имеют сертификаты, подтверждающие высокое качество материала.

    Подвесы для потолка Армстронг (видео)

    Подвесные потолки отличаются хорошим качеством и прочностью. Широкая линейка комплектующих Армстронг дает возможность подчеркнуть изысканный стиль интерьера в помещении, они помогают оформить помещение в элегантном стиле. Если вы выберете потолок Армстронг, то сделаете правильное решение!

    Виды подвесов для потолка Армстронг

    Потолочные конструкции типа «Армстронг» появившись относительно давно, очень быстро снискали заслуженную популярность и пользуются спросом до сих пор. Многие монтируют подобные решения самостоятельно и при этом, необходимо правильно произвести расчет всех комплектующих. Одной из важнейших составляющих для потолка Армстронг является подвес, которым вся система крепится к перекрытию.

    Виды подвесов

    Несмотря на кажущуюся простоту, это изделие имеет несколько модификаций, предназначенных для установки в различные типы конструкций, Кроме того, вид крепления может быть разным в зависимости от нагрузки, которую будет оказывать устанавливаемое покрытие. Наиболее распространёнными являются следующие модели:

    • Обычный проволочный подвес. Его можно изготовить из любой прочной проволоки, однако, этот вид креплений не слишком удобен в работе и его надежность напрямую зависит от качества проволоки, поэтому, подобные решения не слишком распространены.
    • Прямой жесткий подвес. Представляет собой металлический уголок, одним концом жестко соединенный с монтируемым каркасом, а вторым прикреплённый к перекрытию. Такие подвесы подходят не только для потолка армстронг и могут иметь самые разные размеры, ограниченные лишь длиной металлических уголков, выполняющих роль несущей части. Существует модификации, позволяющие регулировать высоту монтажа покрытия.
    • Регулируемый одинарный. Состоит из двух деталей: металлической регулировочной планки, закрепляемой на каркасе и крепкого прутка, свободно двигающегося внутри планки. Позволяет регулировать высоту установки конструкции в не слишком широких пределах и занимает второе место по популярности.
    • Двойной регулируемый крепеж. Конструкция схожа с одинарным креплением, но, прутков уже два и оба могут двигаться внутри регулировочной планки. Позволяет менять высоту монтажа достаточно сильно и поэтому, является лидером по востребованности.

    Определившись с видом крепежа, требуется привести нехитрый математический расчёт, чтобы определить оптимальное для потолка типа армстронг количество подвесов на м2.

    Расчеты

    Можно определить количество несущих элементов, воспользовавшись одним из предлагаемых в сети онлайн калькуляторов. Однако, такой подход в основном, годится лишь для самых простых систем с одним уровнем и без всяких дополнительных элементов. Если же необходимо произвести расчет количества подвесов для потолка армстронг сложной формы или для многоярусных композиций, придётся применить другой метод.

    Первое, что потребуется учесть – правила установки крепежей. Они достаточно просты: от стены до ближайшего несущего элемента должно оставаться расстояние, не более 60 сантиметров, если вес покрытия не превысит 4 килограмма на квадратный метр. При массе покрытия, превышающей значение в 4 килограмма, следует уменьшить расстояние до ближайшего к стене крепления до 45 сантиметров. Это необходимо, чтобы избежать перегруза пристенного профиля. Расстояние между элементами должно быть не более 120 сантиметров.

    Кроме того, следует учесть еще одну рекомендацию: от места, где состыковываются главные направляющие, на которые ложится нагрузка в виде фрагментов покрытия, до ближайшего крепежа должно быть не больше 15 сантиметров. Это позволит избежать провисания покрытия на стыках направляющих.

    Исходя из этих данных, можно составить карту размещения крепежей на перекрытии. Однако, существует и другой метод расчёта комплектующих системы: по коэффициентам. Для несущих деталей, такой коэффициент равен 0,7. Это значит, что на каждый квадратный метр конструкции необходимо использовать 0,7 элемента крепления.

    Рекомендации

    Предварительно проведенные расчёты позволяют сэкономить средства, приобретая необходимое количество комплектующих без излишков. Однако, специалисты рекомендуют учитывать индивидуальные особенности каждого потолка и помещения, в котором будет производиться отделка. Факторов, влияющих на количество приобретаемых деталей очень много:

    • Особенности перекрытия. В разных постройках используются различные материалы перекрытий. Это может оказать влияние на схему расположения деталей – в некоторых случаях, обилие железной арматуры или другие особенности могут заставить вас смещать крепления в сторону. Чтобы надежность системы не пострадала, придется увеличить их количество.
    • Расстояние от плиты перекрытия. Прямо влияет на вид используемых креплений, так как у некоторых моделей подвесов, применяемых для потолка армстронг, максимальная длина ограничена.
    • Ошибки. Никто от них не застрахован и приобретая комплектующие для своего потолка, необходимо заложить несколько деталей «про запас», чтобы в случае ошибки не пришлось бежать в магазин за недостающим элементом.

     

     

    Источник

    Подвесы для потолка Армстронг — виды и расчет

    Потолочные конструкции типа «Армстронг» появившись относительно давно, очень быстро снискали заслуженную популярность и пользуются спросом до сих пор. Многие монтируют подобные решения самостоятельно и при этом, необходимо правильно произвести расчет всех комплектующих. Одной из важнейших составляющих для потолка Армстронг является подвес, которым вся система крепится к перекрытию.

    Содержание:
    Подвесы для потолка Армстронг - виды и расчет

    Виды подвесов

    Несмотря на кажущуюся простоту, это изделие имеет несколько модификаций, предназначенных для установки в различные типы конструкций, Кроме того, вид крепления может быть разным в зависимости от нагрузки, которую будет оказывать устанавливаемое покрытие. Наиболее распространёнными являются следующие модели:

    • Обычный проволочный подвес. Его можно изготовить из любой прочной проволоки, однако, этот вид креплений не слишком удобен в работе и его надежность напрямую зависит от качества проволоки, поэтому, подобные решения не слишком распространены.
    • Прямой жесткий подвес. Представляет собой металлический уголок, одним концом жестко соединенный с монтируемым каркасом, а вторым прикреплённый к перекрытию. Такие подвесы подходят не только для потолка армстронг и могут иметь самые разные размеры, ограниченные лишь длиной металлических уголков, выполняющих роль несущей части. Существует модификации, позволяющие регулировать высоту монтажа покрытия.
    • Регулируемый одинарный. Состоит из двух деталей: металлической регулировочной планки, закрепляемой на каркасе и крепкого прутка, свободно двигающегося внутри планки. Позволяет регулировать высоту установки конструкции в не слишком широких пределах и занимает второе место по популярности.
    • Двойной регулируемый крепеж. Конструкция схожа с одинарным креплением, но, прутков уже два и оба могут двигаться внутри регулировочной планки. Позволяет менять высоту монтажа достаточно сильно и поэтому, является лидером по востребованности.
    Подвесы для потолка Армстронг - виды и расчет

    Определившись с видом крепежа, требуется привести нехитрый математический расчёт, чтобы определить оптимальное для потолка типа армстронг количество подвесов на м2.

    Расчеты

    Можно определить количество несущих элементов, воспользовавшись одним из предлагаемых в сети онлайн калькуляторов. Однако, такой подход в основном, годится лишь для самых простых систем с одним уровнем и без всяких дополнительных элементов. Если же необходимо произвести расчет количества подвесов для потолка армстронг сложной формы или для многоярусных композиций, придётся применить другой метод.

    Первое, что потребуется учесть – правила установки крепежей. Они достаточно просты: от стены до ближайшего несущего элемента должно оставаться расстояние, не более 60 сантиметров, если вес покрытия не превысит 4 килограмма на квадратный метр. При массе покрытия, превышающей значение в 4 килограмма, следует уменьшить расстояние до ближайшего к стене крепления до 45 сантиметров. Это необходимо, чтобы избежать перегруза пристенного профиля. Расстояние между элементами должно быть не более 120 сантиметров.

    Подвесы для потолка Армстронг - виды и расчет

    Кроме того, следует учесть еще одну рекомендацию: от места, где состыковываются главные направляющие, на которые ложится нагрузка в виде фрагментов покрытия, до ближайшего крепежа должно быть не больше 15 сантиметров. Это позволит избежать провисания покрытия на стыках направляющих.

    Исходя из этих данных, можно составить карту размещения крепежей на перекрытии. Однако, существует и другой метод расчёта комплектующих системы: по коэффициентам. Для несущих деталей, такой коэффициент равен 0,7. Это значит, что на каждый квадратный метр конструкции необходимо использовать 0,7 элемента крепления.

    Рекомендации

    Предварительно проведенные расчёты позволяют сэкономить средства, приобретая необходимое количество комплектующих без излишков. Однако, специалисты рекомендуют учитывать индивидуальные особенности каждого потолка и помещения, в котором будет производиться отделка. Факторов, влияющих на количество приобретаемых деталей очень много:

    • Особенности перекрытия. В разных постройках используются различные материалы перекрытий. Это может оказать влияние на схему расположения деталей – в некоторых случаях, обилие железной арматуры или другие особенности могут заставить вас смещать крепления в сторону. Чтобы надежность системы не пострадала, придется увеличить их количество.
    • Расстояние от плиты перекрытия. Прямо влияет на вид используемых креплений, так как у некоторых моделей подвесов, применяемых для потолка армстронг, максимальная длина ограничена.
    • Ошибки. Никто от них не застрахован и приобретая комплектующие для своего потолка, необходимо заложить несколько деталей «про запас», чтобы в случае ошибки не пришлось бежать в магазин за недостающим элементом.

    Похожие статьи

    подвесные профили, комплектующие конструкции, количество и размеры направляющих

    Подвесы для потолка Армстронг обеспечивают надежную фиксацию плит

    Подвесы для потолка Армстронг обеспечивают надежную фиксацию плит

    Правильно подобранные подвесы для потолка Армстронг позволяют за несколько часов произвести монтаж конструкции. Чем точнее они выбираются, тем надежнее выглядит вся композиция. Именно поэтому крайне важно исходить из конкретной цели. Общий вес встраиваемых элементов, ширина и степень неровности потолка – все перечисленные параметры играют важную роль на этапе проектирования и установки.

    Содержание материала:

    Армстронг: потолочная конструкция

    Прошли те годы, когда белый или оклеенный обоями потолок считался венцом творческой мысли. Даже при бюджетном ремонте многие стремятся использовать готовый комплект, позволяющий выгодно распорядиться пространством. При этом подвесы можно установить даже на неровной поверхности. Благодаря этому можно снизить временные и финансовые затраты, которые в противном случае ушли бы на выравнивание.

    Особенностью подвесов для потолка Армстронг является их небольшая цена и хорошие эксплуатационные качества

    Особенностью подвесов для потолка Армстронг является их небольшая цена и хорошие эксплуатационные качества

    Оценить функциональные преимущества подвесных вариантов помогает перечисление их преимуществ:

    • Простая система установки;
    • Долговечность;
    • Возможность монтажа встроенной системы освещения;
    • Не требовательность в плане ухода;
    • Каркасу тяжело нанести физическое повреждение;
    • Не поддерживает горение.

    Необходимые комплектующие для подвесного потолка Армстронг

    Перед тем как приобрести набор, необходимо убедить в том, что стандартная комплектация не нарушена. Даже если покупка осуществляется в официальном магазине, нужно все проверить.

    Нередко встречаются случаи заводского брака, которые не лучшим образом отразятся на качестве всей конструкции. Список необходимых деталей всегда указан в технической спецификации.

    Все необходимые комплектующие можно приобрести в любом строительном магазине

    Все необходимые комплектующие можно приобрести в любом строительном магазине

    Вне зависимости от типа и модификации изделия, количество деталей остается неизменным:

    • Крепежи;
    • Профиль угловой с параметрами 19х24;
    • Профиль несущий и поперечный – его размеры колеблются от 600 до 1200 мм;
    • Стальной уголок;
    • Направляющие рейки.

    Количество подвесов для потолка Армстронг

    Внимательно изучив комплектующие, можно переходить к выбору их необходимого количества. Для начала необходимо определиться, что именно хочется получить. Одно дело, когда потолок выполняет исключительно декоративную цель. В этом случае необходимо от 20 до 40 точек подвеса. Здесь все зависит от общей площади помещения. Сложнее обстоит дело, когда параметры помещения выходят за рамки стандартных. В этом случае будущая схема строительства всей конструкции предусматривает от 40 и выше точек подвеса.

    Количество подвесов для потолка Армстронг определяется в зависимости от площади потолка

    Количество подвесов для потолка Армстронг определяется в зависимости от площади потолка

    Помимо этого, необходимо учесть следующее:

    1. Первоначально будущее устройство всей конструкции желательно проработать схематично. Для этих целей используется бумага или компьютерные технологии.
    2. Все нюансы проекта должен учесть чертеж, позволяющий выбрать оптимальное количество расходных материалов.
    3. На плане отмечаются точки, где будет осуществлено крепление. Учесть необходимо максимальный уровень нагрузки.
    4. Нагрузка каждого узла возрастет в несколько раз, если собственник помещения планирует установить систему подвесного освещения.
    5. Немаловажную роль играет уровень влажности. Если таковой повышен или есть риск частых физических воздействий на потолок, то настоятельно рекомендуется выбрать крепежи из оцинкованного материала.

    Особенности монтажа системы: практическая реализация

    Перед началом фиксации подвесного потолка необходимо убедиться, что никаких работ с коммуникациями в помещении не предвидится. Размещаются они строго за «фальшивым» потолком. На втором этапе нужно принять во внимание общую массу всего встроенного оборудования. От этого зависит тип необходимой подвесной системы для конкретного помещения. Согласно рекомендациям производителя, конструкция выдерживает нагрузку в диапазоне от 4 до 10 кг на метр квадратный.

    Соединить подвес с каркасом потолка очень легко: необходимо вставить загнутый конец подвеса в специальное отверстие каркаса

    Соединить подвес с каркасом потолка очень легко: необходимо вставить загнутый конец подвеса в специальное отверстие каркаса

    В зависимости от потребностей заказчика, данный показатель можно и нужно варьировать. При этом нужно значит обладать чувством меры. Рекомендуется, чтобы был запас прочности в пределах 1 кг. Превышать этот показатель не стоит, иначе придется заплатить гораздо больше.

    Для того чтобы вся система эффективна справлялась с поставленными перед ней задачами, рекомендуется придерживаться следующего порядка действий:

    1. Провести разметку горизонтальных направляющих фальшь потолка.
    2. Как только первая точка на поверхности отмечена, ее необходимо спроецировать на остальные стены. Делается это таким образом, чтобы любые 2 точки легко соединялись прямой линией.
    3. Проекция выполняется с обязательным использованием водяного уровня. В противном случае фальшь потолок повторит все дефекты поверхности потолка или пола.
    4. Монтаж подвесного потолка разрешено начать только после того, как прямые линии проведены по всем стенам, которые подлежат обработке.
    5. Закрепить L-образный профиль к стене. Если изделие чуть больше необходимого, то размер регулируется при помощи ножовки.
    6. Фиксация профиля происходит таким образом, чтобы получилась обращенная окрашенной стороной вниз полка. При выборе крепежных элементов необходимо учитывать особенности стены.

    Подвесная система для потолка Армстронг: завершающий этап установки

    Дальнейшие действия проводятся с аптечной точностью. Чем меньше ошибок допускается в момент установки направляющих профилей, тем дольше прослужит вся конструкция. Стандартные профили похожи на перевернутую литеру «Т». При необходимости можно выбрать необходимый размер. Если короткий вариант оканчивается двумя выступами, то длинный – имеет специфические прорези.

