Category Archive : Разное

    Пролет стропильной ноги: Стропильная нога: грамотный расчет и размеры – Висячие стропила: сечение, пролет и методы установки

    Стропильная нога: грамотный расчет и размеры

    Завершением строительства любого дома является возведение его крыши, для которой необходима стропильная система.

    В данную систему входят такие составляющие, как стропильные ноги, подкосы, мауэрлат, стойки, нарожники, затяжки, обрешетка, шпренгели и иные элементы, которые дают конструкции крыши прочность и жесткость.


    Из этой статьи вы узнаете именно о стропильных ногах.

    Характеристики стропильных ног

    В различных сооружениях стропильные ноги могут иметь названия накосных или рядовых стропил.

    Их размер выбирается из расчета переменных и постоянных нагрузок, которые будут обязательно оказывать влияние на крышу.

    Если этого не сделать, то стропила могут получиться непрочными, что приведет к разрушению конструкции кровли.

    В крышу дома обязательно должны включаться несущие элементы, основными из которых и считаются стропила.

    Их задача принимать на себя всю нагрузку от других частей кровли, а также дополнительную тяжесть в виде атмосферных осадков.

    Деревянные стропила чаще всего изготовливают из древесины хвойных пород.

    Заготовки обрабатываются специальными составами, которые обеспечивают дереву огнестойкость и защищают его от разных биологических факторов и явлений.

    Нагрузки, которые принимают на себя стропильные ноги можно подразделить на постоянные, временные и особые нагрузки.

    Постоянные представляют собой вес всей крыши строения, временные нагрузки — это вес ремонтного оборудования, рабочих, снега, ветра и т. п.

    Особой нагрузкой на стропила является сейсмическое воздействие.

    Конструкции стропильных ног могут быть разными, но особенно выделяют наслонные и висячие. Основание наслонных стропил – это стены дома.

    Их средней части необходимо упираться в специально сооруженные центральные опоры.

    Такие стропила устанавливаются там, где имеется капитальная стенка, являющаяся несущей или же на установленные промежуточные опоры — столбы.

    Для висячих стропил опорой служит мауэрлат или стены дома.

    Установка данных стропил не предусматривает наличие промежуточных опор.

    Подобная стропильная система подходит для «легкостенных» строений.

    При сооружении кровли возможно комбинирование наслонных и висячих стропил.

    Это делается тогда, когда монтируется единая конструкция крыши, состоящая из нескольких пролетов.

    Если нет промежуточных опор, крепят висячие стропила, а где они есть, устанавливаются наслонные.

    Расчет

    Для того чтобы составить технический проект своего дома, требуется обязательный расчет стропил.

    Есть несколько методов расчета подобных конструкций.

    Идеально доверить процесс расчета грамотным специалистам.

    Как показывает опыт, затраты на их услуги при строительстве кровли быстро окупаются.

    Если вы сами обладаете такими знаниями, а еще подключите к данному процессу интернет, где есть специальные программы и калькуляторы, то без особых проблем рассчитаете стропильные ноги, т. е. их длину и размер.

    Основным размером сечения стропил при возведении домов принято значение 150 х 150 мм.

    Оно с успехом используется для возведения крыш любой формы.

    Длина шага стропильных ног, то есть расстояние между ними, обычно принимается равным одному метру.

    Учитывая вес материала для кровли на кровлю, нужно знать, что популярная ныне черепица является самой тяжелой.

    Это означает, что стропила должны обладать запасом прочности, чтобы удерживать ее долгое время.

    Расстояние между стропильными ногами в этом случае играет немаловажную роль.

    Стропила, которые крепятся только на две опоры, известны как стропильные ноги без подкосов.

    В основном они используются для крыш с одним скатом, имеющих пролет 4,5 метров или для конструкций с двумя скатами с пролетом в 9 метров.

    На сечение бруса, из которого изготавливают стропила, влияет длина стропильной ноги, ее шаг, а также расчет нагрузок на нее.

    Ниже представлены моменты, непосредственно влияющие на выбор сечения:

    • временные и постоянные нагрузки на стропила
    • материал кровли
    • угол наклона ската крыши
    • вид крыши
    • размеры дома, сложность постройки и форма его углов
    • климатические и природные особенности местности, где строится дом
    • качество и надежность материала, из которого возводится дом.

    Крепление стропил к мауэрлату

    Мауэрлат представляет собой краеугольный элемент крыши строения.

    Он равномерно распределяет немалый вес кровли по всем конструкциям.

    Мауэрлат соединяется со стропильными ногами и принимает от них нагрузку.

    Этот элемент бывает цельным и прокладывается по всему периметру крыши.

    Также он может быть кусками по 1 метру и укладываться непосредственно под стропила.

    Под мауэрлат идут только брус, доски и бревна, сечение которых 100 х 100, 100 х 150, или 150 х 150.

    Если в ход идет бревно, то его бок обрезают, пока не будет плотного прилегания к стенке.

    Крепеж стропил к мауэрлату – это очень важный момент при сооружении крыши.

    Еще о схеме стропильной системы четырехскатной крыши.

    Об устройстве слухового окна на крыше по ссылке. Конструкция, монтаж, фотографии вариантов слуховых окон.

    Отзывы о мягкой кровле Шинглас здесь. Устройство, укладка, монтаж, фотографии.

    От того, каким методом крепилась стропильная нога, зависит долговечность кровли при воздействии ветров, снега, мороза и жары.

    Как известно, влажная древесина расширяется, а если на него воздействуют высокие температуры, то оно будет сжиматься.

    Именно поэтому нельзя, чтобы все соединения были жесткими, так как обязательно будут смещения и разрывы.

    Чтобы не допустить этого, следует знать правила крепежа стропил к мауэрлату.

    Существует два способа соединения стропильных ног и мауэрлата – жесткий и скользящий.

    Жесткое соединение исключает воздействие кручения, сгибов, сдвигов и поворотов между частями конструкции.


    Такой результат достигается при креплении уголками с использованием подшивных опорных брусков, а также с помощью выпиливания седла на стропиле, с последующим соединением скобами, гвоздями и проволокой.

    Второй способ закрепления стропильных ног к мауэрлату более распространенный.

    Он предусматривает забивание гвоздей с боков под углом, чтобы они перекрещивались внутри мауэрлата.

    После этого вертикально забивают другой гвоздь, что дает достаточно жесткий узел крепления.

    Обычно для обоих типов крепления используется страховка: стропила соединяются со стеной проволокой-катанкой и анкерами.

    Если угол ската кровли одинаковый во всех местах, то используются однотипные стропила, изготовленные по единому шаблону.

    Некоторые приемы работы

    Чтобы увеличить несущие качества стропил, важно сделать усиление стропильной системы.

    Для этого производится монтаж разгружающих балок, подкосов и двусторонних накладок.

    По итогам практики, стропильные конструкции, выбранные с учетом прочностных характеристик, порой не подпадают под расчеты на прогиб по СНиПу «Нагрузки и другие воздействия».

    Поэтому площадь поперечного сечения нужно делать больше.

    Произвести усиление стропил совсем несложно: можно применить подмогу – дополнительную балку.

    Этот элемент необходимо прикрепить к нижней части стропил в пролете между ними и мауэрлатом.

    Усиление стропильной ноги закрепляется металлическими пластинами с зубцами или же болтовыми хомутами.

    Если стропила уже была усилена с помощью подмоги, то можно увеличить ее длину и увести за край опоры на подкос.

    Тут достигается две цели: мы получаем удовлетворяющий показатель прогиба и проводим усиление опорного узла.

