Category Archive : Разное

    Фундаменты ленточные бутовые: Бутовый фундамент — Википедия – Бутовый фундамент — особенности и нюансы строительства

    Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

    Строительство любого объекта предполагает заливку основания. Долговечность и безопасность эксплуатации здания можно обеспечить, если обустроить ленточный фундамент, который часто используют при возведении частных домов.

    Ленточный фундамент схематично

    Преимущества и недостатки

    Основание представляет собой сооружение в виде ленты, созданной по периметру будущего дома. При составлении проекта строения архитектором указывается расположение жилых комнат и хозяйственных помещений. Это необходимо для распределения нагрузки постройки на грунт.

    Достоинства

    Фундамент данного типа имеет ряд преимуществ:

    1. Бюджетность — для заливки требуется относительно небольшое количество строительных материалов. Помимо цементной смеси, необходимы доски для возведения опалубки и арматура.
    2. Простота — не требуется привлечение сложной техники. Сначала роется траншея, затем в ней фиксируется опалубка и заливается раствор.
    3. Устойчивость к большим нагрузкам, долговечность. Благодаря обустройству монолитного основания можно возводить здание в несколько этажей. При этом деформация исключена даже на нестабильных грунтах.
    4. Оперативность — масштаб работ относительно небольшой, большую часть времени занимают подготовительные работы.
    5. Многофункциональность — если соорудить заглубленное основание, то возможно обустроить функциональное подвальное помещение.

    Недостатки

    У основания ленточного типа имеются следующие недостатки:

    1. Обязательно требуется проведение исследований нестабильной почвы. Если этого не сделать, в будущем возможно проседание строения. Изучение поведения грунта в период промерзания — процесс длительный и дорогостоящий.
    2. Проводятся точные расчеты использования строительных материалов, как для заливки фундамента, так и для частного дома. Возведение здания в несколько этажей на участке, где недостаточно изучены свойства почвы, приведет к перекосу одной или нескольких стен дома.
    3. Для возведения здания подбираются проекты домов с самой простой архитектурой, что не всегда приемлемо для жильцов.
    4. Для заливки основания требуется проведение земельных работ (копка траншеи).
    5. Предполагается реализация гидро- и теплоизоляционных мероприятий.

    Виды

    Выбор вида основания зависит от следующих факторов:

    • рельеф местности;
    • качество грунта;
    • уровень влажности почвы;
    • сложность архитектуры строения;
    • личные предпочтения и финансовые возможности хозяев.

    Выделяют несколько видов основания:

    Из чего состоит ленточный сборный фундамент

    Что из себя представляет сборный фундамент.

    1. Цельнолитой — заливается монолитное основание непосредственно на месте строительства в предварительно подготовленную опалубку. Это самый надежный вид, он пригоден для любого грунта.
    2. Сборный — используют готовые блоки из железобетона или кирпичи. Для надежности фиксации отдельных фрагментов конструкции применяют цементный раствор. Основание простое в сборке, однако требуется привлечение техники.

    Разница в стоимости обустройства этих двух видов фундамента незначительная, выбор зависит от особенностей будущего строения.

    Материалы для обустройства фундамента

    Общая площадь строения и сложность возводимой конструкции — параметры, определяющие закупку материала. Так, для изготовления сборного основания понадобится следующее:

    • плиты либо бетонные блоки;
    • цементный раствор;
    • гидро- и теплоизоляционные материалы.

    Для надежности фиксации требуется дополнительная заливка железобетонной ленты, связывающей элементы в единое полотно.

    Для монолитного основания применяют:

    • деревянные доски либо пенополистирол для опалубки;
    • арматура;
    • цементная смесь;
    • тело- и гидроизоляция.

    Ориентируясь на заключения по типу грунта на заданном участке, принимается решение об обустройстве дополнительной подушки, состоящей из песка и щебня.

    Из чего состоит монолитный фундамент

    Составляющие монолитного фундамент.

    Последовательность работ по созданию ленточного основания своими руками

    Обустройство основания собственными руками предполагает соблюдение последовательности этапов строительства.

    Расчет фундамента

    Прежде всего следует провести геодезические исследования. Это позволит выявить глубину промерзания почвы в том или ином месте участка. Не менее важно понимать, на каком расстоянии от поверхности земли проходят грунтовые воды. Государственные службы проводят необходимые изыскания, после чего выдают заключение и расчеты. На основании полученных результатов разрабатывается проект основания.

    Создавать проект жилого дома самостоятельно рискованно, т.к. от этого зависит безопасность. Если планируется построить небольшие хозяйственные сооружения, то расчеты можно сделать самому, определив глубину залегания фундамента.

    Разметка участка

    После проведения расчетов и составления архитектурного плана можно приступать к разметке участка, ориентируясь на расположение несущих и межкомнатных стен. Данный этап лучше выполнять нескольким людям для более четкого и ровного нанесения меток.

    Ленточный фундамент разметка

    Разметка участка.

    Перед тем как начать нанесение разметки, важно очистить весь участок от загрязнений и мусора. Лучше снять верхний (плодородный) слой почвы и разбросать землю на месте будущего расположения огородного участка.

    По нанесенным меткам приступают к забиванию колышков. Недопустимо даже незначительное отклонение геометрических параметров от запланированных. Контролируется уровень натяжения шнура. Если есть возможность, то можно вместо колышков использовать деревянные конструкции, к которым будет более удобно фиксировать разметочные шнуры или проволоку.

    После установки колышков и крепления разметочного шнура обязательно проверяются параллельность и перпендикулярность линий. Если линии четкие, а углы прямые, то разметку наносят на грунт порошком извести. Сразу можно обозначить контуры крыльца либо веранды. Для будущей кирпичной печи или камина следует также предусмотреть заливку фундамента.

    Выкапывание траншеи

    Траншея выкапывается строго по нанесенной разметке. Глубина и ширина ямы определяются специальными службами, которые составляли проект строительства здания. Работы выполняют так, чтобы сохранить стены траншеи вертикальными и ровными. Если грунт рассыпчатый, то в местах обвалов временно следует установить подпорки.

    Периодически необходимо выполнять замеры траншеи. Глубина по периметру должны быть одинаковой, при этом в учет принимаются склоны, имеющиеся на участке.

    Котлован для заливки

    Подготовка котлована для заливки.

    Подготовка дна котлована

    В подготовленной траншее следует обустроить специальную подушку, используя песок. Толщина такого слоя может составлять 150-200 мм. Специалисты рекомендуют засыпать весь объем песка в несколько приемов, тщательно утрамбовывая каждый слой, предварительно смоченный водой.

    Чтобы исключить вероятность размывания песка при заливке цементного раствора, поверх подушки застилают рубероид, который будет служить дополнительной гидроизоляцией фундамента.

    Установка опалубки

    Чаще опалубка устанавливается из струганых досок. Допустимая толщина древесины — 50 мм.

    Применяют также щитовую разборную опалубку. Листы плотно прижимают к стенам траншеи и для надежности фиксации устанавливают специальные распорки. В исключительных случаях обустраивают несъемную опалубку.

    Важно точно соблюдать вертикальность каждой плоскости — эксплуатационные характеристики фундамента во многом зависят от соблюдения нормативов и стандартов. Обязательно в основании оставляются отверстия для возможности в дальнейшем уложить канализационные и водопроводные трубы.

    Установка арматурной решетки

    Для прочности по периметру опалубки устанавливают стальную конструкцию, сваренную из прутков арматуры. В проекте должна быть указана толщина этих прутьев, их расположение и количество, необходимое для объекта.

    Арматурная решетка

    Наложение арматурной решетки в котлован.

    Металлический каркас сваривается по чертежу непосредственно в опалубке либо за ее пределами. Обязательное требование — точное соблюдение правильных параметров.

    Заливка бетона

    Для бетонирования используют смесь хорошего качества. Бетонную массу можно замесить самостоятельно, соблюдая пропорции, но рекомендуется приобрести ее у проверенного производителя.

    Заполнять опалубку бетоном следует поэтапно. Каждый слой тщательно утрамбовывается, исключая наличие пустот. Простукивая стенки опалубки, можно услышать, где образовался карман, не заполненный раствором. Толщина каждого слоя, заливаемого в один прием, должна быть не менее 20 см.

    Бетонную смесь заливают из желоба, по которому масса опускается в опалубку равномерно до нужной отметки. Максимальная высота расположения желоба над опалубкой составляет 1,5 м.

    Полезные рекомендации

    Опалубку можно разбирать по истечении 7-10 дней, дождавшись полного застывания бетонной массы. В качестве дополнительной защиты проводится гидроизоляция. Допустимым вариантом считается использование для этой цели рубероида, который приклеивается к основанию битумной мастикой.

    Различные виды фундаментов

    Столбчатые фундаменты

    Столбчатые фундаменты — это самый распространенный и дешевый вид фундаментов. Особенно эффективно использовать столбчатые фундаменты на пучинистых грунтах, которые имеют глубокое промерзание. Они имеют ряд особенностей, мешающих в некоторых случаях их успешному использованию. Горизонтально подвижный грунт отличается недостаточной устойчивостью к опрокидыванию, поэтому для исключения бокового сдвига требуется установить жесткую железобетонную ростверку. Ограничено они используются на слабонесущих грунтах при возведении домов, имеющих тяжелые стены. Также при столбчатых фундаментах появляются сложности со строительством цоколя, которое является сложным и трудоемким делом. Устройство столбчатых фундаментов используется под дома с легкими стенами. Этот вид фундамента по трудозатратам и расходу материалов в два раза экономичнее, чем фундаменты ленточные. Столбы строятся по углам, в местах пересечения стен, под опорами, под простенками и прочих точках, где сосредоточена нагрузка. Поверху столбов укладываются обвязочные балки.

    Ленточные фундаменты

    Ленточными называются фундаменты, которые возводятся прямо под несколько отдельных опор или стены дома. Они выполняются в форме подземных стен,  они состоят из перекрестных железобетонных балок. Такие фундаменты возводят под дома, имеющие тяжелые стены. Он  закладывается под капитальные стены. Устройство ленточного фундамента под домом теплых подполий, подвалов, цокольного этажа или гаража делают такой тип  фундамента необходимым. Ленточные фундаменты характеризуются большими объемами земляных работ, большим расходом применяемых материалов, трудоемкостью возведения и значительным весом. Но, несмотря на это, эти фундаменты считаются наиболее распространенными благодаря довольно простой технологии. Различают ленточные фундаменты монолитные и сборные.  На дне котлована для сооружения монолитных фундаментов делается деревянная опалубка, устанавливаются листы теплоизоляции, арматура, и в пространство между стенами опалубки заливается бетон. При обогреве дома с целью снижения потери тепла в такие фундаменты закладывается утеплитель. Сборные фундаменты изготавливаются из крупных железобетонных или  бетонных блоков.

    Плитные фундаменты

    Плитные фундаменты строятся под площадью здания. Это решетчатая или сплошная плита, которая изготовлена из монолитного железобетона или сборных перекрестных балок, имеющих жесткую заделку стыковых соединений. Возводятся  плитные фундаменты из монолитного железобетона для придания фундаменту жесткости. В этом появляется необходимость при строительстве на сжимаемом грунте, к примеру, на насыпном или плавающем. Устройство плитного фундамента характеризуется большим расходом материалов и целесообразно только при строительстве компактных и небольших домов или других построек, для которых не нужно строить высокий цоколь, а плита может использоваться в качестве пола. Это может быть гараж, баня и другие подобные сооружения. Для зданий более высокого класса используют фундамент в форме армированных перекрестных лент или ребристых плит.

    Свайные фундаменты

    Эти фундаменты состоят из свай, которые перекрыты сверху балкой, железобетонной или бетонной плитой. Устройство свайного фундамента — это очень дорогой и трудоемкий в выполнении процесс, поэтому в индивидуальном строительстве их применяют крайне редко. Его устанавливают в тех случаях, когда требуется на ослабленный грунт передать увеличенные нагрузки. Нагрузка от здания в этом случае передается на плотные грунты, расположенные на глубине. В зависимости от материала различают сваи деревянные, бетонные, железобетонные, стальные и комбинированные. По методу погружения в грунт и изготовления сваи различают забивные и набивные. В зависимости от поведения в грунте сваи бывают сваи-стойки, которые имеют под собой достаточно прочный грунт и висячие сваи. Они  используются, когда слишком большая глубина залегания надежного грунта. Наиболее экономичными считаются деревянные сваи, но во влажном грунте быстро гниют. Железобетонные сваи дороже, зато долговечны и могут выдержать большие нагрузки.

    Песчаные  подушки

    Устройство фундамента на песчаных подушках желательно использовать для экономии строительных материалов, для частичной или полной замены в основании непригодных грунтов, для подъема пола над уровнем расположенных неглубоко грунтовых вод. Для их возведения в котлованы засыпаются слоями пески, которые тщательно трамбуются и поливаются водой. В пучиноопасных грунтах при промерзании не рекомендуется устанавливать такой фундамент без устройства дренажа. Иначе  возможно заиливание подушек, что приведет к потере первоначальных свойств.

    Срок службы различных видов фундамента

    При установке фундамента важное значение имеет планируемое время его использования, то есть строения, которое на нем возводится. Для различных фундаментов срок службы бывает различным. Например, ленточный бетонный может простоять сто пятьдесят лет, а фундамент на бетонных столбах — около пятидесяти лет. Меньше всего срок службы деревянных свай — десять лет.

    Разновидности фундаментов по используемым материалам

    В зависимости от используемых материалов для устройства фундаментов они бывают бутовыми, бутобетонными, бетонными и кирпичными.

    Бутовые фундаменты возводят из крупного бутового камня, который подбирается по размерам и форме. Кладка выполняется на цементном растворе, при этом камни плотно укладываются между собой. Толщина бутового фундамента зависит от конструктивных соображений. Это самый массивный и трудоемкий из всех типов фундаментов, поэтому в строительстве жилых домов его применение не оправдано. Бутовые фундаменты  рекомендуются только в местностях, где имеется бутовый камень в необходимом количестве и является местным материалом. К положительным качествам бутового фундамента можно отнести максимально возможную долговечность и прочность. Также он достаточно устойчив к воздействию грунтовых вод и промерзанию.

    Бутобетонный фундамент состоит из наполнителя и раствора. Для наполнителя могут использоваться бутовые камни, гравий или крупный щебень. Возможно использование боя кирпича и железняка.

    Бетонный фундамент называется «заливным». Он производится из бетона без камней, с наполнителем из щебня или гравия. Бетон заливается в опалубку с небольшим трамбованием. Для этого могут использовать вибраторы. Прочность и долговечность аналогична бутобетонному фундаменту. Недостатком бетонных фундаментов является повышенный расход цемента и значительная стоимость.

    Кирпичный фундамент — кирпичная кладка из обыкновенного обожженного кирпича, который укладывается на цементном растворе. Устройство кирпичного фундамента считается нецелесообразным, так как он довольно дорогой и недолговечный материал из-за плохой водостойкости. Его рекомендуется использовать только в сухих грунтах и при наличии необходимого количества дешевого кирпича.

    Бутовый фундамент: понятие и технология устройства

    • Монтаж фундамента
      • Выбор типа
      • Из блоков
      • Ленточный
      • Плитный
      • Свайный
      • Столбчатый
    • Устройство
      • Армирование
      • Гидроизоляция
      • После установки
      • Ремонт
      • Смеси и материалы
      • Устройство
      • Устройство опалубки
      • Утепление
    • Цоколь
      • Какой выбрать
      • Отделка
      • Устройство
    • Сваи
      • Виды
      • Инструмент
      • Работы
      • Устройство
    • Расчет

    Поиск

    Портал о фундаментах Портал о фундаментахФундаменты от А до Я.
    • Монтаж фундамента
      • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

        Фундамент под металлообрабатывающий станок

        Устройство фундамента из блоков ФБС

        Заливка фундамента под дом

        Характеристики ленточного фундамента

    • Устройство
      • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

        Устранение трещин в стенах фундамента

        Как армировать ростверк

        Необходимость устройства опалубки

        Как сделать гидроизоляцию цоколя

    • Цоколь

    Ленточный фундамент: монолитный, сборный (блочный), бутовый, кирпичный

    Наиболее популярный фундамент в частном строительстве — ленточный. Это один из наиболее пластичных фундаментов, который можно спроектировать под любое здание и для любых грунтов. Закладывается он по периметру здания и под все несущие перегородки, из-за чего и имеет вид ленты. В поперечном сечении чаще всего имеет вид прямоугольного параллелепипеда, иногда с более широким основанием, иногда без. Ширина ленты в любом месте должна быть одинаковой. Глубина заложения определяется исходя и выбранного типа фундамента, климатических факторов, типа и массы здания, геологического строения на участке и уровня грунтовых вод. Вот все эти факторы в совокупности и определяют параметры ленточного фундамента фундамента. 

    Виды и типы ленточного фундамента для разных грунтов

    Виды и типы ленточного фундамента для разных грунтов

    Не стоит его делать на нестабильных и водонасыщенных, сильно пучнистых грунтах с большой глубиной промерзания (больше 2 метров). Его можно спроектировать, но стоить он будет очень много. Не подходят они и для торфяников или лессовых почв. Обычно в таких условиях оптимальны другие типы фундаментов. Также не всегда используют ленты  для легких построек — каркасных или деревянных: для них есть более дешевый, но не менее надежный тип — столбчатый или свайный (свайно-ростверковый). Во всех остальных случаях именно ленточный фундамент — чаще всего — оптимальный вариант.

    Используется он не только при строительстве домов. Его делают при строительстве забора, гаража, капитальных хозпостроек.

    Ленточный фундамент очень пластичен - его можно сделать под любое здание и постройку, придав любую форму

    Ленточный фундамент очень пластичен — его можно сделать под любое здание и постройку, придав любую форму

    Проект: заказывать или нет

    Строительство дома требует немалых средств. Закономерно возникает желание сэкономить. Но фундамент — не тот этап, на котором стоит экономить, ведь неправильное его построение приведет к возникновению проблем, на устранение которых потребуется намного больше денег. Потому желательно  заказать проект, как и геологическое исследование.

    Обойтись без этого этапа можно разве что при строительстве небольших домов, бань, временных или хозяйственных построек. Если же строится будет капитальный дом, причем из тяжелых материалов, то риски слишком велики. Но решать вам.

    Собственно, информации достаточно и для самостоятельного проектирования фундаментов, особенно ленточных. Но нехватка знаний и опыта часто приводит к двум противоположным результатам:

    • Фундамент сделан с чрезмерным запасом прочности для данных условий. Это хорошо с точки зрения эксплуатации, но ведет к повышенным расходам, часто превышающим стоимость проектирования.
    • Недостаточный запас прочности или неправильное проектирование, приведшее к неравномерной осадке грунта. В результате — трещины в стенах дома.

    Как видите, оба варианта ведут к перерасходу средств: на этапе строительства или на восстановление и ремонт. И не факт, что проектные работы будут стоить дороже. Скорее, наоборот. Расчет фундамента стоить может примерно 100-250$, но для него необходимы данные по геологии на участке, а эти исследования стоят в районе 1000$. Под небольшое строение можно провести изыскания самостоятельно, а вот под солидное лучше, наверное, довериться профессионалам.

    Виды ленточных фундаментов и их использование

    При строительстве ленточного фундамента могут использоваться несколько видов материалов, соответственно меняется название, есть отличия и в технологии. Что остается неизменным: рытье котлована и подготовка основания. Остальные этапы могут меняться. Коротко типы можно описать так:

    • При использовании бетонного раствора и арматуры ленточный фундамент называют монолитным. Все работы происходят на строительной площадке. Сначала в вырытом котловане устанавливают опалубку — сборную конструкцию, которая придает форму бетонному раствору. Затем укладывают и связывают арматуру, после заливают бетонным раствором. При соблюдении технологии срок эксплуатации монолитного ленточного фундамента порядка 100-150 лет. Потому их имеет смысл использовать под сооружения из материалов, срок эксплуатации которых сопоставим с названным промежутком. Времени на все работы уходит много: на сборку опалубки, вязку арматуры, заливку и обработку раствора. Это все занимает недели. Если бетон заливается прямо на стройплощадке, получаем монолитный фундамент

      Если бетон заливается прямо на стройплощадке, получаем монолитный фундамент

    • Сборный бетонный ленточный фундамент. Он состоит из отливаемых на заводе железобетонных армированных блоков. Они есть двух типов. Трапециевидные (называют еще подушкой) укладываются вниз, на них в один или несколько рядов устанавливаются стеновые фундаментные блоки (ФБС). Между собой они связываются арматурой, промежутки заливаются раствором. Срок службы фундамента из ФБС — порядка 50-70 лет, что сопоставимо со сроком службы каркасных домов. Работы при таком варианте намного меньше (несколько дней), но в большинстве случаев требуется аренда подъемного оборудования — лебедки для небольших строений или крана для более серьезных проектов. При этом нужно помнить, что прочность сборного фундамента на 20-30% ниже, чем у монолитного, из-за чего их не применяют на пучнистых или просадочных грунтах. Чтобы быстрее шло строительство, при низком уровне подземных вод ленту собирают из готовых бетонных блоков

      Чтобы быстрее шло строительство, при низком уровне подземных вод ленту собирают из готовых бетонных блоков

    • Бутовый ленточный фундамент. Его строят из природного бутового камня. Иногда с использованием бетона, иногда без. При использовании бетона говорят о буто-бетонном фундаменте. Возведение требует большого опыта и высокой квалификации рабочих: камни должны быть уложены правильно, ведь они связываются только раствором. Использоваться такие фундаменты могут на стабильных непучнистых основаниях, в противном случае велика вероятность образования трещин или полного разрушения. Срок службы — как у сборных 50-70 лет. Бутовые фундаменты требуют высокого мастерства: камень нужно укладывать так, чтобы дом потом не портескался

      Бутовые фундаменты требуют высокого мастерства: камень нужно укладывать так, чтобы дом потом не портескался

    • Кирпичный ленточный фундамент. Это частный вариант сборного фундамента. В этом случае чаще всего сначала заливают монолитную ленту с армопоясом по периметру фундамента, а сверху складывают стенку из кирпича. Иногда вместо кирпича используют строительные блоки. Стоит усесть, что и кирпич и строительные блоки гигрокоспичны и имеют не самый большой срок службы. По надежности — это самые проблемные и маложивущие фундаменты: срок их службы 30-50 лет, и это при правильном проектировании и исполнении. Кирпичный фундамент сегодня не очень популярен: высокая трудоемкость и малый срок службы - вот основные причины

      Кирпичный фундамент сегодня не очень популярен: высокая трудоемкость и малый срок службы — вот основные причины

    Чаще всего встречается монолитный ленточный фундамент. Хоть имеет он наибольшую трудоемкость, является единой конструкцией, которая способна перераспределять нагрузки. Потому часто используется на пучнистых грунтах. Если почвы сухие и надежные, можно ставить железобетонный сборный фундамент. Он часто имеет большую стоимость, но на возведение требуется меньше времени, что иногда тоже важно.

    Бутовые и бутобетонные фундаменты применяются в основном в регионах с достаточным количеством подходящего материала — в горных или близких к ним. Там, во-первых, основания для них идеальны, во-вторых, имеются и неплохие специалисты, способные грамотно выполнить работы. В равнинных районах доставка камня нерентабельна, да еще и мастера не найдешь.

    Кирпичный фундамент в последнее время делают редко. Несмотря на общедоступность материала, он имеет далеко не самые лучшие характеристики и требует значительных затрат на организацию гидроизоляции, а также утепления. В результате стоимость его намного возрастает. При малом сроке эксплуатации это совершенно невыгодно даже на устойчивых грунтах.

    Бутобетонный фундамент: приготовление и установка

    При возведении зданий и сооружений большое внимание уделяют основанию построек. Монтаж основы должен быть качественным и осуществляться с соблюдением технологической последовательности. Что немаловажно и при строительстве бутобетонного фундамента. Бутобетонный фундамент состоит из бетона и бутового кирпича в равных пропорциях. Данный вид основы отличается высокой прочностью и надежностью, устанавливать фундамент из бутобетона способен каменщик. Новичкам в строительстве потребуется значительно больше времени для его возведения. Однако это не повод отказываться от бутобетонной основы, ведь она прослужит без ремонта не одно столетие.

    Преимущества бутобетонного фундамента

    При работе с бутобетонным фундаментом выделяют следующие преимущества:

    •  в отличие от других типов фундамента, основание из бутового камня можно возводить собственноручно на различном грунте;
    • прочность материала позволяет строить основу под двухэтажные постройки;
    • бутобетонная кладка не требует специально обученной бригады и специализированной техники, с ней справится даже начинающий строитель, хоть и потребуется для этого больше времени, чем профессионалу;
    • цена на бутовые камни невысокая, что значительно увеличивает спрос на продукцию;
    • бутовый камень устойчив к минусовым градусам и грунтовым водам, что увеличивает область применения этого материала.
    Вернуться к оглавлению

    Правильность выбора бута

    Бутовый камень для фундамента.

    Бутовые камни для фундаментов бывают различных размеров и качества, поэтому, чтобы обеспечить фундаменту хорошую гидроизоляцию, долголетие, прочность и надежность, важно правильно выбрать камень. Чтобы качественно уложить бутобетонный ленточный фундамент, определяют какие же именно камни подходят:

    • Камни, на которых находится грязь, имеют слабую адгезию с раствором из бетона, потому перед тем, как приступить к заливке, камни следует омыть водой.
    • По размеру камни из бутобетона должны иметь стороны двадцать на двадцать пять сантиметров. При использовании булыжников крупного размера, появляется риск снижения прочностных характеристик основы, а применение мелких камушков способствует большому расходу цементного раствора.
    • Выбирая материал, следует обратить внимание на наличие трещин на поверхности камня, ведь присутствие трещин или сколов отразится на качестве и целостности всей конструкции.
    • Важно провести проверку прочности камня. Для этого, молотком с небольшим усилием ударяют по булыжнику и смотрят, если камень сохранил свою целостность, он годится к применению. Если же камень раскрошился, то это свидетельствует о низком качестве товара.
    Вернуться к оглавлению

    Приготовление бетонного раствора

    Чтобы бутобетонные фундаменты получились высокого качества с большим сроком службы, важно не только тщательно выбрать камни, но и добросовестно приготовить раствор для кладки основы. Приготовление бетонного раствора должно осуществляться согласно стандартам и правилам. Чтобы избежать дефектов в будущем фундаменте, придерживаются следующей последовательности изготовления качественной смеси:

    • Первым делом в мешалку для бетона или другую емкость, в которой можно приготовить бетонный раствор, погружают сухие ингредиенты, а именно песок с цементом, в пропорции: одна часть цемента и три части песка. Тщательно перемешивают.
    • Далее не спеша всыпают щебень, которого потребуется пять частей, и постоянно перемешивают с песком и цементом до тех пор, пока щебень не сравняется с остальными компонентами смеси.
    • Тщательно перемешав сухие компоненты смеси, вливают небольшой струей воду. Количество воды нужно столько, чтобы консистенция стала однородной и густой как сметана.

    В зависимости от того сколько используется бутового камня, определяется количество приготовленного раствора. Для достижения максимальной прочности бетонного раствора, важно соблюдать пропорцию добавления бутового камня, таким образом, его потребуется сорок процентов от всей массы бетонной смеси.

    Вернуться к оглавлению

    Установка бутобетонного ленточного основания

    Конструкция ленточного фундамента из бутового камня.

    Бутобетонный ленточный фундамент требует правильного монтажа с соблюдением последовательности выполняемых работ, определенных правил и условий. Некачественно возведенное бутобетонное основание не оправдает больших затрат на все строительство, а также время и усилия будут потрачены напрасно. Таким образом, придерживаются следующих этапов строительства:

    • Качество грунта влияет на вес сооружения и продолжительность срока службы, поэтому проводят анализ почвы, на котором планируется постройка и проверяют максимально возможную глубину промерзания грунта и расположения в нем вод.
    • Подготавливают место работы, а именно: очищают местность от мусора, растительности, выравнивают строительную площадь, для чего снимают пять сантиметров верхнего слоя почвы.
    • По окончании подготовительных работ приступают к рытью ямы, которую выполняют по всему периметру стен. При необходимости устанавливают дренажную систему.
    • Для качественной конструкции фундамента дно ямы засыпают песком и щебнем, соблюдая толщину не больше десяти сантиметров. Подушку из песка и щебня смачивают водой и трамбуют.
    • После укладки и утрамбовки подушки, приступают к установке гидроизоляционного слоя, который выполняется из рубероида.
    • Далее крепят опалубку и заливают основу раствором из бетона с добавлением бутового камня.

    Возведение опалубки и укладка основания имеет следующие процессы:

    • При необходимости монтажа фундамента с уровнем выше земли, крепят жесткие деревянные щитки, для которых требуется установка стоек крепежа по всей площади опалубки.
    • Крепежные стойки фиксируют гвоздями, чтобы в результате образовался острый угол.
    • Во избежание деформации формы для фундамента, плотно стягивают стенки опалубки.
    • После установки опалубки проверяют ее ровность и приступают к укладке бетонного раствора. Заливают первый слой смеси на толщину 150 мм и равняют по дну ямы.
    • Далее следуют утрамбовать раствор для удаления пузырьков воздуха. Трамбовку осуществляют металлическим прутом или деревянной рукояткой с острым наконечником.
    • После укладки и трамбовки смесь оставляют сохнуть в помещении с оптимальным температурным режимом и влажностью.
    • После высыхания первого слоя раствора приступают к укладке второго.
    • Далее наполовину погружают в незастывший раствор бутовые камни, соблюдая шаг погружения в шесть сантиметров, не позволяя камням соприкасаться.
    • После чего этапы повторяются необходимое количество раз.
    • Полная заливка бутовых камней осуществляется при укладке последнего слоя смеси.
    • Когда опалубка залита, раствор оставляют сохнуть и достигать его максимальных прочностных характеристик. Чтобы застывающая смесь не растрескалась, ее периодически орошают водой и накрывают защитным материалом, дабы избежать попадания на бетонную поверхность прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Для полного высыхания раствора потребуется месяц.
    Бутовые фундаменты выполняются из крупных камней, укладываемых на утрамбованный грунт-основание.

    Чтобы сделать бутобетонный фундамент, потребуются следующие инструменты и материалы:

    • раствор из песка, цемента, щебня и воды;
    • бутовые камни;
    • молоток;
    • рубероид;
    • рулетка;
    • гвозди;
    • строительный уровень;
    • крепежные стойки;
    • лопата;
    • бетономешалка;
    • тяпка.
    Вернуться к оглавлению

    Рекомендации при возведении

    При строительстве бутобетонного фундамента важно соблюдать правила и рекомендации по заливке строительным раствором основания любого здания и сооружения. Немаловажным требованием для возведения качественного фундамента является выбор материалов, которые понадобятся в процессе работы.

    Выбирая главный компонент бутобетонного раствора – камень, стоит обратить внимание на его внешний вид. Он должен быть без трещин, кусков грязи, которые способны снизить сцепление бутобетона с рабочим участком. Приступая к заливке, увлажняют поверхность из гранита или другого природного материала.

    Подготавливая раствор, важно придерживаться определенных пропорций, количество бута должно быть равным по отношению к раствору. Камни, для приготовления смеси выбирают среднего размера, не больше пятидесяти сантиметров. Буты не рекомендуют брать мелкой фракции, так как их применение усложнит заливку раствора. При выборе большого бута в растворе увеличивается количество пузырьков воздуха.

    Для увеличения жесткости и прочности фундамента, применяют армирование бетонной подушки. Также фундаменты из бутобетонов изолируют от проникновения влаги, используя такой материал, как рубероид, который является отличной гидроизоляцией для оснований построек и при необходимости проводят утеплительные и дренажные работы.

    Вернуться к оглавлению

    Заключение

    Применение в строительстве фундамента бутобетон значительно упрощает рабочий процесс, экономит денежные средства и физические усилия. Используют его при возведении бань, домов, гаражей, различных оградительных конструкций.

    Бутобетон обладает прочностью, надежностью, экономичностью и легкостью монтажа, что важно для строителей, желающих сделать основание собственноручно.

    Бутовая и бутобетонная кладка ленточного фундамента


    ТОП 10:

    ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 3Следующая ⇒

     

    Бутовую и бутобетонную кладку подземных конструкций допускается производить только для малоэтажных зданий и сооружений высотой не более 10 м. Устройство фундаментов на просадочных грунтах не допускается. Для бутовой кладки применяется камень в кусках неправильной формы из местных пород, преимущественно известняков, доломитов и песчаников. Можно применять также нерасколотый булыжный камень. Марочная прочность камней должна быть не менее 100. Кладку ведут в траншеях или в опалубке. Ширина конструкции из бутового камня должна быть не менее 60 и не более 120 см. Высота кладки до 180 см.

    Бутовая кладка. Бутовую кладку ведут двумя основными способами: «под лопату» и «под залив». «Под лопату» бутовую кладку ведут с подбором камня и перевязкой, выравнивая ряды по натянутому шнуру. Первый слой камней укладывают насухо на грунт в распор с опалубкой или стенками траншеи, подбирая для этого более крупные и самые постелистые камни. Камни осаживают кувалдой или трамбовкой. Пустоты между ними заполняют цементным раствором М50, вгоняя в них щебенку ударами молотка. Можно сначала зазоры расщебенить, но тогда следует залить сверху раствором повышенной подвижности. После этого на первый ряд камней укладывают слой раствора и разравнивают его лопатой. Затем, соблюдая условия перевязки, укладывают следующий ряд камней.

    При бутовой кладке «под лопату» применяют послойное вибрирование камней и раствора. Это повышает прочность каменных конструкций и создает условия для быстрой их нагрузки. Верх каждого ряда камней в этом случае покрывают раствором толщиной 40 — 60 мм. Горизонтальность кладки проверяют через каждые 2 —3 ряда с использованием правила и уровня. Кладку каждого следующего ряда начинают с установки крупных камней (маяков) в углах и пересечениях стен.

    Бутовую кладку «под залив» применяют только для фундаментов домов высотой не более двух этажей. Подвижность раствора для такой кладки должна соответствовать погружению стандартного конуса на 130 —150 мм. При кладке «под залив» бутовый камень укладывают горизонтальными рядами высотой 15 —20 см враспор со стенками траншей или опалубки, без выкладки верстовых камней, но с расщебенкой пустот. Перерывы в кладке «под залив» допускаются только после заполнения раствором пустот между камнями верхнего ряда и выполнения мероприятий по защите кладки от высыхания.

    При строительстве фундамента на пучинистых грунтах, чтобы ослабить действия касательных сил морозного пучения, стены фундамента делают сужающимися кверху (рис. 4). Для придания стенам фундамента нужного уклона устанавливают щитовую опалубку. После снятия опалубки зазор между откосом траншеи и стеной фундамента заполняют песком или грунтом.

     

    Рис. 4. Схема бутовой кладки фундамента без подвала с наклонными стенами: а — ширина подошвы фундамента — от 60 до 100 см; б — ширина обреза — выступающей части фундамента — от 40 до 80 см; h — глубина фундамента до 100 см Рис. 5. Вариант устройства бутобетонного фундамента с подвалом: 1 — рулонная гидроизоляция; 2 — прижимная стенка из гладкого асбестоцементного листа; 3 — бетонный пол; 4 — облегченная железобетонная плита перекрытия; 5 — кирпичный цоколь; 6 — утеплитель; 7 — грунт обратной засыпки; 8 — отмостка

    Вместо съемной деревянной опалубки можно использовать гладкие асбестоцементные листы, которые после окончания работ остаются в траншее. Их применение позволяет в процессе кладки придать фундаменту нужную форму с гладкой поверхностью и не допустить растекания раствора. Кроме того, при необходимости гидроизоляции фундамента это позволит быстро и качественно выполнить такую работу. Кладку фундамента выполняют на 10 —15 см выше уровня земли для дальнейшего устройства цоколя и горизонтальной гидроизоляции.

     

    Бутобетонная кладка состоит из бетонной массы, в которую горизонтальными рядами втапливаются камни, общий объем которых составляет около половины объема кладки. Размеры камня не должны превышать 1/3 ширины конструкции. Щебень для бетона не должен быть крупнее 30 мм. Кладку необходимо выполнять, расстилая бетонную смесь горизонтальными слоями толщиной до 25 см с последующим втапливанием в каждый слой бутовых камней с зазорами между ними не менее 4 —5 см. Камни следует осаживать в бетонную смесь до начала ее схватывания не менее чем на 1/2 их высоты с помощью вибратора или трамбовки. Возобновлять бутобетонную кладку после перерыва более 6 ч следует с укладки бетона, причем поверхность ранее уложенной кладки необходимо очистить от пыли и обязательно смочить водой. Спускать бутовый камень к месту укладки при отсутствии крана можно по деревянным желобам необходимой длины, сечением 40×40 см. К нижнему концу желобов прибивают упорные бруски для остановки спускаемого камня, а спуск раствора осуществляют по лоткам шириной 50 см, с бортами высотой 20 см, уширенным вверху.

    В зависимости от гидрогеологических условий участка, конструкции и материала стен и других факторов при выборе бутобетонного фундамента допускается устройство цокольного (подвального) этажа. Один из вариантов показан на рис. 5. Материалы для устройства подземной части дома приведены в таблице.

    Состав бетона и раствора можно подобрать по таблице. Раствор должен быть такой пластичности, чтобы в нем без утрамбовки утапливались камни. В жаркую погоду бутобетон следует предохранять от высыхания: поливать водой, накрывать рогожами.

    Материалы для подземной части дома
    Геологические условия Камни природные плотностью не менее, кг/м3 Кирпич глиняный обыкновенный плотностью 1800 кг/м3 Бетон монолитный и сборный марки Марки раствора
    Известняк — 1800 Песчаник, ракушечник — 1500 Гранит, базальт — 1800 цементно-глиняного цементно-известкового цементно-песчаного
    Грунты маловлажные. Уровень грунтовых вод ниже 3 м от поверхности земли + + + +
    Грунты влажные. Уровень грунтовых вод от 1 до 3 м от поверхности земли + + + + -
    Грунты, насыщенные водой. Уровень грунтовых вод менее 1 м от поверхности земли - - + - - -

     

    Примерный состав бетонов и растворов
    Бетон, раствор Состав по объему: цемент + песок + щебень
    Цемент М400  
    Бетон класса:  
    В3,5 1+4+7
    В5 1+3,5+6
    В7,5 1+3+5
    Цементный раствор:  
    М10 -
    М25 1+6
    М50 1+4

     

     

    Устройство фундаментов

    При устройстве фундаментов следует руководствоваться следующими нормативными документами: СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений, СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты, СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты, СП: 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов, МГСН 2.07-97. Основания, фундаменты и подземные сооружения.

    Фундаменты являются опорной частью здания и предназначены для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на основание (грунт). От надежной работы фундаментов в большой степени зависят эксплуатационные качества здания, его капитальность и долговечность. Конструкции, материал и глубина заложения фундаментов зависят от величины и характера действующих на фундамент нагрузок, от капитальности и конструктивных особенностей здания (наличия подвала, фундаментов примыкающих сооружений и т. п.), а также от природных условий строительной площадки (глубины промерзания грунтов, характера их залегания, наличия грунтовых вод и др.).

    Подошва фундамента должна находиться ниже глубины промерзания грунта, при этом для супесей и песков мелких и пылеватых нормативные глубины промерзания принимаются с коэффициентом 1,2.

    Фундаменты внутренних стен, колонн и других частей в отапливаемых зданиях при отсутствии подвалов закладывают на меньшую глубину, но не менее 0,5 м от поверхности земли, при непременном предохранении их от промерзания в период строительства.

    Если уровень грунтовых вод высок и их захватывает глубина промерзания, выбирают один из вариантов:

    1. учесть этот фактор при выборе надежного варианта фундамента, не считаясь с увеличением сметы на строительство;

    2. провести работы, если это возможно, для гарантированного понижения уровня грунтовых вод.

    Устройство фундаментов на водоносных песчаных или супесчаных грунтах со свободным горизонтом воды выше отметки подошвы должно сопровождаться понижением уровня грунтовых вод до отметки на 0,5 м ниже дна котлована.

    В зависимости от формы и способа опирания на грунт фундаменты подразделяют на столбчатые, свайные, ленточные и плитные. Фундаменты могут сооружаться из готовых сборных бетонных и железобетонных изделий, из монолитного бетона и железобетона, комбинированные — сборно-монолитные, а при наличии камня — бутобетонные. Для изготовления столбчатых фундаментов используются кирпич, железобетонные, металлические и асбестоцементные столбы и трубы, а для свайных фундаментов — готовые забивные железобетонные сваи или набивные и буронабивные сваи, изготавливаемые путем заполнения бетонной смесью выработанной (пробуренной) в грунте скважины.

    Виды фундаментов

    Ленточные фундаменты чаще всего выполняют под стены зданий (А), иногда для придания большей жесткости и обеспечения выравнивания осадки сооружения используют под колонны в виде одиночных (Б) или перекрестных (В) лент . Уменьшения давления по подошве фундаментов данного типа можно добиться только за счет увеличения размеров в поперечном направлении.

    1 — Стена 2 — Фундаментная подушка 3 — Колонна

    Отдельные фундаменты обычно устраивают под колонны каркасных зданий (А), иногда применяют и под стены бескаркасных сооружений (столбчатые фундаменты) (Б), если в основании залегают надежные грунты и нагрузка на фундаменты не велика. Отдельные фундаменты под колонны используют в случаях, когда неравномерности осадок не превышают предельно допустимых значений, поскольку такие фундаменты не оказывают существенного влияния на жесткость зданий и не способны выравнивать осадки. Изменять давление в основании этих фундаментов можно, варьируя длину и ширину подошвы.

    1 — Фундаментная балка 2 — Бетонный или каменный столб 3 — Стена 4 — Подушка

    Сплошные фундаменты выполняют, как правило, под всем зданием или сооружением в виде сплошных железобетонных плит. Их можно располагать под стены или колонны (А). В некоторых случаях для создания большей жесткости сплошной фундамент возводят в плитно-балочном варианте (Б). Существуют и другие конструктивные решения сплошных фундаментов; они могут быть коробчатыми (В), а также в виде цилиндрических оболочек (Г) или оболочек двоякой кривизны (Д).

     

    Сплошные фундаменты, работая на изгиб, выравнивают осадки в двух взаимно перпендикулярных направлениях, обеспечивая совместную работу основания и всего здания. Наибольшей жесткостью обладают коробчатые фундаменты, которые используют в зданиях, передающих на основание неравномерно распределенные нагрузки значительной интенсивности.

    Массивные фундаменты выполняют в виде сплошного жесткого массива под все сооружение. Фундаменты данного типа используют при строительстве дымовых труб, доменных печей, опор мостов, мачтовых сооружений, отличительной особенностью которых являются относительно небольшие размеры в плане по сравнению с сооружением, при значительных вертикальных и горизонтальных нагрузках, передаваемых на основание.

    Устройство фундаментов

    Фундаменты зданий и сооружений конструируют, учитывая совместную работу сооружения и грунтов основания, причем конструкция фундамента во многом определяется типом возводимого здания. Широкое распространение в условиях массовой городской застройки получили сборные фундаменты, позволяющие снижать затраты на их возведение.

    Под стены бескаркасных зданий наиболее целесообразно применять ленточные фундаменты, при возведении которых на дно котлована насыпают слой песчаной подготовки толщиной 6—10 см, который в дальнейшем выравнивают с последующей укладкой на него типовых блоков-подушек, распределяющих нагрузку от стен здания на основание. На блоки-подушки устанавливают в несколько рядов типовые стеновые фундаментные блоки.

    Блоки-подушки ленточных фундаментов могут быть сплошными (А, Б), ребристыми (В) и пустотными (Г). Сплошные плиты используют при значительных нагрузках, а ребристые и пустотные — при небольших, причем применение последних позволяет получать экономию строительных материалов. Стены фундаментов собирают из сплошных или пустотелых стеновых фундаментных блоков.

     

    Монтаж фундаментных блоков в плане производят относительно разбивочных осей по двум взаимно перпендикулярным направлениям, совмещая осевые риски фундаментов с ориентирами, закрепленными на основании, или контролируя правильность установки геодезическими приборами. Работу начинают с установки маячных блоков в углах здания и на пересечениях осей, а к монтажу рядовых блоков приступают только после выверки положения маячных блоков в плане и по высоте. Установка блоков на покрытые водой или снегом основания не допускается.

    Положение в плане контролируют измерением длин сторон фундамента, а для определения прямоугольности — измерением расстояний по диагонали. Высотное положение определяют нивелиром либо водяным уровнем.

    Рядовые блоки устанавливают, ориентируя низ по обрезу блоков нижнего ряда, верх — по разбивочной оси. Блоки наружных стен, устанавливаемые ниже уровня грунта, необходимо выравнивать по внутренней стороне стены, выше — по наружной. Сборные элементы монтируют на подготовленную постель из цементного раствора. Излишки раствора необходимо удалить до их схватывания, чтобы избежать трудностей при устройстве вертикальной гидроизоляции стен подвала.

    В процессе монтажа вертикальные стыки между блоками заполняют раствором, сначала обмазывая густым цементным раствором швы снаружи, а затем забивая стыки раствором с уплотнением методом штыкования, используя для этого гладкие арматурные стержни диаметром 16—22 мм.

    При возведении фундамента с подвалом на сухих непучинистых грунтах бетонные блоки марки ФБС можно укладывать непосредственно на выровненное песком основание грунта. Такой вариант конструкции без использования элементов ленточного фундамента марки ФЛ применяют и при устройстве малозаглубленного фундамента.

    Прерывистые ленточные фундаменты устраивают в тех случаях, когда расчетная ширина фундамента не совпадает с шириной типовых блоков. Применение прерывистых фундаментов допускается при надежных грунтах и относительно небольших нагрузках.

    1 — Стена здания 2 — Фундаментный стеновой блок 3 — Фундаментная плита (подушка)  

    Последовательность монтажа прерывистых сборных элементов фундамента, начиная с установки маячных блоков в углах здания, такая же, как и в предыдущем варианте. Зазоры между блоками заполняют песком с последующим уплотнением.

    Сборно-монолитные прерывистые фундаменты выполняют из тех же сборных элементов, что и при возведении сборных прерывистых фундаментов, в следующей технологической последовательности. Сначала в углах здания устанавливают маячные блоки-подушки ФЛ. После выверки их проектного положения раскладывают рядовые блоки-подушки с интервалом, который определяют по расчету. Угловые блоки-подушки должны быть шире рядовых, потому что они будут служить опорой блоков двух стен. Затем на рядовые блоки-подушки устанавливают стеновые блоки ФБС, ширина которых может быть 300, 400, 500 и 600 мм в зависимости от промежутка между блоками-подушками. Далее следует закрепить щиты опалубки между рядами стеновых блоков, после чего можно приступать к послойному заполнению бетоном класса В12,5 (М150), с уплотнением каждого слоя вибратором.

    Чтобы обеспечить в монолитных участках отверстия для ввода в дом коммуникаций, необходимо перед бетонированием установить в опалубку патрубки или изготовленный из досок короб соответствующего размера

    При устройстве ленточного сборно-монолитного фундамента в качестве пола подвала выступает монолитная железобетонная плита, на которую опираются стены. Грамотно выполненная горизонтальная гидроизоляция пола подвала с переходом на вертикальную гидроизоляцию стен обеспечивает водонепроницаемость всей конструкции при наличии подпора грунтовых вод.

    1 — Грунт основания 2 — Подушка из песка 3 — Бетонное основание 4 — Гидроизоляция 5 — Бетонный пол 6 — Фундаментные блоки 7 — Асбестоцементный лист 8 — Цоколь 9 — Плита перекрытия 10 — Утеплитель 11 — Бетонная отмостка 12 — Обратная засыпка

    Последовательность работ следующая. Выровняв основание слоем песка или щебня толщиной до 10 см, по контуру бетонной подготовки устанавливают опалубку из досок. Затем грунт основания и опалубку увлажняют водой и заполняют опалубку бетонной смесью Ml50 (класс бетона В10) до установленной отметки на высоту 10-15 см. После уплотнения и выравнивания бетонной поверхности в зависимости от погодных условий осуществляют соответствующий уход за бетоном, обеспечивающий набор прочности

    В зависимости от нагрузок на фундамент бетонное основание в местах опирания блоков стен армируют, например, арматурной сеткой с ячейками 10 х 10 см из арматуры класса АШ диаметром 10 мм, шириной 1 м. Ширина и толщина армированной монолитной ленты определяются расчетом.

    После набора бетоном 50%-ной прочности опалубку снимают, а поверхность огрунтовывают, просушивают и выполняют оклеечную гидроизоляцию из двух слоев рулонного материала (рубероида, стеклорубероида, изола, гидроизола и др.), выпуская его на 30-50 см за пределы бетонного основания с тем, чтобы после монтажа стеновых блоков ФБС гидроизоляционный ковер можно было наклеить с наружной стороны и состыковать с наружной вертикальной гидроизоляцией стен подвала. Далее гидроизоляцию закрывают слоем бетона или раствора, поверхность которого является полом подвала

    Для предохранения от механических повреждений наружная оклеечная гидроизоляция должна быть защищена и зажата защитной конструкцией из бетона, кирпича или гладких асбестоцементных листов. Последние прислоняют к гидроизоляции и засыпают пазуху грунтом с послойным трамбованием.

    При уровне грунтовых вод ниже подошвы фундамента не менее чем на 0,5 м оклеечную гидроизоляцию можно заменить на послойную окрасочную гидроизоляцию общей толщиной 3—5 мм.

      При строительстве монолитного бетонного фундамента используется опалубка, устанавливаемая в вырытый котлован. Такие фундаменты устраивают в монолитном варианте и проектируют как жесткие, так как они плохо сопротивляются растягивающим напряжениям. Для предотвращения значительного развития этих напряжений фундаменты уширяются к подошве уступами, размеры которых ограничиваются углом жесткости в пределах 26-38°, который зависит от материала фундамента, давления на грунт основания и типа грунта. Соотношение между высотой уступа и его выносом h : I принимают в пределах 1:2,1:3, причем высота уступа должна составлять 0,5—0,6 м.

    Железобетонные монолитные фундаменты проектируют как изгибаемые конструкции на сжимаемом основании с учетом совместной работы сооружения с грунтом. Сечения и арматуру таких фундаментов назначают с учетом правил проектирования, предъявляемых к железобетонным конструкциям.

    Устройство верхней части фундамента зависит от типа опирающихся конструкций и характера передаваемых усилий. Под колонны каркасных зданий в фундаментах устраивают стаканы (А) или предусматривают стык с помощью закладных деталей (Б), для чего в монолитном фундаменте устанавливают специальную арматуру.

    1 — Колонна 2 — Стакан 3 — Фундамент 4 — Выпуск арматуры

    При использовании железобетонных колонн каркаса стаканную часть фундамента располагают на отметке — 0,150 от поверхности земли, чтобы засыпать пазухи до монтажа колонн, при металлических колоннах обрез фундамента располагают значительно ниже, чтобы металлический подколонник располагался ниже планировочной отметки.

    Монолитные железобетонные конструкции в зависимости от действующих усилий, грунтовых условий и размеров опирающихся на них конструкций могут быть одно-, двух- и трехступенчатыми.

    Под подошвой монолитных фундаментов устраивают подготовку из тощего бетона или слоя щебня, втрамбованного в грунт, политого цементным раствором, что обеспечивает предотвращение вытекания цементного молока в грунт (при наличии в основании фильтрующих грунтов), взаимодействия бетонной смеси с грунтом, а также возможность погружения арматуры в грунт. При наличии в основании плотных грунтов, фильтрационная способность которых низка, подготовку не устраивают, принимая в этом случае толщину защитного слоя бетона 5—8 см.

    Столбчатые малозаглубленные фундаменты могут быть изготовлены из кирпича (А) и монолитного бетона (Б). Сначала в отрытую яму засыпают с послойным уплотнением влажный песок слоем толщиной 50—60 см, затем расстилают толь или рубероид, чтобы цементное молочко из бетона (раствора) не просачивалось в песок, после чего приступают к кладке кирпича на цементном растворе М50, а при монолитном варианте — к укладке бетона М200. Стенки столбов следует сужать кверху.