    При отсутствии опыта монтажа потолков Армстронг можно нанять специалистов, которые выполнят монтаж качественно и быстро

    При отсутствии опыта монтажа потолков Армстронг можно нанять специалистов, которые выполнят монтаж качественно и быстро

    В большинстве случаев короткий вариант с выступами применяется для более прочной фиксации при монтаже. Если все сделано правильно, то длина стандартной композиции составляет от 600х600 до 600х1200 мм.

    После этого необходимо придерживаться следующего порядка действий:

    1. Заполнить образовавшуюся решетку кассетами Армстронг. Процесс установки кассет лучше начать от средней части, а не от кромки. Если все делается согласно этой схеме, то будет значительно легче подрезать крайние элементы, длина которых может оказаться больше или меньше запланированной.
    2. Направляющие монтируются на проволоке, которая поставляется в комплекте. Ее диаметр составляет от 2 до 4 мм.
    3. Фиксируется конструкция при помощи нескольких тонких прутков, изготовленных из металла. Главное – максимально точно пропустить их через имеющиеся отверстия в пластине.
    4. Для того чтобы узлы всей конструкции прочно соотносились друг с другом, рекомендуется перед монтажом выпрямить проволоку.

    Разновидности подвесов для потолка Армстронг (видео)

    Подвесные потолки – стильный дизайнерский элемент, позволяющий даже стандартную «Хрущевку» сделать незабываемой. Главное – правильно выбрать стилистическое и архитектурное решение. Необходимо учесть общие параметры комнаты, где планируется провести преобразования, а также обратить внимание на имеющиеся коммуникации. Желательно завершить все масштабные ремонтные работы до начала процесса монтажа потолка.

    Балясины из дерева размеры: Чертеж балясины из дерева с размерами — Moy-Instrument.Ru – Размеры балясины для лестниц из дерева

    виды, размеры и популярные породы древесины в фото

    Какие балясины выбрать для деревянной лестницы: виды, размеры и популярные породы древесины в фотографиях.

    Красиво декорированная лестница – украшение любого дома. Конструкция обеспечивает свободный доступ на верхние этажи, мансарды, балконы. Чтобы обезопасить подъем и спуск по ступеням, сооружение оборудуют ограждениями. Опорные столбики, поддерживающие перила, называют балясинами. Эти фрагменты играют декоративную роль и выполняют важную функцию надежной опоры.

    Балясины для лестницы из дерева насчитывают сотни различных вариантов – от простых изделий до витиеватых резных столбиков. Конфигурация и форма опор задают общую стилистику деревянной лестнице.


    Модификации балясин

    Для изготовления оградительных элементов используют прочные породы древесины. Натуральное дерево хорошо поддается окрашиванию и лакировке, что позволяет сохранить привлекательный вид изделий длительное время.

    По технологии производства опорные стойки условно классифицируют на три обширные группы:





    Лестничные балясины обеспечивают безопасность передвижения по ступенькам. Каждый человек при подъеме и спуске инстинктивно старается нащупать перила. Изделия выполняют опорную функцию, улучшают прочностные характеристики лестницы.

    Столбики, изготовленные из экологически чистой древесины, обладают определенной теплотой, красивой фактурой, придают самой простой лестнице эксклюзивный презентабельный вид. Дерево органично сочетается с разными материалами, стилями, интерьерами.


    Разновидности деревянных балясин

    Ступени с опорами и поручнями приобретают целостный вид, а лестничная конструкция отвечает требованиям безопасности.

    Широкий выбор балясин можно разделить по форме изделий на три основные категории:



    Выбирая форму балясин, нужно ориентироваться на конструктивные и декоративные характеристики деревянной лестницы:



    Какую породу дерева выбрать?

    Для изготовления балясин используют только твердые породы древесины, чтобы ограждения были прочными, долговечными и выдерживали значительную нагрузку. Мастера рекомендуют выполнять опорные столбы и ступени из одной и той же древесины.

    Сложность обработки дерева, число узоров, орнаментов, рисунков влияют на финальную стоимость лестницы.

    Дуб

    Такая древесина, как дуб, отличается приятным оттенком и красивой фактурой. Натуральное дерево обладает высокой прочностью и сохраняет первоначальный вид много лет. Поэтому лестницы с дубовыми балясинами обладают большим сроком активной эксплуатации. Дуб хорошо поддается обработке, на заготовках можно вырезать тончайшие узоры и завитки.



    Бук

    По твердости, прочности и декоративным свойствам буковая древесина не уступает дубовым породам. Балясины из бука придают лестнице дополнительную жесткость, хорошо выдерживают нагрузки. Человек с массой тела в 100 кг может спокойно опираться на перила, поддерживаемые буковыми опорами. Единственный недостаток – бук сильно подвержен воздействию влаги. Поэтому для многолетней эксплуатации лестницы балясины из бука нужно тщательно обработать специальными составами.



    Ясень

    Древесина из ясеня очень твердая, часто используется для изготовления деревянных элементов и конструкций. По качественным показателям ясень уступает буковому и дубовому материалу. Но древесина обладает высокой устойчивостью к влажности и обладает привлекательным природным рисунком. У ясеня эластичная, прочная, твердая структура, устойчивая к гниению. Балясины из ясеня хорошо выдерживают значительные нагрузки на изгиб.



    Береза

    В производстве балясин березу используют реже других пород деревьев. Для нее характерна структура средней плотности и твердости, но очень хорошая вязкость. К недостаткам березовой древесины относится склонность к растрескиванию, высокий процент усушки, подверженность гниению. Мастера ценят березу за хорошие свойства при обработке и возможность выполнять сложные узоры. Окрашенным березовым балясинам можно придать вид красного дерева, серого клена, структурного ореха.



    Сосна

    Главным преимуществом сосновой древесины является легкость обработки благодаря мягкой текстуре. Дерево обладает приятным смолистым ароматом, при должной пропитке устойчиво к высокой влажности и гниению. Сосна хорошо обрабатывается режущим и шлифовальным инструментом. Из-за высокой пористости древесины краска впитывается неравномерно, что снижает качество покрытия, и со временем балясины могут потемнеть.



    Лиственница

    Цвет лиственницы варьируется от красно-коричневого до бурого оттенка. По твердости древесина уступает дубовому материалу, но превосходит его по прочности за счет большого количества смолистых включений. Дополнительное преимущество лиственницы – неподверженность гниению и высокая прочность. В процессе эксплуатации балясины из лиственницы не коробит, но в процессе сушки не исключено образование в заготовках внутренних трещин.



    На видео: как выбрать материал и комплектующие для лестницы.

    Размеры

    Чтобы правильно подобрать вариант оформления лестничных перил балясинами, на стадии проектирования следует провести замеры и расчеты лестничной конструкции. Учитывается общий вид лестницы и помещения, количество, длина и ширина маршей, позиция проступи. Число балясин зависит от длины сооружения.

    Поскольку опоры в первую очередь предназначены для ограждения, нужно соблюдать расстояние между столбиками.

    № п/пНазвание деталиФорма изделияМатериал изготовленияТиповой размер одной единицы, мм
    1Столб начальныйКоробЛиственница150х150х1250
    170х170х1250
    100х100х1250
    120х120х1250
    2Столб начальныйКоробДуб150х150х1250
    170х170х1250
    100х100х1250
    120х120х1250
    3Столб начальныйКоробСосна100х100х1250
    120х120х1250
    4Столб начальныйФигурныйСосна80х80х1200
    100х100х1200
    120х120х1200
    150х150х1200
    5Столб начальныйФигурныйЛиственница80х80х1200
    100х100х1200
    6Столб начальныйФигурныйДуб80х80х1200
    100х100х1200
    7Столб начальныйФигурныйЯсень80х80х1200
    100х100х1200
    8КолоннаСосна100х100х3000
    120х120х3000
    150х150х3000
    9БалясинаФигурнаяСосна50х50х900
    60х60х900
    80х80х900
    100х100х900
    120х120х1000
    150х150х1200
    10БалясинаФигурнаяЛиственница50х50х900
    40х40х900
    11БалясинаФигурнаяДуб50х50х900
    40х40х900
    12БалясинаФигурнаяЯсень50х50х900
    60х60х900

    Для индивидуальных проектов стоит обратиться с вопросами к мастерам, у которых можно заказать изготовление балясин под заказ. При составлении размерных расчетов специалисты учитывают прочность материалов и нагрузку, которые разные породы древесины могут воспринимать. Поэтому размеры балясин могут варьироваться, в зависимости от материала изготовления. Когда проект готов, приступают к вытачиванию, фрезеровке или вырезанию балясин.

    Высота

    В зависимости от формы и исполнения лестницы, высота балясин колеблется от 650 до 1000 мм. Чтобы получить надежное и прочное ограждение, балясины крепят на тетивы или ступени. Стандартной принята высота опорных столбов в 900 мм. Если изделия выполняют под заказ, по желанию клиента высоту балясин можно увеличить.

    Размеры лестничных перил по ГОСТу

    В начале и конце ступеней (если забежные, то на каждой стороне), на углах маршей устанавливают высокие и более массивные заходные столбы или колонны с утолщенным сечением, которые придают сооружению законченный вид.

    Расстояние между балясинами

    Назначение балясин – создать прочное ограждение и повысить жесткость лестницы. Поэтому при монтаже столбов нужно соблюдать определенный шаг опорных стоек. Требования регламентируются ГОСТом 25772-83.

    Расстояние между балясинами лестницы составляет:

    В случаях, когда в доме есть дети, в целях безопасности можно установить балясины с шагом 10 см. При использовании для ограждения плоских балясин, их устанавливают часто и близко друг к другу, чтобы получить интересный рисунок.


    Опорные столбы украшают лестницу и делают ее безопасной для эксплуатации. Чтобы сооружение выглядело эстетически привлекательным, балясины должны соответствовать стилю и направлению интерьера или экстерьера. Межэтажная или уличная конструкция может эффектно объединить архитектурный ансамбль строения в единое целое.

    Балясины для лестницы без станка — быстро и просто (3 видео)

    Лестницы с красивыми перилами (56 фото)

    Вам также может понравиться
    Обзор Какие балясины выбрать для деревянной лестницы: виды, размеры и популярные породы древесины .
    • Пескоструйная обработка: особенности, виды, преимущества
    • Как выбрать унитаз. Какой лучше купить
    Категория: Ремонт

    Деревянные балясины для лестниц: виды и особенности

    Перила на деревянной лестнице

    Перила на деревянной лестнице

    Современные коттеджи и частные дома часто имеют два этажа, что требует установки в них лестницы. Настоящим украшением конструкции могут стать балясины, представляющие собой небольшие колонны, которые поддерживают перила. Для их изготовления используются разные материалы: камень, бетон, металл, но особое место занимают деревянные балясины для лестниц.

    Они придают дизайну ограждения нужную эстетику. А какие бывают виды элементов и способы их монтажа, подскажет статья.

    Содержание статьи

    Особенности стоек

    Плоские балясины разной формы

    Плоские балясины разной формы

    Деревянная балясина — это опорная стойка, входящая в ограждение для лестницы, выточенная из дерева, имеющая вид небольшого столбика, который напоминает колонну.

    Эта неотъемлемая часть ограждений выполняет несколько функций. К ним относятся:

    • Безопасность и удобство при передвижении по лестнице;
    • Ограждение и придание конструкции завершенного вида;
    • Создание декоративного внешнего вида и определенного стиля лестницы;
    • Выполняют роль опор для поручней, обеспечивающих безопасность при подъеме и спуске по лестницы.

    Помимо этого, такие элементы, при установке их по всей длине конструкции, придают ограждению дополнительную жесткость.

    В таблице представлены основные плюсы и минусы элементов:

    ПреимуществаНедостатки
    • Экологическая чистота. Деревянные элементы ограждения не имеют вредных примесей, они абсолютно безопасны для здоровья человека;
    • Красивый внешний вид;
    • Универсальность. Изделия из дерева хорошо вписываются в любом интерьере;
    • Простой монтаж.
    • Мягкость древесины. Наравне с легкой обработкой, материал имеет низкую стойкость к повреждениям;
    • Лестницы и балясины деревянные требуют тщательного ухода. Их необходимо периодически вскрывать лаком;
    • Для длительной эксплуатации изделий, необходимо обеспечить постоянную температуру и влажность;
    • Трудности при замене элементов. Новая балясина для лестницы деревянная практически всегда отличается от старых.

    Выбор древесины

    Прежде чем изготавливать лестницы и балясины из дерева, следует познакомиться с особенностями древесины, используемой для их изготовления.

    Наиболее популярные представлены в таблице:

    Вид древесиныОсобенности
    Благородный дуб

    Благородный дуб

    Эта порода дерева отличается высокой прочностью, отлично переносит колебания температуры, высокую влажность. Но цена материала с такими параметрами довольно высокая.
    Сосна

    Сосна

    Балясины для лестниц деревянные из сосны изготавливаются чаще всего для загородных коттеджей. Такие изделия хорошо приспособлены к перепадам температуры, а стоимость их сравнительно невысокая.
    Ясень

    Ясень

    По прочность и пластичности материал уступает дубу. Но основная его особенность — большое разнообразие цветов, что зависит от самых разных факторов, например, таких как метод сушки и прочего. Главное его преимущество — натуральная окраска.
    Лиственница

    Лиственница

    Деревянные лестницы, столбы и балясины из лиственницы — универсальный вариант. Изделия отличаются прочностью, долговечностью, имеют хорошие антисептические свойства, предохраняющие конструкции от гниения. Помимо этого, материал плохо горит, что немаловажно для деталей лестниц.
    Бук

    Бук

    Материал довольно прочный, но уступает дубу. Самое главное его достоинство — легко обрабатывается: шлифуется, тонируется. Но для получения древесины бука высокого качества необходимо строго соблюдать технологию его сушки.
    Ступени и балясины для деревянной лестницы из березы

    Ступени и балясины для деревянной лестницы из березы

    Деревянные лестницы, балясины и столбы из березы изготавливаются реже всего. Изделия из нее не слишком прочные, материал имеет низкую плотность, склонен к гниению и растрескиванию, что даже при хорошей обработке, уменьшает срок эксплуатации изделий.

    Достоинства такой породы древесины: легкость в обработке; возможность придать изделию вид ценной породы дерева, при правильном нанесении на него краски и лака.

    Виды балясин из дерева

    Чтобы балясины для лестницы из дерева смотрелись красиво и соответствовали выбранному стилю, стоит познакомиться с методами их изготовления, представленными в таблице:

    Способ получения деталиОсобенности процесса
    Точение

    Точение

    Для изготовления деталей используются простые токарные станки. Часто, такие деревянные столбы лестницы – балясины, имеют поперечную или продольную резку.
    Резные балясины из дерева для лестницы

    Резные балясины из дерева для лестницы

    Для изготовления деталей используются станки с ЧПУ. Выполнить резные балясины очень сложно и дорого, но при использовании современного оборудования, они приобретают большую доступность. Резная балясина для лестницы из дерева прекрасно выполняет свои функциональные свойства.
    Фрезеровка

    Фрезеровка

    Такой процесс обработки балясин имеет много способов нарезки. Детали могут иметь вид закрученного тела, например, спирали, как на фото, или волны.
    Плоская вырезка деталей лобзиком

    Плоская вырезка деталей лобзиком

    Это самые простые деревянные детали, которые легко изготовить своими руками. Для этого нужно:
    • Подготовить заготовки нужного размера;
    • Нанести выбранный рисунок или орнамент;
    • Лобзиком выпилить нарисованное изображение;
    • Все балясины аккуратно обточить, придав гладкую поверхность;
    • Детали красятся и покрываются лаком.