    Чтобы усилить или восстановить поврежденные конструкции, можно воспользоваться следующими способами:

    • Деревянные накладки. Они применяются, если была повреждена одиночная стропила. Накладка из дерева крепится болтами или гвоздями, что приводит к усилению участка кровли.На мауэрлат накладки должны упираться всем торцом, а крепиться к нему с помощью проволочной скрутки.
    • Прутковые протезы. Этот метод применяется, когда произошло массовое повреждение стропильных ног. С помощью временных опор закрепляют поврежденные стропила.Разбирают покрытие и производят выпиливание сгнившей части. После этого, элемент из нового бруса, вставляют в свободное место и делают опору на мауэрлат.
    • Накладки, опирающиеся на балку. Способ подходит для замены гнилого участка на конце стропил или части мауэрлата. Устанавливаются временные опоры и прогнившие элементы вырезаются.В кладку забиваются костыли, куда укладывается метровая балка. После этого на стену или перекрытие кладут кусок лежня такой же длины.Два подкоса, предварительно закрепленные гвоздями крепят к новой балке.

    Кобылки в стропильных конструкциях

    Кобылка – это отрезок доски, при помощи которого удлиняют стропильную ногу.

    Она используется для устройства свесов крыши.

    Кобылка необходима тогда, когда длина доски, из которой изготавливают стропильную ногу, меньше чем требуется для постройки навеса.

    Доски для изготовления кобылки обычно по своей ширине меньше досок, из которых делают стропила.

    Это позволяет уменьшить усилия по выведению линии карниза.

    Когда кобылка подвергается гниению или повреждению, ее гораздо проще заменить, чем всю стропилу, не разбирая крышу.

    Сегодня, когда строительные технологии постоянно совершенствуются, появляются новые методы надежных креплений стропил к мауэрлату, крепления кобылок к стропилам и т. д.

    Чтобы быть в курсе подобных новинок, изучайте новости в области строительства и не бойтесь внедрять инновационные разработки.

    Видео о стропильной системе.

    Что еще почитать по теме?

    Автор статьи:

    Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Размеры стропильной ситемы и её элементов, как правильно рассчитать

    Пусть сооружение стропильной системы кажется довольно простым делом, но оно требует точных математических расчётов. Правильные размеры элементов несущей конструкции не позволят кровле быть хрупкой и спасут хозяина дома от чрезмерных денежных трат.

    Расчёт параметров стропильной системы

    Стропильную систему образуют не только стропильные ноги. В конструкцию входят мауэрлат, стойки, подкосы и другие элементы, размеры которых строго стандартизированы. Дело в том, что составляющим стропильной системы полагается выдерживать и распределять определённые нагрузки.

    Элементы стропильной системыЭлементы стропильной системы

    Элементы стропильной системы простой двускатной крыши — это стропила, прогон (коньковая доска), стойки, лежень, мауэрлат и подстропильные ноги (подкосы)

    Мауэрлат

    Мауэрлат — это конструкция из четырёх брусьев, соединяющая кирпичные, бетонные или металлические стены дома с деревянной несущей конструкцией крыши.

    Брус мауэрлата должен занимать 1/3 места наверху стены. Оптимальное сечение этого пиломатериала — 10х15 см. Но существуют и другие подходящие варианты, например, 10х10 либо 15х15 см.

    Главное, для создания мауэрлата не брать брусья шириной менее 10 см, так как они сильно подведут в вопросе прочности. А вот пиломатериал шириной более 25 см в надёжности сомнений не вызовет, однако будет давить на дом так, что тот в скором времени начнёт разрушаться.

    МауэрлатМауэрлат

    Мауэрлат должен быть уже стены, иначе он будет оказывать на стены чрезмерное давление

    Идеальная длина бруса для основания под стропильную систему равна длине стены. Соблюсти это условие не всегда получается, поэтому мауэрлат позволительно сооружать и из отрезков полностью или хотя бы примерно одинаковых по длине.

    Лежень

    Лежень выступает элементом стропильной системы, который находится в лежачем положении и служит основанием для стойки (бабки) несущей конструкции кровли.

    В качестве лежня обычно берётся брус такого же сечения, как и мауэрлат. То есть оптимальный размер горизонтального элемента на внутренней несущей стене — 10х10 или 15х15 см.

    ЛеженьЛежень

    Размером лежень не отличается от мауэрлата

    Коньковый брус

    Из-за размеров конькового бруса, в который стропила упираются верхним концом, вес крыши не должен выходить за допустимые рамки. Это значит, что для конька требуется брать брус довольно прочный, но нетяжёлый, чтобы под его давлением не прогнулись другие элементы несущей конструкции кровли.

    Наиболее подходящий сосновый пиломатериал для конька крыши — это брус сечением 10х10 см или 20х20 см, как у стоек конструкции.

    Коньковый прогон на стойкеКоньковый прогон на стойке

    Коньковый прогон не должен быть толще стойки стропильной системы

    Кобылка

    Кобылка — это доска, удлиняющая стропило, если оно недопустимо короткое.

    При использовании кобылок стропильные ноги обрезают вровень с наружной стеной. А доски, удлиняющие их, подбирают таким образом, чтобы они образовывали необходимый свес крыши и были не толще самих стропил.

    К длине кобылки обязательно добавляют лишние 30–50 см, которые уйдут на совмещение стропила с дополнительной доской и сделают соединение каркаса и свеса кровли максимально крепким.

    Кобылка в соединении со стропиломКобылка в соединении со стропилом

    По толщине кобылка уступает стропильной ноге

    Стойки

    Стойка — это то же самое, что и центральная опора. Высоту вертикального бруса в стропильной системе принято находить по формуле h = b1xtgα – 0,05. h — это высота стойки, b1 – половина ширины дома, tgα – тангенс угла между стропилом и мауэрлатом, а 0,05 — это примерная высота коньковой балки в метрах.

    Стойки рекомендуется создавать из брусьев сечением 10х10 см.

    Стойка стропилСтойка стропил

    Главное требование к стойкам — устойчивость, поэтому в качестве них выбирают толстые, как лежень, брусья

    Подкосы

    Подкосом называется элемент стропильной системы, который под углом не менее 45° (по отношению к горизонтали среза стен) одним концом монтируется на стропиле, а другим — на затяжке, проложенной в направлении от одной стены дома к другой, вплотную к вертикальной стойке.

    Длину подкоса определяют по теореме косинусов, то есть по формуле a² = b² + c² — 2 x b x c x cosα для плоского треугольника. a обозначает длину подкоса, b — часть длины стропила, c — половину длины дома, а α – угол, противолежащий стороне a.

    ПодкосыПодкосы

    Длина подкоса зависит от длины стропила и дома

    Ширина и толщина подкосов должна быть идентична этим же размерам у стропильной ноги. Это значительно облегчит задачу по закреплению элемента в каркасе кровли.

    Затяжка

    Затяжка устанавливается у основания стропильной системы и играет роль балки перекрытия. Длина этого элемента определяется протяжённостью здания, а его сечение не отличается от параметра стропильных ног.

    ЗатяжкаЗатяжка

    Затяжка по-другому может называться потолочной лагой

    Скользящая опора для стропил

    Скользящая опора или элемент стропильной системы, позволяющий ей приспосабливаться к изменению конфигурации, должен характеризоваться следующими параметрами:

    • длина — от 10 до 48 см;
    • высота — 9 см;
    • ширина — 3–4 см.
    Скользящая опора для стропилСкользящая опора для стропил

    Размер скользящей опоры должен позволять хорошо фиксировать стропила на основании кровли

    Доски или брусья для стропил

    Размер досок, которые станут стропилами крыши с симметричными скатами, определить нетрудно. В этом поможет формула из теоремы Пифагора c² = a²+ b², где c выступает в качестве необходимой протяжённости стропильной ноги, a обозначает высоту от основания кровли до конькового бруса, а b — ½ часть ширины здания.