        1 — Песчаная подушка 2 — Слой толя 3 — Столбчатый кирпичный фундамент 4 -Оклеечная гидроизоляция 5 — Сборный железобетонный ростверк 6 — Насыпной уплотненный грунт 7 — Бетонная подготовка 8 — Кирпичный столбик 9 — Бетонный фундамент 10 -Монолитный железобетонный пояс 11 — Железобетонная плита перекртия 12 — Плитный утеплитель
       

    Для уменьшения давления на слабые грунты столбчатые фундаменты из штучных материалов уширяют в нижней части, делая уступы высотой не менее 2 рядов кладки. Касательные силы морозного пучения нейтрализуют путем уширения основания фундамента в виде площадки-анкера, с закладкой арматурного каркаса.

    После завершения устройства столбов необходимо проверить отметки их верхнего обреза (монтажного горизонта) и при необходимости выровнять верхушки цементным раствором состава 1:2

    Чтобы повысить устойчивость столбчатых фундаментов и предотвратить горизонтальное их смещение и опрокидывание, а также для устройства опорной части цоколя между столбами устраивают р«остверк. Если постройка деревянная, функцию ростверки может выполнять деревянная обвязка из бревен или бр;уса. При этом пространство между отмосткой и обвязкой заполняют забиркой.

    При возведении каменных и кирпичных стен опорной частью цоколя может служить железобетонный ростверк, укладываемый поверх столбов. Выполняют ростверк и в виде рядовой перемычки, армированной 4-6 арматурными стержнями диаметром 10—12 мм, уложенными по слою бетона толщиной 70 мм. Высота рядовой перемычки должна составлять 1/4 пролета, но не менее 4 рядов кладки. Ростверк может быть выполнен в виде монолитной или сборной железобетонной рандбалки.

    Столбчатые фундаменты из готовых типовых бетонных блоков представляют собой конструкцию, состоящую из набора отдельных блоков, укладываемых на цементный раствор. Количество блоков зависит от заглубления фундамента. Под фундаментные столбы выкапывают ямы с откосами требуемой глубины, причем размеры в плане зависят от ширины и длины применяемых сборных элементов плюс не менее 20 см с каждой стороны для устройства песчаной подушки.

        А — Нормально заглубленный фундамент Б — Малозаглубленный фундамент 1 — Песчаная подушка 2 — Бетонный блок 3 — Обратная засыпка 4 — Цементная гидроизоляция 5 — Оклеечная гидроизоляция 6 — Бетонная отмостка

    С целью повышения устойчивости фундаментных столбов и создания опоры для возведения стен, после выверки отметок верхнего обреза столбов устраивают ростверк из сборных железобетонных элементов или монолитного железобетона. Если нагрузки на перемычки превышают их расчетную несущую спог собность, особенно при строительстве на просадочных и насыпных грунтах, то по верху перемычек дополнительно устраивают обвязочный монолитный железобетонный пояс.

      1 — Блоки ленточного фундамента 2 — Бетонные блоки 3 — Роствер из железобетонных перемычек 4 — Проволочная скрутка 5 — Армированный монотитный пояс

    До начала устройства последнего сборные перемычки надежно соединяют между собой, для чего монтажные петли связывают проволочной скруткой крест-накрест либо сваривают обрезки арматуры диаметром 8—10 мм. После этого по верху перемычек устраивают опалубку, расстилают слой цементного раствора М100 толщиной 4-5 см, устанавливают арматурный каркас и укладывают бетонную смесь М200. Поверхность бетона выравнивают и закрывают любым рулонным материалом для предохранения от атмосферных воздействий. После набора прочности и устройства гидроизоляции можно приступать к монтажу плит перекрытий.

    Свайным фундаментом считают группу свай, объединенных сверху специальной конструкцией в виде плит или балок — ростверками, которые предназначены для передачи и равномерного распределения нагрузки на сваи. Ростверки, являясь несущими конструкциями, служат для опи-рания надземных конструкций зданий.

    Различают свайные фундаменты с низким ростверком, промежуточным и высоким.

    Низкий ростверк (А) расположен ниже спланированной поверхности земли. Являясь частью свайного фундамента и взаимодействуя с грунтом основания, он способен передавать часть вертикального давления на основание по своей подошве и воспринимать горизонтальные усилия. При устройстве ростверка в зоне промерзания на него будут действовать нормальные и касательные силы морозного пучения, поэтому низкие ростверки в пучино-опасных грунтах рекомендуется располагать ниже зоны промерзания или использовать мероприятия, направленные на снижение вредного воздействия в результате промерзания.

    В свайном фундаменте с низким ростверком в совместной работе участвуют сам ростверк, сваи и грунт, находящийся в межсвайном пространстве, причем сваи работают в основном на сжатие.

    Промежуточный ростверк (Б) устраивают непосредственно на поверхности грунта без заглубления и используют при устройстве свайных фундаментов на непучинистоопасных грунтах. В связи с тем, что верхние слои грунта, как правило, имеют низкую несущую способность, промежуточные ростверки не могут передавать вертикальное давление по своей подошве.

    Высокие ростверки (В) расположены на некотором расстоянии от поверхности земли. Свайный фундамент с таким ростверком применяют под внутренние стены гражданских и жилых зданий с техническими подпольями, мостовые опоры и др.

    Для увеличения жесткости при действии горизонтальных нагрузок (кроме вертикальных) забивают и наклонные сваи. Такие конструкции рассчитывают как плоские или пространственные рамы, в которых ростверк считается жестким или гибким ригелем, а сваи — вертикальными или наклонными стойками, работающими на изгиб, внецент-ренное сжатие или растяжение.

    В практике городского строительства применяют следующие типы свайных фундаментов: из одиночных свай, ленточных свайных фундаментов, свайных кустов и сплошных свайных полей.

    Фундаменты из одиночных свай используют только под легкие, как правило, каркасные здания, когда нагрузку, передаваемую колонной, может воспринять одна свая. В некоторых случаях применяют так называемые сваи-колонны, которые, являясь одновременно и сваями и колоннами здания, приводят к существенному снижению трудоемкости строительно-монтажных работ.

    Ленточные фундаменты применяют в основном под несущие стены и другие протяженные конструкции. Сваи в фундаменте располагают в 1, 2 или более рядов в линейном или шахматном порядке. При многорядном расположении свай ленточный фундамент, имея большую жесткость, способен воспринимать внецентренно приложенную нагрузку без изгиба свай, в то время как при однорядном расположении сваи будут работать на изгиб.

    Кусты свай используют в основном под отдельные опоры (колонны и столбы). Минимальное количество свай в таком фундаменте должно быть не менее 3. Допускается применение свайного куста и из 2 свай, но только в случае, если с помощью проектных и конструктивных мероприятий удается предотвратить развитие изгиба свай в плоскости, перпендикулярной оси, проходящей через обе сваи.

    Сплошные свайные поля применяют под тяжелые многоэтажные и башенные сооружения, имеющие небольшие габариты в плане. Свайным полем часто называют также систему свай, размещенных на строительной площадке под строящееся сооружение. Поля могут состоять из одиночных свай, кустов или системы свай под ленточные фундаменты.

    Фундаменты плитные из перекрестных железобетонных балок (лент) возводят из монолитного железобетона с целью придания фундаменту пространственной жесткости. Необходимость в этом возникает при строительстве на неравномерно и сильно сжимаемых грунтах, например, на насыпных (песчаных подушках, слежавшихся свалках, сильно пучинистых грунтах и т.п.). Иногда к таким фундаментам мелкого заложения применяют термин «плавающий».

    А — Сплошная фундаментная плита из монолитного железобетона Б — Сборно-монолитная фундаментная плита 1 — Грунт основания 2 — Подстилающий слой из песка (щебня) толщиной 100-200 мм 3 — Монолитная железобетонная плита толщиной 200-250 мм 4 — Двухслойная оклеечная гидроизоляция 5 — Бетонный защитный слой толщиной 60-80 мм 6 — Выравнивающая цементно-песчаная стяжка под полы толщиной 20-25 мм 7 — Дорожная железобетонная плита М300

    Плитный фундамент достаточно материалоемок, поэтому его целесообразно устраивать при сооружении небольших и компактных в плане домов или других построек без высокого цоколя, когда сама плита используется в качестве пола (например, гаражи, бани и т. п.). Для домов более высокого класса чаще устраивают фундаменты в виде ребристых плит или армированных перекрестных лент.

    Чтобы уберечь мелкозаглубленные фундаменты от промерзания, их надо утеплять, устраивая теплоизоляцию по периметру фундамента.

    Заглубленные сплошные плитные фундаменты в виде монолитной плиты под всем зданием обеспечивают максимально равномерное распределение нагрузки на основание и, как следствие, равномерную осадку здания. Кроме того, они хорошо защищают подвальные помещения от подпора грунтовых вод.

      Схема армирования монолитной плиты: 1 — арматурные стержни АIII, Ш 12-16 мм, шаг 200 мм; 2 — арматурные стержни АIII, Ш 8 мм, шаг 400х400 мм; 3 — защитный слой бетона толщиной 35 мм

    Метод «стена в грунте» предназначен для возведения заглубленных в грунт сооружений самого различного назначения: тоннелей, гаражей, паркингов, промышленных подземных хранилищ, гидротехнических сооружений, фундаментов зданий. «Стена в грунте» обычно понимается не только как конструкция глубокого фундамента, но и как определенная технология устройства подземных помещений. По контуру будущего сооружения откапывается глубокая узкая траншея (обычно шириной 0,6 м, глубиной 20—30 м, в ряде случаев до 50 м), в нее устанавливается арматура и производится заполнение бетонной смесью (иногда используются сборные железобетонные элементы). После этого грунт внутри контура образовавшейся замкнутой стены удаляется с помощью землеройных машин и создается пространство подземных помещений.

      Конструктивные схемы устройства «стены в грунте» А — консольная стена Б, В — стены с одно- и многоярусным креплением распорками Г, Д — стены с одно- и многоярусным креплением анкерами 1 — грунтовые анкеры 2 — призма обрушения

    Для облегчения восприятия бокового давления грунта железобетонными стенами на одном или нескольких уровнях устраиваются распорные или анкерные крепления (путем пробуривания в стене и в грунте шпуров и устройства в них железобетонных тяг). Распорные крепления применяются, если расстояние между параллельными стенами составляет менее 15 м. Анкерные крепления предпочтительнее, причем инъекционного типа в одном или, при необходимости, в двух уровнях.

    Для предотвращения обрушения стенок глубоких траншей, в процессе откопки такие траншеи заполняются глинистым раствором (бентонитовой суспензией), который создает избыточное гидростатическое давление на вертикальные стенки траншеи, благодаря чему они остаются ровными.

    Эта технология максимально востребована в условиях реконструкции исторических центров городов при плотной застройке, вблизи от существующих зданий, так как для ее применения не используются открытые котлованы, а значит, экономится площадь стройплощадки, она безопасна для расположенных рядом зданий и сооружений. Кроме того, такой способ формирования несущих стен дает экономию до 25% сметной стоимости. Для подпорных стен и ограждений экономия еще выше — до 50%, а для проти-вофильтрационных завес — до 65%. Дополнительная экономия достигается в результате отказа от дорогостоящих работ по водоотливу, водопонижению, замораживанию и цементированию грунтов. Среди ее преимуществ также скорость выполнения работ, более низкая энергоемкость строительства, возможность экономить дефицитные материалы.

    При строительстве «стены в грунте» выполняются следующие основные технологические процессы:

    — устройство форшахты — направляющей траншеи;

    — разработка горизонтальными слоями сверху вниз под глинистой бентонитовой суспензией коротких траншей отдельными захватками через одну грейфером двухчелюстного типа или многоковшовым экскаватором типа фрезы;

    — армирование и бетонирование траншеи отдельными секциями.

    При помощи ковшового оборудования можно разрабатывать только дисперсные грунты (пески, глины), но при этом велика вероятность отклонения оси «стены в грунте» от вертикали. Гидравлическая фреза способна разрабатывать все типы мягких и твердых грунтов: от дисперсных до полускальных (аргиллиты, алевролиты, песчаники), но при этом обеспечивается высокая геометрическая точность (до 1 см в плане), поэтому поверхность «стены в грунте» после откопки котлована остается достаточно ровной, т.е. готовой под облицовку.


    

    Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

    infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь — 176.9.44.166 (0.016 с.)

    Ленточный фундамент для дома: технология устройства

    Устройство ленточного фундаментаМонолитный или бетонный ленточный фундамент для дома представляет собой конструкцию, состоящую из арматуры, залитой бетонным раствором.

    Он расположен по всему периметру стен строения, причём не только под внешними, но и под всеми несущими перегородками.

    Отличается простотой возведения и высокой прочностью, что характеризует его как оптимальный вариант основания при строительстве жилого, коммерческого здания или хозяйственных построек.

    Устройство

    опалубка бетонСамый популярный вариант опалубки — из дерева

    Что такое ленточный фундамент? Это конструкция, расположенная в грунте, на которой установлены стены строения.

    Его монтаж начинается с отсыпки на дне траншеи гравийно-песчаной подушки.

    На утрамбованный и смоченный песок верхним слоем укладывается рубероид, который предохраняет намокание и размывание конструкции подземными водами, а подушка предотвращает его от возможного пучения грунта, происходящего под воздействием отрицательных температур.

    Не выполнять данные действия можно при возведении небольшого строения: дачного домика, бани или гаража.

    рубероид рулонВерхняя часть, на которую будет выкладываться гидроизоляция и цокольный ряд кирпича, называется поверхностью ленточного фундамента, а нижняя — подошвой. Отдельных рекомендаций при выборе марки и классификации бетонной смеси нет.

    Конкретное решение зависит от геологических условий местности, в которой расположен земельный участок. Немаловажную роль играет армирование и условия самого строительства.

    При возведении желательно ознакомиться с регламентирующими документами и придерживаться рекомендаций, указанных в них.

    • СНиП № 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 и СН 536-81.
    • СанПин 2.1.7.1287-03.

    Для некоторых случаев рекомендуется использовать только основания ленточного типа. Например, при возведении строения на неоднородном грунте. В этой ситуации понадобится перераспределить нагрузку с одного участка на весь периметр, что будет выполнено оптимально. Таким образом, можно добиться гарантии того, что стены не треснут в первые несколько лет после возведения.

    Классификация

    В зависимости от того, каким образом выполнено устройство ленточного фундамента, внешний вид и процесс выполнения работ могут существенно отличаться друг от друга. Преимущественно используются монолитные или сборные основания. Если первый тип можно выполнить самостоятельно без лишних переплат, то второй (сборный ленточный фундамент), собранный из железобетонных плит, придётся изготавливать с помощью специальной техники.

    классификация ленточныхКлассификация ленточных фундаментовдом основаниеАрмирование — важная часть монтажа ленточного фундамента

    Совсем другие действия необходимо выполнять при самостоятельном монтаже. Заливка монолитного ленточного фундамента происходит только после того, как будет выполнено армирование каркаса.

    Металлические прутки связываются или свариваются между собой, затем заливаются бетонным раствором, происходит это непосредственно на месте (в траншее). Основной принцип заключается в армировании остова и прочной фиксации конструкции в одно целое.

    арматура прутыМеталлические пруты увеличат соспроивляемость фундамента нагрузкам

    Кроме этого, в зависимости от глубины траншеи и величины максимальной нагрузки на основание встречаются мелкозаглубленные или заглубленные фундаменты. В этих случаях посредством специальных расчётов и вычислений определяется глубинное залегание и высота.

    При этом учитываются не только архитектурное строение и конструктивные особенности будущей постройки, но и целый ряд других причин, считающихся не менее важными, а в ряде случаев – основными.

    В первую очередь это климатические и атмосферные особенности региона, в котором расположен земельный участок. От них зависит глубина промерзания грунта и его возможное движение (пучение) под воздействием морозов. Помимо этого, размеры могут зависеть от типа грунта.

    От их прочности будет зависеть и глубина залегания подошвы.

    Мелкозаглубленный

    заглублен мелкоДанная конструкция подойдет для небольших строений

    Конструкция ленточного фундамента мелкозаглубленного типа применяется для небольших строений: деревянные, пенобетонные, каркасные, небольшие кирпичные.

    Преимущественно устанавливаются они в слабопучинистом грунте.

    Размеры практически не отличаются от общепринятых, разница заключается лишь в глубине: она не более 50 – 80 см.

    Заглубленный

    заливка основанияГлубина залегания подошвы фундамента должна быть ниже уровня промерзания

    Что это такое заглубленный ленточный фундамент – для непосвящённого человека вопрос может показаться абсурдным. На самом деле такие типы оснований используются для строений с тяжёлыми стенами или располагаются на грунте, расположенном на пучинистом основании.

    Кроме этого, при планировании под домом подвала, подземного гаража или цокольного этажа применение такой конструкции является необходимым.

    Разница заключается в том, что глубина залегания подошвы должна обязательно располагаться ниже уровня промерзания почвы, что позволяет говорить об относительной защите от возможного промерзания. При этом все перегородки и стены, находящиеся внутри строения, допускается устанавливать на основание меньшее по глубине на 30 – 50 см. Преимущественно для сборки заглубленной конструкции применяются фундаментные блоки. При этом в нижней части устанавливаются специальные подушки, и только после этого из железобетонных блоков монтируется лента.

    схема сборного основания

    опалубка возведениеФундамент из бетонных блоков, заглубленный в грунт, отличается от мелкозаглубленного, тем что он более прочный и устойчивый.

    Объясняется это расположением подушки, находящейся ниже уровня промерзания грунта и прохождения проточных вод. Именно поэтому он не подвержен деформации.

    Однако следует учитывать, что такие конструкции требуют большей затраты материалов, времени, сил и финансовых средств.

    На грунтах, подверженных сильному пучению, любое устройство ленточного монолитного фундамента противопоказано.

    Расчет материалов

    Планируя фундаментные работы, нужно обязательно выполнить подготовку, связанную с замером глубины промерзания грунта и уровнем прохождения подземных вод. Для выполнения правильного расчета рекомендуется обратиться за помощью к проектно-строительным организациям, которые выполнят геодезические исследования, произведут нужные расчеты и создадут точный проект. Подробнее о возведении конструкции смотрите в этом видео:

    Схема фундамента в дальнейшем послужит основным документом, по которому рекомендуется выполнять все самостоятельные работы.

    Согласно данной документации определяются окончательные размеры основания, производится расчет необходимого строительного материала и начинается монтаж. Произвести правильные вычисления гораздо проще, если руководствоваться данными, приведёнными ниже.

    МатериалГлубина подвала, мТолщина стены подвала при длине до 3 мШирина подошвы фундамента при длине стены до 3 мТолщина стены подвала при длине стены более 3 м
    Камень, бут2
    2.5
    600
    600
    800
    900
    750
    750
    Бутобетон2
    2.5
    400
    400
    500
    600
    500
    500
    Глиняный обыкновенный кирпич2
    2.5
    380
    380
    640
    770
    510
    510
    Монолитный бетон2
    2.5
    200
    200
    300
    400
    250
    250

    При возведении небольшого строения: дачного домика, гаража или бани можно попытаться выполнить расчеты самостоятельно. Необходимо пользоваться требованиями СНиП II-Б.1-62 или следующей таблицей, определяющей глубину, на которую должен залегать фундамент для дома.

    Тип постройкиНагрузка на грунт, кН/м2Каменистый грунтПлотный суглинок,Слежавшийся песок, супесь
    Гараж, баня, хозяйственная постройка20200300400
    Одноэтажный небольшой дом30300350600

    Возможные ошибки при самостоятельном выполнении работ

    цемент материалЦемент низкой марки может сказаться на качестве бетона

    Без разницы, какой материал используется: камень, бут или бетонные блоки для фундамента, каждая из ошибок может привести к получению неправильного результата, что существенно снизит срок службы строения. В этом случае даже фундамент из бетонных блоков покроется трещинами и даст осадку.

    Есть ряд причин, которые могут негативно повлиять на выполнение работ. В первую очередь это касается технологии монтажа и применяемого строительного материала:

    1. Использовался цемент низкой марки.
    2. Подвижность бетонной смеси была увеличена путём добавления лишнего количества воды.
    3. В процессе смешивания раствор перемешался с грунтом.
    4. На используемых фундаментных блоках были трещины или сколы.
    5. Армирование происходило с применением арматуры меньшего диаметра.
    6. Меньшая толщина подушки на дне траншеи.
    7. Гидроизоляция уложена не полностью, присутствуют пробелы.
    8. Преждевременное снятие опалубки с «ненабравшего» прочности остова.
    9. Повреждение гидроизоляции при закапывании траншеи. Подробнее об ошибках смотрите в этом видео:

    Каждая из ошибок может привести к тому, что качество основания строения будет низким, потому все действия необходимо выполнять аккуратно и внимательно.

    Плюсы и минусы

    лента основаниеТехнология устройства ленточного фундамента предполагает создание монолитного основания с помощью бетонного раствора, на котором располагаются стены. Широко используется при возведении под домом подземного гаража, цокольного этажа или подвала. Основным преимуществом является возможность его монтажа практически на любом грунте.

    Исключением (как говорилось ранее) можно назвать торфяники и просадочные почвы, неспособные выдержать нагрузку строения.

    фундамент лентойПравильно выполненный фундамент выдержит большие нагрузки

    Среди прочих достоинств выделяются следующие характеристики:

    • грамотно рассчитанный и выполненный мелкозаглубленный ленточный фундамент по своей максимальной нагрузке практически не уступает конструкции, собранной из железобетонных плит;
    • фундаментные работы могут быть выполнены самостоятельно, что существенно экономит средства, затраченные на строительство;
    • широкий выбор различных технологий производства позволяет выбрать определённый вид в зависимости от предпочтений и стоимости;
    • ленточные фундаменты можно легко изолировать от влаги и холода ещё в процессе монтажа.
    бутовый фундаментБутовый фундамент

    Бутовый, блочный или монолитно-ленточный фундамент для дома при правильных расчётах, монтаже и качественном материале способен прослужить длительный срок.

    Например, первый и последний – до 150, кирпичный — 30 – 40, а сборный бетонный: 50 – 70 лет.

    Однако, несмотря на многочисленные преимущества, есть несколько недостатков. Последние по ряду причин могут стать достаточно нерентабельными:

    1. Технология устройства монолитного ленточного фундамента не подходит для некоторых типов грунтов.
    2. Если размеры планируемой постройки значительны, возникает потребность в большом количестве бетона. Так как заливка должна выполняться в один день, приготовить такое количество смеси не всегда представляется возможным, поэтому возникает необходимость обратиться к услугам специализированных компаний и аренде спецтехники.
    3. Устройство ленточного фундамента – достаточно сложная, трудоёмкая работа, выполнить все действия в одиночку не получится. Подробнее смотрите в этом видео:

    Исходя из перечисленных плюсов и минусов ленточного фундамента, принимать решение в выборе типа основания для будущей постройки остаётся за собственником. Если сомнения всё ещё остаются, рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

    строительство домаЛенточный фундамент допускает последующую постройку на нём различных строений, начиная от деревянного и заканчивая монолитным домом.

    Уникальность конструкции заключается в том, что по сравнению с плитным монолитным железобетонным основанием работ для его монтажа нужно гораздо меньше.

    Тем более, если для основного материала выбраны не бетонные блоки под фундамент, а монолитная конструкция, появляется возможность произвести все действия самостоятельно.

    Всё это характеризует ленточные конструкции как наиболее востребованные виды оснований для строительства небольших коттеджных домов, гаражей и любых других хозяйственных построек.

    Из соломы баня: СТРОИМ БАНЮ ИЗ СОЛОМЫ. — Яра Дом. ЭкоСтроительство соломенных домов – Соломенная баня.

    СТРОИМ БАНЮ ИЗ СОЛОМЫ. — Яра Дом. ЭкоСтроительство соломенных домов

    Мы уже писали статьи о строительстве домов из соломы.А можно ли построить баню из соломы? Оказывается можно и такие бани есть!

    Почему солома?

    . Солома обладает очень низкой теплопроводностью: соломенные блоки в 45см имеют теплопроводность U=0.13 Вт/м * K. Получается, что теплопроводность соломы, как минимум, в два раза ниже, чем у любого другого теплоизоляционного материала.

    . У бани режим цикличный – есть пиковая нагрузка (максимум пара и температуры), что приводит к повышенному давлению в парной и пар стремиться наружу, но в среднем климат, банной территории очень сухой и в перерывах между парениями все конструкции успевают хорошо просохнуть.

    Скорее представляют опасность мок­рые зоны где действительно влажно, сыро и прохладно, что дает обильный конденсат в конструкциях, поэтому пароизоляция в этих помещениях про­водится с особенной тщательностью. 

    Некоторый умельцы покрывают стекло поликарбонатом или ставят окна с 3мя пакетами.

     

    Преимущества соломенной бани перед классическим срубом.

    Во-первых, нет «усадки» как  у сруба, а значит не надо дому «отстаиваться», позже переделывать двери из-за сезонного расширения и сужения конструкции деревянного дома.

      Во-вторых, значительно лучшие, чем у дерева теплотехнические характеристики, что очень именно при банном строительстве. И, в-третьих идеальный микроклимат.

     В третьих-зимой требуется малое количество дров, т.к. толщина теплоизоляции стен — 40 см. В такой бане всегда тепло и зимой и летом.А в зимнее время тепло держится до 3х дней!

    Печка в такой бане может быть и маленькая,большая здесь не требуется.

    Где уже построены и работают такие бани?

     В Калужской области на территории «ЭтноМира» за три месяца Д.Ларкин с единомышленниками  пост­роили банный комплекс площадью 270 кв. м. Они использовали сущест­вующий сруб из него сделали 2 тра­диционные бревенчатые парные, а еще две и все остальное: раздевалки, комнаты отдыха, душевые, изготовили, теперь уже по нашей фирменной тех­нологии: солома и глина. Посетив по очереди все эти парные, можно  понять, в чем различия и преимущества перед деревянным срубом.

    В Красной поляне построен, по этому же принципу и им же, целый банный комплекс «British баня».

    Такая соломенная баня построена и у нас, в деревне Шемякино. Посетите нашу Баню и узнайте, насколько они лучше любой другой! Баня на дровах и на берегу чистой реки Клязьма ..

    Есть видео на ютуб: «Бани и сауны из соломы»

    https://vimeo.com/14488953 —  British баня

    Интервью с Д.Ларкиным в журнале «Банбас»,январь 2011 год

    Как все эти технологии и опыт влияют на стоимость квадратного метра? Это дешевле или дороже классического материала, сруба, бруса, кирпича?

     Все же цель строительства из со­ломенных блоков, по моему мнению, состоит не в уменьшении расходов на строительство дома, а в увеличении эффективности фазы использова­ния здания в результате экономии расходов на отопление. В создании здоровой среды с минимальными воз­действиями на окружающую среду. Если говорить о стоимости, то эта технология дешевле, по сравнению с традиционными, но на сколько — за­висит от предпочтений и вкусов строителя и хозяина бани.

    Какие проблемы могут возникнуть в эксплуатации?

    Частый вопрос — грызуны.  Выяснили что грызуны ржаную солому в пищу не употребляют. Деревенские жители соломой укрывают картошку. Второй из часто задаваемых вопро­сов в отношении дома из соломенных блоков — это вопрос о пожаробезопасности. Широко распространенное мнение о возможных проблемах не соответствует действительности, в ржаной соломе содержание кремния (природный антипирен) в 3 раза боль­ше, чем в сосновом бревне, Важно не только что и из чего строить, но и как.

     

    Соломенная баня.

    На прошедшей осенней выставке «Деревянное домостроение» одна из компаний удивила посетителей необычным экспонатом, представляющим собой часть стены коммерческого банного комплекса, который уже введен в эксплуатацию в Калужской области.

    И кто бы мог подумать, что утеплителем это стены является солома, а пароизоляцией – глина. Ниже представлено интервью Джеймса Ларкина и его компаньона, российского архитектора и эколога Владислава Блажевича.

    Откуда идея, строить бани из соломы?

    Д. Не только бани, но и дома, экологичные дома и бани. Идея стара как мир. Самым старым строениям более 130 лет. Так, например, дома, построенные из соломенных блоков во второй половине XIX века в США, по сей день используется в качестве жилых домов. Наш опыт банного строительства 13 лет (самую первую изготовили в 1998 году). Эксперименты с классической русской и экзотическими банями: индейской, японской, турецкой и т.п. – привели к появлению особого виденья на сам процесс парения как сложное искусство, где сочетаются многие факторы. Это привело к появлению уникального комплекса, где мы попытались соединить воедино культуру и традиции разных народов и воплотить мечту об идеальной бане.

    Но строить соломенные бани…

    Д. Сначала мы просто очень интересовались этими технологиями, общались с такими же энтузиастами соломенного домостроения, как и мы. Известный ученный, один из основоположников экостроительства Юрий Лапин помог нам освоить теорию и строительную физику. Экспериментировали на небольших строениях. Через 3 года мы получили готовый продукт. В конечном результате мы получили непревзойденный микроклимат, совершенно тепло- и пароизоляцию , настоящую экологичность и неповторимый стиль самого сооружения.

    В. Если в плохо утепленных домах, построенных по недобросовестной коммерческой технологии, постоянно растущие расходы на отопление с годами становятся все более обременительными как для кошелька, так и для окружающей среды, то в случае домов из соломенных блоков, такой проблемы не возникает. Солома обладает очень низкой теплопроводностью: соломенные блоки в 45см имеют теплопроводность U=0.13 Вт/м * K. Получается, что теплопроводность соломы, как минимум, в два раза ниже, чем у любого другого теплоизоляционного материала.

    Как быть с долговечностью постройки? Баня – это сырой микроклимат внутри помещения. Солома не гниет? Что происходит с глиной?

    Д. У бани режим цикличный – есть пиковая нагрузка (максимум пара и температуры), что приводит к повышенному давлению в парной и пар стремиться наружу, но в среднем климат, банной территории очень сухой и в перерывах между парениями все конструкции успевают хорошо просохнуть.

    Скорее представляют опасность мок­рые зоны где действительно влажно, сыро и прохладно, что дает обильный конденсат в конструкциях, поэтому пароизоляция в этих помещениях про­водится с особенной тщательностью, ну и конечно, маленькие технологи­ческие хитрости.

    В чем преимущества соломенной бани перед классическим срубом?

    В. Во-первых, нет «усадки» как у сруба, а значит не надо дому «отстаиваться», позже переделывать двери из-за сезонного расширения и сужения конструкции деревянного дома.  Во-вторых, значительно лучшие, чем у дерева теплотехнические характеристики, что очень именно при банном строительстве. И, в-третьих идеальный микроклимат.

    Д. На словах это сложно передать. Для ответа на подобные вопросы в Калужской области на территории «ЭтноМира» за три месяца мы пост­роили банный комплекс площадью 270 кв. м. Мы использовали сущест­вующий сруб из него сделали 2 тра­диционные бревенчатые парные, а еще две и все остальное: раздевалки, комнаты отдыха, душевые, изготовили, теперь уже по нашей фирменной тех­нологии: солома и глина. Посетив по очереди все эти парные, вы поймете, в чем различия и преимущества перед деревянным срубом.

    В. Конечно, огромную роль в том, чтобы добиться рекордных сроков по строительству и введению ком­плекса в эксплуатацию, сыграло то, что основатель «ЭтноМира» Руслан Байрамов всецело поддержал нас в этом начинании и предоставил режим наибольшего благоприятствования, и многие сложные строительные и организационные задачи решались совместно.

    Как все эти технологии и опыт влияют на стоимость квадратного метра? Это дешевле или дороже классического материала, сруба, бруса, кирпича?

    Д. Все же цель строительства из со­ломенных блоков, по моему мнению, состоит не в уменьшении расходов на строительство дома, а в увеличении эффективности фазы использова­ния здания в результате экономии расходов на отопление. В создании здоровой среды с минимальными воз­действиями на окружающую среду. Если говорить о стоимости, то эта технология дешевле, по сравнению с традиционными, но на сколько — за­висит от предпочтений и вкусов заказ­чика, так как при таком строительстве возможно применение большого количества нестандартных решений.

    Баня из соломы

    Какие проблемы могут возникнуть в эксплуатации?

    В. Частый вопрос — грызуны. Мы выяснили что грызуны ржаную солому в пищу не употребляют. Деревенские жители соломой укрывают картошку. Второй из часто задаваемых вопро­сов в отношении дома из соломенных блоков — это вопрос о пожаробезопасности. Широко распространенное мнение о возможных проблемах не соответствует действительности, в ржаной соломе содержание кремния (природный антипирен) в 3 раза боль­ше, чем в сосновом бревне, Важно не только что и из чего строить, но и как. Мы пропагандируем комплексный подход: от разработки технического задания, проектирования, строи­тельства, до обучения персонала, разработки программ под конкретно­го заказчика и налаживания работы банного комплекса.

     

     

    Статья из журнала «Банбас» январь 2011год

    Баня из глиночурки, самана, соломы, глины и дров

    На фоне сложившегося стереотипа о банном помещении, как постройке из бревна, кирпича или пеноблока, баня из глиночурки, самана, глиняных блоков выглядит, как возвращение в прошлый век. Тем не менее, природные материалы обладают великолепными теплоизоляционными характеристиками. Чтобы понять преимущества коробки из глиночурки, стоит хотя бы вспомнить дома с глинобитными стенами из дранки и самана.

    Баня из глиночурки

    Баня из глиночурки

    Можно ли из глиночурки сделать баню

    На первый взгляд, чурка и глина — не самые лучшие материалы для постройки банного помещения, тем более, парилки. И дело тут не в том, что дерево, обработанное глиняным раствором, плохо противостоит влажному пару и температуре. При соблюдении технологии стены бани могут выдерживать условия сухого горячего пара, а в отдельных случаях можно париться и в русской парной.

    Обычно энтузиасты строительства бани из всевозможных альтернативных материалов при возведении коробки сталкиваются с более серьезными трудностями:

    • Глиночурка представляет собой обрезок бревна в виде полена или колотой чурки. При выкладке стен из такого материала очень сложно вывести ровные плоскости и удержать геометрию коробки бани, особенно в углах помещения. Поэтому обычно здание строят округлой формы;
    • Эффективная изоляция стен бани из глиночурки от замокания поверхностными грунтовыми водами. Зачастую приходится поднимать здание на каменную или кирпичную ленту и изолировать основание рулонными материалами.

    Баня на основе глиночурки строится с центральным расположением печки. Поверхность стен, торцы чурок затираются тощей глиной, практически не впитывающей воду. По окончании парильно-банных процедур раскаленная печка отлично высушивает внутреннее пространство бани.

    Баня из глины и дров

    Слегка непривычная по своей конструкции баня из глиночурки привлекает внимание простотой устройства, экологичностью материала и огромными возможностями в реализации самых смелых и необычных форм здания.

    Глиночурка, фото, представляет собой пиленные или рубленые куски ствола сосны или ели, с которых удалена кора, сучки.

    Баня из глиночурки

    Баня из глиночурки

    После подгонки размеров строительный материал для бани пропитывается противогнилостным раствором, обтирается жидкой глиной с небольшой примесью аммиака и сушится в тени. Получается сыроватая на ощупь глиночурка, которая не горит и не гниет. Для цокольной части бани используют обожженную древесину. Если грунт сухой, с низким уровнем грунтовых вод, то коробку из глиночурки можно ставить прямо на площадку со снятым верхним почвенным покровом.

    Баня из глиночурки

    Баня из глиночурки

    Строить баню из глины своими руками имеет смысл по двум причинам:

    • Очень простая технология возведения коробки дома. Возможно, времени на постройку уйдет больше, чем при использовании традиционных материалов, но зато с работой справятся даже начинающие строители;
    • Низкая себестоимость возведения бани и дешевые материалы. Бревна и глинистое связующее для изготовления глиночурки можно добыть в ближайшем лесу и карьере.

    Разумеется, в такой парилке уровень удобств далек от деревянных и, тем более, кирпичных строений. Но, в любом случае, помещение бани получается необычайно теплым и легким для дыхания. Даже если его построили любители. По отзывам, в такой бане элементарно лечится простуда, ломота в суставах и закреп.

    К сведению! Жар раскаленной атмосферы в бане из глиночурки или самана переносится намного легче, чем в деревянной  парилке, а по воздействию сравним с каменкой русской печи.

    Строим фундамент под коробку бани

    У подобной технологии есть еще один недостаток – слабость коробки. Если установить стены из чурки на глинистый грунт, то через месяц-другой коробка бани просто разъедется.

    Баня из глиночурки

    Баня из глиночурки

    Лучше всего строить помещение на цоколе из бутового камня, уложенного в грунт на глубину 20-30 см.

    Через каменную кладку всегда уходит много тепла, поэтому изнутри цоколь облицовывают кладочной смесью, или устанавливают опалубку и засыпают обожженной глиной.

    Баня из глиночурки

    Баня из глиночурки

    На косогоре под баню из чурки лучше всего использовать столбчатый фундамент и деревянный настил.

    Стены и крыша бани из глиночурки

    Под укладку обработанных глиной чурок готовят специальную смесь, в которую добавляют конский навоз, жирную глину, рубленную ржаную солому. Для отделки бани внутри помещения вместо навоза можно использовать небольшую добавку цемента, джутовое или льняное волокно.

    Баня из глиночурки

    Баня из глиночурки

    Если толщина стен бани не превышает 30 см, или коробку предстоит построить на сложном рельефе, перед укладкой чурки желательно установить каркас из бревен и бруса. Для больших строений под укладку глиночурки используют дранку или решетку. Длинные рейки, набитые на внутреннюю поверхность стен бани, упрощают контроль толщины и геометрии стеновой кладки.

    Баня из глиночурки

    Баня из глиночурки

    Перед выкладкой глиночурки саманную массы наносят на верхнюю часть стеновой кладки «колбасками» в два ряда. Один ряд вдоль кромки наружной поверхности. Второй аналогично втирается с внутренней стороны стены.

    Баня из глиночурки

    Баня из глиночурки

    Таким образом, внутри стеновой кладки между глиночурками образуется пустое пространство, благодаря чему стены обладают хорошей теплоизоляцией и отлично пропускают водяные пары. Баня не замокает даже в сырую зимнюю погоду.

    Баня из глиночурки

    Баня из глиночурки

    Баня из дров и цемента

    Подобный принцип двухрядной укладки связующего лучше всего использовать в постройке стен бани на основе глиночурки и цемента. Наличие пустот крайне важно при использовании цементного раствора, хорошо удаляется влага, и нет трещин в стенах. Коробка получается значительно прочнее, чем на саманной глине, поэтому помещение бани можно строить в более традиционном прямоугольном или квадратном исполнении.

    Баня из глиночурки

    Баня из глиночурки

    Наружную поверхность стен не штукатурят, торцы глиночурки остаются в качестве натурального декора. Внутри бани стены затирают тонким слоем песчано-цементной штукатурки.

    Баня из глиночурки

    Баня из глиночурки

    Одним из недостатков строений на глиночурке и цементном кладочном растворе остается усадка здания. И хотя благодаря наличию чурок в кладке усадочные процессы менее заметны, специалисты все же рекомендуют:

    • Обязательно ставить жесткую коробку бани на ленточный фундамент;
    • Высоту стен из глиночурки ограничивать уровнем 3,5-4 м, иначе внутри кладки происходит деформация глиночурки, отслаивание деревянного вкладыша от цементной основы;
    • Коробку бани, построенную из глиночурки и цементного раствора, выдерживать месяц до этапа укладки потолочного перекрытия и крыши.

    В качестве печи для цементно-чурочной бани можно использовать обычные стальные буржуйки. Если кладку из саманной массы и глиночурки нужно защищать от печного жара, то цементная стена справляется с тепловой нагрузкой намного лучше.

    Баня из самана

    Из всех известных материалов, используемых для строительства домов и бань, саман считается наиболее универсальным и лучше всего подходящим для обустройства жилых помещений, небольшой бани, флигеля и даже погреба с ледником.

    Строительный саман несколько отличается от кладочной смеси, используемой для крепежа глиночурки. Саман для бани представляет собой смесь глины, конского навоза и рубленой, хорошо высушенной соломы. Пропорции примерно такие — 10:2:2. Смесь замачивают на сутки, накрывают соломой и выдерживают в переувлажненном состоянии. Далее замес перебивают и перемешивают либо босыми ногами, или специальным инструментом в течение нескольких часов.

    Баня из глиночурки

    Баня из глиночурки

    После формовки блоки сушат в тени, как и глиночурки. Иногда делают облицовочный саман с добавками извести, песка и цемента для облицовки и укрепления цокольной части стен бани. Такой материал сушат в течение двух недель на солнцепеке, добиваясь кирпичной твердости поверхности.

    При укладке стен торцы саманных блоков смачивают водой, затирают специальной щеткой и устанавливают на глиняный раствор. Одновременно с возведением стен в помещении бани устанавливают окна, дверные проемы, настилают пол на блоках.

    Как и в случае использования глиночурки, внутри помещения стены затирают жидкой глиной с известью, наружные стены обшивают рейками, вагонкой или сайдингом.

    Баня из соломы

    Мода на использование экологически чистых материалов для бани или дома коснулась и соломы. Коробку здания можно построить двумя способами. В первом случае стены бани возводят по каркасной технологии, но вместо утеплителя из минерального волокна внутрь укладывают блоки из прессованной соломы.

    Баня из глиночурки

    Баня из глиночурки

    Второй способ предполагает использование соломенного войлока. Обычно материал изготавливают распрессовкой влажной смеси из соломы, глины, резанного или дробленого камыша и джутового волокна. Получается материал, по внешнему виду напоминающий войлок или соломенные маты.

    Прессованной соломой удобно утепляют крышу бани из глиночурки, воду не пропускает, а водяные пары практически не встречают сопротивления. Единственным недостатком является потребность в использовании для крыши бани специальных химикатов, отпугивающих мышей, крыс, насекомых и птиц.

    Заключение

    Затраты на строительство и обустройство бани из глиночурки примерно в 1,8 раз меньше, чем для самого дешевого здания из сэндвич-панелей. Зато без всякой химии, очень надежно и экологично. Правда, уход за баней из глиночурки требует больших сил, периодически приходится ликвидировать трещины и бороться с нашествием мышей.

    Баня из самана — миф или реальность

    красивый дом

    Услышала я от своих знакомых, что можно построить глиняную баню из самана. Честно сказать, моё воображение сразу нарисовало возможную картину… Обычная баня, только её стены внутри обшиты не вагонкой, а облеплены и обмазаны глиной.

    Однако, мои предположения оказались крайне далеки от истины, потому что настоящая постройка из самана выглядит совершенно иначе…

    Оглавление статьи

    Что такое саман

    Саман не производится на заводах, его не закупают за границей. Для его производства не требуются какие-то особые вещества или материалы.

    месить саман

    Саман — это многокомпонентная смесь, которая состоит из пластичной основы (глины, песка, земли), армированного наполнителя (соломы) и воды.

    В переводе с тюркского языка, саман означает — солома.

    Для самана отлично подойдёт солома ржи или пшеницы. Она должна быть хорошего, здорового цвета, без малейшего намёка на гниль или плесень.

    Разве возможно строительство какого-нибудь здания, а тем более бани из такого материала?! Надо сказать, что люди возводили постройки из смеси воды, глины и соломы ещё в IV веке до нашей эры!

    Самое интересное в этом то, что я сама, своими глазами видела такие хозяйственные постройки и знаю как их возводили. Только я и предположить тогда не могла, что это саман.

    Как я познакомилась с саманом

    Моё знакомство с ним началось в Белгородской области, где мой дед в 80-х годах прошлого века, начинал строительство нового сарая.

    Во дворе дома, по куче глины, песка, соломы и конского навоза ходил конь, верхом на нём сидел мой дядька. Вот таким образом замешивался необычный строительный материал для будущего сарая.

    строительство дома из Самана

    Когда самана для строительства требуется много, для замешивания смеси использовали лошадей. Если объём работ был небольшим, то замешивали саман сами — просто ходили по нему, утаптывая и перемешивая солому, глину, песок и конский навоз.

    Кстати сказать, конский навоз добавляли в саман всегда, но можно месить смесь и без добавления навоза.

    У нас на Севере проблем со строительным материалом в виде дерева никогда не было — леса хватает. А вот в центральном районе России использовать дерево для строительства целого сарая непозволительная роскошь.

    По этой причине практически все хозяйственные постройки у деда выполнены из самана.

    Саман бывает двух видов: тяжёлый и лёгкий.

    Тяжёлый саман

    Это настоящие кирпичные блоки из засохшей глины, соломы и песка. Для того чтобы получился кирпич, необходимо самостоятельно соорудить форму из строганных досок без дна. Для небольших блоков он может содержать несколько секций.

    Форму внутри можно обить полиэтиленом для лёгкого изъятия саманного кирпича. Для этих же целей по торцам формовочного ящика нужно набить ручки.

    форма для самана

    Точных пропорций для тяжёлой саманной смеси не существует, она готовится опытным путём.

    Смесь должна получится однородной, густой и кашеобразной, её собирают в кучу и дают постоять сутки.

    Затем смесью наполняют форму и достают из неё уже сформированный кирпич.

    Сушить блоки нужно в хорошо защищённом от влаги месте, хорошее проветривание обязательно. Когда блоки просохли, можно проверить их качество.

    Не стоит формировать сразу все блоки, для проверки качества достаточно приготовить один кирпич.

    • Если саманный кирпич ломается руками — мало соломы.
    • Если кирпич крошится — много соломы и мало глины.
    • Кирпичный блок покрыт трещинами — много глины и мало песка.

    Приготовление тяжёлого самана более длительный и трудоёмкий процесс. Блоки формируются длительное время, кроме этого, они должны просохнуть.

    Постройки из тяжёлого самана лучше начинать весной, когда погодные условия позволяют его хорошо просушить.

    саманные блоки

    Из тяжёлого самана получаются интересные, порой замысловатые постройки, так как форму блокам можно придать самую разную.

    Баню можно вылепить как из пластилина и даже без углов, но такой вид кладки требует опыта и навыков в строительстве. Если навыков нет, можно потренироваться на небольшом строении, например, собачьей будке.

    Лёгкий саман

    Прочный каркас — залог долговечной постройки, без него из лёгкого самана невозможно построить ни сарай, ни баню. То есть, для опоры необходимо использовать деревья.

    Когда стены постройки состоят из деревянного каркаса в виде дранки из сухих коряг и веток, то пустоты заполняются лёгким саманом. В этом случае саман не играет роли несущей стены, он её наполнитель.

    лёгкий саман

    Готовят лёгкий саман практически так же, как и тяжёлый. Отличие в том, что из него не формируют блоки, а приготовленную смесь втирают, забивают в каркас стен.

    В результате получается глиняно-соломенная монолитная стена, которая скрепляет и удерживает деревянный остов постройки.

    Солома пропитывается глиняным молочком и надёжно соединяет волокна.

    Постройки из лёгкого самана не нуждаются в предварительной просушке, они открыты с двух сторон. Высокая температура воздуха, низкая влажность и хороший сквозняк высушат саманные стены за считаные дни.

    Баня из самана

    Баню из самана построить можно, знатоки строительства уверяют в этом. Не нужно обладать большими познаниями в строительстве, всему можно научиться в процессе строительства.

    Для постройки бани нужен будет прочный фундамент, а массивная кирпичная печь и дымоход необязательны. В процессе работ необходимо оставить небольшие отверстия для выхода трубы и вентиляции.

    Важно учитывать климат местности, где вы хотите построить саманную баню.

    баня

    Например, если говорить о нашем Крайнем Севере, то, скорее всего, такая постройка не оправдает себя и будет неразумной.

    Глина — удивительный строительный материал. Как и дерево, она способна поглощать и отдавать лишнюю влагу. То есть, в глиняной бане не будет слишком влажно, она дышит!

    Только при всех неоспоримых достоинствах, отсутствие сопротивления к воде ставит под сомнение её использование для возведения бани в дождливом, влажном климате.

    Враг самана – высокая влажность и дожди. 

    Даже если будет качественная кровля и защита стен, постоянная влажность от близости моря сделает своё чёрное дело и саман размякнет.

    Даже у моего деда все постройки из самана надёжно защищены, стены обшиты и обиты шифером.

    сарай

    Внутри саманную глиняную баню можно обшить вагонкой, поставить небольшую банную металлическую печь-каменку. Дело только за вашей фантазией!

    Возможные проблемы саманной бани

    Безусловно, влажность со временем сделает своё дело и нижние ряды саманной стены начнут вымываться. Это беда всех бань, будь то глиняная постройка или бревенчатая.

    В моей бане нижние венцы брёвен превратили в труху муравьи и их пришлось менять. Поднимать баню и менять все нижние венцы.

    В саманной бане таких глобальных строительных затрат не будет. Достаточно вовремя начать ремонт отсыревшего самана, его необходимо заменять на новый.

    собачья будка из Самана

    Залог защиты саманной бани — качественная кровля. Крыша должна как можно лучше закрывать стены от дождя, то есть быть низкой и широкой. Поэтому, если вы не обладаете строительским опытом, эту часть работы лучше доверить профессионалам…

    Из самана строят давно, это доступный, природный, экологически чистый материал. Постройки из него не требуют использования специальных инструментов, техники и химических веществ. Участвовать в необычном строительстве могут все члены семьи — от мала до велика!

    Крыша из профнастила мансардная: как правильно покрыть мансардную крышу профнастилом – Как крыть крышу профнастилом: подробная инструкция

    Жилая мансарда под кровлей из профнастила своими руками

    Жилая мансарда – оптимальное, проверенное временем решение для дачного и загородного дома. Обширная площадь чердака превращается в уютные спальни или плацдарм для развлечений, и дом становится более просторным.

    При этом стоимость строительства мансарды на порядок дешевле возведения полноценного второго этажа + кровли. Однако в устройстве жилой мансарды есть немало тонкостей, которые отличают ее от обычной крыши из профнастила. Давайте их рассмотрим.

    Жилая мансарда

    Жилая мансарда и чердак: основные отличия

    Чердак обычно оставляют без утепления, поэтому он является холодным помещением. Теплоизоляцию обустраивают на верхнем этаже, и на кровлю выводят вентиляционные каналы, чтобы обеспечить отход отработанного воздуха. 

    В мансарде же вентиляционные каналы выходят не прямо на кровлю, а только на чердачную часть. Поэтому тёплый воздух остаётся в помещении, а вытягивается он через специальную вытяжную шахту. Ещё выход возможен в подшивке внизу или в коньке. Окна здесь также нужно хорошо утеплить для изоляции от холода. 

    В зависимости от формы крыши, перестройка может быть более или менее сложной. Но в любом случае, необходимо по максимуму использовать всё пространство под скатами и т.д. Планировка мансарды возможна в доме с крышей такой формы:

    • одно- и двухскатная;
    • треугольная;
    • ломаная.

    Мансарда под двухскатной крышей

    Очень важно обеспечить надлежащую гидроизоляцию, чтобы мансарда под профнастилом не пострадала от воды. Нужна и гидро-, и пароизоляционная плёнка – для предотвращения накапливания конденсата на утеплителе и проливания влаги вовнутрь. Это необходимый слой для поддержания нормального микроклимата. 

    Для отделки мансарды необходимо использовать влагостойкий материал – например, гипсокартон. 

    Расчет материалов

    Мансарда своими руками – это задача, требующая создания проекта. В противном случае она может обрушиться, а проект позволит обеспечить долгосрочность её службы. Здесь может понадобиться изменение стропильной системы для её усиления, поэтому лучше, если проектом займётся специалист. Иногда серьёзные изменения вносить не нужно – тогда всё можно делать самостоятельно.

    Количество профнастила лучше всего рассчитывать при помощи специальной программы, но это вполне реально сделать и самому. В соответствии со СНиП берётся материал, высота волн которого составляет как минимум 20 мм. Покрытие может быть оцинкованным или полимерным.

    Схема мансарды

    Расчёты начинают с определения площади скатов крыши (при этом учитываются свесы фронтонов и карнизов). Если это не прямоугольный скат, то покрытие разбивают на несколько фигур по линиям пересечения покрытия, и рассчитывают площадь каждой из них.

    Полистовая раскладка профнастила – вариант именно для этого случая. Но обычно нужно просто поделить площадь скатов на площадь листов, и таким образом определить нужное их количество. Только стоит учитывать рабочую ширину материала, потому что оставшаяся уходит на нахлёсты. 