    Совет: Если принято решение самостоятельно изготовить деревянные балясины, перед точением деталей, древесину следует подготовить. Она должна быть средней влажности, без трещин, сучков, и других изъянов. Сухая древесина — очень хрупкая, а слишком влажная даст после обработки «пушистую» поверхность. Деревянные балясины для лестницы стоит изготавливать из дуба или более дешевой лиственницы.

    Требования при установке балясин

    Чтобы обеспечить безопасность конструкции, следует надежно закрепить все комплектующие для деревянной лестницы, балясины, независимо от материала их изготовления и формы, должно подчиняться общим правилам изготовления модели.

    К ним относятся:

    • Для безопасности конструкции между центрами соседних опор должно быть расстояние, примерно 150 мм. Это особенно важно, когда в доме проживают или часто приходят в гости маленькие дети;
    • Для большинства пользователей комфортной считается высота опоры в пределах 800 — 1000 мм;
    • Крепление каждой опоры обязательно должно быть в двух точках: вверху и внизу.

    Толщина или площадь сечения балясины не играет решающей роли в обеспечении безопасности конструкции, так как несущей функции этот элемент не выполняет, ее выбирают обычно в зависимости от стиля и дизайна лестницы, и интерьера помещения.

    Факторы, влияющие на цену деталей

    На стоимость лестницы, балясины из дерева, оказывают влияние несколько факторов.

    Это могут быть:

    • Порода дерева, выбранная для изготовления элементов конструкции. Самые дорогие — изделия из бука и дуба, а из сосны имеют достаточно низкую цену;
    • Способ обработки деталей. Ручная работа ценится значительно выше, чем изделия, изготовленные точением на станке;
    • Дизайн. Лестницы и балясины деревянные с большим количеством элементов сложных профилей и богатым декором стоят дороже, чем простые изделия.

    Стоит иметь ввиду, что полностью изготовленная конструкция из дерева, имеет меньшую цену, чем деревянная лестница с коваными балясинами или бетонными элементами лестничных ограждений.

    Изготовление деревянных балясин

    Для самостоятельного изготовления элементов ограждения на токарном станке, необходимо иметь определенный опыт выполнения работ. В процессе изготовления балясин следует пройти несколько этапов.

    К ним относятся:

    • Определение породы дерева для балясины. Самые популярные: дуб, сосна или береза. Оптимальный вариант лестницы из дерева — столбы и балясины из аналогичного материала;
    • Учитываются габариты балясины для лестниц из дерева — размеры ее зависят от высоты ограждения и сечения столбиков;
    • В зависимости от того, какие будут размеры балясины для лестницы из дерева, подбирается доска для раскроя заготовок, имеющих вид квадратных столбиков.

    Совет: Необходимо иметь ввиду, что сечение заготовки выбирается более 40 х 40 мм, а годовые линии на брусках должны располагаться в противоположных направлениях.

    • Проектирование детали. При этом определяются:
    1. Форма орнамента для вырезки детали.
    2. Высота балясины — это расстояние между перилами и ступенькой лестницы. Обычно она составляет 650 — 1000 мм.

    После выбора формы и орнамента разрабатывается чертеж со всеми размерами;

    • Точение. Для этого:
    1. Заготовка фиксируется по центру, чтобы избежать получения кривой и неказистой детали.
    2. Если заготовкой будет брусок, необходимо с его торцов начертить диагонали, а точки их пересечения будут центром. Сделать в этих местах небольшие углубления и закрепить на токарном станке.
    3. Подбирается специальный фасонный резец.
    4. Выполняется точение. Для изготовления детали должна соблюдаться инструкция выполнения работ.

    Установка балясин

    Способ крепления деталей к несущим элементам конструкции, поручням и перилам зависит от материала, используемого для изготовления.

    Основные требования при монтаже балясин:

    1. Расстояние между деталями на горизонтальных участках должно быть не больше 200 мм.
    2. На вертикальных участках должны устанавливаться на каждую ступень от одного до двух элементов.

    Совет: Для продления срока службы и долговечности деревянных деталей, их нужно тщательно обработать специальными составами, создающими защиту от вредных воздействий окружающей среды. Для этого применяются краски, полностью скрывающие текстуру дерева, лазури, пропитки, морилки по дереву, сохраняющие видимую структуру древесины.

    Деревянные балясины могут крепиться непосредственно к ступенькам, тетивам, косоурам или на специальной планке с пазом, размеры которого соответствуют сечению стоек.

    Для этого используются специальные металлические метизы:

    • Шпильки;
    • Винты;
    • Саморезы.

    Совет: Надежное крепление деревянных опор к несущим конструкциям лестниц, следует выполнять только металлическими стягивающими шпильками. При этом нужно исключить в процессе эксплуатации вероятность ослабления крепежа.

    Верхняя стойка крепится в подготовленный заранее в поручне паз, у которого размеры соответствуют сечению опор. Часто между поручнем и балясинами гвоздями с булавочной шляпкой и столярным клеем жестко крепится дополнительно фиксирующая планка.

    Завершающим этапом является крепление балясин вверху, поручня и подперильной планки.

    Чтобы узнать, как правильно изготавливать и крепить деревянные балясины, стоит познакомиться с видео в этой статье.

    Ремонт и уход за деревянными балясинами

    Деревянная лестница в своем доме

    Деревянная лестница в своем доме

    Выбирая деревянные ступени, балясины на лестницы, следует учитывать, что они нуждаются в постоянном уходе. Их требуется периодически протирать влажной ветошью и подкрашивать, чтобы сохранить привлекательный внешний вид.

    Сложность ухода за такими элементами зависит от числа резных деталей, которые имеются на них. Чем меньше будет проточек, округлостей на опорах, тем проще за ними ухаживать.

    После продолжительной эксплуатации конструкции, появляются различные повреждения, что требует проведения ремонта изделий. Например, от неосторожного обращения деталь может сломаться или станет шататься. Такие повреждения должны сразу устраняться, по соображениям безопасности передвижения по лестнице человека.

    Если опора расшаталась, необходимо:

    • Снизу, под углом 45°, вбить через балясину гвоздь в тетиву;
    • Шляпка гвоздя должна быть утоплена;
    • Образовавшееся отверстие заделывается шпатлевкой.

    Если, из-за сильного удара, стойка растрескалась, ее нужно отремонтировать. Для этого:

    • Трещина должна быть расчищена;
    • Вносится немного клея;
    • Место склейки обматывается малярным скотчем;
    • В таком виде изделие остается, примерно, на 24 часа, чтобы клей хорошо схватился.

    Если балясина сломалась, ее нужно будет заменить. Но сделать это не просто — трудно подобрать похожую по цвету и форме деталь для ограждения лестницы. Можно, например, сначала старую балясину попробовать склеить, а затем, после подготовки новой детали, демонтировать и заменить поломанную. Способ демонтажа, зависит от типа крепления опоры, иногда понадобится лишь вытащить гвозди.

    Лестницы, балясины и перила из дерева прекрасно вписываются в интерьер любого помещения. Главное, при устройстве такой конструкции – обеспечить безопасность для передвижения по ней всех членов семьи.

    Плоские балясины из дерева своими руками: чертежи, алгоритм изготовления

    плоские балясины

    плоские балясины

    Изготовить деревянные балясины своими руками сможет далеко не каждый. Для их выполнения человек обязательно должен обладать минимальными техническими навыками. Чтобы создать безупречное изделие, необходимо иметь конструкционные данные детали и уметь читать чертежи. Плоские балясины изготавливаются из дерева и отличаются лишь способом обработки детали.

    плоские балясины

    плоские балясины

    Что такое балясины

    Балясины – это основные детали, входящие в состав лестничного ограждения. Представляют собой фигурные столбики, поддерживающие перила. Состоят они из трех главных частей:

    1. Основание. Самая нижняя часть детали, с помощью которой вся конструкция крепится к ступеням или непосредственно к полу.
    2. Тело. Именно эта средняя часть украшается резьбой и различными фигурными составляющими.
    3. Опорная часть. Помогает надежно закрепить перила, служит своего рода упором.

    Балясины крепятся к основанию ступеней болтами.

    Балясины крепятся к основанию ступеней болтами.

    Обычно форма основания и опорной части имеет одинаковую конфигурацию. Использовать такие конструкции начали еще древние ассирийцы, об этом факте свидетельствуют данные археологических раскопок. Затем балясины из дерева стали широко использовать зодчие мастера, чтобы оградить крыльцо от ветра и непогоды.

    плоские балясины

    плоские балясины

    Эти элементы делали из широких дощечек без зазоров и выстраивали в один сплошной ряд. Впоследствии, крыльцо стало украшаться плоскими балясинами из дерева, декорированными искусной резьбой. Балясины имеют множество модификаций и разновидностей, но для русского архитектурного стиля характерны именно плоские модели из дерева.

    плоские балясины

    плоские балясины

    Процесс изготовления

    Сделать что-то своими руками мечтает каждый хозяин. Ведь этот процесс не только поможет раскрыть ваш творческий потенциал, но и покажет вас настоящим мастером. Но одной мечты мало, поэтому вам придется основательно познакомиться со всеми нюансами столярного мастерства, если вы хотите действительно украсить свой дом.

    изготовление балясин

    изготовление балясин

    Прежде всего, вам необходимо определиться с видом резьбы, которая будет украшать ваши будущие плоские балясины из дерева. На сегодняшний день существует несколько видов резьбы:

    Благодаря различным техникам обработки, можно подобрать балясины на любой вкус. Чтобы проще было представить себе будущее изделие, нарисуйте предварительный чертеж или сделайте своими руками пробный экземпляр. Разнообразие выбора позволяет подобрать нужные балясины под абсолютно любое стилистическое решение интерьера. Вы можете купить готовые балясины или проявить фантазию и изготовить их своими руками.

    Чертеж балясины

    Чертеж балясины

    Благодаря тому, что плоские элементы легко устанавливаются в непосредственной близости друг от друга, вы имеете возможность создать оригинальный орнамент или даже панно. Разработав чертеж своими руками, вы избавите свой дом от штампов.

    дизайн плоских балясин

    дизайн плоских балясин

    Приложив немного усилий и проявив свою фантазию, вы изготовите перила своей мечты. Балясины широко используются и при строительстве беседок, и при украшении крыльца или веранды. Не наполняйте свой дом стереотипными изделиями, изготовьте нечто особенное.

    Изготовление деревянных балясин.

    Выбор деревянной основы для изготовления плоских балясин

    Фигурные элементы вы можете изготовить, используя различные сорта дерева. Прежде чем сделать выбор в пользу того или иного сорта, подумайте о прочности и функциональности. И только в последнюю очередь о внешнем виде готового изделия. Так настоятельно советуют сделать профессиональные мастера. Наиболее часто используются породы дерева, которые отличаются повышенной прочностью .Чтобы вы смогли правильно определиться с выбором, дадим краткую характеристику основному перечню древесных пород:

    1. Дуб. Бесспорный лидер по прочности среди всех остальных пород дерева, применяемых при изготовлении плоских балясин. Изготавливаемые из него детали, практически не поддаются деформации и трещинам.Плоские балясиныПлоские балясины
    2. Лиственница. Изделия, выполненные из этого сорта, будут долговечны. Лиственница обладает достаточной прочностью, не подвержена процессам гниения и деформации.Плоские балясиныПлоские балясины
    3. Ясень. Только немногим уступает дубовой основе по твердости. Но имеет свои явные преимущества, такие как, возможность выдерживать громадные нагрузки при необходимости изгиба и устойчивость к гниению.Плоские балясиныПлоские балясины
    4. Бук. Имеет неоспоримую прочность и прекрасно пропитывается всевозможными составами. При сильном усыхании, изделие из бука может потерять свою первоначальную форму.Плоские балясиныПлоские балясины

    Процесс изготовления балясин

    Процесс подготовительной работы по изготовлению изделия своими руками включает в себя создание собственного чертежа. Если вы решили воспользоваться готовым эскизом, то рекомендуем, сделать его сначала более широкомасштабным. Самостоятельное выполнение сложных деталей требует предварительного изучения чертежа. Тщательно вникните во все нюансы, и мысленно представьте его выполнение. Только после этого приступайте к работе.

    плоские балясины из дерева

    плоские балясины из дерева

    Совет!Кропотливый анализ чертежа поможет лучше представить будущую конструкцию и убережет от ненужных ошибок.

    Заранее подготовьте антисептическое средство, рулетку, электрический лобзик, деревянные доски, лак, кисть и наждачную бумагу. Аккуратно перенесите чертеж на деревянную основу и приступайте к выпиливанию. Процесс этот не быстрый, поэтому наберитесь терпения.

    плоские балясины

    плоские балясины

    С помощью наждачной бумаги скрупулезно обрабатывайте края, пока не добьетесь абсолютной гладкости. Внимательно следите за симметричностью балясин, ведь от этого будет зависеть общий вид конструкции. Перед тем, как собирать детали воедино, обезжирьте соединяемые поля. Только после этого можно приступать к процессу склеивания. Дайте деталям хорошо просохнуть, и можете приступать к установке.

    плоские балясины из дерева

    плоские балясины из дерева

    Забудьте о стандартах, дайте волю своей фантазии и творческому началу. Украсьте свое жилье собственными силами, это придаст вашему дому неповторимую изюминку и подлинный уют. Любая вещь, сделанная своими руками, привнесет в вашу жизнь созидательную энергию и позитивный настрой.

    Предыдущая

    Своими рукамиИзготавливаем своими руками пандус из металла

    Следующая

    Своими рукамиТехнология изготовления своими руками балясин из дерева

    виды, способы изготовления и установка своими руками

    Красивые и надежные балясины из дерева можно приобрести в комплекте с конструкцией лестницы. Опытные столяры советуют попробовать сделать такие детали своими руками.

    Работы по выполнению точеных или фрезерованных форм потребуют наличия токарного или фрезерного деревообрабатывающего станка, набора ручного инструмента и опыта выполнения таких операций.

    Не забудь поделиться с друзьями!

    Содержание статьи

    Способы изготовления балясин из дерева

    По методу изготовления деревянные украшения лестниц и перил подразделяются на 3 основных группы.

    КлассификацияКраткое описание
    Точеные на токарном станкеИзготавливаются круглой формы из дерева с различными украшениями. Не самый сложный вариант, но требует умения работать резцами различной формы.
    ФрезерованныеВ зависимости от эскиза изготавливают круглые или прямоугольные формы элементов лестниц. На таких балясинах можно выполнить своеобразный рисунок с помощью продольных и поперечных винтовых нарезок или украсить другими узорами.
    Балясины с элементами ручной или механической резьбы по деревуДля производства промышленных деталей используются станки с программным управлением. Домашнему мастеру понадобится опыт выполнения подобных работ и много времени. Поэтому лестница или перила с такими элементами встречаются довольно редко.

    Основное назначение балясин и опорных столбиков – это создание жесткой и безопасной конструкции лестницы. Дополнительно они могут служить как элементы декора, но такая работа требует мастерства и опыта в деревообработке.

    Разнообразие формы

    Красивая балясина, независимо о того, деревянная она или пластиковая, украсит лестницу в доме. Конструкцию декоративной стойки условно разделяют на несколько частей:

    • нижняя часть, которая закрепляется к ступени или покрытию пола – основание;
    • центральный отрезок с украшениями и резьбой – тело;
    • верхняя опора предназначена для соединения с перилами и увеличения площади места стыковки.

    Важно! При изготовлении или приобретении готовых деталей декора необходимо определиться с их длиной. Размер зависит от высоты перил лестницы, но балясины должны иметь небольшой запас по длине для выполнения угловых запилов при стыковке с общей конструкцией.