    Параметры стропил, отличающихся асимметрией, тоже узнают по формуле Пифагора. Однако показателем b в этом случае будет уже не половина ширины дома. Это значение для каждого ската придётся измерять отдельно.

    Длина стропилДлина стропил

    По формуле Пифагора можно вычислить как длину стропил, так и высоту стойки

    Стропилами обычно становятся доски толщиной от 4 до 6 см. Минимальный параметр идеален для строений хозяйственного назначения, например, гаражей. А стропильную систему обычных частных домов создают из досок толщиной 5 или 6 см. Средний показатель ширины главных элементов несущей конструкции кровли — 10–15 см.

    При большом шаге и значительной длине сечение стропил непременно увеличивают. Допустим, когда расстояние между ногами несущей конструкции крыши достигает 2 м, для стропил выбирают сечение 10×10 см.

    На длину стропила влияет степень наклона кровли и протяжённость пространства между стенами, расположенными друг против друга. С увеличением уклона крыши длина стропильной ноги растёт, как и её сечение.

    СтропилаСтропила

    Размер стропил обусловлен величиной зазора между ними

    Таблица: соответствие длины стропильной ноги её толщине и шагу

    Угол стропила

    Величину угла стропила определяют по формуле α = Н / L, где α – это угол наклона кровли, Н — высота конькового бруса, а L — половина пролёта между противоположными стенами дома. Полученное значение переводят в проценты по таблице.

    Уклон стропильной системыУклон стропильной системы

    Как будут наклонены стропила, зависит от двух показателей — высоты конька и ширины дома

    Таблица: определение угла стропила в процентах

    Видео: вычисление размера стропильных ног

    Для каждого элемента стропильной системы существуют усреднённые данные о размерах. На них можно ориентироваться, однако лучше высчитывать параметры стоек, подкосов и иных составляющих несущей конструкции кровли в специальных программах на компьютере или с помощью сложных геометрических формул.

    Стропильная нога — элементы системы: подкосы, усиление и толщина стропил из бревен, какую ширину и нагрузку выбрать, инструкции на видео и фото

    Содержание статьи:

    Стропильная система – это конструкция, обеспечивающая прочность крыши и служащая основой для укладки кровельного материала. Она показана на фото.

    элементы стропильной системы

    Крыша – это несущая конструкция, которая выполняет следующие функции:

    • придает строению красивый внешний вид;
    • принимает на себя внешние нагрузки;
    • ограждает чердак от окружающего мира;
    • передает нагрузку с обрешетки и материала на ней на стены здания и внутренние опоры.

    К главным элементам крыши относятся обрешетка, стропила и мауэрлат. Также в несущую конструкцию входят дополнительные элементы крепежа – ригели, стойки, подкосы стропил, распорки и прочее. На надежность и прочность кровли наиболее влияет система стропил. Стропила – это основная несущая часть крыши. На стропильную систему приходится вес не только кровельного покрытия, но и снежного покрова, давление ветра. Она должна выдерживать все эти воздействия, поэтому расчет производят с учетом типа кровельного материала и климатических особенностей региона.

    Конструкция системы стропил

    Соединение стропил друг с другом придает жесткость кровельному каркасу, и в результате получается прочная стропильная конструкция. Нагрузка на стропила может быть довольно значительной, например, во время сильного ветра, поэтому каркас крепко связывают с коробкой здания.

    При строительстве частных домов и коттеджей обычно используют деревянные стропильные системы, которые легко изготавливаются и устанавливаются. Если же при возведении стен были сделаны ошибки, эти изделия можно легко обработать: укоротить, нарастить, подтесать и т.д.

    При монтаже используют крепежные элементы стропильной системы: болты, шурупы, хомуты, гвозди, скобы. Также они применяются для усиления несущей кровельной конструкции. Связанные между собой элементы крыши создают стропильную ферму, в основе которой находятся треугольники, являющиеся самой жесткой геометрической фигурой.

    усиление стропил

    Выбирая материал для изготовления системы из стропил, необходимо учитывать конструктивные и архитектурные нюансы проекта. Не стоит забывать про антисептическую и противопожарную пропитку для них, поскольку это влияет на долговечность кровли.

    Состоит система из стропильных ног. Устанавливают стропила под углом уклона скатов крыш. Нижние участки стропильных ног опираются на внешние стены с помощью мауэрлата, способствующего равномерному распределению нагрузки. Верхние окончания стропил опираются на брус под коньком или на промежуточные подгоны. С помощью системы стоек нагрузка передается несущим внутренним стенам.

    Виды стропил

     

    Стропила висячие состоят из таких элементов: нога стропила, перекрытие чердака, ригель. У этих стропил есть только две крайние опорные точки. Они опираются непосредственно на стены дома. Стропильные ноги реагируют и на сжатие, и на изгиб. Эти стропила без подкосов. Читайте также: «Опирание стропил на балки перекрытия». Конструкция висячих стропил передает стенам значительное распирающее усилие по горизонтали. Для того, чтобы уменьшить нагрузку, используют растяжку, с помощью которой соединяют стропильные ноги. Делают ее либо в основании стропил, либо на большей высоте. Растяжка в основании стропил является одновременно и балкой перекрытия – это актуально при создании мансардных кровель. При повышении высоты расположения растяжки требуется увеличить ее мощность и убедиться в надежности прикрепления к стропилам. чем обработать стропильную систему

    В состав наслонных стропил входят: стропильная нога, мауэрлат, бабка, подкос, затяжка. Этот вид стропил устанавливают в зданиях, в которых есть средняя несущая стена или промежуточные опоры в виде столбов. Элементы такой конструкции работают только на изгиб, выполняя функцию бабок. Вес системы наслонных стропил меньше, материалов также требуется меньшее количество, поэтому она обходится дешевле, чем висячая система.

    Монтаж наслонной системы делают в том случае, если опоры друг от друга удалены не больше чем на 6,5 метров. Если есть дополнительная опора, стропила иногда перекрывают ширину в 12 метров, а если опор две – до 15метров.

    Стропильные ноги чаще всего опирают не на стены здания, а на специальный брус – мауэрлат. Этот элемент может находиться по всей длине дома или быть подложенным только под стропильные ноги. Если конструкции деревянные, для мауэрлата берут бревно или брус, которое является верхним венцом сруба.

    При кирпичной кладке стен мауэрлат представляет собой установленный вровень с внутренней поверхностью стен брус, огражденный снаружи выступом кладки. Между этим элементом и кирпичом укладывают слой гидроизоляции – например, можно положить в два слоя рубероид.


    Если ширина стропил небольшая, со временем они могут обвиснуть. Чтобы этого не произошло, используют решетку, состоящую из стойки, ригеля и подкосов. В верхней части конструкции укладывают прогон, который соединяет стропила или фермы. Это делают независимо от вида кровли. Впоследствии на этом прогоне делают конек кровли. В местах, где нет несущих стен, пятки стропил упирают в боковые прогоны – продольные балки значительной мощности. Размеры данных деталей зависят от ожидаемой нагрузки.

    При строительстве частных домов используют стропила из бревен – они более легкие. Для создания крыш на многоэтажных жилых объектах и промышленных зданиях применяют металлические стропила. 

    Установка стропильных систем

    Углы наклонов скатов выбираются исходя из типа здания и назначения чердачного пространства. На величину наклона также оказывает влияние материал, выбранный для создания кровельного покрытия.

    Если будет укладываться рулонная продукция, угол наклона должен составлять 8-18 градусов. Для черепицы необходимый угол равен 30-60 градусов, для кровельной стали или листов асбоцемента – 14-60 градусов.