    Если профлист кладётся в несколько рядов, то нужно добавить величину нахлёстов между ними: 100-200 мм, в зависимости от наклона.

    Утепление мансарды чаще всего осуществляют при помощи минераловатных плит. Их легко уложить между стропилами и покрыть плёнкой с обеих сторон. На каждый метр квадратный поверхности понадобится от 40 до 45 кг. Ещё есть сэндвич-панели, которые обходятся дороже, но уже содержат в себе все нужные слои. Совсем новым материалом является вспененное стекло. В любом случае, толщина зависит от коэффициента теплопроводности (например, 225 мм при коэффициенте 0,05) и от климатических условий. 

    Утеплённые стены зашиваются гипсокартоном – такая поверхность служит хорошей основой для отделки. Главное в данном случае – не создавать большой нагрузки, поэтому берётся лёгкий материал. Важно знать следующее:

    • приобретаются влагостойкие листы среднего или даже небольшого размера;
    • толщина материала должны быть хотя бы 12,5 мм;
    • для расчётов вначале вычисляется площадь поверхности кровли, а затем она просто делится на площадь одного листа;
    • лучше покупать с запасом.

    Утепление мансарды

    Порядок работ

    Утепление мансардыДля того, чтобы обустроить мансарду своими руками, сначала нужно подготовить все инструменты и материалы:

    1) дрель и плотницкие инструменты разных видов;

    2) защитную экипировку в виде перчаток и очков;

    3) строительный уровень;

    4) материал для прокладки инженерных коммуникаций и специальную гофру;

    5) рекомендуемый утеплителей;

    6) паро- и гидроизоляцию;

    7) материалы для отделки.

    После подготовительного этапа занимаются утеплением крыши, устройством вентиляционных выходов и так далее.

    1. Если высоты чердака достаточно, то можно не разбирать крышу, а только тщательно проверить стропила. Если всё с ними в порядке, то нужно положить между ними утепление. Конечно, разводку инженерных сетей необходимо выполнить раньше.
    2. Если на мансарде не хватает дневного света, то можно проделать отверстие в крыше и вставить специальные рамы (ещё до того, как дело дойдёт до утеплителя). Ещё стоит подумать о вентилируемом пространстве под кровлей. Прежде всего, следует провести все нужные коммуникации, а затем уже приступить к укладке минераловаты. Укладка плит между стропилами должна происходить тесно, а поверх неё укладывают паробарьер и прикрепляют к дереву. Только плёнку на обе стороны утеплителя нужно укладывать внахлёст, никак не натягивая.
    3. Утеплённые стены зашиваются гипсокартоном, но можно и просто прошпаклевать все швы.
    4. Также не обойтись без удобной лестницы с верхнего этажа на мансардный. Это может быть открытая лестница с улицы, ведущая на террасу, но скорее всего, вам понадобится внутренняя. Это либо маршевая лестница из дерева, либо винтовая. Первая безопаснее и удобнее, но вторая занимает минимум пространства.
    5. Последними идут отделочные работы, о которых стоит упомянуть подробнее.

    Утепление мансарды показано на видео:

    Когда все инженерные коммуникации проведены, и отопление тоже проложено (под полом), то можно приступать к чистовой отделке, которая позволит нам получить удобную и светлую мансарду. Она предполагает полную свободу хозяину, в соответствии со вкусом которого и выбирается материал. Например, это может быть обшивка вагонкой.

    материалы, особенности конструкции, пошаговая инструкция

    Мансардная крыша

    Мансардная крыша Проект домов с мансардой – настоящий тренд современного индивидуального строительства. Наличие мансардного этажа дает возможность увеличить жилое пространство, а также сократить теплопотери, потратив минимум финансов на строительные работы. Главная задача при обустройстве заключается в том, чтобы мансардная крыша отвечала всем требованиям надежности, прочности и, конечно, внешней эстетики. Очень выгодно смотрится облицовка мансардной крыши таким материалом как  керамическая черепица. Чтобы возвести мансардную крышу, нужно понимать, какие виды и типы конструкции существуют, как построить каркас, ознакомится с нюансами выбора кровли для кирпичного дома или здания из бруса.

    На что обратить внимание?

    Строительство жилой мансарды частных домов – процесс трудоемкий. Главное преимущество мансардного этажа в сравнении со стандартным заключается в меньших капиталовложениях на строительство. При проектировке мансарды следует учесть такие важные моменты:

    1. Схема конструкции, выбор материала для ограждений и основных деталей конструкции зависит архитектурных параметров домов в целом.
    2. Определяющее значение имеют формы и габариты всего помещения, поэтому выбор любых элементов и их установка должны выполняться не только с учетом комфорта проживания, но и для гармонизации внешнего облика домов.
    3. План мансарды на 100% сопряжен с планом всего дома, поэтому выбор типа мансарды производиться, исходя из общей планировки.
    4. Выбор формы и типа крыши домов определяет также выбор кровельного материала, а также обустройство теплоизоляции, герметизации и влагозащиты.
    5. Определяющее значение имеет выбор типа и материалов для возведения стропильной системы, которая представляет собой каркас для кровли мансарды.

    Проект дома с мансардой

    Проект дома с мансардой Если высота ниже, то такое помещение не является мансардой, а всего лишь стандартным чердаком. Геометрия подкровельного пространства определяется не только высотой. В доме можно обустроить одноуровневую мансарду с ломаной или двускатной кровлей, одноуровневый проект с выносом консолей или мансарду двухуровневую со смешанными опорами. Задача, какой именно тип выбрать в каждом отдельном случае, решается путем произведения точных и подробных расчетов. Основной параметр – степень нагрузки, выпадающей на долю кровельного покрытия. Выбор стиля может быть самым разнообразным, но соответствие конструкционным и эксплуатационным требованиям обязательно.

    Важно!На этапе проектирования мансарды частных домов нужно помнить, что высота от пола точки пересечения кровли и фасада должна составить не менее 1,5 метра.

    Схема мансарды

    Схема мансарды

    Выбор формы крыши

    С силу разнообразия форм для мансардной кровли сложно выбрать наиболее оптимальный вариант. Основным критерием выбора станет не только бюджет на строительство, но и общий архитектурный проект дома. Типы мансардной крыши следующие:

    • Односкатный – простейший тип кровли для частных домов, который легко воплощается своими руками. Но для проекта с мансардой не всегда подходит, поэтому редко используется.
    • Двускатный, или щипцовый, – тип конструкции, когда каждый “смотрит” в противоположные стороны, соединяясь коньком. Такая крыша мансардного типа проста в исполнении, не требует сложных расчетов. Каждый свес такой конструкции позволяет избежать скопления воды или снега, обеспечивая самоочищение. Такая мансардная крыша идеальна для дома из бруса или кирпича.
    • Ломаный тип конструкции требует больших трудозатрат и финансов на строительство. Стропила в таком случае состоят из нескольких частей, образуя ломаные линии. Такой тип крыши используется для увеличения подкровельного пространства или для придания пространству нестандартной формы. Как правило, такая кровля дает возможность создания внутреннего пространства без покатых стен, что не отличит комнату в мансарде от обычного жилого помещения.
    • Вальмовый тип конструкции считается наиболее надежным и долговечным. Внешне это классический двухскатный силуэт, а внутри – обширное подкровельное пространство.

    Форм скатных крыш

    Форм скатных крыш Из наиболее современных видов мансардной кровли можно выделить купольную, пирамидальную или коническую крышу. Особенно актуально возведение такого типа кровли в тех строениях, где преобладают округлые формы, отсутствуют острые углы.

    Принцип обустройства кровли

    Мансарда частного дома выполняет такие же функции, как и любая жилая комната. Учитывая необычное расположение пространства, непосредственно под крышей здания, существуют особые требования и правила по обустройству. Для создания максимально комфортных условий необходимо проведение следующих мероприятий:

    1. Покрытие кровли. Именно внешнее покрытие создает барьер против проникновения влаги и влияния атмосферных осадков. Мансардная крыша может быть из профнастила, мягких рулонных материалов или металлочерепицы. К выбору материала следует подойти взвешенно.
    2. Подкровельная пленка. Слой должен защитить материалы и стропильную систему от внешнего воздействия. Выбирая материал, необходимо исходить из выбора кровельных материалов и типа утеплителя.
    3. Гидроизолирующий слой. Переоценить его важность невозможно, так как именно гидроизоляционный барьер защищает всю конструкцию от проникновения влаги внутрь.
    4. Создание обрешетки и стропил. Качественный каркас призван выдержать любые нагрузки. Каркас должен возводиться только из качественных материалов, так как является основой крыши дома. Как правило, выбирают деревянные брусья, реже – металлический профиль.
    5. Утепление подкровельного пространства. При выборе утеплителя следует исходить из нескольких критериев. Материал не оказывать чрезмерную нагрузку на каркас, обладать отменной теплопроводностью, отвечать характеристикам экологичности и пожаробезопасности.
    6. Пароизоляция. Слой пароизоляции необходим для того, чтобы защитить от скопления конденсата. Накопление влаги сокращает эксплуатационный срок всей кровельной конструкции, может привести к появлению грибка или плесени.
    7. Внутренняя отделка. Завершающий этап обустройства, который позволит придать более аккуратный и привлекательный вид всей кровельной конструкции.

    Мансардная крыша

    Мансардная крыша Пошаговый алгоритм работы очень важен. Именно от качества создания каждого отдельного слоя зависит надежность, прочность конструкции и создания комфортных условий проживания в комнате под крышей.

    Крыша из профнастила своими руками

    В современном строительстве амплуа профнастила может быть самым разным. Из него может изготавливается свес, заборы, строятся гаражи и хозяйственные сооружения. Крыша из профнастила – один из самых популярных вариантов покрытия для мансардной кровли. Главные достоинства профнастила в следующем:

    • разнообразие оттеночной палитры дает возможность создания выразительных и ярких конструкций;
    • малый вес профнастила дает возможность без лишних сложностей поднимать его на любую высоты и выполнять монтаж;
    • производители дополняют поверхность профнастила специальными канавками для улучшения водоотвода;
    • отменные эксплуатационные показатели и долгий срок службы покрытия.

    Кроме достоинств, мансардная крыша дома из профнастила имеет и минусы. Во-первых, материал обладает высокой теплопроводностью, что может привести к перегреву помещения под крышей. Во-вторых, кровля из профнастила имеет низкие показатели шумоизоляции. Тем не менее, такой способ покрытия мансарды не теряет своей популярности, а лишь побуждает к изыскания новых способов улучшения комфорта проживания под такой крышей. Кровля из профнастила бюджетна, если по какой-либо причине деформировался один лист, возможно выполнить частичный ремонт. Кровля из профнастила

    Кровля из профнастила Для того, чтобы покрыть кровлю мансарды профнастилом, нужно следовать правилам:
    1. Выбор материала является залогом половины успеха. Основа листа – оцинкованная сталь. Сверху материал покрыт цветными полимерами.

    Совет!Для покрытия крыш специалисты рекомендуют выбирать листы с маркировкой Н (несущий) или НС (универсальный).

    1. Для монтажных работ потребуется инструментарий, включающий шуруповерт, рулетку, инструменты для резки по металлу.
    2. В процессе монтажных работ многое зависит от того, какой угол имеет свес кровли. Важно создать правильный каркас (обрешетку), а также соблюсти правило укладки профнастила внахлест.
    3. Укладка профнастила всегда начинается от карниза в направлении верха крыши. От правильности и ровности крепления первого листа зависит корректность монтажа в целом.
    4. Закрепление листов происходит при помощи саморезов, оснащенных резиновой пресс-шайбой. Принцип крепления следующий: между собой листы закрепляются на гребне, а к крыше крепятся в местах впадин.

    Особое внимание следует уделить технике безопасности. После того, когда все лист профнастила закреплены, необходимо накрыть края свесов в самой высокой точке коньком. Монтаж кровли из профнастила:

    Свес, виды и правила обустройства

    Кровля состоит из нескольких элементов, одним из них является свес. Он представляет собой конструкцию, которая выводиться на пределы стен дома. Свес играет важную роль, он призван защитить стены от воздействия атмосферных осадков. Особенно это важно, если строиться дом из бруса. По принципу обустройства свес может быть нескольких видов:

    • неподшитый;
    • подшитый;
    • коробчатый;
    • укороченный.

    Важно, чтобы свес визуально являлся продолжением кровли. Тип конструкции выбирается в соответствии с архитектурными особенностями постройки, а также с учетом погодных условий региона. Какой материал выбрать для изготовления свесов? Чаще всего используется доска из деревянного бруса. Важна степень влажности материала, так как ее высокий показатель может привести в будущем к деформации. Монтаж деревянного бруса выполняется с двух сторон, шаг крепления составит не менее одного метра. Свес кровли

    Свес кровли

    Важно!Свес должен быть вентилируемым, это не зависит от выбранного типа конструкции.

    Для вентиляции необходимо проделать выпускные отверстия. Если свес обустроен по всем правилам, тогда воздух будет проходить сквозь вентиляционные отверстия, выходя через кровельное отверстие конька. Чтобы избежать попадания в систему насекомых, можно установить сетки. Кроме деревянного бруса, свес можно изготовить из оцинкованных листов стали или алюминия. Создавая свес из бруса, нужно помнить о его подшивке. Иначе свес может деформироваться, отвиснуть или вовсе выйти из строя. Если устанавливается свес из профнастила, алгоритм действий следующий:

    1. Профнастил при помощи саморезов крепиться к карнизу вдоль стен дома.
    2. Определяется место стыка стены и материала, выполняется монтаж, последним прикручивается уголок и лобовая планка.
    3. Внешний стык также закрепляется уголком.
    4. Профнастил крепится по фронтону, вдоль дальней кромки свеса.
    5. Монтаж завершается креплением торцевой планки.

    Чтобы упрости монтажные работы, нужно разметить лист профнастила шириной на два сантиметра меньше ширины свеса. Карнизный свес крыши:

    Деревянный сруб с мансардой

    Деревянный сруб всегда выглядит сказочно роскошно, внешний вид его словно пронизан теплом и уютом. Один из наиболее популярных проектов загородных домов из деревянного бруса, кирпича или керамзитобетона с размером 10 метров по ширине и по длине. Такая квадратная геометрия позволяет создать внутри максимум полезного пространства, надстроить мансарду к такому дому тоже не составит сложности. Более бюджетный вариант постройки с мансардой – габариты 8 на 8. Возведение деревянных домов с мансардой требует выполнения нескольких правил:

    • Сруб с мансардой удобно строить, если проект будущего срубного основания в длину не менее пяти метров. Если длина получиться меньше, то помещение рискует стать неуютным, тесным и некомфортным для проживания.
    • Комфортные параметры мансарды, что венчает деревянный сруб, следующие: длина не менее полутора метров по всему периметру, под ригеля расположение должно составить не менее трех метров.
    • На этапе проектирования домов следует определиться с функциональным назначением мансарды. Часто сруб является летней резиденцией семьи, поэтому можно обустроить летний вариант мансарды. Ее строительство требует меньших финансовых затрат, нагрузка на балки межэтажных перекрытий меньше. Если сруб предназначен для круглогодичного проживания, тогда потребует обустройство зимней мансарды.
    • Сруб строиться, как правило, из натуральной древесины, поэтому каркас мансарды также выполняется из дерева. Каркас должен быть тщательно обработан антисептиками и противопожарным составом.
    • Сруб из дерева требует надежной защиты от проникновения влаги. Чтобы защитить каркас, следует обустроить качественную вентиляцию и гидрозащиту.
    • Сруб имеет несложную конструкцию, а наиболее уязвимые его места находятся в углах дома. Качественная обработка углов, торцевых соединений и мест стыков обязательна.
    • Если внутри сруб не предполагает перегородок, тогда каркас кровли может создаваться по принципу висячих стропил. В таком случае основная нагрузка придется на наружные стены дома.
    • В качестве кровельного покрытия для крыши сруба, например керамическая черепица.
    • Чтобы утеплить деревянный сруб и мансарду, рекомендуется использовать минеральную вату. Она экологична, практична, не блокирует воздухообмен, что так важно для древесины.
    • Свес кровли обустраивается до начала работ по укладке профнастила. Поверх него монтируется система водоотвода.

    Дома из бревна с мансардой

    Дома из бревна с мансардой Когда строится сруб, установка кровельной системы требует неукоснительного выполнения правил. Чтобы возвести каркас, может потребоваться несколько исполнителей. Покрытие мансардной кровли и все этапы обустройства можно выполнить своими руками. Крыша дома с мансардой придаст всему сооружению выразительности и стильно привлекательности. Но, чтобы кроме эстетической составляющей обеспечить комфортные условия проживания в комнате под крышей, необходимо строго следовать советам и рекомендациям по обустройству всей конструкции. Мансардная крыша дает возможность расширить возможности использования подкровельного пространства, создать невероятный по красоте и комфорту интерьер. Строительство брусового дома:
    Предыдущая

    МансардыПравила создания надежного пола на мансарде в частном доме

    Следующая

    МансардыСтроительство от А до Я: возведение второго этажа в деревянном доме

    Как правильно крыть крышу профнастилом

    Такой материал, как профнастил, уже давно известен всем и применяется в строительстве в самых разных «амплуа» — из него устанавливают заборы, строят гаражи и навесы, а также покрывают крыши хозяйственных построек, маленьких домиков и даже больших особняков. Профнастил производится в разнообразных расцветках, поэтому можно увидеть дома, покрытые не только листами одного цвета, но и с комбинированием оттенков. что смотрится весьма оригинально.

    Как правильно крыть крышу профнастиломКак правильно крыть крышу профнастилом

    Чтобы знать, как правильно крыть крышу профнастилом, необходимо внимательно изучить инструкцию, а затем приобрести качественный кровельный и расходный материал, подготовить все необходимые инструменты.

    Очень важно то, что не нужно обладать особыми профессиональными навыками, чтобы произвести покрытие крыши этим материалом. Главное — соблюдать технологическую последовательность работ и не совершать ошибок, которые могут привести к протеканию крыши, что потребует доведение покрытия «до ума».

    Достоинства и недостатки профнастила, как кровельного материала

    Как и любой кровельный материал, профнастил имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо знать перед тем, как его приобретать.

    К положительным качествам этого материала можно отнести следующее:

    • Небольшой вес профнастила позволяет без труда поднимать его на высоту и, при необходимости, выравнивать на месте укладки.
    • Оптимальное соотношение стоимости и срока эксплуатации материала. При качественном монтаже производитель устанавливает минимальный эксплуатационный срок 12 ÷ 15 лет.
    • Простота монтажа — материал легко укладывается внахлест и прикручивается специальными саморезами.
    • Эстетичность покрытия – профнастил, благодаря разнообразию расцветок, делает внешность дома аккуратной, придает ему индивидуальность.
    • В рельефе большинства моделей листов предусмотрены специальные капиллярные канавки, которые предназначены для эффективного отвода воды при укладке полотен материала внахлест.
    Капиллярная канавка для свободного стока водыКапиллярная канавка для свободного стока воды

    Отрицательными качествами профнастила можно назвать:

    • Высокая теплопроводность металла. Поэтому профнастил не защитит чердачное помещение от перегрева или низких температур. Если выбрано это покрытие, потребуется хорошее утепление как самой крыши, так и чердачного перекрытия, что предполагает дополнительные затраты на термоизоляционный материал и его монтаж.
    • При ветреной погоде, когда скорость ветра составляет 15 м/с и выше, любое металлическое покрытие издает ультразвуковые колебания, отрицательно влияющую на психику человека. Поэтому в регионах с постоянной ветреной погодой лучше отдать предпочтение кровельным покрытиям, которые не вибрируют на ветру.
    • Низкая звукоизоляция. Если крыша не будет снабжена тепло— и звукоизолирующим материалом, в доме будет хорошо слышны звуки падающих на покрытие капель или градин.

    Выбор профнастила для кровли

    Профнастил может производиться из оцинкованных металлических листов, не имеющих цветового покрытия. Такие листы чаще всего используются для создания временных или постоянных навесов, или же для покрытия хозяйственных построек. Его также часто используют для ограждения строительных площадок. Неокрашенный профнастил имеет достаточно низкую стоимость, но мало подходит для покрытия жилых строений, так как обладает невысокими эксплуатационными характеристиками и не слишком привлекательным с точки зрения эстетики внешним видом.

    Большой популярностью пользуется профнастил, который имеет декоративное защитное покрытие из полимерных составов. Этот материал более долговечен и способен выдержать достаточно серьезные нагрузки. Безусловно, это — при правильном монтаже, который во многом зависит от угла уклона скатов крыши.

    Производится несколько типов профнастила, имеющих защитно-декоративное полимерное покрытие:

    • Несущий (Н) — предназначенный для покрытия крыши, перекрытий и навесов.
    • Стеновой (С) — используется для возведения забора, ангаров, гаражей.
    • Универсальный (НС) — подходит для кровли, установки ограждений, постройки гаражей, хозяйственных объектов и т.п.

    Для покрытия крыши лучше использовать несущий профнастил, но в крайнем случае можно использовать любой из выше перечисленных типов.

    Кроме этого, этот материал разнится по высоте и количеству волн. Высота волны (гофры) обозначается цифрой, которая ставится рядом с маркировкой типа профнастила. Для примера – несколько моделей представлено в таблице:

    МаркировкаВнешний вид профнастилаПрименениеВысота гофры в ммТолщина металла в ммПолезная ширина в мм
    С10С10Стеновой100,5; 0,6; 0,71100
    С18С18Стеновой180,5; 0,6; 0,7; 0,81000
    С21С21Стеновой210,5; 0,6; 0,7; 0,81000
    НС35НС35Кровельный Стеновой350,5; 0,6; 0,7; 0,81000
    С44С44Стеновой440,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,01000
    Н60Н60Кровельный600,7; 0,8; 0,9; 1,0845

    Металлический лист профнастила может иметь одностороннее или двухстороннее покрытие, но для чего бы он ни приобретался, лучше выбирать материал, защищенный с двух сторон.

    Покрытие состоит из многочисленных защитных слоев, на предлагаемой вниманию схеме хорошо видно, какие слои покрывают внешнюю и внутреннюю сторону.

    Слоистая структура качественного профнастилаСлоистая структура качественного профнастила

    Внешняя сторона кровельного материала:

    • Основой для профнастила является стальной лист.
    • Сталь покрывается слоем цинка.
    • Далее идет антикоррозийное покрытие.
    • На него наносится грунтовочный слой, который служит подготовкой для полимера.
    • Затем идет цветное полимерное покрытие.
    • На цветовое полимерное покрытие часто наносится защитная пленка (полиуретановая), которая сохранит его от выцветания и отслоения.
    • Для транспортировки и хранения профнастила он сверху может дополнительно покрываться пленочным покрытием, которое удаляется после монтажа.

    Внутренняя сторона профнастила покрывается в той же последовательности точно такими же материалами, но на одних моделях цветная полимерная пленка изнутри отсутствует, а на других лист покрывается одинаково с двух сторон. Последние, безусловно, имеют более высокую стоимость, но и срок эксплуатации у них значительно больше.

    Цветовая гамма профнастила достаточно разнообразна. По самым скромным подсчетам цветовой диапазон представлен не менее, чем 30-ю оттенками, поэтому выбрать нужный не составит труда. Цветовой слой на поверхность может быть нанесен порошковым способом или же с применением специальной технологии полимерного покрытия.

    Если обобщить критерии выбора, то можно перечислить следующее:

    • Чтобы убедиться в том, что материал качественный и произведен в профессиональных условиях, следует попросить у продавца сертификат на продукцию. Если он отсутствует, то лучше обратиться в другой магазин.
    • Проверяется маркировка материала, говорящая о его назначении, толщине и высоте волны.
    • Оценивается внешний вид материала. Необходимо обратить внимание на ровность листа, отсутствие дефектов окрашивающего и защитного слоя, одинаковый оттенок всех листов, равномерность покрытия. Внешний вид может много рассказать о качестве профнастила — если при осмотре обнаружатся отслоение окрашивающего слоя или заусенцы на срезах, то от покупки лучше отказаться.
    • Еще одним критерием является проверка профнастила на сгиб — качественный материал должен быть упругим, и если его попробовать согнуть, то он стремится вернуться в прежнее положение. При этом на покрытии не должно проявиться следа сгиба.
    • Тип внешнего декоративного покрытия — полимерный или порошковый. Самыми качественными покрытиями профнастила являются матовый и обычный полиэстер и пластизоль. Данные о покрытии также должны быть указаны в сертификате на продукцию.
    • Цена материала. Нужно помнить, что не стоит выбирать самый дешевый материал — вряд ли он будет качественным. Тем более что весь профнастил имеет вполне доступную цену.

    Когда материал приобретен, необходимо правильно его доставить на место стройки, а также аккуратно, без повреждений, разгрузить и поднять на высоту.

    Цены на различные виды профнастила

    Профнастил

    Как избежать повреждений при транспортировке и монтаже материала?

    Этот вопрос важно осветить потому, что повреждение профнастила при его доставке, разгрузке и монтаже значительно снизит срок эксплуатации будущей кровли.

    Этот материал производится из стального листа, которому придают рельефность с помощью холодного проката в специальном оборудовании.

    Изготовление профнастила прокаткой листов в специальном станкеИзготовление профнастила прокаткой листов в специальном станке

    Такой материал, настеленный в качестве кровли, способен выдержать высокие ветровые и снеговые нагрузки, но при его транспортировке, погрузке и выгрузке, покрытие листов может быть подвергнуто ненужным механическим нагрузкам, что повлечет за собой его повреждения. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать определенные правила транспортировки, хранения, переноски и поднятия листов.

    • Перевозка профнастила производится на грузовых автомобилях. Листы должны быть уложены стопками на жесткое основание кузова или же на специальную металлическую раму, которая закреплена в кузове под углом.
    Транспортировка профнастила требует соблюдения определенных правилТранспортировка профнастила требует соблюдения определенных правил
    • После укладки кровельного материала в машину, его необходимо надежно закрепить стропами, чтобы избежать трения листов друг об друга при движении автомобиля, так как именно это может привести к повреждению защитного покрытия.
    • Автомобиль, перевозимый профнастил, должен двигаться со скоростью не более 80 км/ч.
    • Очень важно проследить, чтобы разгрузка кровельного покрытия проходила с максимальной осторожностью. Если разгрузка будет производиться вручную, желательно, чтобы каждый из листов снимался со стопки отдельно, переносился и укладывался на подготовленное для них место. Лучше всего – подготовить настил из досок и фанеры, застеленный сверху полиэтиленом.
    • Требуется следить за тем, чтобы ни один из листов не перегибался при переноске, так как вернуть его в первоначальное состояние не удастся, а это значит, что при покрытии, между листами образуются зазоры, которые будут нарушать ровность и цельность кровли.
    • Чтобы поднять профнастил на крышу, не причинив ему вреда, нужно тоже делать это правильно:

    — для аккуратного подъема материала потребуются лаги, которые устанавливаются под наклоном к крыше — это будет своеобразные «рельсы» для удобства подъема листов;

    Приспособление для подъема листов на крышуПриспособление для подъема листов на крышу

    — листы поднимаются на высоту только по одной штуке;

    — не рекомендовано проводить этот процесс при сильном ветре, так как это не только чревато повреждением материала, но и может привести к травмированию работников;

    — сама укладка профнастила на крышу может быть выполнена двумя мастерами, а вот подъем кровельного материала на высоту лучше проводить втроем — это дополнительная страховка целостности материала и безопасности работ.

    Теперь сразу несколько слов о том, как не повредить профнастил при монтаже.

    Максимальный риск повреждения материала складывается в том случае, если покрывается большая площадь крыши, так как в процессе укладки и крепления придется ходить по уже уложенной кровле. Поэтому, необходимо правильно подобрать обувь для работы — она должна быть не только удобной, но и иметь мягкую эластичную подошву, которая не сможет повредить защитный слой и не будет скользить на поверхности крыши. Наступать на закрепленный кровельный материал можно только между ребер и лишь в тех местах, где проходят направляющие обрешетки, особенно если между ними большой шаг.

    Инструменты для кровельных работ с профнастилом

    Чтобы монтаж проходил аккуратно, без лишних повреждений кровельного материала, нужно использовать только качественные инструменты. Для работы потребуются:

    Инструменты для кровельных работ с профнастиломИнструменты для кровельных работ с профнастилом
    • Шуруповерт.
    • Рулетка.
    • Ножницы для резки металла толщиной до 0,6 мм.
    • Маркер для отметок.
    • Уровень.
    • Электродрель.
    • Резиновый молоток.
    • Электролобзик или электроножницы.
    • Мягкая щетка для сметания металлической стружки.
    Запрещено резать профнастил "болгаркой". Оптимальный инструмент для этого - электроножницыЗапрещено резать профнастил «болгаркой». Оптимальный инструмент для этого — электроножницы

    Особенности монтажа профнастила в качестве кровли

    Чтобы монтаж кровельного материала прошел успешно, необходимо учитывать некоторые особенности проведения работ.

    Влияние уклона крыши на монтаж

    Многое в процессе покрытия кровельным материалом зависит от уклона крыши. Очень важно правильно расположить доски или бруски обрешетки, а также соблюсти необходимую величину нахлеста листов профнастила.

    Зависимость конструкции обрешетки и способа укладки листов от уклона крышиЗависимость конструкции обрешетки и способа укладки листов от уклона крыши
    • Если уклон ската составляет 5 ÷ 10 градусов, то обрешетку делают сплошной или же рейки прибиваются на расстоянии не более 5 ÷ 7 мм друг от друга.

    Нахлест листов в этом случае должен составлять по горизонтали в две волны, а верхнего на нижний ряд — не менее чем на 300 мм. Причем при таком маленьком уклоне ската, щели между листами профнастила чаще всего заполнить герметиком, так как все равно остается риск затекания воды между ними, особенно в ветреную погоду.

    • При уклоне ската крыши в 10 ÷ 15 градусов расстояние между брусьями обрешетки составляет 400 ÷ 450 мм, а рядом расположенные листы укладываются внахлест на одну волну. Верхний ряд должен перекрывать нижний на 200 ÷ 220 мм.
    • При уклоне крыши более, чем в 15 градусов бруски обрешетки закрепляются на стропила на расстоянии в 550 ÷ 600 мм. Нахлест укладываемых рядом листов производится в одну волну, а верхний на нижний ряд накладывается на 170 ÷ 200 мм.

    Чтобы удобно было делать разметку и крепление обрешетки, вырезается нужного размера, например, в 600 мм, который поможет намного быстрее провести монтаж каркаса под кровельное покрытие.

    Порядок закрепления листов

    Очень важно соблюдать последовательность укладки листов, если покрытие будет состоять из двух или более горизонтальных рядов профнастила.

    • Укладка кровельного материала начинается от карниза. Крайний лист выставляется строго по строительному уровню, так как от его ровности будет зависеть правильность укладки всех остальных элементов кровли. Кроме этого, укладываемые листы выравниваются по нижнему краю свеса — если исключить этот способ выравнивания, то нижний край кровли будет неровным.
    Один из вариантов очередности крепления листов профнастилаОдин из вариантов очередности крепления листов профнастила
    • По окончании монтажа первого ряда, закрепление второго начинается с той же стороны крыши, с которой монтировался первый. Впрочем, некоторые мастера практикуют и иной подход – с последовательной укладкой нижнего, а затем верхнего листа, или с укладкой «лесенкой» — например, два листа снизу – один сверху, то есть верхний ряд постоянно «отстаёт» на 1 лист.
    Оптимальный вариант - если длины листа достаточно на весь скат крышиОптимальный вариант — если длины листа достаточно на весь скат крыши
    • Если есть возможность приобрести листы, равные длине ската, то нужно отдать предпочтение именно этому варианту — это сократит время на монтаж, и крыша будет более надежно защищена от протекания, так как горизонтальных нахлестов листов попросту не будет.
    Правила крепления профнастила

    Крепление листов профнастила осуществляется с помощью специальных саморезов, оснащенных пресс-шайбой и резиновой прокладкой. Чтобы крыша смотрелась эстетично, саморезы обычно подбираются под цвет основного материала.

    Специальные саморезы для крепления листов профнастилаСпециальные саморезы для крепления листов профнастила
    • Если крыша кроется цельными по длине ската полотнами, то первый лист временно закрепляется вверху ниже конька крыши на 50 мм и внизу, на свесе. Лист должен выступать за край свеса на 40 ÷ 50 мм. Верхнее оставленное открытым расстояние, станет вентиляционным зазором и сверху позднее накроется коньковым элементом.
    • Второй лист укладывается внахлест с первым на одну или две волны, в зависимости от уклона, выравнивается по свесу первого листа и прикручивается саморезом.
    Нахлест листов на одну волну и крепление их между собой по гребню волныНахлест листов на одну волну и крепление их между собой по гребню волны
    • Последующие полотна укладываются и выравниваются также по свесу и скрепляются между собой на гребне волны. Их скрепление происходит от карниза к коньку с шагом вкручивания саморезов в 500 мм.
    Саморезы, установленные по низу и по гребню волныСаморезы, установленные по низу и по гребню волны
    • Когда будет уложено 3÷5 листов профнастила, и они будут выровнены по краю свеса, осуществляется капитальное их закрепление к обрешетке. К обрешетке полотна крепятся в нижней части волны, сразу после нахлеста листов, а затем, пропуская одну волну, по низу второй.
    • Если укладывается два или более горизонтальных рядов, то в полосе их нахлеста между собой они закрепляются саморезами по низу каждой волны.

    Если монтируется профнастил с полимерным покрытием, то после вкручивания саморезов рекомендовано удалять образовавшуюся металлическую стружку, во избежание повреждения ею защитного покрытия кровельного материала. Ее сметают с покрытия полностью с помощью мягкой щетки.

    Нужно оговорить и то требование, что профнастил ни в коем случае нельзя закреплять на обрешетке гвоздями или заклепками, так как такой крепеж не удержит полотна при возникновении высокой ветровой нагрузки. Ветер может запросто сорвать кровельное покрытие, причем гвозди останутся в брусках обрешетки.

    Монтаж доборных элементов

    Кроме полотен профнастила, в конструкции кровельного покрытия присутствуют и другие элементы, которые помогают защитить строение от проникновения осадков в чердачное помещение. Нужно отметь, что наличие даже одного образовавшегося или незакрытого зазора в кровле способно серьезно испортить перекрытие, а также стены и потолок дома.

    К дополнительным элементам кровли относятся конек, ендовы, облицовка проходящих через кровлю труб, карнизные доски и другие.

    Крепление конька

    После завершения монтажа листов профнастила, в самой высокой точке крыши его края накрываются коньком.

    Установка коньковых элементовУстановка коньковых элементов

    Конек закрепляется теми же саморезами, через вершину волн профнастила, с шагом в 200 ÷ 300 мм. Чтобы крепление стало надежным, необходимо при монтаже обрешетки заранее предусмотреть по двум сторонам конька две продольные доски.

    Устанавливая конек, его нельзя вплотную прижимать к высшей точке кровли — между ней и внутренней поверхностью конькового элемента должен оставаться вентиляционный зазор.

    Если устанавливается полукруглый тип конька, то с его торцевых сторон устанавливаются и закрепляются специальные заглушки.

    Заглушки по краям конькаЗаглушки по краям конька

    Так как конек собирается из отдельных элементов, их тоже укладывают внахлест. Простые коньки, имеющие форму угла, должны иметь нахлест в 120 ÷ 150 мм, а полукруглые (черепичные) —  в 100 ÷ 120 мм, с совмещением их по ребрам жесткости.

    Воспользуйтесь, калькулятором расчета высоты конька стропильной системы с необходимыми пояснениями, в нашей статье.

    Отделка фронтонной части кровли из профнастила

    Чтобы исключить вероятность того, что профнастил будет сорван ветром с торцевой стороны, просвет между листами и обрешёткой закрывают ветровыми углами или планками, которые накладываются одной стороной на профнастил, другой — на первое стропило, выходящее на торец строения. Планка закрепляется также саморезами с шагом 400 ÷ 500 мм.

    Облицовка торцевой части кровли. 1 - ветровая планка, 2 - саморезыОблицовка торцевой части кровли. 1 — ветровая планка, 2 — саморезы

    Так как планки тоже составляются из отдельных элементов, они укладываются внахлест в 70 ÷ 100 мм.

    Крепление карниза

    Карниз устанавливается до настила основного материала кровли. Он исполняет и декоративную роль, закрывая боковые соединения стропильной системы, и функциональную, не давая брызгам при стекании воды с крыши в сток попадать на деревянные части. Кроме того, под карниз или поверх него крепятся кронштейны для укладки желоба водостока.

    Установка карниза и кронштейнов для водосточного желобаУстановка карниза и кронштейнов для водосточного желоба
    • Чаще всего сначала к обрешетке закрепляются саморезами кронштейны водостока на расстоянии в 500 ÷ 600 мм друг от друга. Их опускают ниже обрешетки на 100 ÷ 150 мм.
    • Затем на кронштейны устанавливается желоб.
    • После этого устанавливается карнизная планка и прибивается или прикручивается к нижней доске обрешетки.
    Схема взаимного расположения карнизных элементовСхема взаимного расположения карнизных элементов
    • Полотна профнастила укладываются сверху карнизной планки, и должны быть выровнены таким образом, чтобы вода, стекая с них, напрямую попадала в закрепленный желоб водостока

    Установка ендовы

    Установка ендовы требуется не для каждой крыши, а только там, где она имеет сложную конфигурацию с переломами профиля. Если есть сопряжение двух плоскостей, обращённое углом вниз, то без монтажа этого элемента не обойтись.

    Внутренний угол на стыках плоскостей сложной крыши отделывается ендовойВнутренний угол на стыках плоскостей сложной крыши отделывается ендовой

    Ендова состоит из двух частей — внутренней и наружной.

    • Внутренняя часть ендовы укладывается еще до настила кровли. Она закрепляется на стык двух плоскостей крыши и фиксируется к обрешетке кровельными саморезами с шагом в 350÷500 мм. Отдельные детали длинной ендовы укладываются, начиная от карниза и поднимаясь до конька, внахлест на 150 ÷ 200 мм.
    Внутренняя часть ендовыВнутренняя часть ендовы
    • После того как листы профнастила будут настелены (со сдвигом на внутреннюю часть ендовы на 80 ÷ 100 мм), между ними и внутренней частью ендова укладывается слой пористого уплотнителя. Этот материал предотвратит протекание во время дождя. Затем профнастил через низ волн с шагом в 400 ÷ 500 мм вместе с нижней частью ендовы прикручиваются к обрешетке саморезами.
    • После этого на края полотен профнастила наносится силиконовый герметик, а на него укладывается внешняя часть ендовы.  Так же, как и внутренняя, она является составной, поэтому ее детали укладывают внахлест на 100 мм, начиная монтаж от карниза и помазывая стыки герметиком.
    Схема ендовы в сбореСхема ендовы в сборе
    • После этого наружная часть ендовы прикручивается саморезами к профнастилу.

    Крепление снегозадержателя

    Снегозадержатель — это элемент, который не допустит резкого схода снега с крыши в весенний период, задерживая его и давая время растаять и стечь водой или испариться.

    Уголковые снегозадержателиУголковые снегозадержатели

    Снегозадержатели бывают двух видов — это своеобразные планки в виде уголков, прокручивающиеся в шахматном порядке, или горизонтальный трубчатые преграды, устанавливаемые в специальных кронштейнах.

    Снегозадержатели в виде труб на кронштейнахСнегозадержатели в виде труб на кронштейнах

    Кронштейны крепятся к поверхности профнастила на расстоянии 900 ÷ 1000 мм. Затем в имеющиеся в них отверстия вставляются специальные трубки с резьбой по краям, на которую, после их монтажа, закручиваются металлические заглушки.

    И кронштейны, и планки снегозадержателей крепятся через профнастил к обрешетке. При закреплении планок, они прикручиваются через верх волны, поэтому между планкой и профнастилом образуются зазоры, через которые и будет уходить талая вода.

    Узнайте, как установить снегозадержатели на крыше из металлочерепицы, а также изучите расчеты и процесс монтажа, из статьи на нашем портале.

    Пристенный профиль, закрывающая стык между стеной и профнастилом

    Если крыша из профнастила примыкает к стене, то стык между ними необходимо закрыть, во избежание протекания. Для этого существует специальная фигурная планка – пристенный профиль, которая монтируется на стену с помощью анкерных креплений, а на металлопрофиль — саморезами, вкручиваемыми в гребень волны.

    Заделка примыкания кровли к вертикальной стенеЗаделка примыкания кровли к вертикальной стене

    Для уплотнения стыка планки со стеной может применяться силиконовый герметик. Целесообразно, кроме того, в стене проделать штробу, чтобы спрятать в нее верхний изогнутый край этого профиля. После установки штробу можно заделать, к примеру, цементным раствором или плиточным клеем для наружных работ.

    Уплотнители для профнастила

    Уплотнители применяются в кровельных работах для закрытия зазоров на стыках покрытия со стеной, в местах «переломов» шатровых крыш и под коньком.

    Уплотнитель под коньковым элементом кровлиУплотнитель под коньковым элементом кровли

    Уплотнители обычно имеют с одной из сторон клеящий слой, закрытый пергаментом, который перед монтажом снимается, и материал наклеивается в нужном месте.

    Различные типы уплотнителейРазличные типы уплотнителей

    Оформление прохода трубы через профнастил

    Если через покрытие из профнастила проходит дымоходная труба печи или камина, или вентиляционный канал, то придется поработать над герметизацией зазоров на стыках между кровельным материалом и стенами трубы. Но прежде чем проводить работы по внешней отделке стыков, необходимо установить вокруг дымохода внутренний фартук, который монтируется до укладки на обрешетку профнастила.

    Облицовка прохода трубы через кровлю из профнастилаОблицовка прохода трубы через кровлю из профнастила

    Вокруг трубы из отдельных металлических примыкающих профилей устанавливается фартук. На стенах дымохода с помощью маркера отмечается линия, по которой будет пробита штроба для загиба в нее верхнего края примыкающих профилей. Затем ее нужно тщательно очистить от пыли и промыть водой.

    Фартук собирается из нескольких деталейФартук собирается из нескольких деталей

    После этого под нижний край фартука подводится так называемый галстук — полоса металлического листа, имеющего отбортовки, которую монтируют от трубы до карниза. Галстук необходим для отвода скапливающейся за трубой воды во время дождя.

    После этого нижнюю часть фартука необходимо закрепить на герметик, на обрешетку и настеленный по бокам трубы галстук, а верхний край установить в штробу, также на герметик. При установке деталей примыкающей планки нужно соблюдать нахлест их друг на друга в 150 мм.

    После того как внутренние работы будут закончены, осуществляется монтаж профнастила. Когда кровельный материал будет уложен вокруг дымоходной трубы, монтируется наружные планки фартука, которые закрепляются на трубе и на гребни профнастила на крыше.

    Общая последовательность покрытия крыши профнастилом

    Основные узлы кровельной конструкции из профнастилаОсновные узлы кровельной конструкции из профнастила

    Итак, зная, как производится монтаж всех доборных элементов и самого профнастила, можно рассмотреть последовательность работ по покрытию крыши этим кровельным материалом.

    • Первым шагом стропильная система застилается гидроизолирующей пленкой. Она настилается от карниза, по горизонтали ската внахлест на 100 ÷ 150 мм. Закрепляется пленка с помощью степлера скобами на стропильных ногах.
    • Сверху пленки к стропилам прибиваются бруски контробрешетки, которые создадут необходимый вентиляционный зазор между пленкой и кровельным материалом. Размер брусков должен составлять 400 × 500 мм, то есть вентиляционный зазор будет составлять 400 мм.
    • Перпендикулярно контробрешетке устраивается обрешетка скатов. Здесь нужно предусмотреть дополнительные коньковые доски — их располагают с двух сторон конька крыши. Также дополнительные доски или бруски монтируют вокруг дымоходной трубы и на стыках плоскостей крыши для закрепления ендовы (угол внутрь) или конькового элемента (угол наружу).
    • Далее, на фронтонных сторонах крыши закрепляются ветровые доски.
    • Затем на нижнюю доску обрешетки закрепляются кронштейны для сливного желоба, и укладывается сам желоб.
    • Прибивается к крайней доске обрешетки карнизная планка.
    • Следующим этапом идет закрепление внутренней части ендовы, если она необходима в конструкции крыши.
    • Затем можно переходить к обустройству гидроизоляции дымоходной трубы. По ее краям настилается галстук, идущий к карнизу — его крепят поверх карнизной планки. Далее, устанавливаются и герметизируются примыкающие к трубе элементы внутреннего фартука.
    • Разобравшись с внутренними доборными элементами, которые должны находиться под кровельным материалом, переходят к монтажу полотен профнастила. Для прохождения трубы в одном или двух листах вымеряется и вырезается с помощью электроножниц проем нужного размера. Края профнастила должны закрывать части фартука, закрепленного на обрешетке и вплотную подходить к трубе. Возможно оставление зазора в 50 ÷ 70 мм.
    • Далее, на стыках двух отделов крыш, закрепляется внешняя часть ендовы.
    • После этого на высшей точке крыши закрепляются металлические элементы конька.
    • Последним этапом с фронтонной стороны на профнастил и ветровую доску закрепляется ветровозащитный уголок.

    Итак, как видите, ничего сверхъестественного в укладке такой кровли нет. Изучив последовательность работ и технологию их исполнения, заручившись содействием надежных помощников, приобретя необходимый материал, подготовив инструменты, можно смело начинать покрытие крыши профнастилом своими силами.

    И в завершение публикации — полезное видео с тонкостями процесса устройства кровли из профнастила.

    Видео: важные нюансы при укладке профнастила в качестве кровли

    Покрыть мансардную крышу профнастилом. Покрытие крыши профнастилом. Установка и герметизация конька

    На современном рынке представлен огромнейший ассортимент строительных и отделочных материалов, в том числе и для обустройства кровли. Примитивная отделка типа шифера и битума постепенно уходит в историю, сменяясь более презентабельными и качественными материалами, в полной мере соответствующими требованиям современного жилищного строительства.

    Покрыть крышу профнастилом своими руками

    К числу таких высококачественных и эстетичных материалов относится и профнастил. С покрытием крыши профнастилом можно справиться своими руками. Вашему вниманию предлагается руководство по обустройству плоских кровель. Подобные кровельные конструкции очень часто возводятся на различных хозяйственных постройках типа сараев и беседок, а иногда и над жилыми домами.

    Структура профнастила

    Неопытный человек может решить, что профнастил не лучшим образом подходит для обустройства кровли и его можно использовать разве что для обшивки ворот и ограждений. Однако это мнение абсолютно неверное. Современные профилированные листы имеют превосходные защитные свойства, прекрасные внешние данные и доступны в широчайшей цветовой гамме.

    Добавьте ко всем преимуществам простоту установки и крепления листов, а также доступную стоимость, и вы получите практически идеальный материал для кровли крыши.

    Именно за простоту монтажа частные и бережливые застройщики так любят профилированные металлические листы. Однако не нужно думать, что покрыть крышу рассматриваемым материалом своими руками очень легко. Здесь, как и в любой другой работе есть ряд важных нюансов, которые нужно обязательно учитывать, в особенности при работе с плоскими кровельными конструкциями.

    Профнастил цветной

    Нюансы использования профнастила при работе с плоской кровлей

    Плоская кровля преимущественно применяется для покрытия разного рода хозяйственных построек. В процессе монтажа профлиста на такой крыше нужно учитывать ряд особенностей, в первую очередь – низкий наклон кровельного ската.

    Для покрытия плоской кровли следует использовать цельный лист, без стыков. Любые стыки повышают риск проникновения влаги в пространство под кровлей. В случае же если обустроить крышу одним листом нет возможности, места стыков нужно обязательно герметизировать специальными силиконовыми средствами.

    Именно из-за упомянутых выше особенностей профнастил очень редко используется для кровли плоских крыш. Для подобных конструкций лучше подходят рулонные материалы, однако при большом желании можно успешно уложить и профнастил.

    Виды профнастила

    Особенности технологии

    В соответствии с технологией профилированные листы должны укладываться под некоторым углом, необходимым для получения максимально качественного и надежного покрытия. Если вам хотя бы раз приходилось монтировать кровельное покрытие своими руками, вы уже знаете, что угол крепления финишного материала определяется углом наклона кровельного ската.

    В случае же с плоской кровлей в этом моменте могут возникнуть определенные затруднения. Профилированные листы укладываются под десятиградусным углом. При меньшем уклоне атмосферная влага не сможет нормально стекать с крыши и будет проникать под кровельный материал, в особенности, если листы уложены внахлест. Решить задачу создания нужного уклона в случае с плоской крышей в большинстве случаев помогает обрешетка.

    Кровельный пирог для профнастила

    Помимо уклона ската необходимо обязательно учитывать его длину. Как правило, профилированные листы имеют стандартную длину в 12 м. Такой размер листов очень удобен – в большинстве случаев весь кровельный скат можно укрыть одним листом, избежав швов и любого рода стыков.

    При необходимости профлист легко режется при помощи обыкновенных ножниц для металла. Применять для резки кровельных листов болгарку настоятельно не рекомендуется. В процессе работы этого инструмента вырабатывается большое количество тепла, под воздействием которого защитное покрытие профнастила разрушается, из-за чего эксплуатационные свойства материала заметно ухудшаются.

    Руководство по выполнению кровельных работ

    С устройством профлиста на плоскую кровлю сарая, беседки и любой другой постройки вы сможете справиться своими руками. Технология выполнения работы остается практически одинаковой для большинства случаев.

    Первый этап — инструменты

    Подготовьте следующие приспособления для работы:

    • электродрель. По возможности используйте дрель с малой частотой вращения патрона. Это позволит максимально точно устанавливать угол вхождения каждого крепежного элемента в кровельную поверхность;
    • электролобзик. Вместо него можно использовать ножницы для работы с металлом либо ножовку. Резать листы кровельного покрытия болгаркой категорически не рекомендуется. В крайнем случае, когда никакие другие инструменты недоступны, режьте болгаркой с использованием специальной насадки для обработки профнастила;
    • кисти;
    • доски для обрешетки;
    • молоток.

    Второй этап – обрешетка

    Обрешетка

    Приступайте к сборке обрешетки. Для обустройства этого элемента удобнее всего использовать доски. Укладывайте доски на стропила и крепите их с помощью оцинкованных саморезов либо гвоздей через каждые 50-100 см.

    Конкретный шаг обрешетки подбирайте в соответствии с особенностями используемого профлиста. К примеру, для монтажа профилированных листов С35 оптимальным шагом обрешетки будет значение в 0,5 м, а для листов марки С44 шаг крепления досок нужно увеличить уже до 70-75 см.

    Если длина кровельного ската превышает длину профилированного листа, в месте будущих стыков листов уложите дополнительные доски.

    Готовую обрешетку обработайте антисептиком. Можете выполнить такую обработку и до начала крепления досок – как вам удобнее.

    Третий этап – влагоизоляция

    Гидроизоляция кровли

    В основе профилированных листов лежит металл. На металлических поверхностях неизбежно оседает конденсат. Влага рано или поздно приводит к необратимой порче любых строительных материалов, поэтому ее нужно обязательно нейтрализовать. Существует 2 основных варианта нейтрализации пагубного воздействия влаги, а именно:

    После завершения влагоизоляционных работ можете начинать готовиться непосредственно к монтажу кровли. Для более удобного поднятия листов на крышу можете сделать простое приспособление в виде двух длинных реек, уложенных от грунта до кровли под незначительным углом.

    Удобнее, если у вас будет трое помощников, чтобы двое подавали листы снизу, а двое принимали материал наверху и выполняли его монтаж.

    Подъем профнастила по лагам

    Четвертый этап – укладка листов

    Прежде всего, выберите подходящий вариант монтажа профилированных листов. Всего существует два основных варианта крепления, а именно:

    Как правильно покрыть крышу профнастилом, примеры на фото и видео

    Перед проведением основных работ, расспросите специалистов о необходимых инструментах для выполнения монтажных работ.

    Давайте рассмотрим, что же понадобится для работы с профнастилом:

    • Ручные ножницы по металлу, которые без труда разрезают профнастил, толщиной до 6 миллиметров.
    • Электроножницы – для экономии времени и качественного результата работ.
    • Электрический лобзик.
    • Дисковая пила с мелкими зубьями.
    как правильно закрыть крышу профнастилом

    Очень важно: не используйте при работе с профнастилом следующие инструменты:

    • Болгарки.
    • Абразивные круги.