    По форме деревянные изделия подразделяют на цилиндрические, эллипсовидные, прямоугольные и фигурные.

    Цилиндрическая балясина из дерева – это классический вид изделия, на котором выполняются различные элементы украшения и декора. Рисунок состоит из разнообразных перепадов толщины. Такие детали можно выполнить только специальными резцами на токарном станке.

    Эллипсовидные или прямоугольные балясины изготавливаются по эскизу с помощью лобзика. На теле выполняются различные рисунки с помощью ручного фрезера или станков с ЧПУ.

    Фигурные стойки с элементами ручной резьбы по дереву изготавливаются из дорогих пород дерева (твердых фруктовых или экзотических).

    Можно ли сделать своими руками

    Сделать деревянные украшения для лестницы своими руками возможно, но для этого потребуется знание и опыт работы на деревообрабатывающем станке, а также полный набор резцов. Простые деревянные столбики с немного закругленными углами не требуют большого опыта, но не смогут добавить привлекательности лестничной конструкции или перилам. Они подойдут для дачного домика, времянки.

    Привлекательнее будет выглядеть лестница с цилиндрическими точеными перемычками, но сделать балясины одинаковыми на простом токарном станке – это сложная задача, по силам только опытным столярам-станочникам. Если есть запас брусков, время и желание, то с работой сможет справиться любой мастер, умеющий обращаться с древесиной.

    Совет! Можно вырезать по шаблону плоский тип балясины из доски, обработать грани ручным фрезером, зашлифовать и затонировать детали морилкой.

    Плоские незатейливые детали проще закрепить на общей конструкции лестницы, но при изготовлении важно учесть ширину ступени.

    Способы крепления

    Независимо от конструкции, балясины для лестницы закрепляют тремя основными способами.

    На шип или шкант

    Такой способ позволит быстро смонтировать лестничную конструкцию. С помощью цилиндрических шкантов собирают мебель и другие деревянные конструкции. Для лучшей фиксации детали из дерева дополнительно проклеивают столярным клеем ПВА или другими составами. На конструкции лестницы и в торце балясины засверливают отверстия и соединяют с помощью деревянных цилиндров.

    Минус такого способа – соединение получается неразъемным, и в случае поломки придется высверлить остатки шкантов и повторить сборку. Для устранения неисправности в конструкции потребуется полностью снять перила и произвести ремонт, поэтому такой тип соединения используется редко.

    На шпильку

    Крепить балясины на шпильку возможно в конструкциях любой сложности. Это один из самых популярных способов сборки ограждения лестницы. В балясине сверлится отверстие по длине, в которое вставляется монтажная шпилька. При работе размечают места крепления на ступенях или досках террасы, отверстия сверлят большего размера для свободного прохода шпилек.

    Сбоку торцевой части ступени по центру отверстия просверливают паз для заведения крепежной гайки. Перед сборкой для лучшей фиксации на детали наносят слой клея, плотно соединяют по контуру разметки и затягивают резьбу металлического прутка. Сложнее закрепить ограждение к перилам. Для этого рекомендуют использовать специальные вворачиваемые петли. С помощью такого приспособления конструкция легко и быстро соединяется, достаточно плотно прижать поручень и зафиксировать его гайкой.

    Саморезами

    Наиболее универсальная методика монтажа лестничной конструкции и перил к ступеням и тетиве – с помощью саморезов. В этом случае используется несколько вариантов сборки:

    • с закреплением через подбалясенники;
    • с использованием опорной пластины;
    • с помощью прямой фиксации деталей и узлов.

    Каждый способ предусматривает крепление деревянных балясин через стальные пластины, которые надежно удерживают сегмент. Это обусловлено использованием 4 точек опоры (саморезов). С помощью декоративной детали подбалясенника удается скрывать место крепления.

    На лестнице, не обустроенной подступенниками, детали скрепляются с нижней стороны, не нарушая общий вид конструкции. Для закрепления стоек к тетиве используют поворотные элементы, которые позволяют фиксировать балясины к боковой части косоура. С помощью этой методики удается расширить полезную площадь ступеней, вынеся конструкцию на торец лестницы или ограждения.

    Совет! При подрезке и подгонке балясин важно не допустить сколов и трещин на декоративных деталях. Для этого потребуется обмотать торцы скотчем или изолентой. После этого при подрезке ножовкой или лобзиком вероятность скола сводится к нулю.

    Рекомендации по установке балясин

    Перед началом работ мастеру необходимо запомнить простые правила проведения установки конструкции лестницы:

    • максимальное расстояние между балясинами 150 мм;
    • при любых методах сборки обязательно используют слой столярного клея – это убережет от неприятного скрипа при ослаблении резьбовых соединений и повысит надежность соединения;
    • максимальная высота перил 900 мм;
    • монтаж начинается с установки и закрепления крайних опорных столбов пролета;
    • в торцах балясин предварительно просверливают отверстия, диаметр которых на 2–3 мм меньше, чем у саморезов и шпилек.

    Сделать самостоятельно балясины можно, но требуется навык работы с деревообрабатывающими станками и выполнения малярных работ по дереву. Простые плоские стойки сможет сделать каждый домашний умелец, умеющий работать лобзиком и шлифовальной машинкой. Рекомендуем сначала потренироваться и сделать простое ограждение на террасе или в садовой беседке, а потом приступать к сооружению сложной лестничной конструкции.

    Последовательность действий

    Установка балясин из дерева проводится по определенной схеме. Для сверления потребуется сделать дополнительное приспособление. На листе ДСП или верстаке закрепляют стальную муфту с отверстием по диаметру сверла, длина направляющей не меньше 50 мм. Разметив центр балясины, с помощью упоров выставляют ее так, чтобы отверстие под саморез было строго посередине стойки. На сверле наносят риску маркером для сверления отверстия на заданную глубину и засверливают все стойки ограждения.

    По размерам внутреннего паза на перилах заготавливают рейку, с помощью которой опоры соединяются вверху в единую конструкцию.

    В магазине крепежа приобретают шпильки 100/8 мм. С одной стороны анкер выполнен как саморез по дереву, на второй части нарезана резьба М-8. Обматывают резьбу шпилек медной пластиной, зажимают в патрон шуруповерта и вертикально закручивают в каждую балясину. Можно накрутить несколько гаек, законтрогаить их и закручивать с помощью гаечного ключа или головки.

    На опорных столбах работу проводят по аналогичной схеме. В поверхностях нижней и верхней ступени пролета размечают места крепления, засверливают сверлом 6,8–7 мм и запрессовывают монтажные гайки. Наносят на торцы клей и закручивают опоры.

    Для надежности, если используют точеные, небольшого диаметра стойки, рекомендуют размещать на каждой ступеньке по 2 детали. Размечают места крепления балясин к ступеням так, чтобы они находились в одной плоскости, засверливают отверстия тонким сверлом и закручивают в монтажные гайки стойки ограждения.

    Балясины и опорные столбы выставляют строго вертикально, используя строительный уровень или простой отвес. С помощью ровной рейки размечают угол наклона перил и зарезают детали. Рейку размещают на столбах и выполняют разметку угла реза на каждой стойке.

    Устанавливают на верхней части подперильную рейку, на торцы стоек наносят слой клея и с помощью 2 саморезов по дереву прикручивают ее к ограждению. Перед креплением обязательно выставляют каждую деталь строго вертикально.

    На рейку устанавливают подготовленный поручень и скрепляют их саморезами.

    Таким простым способом можно устанавливать лестничные конструкции любой конфигурации и сложности.

    чертежи и шаблоны ограждений лестниц из дерева, изготовление и крепление деревянных подбалясенников своими руками

    Балясины являются важными элементами ограждения лестницы, выполняющими декоративную и практическую функции. Они могут быть как простыми и лаконичными, так и оригинальными, включающими сложные резные элементы. Об особенностях изготовления плоских балясин из дерева расскажет эта статья.

    Назначение и основные преимущества

    Балясины являются незаменимой составляющей практически любой деревянной лестницы. Именно благодаря им достигается безопасность передвижения человека по конструкции. Они служат опорой для перил, за счет их использования ограждение становится более жестким и прочным. Кроме того, именно на балясины в первую очередь обращают внимание, ведь они представляют собой самую интересную часть декора, придают лестнице привлекательный и оригинальный внешний вид.

    Балясины, изготовленные из дерева, имеют огромное количество преимуществ и пользуются большим спросом у потребителей. В первую очередь, это обусловлено их экологичностью. Древесина является натуральным материалом, она абсолютно нетоксична и безопасна в использовании. Кроме того, научно подтверждено благотворное воздействие на человека натуральных смол и эфирных масел, находящихся в ее составе.

    Изделия из древесины выглядят солидно и элегантно. Они могут быть изготовлены из разных пород дерева. Ценные сорта, прошедшие обработку и декоративную отделку, вносят в помещение нотку роскоши, придают интерьеру неповторимый шарм. Также нельзя не отметить, что изделия, выполненные из дерева, прекрасно сочетаются с разнообразными материалами отделки и отлично вписываются в большинство стилей интерьера.

    Изделия прочны, а при условии качественного изготовления и правильной установки имеют длительный срок эксплуатации. Если элементы выполнены из дерева твердых пород, они способны прослужить более 50 лет. Кроме того, в случае повреждения детали ее можно легко заменить, не нанося вреда основной конструкции.

    Виды

    Балясины могут иметь самые различные формы и сечения. С их помощью можно преобразить любую лестницу.

    Изделия можно разделить на:

    • круглые;
    • квадратные;
    • плоские.

    Круглые стойки цилиндрической формы могут иметь сечение от 2,5 до 4 сантиметров. Благодаря высокой прочности и стильному внешнему виду они часто используются потребителями. Изготавливаются изделия из цельной древесины. Допускается комбинирование дерева с элементами из металла.

    Квадратные балясины отлично подходят для простых и строгих лестничных конструкций. Их боковую поверхность иногда украшают декоративной резьбой.

    Плоские стойки проще всего изготовить своими руками. Для выполнения резных деталей применяется обычный лобзик. Материалом изготовления выступают доски либо фанера. Они могут быть выполнены как в виде цельной детали, так в виде отдельных элементов.

    Также деревянные балясины разделяются на виды в зависимости от технологии изготовления.

    Они могут быть:

    • точеными;
    • фрезерованными;
    • резными.

    Самыми популярными считаются точеные стойки. Обрабатываются изделия токарным станком. За счет этого им можно придать оригинальную и изысканную форму. Резцы имеют различную форму, что позволяет самостоятельно изготавливать уникальные элементы.

    Фрезерованные балясины изготавливаются при помощи фрезерного станка. В качестве заготовок выступают точеные изделия, на которые наносится нарезной рисунок.

    Материалы

    Чтобы конструкция смотрелась гармоничным изделием, выполненным в едином стиле, все ее элементы (площадка, балясины, подбалясенник, поручни и другие) рекомендуется изготавливать из древесины одного сорта. Это также может предотвратить перекашивание элементов в процессе эксплуатации.

    Оптимальным решением в данном случае будет выбор дерева твердой породы. Самым лучшим материалом по характеристикам считается дуб. Он очень прочен и крепок, а также имеет отличные эксплуатационные качества. Изделиям из дуба не страшны температурные колебания, они не боятся влаги и не подвержены процессу гниения. Данное дерево ценят и за его благородный темный оттенок. Элементы из дуба не подвержены растрескиванию и деформации. Несмотря на то, что материал является очень плотным, он хорошо поддается различным видам обработки.

    Ясень также устойчив к воздействию влажности и гнилостных процессов. Он отличается красивой текстурой, достаточно прочен, при этом эластичен и хорошо гнется. Древесина способна выдерживать серьезные механические нагрузки, при этом не деформируется.

    Бук также считается популярным материалом, часто применяемым для строительных и отделочных работ. По характеристикам прочности и износостойкости его часто сравнивают с дубом. Материал отлично поддается обработке, его легко шлифовать и полировать. При этом очень важно, чтобы дерево прошло правильную просушку. Декоративная отделка этого дерева не создает проблем. Единственным недостатком выступает плохая устойчивость к воздействию влаги, изделия могут деформироваться и гнить.

    Отличительная особенность изделий, изготовленных из лиственницы, заключается в том, что они становятся более прочными с течением времени. Материал является пожаробезопасным, так как горит очень плохо. Он устойчив к процессу гниения, отлично переносит повышенную влажность и температурные перепады.

    Балясины из сосны изготавливаются достаточно часто. В первую очередь, это обусловлено относительно низкой стоимостью данного материала. Кроме того, сосна устойчива к возникновению грибка и плесени, температурным колебаниям и воздействию влажности.

    Реже всего материалом для изготовления балясин становится береза. Несмотря на то, что дерево является достаточно прочным и не создает сложностей в обработке, оно проявляет склонность к гниению и образованию трещин, а также сильно подвержено усадке.

    Чтобы самостоятельно изготовить плоские балясины из дерева, необходимо выбрать для работы качественный материал. Он не должен иметь трещин и других дефектов. Также важно уделить внимание его правильному просушиванию перед проведением работ.

    Процесс производства

    Деревянные балясины можно изготовить самостоятельно. Это позволит серьезно сэкономить, так как услуги профессионалов стоят недешево. Однако стоит иметь ввиду, что изготовлении балясин своими руками – достаточно сложный процесс. К нему нельзя приступать, не имея определенных знаний и навыков, а также специальных инструментов.

    Весь процесс можно разделить на два основных этапа:

    • проектирование;
    • вытачивание и вырезание.

    При работе со станком нужно учитывать, что, в зависимости от задумки, могут потребоваться резцы разных видов. С помощью рейера на изделии вытачиваются своды, мейселем делаются выпуклые и шарообразные элементы, резец-косяк и штихель применяется при необходимости придания конусовидной формы.

    В первую очередь необходимо подготовить чертеж, в котором будут точно указаны все размеры, либо изучить готовый эскиз, по которому планируется проводить работу. Нужно обратить внимание на все тонкости и нюансы, проанализировать документ, а также визуально представить себе всю будущую конструкцию.

    После этого подготавливаются необходимые инструменты. Для работы потребуется рулетка, электролобзик, доски, антисептик, наждачная бумага, лак и кисточка. Далее нужно перенести чертеж на материал изготовления. Это делается с помощью шаблонов. Каждой метке рекомендуется присвоить порядковый номер. Это поможет разобраться, какие инструменты потребуются для определенного вида работ.

    После проведения всех манипуляций можно приступать к выпиливанию изделия. Процесс занимает достаточно продолжительное время. Узор наносится при помощи лобзика. Если он задуман как сквозной, для начала нужно воспользоваться дрелью для подготовки отверстий.

    Элементы обрабатываются наждачной бумагой. Краям необходимо придать абсолютную гладкость. Балясины должны быть симметричными, чтобы конструкция выглядела стильно и аккуратно. Перед сборкой всех элементов требуется обезжирить соединяемые поля. После этого изделия необходимо просушить, и только потом можно приступать к заключительному этапу.

    Особенности крепления

    Установка плоских балясин имеет свои особенности. Их не рекомендуется крепить к ступенькам, так как в этом случае будет нарушена устойчивость и надежность самой лестницы. Элементы необходимо вставить в раму, образованную нижним брусом и поручнем. Для того чтобы было проще закрепить стойки, можно воспользоваться рейками.

    О тонкостях изготовления плоских деревянных балясин смотрите в следующем видео.