    стропила из бревен Установку системы стропил начинают после возведения несущих стен дома (подробнее: «Установка стропильной системы»). Конструкция стропил деревянного рубленого дома значительно отличается от систем для домов из пеногазобетона, кирпича, каркасных деревянных или панельных домов. Различия существенны и при одинаковой форме, типе и виде крыши. Что касается того, чем обработать стропильную систему, то необходимо использовать антисептические и противопожарные средства, чтобы крыша прослужила длительное время. Главные элементы несущей конструкции – стропильные фермы и обрешетка. Кровля является наружной частью крыши, которую укладывают на несущую конструкцию, состоящую из обрешетки и стропил.

    Для производства стропил берут материал определенного размера. Так, толщина стропил (сечение) чаще всего составляет 150х50 и 200х50 миллиметров. Для обрешетки обычно берут брусья и доски размером 50х50 и 150х25 миллиметров. Расстояние между стропильными ногами в среднем составляет 90 сантиметров. Если уклон крыши больше 45 градусов, данный шаг увеличивают до 100-130 сантиметров, а если в регионе выпадает огромное количество снега, то уменьшают до 60-80 сантиметров.

    Чтобы произвести более точные расчеты относительно промежутка между строительными ногами, нужно учитывать их сечение, шаг между опорами (подкосами, прогоном конька, стойками), тип кровельного материала.

    Плавающая стропильная система крепится с помощью специальных кронштейнов, позволяющим стропилам «садиться» вместе с усадкой фронтонов и не висеть над коньковым бревном.

    Монтаж стропильной системы, смотрите на видео:

    Если жесткость обеспечивается фермами, усиление стропил делают с помощью диагональных связей (подробнее: «Как сделать усиление стропил – варианты укрепления стропильной системы»). Для них могут использоваться доски толщиной 3-4 сантиметров, прибиваемые в основании крайней стропильной ноги и в средней части соседней. Стропильные ноги – это главный элемент системы, поэтому на них приходится большая часть нагрузки кровли. По этой причине систему нужно правильно рассчитывать и устанавливать, чтобы крыша получилась надежной (читайте также: «Как ставить стропила на дом»).

    Монтаж стропильной системы необходимо произвести, точно соблюдая все требования. Если нет опыта в строительстве, лучше поручить возведение крыши специалистам, поскольку это нелегкое занятие, и малейшие ошибки могут привести к ее обрушению.

    виды и монтаж для разных форм скатных крыш

    Хороший фундамент – еще не означает, что дом простоит «верой и правдой» на протяжении долгих лет. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система для крыши. Давайте разберемся, как она устроена в случае скатной крыши, каких видов бывает и из каких элементов состоит.

    Содержание материала:

    виды стропильных системСтропильные системы крыши

    Какими должны быть стропила для крыш

    Вот несколько видов стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

    • металлические сложно изменить, но этот материал долговечен;
    • деревянные просты в использовании и изменении, но требуют дополнительной обработки;
    • деревянные двутавровые балки (сделаны из бруса и ОСП) отличаются ровностью при максимальной длине до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
    • железобетонные не поддаются изменениям вообще, но их выделяет длительный срок службы;
    • смешанные или комбинированные системы.

    Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, которые включают в себя прочность, цену, легкость монтажа, возможность небольших изменений, связанных, к примеру, с несоответствующими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В данном материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил — дерево. выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.

    Первое, и самое главное – прочность каждого элемента. Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), крепящиеся параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

    Малая масса. Тяжелая крыша – это крайне плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если же вес кровельной системы большой, то его усиливают металлическим каркасом. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.

    Каким требованиям должно отвечать дерево:

    • 1-3 сорта. Без сколов, сучков и трещин.
    • Элементы из дерева не должны быть менее 5 см. по толщине, и с площадью до 45 кв. см.
    • Максимальная длина бруса из дерева хвойной породы не должна превышать 5-6 м.
    • Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из твердых пород дерева.

    Главные конструкционные элементы стропил

    Любой хозяин, планирующий возведение стропильной системы, обязан быть в курсе, из чего она состоит.

    1. Мауэрлат. Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
    2. Стропильная нога. Задет наклон скату, придает крыше привлекательный вид, надежно закрепляет конструктивные части системы.
    3. Затяжка. Не позволяет «расходиться» ногам. Крепко удерживает их в нижней части.
    4. Прогон. Крепит стропильные ноги в верхней части системы (коньковый прогон) и по бокам (боковой прогон).
    5. Обрешетка. Монтируется строго перпендикулярно относительно балок. Изготавливается из обрезанного бруса или досок.
    6. Стойки/подкосы. «Добавляют» ногам еще больше стойкости.
    7. Свес. Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
    8. Конек. Место, в котором закрепляются скаты.
    9. Кобылки. Создают свес. Необходимы в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.
    Элементы стропильной системыДетали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций крыши

    Давайте разберемся с таким составным элементов стропильной системы, как ферма. Ее делают плоской, и, помимо растяжки, в нее включаются раскосы и сами балки. Закрепляются все эти детали таким образом, чтобы нагрузка на главные конструкции шла вертикально.

    В случае, когда пролет довольно большой, то ферма делается из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – потолок чердака. Точное число ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

    Виды стропильных систем разных типов крыш

    Все варианты конструкций определяются двумя основными видами устройства стропильных систем: висячими и наслонными.

    Висячие

    Идеально подходят для двускатных типов крыш, с небольшими пролетами – до 5 м., без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, которая уменьшает распор конструкции на главные опоры здания.

    висячая стропильная системаКонструкция крыши висячего типа

    Балки висячих стропил расположены внизу – они также играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие были изготовлены из железобетонных конструкций, они также могут быть затяжками системы.

    Важные дополнения:

    • Не стоит использовать ноги в качестве основного опорного элемента для свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что свес имеет ширину не более 1 м.). Нога, при таком решении, передает нагрузку по всей своей плоскости мауэрлату.
    • Когда древесина имеет влажность более 20%, стоит заранее приготовиться к тому, что после высыхания система начнет «ходить». Решение – использовать в качестве крепежей болты, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант – «мощные» крепежные винты.
    • На верху крыши обязательно нужно закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Угол организовывается от мансарды. Нужно это для создания максимально прочной крыши, стойкой к ветровым нагрузкам.

    Наслонные

    Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся на коньковый прогон, внизу – на мауэрлат.

    стропильная система наслонного видаНаслонная стропильная система

    Если пролет более 15 м., то вместо конькового прогона монтируется два боковых, которые дополнительно крепятся на стойки.  В случае, когда будет создаваться чердак, в качестве опоры наслонных балок используют стену.

    Особенности:

    • Любая конструкционная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
    • Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
    • Очень тщательно нужно отнестись к расчету нагрузок на каждый конструкционный элемент.
    • Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
    • Симметрии нужно придерживаться и при монтаже подкосов со стойками.
    • Качественная вентиляция – залог того, что ваша система стропил не сгниет в будущем.
    • В точках соединения элементов с камнем или кирпичем нужна хорошая гидроизоляция.

    В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет различным. Предлагаем изучить различные варианты для наиболее популярных верхних конструкций дома.

    Односкатные крыши

    Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют наиболее простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м. применяется наслонная система. В случае, когда пролеты больше 5 м – дополнительно применяют фермы.стропильная система наслонного вида

    Двускатные

    Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудуется чердак или мансардный этаж. Углы наклона – 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии до 6 м. (относительно друг друга) – монтируют висячие стропила. Для ходовых размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства крыши.

    схема стропил для двускатной конструкции крышиРекомендуемая схема монтажа стропильной системы висячего типа для двускатной крыши

    Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменять (усиливать) конструкцию. В таких случаях необходимо использовать наслонную технологию.