    Чтобы наглядно увидеть, как правильно покрыть крышу металлопрофилем, советуем обратиться к фото- и видеоматериалам. 

    Монтаж кровли из профнастила и его этапы

    1. Подготовительные работы: покупка, транспортировка и доставка профилированных листов на кровлю.
    2. Обработка пространства под кровлей: создание и улучшение гидро- и пароизоляции.
    3. Монтажные работы профнастила на кровле.
    Ранее, мы рассказывали о первом этапе – подготовительном. Сейчас хотелось бы поговорить о втором и третьем этапах монтажа кровли. Обратимся к советам специалистов, которые по практике знают, как правильно перекрыть крышу профнастилом. Первым делом следует произвести работы по гидро- и пароизоляции. Это возможно при использовании специальной пароизоляционной пленки, которая крепится изнутри к стропилам (подробнее: «Как правильно укладывать пароизоляцию»).

    Важно: Укладка пароизоляционной пленки – внахлест. Используйте специальную ленту. В процессе работы могут остаться щели – их рекомендуется обработать герметиком. Благодаря таким действиям – стыки будут надежными и не пропустят влагу в подкровельное пространство.

    Внимание: Если вы правильно выполните гидро- и пароизоляцию, то кровля металлопрофилем будет сохранять 25% тепла. Жилая мансарда потребует использования матового утеплителя. как крыть крышу металлопрофилем Стоит сказать и о самой технологии: 1-й слой — пароизоляция крыши, 2-й слой — теплоизоляция, 3-й слой – гидроизоляция. Обязательно устанавливайте «холодный» треугольник. Это обеспечит циркуляцию холодного и теплого воздуха. Аналогичная цель и у щелей в карнизе и отверстий в коньке кровли. Благодаря таким «выходам» – обеспечивается естественная вентиляция, которая избавляет пространство под кровлей от конденсата. При этом увеличивается срок эксплуатации кровли. Читайте также: «Как уложить пароизоляцию на крышу».

    Следующее действие – гидроизоляция кровли. Это необходимо для защиты теплоизоляционного слоя от избытка влаги.

    Если пренебречь установкой гидроизоляционного слоя, то:

    1. На кровле образуются льдинки, и может появиться сырость.
    2. Это приведет к постепенным процессам гниения всех деревянных конструкций стропильной системы. Чтобы окончательно зафиксировать гидроизоляционный слой, рекомендуется воспользоваться специальными мембранами.

    После проведения гидро- и пароизоляции кровли, можно приступать к прикреплению контробрешетки к деревянной конструкции. Для такой работы лучше всего использовать деревянный брус 50х50 миллиметров. Вам необходимо прибить доски, которые обработаны антисептическим раствором.

    Шаг обрешетки – 20-40 сантиметров. Он должен зависеть от угла склона кровли – если скат кровли большой, то расстояние на обрешетке должно быть маленьким.

    Монтируем профнастил на крышу

    После того как все подготовительные работы будут проведены – можно приступать к покрытию крыши профнастилом. Как уже отмечалось ранее, начинать монтажные работы следует с нижнего края кровли.

    Уложите профилированные листы внахлест двумя способами. Рекомендуется пользоваться специальными крепежными саморезами для кровли. Их особенность – наличие резиновых уплотнителей.

    Важно: Следует ввинчивать саморезы-шурупы только в изгибы на волне профилированного листа.

    Учитывайте, что не все виды профнастила подходят для кровельных работ. Если вы живете в местности, где выпадает большое количество осадков и дует сильный ветер – отдавайте предпочтение профнастилу с высоким профилем, дополнительными желобками и ребрами жесткости. Очень важно произвести верный расчет профнастила для крыши. Рекомендуется измерить всю площадь кровли, а также тщательно измерить каждый угол ее наклона.

    Как покрыть крышу профнастилом, смотрите на видео:

    Профилированный материал крепится к обрешетке. Металлические листы должны располагаться в нижней полке. Для крепления советуем использовать саморезы для кровли и учитывать правила, как правильно крепить профнастил на крышу. Перед этим вам необходимо прикинуть примерный расчет: от 5 до 8 саморезов на 1 квадратный метр. Учитывайте, что саморезы также бывают разной длины и формы. Для кровельных работ оптимальный размер саморезов – 4,8х28 миллиметров. Помните, что необходимо оформить фронтальный срез. Именно он защищает вашу кровлю от сильных порывов ветра. Кроме того, фронтальный срез не допустит обрывание кровельного материала с вашей конструкции (прочтите: «Как сделать крышу из профнастила»). Для более детального ознакомления с процессом монтажной работы, рекомендуем обратиться к видеоматериалам интернета. Там пошагово показано, как перекрыть крышу профнастилом. Именно из видеофрагментов вы можете узнать о самых сложных этапах работы и успешно их преодолеть. 


    Второй наш совет – обращение к специалистам своего дела. Речь идет о профессионалах, которые в кратчайшие сроки смогут обустроить вашу кровлю при хорошем качестве. Вы также можете осуществить все работы и собственными силами. Единственное, не забывайте – что для поднятия материала на крышу, вам понадобятся помощники. 

    Таким образом, мы рассказали вам о том, как покрыть крышу профнастилом.

    Крыша из профнастила своими руками или как правильно крыть крышу профнастилом

    Если вашему дому требуется кровля, имеющая привлекательный и изысканный вид при сравнительно низкой стоимости, крыша из профнастилахолоднокатанного оцинкованного стального листа с покрытием из цветных полимерных материалов — это то, что вам нужно.

    Преимущества профилированного стального листа:

    • отличные эксплуатационные качества: устойчивость к воздействию атмосферных факторов, солнечному излучению, механическая прочность, стойкость к коррозии,
    • низкий удельный вес (от 5,5 до 9,5 кг/м2), поэтому низкая нагрузка на стропильные системы и обрешетку,
    • кровельный материал можно подобрать по фактуре и цвету под дизайн здания,
    • сравнительно низкая цена при высоких эстетических качествах.

    Какой профнастил пригоден для крыши

    виды профнастилавиды профнастила

    Любая из марок профнастила (универсальный, несущий или стеновой) подойдет для кровли, но для укладки тонкого стенового материала потребуется почти сплошная обрешетка. Для обычной обрешетки с шагом 65–100 см предпочтительнее использовать более прочный и жесткий профлист. Наиболее часто применяют материал с такими показателями:

    • марка Н или НС (несущий и универсальный),
    • толщина профлиста от 0,5 до 0,7 мм (прочный и легкий одновременно),
    • высота гофры 20–75 мм (обеспечивает возможность упругой деформации кровли),
    • наличие капиллярной водоотводной канавки,
    • цвет покрытия, подходящий под существующий или проектируемый экстерьер дома.

    Цена на профнастил зависит от нескольких показателей материала.

    Что нужно, чтобы покрыть крышу профнастилом своими руками

    покрытие крыши профнастиломпокрытие крыши профнастилом

    Простую односкатную или двускатную крышу дачного домика, летней кухни или гаража самостоятельно покрыть не составит большого труда с одним-двумя помощниками и некоторыми навыками работы с шуруповертом и электролобзиком. Ломаная двускатная крыша дома с мансардой тоже будет под силу для самостоятельной работы. Поможет в этом видео.

    Если каркас кровли более сложной конфигурации, следует пригласить опытных специалистов, чтобы перекрыть крышу профнастилом. Цена работы будет зависеть от сложности кровли и площади скатов.

    Сколько материала понадобится

    Рассчитать количество материала для односкатной или двускатной крыши, зная размеры скатов, не составит труда. Если длина ската 12 м или меньше, нужно ширину ската разделить на ширину материала, полученное число листов увеличить на 15%.

    Для более сложных кровель можно произвести расчет профнастила на крышу онлайн по специальным программам. Программы позволяют не только максимально точно определить количество материала, но и просчитают уклон кровли, размеры нахлеста, определят наилучший вариант расположения и крепления профлиста.

    Инструменты и крепежные материалы для работы

    инструменты для покрытие крыши профнастиломинструменты для покрытие крыши профнастилом

    Для работы потребуются измерительные и режущие инструменты, крепежные материалы:

    • рулетка и маркер для измерений и разметки,
    • ножницы или электропила (электролобзик) по металлу,
    • дрель-шуруповерт для крепления листов на обрешетке,
    • лестница и длинные бруски понадобятся для работы и подъема кровельного материала на крышу,
    • уплотнительная лента для стыков (следует подобрать к марке),
    • специальные кровельные саморезы под цвет профиля,
    • стальные шайбы и резиновые или эластомерные прокладки, прилагаемые к саморезам.
      саморезы для профнастиласаморезы для профнастила

    Особенности укладки кровли из профлиста

    Выполнять работы лучше всего вчетвером, так получится намного быстрее. Два человека тоже могут справиться, а вот в одиночку работать с длинными листами профнастила очень трудно.

    • Минимальный угол ската кровли 10о. При меньшей величине угла ската вода может попадать под материал.
    • Стандартная длина профлиста 12 м. Если длина ската меньше или больше, листы придется обрезать.
    • Чтобы защитить профнастил от коррозии, следует сделать гидроизоляцию и пароизоляцию по обрешетке.

    Монтаж обрешетки под профлисты

    саморезы для профнастиласаморезы для профнастила

    Важным этапом в монтаже кровли из профнастила является организация гидро- и пароизоляции для защиты металла от коррозии при попадании паров воды.

    Делают это двумя способами:

    • уложив пароизоляцию на стропила под обрешеткой и гидроизоляцию (рубероид) поверх обрешетки под профнастил;
    • организацией вентилируемой кровли, создав вентилируемое пространство между слоем гидроизоляции и кровельным материалом. Для этого вдоль стропильных ног устанавливают по гидроизоляции ложные стропила из брусков, по ним делают обрешетку, получится слоеный пирог: стропила, гидроизоляция, ложные стропила, обрешетка, профлист.

    Важно! Все элементы обрешетки обязательно следует пропитать со всех сторон антисептическим составом для дерева. Это продлит срок службы кровли.

    Доски обрешетки укладывают с шагом 0,5–1,0 м прикрепляя их гвоздями или саморезами к стропилам. Чем более толстый и прочный профнастил используется, тем большее расстояние между досками обрешетки. Так, например, для профлиста марки СН35 шаг обрешетки 0,5–0,6 м, для СН44 — 0,65–0,75 м. Расстояние больше 1 м между досками делать не следует.

    Сделав обрешетку, нужно проверить диагонали ската и выровнять скат по вертикалям, горизонталям, диагоналям. Это значительно облегчит работы по укладке профнастила на обрешетку.

    Порядок укладки профнастила своими руками

    Порядок укладки кровельного материалаПорядок укладки кровельного материала

    • Профлисты укладывают, снизу вверх, начиная по скату от торца здания, слева направо или справа налево — все зависит от того, с какой стороны листа изготовитель сделал капиллярную канавку. При укладке материала канавка должна закрываться волной следующего листа.
    • Размер нахлеста профлистов по горизонтали и по вертикали зависит от величины угла ската кровли. При небольших величинах угла наклона ската листы кладут с нахлестом в две волны по вертикали, при высоких значениях — в одну или в полволны.
    • Нахлест по горизонтали ската не менее 10 см. Первый ряд укладывают с вылетом 30–50 см над свесом (расстояние зависит от конструкции водосточной системы). Стыки между профлистами герметизируют специальной лентой. Лист второго ряда укладывают со смещением по торцу на половину ширины.

    Как поднимать листы на крышу

    Как поднимать листы на крышуКак поднимать листы на крышу

    Если работают 2 или больше человек, поднять листы просто. Их укладывают на раму из 5–6 брусков пачками по 5–10 штук и по наклонным доскам, приставленным к обрешетке, затягивают веревкой наверх.

    На обрешетку для того чтобы листы не скатывались, прибивают один-два бруска снизу и кладут пачку листов покрытия. Так работать намного удобнее, чем подавать по одному, хотя такой способ тоже применяют.

    Как крепить профнастил на крышу правильно

    Правильное и неправильное крепление профнастилаПравильное и неправильное крепление профнастила

    Листы крепят к обрешетке саморезами с шайбами и герметизирующими прокладками. Количество их не более 6–10 штук на 1 кв.м. настила. На скате шурупы ввинчивают в нижние, а на коньке — в верхние волны листа.

    Если материал тонкий, шурупы просто вкручивают шуруповертом, они легко проходят насквозь, не повреждая покрытие. На толстых стальных листах в местах крепления их к обрешетке целесообразно сделать предварительно разметку и дрелью просверлить отверстия под саморезы.

    Важно! Необходимо точно выровнять и правильно установить самый первый лист, от него будет зависеть качество всей работы.

    последовательность монтажа металлопрофиляпоследовательность монтажа металлопрофиля

    Первый лист сначала закрепляют посередине одним шурупом и тщательно выравнивают свес от карниза и положение по вертикали обрешетки. После этого его закрепляют вторым шурупом.

    К верхним и нижним доскам обрешетки материал крепят, вкручивая саморезы в каждый прогиб волны, в центральные доски — через прогиб.

    Второй по высоте ряд кладут со смещением листов вправо или влево на половину ширины. Режут профлист электропилой, ножовкой по металлу или электролобзиком с пилкой по металлу. Делают это на земле.

    Внимание! Резать профлист болгаркой нельзя. Это разрушит полимерное покрытие. Для резки следует применить ножницы по металлу, а срезы закрашивать краской.

    Горизонтальные стыки также герметизируют лентой. Саморезы на нахлесте ввинчивают в каждое углубление волны. Резиновая уплотнительная шайба должна выступать на 1–2 мм по периметру головки шурупа, это указывает, что она не пережата и не затянута слабо.

    Установка конька на профнастил

    Установка конькаУстановка конька

    Коньковые доборные элементы к кровле из профнастила выпускают

    • простые в виде согнутого под углом листа с шириной полок до 30 см,
    • с полукруглым ребром,
    • с П-образным ребром и полками таких же размеров.

    Чтобы установить конек на крышу из профнастила, последний ряд листов следует выровнять в верхней части по торцу и уложить в одной горизонтальной плоскости. Порядок установки следующий:

    • на край последнего ряда листов укладывают ленту или полосу конькового уплотнителя,
    • параллельно оси конька закрепляют бруски,
    • к брускам саморезами в верхнюю гофру через 20–30 см прикручивают элементы конька, начиная со стороны, куда чаще всего дует ветер,
    • торцы полукруглого конька закрывают специальными заглушками,
    • П-образный конек крепят на брусок, который специально устанавливают под него на коньке крыши.

    Крыша из профнастила будет радовать вас своей красотой и вызывать чувство гордости отличной работой, выполненной своими руками. Деньги, сэкономленные на этом, можно будет потратить на изготовление оригинального флюгера, который украсит дом.

    Двухскатная крыша из профнастила: пошаговый пример обустройства

    Современные частные дома могут иметь крыши различной формы. Но наиболее популярной остается самая простая разновидность кровли – двускатная, состоящая из двух соединенных сверху скатов. Конструкция надежная, экономичная, да и внешний вид ее никогда не выйдет из моды, как классика архитектуры. А покрыть такую крышу можно любым материалом, без ограничений.

    И довольно часто домовладельцы, решив следовать принципам надежности и экономичности, выбирают для этого профнастил. Этот выбор идеален по соотношению цена-качество: если дом будет завершать двускатная крыша, профнастил прослужит на ней не менее 30 лет, несмотря на небольшую стоимость (по сравнению с другими современными покрытиями).

    Успех симбиоза двускатной кровли с профнастилом обусловлен также возможностью соорудить ее своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Конечно, при этом нужно досконально изучить все особенности конструкции, а также последовательность монтажа ее элементов.

    На что похожа двускатная крыша? Пожалуй, на элемент карточного домика, который собран из двух плоскостей, сверху опирающихся друг на друга, а снизу – на основную опору. В контексте крыши плоскости «домика» являются скатами. Как правило, их размеры одинаковы, как и угол наклона к наружным стенам здания. В этом случае конек визуально делит перекрытие дома пополам.

    Существует и другое дизайнерское решение – несимметричная двускатная кровля. Со стороны фронтона такая кровля уже не представляет собой равнобедренный треугольник – углы наклона скатов разные. А линия конька смещена к одной наружной стене.

    Как выглядит двускатная кровля, обшитая профнастилом

    В любом случае, конструкция двускатной кровли остается неизменной. Несущим каркасом для нее являются стропила, которые могут быть висячими или наслонными. Висячая система стропил опирается только на внешние стены, а наслонная – еще и на внутреннюю перегородку. По степени надежности, предпочтительным является вариант с наслонными стропилами.

    Между стропил укладывают так называемый «кровельный пирог», начинка которого зависит от того, будет чердак жилым (отапливаемым) или нет. Жилой теплый чердак потребует утепления кровли. Если же чердак предполагается оставить холодным (нежилым), то утепляют не кровлю, а перекрытие под чердаком (потолок жилого помещения).

    Традиционные слои кровельного пирога под покрытие профлистом:

    • Пароизоляция – пленка, полностью блокирующая влагу в любом ее проявлении. Главная задача: не допустить попадание теплого пара, поднимающегося вверх из теплого помещения, в утеплитель. Паробарьер закладывается под слой теплоизоляции, то есть нашивается на стропила со стороны помещения и является первым слоем кровельного пирога. Используется только при наличии утеплителя, при обустройстве жилого чердака (мансарды).
    • Утеплитель – теплоизоляционный материал, предотвращающий утечки тепла из жилого помещения в холодный период года. Летом утеплитель, наоборот, не позволяет помещению перегреваться. Иными словами, роль утеплителя сводится к блокированию миграции тепла в любом направлении. Для двускатной крыши в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату, которую устанавливают между стропил враспор.
    • Гидроизоляция – пленка или мембрана, пропускающая пар, но не пропускающая воду. Применяется для исключения протечек атмосферной влаги и скопления конденсата в утеплителе (при его наличии) либо на потолке чердака. Гидробарьер укладывается поверх стропил и является завершающим слоем кровельного пирога. Является обязательным элементом кровли, независимо от присутствия теплоизолятора.

    Утепленная двухскатная крыша из профнастила требует присутствия в кровельном пироге всех трех слоев. Холодная – только гидроизоляции.

    Кровельный пирог двускатной кровли под профлист с утеплением и без

    Сверху на стропила (по гидроизоляции) набиваются контробрешетка и обрешетка. Контробрешетка служит для формирования вентиляционного зазора между гидроизоляционной пленкой и профлистом, иначе говоря – для проветривания.

    Изготавливается контробрешетка из брусков, набиваемых по стропилам, вдоль их. Что касается обрешетки, то она уже монтируется поперек стропил. Для профлиста обычно используется разреженная обрешетка из досок или брусьев. Если используемый профлист слишком тонкий, выполняется сплошная обрешетка  из собранных вплотную досок, реже – из фанеры или ОСП.

    И завершающий этап – на обрешетку монтируются листы профнастила. В идеале, их длина должна быть не меньше длины ската. Это поможет избежать образования в покрытии поперечных швов и, соответственно, повысит герметичность и надежность кровли. Если же листы имеют меньшие параметры, то их укладка выполняется рядами, начиная снизу.

    Профнастил – материал универсальный. Его используют в строительстве совершенно для разных целей – и для покрытия крыш, и для устройства заборов, и даже для облицовки фасадов. Нас же интересуют сейчас те виды профнастила, которые можно использовать для крыш.

    Существует три типа профнастила – стеновой (С), универсальный (НС) и несущий (Н). Несущий профнастил изначально позиционируется, как кровельный, а НС – как кровельно-стеновой. Но не все так просто. На самом деле в качестве кровельного материала можно использовать все три типа – все зависит от параметров конструкции крыши.

    Для начала необходимо сориентироваться в маркировке. В ней присутствует буквенное обозначение типа. К примеру, марка С-18 обозначает стеновой профлист. Цифра, стоящая рядом с буквой, – это высота профиля (волны) в мм.  То есть в данном случае, высота волны – 18 мм.

    Для крыш небольших строений, если стропила выставлены с небольшим шагом, для покрытия допускается использовать стеновые профлисты марок С-18, С-21, С-22. Их прочность сравнительно невелика, но для кровли, испытывающей небольшие нагрузки, вполне достаточна

    В других случаях предпочтение стоит отдать профнастилу марок НС и Н. Для крупных построек наиболее оптимальным вариантом станут листы НС-35, Н-60, вдоль полок которых прокатаны ребра жесткости – канавки. Эта особенность увеличивает прочность материала и его способность воспринимать большие нагрузки.

    Марки профлиста для кровли

    Стропильную систему можно смело назвать каркасом кровли, на котором удерживаются все остальные ее элементы. Угол, который образуют стропила с внешними стенами постройки, – один из важнейших характеристик этого каркаса. Рекомендуемые углы (по СНиП) наклона скатов под обшивку профлистом составляют 15-20°. Впрочем, эксперименты с повышением крутизны никто не отменял! А вот снижать уклон можно только до 8° – для хозяйственных и промышленных строений и до 10° – для жилых домов. Более пологая крыша из профлиста будет протекать. А зимой, возможно, станет жертвой снеговых нагрузок.

    Еще одной особенностью профлиста, как кровельного материала, является его небольшой вес. Это огромный плюс, позволяющий отказаться от массивной стропильной системы. И, в первую очередь, от размещения стропил с частым шагом. Расстояние между стропильными ногами, практикующееся при обшивке профлистом, составляет 0,6 – 0,9 м.

    Стропила, как правило, вырезают из бруса сечением 50х100 мм или 50х150 мм. Более крупный брус (например, 100х200 мм) целесообразно использовать при сооружении утепленной кровли – для возможности установки в межстропильное пространство слоя теплоизоляции.

    Стропила выставляют на опору – мауэрлат, который представляет собой деревянную обвязку из бруса, закрепленную по верху периметра внешних стен постройки. В деревянных домах мауэрлатом становится верхний венец сруба или брус верхней обвязки.

    Стропильная система двускатной кровли

    После выставления и фиксации стропил, можно приступить к внутренней «начинке» кровли.

    Если конструкция предполагает наличие в своей структуре утеплителя, то данный этап работ начинается с крепления пароизоляционной пленки. Ее нашивают на стропила со стороны внутреннего помещения, используя для фиксации скобы строительного степлера. Соседние полосы укладывают с нахлестом не менее 10-15 см. Чтобы обеспечить полную герметичность изоляционной поверхности, швы, образованные нахлестом, перекрывают сверху специальным монтажным скотчем.

    Укладку утеплителя выполняют уже с наружной стороны постройки. В качестве утеплителя для двускатных крыш можно применить минеральную вату, стекловату, ЭППС, пенопласт. Общий слой теплоизоляции для мансард  – не менее 150-200 мм. Утеплитель нарезают на полосы, шириной немного больше шага стропил. Это позволяет вдавить утеплитель между стропил, зафиксировать его и избежать появления щелей. Маты утеплителя, как правило, укладывают в несколько слоев рядами, при этом последующий слой должен перекрыть швы предыдущего.

    По утеплителю сверху, параллельно карнизным свесам, раскатывают рулоны гидроизоляции с нахлестом 10-15 см. Фиксацию выполняют с помощью строительного степлера. Нахлесты проклеивают скотчем.

    Описанная последовательность работ предполагает укладку утеплителя снаружи помещения. Но это не всегда удобно. Иногда  (например, если утепление было решено проводить уже после окончания строительства) закладку кровельного пирога выполняют с внутренней стороны чердака (мансарды). В этом случае до начала утепления крыша должна быть перекрыта сочетанием гидробарьер + профлист. После чего, находясь на чердаке, работник может зафиксировать нарезанный на части утеплитель в межстропильном пространстве. А затем сверху обшить его паробарьером. Все то же самое, что и при первом случае утепления, за исключением последовательности работ.

    Если чердак – холодный и утепление проводиться не будет, кровельный пирог выполняется еще проще. На стропила снаружи подшивается гидробарьер, на него – контробрешетка и обрешетка, а сверху – профлист.

    Кровельный пирог двускатной кровли с утеплением

    Между гидроизоляционной пленкой и профлистом обязательно формируют вентиляционную камеру, необходимую для удаления проникшего водяного пара, снижения температуры под профлистом и удаление конденсата. Высота вентиляционной камеры должна быть около 50 мм. Поэтому, чтобы соорудить такой зазор достаточно набить вдоль стропил контробрешетку – бруски, сечением 50х50 мм.

    Контробрешетка является каркасом, на который крепятся элементы обрешетки. В зависимости от уклона скатов и марки профлиста, обрешетку под него делают разреженной или сплошной.

    Разреженная обрешетка – чаще встречающийся вариант. Формируют ее из брусков (сечением 30х50 мм, 50х50 мм) или досок (сечением 50х120 мм, 50х140 мм). Пиломатериал монтируют поперек стропил, вдоль конька и свесов. Шаг обрешетки зависит от марки профлиста. Чем ниже марка, тем меньше рекомендуемое расстояние между решетинами. Например, под профлист НС 10 максимальный шаг обрешетки составляет 300 мм, а под профлист НС 35 – от 500 мм до 1000 мм.

    Под тонкий профнастил стеновых марок, а также при небольшом уклоне скатов кровли, рекомендуется сооружать сплошную обрешетку. Чаще всего ее набивают из досок сечением 30х100 мм или 40х100 мм.

    Шаг обрешетки под профнастил

    Укладывают листы профнастила всегда снизу вверх. Такой подход позволяет не создавать открытые для влаги щели между листами. Если укладку вести в обратном направлении (сверху вниз), то крыша даст течь во время первого же дождя.

    Направление укладки также задает преобладающее направление ветра. Монтаж ведется навстречу этому направлению. К примеру, если чаще всего ветер дует слева (от ската), то вести укладку листов следует справа налево.

    Начинается монтаж с раскладывания листов от нижнего угла, с выравниванием вдоль карниза. Величина перехлеста между соседними листами зависит от марки профлиста и уклона кровли. Для низкопрофильных листов (высота профиля 10 мм и меньше) рекомендуется соблюдать перехлест в 2 волны, особенно при уклоне кровле менее 15°. В остальных случаях выполняют нахлест в 1 волну.

    Если длина ската больше длины профлиста, монтаж выполняется в несколько рядов. Листы последующего ряда накладываются на предыдущий, образуя перехлест, размер которого в первую очередь, зависит от крутизны крыши – чем меньше уклон, тем больше ширина перехлеста и наоборот. Соблюдаются такие нормы:

    • уклон до 15° – перехлест не менее 200 мм;
    • уклон 15° – 30° – перехлест 150-200 мм;
    • уклон более 30° – перехлест 100-150 мм.

    Для крепления профнастила применяют специальные саморезы с резиновой прокладкой. Их вкручивают в прогиб волны, в местах соприкосновения профлиста с брусками обрешетки.

    В местах горизонтальных перехлестов соседних рядов саморезы вкручивают в каждый прогиб гофры. В центральных частях листа – в каждый второй прогиб волны, в шахматном порядке. При вертикальном перехлесте (на 1-2 волны) крепление выполняют в гребень волны.

    Правила крепления профлиста на кровле

    Специфика выбора кровельного профнастила, а также его монтажа отражена в видео-ролике:

    Двускатная крыша из профнастила – простейший вариант кровельной конструкции. А потому и один из самых надежных! Возможно, он станет лучшим решением для вас, если вы решили построить крышу своими руками.

    Подготовка парника осенью: обработка укреплений парника, подготовка земли – Подготовка теплицы к зиме — подробная пошаговая инструкция!

    10 простых правил, как обработать и подготовить теплицу весной к новым посадкам

    Подготовка теплицы весной к новому сезону – важный и необходимый процесс, от которого зависит качество и количество урожая. Лучше, конечно, эту процедуру проводить осенью, но нередко огородники переносят ее на весну. Чтобы все сделать правильно, использовать нужно специальные средства, следовать рекомендациям специалистов.

    Для чего обрабатывать теплицу весной

    Через несколько лет эксплуатации парника, на его стенах и в почве могут жить, размножаться болезнетворные микробы, прочие микроорганизмы. Чтобы уберечь растения и не навредить посеву, необходима весенняя обработка сооружения.

    Во время своего роста, рассада получает питательные вещества из почвы. Поэтому требуется подготовить теплицу правильно к новому сезону весной. Необходимо:

    • осмотреть парник на предмет повреждений. Если они были выявлены – устранить;
    • провести полную дезинфекцию;
    • бороться с вредителями, среда обитания которых в земле;
    • восстановить плодородность грунта.

    Уберечь будущий урожай и сооружение можно, если выбрать правильно препараты для борьбы с паразитами, выполнять необходимые процедуры вовремя.

    Когда проводить обработку

    Обработка теплицы весной должна начинаться до схода снега – его следует занести и укрыть им всю площадь почвы. Для первоначальных процедур его роль не переоценима. Преимущества от использования снега:

    • талая вода проникает в грунт, насыщая его полезными микроэлементами;
    • из-за снега земля промерзает, что приводит к гибели еще не проснувшихся вредителей.
    Внимание!

    Избавиться от наледи с поликарбоната можно, если при минусовой температуре открыть все окна и двери. Когда температурный режим выровняется, наст будет легко убрать.

    В последний зимний месяц нужно почву очистить и продезинфицировать. Помимо этого, в обработке нуждаются парники. В частности, если детали из дерева сгнили, то без их замены не обойтись. Металлические конструкции, которые покрылись коррозией, следует:

    • очистить;
    • обработать, чтобы избавиться от ржавчины;
    • нанести грунтовку;
    • покрасить.

    Можно для этих целей использовать народные средства.

    Этапы подготовки теплицы к сезону

    Чтобы правильно обработать парник к весеннему посеву, необходимо сделать немало. Кроме подготовки почвы, нужно помыть и продезинфицировать саму конструкцию, которая может стать рассадником бактерий, вредителей.

    Освобождение площади

    Перед началом проведения работ по обработке теплицы, придется вынести из нее все, что может помешать этому процессу. Даже опоры, которые поддерживают крышу в случае выпадения большого количества снега, нужно демонтировать.

    Все, что вынесено из парника, нужно тщательно осмотреть и обработать:

    • конструкции из дерева побелить известью с добавлением малярного клея. Если элементы сгнили, то они требуют замены;
    • изделия из металла обработать от ржавчины, если ее очаги были выявлены. Сделать это можно как народными средствами, так и покупными. После этой манипуляции металлические опоры покрасить.
    Внимание!

    Если в теплице установлено нагревательное оборудование, то его нужно покрасить. При этом масляную краску использовать не рекомендуется – она уменьшает теплоотдачу.

    Если все, что было вынесено, не повреждено, то от обработки можно отказаться

    Уборка мусора и его утилизация

    Обязательно избавиться от прошлогодних сорняков, веревок и колышек, которые были использованы огородниками для подвязки овощных культур. Корни, листья, стебли растений, также нужно убрать.

    Собранный мусор нужно сжечь. При этом зола, которая получится в процессе утилизации, будет отличным удобрением. Она поможет насытить землю полезными микроэлементами (цинк, фосфор, железо, пр.). Если используют золу в сухом виде для удобрения, то ее нужно рассыпать перед перекопкой грунта из расчета 3-5 стаканов на 1 кв. м. Если для подкормки, то в ведре воды нужно растворить 1 стакан вещества.

    Борьба с пылью и грязью

    Нужно обеспечить чистые условия выращивания рассады и овощных культур путем мытья парника. Устранить грязь и слои пыли нужно с:

    • каркаса. Обработку его осуществляют мыльным раствором, затем его собирают назад тряпкой. Если в предыдущем сезоне было нашествие паразитов, то в раствор следует добавить средство от обнаруженных вредителей;
    • поликарбонатных пластин, при этом их обработка ведется с обеих сторон. Для мытья используют мягкую ветошь или губку с мыльным раствором. С наружной стороны его смыть можно большим напором воды, но внутри нужно это делать осторожно – попадание мыла в грунт нежелательно.

    Если следовать этим правилам, то можно очистить парник и не навредить грунту.

    Дезинфекция теплицы

    После того, парник отмыли, нужно заняться его дезинфекцией. Для борьбы с заболеваниями используют бордосскую смесь. Некоторые огородники, которые предпочитают народные средства для борьбы с болезнями, вредителями, прибегают к помощи отвара хвои.

    Готовить его нужно следующим образом: ведро наполовину заполнить сосновыми ветками, залить жидкостью. Когда это средство настоится, его можно использовать. Для быстрой подготовки этого средства можно его варить 20 минут. Дачники также могут заменять хвою крапивой – приготовление отвара аналогичное. Если теплица сильно пострадала от грибковых инфекций, то можно прибегнуть к окуриванию.

    Внимание!

    Перед этой процедуры в парнике нужно заделать все щели, чтобы пары используемого средства не испарились в воздухе.

    Окуривание часто делают огородники, поскольку так можно обработать грунт и саму конструкцию.

    Подготовка почвы к посадке

    Способы дезинфекции, действующие на каркас, позволяют уменьшить затраты трудовых ресурсов на обработку почвы. По правилам нужно каждый год менять ее верхний слой (первые 12-15 см) на новый. Но существуют альтернативные способы замены:

    • обработка земли кипятком – на 1 кв. м. требуется 3 ведра жидкости;
    • залить кипящей водой и накрыть почву. Образующийся пар проникает глубоко, уничтожая вредителей;
    • дезинфекция почвы 1%-м раствором марганцовки или 3%-м раствором нитрафена. Это поможет истребить насекомых, зимующих в почве;
    • обеззараживание карбатионом в концентрации 2%.

    Остальные химические средства лучше использовать осенью.

    Чем удобрить почву в теплице весной

    При посеве семян можно использовать любые удобрения. Для небольших домашних хозяйств лучше использовать подкормку натурального или органического происхождения. В частности, фосфорные удобрения можно заменить костной мукой.

    Ее необходимо распылить по грядкам и заделать в пользу с помощью тяпки или плоскореза. После такого удобрения нужно землю полить и укрыть.

    Нередко навоз используют для повышения плодородности земли. Но его можно заменить такими смесями:

    • дерновая земля и торф – в соотношении 1 к 3;
    • торф, опилки, коровяк – 3:1:0,5;
    • селитра аммиачная, суперфосфат, калий хлористый;
    • фосфор и калий;
    • птичий помет. 1 спичечный коробок с этим содержимым растворить в ведре воды, объемом 10 л.

    Компоненты последнего раствора хорошо размешать, дать настояться сутки.

    Как подготовить почву в теплице весной

    В основном грядки перед весенней посадкой начинают готовить еще осенью. В этот период почву удобряют, мульчируют мелкими ветками и остатками от ботвы растений. Если эти процедуры были проведены осенью, то весной делать больше ничего не требуется.

    Мульчирование почвы в теплице

    Для удобрения почвы осенью огородники используют минеральные и органические удобрения. С этим заданием справляется мульча, изготовленная из измельченной ботвы сорняков и овощных культур. Слой этих продуктов укладывается на грядки, перекопка при этом не нужна.

    Это связано с тем, что мульча сохраняет необходимую влагу в почве. Если не перекапывать грунт, то его можно просто взрыхлить.

    Посев сидератов

    Для повышения плодородности грядок применяют разные средства, среди которых горчица и редька масличная. Посев таких сидератов сопровождается правилами:

    • почва должна быть подготовлена – удобрена с осени, взрыхлена без оборота верхнего пласта. Рыхлая земля – лучший плацдарм для их всхода и роста;
    • для посева не нужны грядки и бороздки;
    • семена полить, накрыть.

    На тех грядках, где произрастала горчица, использовать азотные удобрения не нужно.

    Способы дезинфекции теплицы и грунта

    Для обработки земли, парника из поликарбоната весной перед посадкой семян или рассады используют разные способы. Это нужно сделать, чтобы истребить грибковые инфекции и вредителей, зимующих в почве или на стенках сооружения. Популярные методы – биологический, химический и температурный.

    Биологические

    Все больше огородников и фермеров решают обработать теплицу из поликарбоната весной биологическим способом. Для этого следует приобрести специальный препарат, развести его и полученным раствором обработать грунт. Такой метод уступает по эффективности химикатам, но при этом урожай будет экологически чистым.

    Внимание!

    При использовании биосредств для обработки с целью профилактики, то эффект от их действия будет намного выше.

    Препараты, не содержащие опасные химические соединения могут уничтожить вредителей и повысить урожай. Передозировки быть не может, но вносить удобрения нужно во влажную теплую почву.

    Химический

    Огородники прибегают к применению особых средств, если требуется продезинфицировать сооружения, растения. Химикаты сэкономят время на проведение этой процедуры. Но существует один значительный недостаток: они проникают вглубь почвы, овощей, фруктов, ягод и пр.

    Ассортимент таких средств широк, поэтому нужно выбирать то, которое решит возникшую проблему.

    Температурный метод

    Этот способ обработки грунта прост – он основывается на воздействии высокой и низкой температуры. Во втором случае теплицу открывают в период холодов и при этом почву не накрывают снегом. Мороз может уничтожить личинки паразитов, которые обитают в земле и могут навредить будущим растениям.

    Обеззаразить грунт поможет и процедура пропаривания. С этой целью его заливают обильно кипятком.

    Внимание!

    Объем жидкости может составлять до 100 литров.

    После завершения этой манипуляции землю нужно накрыть так, чтобы вся влага осталась в ней. Под действием пара погибнет примерно 80% опасных микроорганизмов.

    Как и чем правильно обработать теплицу от болезней

    Болезнетворные микроорганизмы могут прятаться в почве и в парнике. Поэтому обработать нужно всю конструкцию. Для этого огородники прибегают к разным методам, как народным, так и химическим.

    Фитоспорин

    Это средство используют для уничтожения фитофторы. Развивается эта инфекция в условиях влажного и теплого климата. Если не обработать теплицу весной, то весь урожай томатов может погибнуть.

    Приобрести фитоспорин можно в виде жидкости, порошка и пасты. Если раствор был приготовлен правильно, то хранить его можно 12 месяцев в темном прохладном месте.

    Для более эффективной борьбы с фитофторой можно приготовить раствор с фитоспорином и другими средствами. На ведро воды понадобится:

    • 4 ст.л. раствора фитоспорина;
    • 3 ст.л. перекиси водорода;
    • 10 таблеток метронидазола.

    Полученный раствор можно использовать для обработки грунта и парника. Такую дезинфекцию проводить нужно весь сезон через каждые 10 дней.

    Серная шашка

    Использование в течение сезона этого средства 1-2 раза поможет забыть о болезнях и паразитах. Но все у серной шашки есть один большой недостаток – погибают как опасные микроорганизмы, так и полезные.

    Их выпускают в форме таблеток, которые снабжены фитилем. Для обработки парника, нужно в него положить необходимое количество таблеток и поджечь фитиль. Во время процедуры все отверстия теплицы должны быть плотно закрыты.

    Внимание!

    Обрабатывать конструкцию этим методом следует только за 14 дней до высадки овощных культур.

    Для использования серной шашки нужно выдержать определенные условия:

    • температура в теплице должна быть не ниже 10 градусов по Цельсию со знаком «плюс»;
    • земля должна быть сухой на глубине 10 сантиметров.

    Перед применением этого средства нужно подумать, поскольку оно снижает плодородие и вызывает коррозию металлических изделий.

    Медный купорос

    С помощью этого раствора дачники уничтожают инфекции грибкового характера. Весенняя обработка теплицы медным купоросом позволит не только избавиться от грибка, но и от личинок паразитов.

    Этот раствор давно использую для профилактики и борьбы с болезнями. От этого зависит концентрация готового средства. В первом случае в ведре воды нужно развести 75 г препарата, а если были замечены вспышки инфекций, то пропорция увеличивается до 150 г на ведро воды.

    Для работы с медным купоросом необходимы средства индивидуальной защиты. Обработка проводиться таким раствором должна не раньше, чем за месяц начала посадки. При этом температура воздуха в парнике должна быть не менее 10 и не более 15 градусов по Цельсию со знаком «плюс».

    Марганцовка

    Перманганат калия используется для обработки почвы перед началом посевных работ. Каждый год можно не менять верхний слой земли, но дезинфекцией лучше не пренебрегать. Использование марганцовки для этих целей имеет следующие преимущества:

    • истребление возбудителей недугов;
    • стимуляция биологических процессов;
    • борьба с насекомыми-вредителями.
    Внимание!

    Раствор марганца подходит только для обработки торфяного, дернового и черноземного грунта.

    Всегда готовят свежий раствор перманганата калия. На 10 л жидкости достаточно 5 г кристаллов марганца.

    Бордосская жидкость

    Готовится это средство из раствора медного купороса и разведенной извести. Приготовление:

    • медный купорос развести в небольшом количестве воды температурой 50 градусов, тщательно перемешать;
    • долить еще жидкости, чтобы получился необходимый объем;
    • гашеную известь развести в воде;
    • смешать два полученных раствора.

    Для обработки 1 кв.м. нужно 10 литров. Бордосская жидкость применяется для борьбы с грибком и бактериями, размножающихся на растениях.

    Белизна

    Летом на стенках парника образуется органический налет, который нужно снимать. Если этого не сделать, то в нем начнут размножаться бактерии. Это приведет к болезням растений, а урожай долго не будет храниться.

    Избежать таких последствий можно, если использовать для уничтожения бактерий белизну. Ее можно использовать и для дезинфекции садово-огородного инвентаря.

    Белизна – отличный антисептик, но лучше воздержаться от ее использования для обработки почвы и мытья теплицы из поликарбоната.

    Хозяйственное мыло

    Овощеводы часто не приветствуют применение химических средств. Для обработки теплиц они используют хозяйственное мыло, лучше, если это будет 72%-ый брусок. Его нужно натереть на терке и добавить в тару с теплой жидкостью. Далее нужно хорошо перемешать до полного растворения.

    Полученную смесь нанести нужно на стены, изделия из дерева и металла на 120 минут. По истечении этого времени его нужно смыть водой. Процедуру выполнять нужно аккуратно, чтобы раствор не попал на почву.

    Фармайод

    Препарат используют для борьбы с любыми видами инфекций и вредителями. Он выпускается в жидкой форме. Для обработки теплицы из поликарбоната весной перед посадкой нужно воспользоваться распылителем.

    Применение фармайода:

    • в опрыскиватель залить нужно жидкость и добавить в нее препарат. Пропорции указаны в инструкции;
    • фармайод густой, поэтому для полного растворения его нужно взболтать;
    • использование средства предполагает наличие индивидуальной защиты.
    Внимание!

    После обработки теплицы фармайодом, ее нужно плотно закрыть и не заходить в нее на протяжении 4 дней.

    После истечения этого срока можно приступать к посадочным работам.

    Меры предосторожности при обработке

    В основном для дезинфекции парника используют химические средства, поэтому при работе с ними придерживаться нужно определенных правил. Это необходимо во избежание отравления.

    1. При изготовлении смесей для обработки теплицы из поликарбоната весной и работы с ними, обязательно использовать средства защиты: перчатки, очки, маски или респираторы, халаты и пр.
    2. В здании, где хранят химикаты, нельзя курить, пить и есть.
    3. После окончания обработки, одежду, в которую был одет огородник, проветрить и постирать.
    4. Открытые участки тела тщательно вымыть под водой.
    5. Рот и нос прополоскать.

    Если обрабатывают парник серной шашкой, то выйти из конструкции нужно сразу после поджигания фитиля. Заходить в нее нельзя на протяжении нескольких дней.

    Обработка почвы и парника – важные этапы перед началом садово-огородных работ. Поэтому подходить к этим процедурам нужно ответственно, выполняя все рекомендации.

    Теплица осенью: уборка, удобрения, общий уход

    Осень – это не пора только большой радости из-за окончания дачного сезона, собранного урожая, прекрасно проведенного лета, но еще и начало очередного этапа по уходу за любимым огородом. Просто собрать весь мусор и отмершую ботву – это далеко не все необходимые процедуры, которые необходимо сделать любящему свой участок садоводу.

    Особое внимание следует уделить теплице. Это – одно из тех мест, где летом создаются комфортные условия для роста и развития не только растений, но также всевозможных бактерий и микроорганизмов. Еще очень важно правильно подготовить теплицу к зимовке, чтобы она (особенно, если сделана из поликарбоната) прекрасно перезимовала и весной была готова для проведения посадочных работ.

    Теплица осенью: уборка, удобрения, общий уходТеплица осенью: уборка, удобрения, общий уход

    Содержание статьи

    Зачем нужна уборка в теплице осенью

    Что включает в себя полноценный список осенних работ в теплице? Не так много пунктов, как кажется, но работы действительно придется проделать немало.

    Осенние работы в теплице — это:

    • очистка территории от мусора;
    • тщательная промывка всей конструкции;
    • дезинфекция теплицы;
    • удобрение грунта;
    • подготовка к зимнему периоду.

    Список, как видим, включает в себя несколько этапов, и каждый из них необходимо провести. Дело в том, что только хорошо ухоженная, чувствующая заботу и тщательно очищенная от вредителей теплица будет ежегодно радовать вас богатым урожаем. Если за конструкцией не следить и не беспокоиться о ее чистоте, то через пару лет даже в благоприятном регионе, где не наблюдаются частые эпидемии болезней растений, в теплице могут завестись паразиты и болезнетворные микроорганизмы. В скором времени они размножатся и заполонят все строение, повреждая и уничтожая растения, обитающие в нем.

    Осенняя подготовка теплицы - это очень важный этапОсенняя подготовка теплицы — это очень важный этап

    Итак, подведем итоги — осенью теплицу нужно подготовить, потому что:

    • в этом случае весной она не будет требовать проведения подготовительных работ;
    • во время осенней дезинфекции в теплице будут уничтожены все паразиты, успевшие заселиться в нее за лето;
    • качество грунта можно значительно улучшить, удобрив его;
    • когда в теплице уже нет насаждений, бороться с различными вредителями можно спокойно, не боясь за урожай;
    • теплица прослужит намного дольше, если о ней заботиться;
    • правильно проведенная подготовка обеспечит и спокойную зимовку как самой конструкции, так и вам (не придется волноваться, что она упадет из-за погодных условий).
    Правильная осенняя подготовка теплицы продлит срок эксплуатацииПравильная осенняя подготовка теплицы продлит срок эксплуатации

    Теперь поэтапно рассмотрим каждый этап осенней подготовки.

    Уборка теплицы

    Работы по уборке теплицы начинаются с очистки от мусора и мытья конструкции. А первые этапы проводятся еще до начала заморозков.

    Шаг 1. Уберите из теплицы все остатки растительности, в том числе листья, плоды, ботву, корни и прочие элементы. На остатках зеленой биомассы могут находиться вредители и возбудители болезней растений – например, фитофтора, паутинные клещи и прочие паразиты. Всю собранную растительность желательно не просто отправить в компостную кучу, а сжечь.

    Уборка растительностиУборка растительности

    Внимание! Вредители, оставшиеся на растительной части представителей флоры, легко переносят зиму, а весной начинают активно размножаться и распространяться. Именно поэтому особенно важно сжигать остатки растений, если живущие в теплице культуры летом болели.

    Шаг 2. Полностью удалите часть верхнего слоя земли – именно в нем обитают паразиты и возбудители болезней. Это сделать желательно, но труд трудоемкий и затратный, поэтому многие отказываются от этой меры подготовки теплицы.

    Замена грунта в теплицеЗамена грунта в теплице

    Внимание! Грунт в теплице нельзя подменять на тот, что находится на вашем дачном участке. Он должен быть привезен из другого места, а лучше – куплен в магазине.

    Новая почва должна быть магазинной или привезенной с другого местаНовая почва должна быть магазинной или привезенной с другого места

    К счастью, в не совсем запущенных случаях землю можно и не менять – ее достаточно продезинфицировать, но это – следующий этап подготовки теплицы к зиме.

    Цены на грунт

    грунт

    Шаг 3. Перекопайте при помощи лопаты верхний слой грунта (примерно 5-10 см) и просейте через крупное сито. Это поможет выбрать из него личинок вредителей, устроившихся на зимовку, а также удалить остатки корней и листьев.

    Просеивание почвыПросеивание почвы

    Шаг 4. Теперь приступайте к другим работам, которые касаются очистки самой тепличной конструкции. Внимательно осмотрите каркас и покрытие на наличие трещин и щелей. Если таковые имеются, заделайте их при помощи обычного герметика.

    Использование герметикаИспользование герметика

    Шаг 5. Если на металлическом каркасе вы обнаружили сколы краски и ржавчину, то зачистите эти места наждачной бумагой, прогрунтуйте и покрасьте. Это предотвратит возникновение коррозии. Если же каркас у теплицы деревянный, то удалите или зачистите те места, где появился мох.

    Скорлы и трещины нужно зачистить, прогрунтовать и покраситьСколы и трещины нужно зачистить, прогрунтовать и покрасить

    Внимание! Места, где рос мох, желательно обработать гербицидами.

    Шаг 6. Пора помыть теплицу. Приготовьте мыльный раствор, разведя немного натертого на терке хозяйственного мыла (примерно 1/3 целого куска) в теплой воде, и промойте тряпкой или губкой, смоченной в нем, все покрытие теплицы изнутри и снаружи. Особое внимание уделите стыкам, зазорам и мелким деталям. Смойте мыло водой, желательно эту процедуру провести минимум два раза. Кстати, не стоит мыть теплицу из поликарбоната в жаркую погоду – это может плохо сказаться на покрытии.

    На заметку! Чтобы вычистить стыки между деталями конструкции, воспользуйтесь старой зубной щеткой.

    Стыки между элементами теплицы удобно мыть старой зубной щеткойСтыки между элементами теплицы удобно мыть старой зубной щеткой

    Шаг 7. Дайте конструкции хорошо просохнуть.

    Шаг 8. Если теплица покрыта пленкой, то снимите ее (пленку), сверните, уберите до весны. Если летом в теплице были замечены возбудители заболеваний, то с этим этапом подождите: убирайте укрывной материал только после дезинфекции.

    Пленка снимается с теплицыПленка снимается с теплицы

    После того как теплица была вымыта со всех сторон, можете приступить к следующему этапу подготовки ее к зиме и следующему сезону – дезинфекции.

    Дезинфекция

    Дезинфекция может проводиться различными способами и необходима, чтобы справиться с гнилью, фитофторозом и прочими напастями, опасными для садовых культур. Один из самых простых и популярных методов – это окуривание конструкции изнутри при помощи серной шашки. Она продается практически в любом садоводческом магазине. Если ее нет, можно приобрети и обычную серу (расход 80 г на м2).

    Серная дымовая шашка КлиматСерная дымовая шашка Климат

    Цены на серную дымовую шашку

    серная дымовая шашка

    Шаг 1. Возьмите металлический лист или любую крепкую емкость либо подставку и поместите в нее серу.

    Для серных шашок требуются прочные подставкиДля серных шашек требуются прочные подставки

    Шаг 2. Подожгите подготовленное вещество.

    Поджигание фитиляПоджигание фитиля

    Шаг 3. Быстро выйдите из теплицы и плотно закройте за собой все двери. Горит сера около часа – все это время наблюдайте за процессом, чтобы в случае чего держать ситуацию под контролем.

    Окуривание теплицы серной дымовой шашкойОкуривание теплицы серной дымовой шашкой

    Шаг 4. Не заходите в теплицу в течение 2-3 суток. Затем проветрите ее.

    Проветривание теплицыПроветривание теплицы

    Совет! Воспользуйтесь противогазом или хотя бы респиратором и перчатками во время поджигания серы в теплице. В случае возникновения непредвиденной ситуации эти простые средства индивидуальной защиты сохранят вам здоровье. Сера – очень токсичное вещество.

    Средства защитные: респираторы, перчатки, очкиСредства защитные: респираторы, перчатки, очки

    Сера прекрасно подходит для обработки теплицы от различных вредителей и паразитов. При этом уничтожаются даже те возбудители заболеваний, что поселились в грунте. Но это вещество способно вызвать коррозию, потому не совсем подходит для теплиц на металлическом каркасе.

    Таблица. Средства, подходящие для дезинфекции теплицы.