    Виды балясин. Балясины для деревянной лестницы. Монтаж своими руками — Стройфора

    Необходимость в балясинах для лестниц частного дома понятна, ведь от безопасности и удобства лестниц зависит и безопасность всех жильцов. Нормативы к лестничным конструкциям составляют целый список, один из них — когда в доме растет молодое поколение, все конструкции ограждений, в том числе и лестничные, должны обеспечивать безопасность и минимальные зазоры между деталями, чтобы ребенок не мог просунуть голову через это ограждение, а лучше устанавливать сплошные ограждения. Кроме того, от балясин, их вида, материала и дизайна прямо зависит эстетика и лестниц, и интерьера в целом.

    Виды и материал балясин

    Балясины — это стоечные элементы в конструкциях лестниц, Форма, толщина, размеры, стиль и материалы для балясин могут быть самые разнообразные. Балясины — очень старинное «изобретение», не потерявшее актуальности и сегодня. Основное назначение балясин — защита, ряды балясин могут формировать балюстрады устанавливаться на фасаде чисто с декоративной целью, выполняя задачи гармонизации фасада с общем стилем здания. Балясины устанавливают не только на лестницах и ограждениях веранд и площадок крылец, но и под карнизы — для повышения устойчивости широких свесов. Для балюстрад и свесов крыш балясины могут быть очень внушительными. В 2018 году очень моден стиль барокко, а классические стили вневременны и модны всегда, и приметами этих стилей наряду с другими являются и балясины.

    Виды балясин. Балясины для деревянной лестницы. Монтаж своими руками 4502

    Бетон и гипс для балясин

    Материал балясин очень разнообразен, в древности это был камень, бетон и глина, древесина, гипс и кирпич, с развитием технологий появились балясины из полимеров, в основном из полиуретана. Бетонные и гипсовые балясины производят по сходным технологиям. Стойки из бетона и гипса фигурные, исполнение в основном классическое, сфера применения для зданий — под карнизами плоской крыши, для ограждения балкона, террасы и лестницы, как внутренней, так и наружной. Балясины из бетона и гипса производят формовкой в единичном варианте или стразу секциями. Как правило, выполняется армирование стоек. Армокаркас закладывают в опалубку, затем заливают растворной или бетонной смесью. После распалубки готовые элементы шлифуют, если есть необходимость. Классика гипсовой балясины — вытянутая изящная ваза с узкими участками, перехваченными кольцами — такие стойки лестниц очень распространены в классических интерьерах, их стиль относят к одному из самых древних. Отливки можно окрашивать защитными составами, покрывать пропитками для защиты от неблагоприятных атмосферных условий, для использования на улице.

    Виды балясин. Балясины для деревянной лестницы. Монтаж своими руками 4509

    Отливка балясин в формах долгое время выполнялась отдельными деталями, с последующей установкой в нужной композиции. Сегодня конструкции ограждений собираются чаще из готовых секций, а не из отдельных деталей. При этом существуют и стандарты прямых, изогнутых под различными углами, полукруглых, криволинейных секций — для разных видов ограждений. Балкон, площадка или лестница монтируются со специально изготовленными по размерам секциями из ряда балясин — это точность, скорость монтажа и высокое качество. Но минус тоже есть — стоимость отливки с армокаркасом высокая. Кроме того, у элементов немалая масса, это обусловлено материалом, его плотностью и весом. Поэтому применение бетонных и гипсовых стоек в качестве балясин деревянной лестницы частного дома — крайне редкий вариант.

    Балясины из камня

    Ценные, дорогие и исключительные по надежности и долговечности балясины изготавливаются из натурального каменного материала методом вытачивания из цельного камня или каменных кусков с последующей тонкой ручной сборкой. Еще один метод — каменные балясины не из природного камня, а литые, из камня искусственного. Формовка и литье напоминает технологии бетона — тоже специальные формы со смазкой и растворные смеси. Компоненты — каменная крошка, песок, мелкофракционный гравий или щебень, пигменты, для армирования — как правило микрофибра, стеклянная или тонкая стальная.

    Виды балясин. Балясины для деревянной лестницы. Монтаж своими руками 4510

    Натуральные каменные стойки балясин красивы, долговечны, эстетичны и гармоничны в любом интерьере, но крайне дороги и имеют немалый вес, и для деревянных лестниц почти не используются. Основная сфера применения и натуральных каменных балясин, и искусственно-каменных, это лестницы наружные и фасады, имеющие облицовку аналогичным каменным материалом. Здание становится по-особому респектабельным с подобной отделкой. Но деревянная лестница слишком легкая для каменных балясин, и кроме того, сочетание камня и дерева в общей конструкции далеко не верх гармонии. Но плюс балясин из камня по сравнению с гипсовыми и бетонными — это разнообразие формы и стиля.

    Балясины из металла

    Металл для изготовления стоек балясин предполагает особые технологии — ковку, литье или сварку из отдельных элементов. Металлические стойки готовят чаще по отдельным заказам для строго определенного участка монтажа, при условии точных замеров и после расчета на нагрузки. Также необходимы эскизы и общий дизайн лестницы. Для широких и массивных деревянных лестниц кованые стойки подходят прекрасно и выглядят роскошно и эксклюзивно.

    Балюстрада с металлическими балясинами возможна в качестве ограждающей конструкции для лестниц и площадок, веранд и для защиты окон, с одновременной декоративной функцией, причем стойки могут быть и кованые, и литые и с применением сварки. Форма балясин из металла может быть объемной и плоской, такие виды балясин до сих пор можно увидеть в зданиях прошлого века. Для деревянной лестницы отлично подходят балясины из металла в виде тонких деталей. При условии гармоничного сочетания и без избытка металла.

    Виды балясин. Балясины для деревянной лестницы. Монтаж своими руками 4507

    Балясины из полиуретана

    Главное достоинство полиуретановых стоек — малый вес и недорогая цена. Форма может быть самая разнообразная. Качества современных полимеров позволяют изготавливать детали прочные и плотные, не боящиеся механического повреждения. Полиуретан гигиеничен, практичен, легок, а стойка из него может иметь сложнейшую форму, причем на цене это скажется незначительно. Внутри полиуретана, составляющего оболочку, имеется армирующий металл в виде стержня, придающий балясине массу и устойчивость. Выпуски стального стержня по торцам, отверстия или закладные детали для монтажных площадок крепления дают возможность для быстрого и качественного монтажа она основу и перила. Декор белого полиуретана можно выполнить под камень, металл и дерево, и применять данные стойки можно и для каменных и для деревянных лестниц, причем имитация будет вполне достоверная.

    Виды балясин. Балясины для деревянной лестницы. Монтаж своими руками 4508

    Балясины из дерева

    Натуральное дерево для балясин — классическая примета стилей русской архитектуры. Формы стоек могут быть и плоскими рельефными и объемными. Для получения объемной детали требуется технология вытачивания и дерево-кругляк, прошедшее обработку, а плоский элемент можно выпиливать из доски, практически любых размеров по ширине и толщине. Крепление объемных и плоских балясин из дерева имеет значительные отличия. Фигурные столбики деревянных балясин на фасадах индивидуальных домов — не редкость. Балконные ограждения и веранды часто имеют деревянный декор, для выполнения которого своими руками необходимы инструменты, токарный станок для деревообработки и конечно, навыки. Плоскую балясину изготовить несколько проще, для этого достаточно электролобзика, но шлифовка займет немало времени, особенно если выбрана сложная форма.

    Виды балясин. Балясины для деревянной лестницы. Монтаж своими руками 4501

    При условии правильного изготовления и обработки деревянное ограждение служит ненамного меньше, чем каменное или отлитое из гипса. Для деревянных лестниц частных домов стойки балясин из дерева лучший вариант, поскольку сочетание веса и фактуры идеально, а возможности для дизайна позволяют осуществить любые фантазии хозяев.

    Виды балясин. Балясины для деревянной лестницы. Монтаж своими руками 4503

    Варианты крепежа балясин в конструкциях лестниц

    Установка балясин возможна по тетивам лестниц или по краю поверхности ступенек. При крепеже на ступень требуется, чтобы размера в ширину ступеней было достаточно для монтажа, а верх стоек балясин подрезают с сохранением угла наклона пролета лестницы. При достаточной ширине тетивы лестницы балясины можно смонтировать и на тетиву, ни при этом потребуется точная подгонка-подрезка и для нижнего основания стоек, строго по углу наклона тетивы. Подрезка делается для деревянных балясин, а полиуретановые или металлические стойки требуют другого подхода. Как вариант под стойки обустраивают ступенчатые детали для выравнивания под линию уклона, горизонтальные поверхности подкладок под стойки балясин при этом параллельны полу.

    Виды балясин. Балясины для деревянной лестницы. Монтаж своими руками 4506

    Крепление деревянных балясин

    Крепеж может осуществляться на ступеньки или на тетиву, крепежные элементы — шканты, шпильки, саморезы. На гвоздях подпорные стойки не фиксируют, такой крепеж один из самых ненадежных и никак не гарантирует безопасную эксплуатацию лестницы в дальнейшем. Лестница — конструкция, находящаяся под постоянной механической и вибрационной нагрузкой, а гладкий гвоздь слишком быстро расширяет отверстие, образованное забивкой в дерево. Расшатывание общей конструкции ограждения возможно очень быстро, что создает риск для использования лестницы.

    Виды балясин. Балясины для деревянной лестницы. Монтаж своими руками 4500

    Крепеж балясин на шпильках

    Шпильки могут быть гладкие или резьбовые. При закреплении балясины на гладких шпильках сначала по торцам балясин делают разметку, чтобы центр отверстия совпадал с центром детали, потом засверливают на глубину до 8 см, диаметр 0,8 -1,0 см. Значения примерные, поскольку зависят и от размеров торцов балясин и от диаметров шпилек, но размер отверстия должен быть чуть больше размера шпильки — около 1 мм. Сверление делают с аккуратностью, не допуская трещины в достаточно тонкой деревянной детали. Как метод — меняют диаметр сверла с 5-мм до нужного размера.

    Для плотной и прочной посадки шпильки отверстие заливают столярным клеем, а по концу шпильки примерно на длину 6 см делают обработку клеем, для плотности добавляют мелкие опилки. После подготовки шпильки ее вкручивают в подготовленный торец балясины, оставляя наружный выпуск около 8 см. Наплывы лишнего клея убирают, чтобы застыв этот клей не мешал монтажу и креплению стойки к ступени или тетиве лестницы.

    Виды балясин. Балясины для деревянной лестницы. Монтаж своими руками 4505

    В другом варианте крепежа применяют резьбовые шпильки, вкручивая их с обоих концов. Резьба шпилек на одном конце метрическая, с другого — шуруп. При креплении резьбовой шпилькой торец балясины также засверливают, но отверстие делают меньшим, чем резьба шпильки — на 1-3 мм. Перед тем, как вкрутить шпильку, гнездо заполняют столярным клеем, шпильку закручивают острием — шурупом. Чтобы вкрутить второй конец шпильки с метрической резьбой, наживляют одну, две или три контр-гайки, а крепеж делается при помощи торцевого ключа. При этом важно, чтобы шпилька одним концом прочно держалась в отверстии ступени или тетивы. Для этого в их поверхностях высверливают гнезда размером соответственно отверстиям по торцам балясин, а потом расширяют гнезда по месту и вклеивают гайки, выравнивая под основную поверхность. В эти гайки и вкручивают шпильку стойки балясины. На место установки балясину монтируют после того, как клеевой состав полностью просохнет.

    Если балясины крепятся ко ступеням небольшой ширины, то поступают по другому — просверливают ступеньку насквозь и вставляют шпильку балясины в это отверстие. Шайбу и прижимную гайку надевают на резьбу шпильки снизу, под ступенью, предварительно промазав весь торец балясины клеевым составом. Шпилька может иметь различную резьбу — крупную шуруповидную или саморез, при этом монтировать стойки ограждений лестницы будет еще проще.

    Готовые деревянные балясины можно приобрести с уже закрепленными в них шуруповидными шпильками. Для монтажа в этом случае нужна разметка и подготовка гнезд в конструкции лестницы, а затем выполняют крепеж.

    Виды балясин. Балясины для деревянной лестницы. Монтаж своими руками 4499

    Крепеж балясин деревянными шкантами

    Простой и традиционный метод для установки элементов деревянной лестницы. Шканты покупают как мебельную фурнитуру, цена их небольшая, или делают своими руками. Кроме шкантов нужен столярный клей. Диаметры шкантов 0,8 -1,2 мм, длины 10-12 см. Чтобы установить шкант точно по центру в торце балясины, размечают и засверливают отверстие, превышающее размер шканта на 2 мм, на глубину половины длины крепежа. В залитое клеевым составом гнездо вставляют шкант, затем клею дают полностью просохнуть. Излишки клея, выступившие на торец, удаляют немедля. Вертикальность шканта очень важно соблюдать при вклеивании, или стойка балясины окажется не вертикальной, и все ограждение будет кривым.

    Виды балясин. Балясины для деревянной лестницы. Монтаж своими руками 4504

    Для крепления балясины на тетиву или ступеньку делают разметку строго по линии и засверливают отверстия для установки шкантов. После высыхания клея в гнездах шкантов торцы балясин еще раз промазывают тем же клеем, и заливают клей в отверстия в ступенях или тетиве. Установка шканта в отверстие должна быть плотной, с усилием, затем балясины фиксируют и выравнивают вместе со стойками по строительному уровню до того, как застынет клей.

    Крепеж балясин на саморезах

    Простая и доступная методика крепления балясин на тетиву или ступени — на длинные саморезы ( 8-10 см). После монтажа утопленные шляпки саморезов затирают шпаклевочным составом. Такой крепеж не совсем традиционный, но прочность и надежность конструкции обеспечивает. Саморезы вкручивают сквозь балясины наискосок в засверленные отверстия меньших диаметров. Верхние части отверстий зенкуют, эти уширения обеспечат шляпке метиза скрытое положение, а затем можно зашпаклевать составом под цвет древесины балясины. Но длина самореза не должна быть чрезмерной, чтобы не прошить крепежом поручень лестницы. Шляпки метизов аналогично заглубляют в раззенкованные гнезда и маскируют шпаклевкой.

    При монтаже деревянной лестницы применяют столярный клей — и для установки балясин, и для подперильных планок и перил. самостоятельное строительство деревянной лестницы — сложный и ответственный процесс, включающий расчет, знание технологии монтажа и навыки.

    Коробки размеры: Размеры картонных коробок – Размеры картонных коробок | Картонные коробки

    Размеры картонных коробок | Картонные коробки

    Размеры картонных коробок

    Если вы хотите получить упаковку ваших размеров, наберите нам по телефону или напишите на почту [email protected] Мы подробно расскажем, как происходит процесс заказа.

    Коробки в наличии на складе
    Размеры картонных коробок для большинства видов продукции стандартизированы. В большинстве случаев вам будет достаточно готовых размеров с нашего склада.

    В случае если вы хотите сделать гофроупаковку по индивидуальному размеру, вам нужно определиться:

    D = длина гофротары

    W = ширина

    H = высота

    Формат гофрокоробки пишется так: 100*200*300 мм.

    Обратите внимание, габариты даются по внутренней части коробки т.к картон бывает разной толщины.

    После определения размера картонной коробки вам нужно понять нужен ли вам ложемент/перегородки для того чтобы продукция фиксировались при транспортировке, наиболее часто используется «соты» для бутылок и горшечных цветов.

    Затем необходимо понять насколько будет тяжелой ваша продукция или насколько сложной будет логистика. Если вы понимаете, что груз будет несколько раз перекладываться при транспортировке, то лучше использовать пятислойный картон, который гарантирует жесткость и прочность конструкции упаковочного короба. Если будет всего одна перевалка будет достаточно нашего стандартного трехслойного картона марки Т-24.

    В России существуют ГОСТы на габариты коробок, их сейчас редко используют, сейчас набирает все большую популярность международная классификация по стандартам FEFCO.