    наслонная стропильная система двускатной крышиВарианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: применение наслонной стропильной системы

    Вальмовые или четырехскатные

    стропила вальмовой крышиПравила устройства стропильной системы вальмовой крыши

    С углами наклона 20-60 градусов, и пролетами не более 13 м. Обязательное условие – внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используются фермы, или же монтируются стропила для крыш наслонного вида.

    Ломанная крыша

    конструкция ломанная крышаМонтаж стропил ломанной крыши

    В нижней своей части может обладать наклоном до 60 градусов, в верхней – пологая. Ввиду этой особенности мансардная площадь становится несколько больше. Используются такие же типы стропил, как и в варианте с четырехскатными крышами. Но, рекомендуется применять фермы.

    Дополнительные элементы

    Для создания максимально прочной крыши, каждая составная часть конструкции должна очень прочно соединяться с каркасом и остальными элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

    Более того, стоит обращать внимание еще и на древесину. Она может растрескаться из-за пересыхания. Поэтому важно создать такую конструкцию, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.

    Раньше все конструкционные элементы стропил закреплялись врубками. Но, это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.

    крепление стропильной системыСпособы крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону

    Так, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и нагели:

    Накладки из металла с атникоррозийным покрытием – еще один вариант крепежей. Они монтируются на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

    1. Небольшой расход на одну единицу древесины.
    2. Простота монтажа.
    3. Высокая скорость закрепления.
    металлический крепеж для стропилПерфорированные элементы крепления: углы, пластины, опора бруса

    Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш

    монтаж стропил двускатной конструкцииСхема установки стропильной системы в случае двускатной крыши

    I – мауэрлат, II – стропильная нога, III – перекрытие.

    Использовать узкие стропильные ноги – «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы не допустить этого, нужно применить специальную решетку – укрепление, в которую входят подкосы, стойки и ригеля. Чтобы создать ее, нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., или использовать пластины из дерева диаметром минимум 13 см.

    Стропила крыши – несущая конструкция скатов. Она состоит из элементов, которые можно соединять между собой ригелями, распорками, стойками и т.п. Материал для опорных балок, помимо наиболее распространенного – древесины, может быть любым – металлом, железобетоном или же смешанным.

    таблица расчета стропилТаблица для расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины

    Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Зависит эта цифра от удаленности ног одна от другой, и числа осадочных нагрузок для конкретной области (расчет проводится отдельно).

    Доска не должна иметь более 5 см в поперечном сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. К примеру, если ваша доска 5 м в длину, то ее ширина не должна быть менее 13 см. Немаловажен и основной материал обрешетки крыши. При его выборе стоит уделить внимание наличию сучков, сколов и трещин. Если найти максимально ровные бруски дерева не получается, то максимальная длина сучков не должна быть более 1/3 толщины древесины.

    Последний шаг монтажа стропил для крыши – надежное закрепление каждого элемента. Скобы и металлические углы – самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве все чаще стали использовать болты.

    Калькулятор расчета длины стропильных ног

    Основу любой конструкции крыши составляют стропила – именно на них впадают основные нагрузки при эксплуатации. Вполне разумно предполагать, что расчет стропильных ног является ключевым моментом при проектировании всей системы.

    Калькулятор расчета длины стропильных ногКалькулятор расчета длины стропильных ног

    А одним из ключевых параметров в этом вопросе становится длина стропильной ноги – от нее зависят в дальнейшем расчет сечения пиломатериала, установка дополнительных опорных элементов и другие особенности конструкции. Чтобы быстро и точно определиться с этим линейным параметром, можно использовать предлагаемый калькулятор расчета длины стропильных ног.

    Цены на крепления для стропил

    крепления для стропил

    Калькулятор располагает определенной универсальностью – подходит для различных типов крыш. Необходимые пояснения будут приведены ниже.

    Калькулятор расчета длины стропильных ног

    Перейти к расчётам

    Как проводится расчет?

    В основу расчетов положена всем известная теорема Пифагора, позволяющая найти длину гипотенузы по известным значениям катетов.

    • Одним из катетов выступает во всех случаях высота конька (конькового узла для шатровой крыши или превышение одного края крыши – для односкатной системы). Калькулятор для расчета высоты конька – по ссылке.
    • Второй же катет зависит от типа стропильной системы. Это хорошо показано на расположенной ниже иллюстрации.
    Расположение стропильных ног в различных типах крышРасположение стропильных ног в различных типах крыш

    1 – односкатная крыша.

    2 – простая двускатная крыша.

    3 – вальмовая крыша.

    4 – шатровая крыша.

    Все эти зависимости учтены в программе калькулятора – необходимо лишь выбрать направление расчета.

    Кроме того, калькулятор позволяет вычислить для вальмовой и шатровой крыши  длину как основных, так и самых длинных – накосных стропильных ног. При этом имеется в виду, что эти системы имеют «классический» тип – шатровая крыша возведена над квадратным зданием, а вальмовая — имеет одинаковые углы крутизны на боковых и вальмовых скатах.

    Рассчитанная длина – от конька до мауэрлата. Если требуется за счет стропил создать еще и карнизный свес кровли, то потребуется удлинение ног или их наращивание кобылками. Определить размер этого удлинения поможет другой калькулятор расчета – по ссылке.

    2016-08-13_154316Чем привлекает и как устроена вальмовая крыша?

    Этот тип крыши обладает и интересным внешним видом, и эксплуатационной надежностью. Об особенностях стропильной системы вальмовой крыши подробно рассказывается в специальной статье портала.

    Стропильная система двухскатной крыши: устройство, узлы

    Главная » Крыша » Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

    В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

    Конструкция стропильной системы двускатной крыши

    Содержание статьи

    В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

    Схема двускатной крыши

    Схема двускатной крыши

    Теперь о составляющих системы и их назначении:

    • Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
    • Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
    • Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
    • Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
    • Лежни  — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
    • Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
    • Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

    В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов  в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

    Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

    Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

    Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

    С висячими стропилами

    Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

    Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

    Виды наслонных систем для разных пролетов между несущими стенами

    Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

    Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

    Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.  Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

    Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

    На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

    Коньковый узел и врубки стропильных ног

    Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

     

    Для мансардных крыш

    Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

    Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

    Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

    Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

    При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

    Для больших домов

    При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

    Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

    Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

    При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

    Прямой и косой прируб для соединения затяжки

    Прямой и косой прируб для соединения затяжки

    Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

    Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

    Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

    Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

    При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

    Как устроена мансардная крыша (с чертежами и схемами) читайте тут. 

    С наслонными стропилами

    В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

    Простейший вариант наслонных стропил

    Простейший вариант наслонных стропил

    Безраспорные схемы и узлы врубок

    Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

    Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

    Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

    Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

    Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

    Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

    Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

    Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

    Вариант крепления стропил без распора на стены

    Вариант крепления стропил без распора на стены

    Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

    Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

    Усиление конькового узла

    Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

    Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

    Варианты стропильных систем со схватками

    Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

    Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

    Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

    К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

    Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

    Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

    Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

    Как сделать двухскатную крышу (фотоотчет) читайте тут. 

    Системы наслонных стропил с подкосами

    В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

    Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

    Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу - безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу - возможные схемы крепления подпорки

    Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

    Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

    Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

    Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

    Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

    Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

    Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

    Системы с подстропильными балками

    Системы с подстропильными балками

    В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

    В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или  расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

    Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

    Крепление стойки в стропильной системе без подстропильного прогона

    Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

    Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

    какой шаг должен быть между стропилами

    Задача правильно рассчитать расстояние между стропилами – очень ответственная. От того, насколько серьезно вы приступите к ее решению, будет зависеть не только надежность и долговечность крыши, но и все последующие работы на ней: укладка утеплителя, монтаж кровельного покрытия, установка доборных элементов. Если подтасовать шаг стропил под листы кровли, как это многие делают, то не факт, что между стропилами потом войдет утеплитель.