    ВеществоХарактеристика
    Хлорная известь

    Хлорная известь

    Подходит для обработки как грунта, так и каркаса теплицы, особенно деревянного. Разведите в 10 л теплой воды 400 г вещества и дайте настояться примерно 4 часа, иногда помешивая жидкость. Получившимся раствором обработайте почву, распрыскивая известь, а осадком промажьте хорошенько весь каркас. Такая обработка позволит конструкции служить дольше, да и обеспечит полную очистку от болезнетворных микроорганизмов. Для дезинфекции в растворе извести можете замочить и весь садовый инвентарь.
    Медный купорос

    Медный купорос

    В зависимости от концентрации, этим веществом можно обрабатывать как почву, так и покрытие теплицы. Для дезинфекции покрытия разведите 100 г порошка купороса в 10 литрах воды, лучше всего теплой, и промойте этим препаратом стекла, пленку или поликарбонат. Для того чтобы пролить почву, растворите 5 г купороса в ведре воды. Расход жидкости – 2 литра на м2.
    Бордоская жидкость

    Бордоская жидкость

    Оптимальный вариант для обработки почвы. Состав прост: 100 г купороса разведите в 5 литрах воды, также растворите 100 г извести в другой воде, вливайте купоросную воду в известковое молоко, все перемешайте. Бордоская жидкость готова. Ею же можно обработать и само тепличное строение.

    Удобряем почву

    В осенний этап подготовки почвы входит и внесение удобрений. За лето грунт сильно истощился, ему нужны новые питательные вещества, чтобы следующей весной и грядущим летом растения получали их в достаточном количестве.

    Опытные дачники советуют в осенний период обязательно внести в почву органические удобрения. Это может т быть компост, торф, перегной, навоз. Многие боятся добавлять последний источник органики в грунт, но осенью это можно делать смело – растения уже в теплице не растут, а значит, навоз никому не повредит.

    Таблица состава навоза для удобрения грунта теплицыТаблица состава навоза для удобрения грунта теплицы

    Шаг 1. Перекопайте хорошенько грунт.

    Грунт в теплице перекапываетсяГрунт в теплице перекапывается Как самостоятельно заготовить навоз для удобренияКак самостоятельно заготовить навоз для удобрения

    Шаг 2. Распределите по его поверхности навоз из расчета 10-20 кг на м2 и перекопайте вновь.

    Навоз для удобренияНавоз для удобрения Навоз равномерно распределяется по поверхности грунтаНавоз равномерно распределяется по поверхности грунта Почву нужно перекопатьПочву нужно еще раз перекопать

    Шаг 3. Присыпьте все обычной золой.

    Присыпьте все золойПрисыпьте все золой

    Шаг 4. Прикройте чистой травой.

    Шаг 5. После выпадения снега закройте им всю поверхность грунта. Слой белого «одеяла» должен быть около 20 см. Весной эта мера позволит почве сразу же насытиться необходимой влагой.

    Снег в теплицеСнег в теплице

    Внимание! Навоз и перегной могут сами стать источником попадания семян сорных растений в грунт. Будьте к этому готовы.

    Кстати, снег поможет выровнять температуру в теплице и на открытом пространстве, что немаловажно для обеспечения сохранности конструкции во время зимы. Да и почва меньше промерзнет в холодные месяцы.

    Консервация и забота в зимний период

    Очистив теплицу от мусора и проведя ее дезинфекцию, можно подумать, что осенняя подготовка дома для растений успешно завершена. Но это не так. Осталось еще физически подготовить теплицу к предстоящим холодам, снегопадам, ветрам. Особенно важно это для сооружений из поликарбоната.

    Позаботьтесь о том, чтобы укрепить каркас теплицы. Да, большинство современных конструкций не боятся высокого давления, которое будет создаваться толстым снежным покровом, уютно расположившимся на крыше теплицы. Но вряд ли такая крыша выдержит нагрузку более 400 г/м2. И провалиться может даже не сам покровный материал, а именно каркас конструкции. Будет обидно, если все ваши труды по строительству теплицы или деньги, затраченные на ее приобретение, просто улетят в трубу из-за лени, помешавшей вам поставить подпорки.

    Провалившаяся теплицаПровалившаяся теплица

    Внимание! Укреплять каркас, устанавливая дополнительные подпорки в теплице, следует даже в тех регионах, где малоснежные и теплые зимы. Уж поверьте, спать вы будете в этом случае гораздо спокойнее.

    За зиму в отдельных регионах выпадает порой очень много снега, и чтобы не мотаться на дачу после каждого снегопада, просто поставьте подпорки – так теплица достоит до весны.

    Шаг 1. Напилите из деревянных брусков отрезки необходимой длины – они должны быть высотой с саму теплицу.

    Вначале нужно подготовить деревянные брускиВначале нужно подготовить деревянные бруски

    Шаг 2. Плотно установите подпорки под каркасные дуги и лаги через каждые 1,5 метра минимум.

    Шаг между подпорками должен составлять не менее 1,5 мРасстояние между подпорками должно составлять не менее 1,5 м

    Совет Чтобы не содрать краску с металла, между ним и деревянной подпоркой можете проложить кусочек плотной резины. Это предотвратит лишнее скольжение и при этом защитит краску на каркасе от повреждений.

    Укрепление каркаса теплицыУкрепление каркаса теплицы

    Шаг 3. По возможности закрепите подпорки чем-либо, чтобы они не упали под давлением и не пробили покрытие теплицы, если вдруг выскочат из-под каркаса.

    Как устанавливаются подпорки под каркасКак устанавливаются подпорки под каркас

    Шаг 4. Под основание подпорки поместите кирпич, который поможет ей не сдвигаться и не проваливаться слишком глубоко в грунт.

    Совет! Если у вас теплица покрыта поликарбонатом и есть возможность после каждого обильного снегопада приезжать на дачный участок и счищать снег, не пренебрегайте этим.

    Будьте осторожны – не соскребайте снег острыми предметами, чтобы не повредить покрытие. Можно легко нарушить слой, защищающий поликарбонат от воздействия ультрафиолета.

    Расчистка теплицыРасчистка теплицы

    Кстати, некоторые садоводы убирают с теплиц любое покрытие, но не всегда это делать удобно и просто. Потому лучше все же основательно подготовить дом для растений к зимовке и не задавать себе лишней работы, которой и без того хватает.

    Внимание! Чем чище покрытие, тем легче с него скатывается снег естественным путем.

    Видео — Подготовка теплицы к зиме

    Уборка теплицы из поликарбоната осенью

    Уборка теплицы из поликарбоната осенью

    В этой статье вы найдете все, что нужно знать об осенней уборке теплицы из поликарбоната! Также рекомендуем прочитать статью о том, как подготовить почву в теплице под помидоры.

    Как можно заметить, осенняя подготовка теплицы не так уж и проста. Но сложность скорее заключается вовсе не в самих методах обработки, а в их количестве. Сами же работы проводить не так уж и трудно. Главное — делайте все поэтапно, и тогда вам удастся наиболее правильно и качественно подготовить теплицу к зиме и следующему дачному сезону.

    Подготовка теплицы к посадке весной и осенью к зиме для будущего урожая

    Весна не за горами, рассада на солнечном окошке норовит вытянуться – пришло время подумать о раннем урожае. В открытом грунте это возможно без особых усилий только на жарком юге, у нас растениям не хватает тепла и периода вегетации. Умные огородники устраивают на своих участках кусочек знойного курорта для зеленых подопечных. Начинается подготовка теплицы к посадке еще во время, когда солнышко только чуть пригревает, но снег еще не думает таять.

    Подготовка вполне возможна уже с начала марта, даже если кругом лежат сугробы. Конечно, при условии, что в теплице будет установлен обогрев для такого раннего выращивания. Самое первое, что нужно сделать – это осмотреть всю конструкцию. Готовят и докупают заранее все элементы, пришедшие в негодность за время зимовки или еще раньше. Стеклянные полотна крыши и стен хорошенько промывают с обеих сторон, чтобы свет лучше проникал внутрь. Воспользоваться можно любыми средствами для мытья окон, смывая его потом сильной струей воды. Особое внимание уделяется стыкам – в них скапливаются грязь и микроорганизмы. Пленку тоже неплохо бы промыть, почистить, тогда и рассаде будет светлее и уютнее.

    Если по осени крыша снималась, то надо, очистив внутреннюю территорию от основной массы снега, вернуть на место старую кровлю или соорудить новую

    Теперь на очереди подготовка почвы, которая наверняка была покрыта толстым слоем пушистого (или совсем даже наоборот) белого снега. Для более быстрого таяния того, что еще осталось внутри, можно посыпать площадь чем-то темным. Лучше всего подойдет земля или торф, подготовленные заранее. Даже зола используется для этих целей, при этом она еще и удобряет почву. Сыпать не обязательно сплошным ковром, можно просто тонким слоем, лишь слегка прикрывая белый снег, отражающий от себя еще слабенькое тепло первых весенних лучей солнца. Параллельно с этим включают обогреватели для скорейшего нагревания воздуха и оттаивания земляного слоя.

    Посадив теплолюбивые сорта под прозрачным куполом, можно будет не опасаться весенних заморозков и осенних туманов

    Когда земля прогреется на столько, что можно копать, то следует переходить к следующей стадии, а именно к дезинфекции почвы и строения. Некоторые инфекции легче искореняются после снятия урожая, так что решать, какой именно обработки требует теплица весной, а что оставить на осень, надо самому огороднику.

    Методов, как обработать теплицу после зимы весной и после лета осенью существует несколько, все они результативны, но убивают различные виды грибов и болезней.

    Химический метод ↑

    • Хлорная известь

    Применяется при обнаружении таких инфекций как черная ножка, кила, белая гниль, галловая нематода, фитофтороз. Ее эффективнее использовать осенью для обработки большой концентрацией. Весной же ударная доза может повредить растениям, но опрыскивание жидким раствором делают и перед посадкой. Для этого размешивают 400 грамм извести в 10 литрах воды, дают отстояться 4 часа. Верхней жидкостью смачивают прозрачные части стен и крыши теплицы, а осадком – деревянные детали конструкции.

    Не вовремя обработанные томаты заболевают фитофторозом, и плоды уже не спасти

    Рекомендуется против корневых гнилей, фузариозного и вертициллезного увядания, против комплекса почвенных патогенов почвы. Им опрыскивают почву за месяц до высадки рассады, используя 2 л на 1 кв. м земли, затем перекапывая всю почву.

    Важно!

    Под пленкой все возбудители от мороза зимой не погибают. Микробы переносят даже замораживание жидким азотом, а затем развиваются как обычно, принося такой же вред растениям.

    Серой также можно провести дезинфекцию теплицы осенью или весной. Используется она для уничтожения возбудителей грибковых заболеваний и бактерий, паразитирующих на растениях. Окуривают парами серы герметично закрытые теплицы, взяв для дозировки 80 г вещества на кв. метр помещения. При наличии среди вредителей паутинного клеща дозу увеличивают в два раза. Сжигают серу среди тлеющих углей на металих устанавливают и поджигают.

    Очень эффективна обработка от паутинного клеща с помощью серных дымовых шашек

    Важно!

    Не следует пользоваться серным окуриванием для теплиц из металла, так как это вещество разъедает защитную пленку, образованную металлом от коррозии, разрушения.

    • Раствор формалина

    Воздействует на белокрылку, паутинного клеща, различные грибы и плесени. Температуру необходимо понизить до 10-12 градусов, чтобы формалин сразу не улетучился, затем 40-а процентным раствором поливают площадь теплицы, работая обязательно в противогазе. После обработки прогревают воздух до 25 градусов, держа сутки все двери парника закрытыми, после чего уже проветривают. Пользоваться таким методом можно лишь за месяц до посадки или посева.

    Личинки белокрылки надо успеть уничтожить до их превращения в бабочек

    Важно!

    Формалин может долго сохраняться в бетоне, особенно концентрируется в свежем, поэтому нужно следить, чтобы эти места обрабатывались осторожно.

    • Медный купорос

    Убивает возбудителей мучнистой росы, фитофтороза, разных пятнистостей и гнилей, ржавчины, парши, курчавости и бактериозов. Для обработки теплиц используется большая доза препарата, что вредит развитию растения, поэтому предпочтительнее обработка почвы медным купоросом осенью. Весной допустимо опрыскать внутреннюю сторону строения 10%-ным раствором медного купороса.

    Медный купорос входит в состав бордоской смеси

    • Специальные препараты

    Разработаны для борьбы с определенными бактериями – фитолавин-300 против патогенных бактерий и гнилей, байлетон – против серой гнили, альтернариоза и мучнистой росы. Перед использованием препаратов, изучите инструкции к применению.

    Биологический метод ↑

    Эффективным методом избавится от распространения болезней и вредителей является замена всего почвенного слоя. Когда идет весной подготовка почвы в теплице больших размеров, такая работа просто не представляется возможной.

    Оздоровление земли путем внесения в нее компоста или навоза для увеличения количества живых организмов в ней – очень хороший метод, но предполагает длительное (на 4-5 лет) отсутствие посадок, что тоже не выход из ситуации ни для частного домашнего садоводства, ни для промышленных масштабов.

    При этом методе почву еще надо периодически выпалывать сорняки

    Применение сидератов или замена сажаемых культур очень полезны, но не спасают от всех до одной болезней одновременно.

    Температурный метод ↑

    При этом методе воздействие на микробов и вредителей производится путем пролива земли кипятком. Необходимо сразу плотно накрыть всю поверхность каким-то материалом, не пропускающим влагу и тепло наружу, чтобы пар оставался под ней и обработал больший слой почвы.

    Важно!

    На входе полезно положить на поддон поролоновый кусок в виде коврика, насыпав на него немного аммиачной селитры и медного купороса и смочив водой. Такая смесь обеззараживает обувь на входе в теплицу.

    Зимой перекопанные грядки желательно засыпать снегом – это оздоровит почву, а ранней весной можно пролить грядки кипятком, что убьет многих возбудителей болезней

    После всех этапов подготовка земли закончена, почву перекапывают, при достаточной температуре воздуха, она готова принять своих постояльцев на все лето до поздней осени. Когда придет время заканчивать с огородными работами, нужно не забыть, что правильная подготовка теплицы к зиме поможет спасти следующий урожай. Если земля глинистая, то под осеннюю перекопку добавляют навоз каждые 4 года. Обработка парника осенью включает в себя дезинфекцию земли для защиты от пакостей, не уничтоженных при весенней обработке или возникших во время вегетации посадок.

    Внимательно осмотрите стены и инвентарь, очистите их от растительных остатков

    Проводится она после уборки остатков растений, по голой земле, когда температура окружающей среды будет в районе 10 градусов. Это уже октябрь месяц. Дав подействовать веществам несколько дней, можно разбирать конструкцию. Стеклянные теплицы чаще оставляют зимовать целиком, иногда снимают только верхнюю часть, полиэтилен  снять необходимо, иначе весной придется покупать новую пленку. Его промывают, высушивают основательно, затем складывают, хранят в помещении, где не бывает минусовой температуры.

    Сейчас на рынках можно в любое время купить разнообразные овощи, но выращенные собственными руками приобретают особую ценность и неповторимый вкус. Садоводы не гонятся за количеством собранного урожая, а хотят добиться вызревания плодов на корню, чтобы насладиться именно спелыми и сочными собственными экземплярами. В теплицах добиться этого вполне возможно, надо только приложить усилия и желание.

    уборка, мытье постройки, выбор удобрений и средств для обработки земли в теплице осенью от вредителей и фитофторы

    После сбора урожая возникает вопрос: что делать с землей в теплице осенью, требуется ли полная замена плодородного слоя, либо надо просто почистить, обеззаразить, подкормить почву? Грамотная подготовка земли в теплице к зиме сделает почву для следующих посевов рыхлой, насыщенной полезными веществами, микроэлементами, влагой, воздухом, безопасной, без вирусов и вредителей, благодаря чему следующий урожайный сезон будет благодатным.

    Далее поделимся советами, как подготовить землю в теплице осенью своими руками: чем обработать, подкормить, как правильно сделать дезинфекцию, оздоровить почву.

    Как подготовить землю в теплице к зиме – комплекс мероприятий

    Болезнетворные насекомые и инфекции очень живучи, они селятся не только в земле, но и распространяются по всей теплице. Чтобы полностью избавится от болезней, сначала необходимо провести генеральную уборку помещения:

    • вынести инструменты и инвентарь;
    • почистить почву от растительных остатков;
    • вымыть стены, потолок, стыки, узлы, сопряжения мыльным раствором;
    • обработать каркас медным купоросом, деревянный – покрыть гашеной известью, металлический – зачистить ржавчину, загрунтовать, покрасить краской, поликарбонат вымыть раствором марганцовки.

    Теплицу из дерева следует окурить серными шашками, которые хорошо дезинфицируют не только строение, но и землю, металлические постройки еще раз протравить концентрированным раствором медного купороса. И только после этих мер по обеззараживанию строения начинается подготовка земли в теплице осенью.

    Посмотрите видео, как правильно помыть и подготовить теплицу.

    Как приготовить землю для теплицы — общие правила

    Специалисты рекомендуют проводить работы в теплице при температуре воздуха на улице +10-15оС, в сухую погоду. Сначала необходимо провести общую профилактику земли, это можно сделать тремя способами:

    • Термический, подразумевает прогрев грунт до 700оС специальным термогенератором, для частных теплиц покупать дорогостоящее оборудование нерентабельно, поэтому пропаривание заменяют соляризацией. Грядки обильно поливают кипятком, накрывают толстой черной пленкой, края придавливают грузом, процесс длится сутки. Далее пленку открывают, грунт вскапывают, рыхлят, вручную выбирают остатки корней. Для полной дезинфекции процедуру необходимо повторить не менее 3 раз.
    Плотная пленка для термической обработки земли теплицы

    Для соляризации правильно использовать черную, светонепрозрачную, плотную пленку

    • Химическое обеззараживание проводится в 3 этапа: сначала по поверхности грядок рассыпается хлорная известь, 100 г на 1м2, затем хорошенько поливается марганцевым раствором, далее вскапывают, боронят.
    • Биологический метод считается самым безопасным, позволяет уничтожить инфекции, обогатить почву, улучшить ее структуру, поэтому биоспособ наиболее популярен среди опытных садоводов-огородников. После уборки земля обогащается ЭМ препаратами: азотофит, триходермин, фитоспорин, биодеструктор стернии, фитоцид и пр., затем на грядках высаживаются сидераты.

    Посмотрите, как выполняется обработка земли в теплице из поликарбоната осенью.

    Как улучшить землю в теплице

    После обеззараживания, следует выполнить подготовку земли, которая проходит в несколько этапов:

    • посыпают древесной золой;
    • вносят удобрения, выбор которых определяется выращиваемой культурой;
    • обильно поливают марганцовкой, медным купоросом;
    • сверху насыпают слой компоста, опилок, торфа, песчаника, для обогащения плодоносного слоя рекомендуется 1 ведро удобрений на 2 м2 земли.
    • перекапывают, рыхлят, вручную выбирают оставшиеся корни — меры помогут лучшему вымерзанию грунта в холода.
    Очистка земли теплицы от растительных остатков

    Почву необходимо перекопать и выбрать растительные остатки

    Важно: Обогащая землю органическими удобрениями: торф, навоз, компост, необходимо понимать, что с этими полезными компонентами можно заразить почву фитофторой. Чтобы избежать инфицирования земли, опытные огородники ограничиваются золой, песчаником и опилками в купе с биодеструктором стернии. 

    Как и чем обеззаразить землю в теплице осенью

    Если в сезон теплица не подвергалась инфицированию, то достаточно общих профилактических мер по обеззараживанию земли. В случае болезней и поражения вредителями, необходимо принять более жесткие способы дезинфекции.

    Полезно знать: Обильная обработка земли в теплице медным купоросом уменьшает в 2 раза интенсивность дыхания грунта, увеличивает выделение в воздух закиси азота, затрудняет доступ к растениям фосфора и железа. 

    Обработка земли в теплице осенью раствором 40% формалина считается одним из эффективных способов уничтожения вредоносных бактерий, инфекций, состав убивает даже яйца и личинки насекомых. Для качественного обеззараживания требуется хорошо пролить грядки в теплице, на 1 м2/1 л раствора.

    Биопрепараты — еще один успешный способ подготовки и дезинфекции земли в теплице осенью. Они уничтожают болезни, личинки, яйца насекомых, благополучно борются с инфекциями, а также:

    • оказывают положительное действие на структуру почвы;
    • связывают тяжелые металлы;
    • помогают разложиться органике;
    • стимулируют действия удобрений;
    • сглаживают действие пестицидов.

    Рассматривая вопрос о том, чем удобрить землю в теплице осенью, следует обратить внимание на фитоспорин. Это универсальное средство биологического действия, один из лучших препаратов, и обезвредит ее от фитофторы, черной ножки, мучнистой росы, гоммоза, фузариоза, различных грибков и плесени. Вещество необходимо растворить в небольшом количестве воды, как указано в инструкции на упаковке, развести 100 мл концентрата в 200 л воды, размешать, хорошенько пролить грядки.

    Советы по правильной подготовке земли теплицы к высадке овощей

    Фото совет, как правильно подкормить закрытый грунт

    Фитоцид — мощнейший биофунгицид антимикробного действия, на сотку достаточно 5 л разбавленного по инструкции вещества. Чаще он применяется для обработки семян и опрыскивания растений, полив препаратом земли в теплице осенью позволяет ускорить переработку сложных минеральных и органических веществ, стимулирую выработку из них полезных веществ для растений: гумуса, азота, фосфора.

    Все еще не знаете, чем обработать землю в теплице? Довольно полезный препарат – азотофит, который повышает плодородие почвы. Грядки вскапывают, обрабатывают препаратом 1 м2/10г азотофита, боронят, чтобы полезные вещества попали на 50-100 мм вглубь. Подобная обработка улучшит по весне всхожесть семян, приживаемость рассады, растения становятся более устойчивы к инфекционным заболеваниям.

    Бичем теплиц являются патогенные микроорганизмы. Накапливание спор опасных грибков и бактерий приводит к тяжелым инфекционным заболевания агрокультуры, проблема особенно актуальна при выращивании томатов. Обезвредить, полечить землю в теплице помогаю сидераты, их развитые корни позволяют переместить на поверхность из глубоких слоев почвы полезные макро- и микроэлементы. Для закрытого грунта оптимально засеять горчицу.

    Средства для подкормки земли в теплице

    На схеме полезные советы, чем подкормить почву

    Важно: Фитофтора – самая живучая инфекция в теплице. Обработка земли в теплице, зараженной фитофторой, должна проходить в несколько этапов: термический, химический и биологический методы борьбы. Перед тем как обеззаразить землю в теплице от фитофторы, необходимо сделать соляризацию, пролить медным купоросом, а затем обеззаразить, обогатить, подлечить биопрепаратами. 

    На видео представлены советы специалистов, чем обеззаразить землю в теплице, в ролике подробно рассказано, как правильно выполнить дезинфекцию.

    Замена земли в теплице осенью

    Несмотря на огромное количество современных, сильнодействующих препаратов, которые помогают эффективно бороться с болезнями и насекомыми, опытные специалисты рекомендуют зараженную землю в теплице заменить:

    • при желании подновить, оздоровить плодородный грунт – 50 -100 мм;
    • если почва в теплице сильно поражена заразой, то необходимо менять слой земли 200-300 мм.

    Для зараженной земли из теплицы необходимо выделить отдельный участок, подальше от огорода, желательно площадку огородить. Грунт складывается слоем не более 200 мм, просыпается хлорной известью, хорошо перемешивается, проливается 10% раствором медного купороса и оставляется на зиму вымерзать. Переработанную, обеззараженную землю можно вернуть в теплицу через 1-2 года. При сильном заражении повторно грунт применять не рекомендуется, после вымерзания ее лучше разбросать по участку тонким слоем.

    Для замены можно купить плодородную, сбалансированную почвосмесь в фирме, которая специализируется на приготовлении разных составов, исходя из особенностей агрокультуры. Гораздо экономичней приготовить состав своими руками. Лучшим рецептом для замены земли в теплице считается смесь, приготовленная по рецепту:

    • дерновая земля или почва из огорода – 1 часть;
    • речной песок – 1 часть;
    • перегной, в зависимости от качества земли — 2-3 части;
    • торф – 5 частей.

    На 1 м3 готовой смеси рекомендуется добавить 4 кг сухой извести, перемешать, засыпать землю осенью в теплицу. Дополнительно можно внести в почву удобрения, выбор которых зависит от того, какую культуру планируется выращивать.

    Полезно знать: Чтобы избежать утомления почвы, чередуйте выращиваемые культуры. Полезно влияют на урожай и правильно подобранные растения, например, помидоры, базилик и сладкий перец, а на огурцы благоприятно действует укроп.  Плодородная почвосмесь для замены земли в теплице

    Каждой агрокультуре необходимо подбирать индивидуальный состав почвы

    Чтобы обезопасить урожай от порчи болезнями, увеличить продуктивность теплицы и обеспечить свой стол полезными, экологичными овощами, фруктами, зеленью, землю необходимо менять 1 раз в 3-5 лет.

    ПОДГОТОВКА ТЕПЛИЦЫ К ЗИМЕ ОТ А ДО Я!

    Теплицы, как и открытый грунт зачастую являются сосредоточением различных инфекций, а также вредителей. Поэтому подготовка теплицы или грядок открытого грунта к следующему сезону является очень важным мероприятием.

    Начнем с почвы. Самым лучшим способом обработки почвы после выращивания растений в теплице, является частичная замена грунта. Если вы можете сантиметров на 10 снять грунт, заменить его на более свежий и более благородный, это будет наилучшим вариантом для подготовки. В открытом грунте организация севооборота гораздо выше, поэтому там возможности для маневра с почвами у нас больше.

    Что же делать, если невозможно заменить этот грунт? Придется его подготовить.

    До того, как вы вырвете растения, их надо аккуратно срезать, чтобы не повредить поверхность почвы и не позволить спорам грибков, бактериям и т.д. внедриться внутрь, не закопать их как можно глубже. Существует несколько способов обработки почвы.

    • Самый биологический из них способ — использование биопрепаратов. Триходерма зеленая уничтожит растительные остатки, с патогенами, уничтожит самих патогенов, обезопасит грунт для посадки растений в будущем.
    • При этом существуют и другие способы, такие как обработка надуксусной кислотой. Однако надо помнить, что и триходерма, и надуксусная кислота, лучше всего работают при температуре грунта +12º+15ºС и выше.
    • Если температура в том же открытом грунте уже ниже, и не позволяет вам использовать эти методы, то можно взять самый наш привычный искореняющий раствор железного купороса с мочевиной (500 гр. мочевины, 500 гр. железного купороса на 10 л. воды и 1 столовая ложка лимонной кислоты). Все это разболтать и очень тщательно обработать поверхность почвы до перекопки с тем, чтобы уничтожить на поверхности всевозможных возбудителей заболеваний.

    Какой из этих способов выбрать? Надуксусная кислота, триходерма и железный купорос, выбираете сами, в зависимости от температуры воздуха или от температуры на грядках, и ваших возможностей — что вам дешевле, что вам больше подходит.

    В то же время, некоторые из этих способов можно комбинировать, например, вначале вы можете обработать из расчета 1-5 литров раствора на 1 кв. м. в зависимости от напряженности фона. Что такое напряженность фона – если каждое растение в текущем сезоне было повреждено у вас  Кладоспориозом, то в этом случае у вас фон напряженный, если только отдельные растения с отдельными листочками, то можно сказать, что фон у вас слабый.

    После того, как вы им обработали почву можно через неделю – дней 10 внести сюда триходерму и легко перекопать. Одновременно с триходермой сюда можно внести сидераты. После того, как сидераты взойдут и вырастут, то же самое касается и ОГ, вам их необходимо заделать внутрь.

    На самом деле заделка сидератов на зиму не является такой уж обязательной процедурой, их можно и просто скосить. Когда сидераты у вас взойдут или если почвы у вас достаточно плотные и вы не пользуетесь сидератами, то вам стоит в обязательном порядке перекопать почву с переворотом кома. Если почвы на вашем участке легкие, и рассыпаются, то вам непременно нужно использовать сидераты, потому что сидераты своими корнями сделают такое укрепление вашей почвы в теплице, сформируют ком, который вы сможете перевернуть, и ни в коем случае его не разрушаете, это важно! Именно промерзание этих комьев почвы, где в основном сосредоточена зимовка многих почвенных вредителей, позволяет нам к весне полностью от них избавиться.

    Кроме того, перед перекопкой можете внести сюда препарат Метаризиум, чтобы он уже с весны, когда наступит благоприятная температура начал атаки на вредителей и довершил дело санации почвы от зимующих форм вредителей.

    Таким образом, необходимо подготовить теплицу, почву в теплице и приступить к подготовке стен. Стены можно готовить и до начала работ в теплице по обработке почвы. Но все-таки я рекомендую обрабатывать стенки теплицы во вторую очередь, после первой обработки почвы, после того, как вы обработали поверхность или раствором железного купороса искореняющего с мочевиной и лимонной кислотой или надуксусной кислотой. Потому что любые рыхления, которые вы будете проводить, любые манипуляции с почвой, которые вы будете проводить в любом случае поднимут здесь облако спор, возбудителей, которые снова прилипнут к вам на эти стенки. Поэтому сделали первую фазу с почвой, а затем приступили к санации стен.

    Для санации стен в случае напряженного инфекционного фона выберите лучше раствор гипохлорита (раствор Белизны), здесь уже не надо беспокоиться о добавлении активатора монофосфата, вы можете просто приготовить раствор любой «Белизны», у которой на упаковке будет написан рецепт для дезинфекции, для мытья поверхности.

    После того, как вы обработали свою теплицу гипохлоритом, ни железным купоросом, ни медным, ни чем-то еще, альтернативой этому способу является лишь использование бесхлорных перекисных отбеливателей — Бос, Персоль и т.д. Но не забывайте, что вода при обработке такими бесхлорными отбеливателями должна быть в опрыскивателе основательно горячей 60-70С, именно в этом случае способ будет эффективен.

     После такой обработки необходимо выдержать хотя бы неделю, после чего на поверхность теплицы необходимо нанести конкурентную микрофлору, это может быть либо Триходерма, либо Сенная палочка. И то, и другое является достаточно эффективным.

    Что же делать весной с почвой? Дальнейшая стратегия будет заключаться в том, чтобы обогатить почву конкурентной микрофлорой, эндофитной микрофлорой, такой как Сенная палочка, и в зависимости от проблемы, которая была в прошедшем сезоне.

    Если проблемой являются преимущественно корневые гнили, то выберите в основное внесение в почву по весне Триходерму харцианум, она очень хорошо защищает, особенно огурец от корневой гнили.

    Если проблемой является фитофтора, то уложите мульчу, обработайте Сенной палочкой эту мульчу, пролейте и делайте это с периодичностью хотя бы раз в 2 недели, одновременно с обработкой и вегетативной массы.

    Не бойтесь вносить в осенний период биологические препараты, они будут хорошо работать, как только здесь наступят благоприятные условия.

    Подготовка теплицы к весне — статья от пользователя ОБИ Клуба

    Открытие нового дачного сезона начинается с подготовки участка под посадку растений. Это касается не только открытых грядок. Закрытая всю зиму теплица тоже нуждается в подготовительных работах. Кроме того, грунт за время зимы накапливает в себе болезнетворные бактерии, размножение которых после посадки культур приведет к гибели урожая. В статье я научу вас правильно подготовить теплицу к наступлению нового сезона.

    Первый этап подготовки теплицы заключается в осмотре и ремонте повреждений конструкции.

    • Уборка в теплице. Осмотритесь внутри теплицы. Отложенные с осени растительные остатки вывезите за пределы участка, они являются рассадником болезней спустя такое количество времени. Уберите все инструменты по местам, шланги и бочки тщательно промойте.
    • Мойка теплицы. Следующий этап – помыть теплицу. Важно сделать это и с внутренней, и с внешней стороны. При мытье используйте мягкую ткань и чистящие средства без абразивных компонентов, поликарбонат чувствителен к механическому воздействию и царапинам. Добавьте в воду немного марганцовки для дополнительной дезинфекции. После мытья откройте окна и просушите помещение.

    Следующим этапом займитесь пробуждением грядок после зимы.

    • Замена грунта на грядке. Болезнетворные организмы накапливаются в верхних слоях грунта, поэтому первым делом удалите 6-7 см почвы. Образовавшуюся пустоту засыпьте свежим плодотворным грунтом с добавлением органических и минеральных удобрений. Если вы грамотно соблюдаете севооборот, чередуете культуры на одной и той же грядке, то частичной смены грунта будет достаточно. Если же севооборот не соблюдается, раз в несколько лет проводите полную замену грунта.
    • Подкормка грядки. Внесите в грунт достаточно торфа и минеральных удобрений для успешного питания культур, которые планируете посадить в теплице.
    • Утепление грунта. Проведение этих работ – оптимальное время для утепления грядки, если планировалась прокладка отопления в теплицу.

    Завершающим этапом подготовки теплицы к весне является работа с грядкой. Необходимо прогреть и напитать грунт, чтобы посадки культур быстро дали всходы.

    • Выкопайте на грядках траншеи глубиной до 50 см.
    • На дно траншеи выложите навоз, предварительно политый кипятком.
    • Слегка утрамбуйте топливо, накройте грядки полиэтиленовой пленкой и оставьте на 4 дня.
    • Спустя это время рассыпьте по поверхности слой извести, засыпьте траншеи землей.
    • Через неделю температура грядки достигнет 30 градусов, можно начинать посадку растений, не дожидаясь плюсовой температуры на улице.

    Эти несложные работы помогут вам начать сезон намного раньше соседей, уже в начале марта вы сможете посадить первые овощи, а в апреле лакомиться первым урожаем.

    Готовим теплицу из поликарбоната к весенним посадкам

    В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

      Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

    Утепленный финский фундамент технология: Утепленный финский фундамент: технология строительства – Фундамент финская плита: технология строительства

    Утепленный финский фундамент: технология строительства

    Утепленная фундаментная конструкция для дома была разработана и впервые построена финской строительной компанией «Omatalo». Она представляет собой сочетание мелкозаглубленного ленточного фундамента и утепленного монолитного пола, устроенного прямо по грунту. Кроме этого, система предусматривает наличие внешней тепловой изоляции под отмосткой по всему периметру здания.

    В итоге технология строительства утепленного финского фундамента предусматривает:

    • наличие МЗЛФ, выложенного из блоков, с опорной бетонной подошвой шириной не менее 600 мм и толщиной 200 мм;
    • армированную бетонную стяжку толщиной от 80 мм, залитую на уложенный слой пенополистирольных (ППС) плит толщиной 150 мм;
    • разделение ленточной части фундамента и бетонного пола пенополистирольной плитой толщиной 50 мм, которая поднимается от опорной подошвы до верха цоколя;
    • утепление отмостки слоем ППС толщиной не менее 120 мм по всему периметру здания.

    В зависимости от климатической зоны, в которой происходит строительство, толщина теплоизоляционных слоев может быть другой, а материал заменен на прочные сорта пенопласта.

    Перед заливкой бетона внутри конструкции обычно укладываются полиэтиленовые трубы водяного теплого пола. Так же возможны варианты замены строительных блоков бетонной монолитной конструкцией. Для этого опалубку делают из прочных пенополистирольных плит.

    устройство фундамента финская плитаСхема УФФ.

    Объединяющими признаками всех возможных конструкций УФФ остается расположение мелкозаглубленной фундаментной ленты в разрезе, наличие теплоизоляционных слоев под стяжкой пола, на внутренней поверхности цоколя и под отмосткой.

    Плюсы и минусы утепленной фундаментной конструкции

    Применение фундаментов малого заглубления является наиболее перспективным направлением развития малоэтажного строительства. Применение современных строительных материалов и технологий позволило в значительно степени уменьшить общий вес возводимых зданий.

    Это все и привело к возможности разработки и внедрения новой технологии утепленного фундамента зданий. После 10 лет эксплуатации первых построенных домов, строительное сообщество смогло убедиться, что утепленные финские плиты хорошо показали себя на практике в вопросах эксплуатационной устойчивости, энергосбережения и создания комфортных условий.

    К основным преимуществам этого типа фундаментных оснований специалисты относят:

    • простое и недорогое решение вопроса снижения потерь тепла;
    • высокую энергоэффективность конструкции, лишь немного уступающей теплой шведской плите;
    • хорошую адаптацию к изменению нагрузок и устройству инженерных коммуникаций;
    • выполнение работ с небольшим количеством рабочих;
    • последовательное выполнение рабочих операций, допускающее устройство теплого пола и стяжки после возведения стен и монтажа кровли;
    • возможность применения фундаментной конструкции на любых типах почвы и при высоком уровне грунтовых вод.

    К недостаткам относят достаточно большой объем земляных работ и недостаточно эффективную работу систем отопления с традиционными радиаторами.

    Конструктивные отличия от других видов фундаментных конструкций

    Главное отличие фундамента по финской технологии от других типов оснований заключается в наличии утепленной плиты пола, не связанной с мелкозаглубленной лентой. Это делает конструкцию более устойчивой при строительстве на слабых и пучинистых грунтах. Кроме этого, наличие эффективного утепляющего слоя по периметру всего здания увеличивает защиту фундамента от воздействия низких температур в холодное время года.

    Стоимость конструкции финской ребристой плиты, при ее реализации по технологии компании Omatalo, составляет в среднем 100 дол/м2. На первый взгляд это несколько дороже, чем у традиционных систем. Однако, если учесть, что одновременно с возведением фундамента дом утепляется и производится монтаж системы отопления, то предлагаемая финская схема обходится намного дешевле.

    Очень важной характеристикой фундамента УФФ является высота возводимого цоколя, поскольку он требует приобретения и доставки дополнительных строительных материалов. Ее величина зависит от структуры грунта и толщины растительного слоя, который во время строительства убирается полностью.

    По своей конструкции утепленный финский фундамент больше всего напоминает шведскую теплую плиту (материал про неё — читать). Но в системе УШП не предусматривается наличие теплого цоколя, а наливной пол составляет с мелкозоглубленной лентой единую монолитную конструкцию. Фундаментная плита, разработанная шведами, по своей сути представляет бетонную утепленную чащу, а финская система — более динамичное строение из независимой плиты пола и МЗЛФ с утеплением по всему периметру. В остальном же не сильно она от него и отличается.

    схема мзлф чертежЧертеж МЗЛФ.

    Следует заметить, что каждый реализуемый проект требует индивидуального расчета (пример — смотреть), который будет учитывать существующий тип грунта, климатические условия региона, глубину промерзания, грунтовые воды, вес строительных конструкций и другие факторы.

    Область возможного применения УФФ

    При рассмотрении технических характеристик фундамента финская плита утепленной конструкции, можно говорить о его допустимом применении во всех климатических зонах России, для любого типа грунта при строительстве зданий с весовой нагрузкой до 3-х тонн на 1 погонный метр ленточного фундамента.

    Подобная характеристика будет соответствовать большинству возводимых зданий каркасного типа с высотой до 2-х этажей.

    При увеличении опорной подушки ленточного фундамента допускается увеличение веса строительных конструкций до 4-5 тонн, но в этом случае требуется выполнение обязательного поверочного расчета по методике фундаментов ленточного типа.

    Описание технологии строительства

    Возведение утепленного финского фундамента состоит из нескольких последовательных этапов:

    1. определение места постройки, выполнение проектных расчетов и разработка графической части;
    2. разметка котлована;
    3. полное удаление плодородного слоя;
    4. разработка траншеи под мелкозаглубленный ленточный фундамент;
    5. устройство дренажного слоя из щебня;
    6. укладка гидроизоляционного слоя;
    7. монтаж армируемой опорной подушки МЗЛФ;
    8. кладка фундаментной ленты из строительных блоков;
    9. внутреннее утепление ленточного фундамента пенополистирольными плитами;
    10. засыпка внутренней части котлована мелкофракционным щебнем и песком;
    11. укладка плит утеплителя пола и армирующей сетки;
    12. монтаж труб теплого пола;
    13. заливка бетона для устройства плиты;
    14. укладка утеплителя отмостки по периметру здания.

    На завершающем этапе выполняется устройство отмостки и вывоз неиспользуемого грунта.

    Разметка и земляные работы

    Выполнение разметки будущего фундамента должно производиться в точном соответствии с принятыми проектными решениями. При этом следует учитывать существующие наружные коммуникации, подъездные пути, границы участка застройки и другие факторы. Рабочие оси отмечаются натянутым по горизонтальным планкам шнуром с запасом 500 мм от наружного периметра здания.

    После этого плодородный слой должен быть снят до глубины прорастания корневой системы растений. Под всеми несущими стенами следует выкопать траншею на проектную глубину заложения ленточного фундамента с запасом на устройство насыпного дренажного слоя.

    выемка грунта и укладка подушкиВыемка грунта и укладка подушки.

    Дренаж, подстилающий слой и монтаж фундаментной ленты

    В траншеи для устройства МЗЛФ насыпается слой щебня толщиной 200 мм, утрамбовывается и покрывается слоем геотекстиля.

    опалубкаДалее насыпается подстилающая песчаная подушка и устанавливается опалубка для заливки опорной плиты ленты.

    Вяжется арматурный каркас, укладывается внутрь опалубки и заливается бетоном.

    Во время твердения бетона можно выполнить работы по вывозу или планировке вынутого из котлована и траншей грунта. После схватывания бетонной смеси можно производить кладку строительных блоков на расчетную высоту цоколя. При большой высоте цоколя рекомендуется укладка армирующей сетки через каждые 3 ряда блоков.

    Наружную и внутреннюю поверхность цоколя следует изолировать от воздействия влаги. Для этого необходимо использовать для наружной поверхности оклеечные гидроизоляционные материалы, а для внутренней стороны — обмазочные (подробнее про их виды — здесь).

    гидроизоляцияГидроизоляция.

    Засыпка подстилающих слоев и укладка утеплителя

    Установить вертикально по внутренней поверхности цоколя пенополистирольные плиты на толщину не менее 100 мм и закрепить их. На дно котлована уложить геотекстильное полотно и засыпать щебень для устройства дренажного слоя. Засыпку требуется тщательно уплотнить виброплитой.

    На щебеночный слой укложить 3 слоя рулонной гидравлической изоляции с проклеиванием между собой всех полос и слоев. При этом необходимо предусмотреть запас гидроизоляции для заворачивания ее на вертикальную стену цокольной части ленточного фундамента.

    утепление фундаментаНа всю площадь котлована уложить плиты утеплителя для создания слоя толщиной 200 или более миллиметров.

    Армирование, монтаж труб и заливка бетона

    На поверхность утеплителя уложить готовые или вязанные самостоятельно армирующие сетки с размером ячейки не более 150 мм (подробнее про армирование — тут).

    смонтированный теплый полПоверх сетки смонтировать трубы водяного теплого пола, привязывая их к арматуре.

    Длина трубопровода в каждом отдельном контуре не должна превышать 90 метров при диаметре 14 мм и 120 метров при диаметре 16мм. Поэтому при монтаже труб получится несколько греющих контуров в зависимости от общей площади дома.

    армированиеАрмирование.

    Бетонную смесь необходимо заливать за одну рабочую смену, не делая технологических перерывов. Для этого рекомендуется воспользоваться услугами централизованной доставки бетона заводского изготовления. Залитую смесь необходимо хорошо уплотнить с использованием погружного вибратора или виброрейки.

    заливка бетонаЗаливка бетона.

    Устройство теплой отмостки

    Основанием отмостки служит слой щебня и песка, покрытый геотекстилем. Поверх него укладываются плиты утеплителя, армирующая сетка и заливается слой бетона. Ширина отмостки — не менее одного метра. При укладке бетона следует соблюдать уклон поверхности в сторону от дома.

    утепления отмосткиУтепления отмостки.

    Более подробно технологию устройства утепленного финского фундамента шаг за шагом можно посмотреть на следующем видео.

    Утепленный финский фундамент: технология строительства

    Рассматривая финские технологии строительства частных домов, невозможно обойтись без того, чтобы не обратить внимание на фундаментную конструкцию. С технической точки зрения каркасное сооружение возможно установить на любой фундаментной основе – от монолитного бетона до простых валунов. Но все же при возведении каркасных построек пользуются двумя типами оснований, один из которых называется утепленной шведской плитой, а второй известен, как утепленный финский фундамент. Конструктивно основание представлено мелкозаглубленным фундаментом ленточного типа с монолитным утепленным полом, залитым на грунт. В системе предусмотрена теплоизоляция всего периметра объекта, проложенная под отмосткой.

    Утепленный финский фундамент

    Конструктивные особенности

    Строительная технология фундамента, известного под абревиатурой УФФ, предусматривает следующие особенности:

    • наличие малозаглубленной фундаментной ленты, уложенной из блочного материала по опорной бетонной подошве, ширина которой начинается от 60 см, а толщина – от 20;
    • стяжку с армирующим слоем толщиной от восьми сантиметров, залитую по пятнадцатисантиметровым пенополистирольным плитам;
    • разделение фундаментной ленты и пола пятисантиметровым пенополистиролом, слой которого поднимается от подошвы до края цокольной части;
    • утеплительный слой под отмосткой, для чего используется ППС толщиной 12 см по периметру здания.

    Толщина утеплительных слове зависит от климатических условий местности, в которой ведется строительство. Иногда пенополистирольный материал заменяют обычным пенопластом.

    До начала бетонирования в конструкцию закладывают трубы из полиэтилена, чтобы устроить систему «теплый пол».

    Основное отличие технологии строительства утепленного финского фундамента заключается в утеплении пола, не связанного с фундаментной лентой. Это придает конструкции дополнительную устойчивость при возведении ее по слабым и пучинистым почвам. Помимо этого, эффективное утепление всего периметра дома усиливает защиту основания от негативного воздействия низких температурных режимов.

    Высота цокольной части

    Еще одна немаловажная особенность варианта финского фундамента – высота цокольной части, требующая покупки и перевозки дополнительных стройматериалов. Размер цоколя определяется с учетом структуры почвы и толщины дернового слоя, убираемого при ведении строительных работ.

    Преимущества и недостатки использования УФФ

    Рассмотрим, какими достоинствами отличается фундамент, залитый по технологии финской плиты:

    • выгодное и менее затратное решение на участках, имеющих уклонную поверхность;
    • наличие возможности обустроить высокую цокольную часть;
    • простота адаптации под тяжелые объекты за счет увеличения размера пятки и ленточного сечения, а также конфигурации самой ленты;
    • вариант применения блочного материала создает возможность для полного отказа от обустройства финской опалубки;
    • устройство такого фундаментного основания не вызывает сложностей, работы выполняет немногочисленная бригада строителей;
    • так как несущие способности исполняет цоколь и находящаяся под ним пятка, в будущем вы сможете легко ремонтировать коммуникационные линии, потому что залитая по ним стяжка относительно фундаментной ленты «не связана»;

    Используемые строительные материалы и технологические приемы

    • даже после окончания строительства дома можно устроить систему «теплый пол», уложить коммуникации;
    • используемые строительные материалы и технологические приемы позволяют существенно снизить общую массу строящегося объекта;
    • финские плиты отлично эксплуатируются, поддерживают комфортный микроклимат, сберегают энергетические ресурсы;
    • конструкцию можно установить на любом типе почвенного состава, даже при неглубоком залегании грунтовых вод.

    При всех достоинствах будет справедливо немного поговорить о недостатках. Главный недостаток – много земляных работ, что увеличивает стоимость сооружения. Но эту проблему можно компенсировать размерами цоколя.

    Отличие от УШП

    Рассмотрим, чем отличается фундамент УФФ от УШП (утепленной шведской плиты).

    Финская технология часто применяется с целью устранения разнообразных недостатков, которые имеются в случае со «шведскими» плитами. Один из таких примеров – низкий цоколь.

    Некоторые полагают, что невысокий цоколь оказывает негативное влияние на объект. Присутствуют определенные опасения, что его в снежные зимы будет заметать сугробами.

    «Шведский» вариант обходится дороже, нуждается в пристальном внимании, использовании специального оборудования, технических средств, привлечении грамотных специалистов.

    Объем земляных работ увеличивается, и устройство фундамента по методике УШП обойдется в приличную сумму, чтобы оплатить весь комплекс необходимых мероприятий.

    УШП считают целым комплексом, направленным на строительство фундаментной основы. В него заложена сложная дренажная система и коммуникационная развязка, необходимы определенные знания. В сравнении с этим финский метод кажется более простым и доступным.

    Технология строительства

    Процесс возведения финского фундамента состоит из определенных этапов:

    • обследуется место под застройку, проводятся необходимые расчеты, разрабатывается проектно-сметная документация;
    • размечается контур будущего котлована;
    • для устройства мелкозаглубленной фундаментной ленты разрабатывается траншея;
    • из щебенки устраивается дренаж;
    • укладывается слой гидроизоляционного материала;
    • опорная подушка фундаментной ленты армируется;
    • выполняется укладка блочного материала;

    Укладка блочного материала

    • изнутри фундаментная основа утепляется плитами из пенополистирола;
    • все внутренние части котлована засыпаются мелкой щебенкой и песком;
    • укладывается утеплительный материал для пола, выполняется армирование;
    • монтируется отопительная система по принципу «теплый пол»;
    • заливается бетонный раствор;
    • место для отмостки по всему периметру объекта утепляется;
    • заливается отмостка, вывозится строительный мусор.

    Фундамент готов, в разрезе финские плиты напоминают своеобразный слоеный пирог.

    Разметка участка, разработка грунта

    Участок под застройку размечается в соответствии с проектным заданием.

    Необходимо принять во внимание существование наружных коммуникационных систем, подъездных дорог, территории под строительство и прочие факторы.

    Диагонали контура обозначаются натянутыми шнурами, которые оставляют запас до пятидесяти сантиметров от наружных стен объекта.

    Снимается дерновый слой почвы

    Полностью снимается дерновый слой почвы. По несущим стенам копается траншея, глубина которой соответствует проекту. Предусматривается запас под устройство насыпного дренажа.

    Дренажная система, подстилающая основа, монтаж ленты фундаментной основы

    В подготовленную траншею засыпается мелкофракционная щебенка, слой которой должен составлять около двадцати сантиметров. Подушка трамбуется и укрывается геотекстильными полосами.

    После этого насыпается слой песка, и можно выставлять опалубку ленты финского фундамента, используя для этого фанеру.

    Выполняется вязка каркасной основы из арматуры, которая закладывается в опалубку и заливается бетонным раствором.

    Пока бетон набирает необходимую прочность, можно уделить время планировке лишнего грунта. По затвердевшей бетонной ленте выполняется кладка бетонных блоков с учетом расчетной высоты цокольной части. Если она большая, специалисты рекомендуют через каждые три блочных ряда укладывать сеточку для армирования.

    Наружная и внутренняя поверхность цоколя изолируются от негативного воздействия влаги. С этой целью используют оклеечные материалы для гидроизоляции, а внутренние стены обмазываются мастичными составами.

    Засыпаем подстилающий слой, укладываем утеплительный материал

    Изнутри цокольной части вертикально выставляются пенополистирольные плиты, толщина которых должна быть не меньше десяти сантиметров, фиксируются к стенам. Котлованное дно устилается геотекстильными полосами, засыпается щебнем, выполняющим функции дренажной системы.

    Засыпной слой тщательно трамбуется.

    На щебень укладывается три слоя рулонного материала, полосы промазываются мастикой и склеиваются в единое полотно. Предусматривается определенный запас, чтобы завернуть края на вертикальные стены цоколя.

    По всей площади котлована укладываются плиты утеплительного материала, чтобы получился слой не менее двадцати сантиметров.

    Устройство армирования, укладка труб, бетонирование

    Армирующий слой выполняется из готовых или самодельных сеток, размер ячеек которых не превышает пятнадцати сантиметров. Сверху укладываются трубы отопительной системы, фиксируются.

    Трубопровод в отдельно взятом контуре по длине не должен превышать девяноста метров, если диаметр линии составляет четырнадцать миллиметров. Для шестнадцатимиллиметровых труб контурная длина увеличивается до ста двадцати метров. С учетом общей площади объекта таких контуров у вас получится несколько.

    Процесс бетонирования рекомендуется выполнить за один раз, без технологических перерывов. В этом случае следует заказать централизованную доставку бетонной смеси, изготовленную в заводских условиях. Во время бетонирования подаваемый раствор постоянно трамбуется погружными вибраторами.

    Раствор трамбуется погружными вибраторами

    Устраиваем теплую отмостку

    В основание закладывают щебень и песок, укрывают рулонным материалом. Сверху укладывается утеплитель, армируется, заливается бетонная смесь. Ширина отмостки финского фундамента должна составлять минимум один метр, разрешается устанавливать несъемную опалубку.