    В каталоге FEFCO содержится все необходимые форматы гофроящиков, ложементы конструкции гофрокоробок – мы готовы изготовить для вас любые коробки по стандартам FEFCO.

    Скачать ГОСТЫ и FEFCO.

    Разные габариты упаковки

    1. Большие.
    790*390*4301020*350*300

    1340*350*350

    910*600*470

    790*590*620790*590*700

    800*600*600

    2. Средние.

    408*274*149535*200*295

    600*400*110

    670*450*130

    510*340*190

    360*245*260450*300*300

    580*380*300

    400*330*400

    630*320*340

    615*365*315650*350*280

    540*340*340

    530*500*430

    550*430*320

    3. Маленькие.

    215*215*150270*200*195

    305*220*125

    305*220*250

    250*250*150340*200*200

    305*205*210

    380*285*95

    355*240*125380*285*126

    380*228*287

    365*325*375

    Как рассчитать размер картонной коробки

    Все очень просто:

    1. Нужно определиться сколько будет изделий в коробке: если одно, то просто напишите нам размеры; если несколько, идеальным вариантом будет сложить их вместе, как они будут лежать в коробке.
    2. Если предметов будет несколько, то нужно учесть можно ли их переворачивать. Очень часто, если поставить прямоугольные предметы боком, то можно значительно сэкономить место.
    3. Не стоит забывать про удобство счета коробок, лучше сразу закладывать цифру кратную 5 или 10, это значительно упростить учет и работу кладовщика.
    4. При расчете габаритов, стоит учитывать, как будет транспортироваться гофротара на паллетах или без. Если без паллета, то размер не важен.

    Если у вас много продукции отличающейся по габаритам, наиболее экономичным решение будет выбрать несколько универсальных размеров коробок, которые подойдут под всю линейку вашей продукции. Возможно будет возникать пустоты при складывании продукции в таре. Их всегда можно будет заполнить бумажной стружкой или чем-то другим.

    Поэтому, если вы желаете приобрести картонные коробки с поставкой точно в срок, наберите нам по телефону или напишите на почту [email protected]

    Почтовые коробки для посылок — типы, основные размеры, схема сборки коробов

    Содержание

    1. Требования к почтовой коробке
    2. Особенности изготовления почтовых коробок
    3. Почтовые коробки старого образца
    4. Почтовые коробки нового образца
    5. Преимущества новых почтовых коробок от производителей
    6. Схема сборки почтовой коробки

    Картонная коробка — самый универсальный и популярный вид упаковки. С развитием российской и мировой интернет-торговли она становится еще более востребованной. Особенно — коробка почтовая. Ежедневно десятки и сотни тысяч товаров поступают в отделения Почты России, равно как и отправляются из них к своим адресатам.

    Это и бандероли — небольшие коробочки для содержимого весом до 1 кг, и посылки с грузом от 1 до 10 и даже до 20 кг. Какой должна быть эта самосборная картонная тара? Рассмотрим этот и другие вопросы детально и без лишних отступлений.  

    Требования к почтовой коробке

    почтовая коробка

    Коробки для посылок реализует как сама Почта России в своих отделениях (это упаковка с ее  фирменным логотипом), так и непосредственно производители, которые изготавливают ее в точном соответствии с установленными стандартами. В любом почтовом отделении обязаны принять посылку или бандероль в вашей собственной картонной упаковке, если она соответствует всем действующим требованиям.

    • Коробка должна быть герметично закрыта и надежно защищать содержимое от механических воздействий, влажности и умеренных химических воздействий.
    • Изделие должно хорошо противостоять ударным нагрузкам, выдерживать локальные проколы и удары, быть устойчивым к плоскостному и торцевому сжатию и к вибрациям.
    • Поверхность гофроупаковки должна быть чистой, без надписей, логотипов сторонних организаций, без остатков использованного скотча.
    • Коробка не должна быть проклеена новым скотчем — эту работу выполняет сам приемщик отправления на почте.
    • Содержимое посылки не должно свободно перемещаться внутри коробки, оно должно быть зафиксировано внутри. Для заполнения остающегося свободного пространства используются бумага, мягкая полимерная обертка, пенополистирол и другие материалы.
    • Коробка не используется повторно. Однако не секрет, что это правило нередко нарушается самими клиентами Почты России, когда самосборная упаковка разбирается и собирается заново, но только уже с изнаночной стороны.

    Если все эти требования соблюдены, но при этом у вас отказываются принять отправление, можно попросить вызвать заведующую отделением или позвонить с претензией на горячую линию Почты России по федеральному бесплатному номеру: 8-800-200-58-88.

    Особенности изготовления почтовых коробок

    К гофрокартону, который идет на изготовление почтовой коробки, предъявляются очень высокие требования по прочности, жесткости и другим показателям. Поэтому для ее производства используется только картон высокого качества, а именно — из свежей или переработанной целлюлозы.

    Материал подвергается термической обработке, обрабатывается клеевой пропиткой и далее три слоя соединяются в один трехслойный лист гофрокартона.

    Листы просушиваются, после чего разрезаются в соответствии со стандартными схемами. На этапе производства на них наносится и современный фирменный логотип Почты России с указанием размера коробки (S, M, L, XL).   

    Вас могут заинтересовать:

    Почтовые коробки старого образца

    почтовая коробка нового образца вид 1почтовая коробка нового образца вид 2

    До января 2017 года Почта России использовала коробки старого образца — это ставшие уже привычными гофрокороба синего цвета с нанесенным на них логотипом Почты России. В соответствии с действовавшими на то время стандартами они изготавливались в шести стандартных размерах (указаны ниже в собранном виде).

    • Тип А (№6) — самые крупные по размеру унифицированные короба для посылок. В них можно упаковать достаточно габаритные предметы, например, каркасные сумки или картины. Размер 425x265x380 мм.
    • Тип Б (№5) — короба той же длины и ширины, но меньше по высоте. Подходят для упаковки аксессуаров, посуды, обуви. Стандарт — 425x265x190 мм.
    • Тип В (№4) — коробки удлиненной формы, меньшей ширины, чем у типа В. Отлично подойдут для упаковки предметов такой же формы — термосов, бутылок, обуви и т. д. Параметры: 425x165x190 мм.
    • Тип Г (№3) — хорошо подходит для упаковки небольших предметов. Стандартные размеры этой упаковки — 265x165x190 мм.
    • Тип Д (№4) — 165x215x100 мм — подойдут для небольших предметов интерьера, аксессуаров, электроники.
    • Тип Е (№5) — 220x185x50 мм — подходят для гаджетов, небольших аксессуаров и подарков.

    Отдельные размеры посылочных коробок предусмотрены для почтовых отправлений 1 классом. Это:

    • Тип Е1 — 220х185х50 мм
    • Тип Ж1 — 175х120х100 мм

    В настоящее время выпуск коробов такого размера для Почты России прекращен, их выдача на почте также прекращена. Однако почтовые отделения продолжают беспрепятственно принимать отправления в такой таре. Она достаточно востребована, перевозится транспортными компаниями и продолжает выпускаться профильными производителями.

    Почтой России отдельно установлены требования к нестандартным размерам отправлений. В соответствии с ними максимальная длина короба может достигать 1,05 м.

    Почтовые коробки нового образца

    почтовая коробкапочтовая коробка

     

    Коробки, используемые Почтой России с 2017 года, имеют как новые размеры, так и новый дизайн — фирменное синее изображение (небоскребы Москва-Сити) на буром картоне. Количество вариантов размеров сокращено до четырех.

    Тип

    Размеры в собранном виде

    Тип S

    260х170х80 мм

    Тип М

    300х200х150 мм

    Тип L

    400x270x180 мм

    Тип XL

    530x360x220 мм

    Интересные конструкции:

    Преимущества новых почтовых коробок от производителей

    Современные производители изготавливают эту почтовую упаковку в строгом соответствии с действующими стандартами (ТУ ОП 5471-005-47376014-04). В ряду преимуществ:

    • При покупке напрямую от производителя такая коробка будет стоить в 2-3 раза дешевле, чем если бы вы покупали ее на Почте России (сама организация конечно же их не производит, а заказывает у тех же изготовителей). Это немаловажно, например, для интернет-бизнеса, в котором ежедневный счет отправлений идет на десятки, сотни и тысячи единиц. 
    • Используется высококачественный картон, как правило, это гофрокартон марки Т-23.
    • Размеры изделий в точности соответствуют типам S, М, L, XL.
    • Товар отгружается в картонных листах, что значительно упрощает логистику доставки.
    • Конструкция самосборная, схема сборки — та же, что и у старых образцов. Сборка выполняется в считанные секунды и не требует никаких инструментов и дополнительных материалов.
    • К отправке такие коробки принимаются Почтой России без ограничений, достаточно соблюсти простые и немногочисленные требования, о которых написано выше.

    Важно! Отсутствие логотипа Почты России на коробках нового образца не является препятствием для того, чтобы коробка была принята в почтовом отделении.

    Схема сборки почтовой коробки

    Ниже представлена краткая схематичная инструкция по сборке почтовой коробки нового образца всех 4 типов.

    Развернутый лист гофрокороба кладется на ровную поверхность.

    почтовая коробка

    Клапаны малых боковин поднимаются перпендикулярно плоскости листа.

    почтовая коробка

    Клапаны складываются пополам, их нижняя часть заворачивается внутрь.

    почтовая коробка

    Днище с большими боковинами заворачивается, боковины вставляются в нишу коробки.

    почтовая коробка

    Клапаны заворачиваются внутрь и фиксируются.

    почтовая коробка

    Остается только крышка

    почтовая коробка

    Клапаны крышки также загибаются

    почтовая коробка

    Клапаны вставляются в специальные прорези.

    почтовая коробка

    Собранная и закрытая почтовая коробка готова!

    почтовая коробка

    Заказать изготовление почтовых коробок в строгом соответствии с действующими стандартами вы можете в компании «Контур-ПАК».

    Размеры картонных коробок из гофрокартона по ГОСТ

    Картонные коробки – популярный вид упаковки, позволяющий хранить и транспортировать товары разного назначения. В зависимости от вида продукции варьируются размеры картонных коробок. Маленькая тара нужна для пищевых продуктов, фаст-фуда, парфюмерной и сувенирной продукции. А в крупногабаритной упаковке перевозятся мебель, бытовая техника и оборудование.

    Габариты картонных коробок по ГОСТу

    Габариты картонной коробки указаны в соответствующих стандартах, в которых описана единая система размеров тары. Ее наружные размеры четко связаны с внутренними параметрами транспортной упаковки с учетом массы продукции. Внутренние размеры упаковки формируются в соответствии с толщиной ее стенок с учетом деформации, которая может случиться при транспортировке или хранении продукции. Размеры картонных коробок стандартизированы, но многие фабрики предлагают изготовление упаковки в соответствии с индивидуальными параметрами длины тары, ее ширины и высоты. Причем формирование габаритов выполняется по внутренней части коробок, так как картон при производстве используется разной толщины.

    После того, как определены размеры гофрокоробов, требуется решить несколько вопросов:

    • необходимость ложемента и перегородок: они нужны для плотной фиксации товаров при транспортировке;
    • учесть вес продукции: если по логистической схеме планируется перекладывание груза, стоит выбрать коробки из пятислойного картона.

    Более плотные материалы нужны для транспортировки крупногабаритных грузов, при этом упаковка часто укрепляется скобами или надежно проклеивается пластиковым клеем.

    Большие коробки

    Габариты картонной упаковки напрямую зависят от того, какие товары и продукты в ней будут перевозиться. Большая упаковка рассчитана на хранение и транспортировку крупногабаритных товаров. Такая тара востребована и при переездах, когда нужно перевезти огромное количество вещей. Для такой продукции используется упаковка, созданная из гофрокартона: он более плотен и надежен и сохраняет свои эксплуатационные свойства более длительное время.

    Отличные прочностные характеристики достигаются использованием пяти- или семислойного гофрокартона. Чтобы коробка не порвалась при транспортировке тяжелых вещей, при сборке она склеивается скотчем. Во многих случаях клапан крепится металлическими скобами по шву. Такие габариты коробок из гофрокартона, как 790*390*430, 1020*350*300, 1340*350*350, 910*600*470 и другие подходят для упаковки следующей продукции:

    • оборудования,
    • бытовой техники большого размера,
    • сборных грузов.

    Использование гофрокартона целесообразно благодаря его доступной цене, прочности и легкому весу, компактности и практичности. Материал служит защитой от внешних факторов, поэтому транспортируемые изделия будут доставляться в целости. В зависимости от размеров и веса продукции коробки изготавливаются из двухслойного, пятислойного или семислойного картона, способного выдержать большие нагрузки.

    Коробки маленького размера

    Перевозка сыпучих товаров, кондитерской, парфюмерной или сувенирной продукции, обуви и других небольших веществ ведется в маленькой картонной упаковке. Популярные размеры коробок из картона небольшой конфигурации следующие:

    • 215*215*150,
    • 270*200*195,
    • 305*220*125,
    • 305*220*250,
    • 250*250*150,
    •  340*200*200,
    • 305*205*210,
    • 380*285*95,
    • 355*240*125,
    • 380*285*126,
    • 380*228*287,
    • 365*325*375.

    Тара подобных габаритов применяется для доставки и хранения мелких стройматериалов, кондитерской продукции, сувениров. При небольших размерах упаковка отличается прочностью и хорошим удержанием формы.

    Чтобы подобрать оптимальный размер картонной коробки, нужно учесть тип самой продукции и ее параметры, наличие ложемента, способ транспортировки. В соответствии с этими параметрами и стоит подбирать универсальные габариты коробок под конкретный тип продукции. Завод картонной упаковки предлагает услуги по изготовлению картонной упаковки любых размеров, в том числе и по индивидуальным размерам. Звоните нам, указывайте нужные вам параметры, и мы рассчитаем стоимость производства упаковки.

    Как рассчитать объем картонной коробки зная ее размеры

    Чтобы правильно выбрать картонные коробки для конкретного груза, необходимо предварительно рассчитать ее объем. Эта величина максимально отображает вместимость гофротары.

    Расчет объема коробок

    Картонные коробки имеют квадратную или прямоугольную форму. В этом случае они представляют собой параллелепипед. Из школьного курса нам известно, что для расчета объема этой фигуры необходимы длина, ширина и высота. Размеры можно измерить с помощью обычной линейки или рулетки.

    Расчет объема, исходя из размера коробки, можно произвести по формуле:

    Формула для подсчета:
    V=a*b*h.
    Где a – длина основания (мм),
    b – ширина основания (мм),
    h — высота коробки (мм),
    V — объем (л).

    Эта формула представляет собой расчет объема параллелепипеда. Поэтому, ее можно использовать только для прямоугольных коробок.

    Для тех случаев, когда тара имеет нестандартную форму, вычислить ее объем можно по формуле:

    Формула для подсчета:
    V=S*h.
    Где S – площадь основания, которую рассчитывают в зависимости от его формы. В случае треугольного, шестиугольного или восьмиугольных оснований расчет площади выполняется по разным формулам.

    Поскольку, единицей объема в международной системе измерений (СИ) являются кубические метры (м3), то более правильно размер длины, ширины и высоты перевести в метры. Для тех, кто привык работать с сантиметрами или миллиметрами, можно оставить эту размерность. Но при расчете объема груза придется использовать только ее.

    Внутренний и внешний объем коробки

    Зная точный объем гофрокороба, можно без затруднений подобрать подходящий груз. Для этого по той же методике следует вычислить его объем. Если груз имеет сложную конфигурацию, то для расчетов нужно использовать габаритные размеры. Понятно, что объем тары должен быть немного больше.