    Если же ориентироваться только на утеплитель – первая же зима с ее обильным русским снегом сокрушит стропильную систему. Вот почему вся суть в том, чтобы подобрать оптимальный шаг стропил на для всех скатов, и вот этому умению мы вас сейчас научим.

    Вот хороший видео-урок, как самостоятельно рассчитать расстояние между стропилами:

    Итак, расстояние между стропилами определяется такими важными факторами:

    1. Форма крыши (двускатная, односкатная или многоскатная).
    2. Угол наклона крыши.
    3. Параметры бруса, который используется для изготовления стропил (ширина, толщина).
    4. Конструкция стропильной системы (наслонная, висячая или скользящая).
    5. Совокупность всех нагрузок на крышу (вес покрытия, атмосферные явления и др.).
    6. Материал обрешетки (20х100 или 50х50) и ее параметры (сплошная, с пробелами 10 см, 20 см или сплошная из фанеры)

    И каждый из этих параметров нужно брать во внимание, о чем как раз эта статья.

    Для правильного расчета сечения стропил и шага их установки сегодня существует много сложных формул. Но помните, что такие формулы были в свое время разработаны больше для того, чтобы была возможность не столько идеально рассчитать конструктивов крыши, сколько изучить работу таких элементов.

    Например, сегодня пользуются популярностью несложные онлайн-программы, которые неплохо рассчитывают параметры стропил. Но идеально, если вы сможете самостоятельно поставить конкретные задачи и вычислить все, что вам нужно. Важно понять до мелочей, что именно происходит в стропильной системе во время эксплуатации, какие именно силы на нее воздействует и какие нагрузки. А компьютерная программа не всегда может учитывать все, то что замечает человеческий мозг. Поэтому мы советуем вам произвести все расчеты все-таки вручную.

    Первым делом определитесь с самым главным пунктом: типом крыши и ее назначением. Дело в том, что крыша жилого дома зимой выдерживает на себе большую шапку снега, постоянный ветер на высоте и еще ее нередко утепляют изнутри, а вот к стропильной системе небольшой беседки, спрятанной под кронами деревьев, предъявляют совсем другие требования.

    Например, если вы строите перголу в ее классическом понимании, то совершенно не важно, какое именно будет у нее расстояние между стропилами – это уже чисто эстетический фактор:

    Расстояние между стропилами: принципы и примеры расчетов шага стропильной системыРасстояние между стропилами: принципы и примеры расчетов шага стропильной системы

    В приведенной иллюстрации видно, что даже в такой постройке есть свой шаг стропил. Ведь здесь он обеспечивает и эстетический фактор, и жесткость самой конструкции. Но выбирают шаг произвольным путем.

    Подходим к главному вопросу: какое расстояние должно быть между стропилами крыши жилого дома? Вот здесь запаситесь терпением и внимательно изучите все нюансы.

    Пункт 1. Длина стены и выбор шага стропил

    Первым делом шаг установки стропил на крыше жилой постройки обычно выбирают конструктивно размеру здания, хотя и с учетом многих других факторов.

    Например, проще всего устанавливать стропила с шагом 1 метр, поэтому для стены длиной 6 метров ставится стандартно 7 стропил. В тоже время можно сэкономить, поставив их с расстоянием 1 и 2 метра, и получится ровно 5 стропил. Можно поставить также с расстоянием 2 и 3 метра, но зато усилить обрешеткой. Но крайне нежелательно делать шаг стропил более 2 метров.

    Пункт 2. Влияние снеговых и ветровых нагрузок на форму крыши

    Итак, мы остановились на том, что среднее расстояние между стропилами обычной крыши – 1 метр. Но, если в местности значительная снеговая или ветровая нагрузка, или крыша более-менее пологая или просто тяжелая (например, покрыта глиняной черепицей), тогда такое расстояние необходимо уменьшить до 60-80 см. А вот на крыше с уклоном более 45 градусов его можно даже увеличить на расстояние 1,2 м-1,4 м.

    Почему это так важно? Давайте разберемся. Дело в том, что воздушный поток сталкивается на своем пути со стеной под крышей здания, и там происходит завихрения, после чего ветер ударяет в карнизный свес крыши. Получается, что ветровой поток как бы огибает скат крыши, но при этом стремясь ее приподнять. И в крыше в этот момент возникают силы, которые готовы ее сорвать или опрокинуть – это две наветренные стороны и одна подъемная.

    Есть еще одна сила, которая возникает от давления ветра и действует перпендикулярно склону, стараясь словно вдавить скат крыши вовнутрь. И чем больше угол наклона ската кровли, тем больше имеют значение безопасные силы ветра и меньше касательные. А чем больше угол ската, тем реже нужно ставить стропила.

    Понять, делать вам высокую крышу или пологую, поможет эта карта среднего значения ветровой нагрузки:

    Расчет ветровой нагрузки на крышуРасчет ветровой нагрузки на крышу

    Второй момент: в российском регионе на стандартную крышу дома постоянно воздействует такое атмосферное явление, как снег. И здесь тоже вам нужно учитывать, что снеговой мешок обычно скапливается больше на какой-то стороне крыши, чем на другой.

    Вот почему в таких местах, где возможен такой мешок, нужно вставлять спаренные стропильные ноги либо делать сплошную обрешетку. Проще всего определить такие места по розе ветров: с наветренной стороны ставят одиночные стропила, а с подветренной – спаренные.

    Если вы впервые строите дом, тогда не найдетесь на собственное мировоззрение, а определите среднестатистическую снеговую нагрузку для своей местности согласно официальным данным:

    Расчет снеговой нагрузки на крышу и стропилаРасчет снеговой нагрузки на крышу и стропила

    Пункт 3. Вопрос утепления и стандартной ширины матов

    Если крышу вы будете утеплять, тогда шаг стропил целесообразно ставить под стандартные размеры плит утеплителя, а это 60, 80 см и 120 см.

    Современные утеплители сегодня продают стандартной ширины, обычно по такому же стандартный шаг стропил. Если потом брать их и подгонять под уже существующие параметры, тогда будет много отходов, щелей, мостиков холода и прочих проблем.

    Пункт 4. Качество и прочность используемого пиломатериала

    Огромное значение также имеет то, какой именно материал вы используете для строительства стропильной системы. Так, для каждой породы древесины существует своя нормативная документация, которая касается ее несущей способности:

    Как самостоятельно определить шаг стропил?Как самостоятельно определить шаг стропил?

    Т.к. для изготовления стропильной системы крыши в России чаще всего используется сосна и ель, их прочность на изгиб и особенности использования уже давно прописаны. Если же вы будете использовать древесину других пород, то можно будет выводить поправочный коэффициент.

    Кроме того, если на стропиле будут сечения, врубки или отверстия под болты, в этом месте нужно рассчитывать несущую способность бруска с коэффициентом 0,80.

    Пункт 5. Расстояние между затяжками и балками перекрытия

    Еще один момент: если крыша строится со связанными между собой стропильными фермами, и их нижний пояс используется одновременно в качестве балок перекрытия, тогда расстояние между фермами нужно делать в пределах 60-75 см, чтобы учитывать конструкцию будущего пола.

    Пункт 6. Нагрузки на стропильные узлы

    Итак, вот основные нагрузки, которые действуют на стропильную систему крыши:

    1. Статические, куда входит вес самой стропильной системы, вес кровли, лежащего на крыше снега и доборных элементов.
    2. Динамические, куда входит сила ветра, неожиданные повреждения кровли, вес человека и техники для ремонта и им подобные факторы.