    Бетон укладывается под уклонным углом, направленным от стен дома.

    Область применения УФФ

    Изучая технические характеристики утепленной фундаментной основы из финских плит, можно уверенно говорить, что такая конструкция способна эксплуатироваться в районах с различными климатическими условиями, пригодна для любых почвенных составов, выдерживает нагрузочные воздействия в пределах трех тонн на один погонный метр ленточного основания.

    Каждая из приведенных характеристик соответствует большинству строящихся сооружений каркасного типа, высотность которых достигает двух этажей.

    Сооружение каркасного типа

    За счет увеличения опорной основы фундаментной ленты разрешается добавить массу строительной конструкции из расчета четырех – пяти тонн. Но в таком случае необходимо выполнить обязательный поверочный расчет по методу ленточного фундаментного основания.

    Заключение

    Итак, технология устройства финского фундамента вполне выполнима собственными силами. Ее рекомендуется использовать, потому что этот тип фундаментной основы обладает целым рядом достоинств.

    Что такое Утепленная Шведская Плита (УШП) и Утепленный Финский Фундамент (УФФ)

    Ведя разговор о финском загородном домостроении, нельзя пройти мимо такой важной вещи как строительство фундамента.

    Технически, каркасный дом можно поставить на любой фундамент – начиная от бетонной ленты на глубину промерзания, заканчивая обычными валунами, чем собственно и развлекались в прошлом народы, обитавшие на территории нынешней Финляндии и Скандинавии.

    Но тем не менее, в наше время, под каркасные дома в этих областях , в основном, используются 2 типа фундаментов.  Первый из них уже хорошо известен в России по аббревиатуре УШП (утепленная шведская плита) – на подобной плите в основном строят дома в Швеции и Норвегии.   В  Финляндии же более распространен другой тип фундамента, который пока не получил у нас широкого распространения и известен “посвященным” под аббревиатурой УФФ – Утепленный Финский Фундамент.  Строго говоря финским его назвать сложно, так как на подобном типе фундамента делают дома и в Норвегии, да и в России, его более простая модификация хорошо известна.

    Теперь обо всем по-порядку.

    УШП – Утепленная Шведская Плита

    Вначале немного хвастовства :).  Многие знают, что в Россию информацию об УШП принес пользователь Форумхауса известный как Владимир “Таллин”.  Но вот совсем не многие при этом знают, что само название “Утепленная Шведская Плита” придумал именно я :).

    А произошло это следующим образом.

    Впервые про подобный фундамент заикнулся один товарищ из Германии, написавший на форумхаусе о том, что строительство подобного типа фундамента, идеально подойдет под каркасный дом .  Именно тогда, то что потом стали называть УШП, впервые был опродемонстрировано российской интернет общественности. Было это в июне 2008 года.

    К сожалению, с подачи популярного тогда на Форумхаусе строителя, автора шЫдевра под названием Русский Силовой Каркас (Он же РСК, он же впоследствии – Рашен Страшен Каркашен)  –  товарищ из Германии был затравлен, а его идеи были провозглашены еретическими и для загадочной русской души – неподходящими (кстати впоследствии этот гениальный строитель получил срок, за мошенничество).

    Второе пришествие УШП произошло в 2009 году. Тогда на форуме появился новый участник, ныне широко известный – Владимир “Таллин”.  В одной из тем форумхауса, он рассказал о фундаменте своего дома в Эстонии, который ему не то спроектировал, не то построил строитель из Швеции  (Родина  отечественной УШП – шведская фирма Dorocell).

    Так уж получилось, что на эту тему наткнулся ваш нескромный слуга. То есть я :).  А так как я в то время впитывал все доступные знания по каркасному домостроению как губка и попутно был модератором на Форумхаусе, то оценив потенциал идеи, выделил сообщения Владимира “Таллина” в отдельную ветку и немного подумав, назвали ее “Утепленная Шведская Плита”. А затем всячески оберегал Владимира на начальных этапах, от попыток травли отечественными любителями заливать плиты по 40см толщиной.

    Название к фундаменту прилипло,  а Владимир стал “гуру”,  к которому всем обращались за советом.  Про эту историю мне недавно напомнил сам Владимир Таллин, на том же Форумхаусе

    Поэтому могу совершенно честно сказать – в том, что УШП получило такое распространение, есть определенная моя личная заслуга.  Но перейдем к делу

    Общий принцип строительства УШП можно описать следующим образом: это некое огромное “корыто” из пенопласта “фундаментных” марок (способных выдержать большие нагрузки при небольшой относительной деформации). Корыто, представляющее из себя несъемную опалубку, собирается на подготовленной песчано щебеночной подушке обеспечивающей дренаж. Затем в этом корыте укладывается  арматурный каркас и сетка, к которой, согласно планировке помещений,  закрепляется труба для водяных теплых полов и раскидываются другие коммуникации – водоснабжение, канализация и иногда электрика.  Затем все это заливается бетоном и по хорошему, затирается “вертолетами” для получения максимально готовой под финишную отделку поверхности плиты.    Важно так же отметить, что плита не простая, а с ребрами жесткости под несущими стенами.  То есть толщина плиты отличается под несущими стенами от остальной поверхности.

    Это было грубое, примерное, описание того, на что похожа УШП.  Ниже вы можете увидеть типичную конструктивную схему:

     

    Оригинальная схема шведской фирмы Dorocell

     

    Интерпретация от Knauf

    Преимущества строительства УШП

    1. Мы получаем утепленный фундамент-плиту, с отделкой цоколя, подходящую для большинства грунтов
    2. При качественном исполнении, получаем готовое под финишную отделку перекрытие первого этажа
    3. Интегрированные в плиту коммуникации – разводка водопровода, канализации, части электрики и т.п.
    4. Система дренажа и водоотведения вокруг дома
    5.  Практически готовая комфортная, низкотемпературная система отопления водяными теплыми полами – к которой достаточно просто подключить котельное оборудование
    6. Утепление самой плиты и отмостки вокруг дома, убирает явления морозного пучения, которые могут стать большой проблемой для более традиционных лент и плит.
    7. Энергоэффективность. Это один из самых энергоэффективных вариантов фундаментов – позволяющий экономить на отоплении
    8. УШП является высокоэффективным теплоаккумулятором, убирая один из часто упоминаемых недостатков каркасных домов – низкую теплоемкость.

    Другими словами, строительство УШП в том, что это комплексное решение.  Все то же самое можно получить и отдельно. Но делая все отдельно и сложив в совокупности затраты, с 90% вероятностью –  у вас получится более дорогое решение.

    Недостатки УШП

    Разумеется у УШП есть и недостатки, о которых стоит упомянуть.  Правда часть из них, относится и к другим плитным фундаментам.

    1. УШП идеально подходит для ровных участков. На участках с уклоном, строительство УШП как и любого другого плитного фундамента, может вылиться “в копеечку”
    2. УШП подходит для многих типов грунтов, но не для всех.  Например с очень большой осторожностью нужно подходить к строительству УШП на торфяниках и других грунтах с очень низкой несущей способностью.
    3. Требовательность к квалификации исполнителей.  Так как в плиту входит много коммуникаций, требующих грамотной разводки, то далеко не все “строители с опытом” смогут взяться за такой фундамент и не накосячить
    4. Низкий цоколь.  Недостаток условный, но тем не менее, многих напрягает то, что уровень пола  в доме практически с уровнем земли за стеной. Российский менталитет привык к высоким цоколям, тогда как в УШП вся толщина конструкции составляет 30см. из которых обычно над землей торчит дай бог 20.
    5.  Материалоемкость.  Особенно это актуально сейчас (осень 2014) – когда из за роста курсов валют и санкций, многие материалы имеющие в своей основе импортное сырье (тот же пенопласт) резко дорожают.
    6.  Не смотря на энтузиазм и примеры строительства даже достаточно тяжелых каменных домов на УШП, все таки это фундамент, рассчитанный в первую очередь на более легкие – каркасные и деревянные дома
    7.  Ощутимые разовые финансовые вливания  на первоначальном этапе.  Минус условный, так как делать все по отдельности, в итоге будет дороже. Зато можно растянуть затраты по времени.
    8. Ремонтопригодность коммуникаций. Минус условный, так как большинство материалов, используемых в современных системах инженерных коммуникаций, рассчитаны на сроки, явно превышающие наши с вами жизни.  Решения же для ремонтопригодности основных коммуникаций (канализация, водоснабжение) есть, но требуют дополнительных затрат. Так что нужно хорошо подумать, насколько оно надо

    Сколько стоит построить УШП?

    Опять же, частый вопрос – сколько все это удовольствие стоит.  В ценах лета 2014 года, средняя стоимость строительства УШП в Санкт-Петербурге составляла порядка 6-6,5тр за м2.  В Москве цены были подороже, в среднем 7,5-8тр за м2 в зависимости от степени “раскрученности” и квалификации исполнителей.  По другим регионам информации у меня нет.  К сожалению, учитывая резкое падение курса рубля и большое количество “имортозависимых” материалов в УШП, цена на нее в следующем году заметно повысится.

    То есть строительство УШП 100м2 в среднем обошлась бы заказчику   в  600-800тр, в зависимости от региона и аппетитов подрядчика.   Сумма не маленькая. Но вернитесь к преимуществам УШП и прикиньте, сколько по отдельности будет стоить – плита, утепление фундамента, стяжка с теплым полом, дренаж,  коммуникации и т.п.  Возможно, когда вы сложите все затраты, цена УШП покажется уже не такой уж и огромной. Одна только система отопления в оценке “профильных специалистов” может потянуть на 300-400тр.

    УШП перед заливкой бетоном, с разведенными трубами теплого пола

    После заливки. Снаружи остались только выходы коммуникаций и коллектор теплого пола

    УФФ –  Утепленный Финский Фундамент

    Этот фундамент еще не так популярен как УШП, но уверен, что свое он возьмет.  Строго говоря, аббревиатура УФФ появилась на том же Форум хаусе, когда данный тип надо было как то отличить от всех других. Пробовали называть и утепленной финской плитой (УФП) и как то еще, но УФФ это не совсем плита.

    Вообще то подобная конструкция хорошо используется в России давно и известна как “лента с полами по грунту”.  Правда, отличия УФФ от самых простых полов по грунту, практически такое же, как у УШП от “простой” железобетонной плиты.

    Своим появлением УФФ обязана другому активному участнику форумхауса, известному под ником Tim1313, который решил ее “реконструировать” для своего дома, пользуясь информацией брата, строившего дома в Финляндии и хорошо знакомого с этой технологией.

    Если УШП у нас, это корыто с пенопластом бетоном и теплыми полами, то УФФ – это утепленная лента с “пяткой”, выполняющей опорную и несущую роль, с обратной засыпкой хорошо утрамбованным грунтом, и хорошо утепленной стяжкой с теплыми полами.   Вариантов таких лент есть много,  я приведу схему от финского домостроительного концерна Оматало (Финндомо)

    Оригинальная схема финского фундамента от фирмы Omatalo (finndomo)

    Упрощенная, но рабочая схема от Tim1313

    Реализаций строительства УФФ у тех же скандинавов может быть много –  в качестве “ленты”, могут использоваться как блоки, так и монолитный бетон, причем в несъемной опалубке из пенопласта.  При больших уклонах  и в некоторых других случаях, могут отказаться от обратной засыпки и сделать перекрытие ЖБ плитами, с дальнейшем обустройством утепленной стяжки по ним.  Могут использоваться разные схемы утепления ленты и периметра.   В Норвегии, из за особенностей скальных грунтов, часто делают ленту без пятки, на щебеночной подушке.

    Преимущества  УФФ

    Собственно все те же преимущества, что и у УШП, только к ним можно еще добавить то, что убирает часть недостатков УШП

    1. Может оказаться более выгодной и менее трудозатратой на участках с уклоном
    2. Возможность сделать “высокий цоколь” – собственно высота цоколя ограничена только вашими финансами.
    3.  Проще адаптировать под тяжелые дома (увеличивается размер пятки и сечение ленты, конфигурация ленты под несущие стены)
    4. Вариант с цоколем из блоков, позволяет практически на 100% отказаться от использования опалубки – что экономит и время и деньги.
    5. Как ни странно, этот тип фундамента “понятнее” отечественным строителям и соответственно проще найти исполнителей.
    6. Потенциально лучшая ремонтопригодность коммуникаций в отдаленном будущем, так как в отличии от УШП, несущую роль выполняет цоколь и пятка под ним, а стяжка с коммуникациями “развязана” относительно ленты.
    7. Возможность провести коммуникации, сделать теплый пол и стяжку уже после того, как дом “встанет под крышу” – кстати весьма популярный в скандинавии вариант

    Недостатки и стоимость УФФ

    Расписывать отдельно стоимость УФФ и ее недостатки смысла нет, так как это вещи взаимосвязанные.  Основным недостатком УФФ является бОльшее количество работ, в том числе земляных и большое количество “сыпучки” на обратную засыпку.  Соответственно это приводит к увеличению стоимости УФФ относительно УШП. Остальные недостатки – те же что и у “шведской” плиты, за исключением тех, которые решает УФФ.

    Но увеличение по стоимости не драматическое.   В общем случае УФФ обойдется процентов на 10-15 дороже чем УШП.  Хотя в ряде случаев, может оказаться сравнима, если не дешевле.  Причем стоимость УФФ будет напрямую зависеть от высоты цоколя, который вы пожелаете. Чем выше – тем дороже.

     

    Опорная пятка и цоколь из блоков

    Обратная засыпка с внутренним утеплением

    Раскладка теплого пола и заливка стяжки

    Опалубка из ЭППС для монолитного цоколя, тоже популярный в скандинавии вариант

     

     

    (Visited 50 837 times, 33 visits today)

    УФФ утепленный финский фундамент — что это такое, обзор технологии устройства

    Каркасные конструкции на малозаглубленных ленточных фундаментах (МЗЛФ) являются сегодня одним из самых перспективных направлений развития малоэтажного строительства. Значительное снижение веса одно- или двухэтажного дома позволяет применять эффективные инженерные решения, характеризующиеся небольшой трудоемкостью. Утепленный финский фундамент (УФФ) появился в отечественной практике 8 — 10 лет назад. Распространенная в скандинавских странах технология была воспринята поначалу с недоверием. Любые инновации, связанные со снижением объема работ, сталкиваются с неприятием значительной части строительного сообщества. Но за несколько лет здания, построенные с применением технологии УФФ, хорошо зарекомендовали себя в плане энергосбережения и комфорта. При этом не было замечено никаких проблем с прочностью и жесткостью несущих конструкций.

    Что такое УФФ?

    Термин стал известным благодаря строительным форумам, но официальным не является. В соответствии с категориями СНиП речь идет о сочетании МЗЛФ и пола по грунту, при устройстве которых применена внешняя теплоизоляция.

    Набирающая популярность в РФ схема фундамента от финской строительной компании Omatalo предусматривает:

    1. Мелкозаглубленный ленточный фкндамент, состоящий из бетонной подошвы сечением 600×200 и фундаментных блоков толщиной 200 мм, составляющих цоколь необходимой высоты. Обязательна тщательная трамбовка грунта обратной засыпки.
    2. Армированную цементно-песчаную стяжку толщиной 80 мм, отлитую поверх 150-миллиметрового слоя экструдированного пенополистирола (ЭППС). Перед заливкой укладывается разводка труб водяного теплого пола. Изоляционные плиты покоятся на мелкофракционном противокапиллярном щебне. Под щебнем расположена песчаная засыпка.
    3. Конструктивное разделение цоколя и плиты пола слоем ЭППС. Плита толщиной 50 — 70 мм примыкает к внутренней стороне цоколя и расположена на всю его высоту, упираясь снизу в подушку фундамента.
    4. Обустройство утепленной подмостки с помощью 120-миллиметровых плит ЭППС, установленных по внешнему периметру цоколя на глубине верха фундаментной подушки.
    Принципиальная схема устройства УФФ - утеплённого финского фундамента

    Принципиальная схема устройства УФФ — утеплённого финского фундамента

    Застройщики варьируют эту схему, изменяя толщины слоев, теплоизоляционные материалы и некоторые другие компоненты. Например, вместо ЭППС под стяжкой могут быть установлены плиты ПСБ-С (наиболее прочные сорта пенопласта), а при устройстве теплого пола в некоторых случаях предпочтение отдается электрическим системам. В климатических зонах с индексом мороза более 70 000 цоколь предпочитают отливать в несъемную опалубку из экструдированного полистирола. Общим же для всех модификаций уфф остается соблюдение трех принципов:

    • МЗЛФ располагается в траншее с утрамбованным грунтом обратной засыпки;
    • теплоизоляционные слои расположены под стяжкой пола, а также между цоколем и стяжкой;
    • обязателен монтаж утепленной подмостки с примыканием к подошве фундаментной ленты.

    В европейской и североамериканской практике эта схема не выделяется в особую категорию, но входит в группу противоморозных или утепленных МЗЛФ. В основном, встречаются два термина:

    • Frost Protected Shallow footing/foundations (FPSF) и
    • Insulated Shallow footing.

    Диапазон применения и особенности схемы

    Каждый проект требует индивидуального расчета фундамента в зависимости от характеристики грунта, веса дома, соотношения площади постройки к длине периметра, особенностей климатической зоны и других факторов.

    Если максимально обобщать, то финский фундамент рассмотренной конструкции можно рекомендовать к применению во всех климатических зонах РФ для всех категорий грунтов при ориентировочной нагрузке 1 — 3 тонны на погонный метр МЗЛФ.

    Указанный диапазон нагрузок соответствует большинству проектов каркасных домов с этажностью 1 — 2 и одноэтажных коттеджей без ограничения типа их конструкции. Впрочем, адаптация УФФ под более тяжелые дома не составляет проблемы: изменение конструкции в этом случае идет путем увеличения сечений подушки и цоколя ленточного фундамента.

    Типовая конструкция МЗЛФ

    Типовая конструкция МЗЛФ — мелкозаглубленного ленточного фундамента

    В экономическом плане схема подходит лишь к строениям без подвалов.

    Среди преимуществ УФФ можно отметить:

    • Изящное и простое решение противоморозной защиты
    • Высокие показатели энергоэффективности, лишь незначительно уступающие схеме типа утепленной шведской плиты (УШП).
    • Хорошая адаптационная способность к изменениям проектов по нагрузкам, высоте цоколя, последовательности выполнения отдельных этапов, ремонтопригодности проложенных коммуникаций.
    • Возможности вести работы малыми силами и небольшими средствами, делая значительные перерывы по времени (например, можно обойтись без опалубки, а заниматься разводкой отопления и отливать плиту пола допустимо уже после монтажа крыши).
    • Вариант лучше, чем УШП адаптируется к уклонам участка.
    • Схему допустимо применять при высоком уровне грунтовых вод
    [blockquote_gray»]Особенности технологии устройства УШП и отличия от УФФ, узнайте в этом подробном материале по ссылке[/blockquote_gray]

    Недостатки (во многом, условные) фундамента данного типа связаны с недостаточной энергоэффективностью применительно к концепции «пассивного дома» и значительным объемом земляных работ. Стоимость цикла при реализации схем, близких к технологии Omatalo, составляет 100 — 120 $/м² плана постройки.

    Вариант по цене дороже стандартного нулевого цикла. Однако, если учитывать утепление и разводку коммуникаций, финская схема выходит немного дешевле.

    Технико-экономическое сравнение с УШП дает следующие результаты: при высоте цоколя 80 см и выше вариант дороже утепленной шведской плиты на 10% — 15%. Высота цоколя значительно влияет на расходы, так как прямо пропорционально связана с объемами доставляемых на объект засыпных материалов.

    Следует отметить, что замена экструдированного пенополистирола пенопластом (при сохранении толщины теплоизолирующего слоя) не дает ощутимого удешевления проекта (итоговая сумма снижается не более, чем на 2% — 3%). Если же исходить из одинакового уровня энергоэффективности, учитывающего влагопоглощение, то утепление пола плитами ПСБ-С обходится дороже, чем с помощью ЭППС.

    Технология устройства УФФ

    Рассмотрим пошагово комплекс работ, исходя из оптимизации (уменьшения) времени на их выполнение.

    1. Выполняется определение места постройки на участке (если это не было определено индивидуальным проектом дома). Учитываются все естественные преграды, наружные коммуникации, границы участка, подъездные пути и проч.
    2. Разметка котлована обносками (колышками с прикрепленными на них планками) производится с учетом запаса (0,3 — 0,5 м) относительно наружного периметра утепляемой отмостки.
    3. Полностью удаляется плодородный слой.
    4. Под несущими стенами роется траншея согласно глубине залегания подушки и необходимой высоте слоя подсыпки.
      Плодородный слой снимается и в траншею под несущие стены укладывается песок и щебень слоями по 20см

      Плодородный слой снимается и в траншею под несущие стены укладывается песок и щебень слоями по 20 см

    5. Вынутые пучинистые грунты вывозятся со стройплощадки, если иное не предусмотрено планами по ландшафтному дизайну.
    6. Создается дренажный уклон, выполняется дренажная засыпка на геотекстиль и уплотняется виброплитой.
    7. Под подушку ленты выкладывается рулонная гидроизоляция в 2 — 3 слоя с запасом, позволяющим загнуть материал до примыкания к боковым поверхностям цоколя. Гидроизоляцию наружной поверхности цоколя можно провести позднее (если она необходима). Затем выполняется утепление подушки плитным материалом (если предусмотрено проектом).
    8. Выполняется армирование подушки. Используется арматура периодического сечения диаметром 8 — 14 мм. При толщине подушки не более 25 см, как правило, обходятся двумя поясами армирования. Если иное необходимо по расчету, либо толщина достигает 30 см, выполняется третий пояс армирования. Пояса связываются вертикальными перемычками. Нижний пояс укладывается на полимерные или бетонные подкладки.
    9. Монтируется опалубка и производится заливка бетона. Демонтаж опалубки производится после 50%-ного набора прочности (в зависимости от погодных условий и марки бетона период составляет 2 — 7 дней).
      опалубка и гидроизоляция утеплённого финского фундамента

      Опалубка и гидроизоляция утеплённого финского фундамента. Хорошо видно армирование и гидроизоляция.

    10. Выкладывается лента из фундаментных блоков.
    11. Внутренняя поверхность ленты утепляется плитами ЭППС или ПСБ-С. Утепление подмостки и ее засыпку не обязательно координировать по времени с другими видами работ.
      утепление УФФ финского фундамента

      Выполнена обратная засыпка. Вдоль внутренней поверхности ленты хорошо виден установленный предварительно утеплитель. Как вариант, часто используют пенопласт.

    12. После утепления ленты производится засыпка внутренней части. Используется песок и мелкофракционный щебень. Каждые 10 см высоты производится уплотнение виброплитой. Для исключения перемешивания разнородных слой используется геотекстиль.
    13. Выкладывается утепление пола. Если предусмотрено проектом, поверх плит укладывается фольгированный утеплитель.
    14. Производится монтаж труб водяного теплого пола, либо электрических кабельных матов. Осуществляется установка закладных для всех предусмотренных коммуникаций.
      Монтаж теплого пола в утепленном финском фундаменте

      Смонтированная система утеплённого пола в конструкции УФФ

    15. Заливка стяжки реализуется с использованием металлической сетки в соответствии со всеми стандартами работ такого типа.
      Поверхность УФФ плиты после заливки бетоном

      Поверхность УФФ плиты после заливки бетоном

    Заключение

    Самым впечатляющим результатом устройства фундамента с теплоизоляцией по данной схеме можно считать двойную выгоду от выполнения одной манипуляции. А именно: утепляющий слой, с одной стороны, является преградой на пути тепла из помещения в землю, с другой — аккумулирует восходящее от недр геотермальное тепло, предохраняя бетон и грунт от промерзания.

    Вторым важным бонусом технологии является сравнительная простота и известность всех приемов работы для подавляющего большинства отечественных строительных бригад.

    Видео в тему: процесс устройства финского фундамента УФФ

    плюсы и минусы, применения, описание технологии

    Содержание статьи:

    Утепленный финский фундамент (УФФ) более востребован на отечественном рынке строительства малоэтажных домов, чем шведская плита. На это есть много причин, одна из них – частному застройщику привычнее видеть здания, имеющие высокий цоколь. В то же время УФФ содержит некоторые элементы шведской технологии: утепленное основание, что привлекает возможностью избежать лишних теплопотерь в грунт.

    Особенности устройства утепленного финского фундамента

    Финский фундамент – это отграниченное сооружение для будущего дома с утепленной стяжкой и отмосткой

    УФФ представляет собой конструкцию основания дома, в которой по его периметру идет ленточный фундамент малозаглубленного типа – его реализуют в виде монолитной конструкции из армированного бетона либо сборным из блоков, опирающихся на бетонную пятку. Внутри имеется цельно залитая плоскость. Элементы разделены между собой слоем теплоизоляции и являются независимыми друг от друга. Под плитой обустраивают выравнивающую отсыпку, которая также изолирована от стяжки экструзионным пенополистиролом или аналогичного вида утеплителем.

    Кроме всего прочего по технологии инженеров Финляндии предусмотрено обустраивать тепловой барьер вокруг здания, укладывая его под отмостку.

    Плюсы и минусы инженерного решения

    Положительные качества финской разработки отражены в следующих моментах:

    • Благодаря возможности устроить высокий цоколь ленты, нет необходимости в организации земляных работ по углублению и выравниванию основания грунта, особенно на ярко выраженном рельефе.
    • Стяжку со всеми инженерными коммуникациями можно делать после возведения коробки.
    • Независимость ленты и пола позволяет проводить демонтаж и ремонт последней без риска нарушить несущую конструкцию.

    Среди недостатков на первом месте стоит трудоемкость реализации проекта и серьезные финансовые вложения в него. УФФ требует определенного профессионализма и повышенной культуры проведения строительных работ.

    В чем отличие от других технологий

    Фундамент с обеих сторон утеплен лентой из пенополистирола – материалом, устойчивым к влаге

    Если сравнивать с другими способами, технологию организации УФФ можно сопоставить лишь со схожей по принципу построения утепленной шведской плитой (УШП). Основные отличия:

    • В шведском варианте имеется только усиленная по периметру армированная платформа без ленты.
    • Корытом заливки бетона для УШП является экструдированный пенополистирол специальной формы с бортиками.
    • В УФФ можно получить более высокий цоколь, лента в нем утеплена с обеих сторон по всему периметру.
    • Шведская технология имеет цельный армированный каркас, тогда как стальной скелет утепленного финского монолита под стяжкой и в ленте не соединены между собой.

    В финансовом смысле обустройство УФФ может обойтись дороже шведского проекта, но затраты на возведение первой допустимо растянуть по времени.

    Применяемость технологии на практике

    Тепловой барьер для низких температур при обустроенном финском фундаменте

    Технические параметры стандартного УФФ позволяют внедрять такой тип фундамента в любых климатических зонах Российской Федерации. Если весовые показатели возводимого строения находятся в пределах нормы (из расчета 3 тонны на погонный метр малозаглубленной ленты), финская плита может быть устроена на грунтах любого механического состава.

    Можно увеличить нагрузки на УФФ и возводить вместо каркасных стен каменные массой до 5 тонн на метр. Для этого потребуется увеличить опорную пятку, и для каждого конкретного случая нужно проводить расчет ширины последней.

    В среднем любые одноэтажные дома с легкими стенами каркасного типа отвечают нормам нагрузок на основание фундамента финского образца.

    Технологические этапы строительства утепленной финской плиты

    Фундамент является одним из самых ответственных элементов строения, поэтому при его устройстве придерживаются определенных операционных этапов. Плита, разработанная инженерами Финляндии, по причине сложности требует строго соблюдения технологии производства:

    1. Работы по разметке и планированию грунта.
    2. Организация дренажной системы и гидроизоляции.
    3. Заливка ленточного основания.
    4. Закладка теплоизоляционных листов.
    5. Подсыпка грунта под плиту.
    6. Устройство барьера для влаги и прохождения тепла под пол.
    7. Заливка бетонной стяжки основания.

    Последние три этапа из списка не обязательно выполнять в первую очередь в комплексе всех работ по строительству здания. Можно выгнать стены, установить кровлю, а потом в защищенном от погодных условий помещении подготовить подушку и залить пол.

    Разметка участка и земляные операции

    На стадии земляных работ укладывается канализация и трубы водопровода

    Удобнее всего размечать границы пролегания ленточного фундамента кольями с натянутым между ними шпагатом. До полуметра делают вынос за границу стены, где кончается периметр отмостки. Земляные операции сводятся к удалению грунта (оставшаяся поверхность должна быть без включений растительных остатков) из траншеи под устройство опорной пятки ленты и дренажа.

    Устройство дренажа и подстилающего слоя

    В полученную траншею (с края от будущей бетонной пятки) укладывают обмотанную в геотекстиль трубу с мелкими отверстиями, чтобы был уклон в сторону отведения ливневых вод. Все это засыпается слоем гравия высотой в 20 сантиметров и слегка утрамбовывается. Поверх щебня также кладут геотекстиль.

    Дренажу при устройстве малозаглубленного фундамента следует уделить особое внимание, так как в противном случае основание легко может подмыть, и произойдет разрушение несущей конструкции.

    Организация ленточного монолита

    Заливка ленточного фундамента (пятки)

    В первую очередь по всему периметру здания заливают бетонную пятку с металлическим скелетом из арматуры внутри. Ширина этой опоры не должна быть меньше 0.6 метра, а высота – 0.3 метра.

    Монолитный МЗЛФ сверху пятки должен быть обязательно армирован 12 или 14 арматурой. Поэтому внутри выставленной по уровню на высоту цоколя опалубки вяжут из прута каркас.  Полученную конструкцию заливают бетоном и дают ему отвердеть и выстояться.

    Для придания фундаменту крепости его желательно периодически поливать из лейки, особенно в жаркие дни.

    Работы по закладке утеплителя и засыпке периметра внутри

    Утепление фундамента пеноплексом

    После снятия опалубки внутреннюю часть цоколя утепляют пенополистирольными листами (толщина полимера не должна быть меньше десяти сантиметров), крепя последние при помощи зонтичных дюбелей. После этого весь котлован устилают геотекстильным полотном, поверх которого насыпают гравийный слой с последующим прохождением вибротрамбовкой.

    Устройство гидроизоляции

    На подушку из гравия раскладывают послойно битумную гидроизоляцию, которую одновременно сваривают между собой газовой горелкой. Такого барьера должно быть как минимум 3 слоя. Также этот материал заводят на утеплитель цоколя. Поверх этого пирога укладывают утеплитель из пенополистирола толщиной в десять-двадцать сантиметров.

    Заливка пола

    Все пространство под будущим полом армируют сеткой (ячейку можно выбрать любую, но не более чем 15х15 см), на которую устанавливают трубу системы теплый пол. Кроме этого также должны быть выведены наружу все коммуникации: электричество, вода и канализация. Стяжку заливают бетоном.

    Важно заливать пол за один раз, не допуская перерывов по времени. Для этого удобно пользоваться услугами грузовиков с бетономешалками.

    Фундамент финского дома УШП или УФФ

    Постоянное увеличение цен на энергоресурсы вынуждают домовладельцев и тех, кто только планирует стройку озаботиться сокращением энергопотерь финского дома. Если со стенами, крышей и окнами все понятно, как в технологическом плане, так и в практическом, то с фундаментами все не столь прозрачно. Конструкция фундамента должна соответствовать не только характеристикам грунта и весу здания со всеми нормативными нагрузками, но кроме этого в современном энергоэффективном доме фундамент должен соответствовать нормам по теплопотерям.

    Соответственно фундамент также, как и дом, необходимо утеплять.

    На сегодняшний день самыми высокотехнологичными, надежными и энергосберегающими решениями являются два типа фундаментов, это УШП (утепленная шведская плита) и УФФ (утепленный финский фундамент). Оба эти фундамента на первый взгляд представляют из себя достаточно сложные инженерные сооружения и кроме непосредственных функций, возложенных на фундамент, сочетают в себе также функции по обеспечению энергосбережения дома и энергоэффективности системы отопления. Ниже рассмотрены типовые решения монтажа этих фундаментов.

    Утепленная шведская плитаПлитный фундамент, который монтируется на специально подготовленном основании, как правило это плотно утрамбованный песок, в отдельных случаях применяют щебень. Опалубкой для такого фундамента является плотный утеплитель XPS, который может легко выдерживать нагрузки, создаваемые бетоном при монолитных работах (что не исключает монтажа непосредственно каркаса опалубки для фиксации XPS, формирования ровных граней плиты и исключения прорыва жидким бетоном контура утепления). Армирование и ребра жесткости для последующего монтажа стен проектируются согласно техническим характеристикам будущего строения. Непосредственно в плиту монтируется система водяного отопления. Все инженерные коммуникации монтируются также до заливки плиты непосредственно в слое утеплителя, или в слое песка. Перед заливкой плиты все коммуникации проверяются на корректную работу, а система водяных полов проходит испытание при повышенном давлении.

    Это в какой-то степени может оказаться достаточно затратным, т.к. все работы, которые можно было бы растянуть по времени делаются единовременно с фундаментом. Но в конечном итоге это приводит к последующей экономии средств и времени, за счет высокой степени готовности инженерных систем и нулевого уровня строения.

    Данный вид фундамента является разновидностью полов по грунту. Это классический тип фундамента, который применялся еще в прошлые века, когда полом служил грунт, и зачастую даже сейчас в России сохранилось много строений, где лаги пола лежат практически на грунте, как правило это деревенские старые дома, с фундаментов из булыжников и организацией завалинки.

    С развитием современных материалов и технологий монтажа этот фундамент стал чаще применяться в частном домостроении, а в Финляндии это доминирующий вид монолитного фундамента.

    Можно сказать, что данный фундамент состоит из двух частей. Мелко заглублённый ленточный фундамент, на котором возводятся стены, и отдельно от фундамента утепленная независимая стяжка, которая монтируется на утрамбованной обратной засыпке песком, обратная засыпка при этом является опалубкой. В стяжке производится монтаж водяного контура отопления, а все инженерные коммуникации располагаются под стяжкой в слое обратной засыпки. С внешней стороны монолитная лента фундамента утепляется для предотвращения промерзания, с внутренней стороны утепление монтируется для предотвращения теплопотерь изнутри дома.

    Как и УШП данный фундамент имеет очень хорошую теплоизоляцию и как следствие отличные показатели энергоэффективности.

    Монтаж водяного теплого контура, инженерных систем и непосредственно стяжки можно проводить уже под крышей построенного и утепленного дома, это позволяет проводить данные работы независимо от погодных условий равномерно распределяя финансовые затраты на дынные виды работ.

    Плюсы характерные для обоих типов фундамента

    + Высокая энергоэффективность, инерционность отопления, что важно для каркасных домов

    + Отсутствие подпольного пространства, не требует обслуживания на протяжении всего срока службы

    + Комфортный микроклимат дома, отсутствие конвекционных потоков и высокотемпературных источников тепла

    технология строительства, отличия от шведской плиты

    Считается, что конструкция УФФ была разработана и впервые внедрена на практике инженерами финской строительной компании Omatalo. Финский фундамент представляет собой конструктивное сочетание четырех элементов:

    • мелкозаглубленного ленточного монолита в разрезе 200 х 600 мм с уширенной до 800-1000 мм пяткой;
    • установленных сверху бетонных блоков толщиной 200 мм для формирования цоколя здания;
    • слоя экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 120-150 мм, уложенного по насыпной утрамбованной подушке и по всей внутренней поверхности ленты;
    • армированной бетонной плиты толщиной 60-80 мм, отлитой по слою утеплителя, с уложенными внутри нее трубами теплого водяного пола.
    чертеж мзлфЧертеж МЗЛФ.

    Теплоизоляционные плиты укладываются на двухслойную утрамбованную подушку из песка и мелкофракционного щебня, покрытую геотекстилем. Точная толщина слоев утеплителя и бетона в утепленном финском фундаменте определяется климатическими особенностями региона, типом грунта на участке и видами применяемых материалов.

    Для холодных регионов России ленту и цокольную часть фундамента финская плита рекомендуется отливать в единый армированный монолит, используя в качестве несъемной опалубки плиты ЭППС.

    Для более эффективного снижения тепловых потерь по всему периметру здания требуется устройство утепленной отмостки шириной не менее 500 мм.

    Отличия от утепленной шведской плиты

    Главная разница между финской и шведской конструкцией заключается в том, что финны предложили использовать ленточный фундамент в качестве дополнительной опоры по всему периметру.

    УШП – это просто бетонная плита, отлитая в своеобразном поддоне из пенополистирола, чем и отличается от УФФ. В результате для устройства утепленной финской плиты не требуется подготовка строго выверенного горизонта поверхности, а значит можно вести строительство на площадках с небольшим уклоном. Мы уже писали про этот вид фундамента здесь.

    Отсутствие жесткой связи между ленточным фундаментом и платформой пола делает конструкцию более устойчивой к излому и увеличивает сопротивление нагрузкам на проблемных нестабильных грунтах. Кроме этого, технология фундамента УФФ позволяет выполнять устройство и заливку плиты уже после возведения стен и монтажа кровли. Это значит, что данные работы можно будет проводить в холодное время года, не останавливая строительства на зиму.

    Плюсы и минусы УФФ

    Как и большинство строительных конструкций, утепленный финский фундамент имеет достоинства и недостатки. В числе основных преимуществ специалисты называют:

    • возможность монтажа основания на любых типах грунтов, кроме слабых торфяников с высоким уровнем грунтовых вод;
    • экономичный расход материалов в сравнении с другими типами оснований, кроме шведской плиты, где стоимость примерно одинакова;
    • стяжка пола не является несущей и вся весовая нагрузка от ограждающих конструкций передается на ленточную часть фундамента;
    • наличие встроенного теплого пола сокращает расходы на монтаж отопления;
    • выполнение заливки утепленного пола возможно в любое время года;
    • возможность устройства несущего основания на небольших склонах и при перепадах высот рельефа.

    К недостаткам технологии фундамента финская плита относят:

    • необходимость проведения земляных работ с рытьем траншеи и котлована, для чего может потребоваться привлечение специальной техники;
    • выполнение обратной засыпки нерудными материалами после монтажа ленточной части с последующей механической трамбовкой;
    • невысокая несущая способность мелкозаглубленной ленты, ограничивающая этажность зданий.

    Как видим, для легкого одноэтажного индивидуального строительства утепленный финский фундамент является технически и экономически обоснованным вариантом.

    В каких случаях применяется

    Благодаря ряду технических и эксплуатационных достоинств, УФФ станет отличным решением при строительстве легких одноэтажных зданий в случае:

    • наклонного рельефа участка застройки;
    • высокого уровня грунтовых вод;
    • малоустойчивых и пучинистых грунтов;
    • боковой подвижности верхних слоев почвы.

    Монтаж утепленного фундамента по финской технологии отличается простотой, из-за чего возможно устройство своими руками, без привлечения наемных бригад, в результате чего основание дома обойдется значительно дешевле.

    Технология строительства

    Монтаж фундамента в виде утепленной финской плиты выполняется в несколько последовательных этапов:

    1. выбор места строительства и разметка контуров здания с запасом по внешней стороне 500-700 мм;
    2. снятие и складирование плодородного слоя почвы;
    3. разработка котлована под фундамент, траншей для дренажной системы и внешних инженерных коммуникаций;
    4. подключение к наружным инженерным сетям;
    5. засыпка и трамбовка песчано-щебеночной подушки;
    6. укладка и фиксация слоя гидравлической изоляции;
    7. установка опалубки и монтаж арматурных каркасов;
    8. монтаж труб или греющего кабеля для теплого пола;
    9. заливка бетонной смеси.

    Последний вид работ и армирование допускается проводить в два этапа. Сначала бетонируется ленточная часть, а затем, в удобное время, обустраивается теплая плита.

    схема уффСхема УФФ.

    Разметка котлована и траншей

    Обозначение контуров котлована аналогично разметке обычного мелкозаглубленного фундамента, но здесь при помощи шнура и колышков размечается только внешний контур. Следует отметить точную линию внешней стенки бетонной ленты, отступить от нее 500-700 мм и натянуть еще один шнур. Это будет край котлована, но не фундамента.

    разметка

    В зависимости от общего веса здания, ширина ленточного фундамента может составлять от 600 до 800 мм. В нижней части устраивается опорная пятка шириной 800-1000 мм. Ширина утепленной отмостки по насыпаемым нерудным материалам должна быть не менее 700 мм. Глубина заложения ленточной части фундамента — не менее 600 мм от самой нижней точки поверхности почвы.

    грунт и подушка

    Укладка дренажа и подстилающих слоев

    Дренажные трубы следует уложить по всему периметру ленты. Для этого по краям котлована нужно выкопать углубление 500 мм ниже опорной пятки и вывести трубы за пределы участка застройки. Укладка дренажных труб должна предусматривать наличие уклона в 4-5 градусов.

    Засыпка первого слоя песка должна осуществляться на уложенный по грунту геотекстиль. Это остановит поступление влаги и предотвратит прорастание сорных растений.

    Песок тщательно трамбуется и проливается водой. После этого на него насыпается мелкофракционный щебень. Толщина обоих слоев составляет 80-120 мм.

    Устройство гидроизоляции

    Поверх щебня выстилаются два слоя рулонной гидравлической изоляции с промазкой перекрываемых стыков битумной мастикой и заведением краев выше уровня грунта. Соседние полосы материала должны находить друг на друга на 100 мм. Положение полос в разных слоях перпендикулярное, что позволит полностью исключить совпадение швов.

    Защита внешней поверхности ленточной части фундамента делается уже после заливки и твердения бетонной смеси. Для этого используют рулонные изоляционные материалы с битумной пропиткой. Перед оклеиванием поверхности ее грунтуют праймером в 2-3 слоя. Приклеивание полос осуществляется на горячий битум с одновременным прогревом стенки и гидроизола.

    рулонная гидроизоляция

    Бетонирование ленты

    Этот этап работ начинается со сборки армирующего каркаса. Его конструкция состоит из двух пар продольных струн диаметром 8 мм, расположенных одна над другой. Расстояние от арматуры до края бетонного слоя со всех сторон должно быть не менее 50 мм.

    Для фиксации продольных прутов удобно использовать заготовленные квадратные или прямоугольные рамки диаметром 6 мм. Соединение отдельных элементов осуществляется при помощи вязальной проволоки или самозатяжных полимерных хомутов.

    армирование траншеи

    Далее необходимо установить опалубку из досок или прочного листового материала.

    подушка и опалубка

    Хорошим решение может быть применение несъемных впоследствии листов из ЭППС. Таким образом, внешняя стена фундамента будет утеплена и не потребуется искать материал для съемной опалубочной конструкции. Внутрь опалубки устанавливается армирующий каркас, после чего можно заливать бетонную смесь.

    заливка бетона

    Укладка утеплителя, армирование и заливка плиты

    Пенополистирольные плиты следует укладывать в 2 или 3 слоя, в зависимости от принятой толщины тепловой изоляции. Расположение плит нужно выполнить таким образом, чтобы исключить совпадение стыков в разных слоях. Внутренняя стенка ленты также зашивается слоем ЭППС толщиной 30-50 мм до нижней точки конструкции.

    утеплитель

    Небольшая толщина плиты и отсутствие больших несущих нагрузок делает возможным использование арматурного каркаса в виде металлической сетки с ячейкой не более 150 х 150 мм. Ее можно собрать самостоятельно из прута диаметром 6 мм или купить сварные заготовки заводского изготовления (читайте про армирование подробнее в этой статье). Для поднятия арматуры над уровнем подстилающей подушки удобно использовать специальные пластиковые опоры или фиксаторы.

    Экструдированный пенополистирол не боится воздействия влаги и сохраняет свои характеристики даже при погружении в воду.

    Заливка бетона

    Перед укладкой бетонной смеси прямо на арматурную сетку нужно закрепить трубы теплого пола или греющий электрический кабель. Их можно привязать с помощью проволоки или пластиковых хомутов. После этого приступайте к заливке бетона.

    трубы теплого пола на сетке

    Бетонная смесь укладывается от одного из углов полосой в 0,8-1,0 метр, двигаясь вдоль стены. После полной укладки одной полосы, уплотните раствор при помощи вибратора и выровняйте поверхность. Затем аналогичным образом залейте вторую полосу и так до конца площадки.

    поверхность после заливки

    Устройство отмостки

    Полная эффективность конструкции финского плитного фундамента будет достигнута только в том случае, когда по периметру здания предусмотрено наличие утепленной отмостки (читайте про нее здесь и здесь). В рамках нее требуется наличие:

    • опорной подушки из песка и гравия засыпанной по геотекстилю;
    • рулонной гидроизоляциии;
    • слоя тепловой изоляции из пенополистирола;v
    • цементной или бетонной стяжки.

    теплая отмостка

    Правильно выполненная отмостка обеспечит дополнительную тепловую защиту фундаментной части здания, исключит подмывание конструкций водой и увеличит срок службы строительных конструкций.


    Плитка порог: Пороги для напольных покрытий купить в ОБИ – Виды порогов – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

    модели и образцы покрытий с фото и видео

    Сегодня не возникает проблем с приобретением жесткого или гибкого порожка между ламинатом и плиткой. Эти аксессуары представлены современными производителями в широком ассортименте.

    Из статьи вы узнаете:

    • Что такое порожки,
    • Какой материал используют для изготовления и
    • Как их установить самостоятельно.

    Высокотехнологические сборные пороги.

    Что использовать для того, чтобы скрыть зазор на стыке керамики и ламината

    На фото – ассортимент порогов.

    Современные тенденции осуществления ремонта в интерьере предполагают разделение помещения на целевые зоны.

    Например, при разделении кухни на две зоны, где рабочая зона выстилается кафелем, а обеденная — ламинатом.

    Часто стыковка необходима между коридором и выходящими из него комнатами. Соединение коридорной плитки и ламината производится в дверном проеме.

    Что бы разграничение зон было очевидным, при облицовке пола смежных частей, используют разные стройматериалы. Это требует установки порога между ламинатом и плиткой.

    Между ламинированным покрытием и керамикой образовывается стык, который портит весь вид пола. Скрыть переход, и сделать его ровным не получиться.

    Самым эффективным способом скрыть зазор, является установка специального порога между плиткой и ламинатом. К тому же этот аксессуар позволит сгладить разницу в высоте двух соседних материалов и позволит меньше заботиться о том какого цвета выбрать ламинат.

    Порожек идеально подходит в том случае, когда два вида напольного покрытия состыковываются неровно, или если есть перепад высоты между ними. Преимущество пластиковых порогов в том, что его можно подобрать по оттенку к ламинату или плитке. Порожек скроет все недостатки и сделает переход плавным и аккуратным.

    Полезная информация! Перед стыковкой плитки и ламината, необходимо четко представлять конечный результат. В зависимости от того, насколько качественно будет выполнена состыковка, будет зависеть срок эксплуатации пола.

    Типы порогов

    Материал, из которого изготавливаются современные пороги: пластик, древесина и алюминий. Текстура порожков может с точностью имитировать дерево, камень или драгоценные металлы.

    Основные характеристики каждого типа:

    • Аксессуары из алюминия отличаются прочностью и износоустойчивостью. Они не стираются и не лопаются под воздействием механических нагрузок;
    • Порожки из пластика оснащены прокладкой из резины, которая обеспечит его плотное прилегание к поверхности покрытия;
    • Деревянные аксессуары недостаточно гибкие, и имеют склонность к рассыханию, поэтому используется редко.

    Типы в зависимости от конфигурации

    Пороги между ламинатом и плиткой бывают двух конфигураций — криволинейные и прямые. Первый тип — отлично подходит для оборудования дизайнерских интерьеров. Второй тип оптимально подойдет для отделки прямолинейного стыка.

    Пороги криволинейной конфигурации представляют собой стыковочный профиль для ламината и плитки , которая способна изогнуться с учетом минимального радиуса.

    Криволинейный порожек.

    Внимание! Деревянные пороги не способны изгибаться, поэтому для дизайнерского ремонта используют пластиковые модификации.

    Современные порожки для плитки и ламината изготавливаются в разборном и цельном виде. Разборные конфигурации состоят из съемных накладок и крепежных элементов. На основание пола устанавливаются элементы крепежа, на которые и производят монтаж съемных накладок.

    Цельная конфигурация порога представляет собой планку, которую обрезают под нужный размер, вставляют в зазор и фиксируют саморезами.

    Классификация по типу соединения

    Профессионально выполненное соединение керамики и ламината.

    Пороги для плитки и ламината разделяются на несколько модификаций, в зависимости от типа соединения. Из них можно выбрать вариант, наиболее подходящий для конкретного помещения.

    Модификации порогов бывают следующие:

    • Аксессуары из металла со сквозными креплениями. Это полоска, которая прикрывает края и стык, прижатая к поверхности соседних покрытий. Укладка порога на ламинат осуществляется с помощью сквозных саморезов, головка которого прячется в специальное вогнутое углубление.

    Порог из алюминия, скрывающий перепад высоты

    Основное преимущество такого порога — простота установки и надежность крепления. Кроме этого, такая планка способна скрыть небольшой перепад высоты соседних покрытий. Чтобы прилегание планки было максимально плотным к покрытию, на ее внутреннюю часть наноситься силиконовый герметик.

    • Стыковочная Н-образная планка, внешне похожа на букву Н, лежащую на боку. Монтировать такой аксессуар гораздо сложнее, и для его выполнения необходим соответствующий опыт.

    Стыковочная Н-образная планка

    Технология монтажа включает в себя:

    1. Нижняя часть аксессуара заводится под планки ламинированного покрытия;
    2. В паз нижней части, с другой стороны, заводится керамическая плитка;
    3. Зазор, получившийся со стороны керамики, заполняется затиркой, а со стороны ламинированного покрытия — акриловым или силиконовым герметиков.
    • Стыковочная Н-образная планка (разборная) — нераспространенный тип порогов, который обеспечивает эффективность и простоту выполнения монтажных работ.

    Схема разборной Н-образной планки

    Конструкция изделия состоит из: двух полос с Т-образным профилем. Уложенные полосы по линии стыка обоих покрытий соединяются в единое целое. По окончании установки сверху защелкивается декоративная накладка, которая прикрывает линию стыка.

    Технология монтажа

    Установка порога с помощью шурупов

    Порядок укладки металлического порога довольно простой:

    • Замерить длину зазора на месте стыка;
    • Полученное расстояние отмерить на выбранной планке;
    • Приложить порог к зазору и отметить места, где будут расположены отверстия;
    • Возьмите перфоратор, сверло которого должно соответствовать размеру уплотнителя шурупов, входящим в комплект порога;
    • Высверлить отверстия;
    • Вбить в них уплотнители;
    • Укладываем порог и прикручиваем его шурупами.

    Внимание! Если сверла нужного размера нет, можно использовать сверло большего размера, тогда вместо уплотнителей необходимо применять самодельные чопики из дерева.

    Существует другой, менее надежный, но более эстетичный способ укладки — скрытое крепление. Для этого необходима планка из пластика, которая не имеет сквозных отверстий.

    Отрезается нужный размер, и крепиться на специальный клей. Наиболее прочную и надежную фиксацию обеспечит применение жидких гвоздей.

    Вывод

    Стоимость порогов довольно высока, это отрицательно влияет на себестоимость ремонта покрытия, однако, обойтись без них не получиться. При выборе аксессуара нужно уделить особое внимание эстетическому оформлению порогов, и как этот элемент впишется в интерьер комнаты.

    Представленное видео даст ответы на все вопросы, которые могут возникнуть.

    УСТАНОВКА ПОРОГА МЕЖДУ ПЛИТКОЙ И ЛАМИНАТОМ

    Автор: Admin Категория Интерьер 07.10.2017 7262 Просмотров

    Сегодня не возникает проблем с приобретением жесткого или гибкого порожка между ламинатом и плиткой. Эти аксессуары представлены современными производителями в широком ассортименте. Однако при выборе порога возникают вопросы: что такое порожки, какой материал используют для изготовления и как их установить самостоятельно. Ответы на эти вопросы вы найдете в сегодняшней статье.

    СОДЕРЖАНИЕ 

     

    ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СКРЫТЬ ЗАЗОР НА СТЫКЕ КЕРАМИКИ И ЛАМИНАТА

    Современные тенденции осуществления ремонта в интерьере предполагают разделение помещения на целевые зоны.