    При выборе груза нужно также учитывать, на основании внутренних или внешних размеров был рассчитан объем коробок. Результаты будут несколько отличаться. В некоторых случаях это может иметь значение.

    По этой причине для точного определения допустимых размеров груза желательно использовать внутренние размеры тары. Габариты ящиков и грузов должны отличаться между собой на 5-10 мм. Наружные размеры коробок необходимы при заполнении кузова автотранспорта для их перевозки. Они могут также потребоваться при вычислении требующейся площади склада для хранения.

    Пошаговая инструкция для вычисления объема

    Мы ознакомились с необходимыми теоретическими сведениями по расчету объема коробки. Рассмотрим описанные выше действия пошагово.

    Измеряем длину коробки. Под ней подразумевают размер самой длинной стороны основания. Используем для этого рулетку или линейку. Переводим полученный размер в метры и записываем. Для небольшой тары измерения проще проводить в сантиметрах или миллиметрах. Если вы решили использовать одну из этих размерностей, примите во внимание, что остальные размеры, в том числе и габариты груза, нужно измерять в той же размерности.

    Измеряем ширину коробки. Это размер более короткой стороны основания. Применяем те же единицы измерения. Записываем или запоминаем полученный результат. Для полностью квадратных коробок длина и ширина совпадают.

    Далее необходимо измерить высоту нашей тары. Под высотой понимают сторону, расположенную перпендикулярно основанию. Проще говоря, это расстояние от нижнего клапана коробки до верхнего.

    На следующем этапе в соответствии с формулой вычисления объема все полученные размеры перемножаем. Если в процессе измерений мы выявили, что размер нашей коробки 100х200х300 мм, то объем в этом случае представляет собой произведение всех трех величин. V=100х200х300=6 000000 мм3 или 0,006 м3.

    В некоторых случаях существует необходимость перевести полученную величину в литры (л). Знание количества кубических единиц дает возможность понять, сколько таких кубов можно вместить внутри конкретной коробки. При расфасовке жидких, мелких или сыпучих товаров, которые занимают полный объем тары, необходимо это значение выразить в литрах. Для этого используем соотношение 1 м3 = 1000 л. В нашем случае V = 0,006х1000=6 л.

    Напоминаем, что эту методику можно применять только для картонных изделий прямоугольной или квадратной формы. Для других случаев придется вспомнить школьный курс геометрии более глубоко. Используйте формулу для нахождения площади многоугольника. По ней сможете вычислить площадь основания вашей тары. Умножив ее на высоту, легко получите величину объема.

    Почтовые коробки, размеры нового и старого образца, принимаемые в почтовых отделениях

    Популярность интернет-торговли увеличила нагрузку на почтовые отделения: через почту начали проходить миллионы коммерческих посылок, в том числе из-за рубежа. Это потребовало от почтовых служб адаптироваться к рыночным условиям, потому в 2016-2017 годах «Почта России» ввела в оборот новые образцы коробок для посылок.

     

    Производство «синих» коробок, на которых был изображен логотип главной почтовой службы страны, приостановлено. Почта больше не предлагает их, но можно заказать партию аналогичных без логотипа.

    Размеры коробок старого образца

    Новый дизайн отличается не только оформлением. В первую очередь, были введены новые объемы и габариты почтовой упаковки.

     

    Старая система выглядела так:

    • Самая маленькая коробка – тип Ж: 165×120×100 мм.
    • Для отправки канцтоваров, техники, украшений используется плоская – тип Е: 270×165×50 мм.
    • Коробка для пересылки мелкой посуды, одежды, обуви и электроники – тип Д: 190×160×100 мм.
    • Продолговатая упаковка для техники, посуды, настенных часов – тип Г: 265×165×190 мм.
    • Удлиненная коробка для игрушек, светильников и других продолговатых предметов – тип В: 425×165×190 мм.
    • Упаковка для пересылки обуви, одежды, спортивного инвентаря и настольных игр – тип Б: 425×265×190 мм.
    • Упаковка для отправки одеял, пледов, верхней одежды, постельного белья и больших игрушек – тип А: 425×265×380 мм.

    Размеры новых коробок «Почты России»

    После реформы разновидностей почтовой упаковки стало значительно меньше:

    • Тип S: 260×170×80 мм.
    • Тип M: 300×200×150 мм.
    • Тип L: 400×270×180 мм.
    • Тип XL: 530×360×220 мм.

    Что делать, если коробки нового образца не подходят? Можно использовать упаковку, которая соответствует старым стандартам. Правда, на ней не будет фирменного синего логотипа, зато ее без проблем примут к отправке.

     

    Наша компания выпускает коробки, которые в точности повторяют размеры и схему сборки почтовой упаковки нового образца. Мы используем для изготовления тары гофрокартон марки Т-23, который отличается высокой плотностью и устойчивостью к внешним повреждениям, но при этом весит немного.

     

    Если вы часто отправляете посылки, заказать у нас партию коробок дешевле, чем покупать их на почте. В наличии всегда есть нужные размеры, и почта точно примет их к отправке, поскольку они соответствуют нормативным требованиям.

    Упаковка для негабаритных посылок

    Правила почтовых пересылок позволяют использовать нестандартные коробки, если предмет не вмещается в упаковку S-XL. Однако почта устанавливает ограничения: предельные размеры посылки весом до 10 кг не должны выходить за границы 530×380×265 мм. Для посылок до 20 кг максимальная сумма измерений – до 300 см.

     

    Нестандартные посылки можно отправлять в коробках из гофрированного картона, но важно, чтобы на поверхности не было надписей, скотча и его следов. Единственная информация, которая допускается на упаковке, – данные о получателе и отправителе.

     

    Дополнительно отправитель должен соблюсти следующие требования: обернуть нестандартную коробку в однотонную светлую ткань или бумагу. Можно использовать бумагу с логотипами «Почты России». Адрес отправки и имя получателя нужно написать прямо на материале.

     

    Требования к нестандартным коробкам:

    • Прочность: содержимое посылки должно быть надежно защищено.
    • Ярлык: на коробке должно быть предусмотрено место для наклеивания адресного ярлыка.
    • Чистая поверхность: не используйте скотч, также не подойдут упаковки с его следами.
    • Прокладочные материалы: используйте бумагу или другие прокладочные материалы, чтобы содержимое не перемещалось внутри упаковки.

    Мы предлагаем не только стандартные почтовые коробки, но и упаковки нестандартных размеров, которые подойдут для пересылки техники, одежды, продуктов питания.

     

    Размеры почтовых коробок | Журнал Ярмарки Мастеров

    Размеры почтовых коробок

    Сегодня я хочу ознакомить вас с классификацией почтовых коробок по размеру и номеру, чтобы, выполняя заказ, вы уже знали, какая коробка подойдет, и думали: «Аха, положу свое творение в коробку №4, присыплю наполнителем — и все будет хорошо».

    Так называемые синие почтовые коробки — это фирменный продукт Почты России (но их можно купить и в фирмах, торгующих упаковочными материалами). В некоторых отделениях почты так мало места, что на витрину попадает максимум 3 коробки, а об остальных мало кто знает и думает, что надо выбирать их представленного. На самом деле фирменные почтовые коробки бывают в следующих размерах:

    №1. Размер: 220x185x50 мм. Тип Е. Можете запомнить номер, но можно и букву типа. Коробка плоская, подойдет для небольших книг, открыток hand made, кошельков, чехлов для телефона, некоторых видов бижутерии.

    Размеры почтовых коробок, фото № 1№2. Размер: 165x215x100 мм, тип Д. Маленькая, но не плоская коробка, которая отлично подойдет для упаковки бижутерии, небольших предметов интерьера, посуды, мыла, хрупких предметов.

    Размеры почтовых коробок, фото № 2

    №3. Размер: 265x165x190 мм, тип Г. Это прямоугольная коробка с вытянутой длиной. Ее предпочитают изготовители кукол. Сюда же можно упаковать небольшой керамический сервиз, кружки, каркасные сумки, клатчи и летнюю обувь.

    Размеры почтовых коробок, фото № 3

    №4. Размер 425x165x190 мм, тип В. Это внушительного размера коробка, в которую обычно упаковывают серии книг, вместительные сумки, посуду, предметы интерьера и другие поделки.

    Размеры почтовых коробок, фото № 4№5. Размер: 425x265x190 мм, тип Б. Идеальна для сапог, сумок, посуды и других объемных предметов.

    Размеры почтовых коробок, фото № 5№6. Размер: 425x265x380 мм, тип А. По размеру боков совпадает с предыдущей коробкой, но высота в два раза больше. Соответственно, сюда можно упаковать картины, панно, декоративные тарелки, расписные предметы интерьера, баночки и вазы, вместительные каркасные сумки и даже маленькие чемоданчики.

    Размеры почтовых коробок, фото № 6

    Как видите, разброс размеров немаленький. Жалко, что не все коробки есть в наличии на почте. Нередки случаи, когда для маленького предмета приходится покупать большую коробку и забивать пустоту крафт бумагой. Соответственно, стоимость такой посылки получается больше. Если честно, иногда даже возникает мысль, что почтовые работники просто не желают выставлять весь ассортимент коробок на витрину, чтобы продавать больше дорогих коробок (ведь от размера зависит и цена). Какой же совет тут можно дать? Только один: закупайте коробки впрок!

    Размер упаковки | Картонные коробки

    Картонная коробка является наиболее распространенным видом упаковочной тары, потому как обеспечивает сохранность груза.  Очень удобна в транспортировке, имеет большое транспортное, складское и потребительское назначение. Габариты картонной упаковки могут составлять от нескольких метров (как вариант – для транспортировки строительных материалов) до нескольких см (используются для сувениров, саморезов и другой мелкой продукции).

    Благодаря тому, что гофрокартон является легким, прочным и дешевым материалом, из него не составит труда сделать коробки практически любой конструкции, а самое главное – нужных размеров. Его обычно подбирают в строгом соответствии с размерами товаров, для транспортировки которых будет использована тара. Например, если необходимо будет упаковать хрупкие предметы, размеры используемой тары должны быть немного большим. Свободный промежуток между предметами, транспортируемыми в упаковке, необходимо заполнять мягкими материалами. Только сочетание большого объема тары и заполнения лишних пространств поролоном может обеспечить сохранность вещей, транспортируемых к месту назначения. Кстати, если материалом является гофра, упаковка может быть использована для транспортировки пищевой продукции. Идеальная тара для товара!

    Иногда бывает и так, что габариты гофортары   значительно превышают размеры транспортируемого предмета или груза. Это обуславливает необходимость его фиксации внутри коробки на ложементе.

    Перевозка крупногабаритных (размером более 1 кв.м.) или тяжелых (весом, превышающей 1 т.) грузов может быть осуществлена только особо прочными коробками. Для этих целей используется соответствующая по размеру тара из пятислойного гофрокартона,. Кроме того,  конструкцию дополнительно укрепляют стальными скобами. Альтернативный вариант укрепления – фиксация стыков при помощи горячего пластикового клея. Такая тара может быть использована для перевозки  оборудования, кубических емкостей для жидкости и отделочных материалов.

    Как подобрать подходящую по размеру картонную упаковку?

    Для бытовых целей в большинстве случаев применяются  коробки стандартных размеров – они идеально подходят для того, чтобы  перевозить разные вещи. Но в коммерческих целях используются коробки нестандартного размера, изготовленные партиями под определенный товар.

    Для того, чтобы правильно подобрать ее размер для упаковки конкретного груза, следует перед этим  рассчитать ее объем. Именно эта величина как нельзя лучше отображает емкость гофротары.

    Причем очень часто приходится заказывать изготовление картонных коробок на заказ, чтобы упаковать груз определенного вида, потому как установленные стандарты далеко не во всех случаях подходят. Опять же, для того, чтобы оформить заказ, необходимо предварительно рассчитать объем коробок.

    Правила расчета объема картонных коробок

    Картонная тара имеет либо квадратную, либо прямоугольную форму – в последнем случае упаковка представляет собой параллелепипед. Соответственно, для определения объема этой фигуры должна быть известна ее длина, ширина и высота. Узнать эти величины не составит особого труда – замеры можно осуществить посредством школьной  линейки или рулетки. После того, как будут известны перечисленные выше параметры, можно будет приступить к определению объема. Исходя из размеров коробки, объем можно будет рассчитать по приведенной ниже формуле:

    V=a*b*h.
    Где a – длина основания (мм),
    b – величина ширины основания (мм),
    h – показатель высоты коробки (мм),
    V – объем (л).

    Данная  формула подходит для определения объема параллелепипеда. Следовательно, ее применение годится исключительно для прямоугольных коробок.

    В том случае, если упаковка отличается нестандартной формой, определение ее объема должно осуществляться уже по другой формуле. Выглядит она следующим образом:

    V=S*h.
    Где S – площадь основания, определяемая в зависимости от его формы. В случае треугольного, шестиугольного или восьмиугольных оснований определение площади производится по разным формулам.

    C поправкой на то, что единицей объема в международной  измерительной системе принято считать метры кубические метры (м3), то  будет правильней размер длины, ширины и высоты из мм перевести в метры. Если же вы привыкли проводить расчеты с мм и см, допустимо будет оставить эту размерность. Однако  при определении объема груза необходимо будет использовать только ее.

    Величина внутреннего и внешнего объема коробки

    Располагая информацией о точном объеме  гофрокороба,  не составит труда подобрать оптимально подходящий груз. С этой целью по приведенной выше методике не составит труда определить его объем. Если груз отличается сложной конфигурацией, следует для расчетов его объема применять  габаритные размеры. Не стоит объяснять, что  объем тары должен быть куда большим.

    При выборе груза следует взять во внимание, что исходя из величин внутренних или внешних размеров, был определен объем коробок. Полученные результаты будут в некой степени отличаться. Иногда это может иметь значение.

    Поэтому с целью корректного вычисления  допустимых размеров груза  есть смысл использовать внутренние габариты тары. Размеры ящиков и грузов должны разниться между собой приблизительно на 5-10 мм. Наружные размеры тары учитываются при заполнении кузова автотранспорта – с целью их перевозки. Кроме того, эти величины могут понадобиться при определении площади склада, необходимой для хранения.

    Конкретный пример вычисления объема картонной тары

    Выше были приведены  необходимые теоретические сведения, необходимые для  осуществления расчета объема коробки. Для лучшего понимания вопроса есть смысл детальнее рассмотреть приведенные рекомендации. На практике выполнение этой задачи выглядит следующим образом:

    1. Определение длины коробки – берется в расчет размер наиболее длинной стороны основания. Это можно сделать при помощи рулетки или линейки. Следующим этапом необходимо перевести вычисленный размер в метры и записываем. Для тары небольших размеров измерения будет легче проводить в см или мм. Если вы решили использовать одну из приведенных размерностей, следует взять во внимание, что все прочие размеры (габариты груза – не исключение), нужно будет замерять в такой же размерности.

    2.Устанавливаем ширину коробки. Данный размер соответствует более короткой стороне основания. Используем аналогичные единицы измерения. Фиксируем полученные данные. Обратите внимание – приведенные величины идентичны в том случае, если коробка имеет квадратную форму.