    И все эти факторы способны в определенный момент воздействовать на крышу одновременно, а поэтому и существует такое понятие, как критическое значение. Это именно то значение нагрузок, при котором крыша не выдерживает и деформируется.

    Поэтому, если здание строится со значительными пролетами, то обязательно применяются стальные стропильные фермы. Дело в том, что напряжение в таких стержнях уже отсутствует, и вся нагрузка приходится на узлы – здесь на таковые воздействуют сжимающие и растягивающие силы. А расстояние между такими фермами рассчитывается в зависимости от типа кровли и конструкции самой крыши.

    Обычно, унифицированную ферму ставят с пролетом, кратным шести, и поэтому между узлами фермы делается расстояние, кратным полутора метрам.

    Пункт 7. Вес стропильной системы и кровельного пирога

    Не забывайте, что главное предназначение стропил – удерживать на себе всю крышу, и ее вес при этом имеет решающее значение:

    Таблица расчета шага стропил на крышеТаблица расчета шага стропил на крыше

    Пункт 8. Удобство монтажа кровельного покрытия

    Влияет на расстояние между стропилами также такой фактор, как выбранное кровельное покрытие. Чем выше уклон крыши, тем больше кровельных материалов при этом будет использовано. А чем они тяжелее, тем чаще придется ставить под них стропила. А как же сплошная обрешетка? В том-то и дело, что и она имеет свой вес:

    Как самостоятельно определить шаг стропил?Как самостоятельно определить шаг стропил?

    У каждого вида кровли – свой оптимальный шаг стропил. Ведь многие стандартные листы по краям нужно крепить прямо в стропило или обрешетку, и важно, чтобы они совпадали. Иначе работа по покрытию кровли легко превратится в сущий ад на высоте, поверьте.

    Вот почему даже перед началом монтажа нужно обязательно сделать раскладку, все несколько раз проверить. И знать некоторые важные тонкости по каждому из видов покрытий.

    Итак, мы определили, что, помимо других конструктивных факторов, на стропильную систему крыши одновременно действует целая совокупность нагрузок: вес стропильной системы, шапка из снега, давление ветра. После того, как вы сложите все нагрузки вместе, обязательно умножьте их на коэффициент 1,1. Так вы все рассчитаете на неожиданные благоприятные условия, то есть заложить дополнительную 10%-ную процентную прочность.

    А теперь вам остается только разделить общую нагрузку на планируемое количество стропил и посмотреть, справится ли каждое из них со своей задачей. Если кажется, что конструкция будет хилой – смело добавьте 1-2 стропила в общее количество, и вы будете спокойны за свой дом.

    Расчет точечной нагрузки на каждое стропилоРасчет точечной нагрузки на каждое стропило

    Вам необходимо делать расчет на разрушение, т.е. на полную нагрузку, которая действует на крыше. Все эти нагрузки определяются по техническим характеристикам материалов и СНиПам.

    Стандартная конструкция крыши – это стропила, решетчатые прогоны, и каждый из этих элементов срабатывает только на ту нагрузку, которая давит именно на него, а не на общую крышу в целом. Т.е. на каждое отдельно взятое стропило действует своя нагрузка, общая, но поделенная на количество стропильных ног, и изменением шага их расположения вы изменяете площадь сбора нагрузки на стропила – уменьшая ее, или увеличивая. И, если менять шаг стропил вам неудобно, тогда поработайте с параметрами сечения стропильных ног, и общая несущая способность крыши увеличится в разы:

    Расстояние и сечение стропильных ног крышиРасстояние и сечение стропильных ног крыши

    При этом расчете старайтесь добиться, чтобы самое длинное стропило было у вас в проекте не более шести с половиной метров, в противном случае – сращивайте по длине. Сейчас поясним подробнее. Так, на крышах с уклоном скатов до 30 градусов стропила так называемые «сгибаемые элементы». Т.е. они работают именно на изгиб, и к ним есть определенные требования. А возможность прогиба стропил рассчитывают по специальной формуле, и, если результат превышает норму, тогда стропила увеличивают по высоте и снова делают новый расчет.

    А вот на крыше с уклоном складов более 30 градусов какие стропила уже считается «сгибаемо-сжатыми» элементами. То есть на них воздействует не только равномерно распределенная нагрузка, которая вызывает изгиб стропил, но и усилия, которые уже действуют вдоль оси стропила. Говоря простым языком, здесь стропила не только немного прогибаются под весом крыши, но и сдавливаются от конька к мауэрлату. Кроме того, на растяжение необходимо проверить и ригель, который обычно сдерживает две стропильные ноги.

    Как видите, с подобными расчетами справится даже далекий от строительства человек. Главное – все учесть, быть внимательным и готовым потратить немного больше времени на проектирование, чтобы потом вся работа пошла как по маслу!

    Высота мансардного этажа двухскатной крыши: Высота мансардного этажа двухскатной крыши – Высота мансардного этажа двухскатной крыши

    Высота мансардного этажа двухскатной крыши

        Мансардный этаж – это этаж в чердачном помещении. Стандартные нормы СНиП говорят, что высота мансардного этажа не должна превышать 3 м от пола. Мансардный этаж учитывается в определении этажности дома. Наружные стены мансардного этажа состоят из двух частей.

    Читайте также: Какие есть виды черепицы для крыши и какой вариант выбрать

    Первая часть – вертикальная. Она делается из тех же материалов, что и этажи, которые ниже.

    Вторая часть – наклонная стена на каркасной основе. Стропильная система служит хорошим каркасом для крыши. Кровля выступает в роли наружной обшивки.

    Соотношения размеров этих деталей может изменяться, ведь все зависит от конструкции сооружения. Многие строители не знают, какая оптимальная высота стен у мансарды и начинают делать верхний этаж обычным.

    Преимущества и недостатки мансардного этажа

    Мансардный этаж имеет ряд преимуществ:

    1. Мансардный этаж – будет хорошим местом для отдыха.
    2. Из-за скошенных стен уменьшается площадь перекрытия крыши.
    3. Чем больше стропил используются в каркасе, тем больше денег вы экономите.
    4. Каркас и наружная обшивка не требуют особых финансовых затрат.
    5. С помощью аттиковой стены можно поднимать угол наклона крыши.

    Читайте также: Фольгированная теплоизоляция кровли: виды и применение

    Недостатки:

    1. Необходима вытяжка в помещении, ведь нормального воздухообмена не будет.
    2. Такой вид работы тяжело делать без должного опыта в строительстве.

    Люди очень любят вертикальные окна под наклоном, ведь это придает дому изысканности. Но представление людей о красоте и комфорте постоянно меняются, поэтому нужно выбирать оптимальный дизайн.

    Чердак в доме

     Многие переживают, что чердак будет пустовать. Но чердачная крыша существует не зря. Она выполняет функцию поддержки температуры, а также создает влажностные условия для кровли, стропил и перекрытий. Замена этих частей очень проста, и легко это сделать самостоятельно.

    С помощью мансарды можно превратить крышу в здание без чердака.

    Мансарду придумали французы 150 лет тому назад. Они стали делать из чердаков жилье для бедных людей. Процесс сооружения мансарды сложен. Она вскоре испортится и придется ее полностью ремонтировать. Лучше использовать обычный верхний этаж.

    Достоинства полноразмерного верхнего этажа

    Преимущества:

    1. Больше воздуха в помещениях. Это происходит из-за отсутствия скошенных потолков, которые делают стены ниже. В больших помещениях легче дышать.
    2. Вы можете использовать свободную площадь как хотите.
    3. Солнечные лучи дольше попадают в комнаты.
    4. Материал для ремонта продается по доступным ценам.
    5. Простая форма крыши. Это позволит сэкономить деньги на ремонте протечек.
    6. Хорошая вентиляция в помещениях.
    7. Второй этаж прохладный в жаркое время года.
    8. Можно добиться красоты верхнего этажа без сильных финансовых затрат.