    НАПРИМЕР!

    При разделении кухни на две зоны, где рабочая зона выстилается кафелем, а обеденная — ламинатом.

    Часто стыковка необходима между коридором и выходящими из него комнатами. Соединение коридорной плитки и ламината производится в дверном проеме.

    Чтобы разграничение зон было очевидным, при облицовке пола смежных частей, используют разные стройматериалы. Это требует установки порога между ламинатом и плиткой.

    Между ламинированным покрытием и керамикой образовывается стык, который портит весь вид пола. Скрыть переход, и сделать его ровным не получиться.

    Самым эффективным способом скрыть зазор, является установка специального порога между плиткой и ламинатом.К тому же этот аксессуар позволит сгладить разницу в высоте двух соседних материалов и позволит меньше заботиться о том какого цвета выбрать ламинат.

    Порожек идеально подходит в том случае, когда два вида напольного покрытия состыковываются неровно, или если есть перепад высоты между ними. Преимущество пластиковых порогов в том, что его можно подобрать по оттенку к ламинату или плитке. Порожек скроет все недостатки и сделает переход плавным и аккуратным.

    ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

    Перед стыковкой плитки и ламината, необходимо четко представлять конечный результат. В зависимости от того, насколько качественно будет выполнена состыковка, будет зависеть срок эксплуатации пола.

    вернуться к содержанию

     

    ТИПЫ ПОРОГОВ

    Материал, из которого изготавливаются современные пороги: пластик, древесина и алюминий. Текстура порожков может с точностью имитировать дерево, камень или драгоценные металлы.

    Основные характеристики каждого типа:

    • Аксессуары из алюминия отличаются прочностью и износоустойчивостью. Они не стираются и не лопаются под воздействием механических нагрузок;
    • Порожки из пластика оснащены прокладкой из резины, которая обеспечит его плотное прилегание к поверхности покрытия;
    • Деревянные аксессуары недостаточно гибкие, и имеют склонность к рассыханию, поэтому используется редко.

    Типы порогов в зависимости от конфигурации

    Пороги между ламинатом и плиткой бывают двух конфигураций — криволинейные и прямые.

    КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ПОРОГИ — отлично подходит для оборудования дизайнерских интерьеров.

    ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ ПОРОГИ — оптимально подойдет для отделки прямолинейного стыка. Пороги криволинейной конфигурации представляют собой стыковочный профиль для ламината и плитки , которая способна изогнуться с учетом минимального радиуса.

    Пороги криволинейной конфигурации представляют собой стыковочный профиль для ламината и плитки , которая способна изогнуться с учетом минимального радиуса.

    ВНИМАНИЕ!

    Деревянные пороги не способны изгибаться, поэтому для дизайнерского ремонта используют пластиковые модификации.

    Современные порожки для плитки и ламината изготавливаются в разборном и цельном виде. Разборные конфигурации состоят из съемных накладок и крепежных элементов. На основание пола устанавливаются элементы крепежа, на которые и производят монтаж съемных накладок.

    Цельная конфигурация порога представляет собой планку, которую обрезают под нужный размер, вставляют в зазор и фиксируют саморезами.

    вернуться к содержанию

     

    КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОГОВ ПО ТИПУ СОЕДИНЕНИЯ

    Пороги для плитки и ламината разделяются на несколько модификаций, в зависимости от типа соединения. Из них можно выбрать вариант, наиболее подходящий для конкретного помещения.

    Модификации порогов бывают следующие:

    • Пороги из металла со сквозными креплениями. Это полоска, которая прикрывает края и стык, прижатая к поверхности соседних покрытий. Укладка порога на ламинат осуществляется с помощью сквозных саморезов, головка которого прячется в специальное вогнутое углубление.

    ПЛЮС такого порога: простота установки и надежность крепления. Кроме этого, такая планка способна скрыть небольшой перепад высоты соседних покрытий. Чтобы прилегание планки было максимально плотным к покрытию, на ее внутреннюю часть наноситься силиконовый герметик.

    • Стыковочная Н-образная планка, внешне похожа на букву Н, лежащую на боку. Монтировать такой аксессуар гораздо сложнее, и для его выполнения необходим соответствующий опыт.

    Технология монтажа Н-образного порога

    Нижняя часть аксессуара заводится под планки ламинированного покрытия;

    • В паз нижней части, с другой стороны, заводится керамическая плитка;
    • Зазор, получившийся со стороны керамики, заполняется затиркой, а со стороны ламинированного покрытия — акриловым или силиконовым герметиков.
    • Стыковочная Н-образная планка (разборная) — нераспространенный тип порогов, который обеспечивает эффективность и простоту выполнения монтажных работ.

    Конструкция изделия состоит из: двух полос с Т-образным профилем. Уложенные полосы по линии стыка обоих покрытий соединяются в единое целое. По окончании установки сверху защелкивается декоративная накладка, которая прикрывает линию стыка

    вернуться к содержанию

     

    ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ПОРОГОВ

    Порядок укладки металлического порога довольно простой:

    Замерить длину зазора на месте стыка;

    Полученное расстояние отмерить на выбранной планке;

    Приложить порог к зазору и отметить места, где будут расположены отверстия;

    Возьмите перфоратор, сверло которого должно соответствовать размеру уплотнителя шурупов, входящим в комплект порога;

    Высверлить отверстия;

    Вбить в них уплотнители;

    Укладываем порог и прикручиваем его шурупами.

    ВНИМАНИЕ!

    Если сверла нужного размера нет, можно использовать сверло большего размера, тогда вместо уплотнителей необходимо применять самодельные чопики из дерева.

    Когда швы между двумя материалами прямые – проблем с их подгонкой не возникает, но извилистые участки подрезать трудно. Для этого нужно будет сделать шаблон из подручного материала (картон, пенополистирол и т.д.), по которому сделать разметку будущего стыка.

    • Криволинейный отрез на ламинате делается с помощью ручного или электрического лобзика.
    • Плитку подрезать под изгибы любой формы можно болгаркой с алмазным диском по кафелю, либо вручную лобзиком/ножовкой с алмазной струной. Также можно просверлить по линии реза максимально возможное количество отверстий, и отломить излишки кусачками.

    Монтаж гибкого ПВХ-порога

    • После укладки плитки и ламината должен оставаться зазор, толщина которого позволит установить крепежный профиль и оставить температурный зазор 5 мм рядом с ламинатом.
    • С помощью перфоратора бурим отверстия под дюбели в деформационном шве. Если у вас через шов проходит теплый пол, то для монтажа можно использовать жидкие гвозди, но такие случаи лучше исключать еще на этапе проектирования.
    • Отрезаем необходимую длину профиля с помощью ножа/ножовки/лобзика.
    • Прикручиваем саморезами крепежный профиль к основанию.
    • Перед укладкой декоративного гибкого профиля, нужно размягчить его. Для этого он укладывается в тёплую воду (50-70 градусов) на 15-20 минут.
    • Декоративная насадка вставляется в крепежный профиль и защелкивается.

    Монтаж гибкого металлического профиля

    • Перед началом работ просчитайте толщину плитки и ламината с учетом клея и подложки – они должны совпадать.
    • Вручную придаем необходимый изгиб профилю.
    • Отрезаем необходимую длину с помощью болгарки или ножовки по металлу.
    • Профиль имеет специальные лапки для его крепления к полу, поэтому его монтаж лучше делать одновременно с укладкой плитки. Лапка будет прижиматься плиткой с клеем, а с другой стороны просто вставляется подложка и ламинат.
    • Если закладка профиля не была сделана во время укладки плитки, это можно сделать и позже – но нужно будет удалять часть клея по крайней кромке.
    • Ламинат укладывается с зазором 5 мм. Вы можете выложить часть покрытия, а потом задвинуть его под профиль. Чтобы контролировать размер зазора, на край ламината можно временно наклеить малярную ленту с разметкой.

    Монтаж алюминиевого порожка

    Обычный алюминиевый порог с отверстиями устанавливается следующим образом:

    • Обрежьте порожек по ширине дверного проема.
    • Сделайте разметку точек сверления в месте стыка.
    • Просверлите отверстия, вставьте дюбели и закрепите порожек на саморезы сверху.
    • Для вкручивания саморезов используйте отвертку или шуруповерт с минимальным крутящим моментом, иначе порожек погнется.

    ВАЖНЫЙ НЮАНС!

    Замер делается с учетом наличника, а не просто между двумя крайними точками коробки. Затем порожек подрезается под наличники, чтобы избежать щелей.

    Если у порожка скрытое крепления:

    • Делается разметка отверстий на основании.
    • В паз на изнаночной стороне порожка вставляется саморез с надетым дюбелем.
    • В полу делаются отверстия.
    • Порожек с надетыми дюбелями вставляется в отверстия и забивается до конца. Чтобы не повредить его, делайте удары по нему через прокладку из бруска.

    У стандартного крепления есть существенный недостаток: дюбель БМ 6х40 имеет большой зазор между шляпкой и сводом порога, поэтому он будет установлен ненадежно.

    Чтобы избежать этого, лучше взять дюбели 8х60 и сточить шляпку с двух сторон для плотного примыкания.

    Проще всего поставить порожек с самоклеящейся основой:

    • Сделайте разметку контура порожка на напольном покрытии, чтобы ровно приклеить его по центру стыка.
    • Удалите защитную пленку с самоклеящегося основания и приклейте его.

     

    В КАЧЕСТВЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

    С практической точки зрения появления дополнительных порогов на стыке не очень удобно – пол становится труднее мыть и об него можно запнуться.

    Также учитывайте, что ламинат должен быть уложен плавающим способом, поэтому не стоит использовать для заполнения стыков герметики, затирку или пену.

    ВИДЕО: УСТАНОВКА ПОРОГОВ МЕЖДУ ПЛИТКОЙ И ЛАМИНАТОМ

     

     

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Мой мир

    E-mail

    Порожек между плиткой и ламинатом: процесс установки

    Современный дизайн квартир и частных домов предполагает применение комбинаций различных материалов для оформления одной плоскости. Так, на полу в прихожей или кухне практичным решением будет выбор прочной, устойчивой к влаге и всевозможным агрессивным воздействиям напольной плитки в рабочей зоне (кухня) или у входной двери (прихожая), а остальное покрытие выполняется из ламината. Этот прием также позволяет произвести визуальное зонирование помещения. Но встает вопрос – как оформить стык между двумя материалами? Оставлять его как есть – по меньшей мере, не эстетично, а с практичной стороны – стык будет не устойчив к влаге и загрязнениям. В связи с этим, на строительном рынке появился широкий ассортимент специальных порожков. Эти изделия различаются по многим критериям и о том, как выбрать порожек между плиткой и ламинатом сегодняшний материал.

    Порожек между плиткой и ламинатом

    Порожек между плиткой и ламинатом

    Содержание статьи

    Назначение порожка

    С первого взгляда может показаться, что порожек необходим только для того, чтобы стык между двумя материалами выглядел эстетично. Однако вместе с этим он справляется и с другими важными функциями.

    При эксплуатации напольного покрытия, состоящего из двух разновидностей материалов с неизбежно образованным между ними стыком, последний подвергается интенсивному воздействию загрязнений, пыли. При этом на их удаление потребуется немало усилий, а выглядеть такой стык будет неопрятно. После установки соединительного элемента трудоемкость, связанная с эксплуатацией такого напольного покрытия, существенно снижается.

    Чтобы установить порожек много сил не потребуется, но сделать это необходимо, как можно раньше – желательно сразу определиться с моделью, цветом и материалом изготовления

    Чтобы установить порожек много сил не потребуется, но сделать это необходимо, как можно раньше – желательно сразу определиться с моделью, цветом и материалом изготовления

    Из положительных качеств стыковочных порожков можно отметить следующее:

    1. Повышается продолжительность эксплуатации напольного покрытия, так как с помощью стыковочного элемента надежно защищаются кромки материала – самое уязвимое место, на котором могут образовываться сколы и трещины.
    2. Порожек повышает безопасность эксплуатации покрытия при хождении по нему.
    3. Ламинат и напольная плитка имеют не только отличающееся внешнее исполнение, но и толщину, в результате чего может образовываться перепад высот. Отдельные разновидности порожков позволяют скрыть небольшие дефекты.
    4. Широкий ассортимент изделий, которые отличаются по материалу изготовления, внешнему виду, способу крепления, конструкцией позволяет подобрать модель для отдельно взятого случая. Аккуратно выглядят изделия, оснащенные скрытым креплением.

    Важно! При выборе необходимо произвести расчет ширины изделия, что позволит качественно скрыть место стыка между плиткой и ламинатом.

    Т-образный профиль порожка

    Т-образный профиль порожка

    Возможно, Вас заинтересует информация, как стыковать ламинат между комнатами? Подробно в специальной статье.

    Разновидности порожков

    Существует несколько критериев, по которым порожки различаются между собой.

    По предназначению

    В зависимости от назначения порожки подразделяются на несколько разновидностей.

    Таблица 1. Порожки по предназначению

    ИллюстрацияОписание
    Угловой профиль

    Угловой профиль

    Угловой профиль еще называют лестничным. Внешне напоминает деталь «уголок». Изготавливаются из плотной резины или алюминия с насечками, обеспечивающими противоскользящий эффект.
    Выравнивающий профиль

    Выравнивающий профиль

    Выровнять небольшую разницу высоты двух стыкуемых материалов можно при помощи металлического порожка, оснащенного резиновым компенсатором. В результате получается практически ровная поверхность. При большем перепаде высот выбирают твердые порожки из пластика с подходящим сечением.
    Разноуровневый профиль

    Разноуровневый профиль

    Ширина разноуровневых порожков, предназначенных для нивелирования перепада высот между материалами разной толщины, составляет 1,5 – 10 см. При этом перепад высоты может доходить до 2 см. Способ фиксации бывает открытым и закрытым.
    Декоративный профиль для стыковки элементов в одной плоскости

    Декоративный профиль для стыковки элементов в одной плоскости

    Для оформления переходного стыка между помещениями при условии, что материалы расположены в одной плоскости, применяют декоративные накладки, изготовленные из различных материалов.
    Криволинейный порожек

    Криволинейный порожек

    Для оформления стыков плавной формы – закругленных или волнообразных, применяют гибкие или криволинейные порожки. Чаще они изготовлены из мягкого пластика и легко принимают форму заданной траектории.
    Завершающий профиль

    Завершающий профиль

    Одна из разновидностей порожка, применяемого при стыковке ламината и плитки, называется завершающим. Его часто можно увидеть при оформлении входа на балкон, лоджию, в качестве окантовки кромок подиума или материала прихожей.
    Прямой порожек

    Прямой порожек

    Для стыковки двух материалов, расположенных в одной плоскости и перепаде высоты не более 1мм используют прямые пороги.

    Способ соединения

    Существует несколько разновидностей в зависимости от вида профиля изделий:

    1. Металлическая планка со сквозным типом крепления, выполненная в виде полоски, фиксируется на саморезы, после того, как она уложена на стык. Плюсом является простой монтаж и надежная фиксация вне зависимости от типа поверхности. С помощью такой планки можно нивелировать перепад высот между материалами.
    2. При установке неразборного Н-образного порожка, его укладывают боком и в один паз помещают ламинат, а в другой – плитку. Со стороны кафеля выполняют затирку шва, а со стороны ламината шов обрабатывают силиконовым герметиком.
    3. Разборный Н-образный порожек состоит из двух Т-образных планок, соединенных при помощи специальных ножек. При монтаже, по границе стыка закрепляют нижнюю часть, а затем фиксируют на ней с помощью имеющегося зажима, декоративную часть.
    Один из способов стыковки керамики и ламината

    Один из способов стыковки керамики и ламината

    По материалу изготовления

    Как и напольное покрытие, порожек подвергается интенсивной истирающей нагрузке, поэтому срок его службы во многом зависит от эксплуатационных характеристик материала, из которого он изготовлен.

    Таблица 2. Наиболее распространенные виды стыковочных планок

    ИллюстрацияМатериал изготовленияОписание
    Один из способов стыковки керамики и ламинатаАлюминий, латунь, стальВысокая механическая прочность, устойчивость к коррозии, долговечность, возможность окрашивания любой оттенок делают такие изделия наиболее популярными. Привлекательный и эффектный вид имеют хромированные детали с зеркальным покрытием, которое сохраняет свои эксплуатационные свойства долгие годы.
    Один из способов стыковки керамики и ламинатаПластикЭта разновидность относится к разряду бюджетных вариантов нерассчитанных на сильные нагрузки. Популярностью пользуются гибкие профили для оформления криволинейных стыков. Отличаются большим разнообразием оттенков и текстур.
    Один из способов стыковки керамики и ламинатаДВПОсновным плюсом порожка из ДВП является его идеальное сочетание с ламинатом, имитирующим различные породы древесины, но из-за низкой механической прочности его рекомендуется применять только в помещениях с низкой проходимостью. Такие порожки имеют ламинированную поверхность, где под защитным прозрачным слоем расположена специальная бумага с нанесенным на нее рисунком, имитирующим ту или иную породу древесины или натуральный камень.
    Один из способов стыковки керамики и ламинатаРезинаГ-образные порожки на основе каучука, полимеров и других неорганических добавок обладают достаточной эластичностью и крепятся на кромку ступени. Прямые порожки часто выполняются в виде накладок на профиль из алюминия.
    Один из способов стыковки керамики и ламинатаДеревоНаиболее дорогой разновидностью являются порожки, изготовленные и качественной натуральной древесины. Минусом является высокая стоимость изделий и его требовательность к уходу – периодически порожек необходимо обрабатывать полиролью. Плюсом является роскошный внешний вид.
    Один из способов стыковки керамики и ламинатаПробкаПолоска из пробки с декоративным наружным торцом. Фиксируется на клеевой состав и герметик в стыке между ламинатом и плиткой.

    Процесс установки порожка

    Существует два способа крепления стыковочных элементов между плиткой и ламинатом – открытый и закрытый. При открытом фиксация порожка производится на саморезы через сквозное отверстие в изделии к основанию. Закрытый способ предполагает использование сборной конструкции, состоящей из монтажного профиля, который крепится в стыке к основанию и декоративной планки, плотно фиксируемой в паз монтажного элемента.

    Способ скрытого крепления декоративной планки без применения монтажного профиля

    Способ скрытого крепления декоративной планки без применения монтажного профиля

    Прямые пороги

    Прямые пороги наиболее просты в установке – с их помощью можно плотно закрыть стык, предотвратить попадание в него загрязнений и влаги. Однако такой вариант обладает некоторыми недостатками:

    1. Переход не получится плавным, так как элемент выступает над поверхностью пола.
    2. Чаще в продаже можно встретить алюминиевые прямые порожки, которые внешне подходят не для каждого интерьера.
    3. При открытом креплении наличие крепежа на поверхности портит внешний вид, но с другой стороны, доступность крепления позволяет быстро произвести демонтаж изделия.

    Некоторые производители предлагают прямые пороги со скрытым креплением. В любом случае, эта разновидность порогов довольно популярна и является практичным способом стыковки двух материалов.

    Прямой порог

    Прямой порог

    Скрытое крепление предполагает применение специального клея или жидких гвоздей.

    Таблица 3. Процесс установки прямого стыковочного элемента 

    Как устанавливают гибкие порожки

    Изогнутые и криволинейные швы оформляют при помощи гибкого стыковочного порожка. По популярности, распространенности и доступности этот материал, который без труда принимает любую форму, не уступает прямым аналогам.

    Гибкий порог ПВХ

    Гибкий порог ПВХ

    Гибкий порог является сборной конструкцией – нижняя часть (монтажный профиль), имеющая паз-клипсу, фиксируется внутри стыка к основанию пола, а сверху защелкивается декоративная вставка.

    Совет. Чтобы сделать ПВХ молдинг мягче, перед установкой его на 15 минут погружают в горячую воду с температурой не меньше 70 градусов.

    Гибкий металлический соединитель между ламинатом и плиткой установить несколько сложнее. Для этого сначала измеряют и рассчитывают толщину отделки с учетом клея и подложки. Придать необходимый радиус изделию потребуется вручную. При помощи ножовки или болгарки корректируют длину соединительного элемента, а его установку производят одновременно с отделочными работами.

    Металлический завершающий гибкий профиль

    Металлический завершающий гибкий профиль

    По всей длине металлический гибкий порожек оснащен специальными лапками, которые заводят под плитку и фиксируют на клеевой состав. С другой стороны в паз вставляют ламели ламината.

    Таблица 4. Процесс монтажа гибкого порога ПВХ 

    При устройстве напольного покрытия комбинирование материалов стало модной тенденцией. Криволинейные изгибы приобретают самые причудливые очертания.

    Видео — Установка универсального порожка

    Способы оформления стыка без порожка

    Наличие порожка не является обязательным условием при стыковке плитки и ламината, если облицовка располагается в единой плоскости. Существует два наиболее распространенных способа оформления такого стыка без установки порожка.

    Устройство такого напольного покрытия требует особого подхода к оформлению стыка сложной конфигурации

    Устройство такого напольного покрытия требует особого подхода к оформлению стыка сложной конфигурации

    Компенсирующая полоска из пробки

    Пробковый компенсатор – это полоска пробки толщиной 7 мм, высотой 15 мм и длиной 900 мм. Широкая цветовая гамма пробковых компенсаторов позволяет без труда подобрать необходимый оттенок под стыкуемые материалы.

    Разнообразие оттенков лицевого декоративного слоя пробкового компенсатора позволяет подобрать материал для любого напольного покрытия

    Разнообразие оттенков лицевого декоративного слоя пробкового компенсатора позволяет подобрать материал для любого напольного покрытия

    Кромки двух материалов в месте стыка должны быть тщательно подготовлены и выровнены. У ламината край не только шлифуют, но и обрабатывают средством для защиты от влаги. Край плитки также шлифуют, если подрезка выполнялась вручную. При подготовке к монтажу высота компенсатора из пробки подгоняется его подрезкой. Для приклеивания порожка используют специальный клей. А для окончательной отделки зазора применяют пластичный герметик на акриловой основе. Он позволяет дополнительно защитить кромку ламината влаги.

    Принцип установки пробкового компенсатора показан на макете

    Принцип установки пробкового компенсатора показан на макете

    Таблица 5. Монтаж порожка из пробки 

    Этот материал не так давно появился, но уже завоевал популярность, благодаря простой установке, доступной стоимости и аккуратному стыку, который получается в итоге. Нюансом использования пробки является ее хрупкость при распиливании – делать это необходимо осторожно, чтобы не допустить скола и повреждений материала, так как компенсатор должен иметь правильные геометрические параметры со всех сторон.

    Создание стыка при помощи герметика

    Стыковочный шов между плиткой и ламинатом в некоторых случаях выполняют при помощи герметика. Это универсальный способ, позволяющий скрыть шов любой формы. В этом случае важно правильно подобрать компенсирующий материал, который должен иметь отличное сцепление (адгезию) с обоими материалами, прочность и упругость.

    Важно! Такой стык получается неразборным, при необходимости его демонтажа потребуется удаление напольного покрытия.

    Таблица 6. Процесс создания герметичного шва

    ИллюстрацияОписание
    Принцип установки пробкового компенсатора показан на макетеНа первом этапе потребуется подогнать ламинат с подложкой и плитку в один уровень.
    Принцип установки пробкового компенсатора показан на макетеРегулировать высоту расположения плитки можно при помощи толщины клеевого состава под ней.
    Принцип установки пробкового компенсатора показан на макетеУкладка ламината выполняется по технологии с условием, что между ними плиткой формируется компенсационный зазор, который предстоит оформить с помощью герметика.
    Принцип установки пробкового компенсатора показан на макетеНа следующем этапе требуется зафиксировать край ламината, который будет прилегать к плитке. Для этого необходимо удалить ряд ламината, подложку и пленку, чтобы оставался участок чистого основания шириной в 10 см.
    Принцип установки пробкового компенсатора показан на макетеДля фиксации ламината применяется эластичный клей с хорошей адгезией к обоим материалам, например, MakroflexFT101, паркетный клей или жидкие гвозди. Зигзагообразными движениями клей наносят на основание.
    Принцип установки пробкового компенсатора показан на макетеЛамель вставляют в паз и аккуратно опускают на место.
    Принцип установки пробкового компенсатора показан на макетеЛамель слегка придавливают и ждут высыхания клеевого состава, предварительно зафиксировав ламинатную плашку при помощи пластикового клина.
    Принцип установки пробкового компенсатора показан на макетеЧерез сутки фиксирующий пластиковый элемент удаляют. Ламинат и плитка располагаются в одной плоскости.
    Принцип установки пробкового компенсатора показан на макетеНа следующем этапе приступают к герметизации стыка между плиткой и ламинатом. Цвет герметика подбирают под оттенок ламината, плитки или фуги. Герметик наносят на шов.
    Принцип установки пробкового компенсатора показан на макетеС помощью мыльного раствора и специальной резиновой пластины удаляют излишки силикона и формируют необходимый профиль шва.
    Клей-герметик многоцелевой Makroflex FT 101

    Клей-герметик многоцелевой Makroflex FT 101

    Какой лучше выбрать

    Выбирать материал, способ крепления и внешний вид порожка необходимо в зависимости от эксплуатационных условий. Также следует учесть конструктивные особенности разных видов порожков – в каждом отдельном случае может быть применена определенная разновидность изделия. На материал изготовления в первую очередь оказывает влияние степень нагрузки на шов. Так, изделия из натуральной древесины и пластика не устойчивы к интенсивным истирающим нагрузкам. А с помощью металлического профиля не всегда получается оформить криволинейный шов – в этом случае поможет гибкий ПВХ профиль, которому легко придать любую форму.

    С выбором оттенка и текстуры стыковочных планок, как правило, не возникает – современный строительный рынок предлагает их в широком ассортименте, поэтому можно легко подобрать изделие под конкретное дизайнерское решение. Не слишком привлекательный внешний вид металлических профилей можно разнообразить при помощи специальной износостойкой пленки необходимого цвета и фактуры.

    Порожек в цвет ламината

    Порожек в цвет ламината

    Чтобы помещение, в котором выполнено комбинированное напольное покрытие, выглядел гармонично, стыковочный элемент подбирают так, чтобы он органично сочетался с другими материалами интерьера. Для этого существует некоторые правила:

    1. Для классического интерьера подбирают порожек так, чтобы он соответствовал оттенку и фактуре напольного плинтуса – это позволит придать дизайнерскому решению завершенный вид.
    2. Порожек под цвет дверного проема – коробке и полотну, подчеркнет его контуры и позволит зрительно обозначить границы двух помещений.
    3. Наибольшей популярностью пользуется выбор порожков под цвет напольного покрытия, что позволяет выполнить незаметный стык между двумя материалами.
    Разнообразие фактур

    Разнообразие фактур

    Оформление пола в коридоре ламинатом и плиткой: фото удачных сочетаний

    Часто при устройстве напольного покрытия в прихожей встречается комбинированный вариант, в котором часть пространства около двери выполняется из кафельной или керамогранитной плитки, а остальная часть – из ламината. Это не только красиво, но и практично. Так как ламинат является материалом на основе древесины, а потому он не слишком устойчив к влаге и истирающим нагрузкам, в отличие от плитки, которая абсолютно не боится влаги, механических воздействия и проста в уходе.

    Комбинация плитки и ламината

    Комбинация плитки и ламината в прихожей №1

    Комбинация плитки и ламината в прихожей №2

    Комбинация плитки и ламината в прихожей №2

    Комбинация плитки и ламината в прихожей №3

    Комбинация плитки и ламината в прихожей №3

    Комбинация плитки и ламината в прихожей №4

    Комбинация плитки и ламината в прихожей №4

    Используя ламинат в коридоре, можно получить эстетически привлекательное, прочное, надежное и долговечное покрытие пола. Как правильно выбрать этот материал, расскажем в специальной статье.

    Цены на ламинат «Таркетт»

    ламинат таркетт

    Плитка и ламинат на кухне: фото комбинированных полов

    Не меньшей популярностью пользуются комбинированные полы на кухне. Причина та же – устойчивость плитки к влаге, механическим воздействиям, износу, легкий уход. Ее укладывают в рабочей зоне кухни, где наиболее часто происходят загрязнения напольного покрытия. Ламинат укладывают в обеденной зоне или примыкающей к кухне столовой.

    В одной из наших статей попытаемся разобраться, что лучше на кухне — плитка или ламинат?

    Комбинация плитки и ламината на кухне

    Комбинация плитки и ламината на кухне №1

    Комбинация плитки и ламината на кухне №1

    Комбинация плитки и ламината на кухне №2

    Комбинация плитки и ламината на кухне №3

    Комбинация плитки и ламината на кухне №3

    Комбинация плитки и ламината на кухне №4

    Комбинация плитки и ламината на кухне №4

    как правильно положить его на стык

    ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    Укладка напольного покрытия – один из самых ответственных моментов ремонта. Ведь от способа отделки пола во многом зависит внешний облик помещения. Не менее важный момент – качественная укладка и, если материалы комбинируются, – красивые переходы от одного покрытия к другому. Их поможет обеспечить декоративный порожек для плитки и ламината: как правильно положить и закрепить его рассмотрим в этой статье.

    Металлический декоративный порожек для оформления стыка между покрытиями

    Назначение порога между плиткой и ламинатом

    Сочетание ламината и плитки прочно поселилось в интерьерах наших домов и квартир. Ведь именно такие покрытия требуют минимального ухода и при этом смотрятся просто неотразимо. Однако оформление стыков между ними требует определенного внимания. Где может потребоваться порожек между покрытиями? Практически где угодно: при переходе из коридора в комнату, из кухни в коридор, а также при оформлении квартиры-студии, когда помещение кухни объединено с гостиной.

    Стык между ламинатом и плиткой оформлен с использованием порожка

    Можно обойтись и одним видом покрытия на всей площади студии, однако плитка в комнате будет смотреться достаточно неуместно, а класть на кухню ламинат по вкусу далеко не каждому. Можно ли класть ламинат на кухне – это отдельный вопрос, который мы рассмотрим ниже.

    Когда возникает необходимость оформить переход от одного напольного покрытия к другому первое, на что стоит обратить внимание – на одном ли уровне они будут находиться. Если между уровнями есть перепад, то придется прибегнуть к криволинейной стыковке. Хотя довольно часто можно встретить ее умышленное использование и в декоративных целях.

    Еще одна причина грамотно оформить стыки – защитить это место от попадания пыли и грязи. Ведь если не уделить этому должного внимания, со временем между покрытиями скопится влага и грязь, что приведет не только к неэстетичному внешнему виду, но и к сокращению срока службы плитки или ламината.

    Если говорить о переходах в рамках одной комнаты, или коридора и смежного помещения, то предпочтительней будет установка низкого порожка. Это устранит риск споткнуться об него при ходьбе. А вот для разграничения, например, ванной комнаты и коридора, лучше применять высокий деревянный порог.

    Подгонка плитки под уже установленный стыковочный профиль

    Среди способов состыковки двух разных видов напольного покрытия выделяют следующие:

    • монтаж декоративного порога;
    • оформление стыка между плиткой и ламинатом;
    • обустройство подиума.

    Декоративный порожек: аккуратное соединение плитки и ламината

    Современные строительные магазины предлагают своим покупателям большой выбор декоративных порогов для ламината и плитки. Оформление стыка таким способом применяется в том случае, когда оба покрытия расположены в одной плоскости, хотя допускается и отклонение до 1 см.

    Материалом для изготовления порожков служит пластик, дерево или металл, чаще всего – алюминий из-за своего небольшого веса. В зависимости от вашего желания, можно найти варианты, которые по внешнему виду будут схожи с камнем, драгоценным металлом или любой породой древесины. По техническим характеристикам алюминиевые порожки между плиткой и ламинатом превосходят все прочие, так как отличаются прочностью и долговечностью. Они медленнее изнашиваются и могут выдерживать значительные механические нагрузки.

    Примеры аккуратного оформления перехода от плитки к ламинату

    Некоторые декоративные пороги имеют ряд дополнительных свойств, призванных улучшить качество их использования. В качестве примера можно рассмотреть противоскользящие пороги. Такой эффект достигается путем нанесения дополнительного слоя покрытия или использования ребристой основы.

    В ситуации, когда перепад между плоскостями напольного покрытия не превышает 1 см, декоративные пороги без труда могут сгладить этот дефект. Все что необходимо – уложить его под необходимым углом, обеспечив максимальное прилегание с обеих сторон.

    Полезный совет! Для того чтобы замаскировать перепад в высоте покрытий рекомендуется использовать округлые пороги. Они справляются с этой функцией лучше остальных.

    Виды декоративных стыковочных профилей

    Порожек для плитки и ламината: как правильно положить его на стык

    Произвести монтаж декоративного порога вполне можно и самостоятельно. Для этого не нужны особые навыки и сложное оборудование. Рассмотрим алгоритм действий для оформления перехода между плиткой и ламинатом, с учетом, что все напольные покрытия уже уложены:

    • на месте стыка необходимо просверлить два отверстия диаметром 6 мм;
    • в отверстия устанавливаются дюбеля соответствующего диаметра;
    • приобретенный порожек нужно обрезать до нужного размера. Используйте для этого пилу по металлу или любой другой подходящий инструмент, в зависимости от материала порога;
    • шапки саморезов вставьте в уже готовые отверстия порожка, вдоль центрального паза;
    • поправьте саморезы таким образом, чтобы своим кончиком они упирались в дюбели и аккуратно забейте порог.

    Полезный совет! Чтобы не нанести вред напольному покрытию, не используйте обычный молоток. Для этого гораздо лучше подойдет резиновый.

    Шаги установки декоративного порожка

    Не забудьте о том, что ламинат – это древесина, которая имеет свойство расширяться при повышении влажности воздуха. Поэтому обязательно нужно оставить небольшой зазор (порядка 5 мм), чтобы дать ламинату возможность реагировать на внешние факторы без ущерба для внешнего вида покрытия. Для плитки это правило неактуально.

    Гибкий порожек для ламината и плитки

    Если вам предстоит оформить криволинейный стык, то лучше всего купить порожек для ламината и плитки на гибкой основе. Они изготавливаются из резины или мягкого пластика, что позволяет с помощью него сделать незаметный переход плоскостей до 1,5 см.

    Для того чтобы установить гибкий порог нужно позаботиться о некоторых моментах еще во время укладки напольного покрытия. Так, еще до начала процесса стыковки плитки и ламината между собой необходимо провести замеры расстояния между ними. Шов должен быть достаточным, чтобы была возможность вставить в него опоры, на которые будет крепиться гибкий порог для ламината и плитки.

    Вид в разрезе и размеры гибкого декоративного порога

    Затем при помощи строительного фена гибкий порожек прогревают, чтобы размягчить его структуру. Под теплым воздухом он способен принять любую необходимую форму. Крепления вставляются в шов, и разогретый порожек надевается сверху и защелкивается. Уже спустя несколько минут, после того как порожек окончательно остынет, он готов к эксплуатации и надежно удерживает ту форму, которую вы ему придали.

    Стыковка ламината и плитки без порога

    Если в ходе работ вы хотите сделать стык плитки и ламината без порожка, то это вполне возможно. Для этого понадобится мастерство и высокая точность оформления стыка. И плитка и ламинат должны располагаться четко в одной плоскости. Максимально допустимое расхождение не превышает 1-2 мм.

    В процессе работы плитку и ламинат в месте будущего стыка необходимо аккуратно подрезать и очистить от шероховатостей. После укладки оставшийся зазор (не более 5-10 мм) необходимо залить специальным полимерным составом. Такая жидкая пробка для стыка ламината и плитки сохраняет свои свойства в течение нескольких лет, после чего ее стоит обновить.

    Стыковка кафеля и ламината без использования порожка

    В некоторых случаях прибегают к обустройству подиума, однако это сложный и трудоемкий процесс.

    Полезный совет! Вместо порожка можно купить пробковый компенсатор. Между плиткой и ламинатом он выполняет все необходимые функции, при этом не выбивается своим внешним видом из общей картины.

    Плитка и ламинат на кухне: фото комбинированных полов

    Зона, предназначенная для приготовления пищи, может быть отделена от обеденной не только с помощью перегородки, но и за счет разного напольного покрытия. Переход плитка/ламинат может быть выполнен разными способами, однако красота используемых материалов от этого не меркнет.

    В качестве удачного примера можно рассмотреть некоторые фото ламината. Белый дуб в интерьере отлично сочетается с темной плиткой. А вот использование ламината под камень или керамическую плитку поможет создать цельный образ помещения. Купить ламинат под плитку совсем несложно. Необходимо лишь подобрать подходящий оттенок и фактуру. В качестве примеров просмотрите некоторые фото пола на кухне, плитка и ламинат на которых отлично сочетаются между собой.

    Комбинированный пол на кухне: зона приготовления пищи оформлена плиткой, зона столовой — ламинатом

    Отдавая предпочтение ламинату под плитку на кухне, вам станет намного проще купить порожки между плиткой и ламинатом. Просто подберите подходящий цвет, а схожесть внешнего вида покрытий сделают его практически незаметным. Фото плитки под ламинат на кухне хорошо демонстрирует возможности этого способа оформления.

    Также неповторимо смотрится сочетание плитки и ламината на кухне, если для оформления были выбраны контрастные цвета. Посмотрите фото плитки и ламината на кухне, выполненных в самых неожиданных и ярких цветах.

    Что выбрать для оформления пола на кухне? Что лучше: ламинат или плитка? Эта тема широко обсуждается на форумах и имеет сотни реальных отзывов. Почитайте некоторые из них, они помогут составить собственное мнение и сделать правильный выбор.

    Практичное решение отделки пола в кухне-гостиной

    Водостойкий ламинат для кухни

    Принимая решение, что лучше на кухне: плитка или ламинат, важно максимально точно понимать, с какими сложностями придется столкнуться последнему в процессе его эксплуатации. Ведь как ни крути, этот материал не предназначался для использования в столь жестких условиях. Отсюда вытекает вопрос, какой ламинат выбрать для кухни? Выбор не так уж велик, подойдет только водостойкий и влагостойкий ламинат. Эти два типа материала наиболее приемлемы в случае использования на кухне.

    Статья по теме:

    Водостойкий ламинат 12 мм 33 класса, Германия: технические характеристики, производители и цены. Свойства покрытия, рекомендации специалистов. Различия между влагостойким и водостойким ламинатом.

    Укладка влагостойкого покрытия происходит по обычной схеме, а вот процесс дальнейшего ухода допускает некоторые приятные вольности:

    1. Можно ли мыть ламинат моющим пылесосом? Да, водостойкое и влагостойкое покрытие спокойно переносит подобную процедуру.
    2. Можно ли мыть ламинат моющим средством? Можно при условии, что средство неагрессивное, и подходит для очистки деревянных поверхностей. Перед началом уборки обязательно проверьте его воздействие на поверхность на маленьком незаметном участке.
    3. Как правильно мыть ламинат? Время воздействия влаги на покрытие не должно превышать 15 минут, за это время жидкость не успеет оказать на ламинат никакого негативного влияния.

    Водостойкий ламинат можно чистить с использованием моющих средств

    В качестве решения всех проблем, связанных с неудобством использования ламинированного покрытия на кухне, можно рассмотреть вариант укладки плитки под ламинат. В интерьере фото таких решений смотрятся бесподобно, а вот ухаживать за таким полом будет намного проще.

    Как правильно положить ламинат

    С вопросом, можно ли стелить ламинат на кухне, мы разобрались. Рассмотрим, как производится его укладка на пол так, чтобы не только шов, но и все покрытие в целом смотрелось выигрышно. Основные этапы укладки ламината:

    • демонтаж старого покрытия;
    • подготовка основания;
    • укладка ламината при помощи клея или замкового соединения.

    Клей в качестве способа укладки используют достаточно редко. Это связано с его способностью рассыхаться со временем и утрачивать свои свойства. К тому же такая работа требует много усилий и не подлежит дальнейшему демонтажу без повреждения материала.

    Соединение при помощи замков позволяет разобрать и снова собрать ламинат. Для такого крепления рекомендуется использование резинового молотка, чтобы забивать элементы покрытия.

    Укладка ламината осуществляется с помощью специального резинового молотка

    Водостойкий ламинат для ванной комнаты

    Еще одно помещение, в котором сегодня можно встретить ламинат – санузел. До недавнего времени представить такой вариант оформления пола в ванной было практически невозможно, ведь под воздействием высокой влажности обычный ламинат практически сразу вздувается. Любители деревянных поверхностей в качестве альтернативного решения могли использовать напольную плитку под ламинат. Это отличный способ сделать красивый интерьер и при этом избавить себя от хлопот, связанных с реакцией древесины на влагу.

    С появлением водостойкого ламината 33 класса все изменилось. Больше не нужно думать о том, можно ли мыть ламинат и как покрытие отреагирует на попадание воды. Характеристики водостойкого ламината для ванной полностью удовлетворили все требования, которые выдвигались современному и качественному напольному покрытию.

    Некоторые дизайнеры пошли еще дальше и предложили использовать в интерьерах ванных комнат ламинат в виде плитки. Конечно, достаточно сложно оценить всю необходимость такого решения, однако стоит признать, что смотрится такой пол очень эффектно.

    Для укладки в ванной комнате использован влагостойкий ламинат

    Оформление пола в коридоре ламинатом и плиткой: фото удачных сочетаний

    Практичным решением считается комбинация ламината и плитки в прихожей. Фото такого сочетания встречаются довольно часто и, согласно утверждениям хозяев, оно оправдывает себя. Дополнительно к двум видам покрытия необходимо будет купить стыковочный профиль для плитки и ламинита.

    Фото плитки с ламинатом в коридоре демонстрируют, что часть пола, расположенную рядом с входной дверью, можно выложить кафелем или плиткой под ламинат. Фото демонстрируют эстетичность такого решения, а многочисленные пользователи утверждают, что так уборка становится намного проще. Да и риск испортить ламинат тем, что вода и снег с обуви постоянно остаются на нем, исключен.

    В качестве варианта для оригинального оформления прихожей рассмотрите плитку под ламинат Керама Марацци. Широкий выбор и высокое качество продукции свидетельствует в пользу приобретения кафеля именно этой марки. Стыковочный профиль для ламината и плитки этой марки подойдет любой, так что никаких сложностей с оформлением стыка у вас не возникнет.

    Входная зона в прихожей оформлена керамической плиткой

    Кроме всего прочего, иногда возникает вопрос, можно ли класть ламинат на плитку, не демонтируя уже существующее покрытие? Такой вариант вполне возможен благодаря тому, что ламинат создает собственное жесткое основание и не оказывает чрезмерной нагрузки на плитку, которая остается внизу. Однако какой ламинат выбрать для кухни и прихожей, если вы планируете укладывать его поверх старого покрытия, лучше посоветоваться со специалистом.

    Как видно, сочетать между собой два таких разных покрытия, как ламинат и кафель – совсем несложно. Оформление стыка или монтаж порожка между ними и вовсе занимают немного времени и усилий. И все же, если у вас остаются какие-либо сомнения на счет целесообразности такого комбинирования, посмотрите, как неотразимо может смотреться ламинат и плитка на кухне. Фото некоторых интерьерных решений могут послужить для вас вдохновением или основой для создания собственного дизайна.

    ОЦЕНИТЕ
    МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

    REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

    Стык плитки и ламината: 5 советов по обустройству

    Содержание статьи

    На кухне, в ванной, в совмещённой кухне-гостиной, а также в квартире-студии часто приходится комбинировать напольные покрытия, чтобы получить максимально практичный и эстетичный интерьер. Одна из самых популярных комбинаций — это плитка с ламинатом. Плитка берет на себя удар в рабочей зоне, а ламинат позволяет уютно обустроить зону отдыха, где нет воздействия влаги. Правильно состыковать два покрытия не всегда легко — необходимо учесть массу особенностей. Остановимся на основных тонкостях и изучим варианты организации стыка плитки и ламината.

    №1. Преимущества  и недостатки стыковки плитки и ламината

    Ламинат и плитка встречаются, как правило, на границе двух помещений или же в одном помещении, когда его необходимо поделить на зоны. Яркий пример — оформление большой кухни, где надо выделить рабочую и столовую зоны, или же прихожая, которая плавно переходит в гостиную.

    Комбинирование этих двух материалов отличается массой преимуществ:

    1. Функциональность. Участки комнаты, где часто может капать вода, лучше выложить плиткой — в таких условиях она прослужит явно больше, чем ламинат. Последний же смотрится более уютно и будет уместным в более сухих зонах.
    2. Эстетика. Комбинируя два материала, удается получить оригинальный свежий интерьер. Если же правильно объединить фактуру и рисунок, сделать удачный стык, то получится даже зрительно увеличить небольшую комнату.
    3. Экономия. Отделать комнату только плиткой дороже, чем комбинацией из плитки и ламината.
    4. Зонирование без перегородок. Чтобы поделить комнату на зоны, вовсе необязательно выстраивать стены, получая в итоге два тесных темных пространства. Линия стыка двух покрытий послужит прекрасным разграничителем.

    Конечно же, и без некоторых недостатков, точнее, сложностей не обошлось. Комбинация двух покрытий выглядит очень красиво, если материалы гармонируют между собой и правильно уложены. Состыковать плитку и ламинат не всегда легко, и задача усложняется, когда «граница» имеет сложную форму, большую длину и находится в центральной части комнаты. Если же стык ровный и проходит под межкомнатной дверью, то монтаж многократно упрощается, но некоторые нюансы важно учитывать в любом случае.

    Основные сложности комбинирования плитки и ламината заключаются в следующем:

    1. Трудно аккуратно выполнить рез покрытий, чтобы точно их состыковать. Чем более сложная линия перехода, тем сложнее задача.
    2. Высота напольных покрытий отличается. Плитка в среднем имеет толщину 8-10 мм, добавим сюда слой плиточного клея и получим итоговую толщину около 12-14 мм. Толщина ламината — 8 мм, и даже подложка не спасет ситуацию. Если в месте стыка останется перепад высот, то домочадцы и гости будут постоянно спотыкаться. Более того, в этом месте будет сильно скапливаться мусор. Лучше ещё на этапе ремонта предусмотреть это и выполнить стяжку на разном уровне.
    3. Ламинат может расширяться и сжиматься при смене температуры и влажности. Если стык будет очень плотным, то ламинат может деформироваться, потому при монтаже необходимо оставить небольшой зазор.
    4. Ламинат может испортиться под воздействием влаги, так что сначала лучше положить плитку, дать плиточному клею высохнуть, а после монтажа ламината качественно обработать стык герметиком.

    №2. Форма стыка

    Форма стыка зависит от того, где будет расположен этот самый стык, какая плитка используется, и какие предпочтения есть у владельца квартиры. Линия стыка может быть:

    • прямой. Самый популярный вариант, обычно используется, когда стык располагается на границе двух комнат под дверью, и тогда он оформляется декоративным порогом. Прямой стык может быть и достаточно длинным, когда используется для зонирования комнаты;
    • изогнутый. Обычно применяется при укладке двух покрытий в одной комнате при необходимости выделить разные зоны. Оформить такой стык своими руками достаточно сложно, так как надо выполнить очень точный рез плитки и ламината. Если удалось выполнить аккуратный рез, то стык можно оформить без порожка. В противном случае лучше использовать декоративную накладку.
    • ломаный. Используется при монтаже плитки треугольной, шестиугольной или ромбовидной формы. Ламинат подрезается так, чтобы точно обогнуть плитку, последняя не режется и не подгоняется. Выполнить такую укладку непросто, стык должен быть идеальным, так как порог не используется — он испортит весь вид. Хорошо подобный стык смотрится на длинном участке.

    №3. Стык ламината и плитки без порожка

    Как вы уже могли понять, стык ламината и плитки можно организовать при помощи декоративного порожка, а можно обойтись и без него. Стык без порога выглядит более эстетично, не мешает во время ходьбы и уборки. Если линия сложной формы, то оформить ее порогом будет практически невозможно. Выполнить стык без порога сложнее, придется соблюсти ряд условий:

    1. Аккуратно обрезать плитку и ламинат, для чего понадобится специальный инструмент и высокая квалификация, так что своими силами вы вряд ли обойдетесь, особенно если линия стыка сложная.
    2. Добиться одинаковой высоты обоих покрытий, допускается погрешность 1-2 мм. Подгонку делают за счёт разной толщины стяжки. Не забывайте учитывать толщину клеевого слоя. Чтобы получить идеальный результат, необходимо провести грамотный расчет.
    3. Использовать клеевой способ укладки. С плиткой все ясно — ее по-другому и не положишь, а вот ламинат можно монтировать как на клей, так и на подложку. В последнем случае без порога не обойтись, а если выбран способ стыка без порога, то надо укладывать ламинат на клей.
    4. Предусмотреть зазор достаточной ширины. Минимум — это 5 мм, а лучше исходить из правила, согласно которому на каждый метр длины ламината надо предусмотреть 1 мм компенсационного зазора. В противном случае ламинат начнет скрипеть, а потом деформируется, ведь ему некуда будет расширяться. Отступ ламината от стены должен быть 5-10 мм, это тоже запас для расширения материала. Этот зазор позже закроется плинтусом.

    Специалисты не рекомендуют выполнять стык без порога, если длина линии будет более 3 м. Кроме того, выбрать отделочные материалы надо будет ещё до выполнения стяжки, чтобы в итоге получить пол одного уровня.

    Parketov-store.ru

    Купить ламинат можно в магазине Parketov-store.ru, который предлагает широчайший выбор напольных покрытий. Площадка реализует продукцию только тех брендов, которые хорошо зарекомендовали себя в российских квартирах. Магазин предлагает выгодные цены, оперативную доставку по всей России и регулярное обновление ассортимента. При необходимости менеджеры помогут выбрать наиболее подходящее покрытие.

    Рассмотрим основные варианты стыковки покрытий без использования порога.

    Оформление стыка затиркой

    Самый простой, быстрый и экономичный способ — это использовать затирку для плитки. Работать с ней легко, можно подобрать практически любой цвет. Ориентироваться лучше на оттенок плитки и ламината, но некоторые предпочитают подобрать контрастный цвет. Затирка отлично подходит для оформления сложных по форме стыков.

    Процесс монтажа в общих чертах выглядит следующим образом. Сначала на стяжке намечают будущую линию стыка. Начинают укладку с плитки, подрезая ее в соответствии с намеченной линией. После этого монтируют ламинат, а зазор между покрытиями заполняют силиконовым герметиком примерно на половину высоты. Когда силикон высохнет, наносится затирка, тщательно заталкивается в зазор, а излишки быстро вытираются с отделочных материалов. Высохшую затирку лучше покрыть прозрачным лаком для дополнительной защиты.

    Основной минус этого способа — риск появления трещин в процессе усадки здания. Кроме того, при использовании затирки получается жёсткий стык, не позволяющий ламинату нормально расширяться, потому больше внимания надо уделить организации зазора в районе плинтуса.

    Оформление стыка герметиком

    Герметик намного эластичнее затирки, потому при усадке он не покроется трещинами. Работать с материалом очень легко, но его можно использовать при ширине зазора не более 5 мм.

    Процесс монтажа идентичен тому, что описан для затирки, только в этом случае шов полностью заполняется затиркой. Использовать можно силиконовые, акриловые и полиуретановые герметики. Преимущество акриловых заключается в возможности окрашиваниях после нанесения.

    Пробковый компенсатор для стыка

    Это полоска пробки небольшой толщины, которая отлично заполняет зазор и может нивелировать неровности стыка, потому материал и называют компенсатором. Так как пробка — достаточно мягкий материал, он позволяет ламинату спокойно расширяться. За счёт своей эластичности пробковый компенсатор может использоваться для оформления слегка изогнутых стыков, но для линии сложной формы он не подходит. Материал может быть дополнительно оформлен шпоном, что повышает эстетичность стыка. Выбор оттенков, увы, не очень широкий.

    Длина пробковой полосы — максимум 3 м, так что при более протяженной линии не избежать стыка. Толщина компенсатора колеблется от 7 до 10 мм.

    Если для оформления стыка был выбран пробковый компенсатор, то начинать процесс укладки следует с плитки. После шлифовки и очистки кромки от пыли к ней прикладывается компенсатор, чтобы понять, какой длины материал нужен. Пробка подрезается и прикладывается к плиточной кромке, которую заранее обрабатывают клеем. Когда клей высохнет, щель между плиткой и пробкой заполняют герметиком, излишки которого сразу вытирают. Лучше взять герметик в тон плитки. Заключительный этап — монтаж ламината.