    1. Следует измерить высоту картонной коробки. Размер высоты соответствует стороне, которая находится перпендикулярно по отношению к основанию. Иначе говоря – высотой называется расстояние между нижним и верхним клапаном коробки.
    2. Следующим этапом в соответствии с предложенной формулой вычисления объема будет перемножение полученных результатов. В качестве примера – если определившийся размер коробки составляет  100х200х300 мм, то объем в рассматриваемой ситуации является произведением 3-х величин. Вычисление будет выглядеть следующим образом – V=100х200х300=6 000000 мм3или 0,006 м3 .
    3. В некоторых случаях существует необходимость перевода полученной величины в литры (л). Зная количество кубических единиц не составит труда  понять, сколько таких кубов можно будет поместить внутрь определенной коробки. При расфасовке товаров, занимающих весь объем тары (это могут быть сыпучие или мелкие материалы) необходимо осуществление перерасчета в литры. С этой целью следует использовать   соотношение 1 м3 = 1000 л. В рассматриваемом примере  V = 0,006х1000=6 л.

    Обратите внимание на то, что приведенную выше методику допустимо применять только лишь для картонных изделий, имеющих форму прямоугольника или квадрата. В том случае, если же перевозимый груз имеет нестандартную форму, определение объема тары значительно усложняется. Для определения площади многоугольника также есть формула, по которой можно будет определить площадь основания определенной тары. Помножив ее на высоту, определите величину объема.

    В том случае, если же вы не желаете самостоятельно определять размер упаковки, эту честь можно доверить сотрудникам нашей компании, занимающейся производством гофрированной тары. Решается вопрос очень просто – вы сообщаете габариты груза, подлежащего транспортировке, а мы изготавливаем пробный вариант упаковки. Если же все подходит, приступаем к серийному производству.

    Обратите внимание – вне зависимости от того, какие вы захотите перевозить конструкции, упаковки, сделанные специалистами нашей фирмы, обеспечат надежную транспортировку. Можно заказывать тару любой формы – не только квадратную и прямоугольную.

    Еще одно преимущество, которым отличается сделанная в нашей компании упаковка картонная на заказ – цена. Она выйдет не намного дороже стандартной, зато обеспечит гарантию безопасной и удобной перевозки.  

    Стандартные размеры межкомнатных дверей и проемов: Размеры межкомнатных дверей по стандарту и проемов под них – Размеры межкомнатных дверей – таблица стандартных размеров дверей с коробкой

    Размеры дверных проемов для межкомнатных дверей

    Как и большинство используемых в квартирном строительстве размерных характеристик и параметров, размеры дверных проемов для межкомнатных дверей определены одним из государственных стандартов. В данном случае это ГОСТ 6629-88 на двери деревянные. Нельзя сказать, что документ способен урегулировать большинство проблем, но это норматив, имеющий статус и силу закона, а значит, его требования являются обязательными для исполнения всеми субъектами на территории РФ.

    Как определяется размер дверного проема

    Приведенным выше стандартом определено несколько типоразмеров межкомнатных дверей и проемов между комнатами в жилых помещениях:

    • Для жилых комнат высота дверного полотна может составлять 200 и 230 см при ширине 70 и 80 см, соответственно, проем получается высотой 210 и 240 см, при ширине 71 и 81 см;
    • Для помещения кухни рекомендуемые длина и ширина створки 70х200 см при проёме 210х71 см;
    • Для санузлов и ванных комнат, в отличие от кухни, ширина двери и проёма между помещениями может быть уменьшена до 60 и 61 см соответственно.

    Что касается санузлов и ванных комнат, то ГОСТом допускается, что по согласованию с проектировщиком помещений высота проходов между комнатами может быть уменьшена до 185 см.

    В противном случае произведенная продукция не пройдет сертификацию, а значит, не может быть допущена к продаже. И надо признать, что в большинстве случаев требования закона отечественным производителем выполняются.

    Как выбрать межкомнатную дверь с учетом дверного проема

    Другое дело импортированный товар, эта продукция зачастую имеет очень большой разброс по размерам. Из Европы чаще всего завозят внутрикомнатные дверные конструкции шириной 70-90 см при высоте 220-240 см. Большинство импортеров являются простыми перекупщиками, и в отличия планировки внутри квартир в современном новострое и домах, построенных по советским ГОСТам, не вникают.

    Проблемы измерения межкомнатного дверного проема

    Стандартный дверной проем между смежными комнатами советской многоэтажки будет больше габаритов под новую дверь в современном доме. Почему?

    Во-первых, ГОСТ № 6629-88 предписывает, что размер дверного блока двери между комнатами, например, 70х200 см, будет равен 75х205 см, а проем должен быть 82х210 см. Это значит, при покупке новой межкомнатной двери, полотно которой имеет ширину 70 см и высоту 200 см, вставить ее в проем от старой советской двери 70х200 будет достаточно проблематично по двум причинам:

    1. Новая дверная конструкция, даже с учетом расклинивающих прокладок, будет мала для огромного проема, и закрепить новую дверную коробку внутри старого проёма с помощью шпилек или саморезов стандартной величины будет невозможно, они просто не достанут до стен;
    2. Даже если новый блок между комнатами был закреплен крепежом увеличенного размера, пространство вокруг коробки забито деревянными обрезками и монтажной пеной, все равно после установки наличников они не закроют щели проема.

    Толщина дверной коробки из МДФ на 20-30 мм тоньше советского деревянного дверного блока. После замены двери между комнатами плоскость стены, примыкающей к контуру проема, приходится заделывать штукатурной сеткой и гипсовой шпатлевкой, что добавляет к смете ремонта дополнительные расходы.

    Причина подобного несоответствия заключается в различной технологии монтажа дверных конструкций современного типа и установленные двадцать лет назад. В конце прошлого века для установки использовался штукатурный или бетонный раствор, которым забрасывалось пространство вокруг установленной внутриквартирной конструкции. По старой технологии величина прохода внутри помещения должна быть больше блока не менее чем на 5 см, иначе уплотнить уложенную в щель цементно-песчаную смесь было бы невозможно.

    Современные методики установки дверных конструкций используют монтажную пену из полиуретана, поэтому проем больше дверного блока на считанные миллиметры.

    В такой ситуации не могут помочь ни доборные элементы, ни наличники увеличенных размеров. Первые используются для увеличения глубины дверной коробки, но никак не дверного блока. Даже если собрать лутку по размерам проема, то это приведет к появлению огромных щелей между полотном и блоком.

    Использование наличников увеличенного размера может помочь закрыть щели от старого проема, но на практике такой способ применяется очень редко из-за непривлекательного внешнего вида получившейся конструкции.

    Реальный способ изменить ситуацию – заложить часть прохода между соседними комнатами или подобрать дверь с увеличенным размером полотна.

    Наименее критическая ситуация с глубиной дверного блока. Традиционно дверь между комнатами внутри помещения устанавливается так, чтобы толщина полотна соответствовала сечению перегородки между комнатами. Но даже если по объективным причинам глубина перегородки больше толщины створки, исправить ситуацию можно установкой доборных блоков при сборке лутки.

    Измеряем дверной проем межкомнатного прохода

    В процессе проектирования современных многоэтажек заказчик закладывает размер проема внутри квартиры точно по характеристикам заказанных дверных блоков с межкомнатными дверями. Сложилась парадоксальная ситуация, когда дверь, как готовое изделие, поступает в продажу в строгом соответствии с требованиями ГОСТа, а при строительстве дверная конструкция устанавливается по желанию проектировщика.

    Если в доме предполагается проведение ремонта с заменой дверей внутри помещения, перед тем как сделать заказ на закупку и доставку новых дверных конструкций, будет очень правильным замерить действительные размеры полотна и коробки старой двери по приведенной схеме.

    Первоначально потребуется измерить полотно двери, сделать замер можно строительной рулеткой по центру или осевой линии. Следующим этапом выполняется измерение внутренней части дверной коробки. Так как деревянная коробка собирается вручную, ее размер, в отличие от полотна, в разных местах может существенно отличаться. Поэтому измерение выполняется минимум в трех точках. Последней измеряется ширина проема. Для этого необходимо снять наличники и измерить самое узкое место.

    Заключение

    Прежде чем выносить итоговый приговор или решение о том, какая именно деревянная дверь будет установлена, посмотрите альтернативные металлопластиковые или МДФ варианты. Внешний вид и потребительские качества таких конструкций ничуть не хуже деревянных, а в некоторых случаях установка и сборка выполняется за счет магазина, что значительно уменьшит ваши хлопоты по ремонту.

    фото, видео-инструкция как сделать проем в стене под дверь

    Чтобы правильно установить в доме дверь, сначала нужно рассчитать ее габариты. Следует учесть, что стандартные размеры дверных проемов четко регламентируются ГОСТ и СНиП. Такой подход позволяет избежать путаницы при проектировании частных домов и многоэтажных зданий. При этом параметры входных и межкомнатных полотен выбираются исходя из удобства и интенсивности их эксплуатации.

     

    Конечно, при строительстве дома стандартов можно и не придерживаться, так как они носят скорее рекомендательный характер, нежели обязательный. Однако соблюдение утвержденных размеров имеет свои преимущества:

    1. Большой выбор. Практически все производители выпускают дверные конструкции стандартизированных размеров. Поэтому вы без труда подберете наилучшую дверь для конкретного случая.
    2. Экономия бюджета. Покупка нестандартного полотна будет стоить вам на 30-50% дороже, потому что индивидуальный заказ предусматривает дополнительные трудозатраты при изготовлении изделия.
    3. Легкий монтаж. Чем ближе размер дверного проема к стандарту, тем проще будет заделывать монтажные швы.

    Стандартные размеры межкомнатных дверей и проемов

    Хорошо, если проемы для внутренних и входных дверей имеют стандартные размеры, так как в этом случае монтажные работы не заберут у вас много времени и сил. Если же место для установки дверного короба нетиповое, то из сложившейся ситуации можно выйди двумя путями:

    Стандартные размеры межкомнатных дверей
    • сделать индивидуальный заказ, значительно увеличив стоимость конструкции;
    • подогнать размеры под имеющиеся ГОСТы.

    Во втором случае вам нужно будет либо расширять отверстие в стене, что не всегда возможно из-за специфического проектирования квартиры, либо ломать голову, чем и как заделать дверной проем, чтобы он был одновременно надежным и привлекательным.

    Размеры межкомнатных и входных дверей состоят из двух параметров: габаритов проема и самого дверного полотна. При этом стандарты у отечественных и зарубежных компаний разные. Хотя эти отличия и небольшие, однако они могут значительно усложнить установку дверей. Большинство отечественных компаний при производстве одностворчатых межкомнатных дверей руководствуется следующими стандартами: высота полотна — 200 или 230 см, ширина — 80 или 90 см, толщина короба — 7,5 см. При этом размер проема по длине и ширине должен быть больше на 5-10 см, что обусловлено наличием деревянного или металлического и монтажных швов.

    Если ширина проема равна 110 см или больше, то дверь рекомендуется делать двустворчатую, у которой одна часть будет подвижной, а вторая глухой.

    Стандартная ширина таких конструкций составляет (в см):

    • 30+80;
    • 40+80;
    • 50+90;
    • 90+90.

    Двустворчатые изделия часто устанавливаются в кабинетах, особняках и коттеджах. По прочности они ничем не уступают одностворчатым, конечно, если куплены у проверенных производителей.

    Размеры дверного полотна также зависят от того, где он будет установлен:

    • для санузлов в небольших квартирах обычно используются двери шириной 55 см;
    • для кухонь — 70 см;
    • для спален и детских комнат — 80 или 90 см.

    Толщина межкомнатной конструкции имеет не меньшее значение, чем высота и ширина, так как от нее напрямую зависят звукоизоляция и прочность полотна. Толщина двери может быть следующей (в мм):

    • стандартная — 35-40;
    • навесная — 20-40;
    • из деревянного массива с выборкой в 1/4 — 35-45;
    • из чистого дерева — 45-55.

    Размеры входных дверей

    Такое понятие, как стандартный размер входного проема, с каждым годом теряет свою актуальность. Особенно это относится к частным домам, при строительстве которых стандартизация все чаще уходит на второй план.

    Принято считать, что габариты входных дверей по ГОСТу составляют: высота — 200 см, ширина — 91 см. Приняв во внимание данные значения, толщину короба и монтажные зазоры, можно посчитать параметры входного проема:

    • если монтируется обычное деревянное изделие, то габариты будут составлять 204х82,5 см;
    • для металлических конструкций — 205х86(96) см;
    • для двустворчатых изделий — 200(205)х160 см.

    Как рассчитать размеры дверей самостоятельно?

    Перед тем как идти в магазин и покупать входную или межкомнатную дверь, необходимо рассчитать ее габариты: ширину, высоту и толщину. Если у вас имеется дверной проем, то здесь все достаточно просто. Для расчета ширины будущего полотна сначала нужно минимум в трех точках (снизу, посередине и сверху) измерить ширину проема. После этого от наименьшего значения отнимаются монтажные швы (по 10 мм с каждой стороны), ширина лутки и щель между самим полотном и косяком (около 5 мм). Высота дверного проема считается аналогично.

    Схема параметров дверного проема

    Для расчета толщины короба вам потребуется измерить толщину стены в трех точках, после чего из полученных результатов выбрать наибольшее значение.

    Сегодня практически все фирмы, занимающиеся производством входных и межкомнатных дверей, стараются стандартизировать габариты своей продукции согласно установленным нормам. Это нужно учитывать при строительстве частного дома, так как правильно спланированное здание позволит установить стандартные полотна, тем самым сэкономив значительную сумму денег на индивидуальном заказе.

    стандартные высота и ширина межкомнатных дверей по ГОСТу в ванной и раздвижных моделей

    При установке межкомнатных дверей необходимо грамотно рассчитать параметры дверных проемов и полотна, поскольку несовпадение размеров может привести к нарушению технологического процесса. Стандартные размеры позволяют использовать отечественные и зарубежные изделия в помещениях любого типа, при этом важно знать нормативные требования изготовителя, так как размерные ряды могут отличаться от принятых стандартов в вашем регионе.

    Стандартные размеры межкомнатных проемов дверей

    Формат межкомнатного дверного проема определяется согласно стандартной планировки дома или офиса. Такой подход практикуется в большинстве ремонтно-строительных организаций. Минимальная высота и ширина устанавливаются согласно ГОСТам, параметры дверей – в соответствии с производственными нормативами.

    Специалисты помогут определиться с выбором дверей с оптимальными параметрами (204*60 см), высотой полотен, подходящей для «хрущевок» и панельных домов, и необходимой конструкцией, выполненной в соответствии с техническими требованиями и правилами пожарной безопасности.

    Для частных домов предусмотрены индивидуальные параметры проемов, в рамках которых создаются оригинальные конструкции: варианты без порога, балконная дверь или распашные модели. Все эти варианты решают функциональные и эстетические задачи. Конструкция «гармошка» эффектно дополняет общий стиль интерьера, позволяет экономить полезное пространство и служит отличным планировочным ресурсом. С ее помощью можно моделировать пространство по собственному усмотрению, не прибегая к возведению гипсокартонных перегородок.

    Такой вариант – отличная возможность поделить комнату на функциональные секторы для обеспечения максимально эффективного использования жилой площади.

    Двустворчатые двери представляют собой традиционный вариант для обустройства дома или офиса. Эти модели выполняются из высокопрочных материалов, обеспечивающих долговечность и надежность использования.

    Если вас привлекает высокое качество исполнения и точная стилевая направленность, вы можете заказать стеклянные двери. Такие конструкции особенно популярны в зарубежных странах, где владельцы частных домов или офисов делают ставку на обилие света, выполняя двери и стены из материалов, хорошо пропускающих свет. С помощью таких вариантов можно оформить интерьер гостиной или детской комнаты, спальни или прихожей. На поверхность можно нанести изображения, прибегнув к современным методикам, которые помогут создать уникальное оформление комнат различной функциональной принадлежности.

    Размеры входных моделей

    В настоящее время на рынке представлено большое количество компаний, занимающихся изготовлением дверных проемов. Большинство из них рабо