    Оформление стыка жидкой пробкой

    Жидкая пробка — это что-то среднее между герметиком и пробкой. Материал получают на основе пробковой крошки и клея. Он продается в тубусах, которые вставляются в строительный пистолет. С помощью такого приспособления очень легко заполнять любые стыки, в т.ч. сложной формы. Эластичность материала позволяет компенсировать неровности реза. Кроме того, в составе жидкой пробки уже есть компоненты для защиты ламината от влаги, потому дополнительных мероприятий проводить не придется.

    Основной минус — пробковый герметик выпускается только в одном оттенке, что ограничивает сферу использования. Применять его можно для оформления стыков любой толщины, но при зазоре более 7 мм аккуратно выполнить все работы сложнее.

    №4. Стык плитки и ламината с порогом

    Это более простое в исполнении решение, потому и используется чаще. Если профиль для стыковки выбран правильно, и все работы проведены грамотно, то выглядеть напольное покрытие будет неплохо. Выполнить стыковку ламината и плитки при помощи декоративной накладки сможет человек с небольшим опытом в строительстве, так что если ремонт проводится своими руками, то лучше выбрать именно этот вариант. Простота монтажа — это не единственный плюс данного способа стыковки. Накладка позволяет скрыть достаточно широкий компенсационный зазор, так что ламинат точно не вздуется и не деформируется.

    Использовать порожек для маскировки места стыка имеет смысл в следующих случаях:

    • недостаточная квалификация исполнителя для обустройства стыка без порожка;
    • необходимость замаскировать неаккуратный рез материалов;
    • перепад высот покрытий более 10 мм, и его невозможно компенсировать иными способами;
    • необходимо выделить границу двух зон. Без порога она также будет заметна, но порог позволяет подчеркнуть зонирование. Усилить эффект можно при помощи накладки контрастного оттенка;
    • в квартире-студии зону прихожей можно сделать чуть ниже зоны гостиной, чтобы мусор не разносился по всему дому;
    • при монтаже ламината плавающим способом:
    • когда стык находится в дверном проёме, нет смысла заморачиваться со стыковкой без порога;
    • при большой площади помещения (25 м2 и более). В этом случае для нормального расширения ламината необходимо предусмотреть достаточно внушительный зазор, и скрыть его уместнее всего именно при помощи порога.

    Будьте готовы, что даже при грамотном монтаже порога он может стать небольшой преградой во время ходьбы. Кроме того, под ним будет легко скапливаться мусор, а вот убрать его оттуда будет уже затруднительно. Подобрать накладку в тон к напольному покрытию не всегда просто, многие порожки смотрятся грубовато и будут сильно выделяться в интерьере.

    Самая большая проблема — стыки сложной извилистой формы. В некоторых случаях подобрать подходящий профиль и вовсе невозможно. Кроме того, сложности могут возникнуть и при оформлении длинного стыка, так как накладки обычно делают длиной не более 2,7 м.

    Декоративные накладки на стык изготавливаются из разных материалов, могут иметь разную форму, отчего зависит простота установки порога и его эксплуатационные качества. Прежде, чем мы перейдем к рассмотрению разных вариантов, отметим, что идеальный порожек должен отвечать следующим требованиям:

    • иметь высоту не более 2 мм, чтобы не было сложностей при передвижении;
    • иметь ширину не более 1.5 см;
    • сочетаться с плиткой и ламинатом;
    • предпочтение отдается порогам без продольных рельефных полосок (они усложняют уборку) и со скрытым креплением.

    Алюминиевый порог

    Накладка из алюминия стоит недорого, отличается неплохой прочностью и отлично смотрится. Особенно удачно блестящая металлическая поверхность гармонирует со светлой плиткой и серым деревом.

    По форме алюминиевый порог может быть:

    • плоским. Такие обычно фиксируются на саморезы;
    • Т-образным. Выглядит максимально эстетично, все крепления у него скрыты, а видно будет только плоскую декоративную часть
    • L-образным. Хорошо подходит при необходимости организовать стык небольшой ширины. Хорошо такой порог подходит, когда уровень покрытий одинаковый.

    Обратите внимание, что некоторые пороги монтируются только под плитку, а некоторые — под плитку и ламинат (например, те, что имеют Н-образный профиль нижней части).

    По способу крепления профиль может быть:

    • открытый — фиксация происходит при помощи саморезов;
    • скрытый — состоит из двух частей: крепеж, который монтируется на пол, и декоративная накладка, которая устанавливается на крепеж.

    Отдельно стоит отметить пороги, которые имеют самоклеящуюся основу. Они максимально просты в монтаже, при этом клеится накладка не на стяжку, а к плитке и ламинату. Это очень удобно, но назвать такие пороги практичным и долговечным решением сложно.

    По форме порог может быть ровным и изогнутым, или переходным. Второй вариант отлично подходит для организации стыка, когда покрытия имеют разный уровень. Решить проблему перепада высот можно и при помощи порога с разной толщиной сторон.

    Многие ошибочно думают, что металлический порог подходит только для прямых по форме стыков. На самом деле есть гибкий металлический профиль, на его основании предусмотрены многочисленные прорези, благодаря которым можно красиво и аккуратно оформить даже изогнутую линию стыка.

    Порог из ПВХ

    ПВХ-пороги могут быть жёсткими и гибкими. Монтируются они, как напольный плинтус: сначала на саморезы или дюбеля фиксируется основание, а после монтажа напольного покрытия декоративная крышка защелкивается благодаря наличию прижимных пазов. Гибкий ПВХ-порог может использоваться для оформления волнистых стыков.

    Подобные пороги достаточно просты в монтаж, стоят недорого, отличаются приличным разнообразием цветов. Есть пороги, предназначенные для монтажа на пол с перепадом высот до 10 мм.

    Процесс монтажа покрытия с использованием ПВХ-порога очень прост. После того, как выполнена стяжка и начерчена линия стыка, укладывают плитку, под нее заводится часть основания профиля. Потом укладывают ламинат, торец обрабатывается герметиком. Завершающий этап — монтаж декоративной крышки, ее также можно обработать герметиком, чтобы предотвратить накопление мусора.

    Порог из дерева или МДФ

    Безусловно, деревянный порожек — это самый эстетичный вариант. С другой стороны, стоит такое решение дороже всех остальных, а оформить стык сложной формы с его помощью невозможно.

    Чуть дешевле стоят пороги из МДФ. Это замечательная имитация древесины, которая не так боится влаги и перепадов температур, но, так же,мкак и дерево, этот материал не может похвастаться гибкостью.

    №5.Полезные советы

    Собираясь комбинировать плитку и стык, учтите следующие нюансы:

    • если перепад уровней большой (более 2-4 см), то уместно оформить стык при помощи подиума;
    • в маленьких комнатах два покрытия лучше не комбинировать, иначе линия стыка раздробит помещение и сделает его визуально ещё более крохотным;
    • плиточный участок должен быть шириной не менее 1 м, что актуально для кухонь. Если эта зона будет более узкой, то часть капель воды и грязи будут попадать на ламинат;
    • начинать монтаж лучше всего с плитки. Во-первых, укладка плитки — это мокрый и грязный процесс, который явно не пойдет на пользу ламинату. Во-вторых, под уровень плитки проще поднять уровень ламината;
    • работу лучше доверить специалисту, который уже имел опыт по стыковке двух покрытий.

    В завершение отметим, что комбинировать ламинат и плитку не всегда уместно — порой проще и лучше будет использовать керамогранит под дерево, который объединяет практичность плитки и красоту деревянного покрытия.

    Стык между плиткой и ламинатом

    Хозяевам коттеджей и квартир всегда хочется, чтобы поверхность пола в доме была красивой, а сам он безопасным. Поэтому делая стык плитки с ламинатом, часто приходится прилагать дополнительные усилия и включать всю свою ловкость. Ведь соединение разных по материалу напольных покрытий с формированием небольшого порожка нередко вызывает трудности даже у опытных мастеров. Благо еще способов для выполнения такого перехода существует несколько.

    Содержание

    1. Для чего делать
    2. Варианты стыков
    3. Пошаговая инструкция
    4. Способы стыковки без профиля
    5. Заключение

    Для чего делать?

    Часть дизайнеров считает совмещение разных напольных финишей неоправданным и некрасивым. Есть масса нюансов в таком сочетании с сугубо эстетической точки зрения, а также в вопросе соединения различающихся по толщине и структуре материалов. Но при умелом исполнении швы между подобными покрытиями и полностью пол получаются презентабельными, а зачастую и оригинальными.

    Состыковку ламината и плитки приходится выполнять:

    • на границе двух комнат в дверном проеме;
    • посреди помещения в случае его зонирования.

    Проще всего подобные переходы делать, когда ламинат и плитка поверху находятся на одном уровне без перепада по высоте. А вот в противном случае придется потрудиться. Здесь придется думать уже не только об эстетике стыка, но и его безопасности. При неправильном обустройстве такой порожек может стать источником травм, споткнуться об этот выступ на полу легче легкого. Поэтому с одной стороны он должен быть красивым, а с другой – заметным и безопасным.

    стык между плиткой и ламинатом

    Стык на одном уровне наиболее удобен

    Если плитку или керамогранит и ламинат просто зафиксировать рядом встык без шва, то выглядеть это будет коряво. Плюс при таком соединении покрытия станут давить друг на друга, что приведет к их повреждению в данном месте. При этом неважно мокрая, сборная или полусухая стяжка под ними сделана, стык-переход между различающимися по характеристикам материалами необходимо всегда как-то обустраивать отдельно.

    как стыковать плитку и паркет

    Если плитка и ламинат на разном уровне, следует следать небольшой порожек

    Варианты стыков

    Существует несколько методов состыковки ламината и керамической плитки. Выбор наиболее подходящего способа зависит от наличия/отсутствия перепада по высоте и формы создаваемого шва. Для устройства изогнутого стыка подойдут далеко не все возможные технологии и материалы.

    Состыковать ламинат и плитку можно с помощью:

    • гибкого профиля из ПВХ;
    • порожка из алюминия, стали или латуни
    • вставки из массива дерева или МДФ;
    • порога от дверной коробки.

    Также можно воспользоваться жидкой пробкой, герметиком, затиркой для швов либо пробковым компенсатором.

    Виды стыков

    Материалы для стыков

    Лучше всего смотрится порожек из массива. Аналог из МДФ во многом на него похож, но не столь долговечен. Вариант из металла отличается надежность и прочностью, но выглядит не всегда эстетично.

    Дверной порог наиболее прост в монтаже, его все равно приходится делать на переходе из одной комнаты в другую. Однако при наличии перепада по высоте между плиткой и ламинатом придется еще решать, как установить межкомнатную дверь правильно в такой ситуации. Оставлять снизу под косяком с одной из сторон пустоту нельзя. А если покрытие просто приставить к нему, а не завести под него, то выглядеть это будет не слишком презентабельно.

    варианты стыковки плитки

    Варианты порожков между плиткой и ламинатом

    Пошаговая инструкция

    Многие мастера предпочитают стык плитки и ламината делать с помощью того или иного профиля, так как такой способ закрытия шва быстр в исполнении и долговечен. Его можно использовать с любыми покрытиями по цвету и фактуре. В магазине сейчас есть порожки с самими разными расцветками.

    Прибегать к помощи профиля настоятельно рекомендуется в случае, когда стык с плиткой находится возле входной двери в частный дом или квартиру. Нередко делается так – на входе укладывается более прочный и влагостойкий керамогранит или аналог, а вся остальная прихожая застилается ламинатом. Подобный пол тогда получается максимально износостойким. А порожек на месте стыка еще и дополнительно защищает жилье от приносимого с обувью песка и мелкого мусора с улицы.

    алюминиевый стык

    Как сделать стык из алюминиевого профиля

    Чтобы выполнить стыковку напольной плитки и ламината накладным профилем, надо:

    1. Расширить шов (если это необходимо) до 1–2 см.
    2. Обрезать профиль в соответствии с требуемой длиной.
    3. Просверлить отверстия под дюбели в деформационном шве, стыке между покрытиями.
    4. Примерить порог на месте, чтобы все выглядело идеально.
    5. Зафиксировать профиль саморезами.
    Стык из профиля

    Как закрепить стык с помощью саморезов

    В магазинах также можно найти гибкий самоклеящийся порог из пластика. Для его монтажа достаточно обезжирить поверхности покрытий в месте стыка, а затем приложить накладку на положенное место, сняв пленку с клея. Далее пластиковая пластинка придавливается руками и немного выдерживается, чтобы клеящий состав схватился с основанием.

    Если профиль выбран H-образный или из двух частей (одна фиксируется на полу, а вторая вставляется сверху), то его монтировать следует вместе с укладкой покрытия. Такие порожки имеют выступ, который необходимо завести под плитку и/или ламинат. Уже после монтажа напольного финиша сделать это будет невозможно либо очень проблематично.

    Если порог устанавливается гибкий из пластика, то для него сначала надо в шве выставить крепежные элементы на саморезах или клею. Затем верхнюю пластиковую планку потребуется нагреть строительным феном и согнуть для придания необходимой формы. Далее останется лишь поставить ее на место и зафиксировать надавливанием в крепежах.

    гибкий стык

    Как сделать фигурный стык между плиткой и профилем

    Способы стыковки без профиля

    Если решено закрывать стык ламината и плитки без порожка, то проще всего это реализовать с помощью затирки или пробкового герметика. Однако не стоит забывать – ламинированное покрытие в отличие от плиточного не фиксируется жестко на полу.

    Ламинатные ламели слегка поднимаются и опускаются при ходьбе по ним. Высохшая замазка в такой ситуации быстро и неизбежно треснет, а потом раскрошится. Использовать разнообразные герметики и затирки для заделки стыка между рассматриваемыми покрытиями рекомендуется, только если оба они жестко зафиксированы на основании.

    Более практичен здесь вариант с использованием пробкового компенсатора. Это вставка из пробки, верх которой покрыт краской, лаком или шпоном. Такой современный вкладыш дороже остальных аналогов, но стык с ним получается просто идеальным. Цвет его подбирается под расцветку ламината либо плитки.

    Крепится пробковый компенсатор в просвете между покрытиями при помощи клея для древесины. Сначала пробку необходимо подрезать под нужную высоту, а затем вставить в шов. Этот материал легко гнется, его можно укладывать любыми зигзагами.

    Профиля деревянные и металлические, а также пробка походят не только под обычный, но и виниловый ламинат. Монтаж во всех случаях выполняется по единой технологии. Главное грамотно подобрать расцветку обоих финишей и порожка, чтобы они гармонировали друг с другом на полу.

    как соединить плитки и ламинат

    Стык без профиля

    Заключение

    На фото дизайнерских интерьеров все вышеописанные варианты заделки стыка выглядят изыскано и элегантно. Однако при самостоятельном монтаже такие швы нередко выходят неприглядными. Спешить здесь не стоит. Любые недочеты будут видны под ногами любому. Лучше несколько раз перемерить накладку или вставку, нежели потом получить просвет в каком-нибудь углу.

    Смотрите также видео, как сделать стык между плиткой и ламинатом

    Читайте про другие наши материалы:

    Уклон 1 10: Нормальные конусности и углы – Таблица конусов

    Нормальные конусности и углы

    Источник: ГОСТ 8593-81 

    Конусность К есть отношение разности диаметров двух поперечных сечений конуса к расстоянию между ними.

    Уклон «i» есть отношение разности размеров двух поперечных сечений к расстоянию между ними.

    Таблица 1. Углы конусности

    Конусность К

    Угол конуса 2а

    Угол уклона а

    Исходное значение (К или 2а)

    1:200

    0°7’11»

    0°8’36»

    1:200

    1:100

    0°34’23»

    0°17’11»

    1:100

    1:50

    1°8’46»

    0°34’23»

    1:50

    1:30

    1°54’35»

    0°57’17»

    1:30

    1:20

    2°51’51»

    1°25’56»

    1:20

    1:15

    3°49’6″

    1°54’33»

    1:15

    1:12

    4°46’19»

    2°23’9″

    1:12

    1:10

    5°43’29»

    2°51’45»

    1:10

    1:8

    7°9’10»

    3°34’35»

    1:8

    1:7

    8°10’16»

    4°5’8″

    1:7

    1:5

    11°25’16»

    5°42’38»

    1:5

    1:3

    18°55’29»

    9°27’44»

    1:3

    1:1,866

    30°

    15°

    30°

    1:1,207

    45°

    22°30′

    45°

    1:0,866

    60°

    30°

    60°

    1:0,652

    75°

    37°30′

    75°

    1:0,500

    90°

    45°

    90°

    1:0,289

    120°

    60°

    120°

     

    К оглавлению

     

    ГОСТ 8593-81 (СТ СЭВ 512-77) Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные конусности и углы конусов, ГОСТ от 14 июля 1981 года №8593-81

    ГОСТ 8593-81
    (СТ СЭВ 512-77)

    Группа Г02

    НОРМАЛЬНЫЕ КОНУСНОСТИ И УГЛЫ КОНУСОВ

    Basic norms of interchangebility.
    Standart rates of taper and cone angles



    Дата введения 1982-01-01

    РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

    ИСПОЛНИТЕЛИ

    М.А.Палей (руководитель темы), Л.Б.Свичар

    ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

    Зам. министра А.Е.Прокопович

    УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 июля 1981 г. N 3360

    ВЗАМЕН ГОСТ 8593-57

    1. Настоящий стандарт распространяется на конусности и углы конусов гладких конических элементов деталей.

    Настоящий стандарт не распространяется на конусы и углы конусов специального назначения, регламентированные в стандартах на конкретные изделия.

    Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 512-77.

    2. Конусности и углы конусов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

    Чертеж

    Обозначение конуса

    Конусность С

    Угол конуса

    Угол уклона

    ряд 1

    ряд 2

    угл. ед.

    рад.

    угл. ед.

    рад.

    1:500

    1:500

    0,002 000 0

    6’52,5″

    0,002 000 0

    3’26,25″

    0,001 000 0

    1:200

    1:200

    0,005 000 0

    17’11,3″

    0,005 000 0

    8’35,65″

    0,002 500 0

    1:100

    1:100

    0,010 000 0

    34’22,6″

    0,010 000 0

    17’11,3″

    0,005 000 0

    1:50

    1:50

    0,020 000 0

    1°8’45,2″

    0,019 999 6

    34’22,6″

    0,009 999 8

    1:30

    1:30

    0,033 333 3

    1°54’34,9″

    0,033 330 4

    57’17,45″

    0,016 665 2

    1:20

    1:20

    0,050 000 0

    2°51’51,1″

    0,049 989 6

    1°25’55,55″

    0,024 994 8

    1:15

    1:15

    0,066 666 7

    3°49’5,9″

    0,066 642 0

    1°54’32,95″

    0,033 321 0

    1:12

    1:12

    0,083 333 3

    4°46’18,8″

    0,083 285 2

    2°23’9,4″

    0,041 642 6

    1:10

    1:10

    0,100 000 0

    5°43’29,3″

    0,099 916 8

    2°51’44,65″

    0,049 958 4

    1:8

    1:8

    0,125 000 0

    7°9’9,6″

    0,124 837 6

    3°34’34,8″

    0,062 418 8

    1:7

    1:7

    0,142 857 1

    8°10’16,4″

    0,142 614 8

    4°5’8,2″

    0,071 307 4

    1:6

    1:6

    0,166 666 7

    9°31’38,2″

    0,166 282 4

    4°45’49,1″

    0,083 141 2

    1:5

    1:5

    0,200 000 0

    11°25’16,3″

    0,199 337 4

    5°42’38,15″

    0,099 668 7

    1:4

    1:4

    0,250 000 0

    14°15’0,1″

    0,248 710 0

    7°7’30,05″

    0,124 355 0

    1:3

    1:3

    0,333 333 3

    18°55’28,7″

    0,330 297 2

    9°27’44,35″

    0,165 148 6

    30°

    1:1,866 025

    0,535 898 5

    30°

    0,523 598 8

    15°

    0,261 799 4

    45°

    1:1,207 107

    0,828 426 9

    45°

    0,785 398 2

    22°30′

    0,392 699 1

    60°

    1:0,866 025

    1,154 701 0

    60°

    1,047 197 6

    30°

    0,523 598 8

    75°

    1:0,651 613

    1,534 653 2

    75°

    1,308 997 0

    37°30′

    0,654 498 5

    90°

    1:0,500 000

    2,000 000 0

    90°

    1,570 796 4

    45°

    0,785 398 2

    120°

    1:0,288 675

    3,464 103 2

    120°

    2,094 395 2

    60°

    1,047 197 6


    Примечание. Значения конусности или угла конуса, указанные в графе «Обозначение конуса», приняты за исходные при расчете других значений, приведенных в таблице.


    При выборе конусностей или углов конусов ряд 1 следует предпочитать ряду 2.



    Текст документа сверен по:
    официальное издание
    М.: Издательство стандартов, 1981

    значение, формула, как определить, построение

    При проведении инженерных и других расчетах, а также работе с инженерной графикой и создании чертежей приходится создавать уклон. Конусность получила весьма широкое распространение, она применяется при изготовлении самых различных деталей. Показатель конусности рассчитывается в большинстве случаев при создании деталей, которые получили широкое распространение в сфере машиностроения. Рассмотрим основные параметры, особенности начертания и многие другие моменты подробнее.

    КонусностьКонусность

     

    Значение конусности

    Рассматривая конусность следует учитывать, что этот показатель напрямую связан с уклоном. Этот параметр определяет отклонение прямой лини от вертикального ил горизонтального положения. При этом конусность 1:3 или конусность 1:16 существенно отличается. Определение уклона характеризуется следующими особенностями:

    1. Под уклоном подразумевается отношение противолежащего катета прямоугольного треугольника к прилежащему. Этот параметр еще называют тангенс угла.
    2. Для расчета примеряется следующая формула: i=AC/AB=tga.

    Стоит учитывать, что нормальные конусности несколько отличаются от рассматриваемого ранее параметра. Это связано с тем, что конусностью называется соотношение диаметра основания к высоте.

    Рассчитать этот показатель можно самым различным образом, наибольшее распространение получила формула K=D/h. В некоторых случаях обозначение проводится в процентах, так как этот переменный показатель применяется для определения всех других параметров.

    Примеры конусовПримеры конусов

    Рассматривая конусность 1:7 и другой показатель следует также учитывать особенности отображения информации на чертеже. Чаще всего подобное отображение проводится при создании технической документации в машиностроительной области.

    Обозначение конусности на чертеже

    При создании технической документации должны учитываться все установленные стандарты, так как в противном случае она не может быть использована в дальнейшем. Рассматривая обозначение конусности на чертежах следует уделить внимание следующим моментам:

    1. Отображается диаметр большого основания. Рассматриваемая фигура образуется телом вращения, которому свойственен диаметральный показатель. В случае конуса их может быть несколько, а изменение показателя происходит плавно, не ступенчато. Как правило, у подобной фигуры есть больший диаметр, а также промежуточной в случае наличия ступени.
    2. Наносится диаметр меньшего основания. Меньшее основание отвечает за образование требуемого угла.
    3. Рассчитывается длина конуса. Расстояние между меньшим и большим основанием является показателем длины.
    4. На основании построенного изображения определяется угол. Как правило, для этого проводятся соответствующие расчеты. В случае определения размера по нанесенному изображению при применении специального измерительного прибора существенно снижается точность. Второй метод применяется в случае создания чертежа для производства неответственных деталей.

    Простейшее обозначение конусности предусматривает также отображения дополнительных размеров, к примеру, справочную. В некоторых случаях применяется знак конусности, который позволяет сразу понят о разности диаметров.

    Обозначение конусности на чертежеОбозначение конусности на чертеже

    Выделяют достаточно большое количество различных стандартов, которые касаются обозначения конусности. К особенностям отнесем следующее:

    1. Угол может указываться в градусах дробью или в процентах. Выбор проводится в зависимости от области применения чертежа. Примером можно назвать то, что в машиностроительной области указывается значение градуса.
    2. В машиностроительной области в особую группу выделяют понятие нормальной конусности. Она варьирует в определенном диапазоне, может составлять 30, 45, 60, 75, 90, 120°. Подобные показатели свойственны большинству изделий, которые применяются при сборке различных механизмов. При этом выдержать подобные значения намного проще при применении токарного оборудования. Однако, при необходимости могут выдерживаться и неточные углы, все зависит от конкретного случая.
    3. При начертании основных размеров применяется чертежный шрифт. Он характеризуется довольно большим количеством особенностей, которые должны учитываться. Для правильного отображения используется табличная информация.
    4. Для начала указывается значок конусности от которого отводится стрелка и отображается величина. Особенности отображения во многом зависит от того, какой чертеж. В некоторых случаях наносится большое количество различных размеров, что существенно усложняет нанесение конусности. Именно поэтому предусмотрена возможность использования нескольких различных методов отображения подобной информации.

    На чертеже рассматриваемый показатель обозначается в виде треугольника. При этом требуется цифровое значение, которое может рассчитываться при применении различных формул.

    Формула для определения конусности

    Провести самостоятельно расчет конусности можно при применении различных формул. Стоит учитывать, что в большинстве случаев показатель указывается в градусах, но может и в процентах – все зависит от конкретного случая. Алгоритм проведения расчетов выглядит следующим образом:

    1. K=D-d/l=2tgf=2i. Данная формула характеризуется тем, что конусность характеризуется двойным уклоном. Она основана на получении значения большого и меньшего диаметра, а также расстояния между ними. Кроме этого определяется угол.
    2. Tgf=D/2L. В данном случае требуется протяженность отрезка, который связывает большой и малый диаметр, а также показатель большого диаметра.
    3. F=arctgf. Эта формула применяется для перевода показателя в градусы. Сегодня в большинстве случаев применяются именно градусы, так как их проще выдерживать при непосредственном проведении построений. Что касается процентов, то они зачастую указываются для возможности расчета одного из диаметров. К примеру, если соотношение составляет 20% и дан меньший диаметр, то можно быстро провести расчет большого.

    Как ранее было отмечено, конусность 1:5 и другие показатели стандартизированы. Для этого применяется ГОСТ 8593-81.Определение конусностиОпределение конусности

    На чертеже вычисления не отображаются. Как правило, для этого создается дополнительная пояснительная записка. Вычислить основные параметры довольно просто, в некоторых случаях проводится построение чертежа, после чего измеряется значение угла и другие показатели.

    Скачать ГОСТ 8593-81

    Угол конуса

    Важным показателем при построении различных чертежей считается угол конуса. Он определяется соотношение большого диаметра к меньшему. Высчитывается этот показатель по следующим причинам:

    1. На момент обработки мастер должен учитывать этот показатель, так как он позволяет получить требуемое изделие с высокой точностью размеров. В большинстве случаев обработка проводится именно при учете угла, а не показателей большого и малого диаметра.
    2. Угол конуса рассчитывается на момент разработки проекта. Этот показатель наносится на чертеж или отображается в специальной таблице, которая содержит всю необходимую информацию. Оператор станка или мастер не проводит расчеты на месте производства, вся информация должна быть указана в разработанной технологической карте.
    3. Проверка качества изделия зачастую проводится по малому и большему основанию, но также могут применяться инструменты, по которым определяется показатель конусности.

    Параметры конусности некоторых инструментовПараметры конусности некоторых инструментов

    Как ранее было отмечено, в машиностроительной области показатель стандартизирован. В другой области значение может существенно отличаться от установленных стандартов. Некоторые изделия характеризуются ступенчатым расположение поверхностей. В этом случае провести расчеты достаточно сложно, так как есть промежуточный диаметр.

    Что такое уклон?

    Как ранее было отмечено, довольно важным показателем можно считать уклон. Он представлен линией, которая расположена под углом к горизонту. Если рассматривать конусность на чертеже, то она представлена сочетанием двух разнонаправленных уклонов, которые объединены между собой.

    Понятие уклона получило весьма широкое распространение. В большинстве случаев для его отображения проводится построение треугольника с определенным углом.

    Две вспомогательные стороны применяются для расчета угла, которые и определяет особенности наклона основной поверхности.

    Определение уклонаОпределение уклона

    Как определить уклон

    Для определения уклона достаточно воспользоваться всего одной формулой. Как ранее было отмечено, существенно упростить задачу можно при построении прямоугольного треугольника. Среди особенностей подобной работы отметим следующие моменты:

    1. Определяется начальная и конечная точка отрезка. В случае построения сложной фигуры она определяется в зависимости от особенностей самого чертежа.
    2. Проводится вертикальная линия от точки, которая находится выше. Она позволяет построить прямоугольный треугольник, который часто используется для отображения уклона.
    3. Под прямым углом проводится соединение вспомогательной линии с нижней точкой.
    4. Угол, который образуется между вспомогательной и основной линией в нижней точке высчитывается для определения наклона.

    Формула, которая требуется для вычисления рассматриваемого показателя указывалась выше. Стоит учитывать, что полученный показатель также переводится в градусы.

    Особенности построения уклона и конусности

    Область черчения развивалась на протяжении достаточно длительного периода. Она уже много столетий назад применялась для передачи накопленных знаний и навыков. Сегодня изготовление всех изделия может проводится исключительно при применении чертежей. При этом ему больше всего внимания уделяется при наладке массового производства. За длительный период развития черчения были разработаны стандарты, которые позволяют существенно повысить степень читаемости всей информации. Примером можно назвать ГОСТ 8593-81. Он во многом характеризует конусность и уклон, применяемые методы для их отображения. Начертательная геометрия применяется для изучения современной науки, а также создания различной техники. Кроме этого, были разработаны самые различные таблицы соответствия, которые могут применяться при проведении непосредственных расчетов.

    Различные понятия, к примеру, сопряжение, уклон и конусность отображаются определенным образом. При этом учитывается область применения разрабатываемой технической документации и многие другие моменты.

    К особенностям построения угла и конусности можно отнести следующие моменты:

    1. Основные линии отображаются более жирным начертанием, за исключением случая, когда на поверхности находится резьба.
    2. При проведении работы могут применяться самые различные инструменты. Все зависит от того, какой метод построения применяется в конкретном случае. Примером можно назвать прямоугольный треугольник, при помощи которого выдерживается прямой угол или транспортир.
    3. Отображение основных размеров проводится в зависимости от особенностей чертежа. Чаще всего указывается базовая величина, с помощью которой определяются другие. На сегодняшний день метод прямого определения размеров, когда приходится с учетом масштаба измерять линии и углы при помощи соответствующих инструментов практически не применяется. Это связано с трудностями, которые возникают на производственной линии.

    Применение уклона и конусностиПрименение уклона и конусности

    В целом можно сказать, что основные стандарты учитываются специалистом при непосредственном проведении работы по построению чертежа.

    Часто для отображения уклона в начертательной геометрии создаются дополнительные линии, а также обозначается угол уклона.

    В проектной документации, в которой зачастую отображается конусность, при необходимости дополнительная информация выводится в отдельную таблицу.

    Построение уклона и конусности

    Провести построение уклона и конусности достаточно просто, только в некоторых случаях могут возникнуть серьезные проблемы. Среди основных рекомендаций отметим следующее:

    1. Проще всего отображать нормальные конусности, так как их основные параметры стандартизированы.
    2. В большинстве случаев вводной информацией при создании конусности становится больший и меньший диаметр, а также промежуточное значение при наличии перепада. Именно поэтому они откладываются первыми с учетом взаимного расположения, после чего проводится соединение. Линия, которая прокладывается между двумя диаметрами и определяет угол наклона.
    3. С углом наклона при построении возникает все несколько иначе. Как ранее было отмечено, для отображения подобной фигуры требуется построение дополнительных линий, которые могут быть оставлены или убраны. Существенно упростить поставленную задачу можно за счет применения инструментов, которые позволяют определить угол наклона, к примеру, транспортир.

    На сегодняшний день, когда компьютеры получили весьма широкое распространение, отображение чертежей также проводится при применении специальных программ. Их преимуществами можно назвать следующее:

    1. Простоту работы. Программное обеспечение создается для того, чтобы существенно упростить задачу по созданию чертежа. Примером можно назвать отслеживание углов, размеров, возможность зеркального отражения и многое другое. При этом не нужно обладать большим набором различных инструментов, достаточно приобрести требуемую программу и подобрать подходящий компьютер, а также устройство для печати. За счет появления программного обеспечения подобного типа построение конусности и других поверхностей существенно упростилось. Именно поэтому на проведение построений уходит намного меньше времени нежели ранее.
    2. Высокая точность построения, которая требуется в случае соблюдения масштабов. Компьютер не допускает погрешности, если вся информация вводится точно, то отклонений не будет. Этот момент наиболее актуален в случае создания проектов по изготовлению различных сложных изделий, когда отобразить все основные размеры практически невозможно.
    3. Отсутствие вероятности допущения ошибки, из-за которой линии будут стерты. Гриф может растираться по поверхности, и созданный чертеж в единственном экземпляре не прослужит в течение длительного периода. В случае использования электронного варианта исполнения вся информация отображается краской, которая после полного высыхания уже больше не реагирует на воздействие окружающей среды.
    4. Есть возможность провести редактирование на любом этапе проектирования. В некоторых случаях в разрабатываемый чертеж приходится время от времени вносить изменения в связи с выявленными ошибкам и многими другим причинами. В случае применения специального программного обеспечения сделать это можно практически на каждом этапе проектирования.
    5. Удобство хранения проекта и его передачи. Электронный чертеж не обязательно распечатывать, его можно отправлять в электронном виде, а печать проводится только при необходимости. При этом вся информация может копироваться много раз.

    Построение уклона и конусностиПостроение уклона и конусности

    Процедура построения при применении подобных программ характеризуется достаточно большим количеством особенностей, которые нужно учитывать. Основными можно назвать следующее:

    1. Программа при построении наклонных линий автоматически отображает угол. Проведенные расчеты в этом случае позволяют проводить построение даже в том случае, если нет информации об большом или малом, промежуточном диаметре. Конечно, требуется информация, касающаяся расположения диаметров относительно друг друга.
    2. Есть возможность использовать дополнительные инструменты, к примеру, привязку для построения нормальной конусности. За счет этого существенно прощается поставленная задача и ускоряется сама процедура. При черчении от руки приходится использовать специальные инструменты для контроля подобных параметров.
    3. Длина всех линий вводится числовым методом, за счет чего достигается высокая точность. Погрешность может быть допущена исключительно при применении низкокачественного устройства для вывода графической информации.
    4. Есть возможность провести замер всех показателей при применении соответствующих инструментов.
    5. Для отображения стандартов используются соответствующие инструменты, которые также существенно упрощают поставленную задачу. Если программа имеет соответствующие настройки, то достаточно выбрать требуемый инструмент и указывать то, какие размеры должны быть отображены. При этом нет необходимости знания стандартов, связанных с отображением стрелок и других линий.

    Есть несколько распространенных программ, которые могут применяться для построения самых различных фигур. Их применение на сегодняшний день считается стандартом. Для работы требуются определенные навыки, а также знание установленных норм по отображению различных плоскостей и размеров. Не стоит забывать о том, что рассматриваемое программное обеспечение является лишь инструментом, вся работа выполняется инженером.

    Понятие конусности встречается в достаточно большом количестве различной технической литературы. Примером можно назвать машиностроительную область, в которой распространены конусные валы и другие изделия. На практике производство подобных изделий может создавать довольно большое количество проблем, так как выдерживать заданный угол не просто.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    5.3 уклон, конусность, сопряжения

    МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

    «РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

    Утверждено на заседании кафедры начертательной геометрии и черчения

    21 июня 2011г.

    ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ –

    УКЛОНЫ, КОНУСНОСТЬ, СОПРЯЖЕНИЯ

    Методические указания для всех специальностей

    Квалификация выпуска «Бакалавр»

    Ростов-на-Дону

    2011

    2

    Геометрические построения – уклоны, конусность, сопряжения:

    Методические указания для всех специальностей. — Ростов н/Д: Рост. гос.

    строит. ун-т, 2011. – 8с.

    Содержат геометрические построения, необходимые для выполнения задания по инженерной графике.

    Составитель: ассист. А.В. Федорова

    Редактор Н.Е. Гладких Темплан 2011 г., поз. 137.

    ____________________________________________________________________

    Подписано в печать 6.07.11. Формат 60х84/16.

    Бумага писчая. Ризограф. Уч.-изд.л. 0,3. Тираж 20 экз. Заказ 341.

    ____________________________________________________________________

    Редакционно – издательский центр Ростовского государственного строительного университета.

    344022, Ростов – на – Дону, ул. Социалистическая, 162

    Ростовский государственный строительный университет, 2011

    3

    ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ – УКЛОНЫ, КОНУСНОСТЬ,

    СОПРЯЖЕНИЯ

    При изготовлении профилей прокатной стали, боковые полки выполняют так, что плоскости, ограничивающие их, не параллельны, а расположены под некоторым углом между собой.

    В технике часто применяются конические детали. При вычерчивании чертежей многих деталей приходится выполнять ряд геометрических построений, и в этой связи рассмотрим следующие понятия: уклоны, конусность, сопряжения.

    УКЛОНЫ

    Уклон – наклон одной прямой линии к другой (рис.1).

    Уклон i прямой АС определяется из прямоугольного треугольника АВС как отношение противолежащего катета ВС к прилежащему катету АС (рис.2):

     

    i

    h

    BC

    tg .

     

     

    l

    AC

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    i

    В

     

     

     

     

     

    1:5

    В

     

     

     

    h

     

     

     

     

     

    А

    1 С

     

     

    А

    С

    5 4 3 2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    l

     

    Рис.1

     

     

     

    Рис.2

     

    Уклон может быть выражен в процентах (например, уклон в 10%

    внутренних граней полок швеллера по ГОСТ 8240-89, рис. 3), отношением двух чисел (например, уклоны 1:20 и 1:4 граней рельса по ГОСТ 8168-75*) или в промилях (например, уклон 5‰ арматуры).

    Знак уклона “ “, вершина которого должна быть направлена в сторону уклона, наносят перед размерным числом, располагаемым непосредственно у изображения поверхности уклона, или на полке линии – выноски, как показано на рисунках.

    4

    Построение уклонов

    1. Провести прямую с уклоном i = 1:6 относительно прямой АЕ через точку А, лежащую на прямой АЕ (рис.3).

    1

    1:6 В

    А 1 2 3 4 5 6 С Е

    Отложим на прямой АЕ от точки А шесть произвольно выбранных единиц. Через полученную точку В восстановим перпендикуляр к АЕ длиной в одну единицу.

    Рис.3

    Гипотенуза АС построенного прямоугольного треугольника АВС

    является искомой прямой с уклоном 1:6.

    Построение полок швеллера и двутавра

    На рис. 4 и 5 показано построение уклона внутренней грани верхней полки швеллера и двутавра. Построен вспомогательный треугольник ВСD с

    катетами 10 и 100мм для швеллера и 12 и 100мм для двутавра.

    На горизонтальном отрезке «b» отложим отрезок, равный (b-d)/2 – для швеллера и (b-d)/4 – для двутавра. Из полученной точки проведем перпендикуляр длиной t. Отложенные размеры определили положение точки К,

    через которую проходит прямая с уклоном 10% для швеллера и 12% — для двутавра. Через точку К провести прямую, параллельную гипотенузе построенного треугольника.

     

    10

     

     

    d

     

     

    100

     

     

     

     

    R

     

    1:10

     

     

     

     

     

     

    r

     

     

    t

    (b-d)/2

     

     

    b

     

     

     

     

    Рис.4

     

    12

     

    d

     

    100

     

    R

     

     

     

    r

    t

     

    (b-d)/4

     

     

     

     

     

     

     

     

    b

    Рис.5

    5

    КОНУСНОСТЬ

    Конусностью называется отношение диаметра окружности основания D

    прямого конуса к его высоте h (рис.6).

    КDh .

    Для усеченного кругового конуса – отношение разности диаметров двух нормальных сечений конуса к расстоянию между ними (рис.7), т.е.

    К

    D

     

    d

    2tg .

     

     

     

     

    l

     

     

     

     

     

    K

    2

    Конусность, как и уклон, может быть выражена отношением целых чисел или в процентах. Перед размерным числом, характеризующим конусность,

    наносят знак “ ”, острый угол которого должен быть направлен в сторону вершины конуса.

    При одном и том же угле конусность в два раза больше уклона, так как уклон образующей конуса равен отношению радиуса его основания к высоте, а

    конусность – отношению диаметра к высоте.

    Таким образом, построение конусности i : n относительно данной оси сводится к построению уклонов i : 2n с каждой стороны оси.

    6

    СОПРЯЖЕНИЯ

    Сопряжением называется плавный переход по кривой от одной линии,

    прямой или кривой, к другой.

    Построение сопряжений основано на свойствах прямых, касательных к окружностям, или на свойствах касающихся между собой окружностей.

    Построение касательной к окружности

    O

    При построении прямой, касательной к

    Аокружности в заданной точке С, проводят прямую перпендикулярно к радиусу ОС. При

    нахождении центра окружности, касающейся заданной прямой в точке С, проводят через эту точку перпендикуляр к прямой и откладывают на нем величину радиуса заданной окружности (рис.8).

    Рис.8

    Построение внешней касательной к двум окружностям

    Из центра О1 проводят вспомогательную окружность радиусом R3 = R1-R2

    и находят точку К. Построение точки К аналогично построению точки С. Точку О1 соединяют с точкой К прямой и проводят параллельную ей прямую из точки О2 до пересечения с окружностью. Точки сопряжения С1 и С2 лежат на пересечении прямых О1К и ранее проведенной линии из центра О2 с

    окружностями радиусов R1 и R2 (рис. 9).

    С2 В

    R2

    O2

    7

    Сопряжение двух дуг окружностей

    При внешнем касании двух окружностей расстояние между центрами О1

    и О2 равно сумме радиусов R1 и R2. Точка касания С лежит на прямой,

    соединяющей центры окружностей (рис.10).

    При внутреннем касании окружностей О1О2 = R1 — R2. Точка касания С лежит на продолжении прямой О1О2 (рис.11).

    2

    R

    O1 СO2

    С

    R1+R2

    Рис.10 Рис.11

    Сопряжение двух дуг окружностей дугой заданного радиуса

    Из центров О1 и О2 описываются дуги вспомогательной окружности радиусом R3 = R + R1 и R4 = R + R2 (при внешнем сопряжении, рис.12)

    или R3 = R — R1 и R4 = R — R2 (при внутреннем сопряжении, рис.13). Точка О является центром искомой дуги окружности радиуса R.

    Точки сопряжения С1 и С2 будут находиться на линии центров О1О и О2О

    (рис.12) или на продолжении линии центров (рис.13).

    При нахождении радиуса внешне–внутреннего сопряжения вспомогательные дуги проводятся радиусами R3 = R — R1 из центра О1 и

    R4 = R + R2 из центра О2 (рис.14).

    Сопряжение окружности с прямой по дуге радиуса R

    Из центра О1 проводится дуга радиусом R2 = R1 + R и прямая,

    параллельная заданной, на расстоянии R. Пересечение вспомогательной дуги окружности и прямой определит искомый центр О. Точка сопряжения дуг С1

    лежит на линии центров О1О, а прямой и дуги сопряжения С – на перпендикуляре, проведенном к заданной прямой из центра О (рис.15).

    2.1.2.Построение уклона и конусности

    Уклон – это величина, которая характеризует наклон одной линии по отношению к другой. Уклон i прямой АС относительно прямой АВ (рис. 37) определяется как отношение разности высот двух точек А и С к горизонтальному расстоянию между ними:

    Уклон может быть выражен простой дробью, десятичной или в процентах.

    Рис. 37. Уклон прямой

     

    Рис. 38. Построение прямой с уклоном 1:5

    Задача. Через точку А провести прямую АС с уклоном 1:5 к горизонтальной прямой (рис. 38). Из точки А проводят горизонтальный луч и откладывают на нем пять произвольных равных отрезков. На перпендикуляре, восстановленном из конечной точки В, откладывают одну такую часть. Уклон гипотенузы АС треугольника АСВ будет равен 1:5.

    Конусность К определяется как отношение разности диаметров D и d двух поперечных сечений конуса к расстоянию между ними (рис. 39).

    Рис. 39. Конусность

    Рис. 40. Построение конусности 1:5

    Конусность, как и уклон, выражается простой дробью, десятичной или в процентах. На рис. 40 показано построение конусности 1:5. ВС=FЕ.

    2.1.3. Лекальные кривые. Построение эллипса и эвольвенты

    Очертания многих элементов деталей в машиностроении, в строительных конструкциях и различных инженерных сооружениях имеют кривые линии. Кривые, графическое построение которых производят циркулем, называются циркульными кривыми (окружности, коробовые кривые, завитки). Кривые, графическое построение которых выполняется с помощью лекал, называются лекальными кривыми (эллипс, парабола, гипербола и т.д.).

    Эллипсом называется геометрическое место точек М плоскости, сумма расстояний которых от двух данных точек F1 и F2 есть величина постоянная и равна отрезку АВ (рис. 41,а).

    Точки F1 и F2 называются фокусами эллипса; отрезок АВ — большой осью; отрезок СD, перпендикулярный к АВ – малой осью; точка О – центром эллипса. Каждой точке эллипса соответствуют две точки, расположенные симметрично относительно большой и малой осей, и одна точка, расположенная симметрично относительно центра эллипса О. На рис. 42,б, а точки, симметричные М, обозначены М1, М2 и М3.

    Рис. 41. Эллипс

    Прямая, проходящая через центр эллипса, называется его диаметром. Большая и малая оси называются главными диаметрами эллипса. Два диаметра эллипса называются сопряженными, если каждый из них делит пополам хорды, параллельные другому диаметру.

    Рассмотрим один из способов построения эллипса по большой АВ и малой СD осям (рис. 41, а, б):

    1). Из центра О проводим вспомогательные окружности диаметрами соответственно равным величине большой оси эллипса АВ и малой СD.

    2). Для построения любой точки J эллипса (рис. 42,а) из центра О проводим любую секущую прямую и отмечаем точки i и i1 пересечения ее со вспомогательными окружностями.

    3). Из точки i на большой окружности проводим прямую, перпендикулярную большой оси АВ, через точку i1 – прямую, перпендикулярную малой оси СD. Точка J пересечения этих прямых является искомой точкой эллипса. Помня о свойстве симметрии эллипса, определяем J1, J2 и J3.

    В практической работе (рис.42,б) секущие прямые проводят через точки деления большой окружности на 12 и более равных частей.

     

    Рис. 42. Построение эллипса по большой АВ и малой СD осям.

    Эвольвента— плоская кривая, образуемая траекторией любой точки прямой линии, перекатываемой по окружности без скольжения.

    Рассмотрим способ построения эвольвенты окружности (рис.43):

    1). Из конечной точки вертикального диаметра А(самая нижняя точка окружности) проводят касательную, на которой откладывают длину окружности (πD). Этот отрезок и окружность делят на одинаковое количество частей (например, 12).

    2). В точках 1, 2, 3…11на окружности проводят касательные к ней, на которых соответственно откладывают отрезкиА11, А21, А31…А111.

    3). Полученные точки 1’…12’будут принадлежать очерку эвольвенты окружности. Соединяют эти точки при помощи гладкой лекальной кривой.

    Рис.43. Эвольвента окружности.

    Уклон крыши таблица — Клуб Мастеров

    Таблица уклонов кровли

    Строительство крыши –важный заключительный этап строительства дома. Крыша защищает дом от агрессивного воздействия окружающей среды, придает постройке эстетичный вид.

    Плоски крыши преобладают в многоэтажных домах, в частных домах и коттеджах – скатные. Угол наклона крыши – важный расчетный показатель.

    Виды крыш и их зависимость от угла наклона

    Существует несколько видов крыш, в зависимости от устройства кровли:

    • Односкатная крыша – наклонная плоскость, лежащая на стенах разной высоты.
    • Двухскатная крыша – состоит из двух скатов, является надежной и простой.
    • Вальмовая крыша – состоит из 4-х скатов со срезанными вершинами.
    • Шатровое перекрытие – несколько равнобедренных треугольников, соединенных между собой вершинами.

    Если угол наклона кровли более 10°, то крыша считается скатной.

    От чего зависит уклон кровли

    • от ветра
    • от кровельного покрытия
    • от архитектурных задумок
    • от атмосферных осадков (снега и дождя)

    Уклон крыши – это угол наклона кровли относительно горизонта.

    Показатель уклона позволяет:

    1. Подобрать кровельный материал
    2. Правильно рассчитать количество снегодержателей

    Зная одну из величин по таблице можно найти остальные значения.

    Минимальный уклон для кровельных материалов (покрытий)

    Вид кровлиМинимальный уклон крышив соотношении высоты ската к заложению
    в градусахв %
    Кровли из рулонных битумных материалов: 3-х и 4-х слойные (наплавляемая кровля)0-3 0до 5%до 1:20
    Кровли из рулонных битумных материалов: 2-х слойные (наплавляемая кровля)от 15
    Фальцевая кровляот 4 0
    Ондулин5 01:11
    Волнистые асбоцементные листы (шифер)9 0161:6
    Керамическая черепица11 01:6
    Битумная черепица11 01:5
    Металлочерепица14 0
    Цементно-песчанная черепица34 067%1:1,5
    Деревянная кровля39 080%1:1.125

    Пример №1.

    H = 2 м
    I = 2,86 м

    Рассчитаем угол кровли (i): 2/2,86 = 0,699. Это 35° по данным таблицы.

    Пример №2

    Коэффициент уклона кровли 1,006. Найти: градус уклона кровли.

    По таблице этому коэффициенту соответствует значение в 6° градусов.

    Уклон крыши

    Уклон скатов крыши — от чего зависит и в чём он измеряется.

    Такой немаловажный для крыши факт — её уклон. Уклон крыши — это угол наклона кровли относительно горизонтального уровня. По углу наклона скатов крыши бывают малоуклонные (пологие), средней наклонности и крыши с крутыми (сильноуклонными) скатами.

    Малоуклонная крыша та крыша, монтаж которой осуществляется из расчёта наименьшего, рекомендованного угла наклона скатов. Так для каждого кровельного покрытия есть свой рекомендуемый минимальный уклон.

    От чего зависит уклон кровли

    • От способности крыши защищать строение от внешних факторов и воздействий.
    • От ветра — чем больше уклон крыши, тем больше значение приходящихся ветровых нагрузок. При крутых уклонах уменьшается сопротивляемость ветру, повышается парусность. В регионах и местах с сильными ветрами рекомендуется применять минимальный уклон крыши, чтоб уменьшить нагрузки на несущие конструкции крыши.
    • Откровельного покрытия (материала) — Для каждого кровельного материала существует свой минимальный угол наклона, при котором можно использовать данный материал.
    • От архитектурных задумок, решений, местных традиций — так в разных регионах отдаётся предпочтение для той или иной конструкции крыши.
    • От атмосферных осадков: снеговых нагрузок и дождей в регионе. На крышах с большим уклоном не будет скапливаться в огромных количествах снег, грязь и листья.

    В чем измеряется угол уклона крыши

    Обозначение уклона кровли на чертежах может быть как в градусах, так и в процентах. Уклон крыши обозначается латинской буквой i .

    В СНиПе II-26-76, данная величина указывается в процентах ( % ). В данный момент не существует строгих правил по обозначению размера уклона крыши.

    Единицей измерения уклона крыши считают градусы или проценты ( %). Их соотношение указаны ниже в таблице.

    Уклон крыши соотношение градусы-проценты

    градусы%градусы%градусы%
    1,75%16°28,68%31°60,09%
    3,50%17°30,58%32°62,48%
    5,24%18°32,50%33°64,93%
    7,00%19°34,43%34°67,45%
    8,75%20°36,39%35°70,01%
    10,51%21°38,38%36°72,65%
    12,28%22°40,40%37°75,35%
    14,05%23°42,45%38°78,13%
    15,84%24°44,52%39°80,98%
    10°17,64%25°46,64%40°83,90%
    11°19,44%26°48,78%41°86,92%
    12°21,25%27°50,95%42°90,04%
    13°23,09%28°53,18%43°93,25%
    14°24,94%29°55,42%44°96,58%
    15°26,80%30°57,73%45°100%

    Перевести уклон из процентов в градусы и наоборот из градусов в проценты можно при помощи онлайн конвертера:

    Конвертер уклона — онлайн калькулятор

    из градусов в проценты и из процентов в грудусы Перейти