    Возможно, вы все-таки решили сделать мансардный этаж. Тогда вам нужно будет знать несколько советов.

     Утепление мансарды

     Важно сделать хорошее энергоснабжение. Из-за отсутствия чердака тепло уходит быстрее в разы. В роли утеплителя можно использовать базальтовую вату. Она меняет свою форму как угодно. Исходя из этого, ею легко заполнять пространство.

    Утеплитель должен быть толщиной 200 мм. Вату нужно защитить с помощью пленки.

    После утепления начинают делать монтаж кровельного стройматериала. Для этого используется металлочерепица.

    Последний этап решающий – это создание красивой мансарды. Создание уникального дизайна помещения. Лучше придумать что-то оригинальное и воплотить это в жизнь. Это важно для полного комфорта и уюта в комнате.

    Перед началом работ нужно узнать, как рассчитать правильную высоту мансарды и определиться с материалом. Лучше всего пользоваться фанерой. После этого вскрыть ее декоративной штукатуркой. Можно делать стены с помощью деревянной вагонки.

    Расставляйте мебель по периметру комнаты, ведь это позволит быстро перемещаться по помещению. При этом учитывайте высоты самой низкой стены.

    Виды мансарды

    Для сооружения мансарды делают крыши такой формы:

    1. Односкатные крыши закрепляются на несущих стенах и выглядят как наклонная площадь.
    2. Двускатные. С помощью двускатной крыши можно сделать скаты жесткими и надежными.
    3. Ломаные. Они сделаны из ломаных скатов.
    4. Шатровые. Имеют много граней, которые соединяются в одной точке. Они делаются для домов квадратной формы.

    Все виды крыш мансарды должны быть оснащены достаточным количеством окон, чтобы свет поступал в помещение.

    Мансарда своими руками: схема, проектирование и расчет

    Окна мансарды делают сильные перепады освещения.

    Чтобы изменить ситуацию, нужно установить наклонные окна, которые будут равномерно освещать помещение. При правильной расстановке окон в комнату будет попадать на 50% лучше. А у вертикальной стены можно поставить что-то высокое. Если в доме мало места, то сделайте себе мансарду. Это поможет увеличить площадь помещения.

    Стены в мансардной крыше: как правильно рассчитать высоту

    МансардаМансардаНаличие в частном доме мансардного этажа позволяет наиболее полно использовать его полезную площадь

     

    Современные жители мегаполисов стремятся стать владельцами частных или загородных домов. Такая покупка позволит им в полной мере отдохнуть от городской суеты. Независимо от того, какого размера является дом, всегда есть возможность увеличить полезную площадь. Сделать это можно с помощью мансардной крыши, под которой будет находиться жилое пространство.

    Обустройство мансардного этажа

    Использование чердачного пространства в роли жилого помещения – отличная идея рационализации площади в доме. Есть важный момент: для того, чтобы проживая под крышей, вас не покидало ощущение уюта и комфорта, важно обустроить пространство по всем правилам. Особенно важно, составляя проект здания, в котором есть мансардный этаж, правильно рассчитать высоту стен. Этот параметр влияет не только на габариты полезной площади, но и определяет внешний дизайн дома. Строительство мансарды – важный и трудоемкий процесс, в нем важна каждая деталь. Работа может выполняться своими руками, для этого необходимо овладеть азами строительного дела.

    Дом с мансардойДом с мансардойСхематический проект дома с мансардой

     

    Преимущества мансард

    Мансарда – помещение французского происхождения, именованное в честь ее создателя Франсуа Мансара. В давние времена в таком помещении проживали люди небогатые или представители богемы. В современном мире проект дома с мансардой выберут люди рациональные и экономные. Дополнительное жилое пространство в доме – это всегда выгодно, поэтому мансардный этаж обладает массой достоинств:

    • Возможность надстроить мансардный этаж в том случае, если дом уже эксплуатируется. Для этого совершенно необязательно домочадцам выселяться.
    • При условии правильного пошагового обустройства кровли, мансардный этаж позволяет сократить теплопотери не только в подкровельном пространстве, но и во всем доме.
    • Экономия затрат на возведение, в сравнении с полноценным этажом. Формула следующая: чем больше будет площадь каркасных стан с использованием стропильного каркаса, тем больше получиться сэкономить.
    • Внешний дизайн дома, где есть мансардный этаж, всегда привлекает внимание, выглядит стильно и оригинально на фоне типовых построек. Архитектурная привлекательность создается при помощи множества приемов и необычной формы кровли.
    Дом с мансардойДом с мансардойСовременный двухэтажный дом с мансардой

     

    За счет геометрических особенностей мансардный этаж дает массу возможностей для интересного и функционального дизайна. Можно обустроить детскую, спальню, кабинет или гостиную в любой интерьерной стилистике. Зная о преимуществах, нельзя не сказать и о некоторых недостатках, которые имеет такой этаж. Обустройство крыши мансардного этажа требует определенных усилий. Качество гидроизоляции, утепления и работа вентиляционной системы обуславливают комфорт проживания. За счет архитектурных особенностей и формы кровли площадь мансардного этажа, как правило, меньше полноценного этажа в доме. Все дело в том, что стены мансарды – это и есть скаты кровли. Чтобы пространство было более функциональным и удобным для проживания, есть несколько строительных секретов.

    Определение высоты стен

    Все мероприятия по возведению мансардного этажа регулируются СНиП. Именно высота стен считается одним из важнейших параметров, которые влияют на полезную площадь.

    Важно!

    От того, какая величина высоты стен в мансардном помещении и зависит определение типа подкровельного пространства.

    Согласно нормам и требованиям СНиП правила следующие:

    1. Если высота вертикальных стен превышает 1,5 метра, мансарду можно считать полноценным этажом. На расстоянии 0,5 м стен можно беспрепятственно перемещаться, не боясь задеть потолок головой. В том случае, если высота стен более 2 м, тогда по комфортабельности мансарда не уступит типовой комнате.
    2. Стандартный мансардный этаж быть двух типов, одноуровневой или двухуровневой. Ее получают за счет сооружения аттиковой стены, минимальная высота которой не менее 0,8 м, максимум – 1,5 м.
    3. Если вертикальные стены в мансардах отсутствуют, а высота получившихся стен не достигает отметки 0,8 м, такие помещения называют полумансардными.
    Высота стен мансардыВысота стен мансардыПроектирование высоты стен для мансарды

     

    На этапах проектировки мансарды следует подробно изучить актуальную редакцию нормативов СНиП. Например, уровень перегородки в мансарде, при условии наклона скатов крыши в 30 градусов, должен равняться или превышать 1,2 м. При обустройстве мансардного этажа необходимо следовать советам специалистов. Это поможет сделать пространство не только уютным и комфортным, но еще и функциональным. Выбирая назначение для комнаты, нужно помнить, что более узкая и малогабаритная мансарда подойдет для спальни, а просторное помещение с высокими потолками идеально для гостиной или детской комнаты. Если подкровельное пространство предназначено для спальни, то нужно знать, что:

    • высота от потолка до пола составит не меньше 2,2 м;
    • высота от предполагаемого расположения кровати – не менее 1,4 метра.

    Соблюдение установленных нормативов позволит создать максимально комфортные условия для времяпровождения в спальне, ходить, не прогибаясь и сидеть свободно.

    Высота стен мансардыВысота стен мансардыВысота стен мансардного этажа

     

    Сооружение аттиковых стен

    Чтобы в комнатах под крышей красиво и комфортно, необходимо возводить аттиковые стены. Для чего это необходимо?

    Важно!

    Сооружение аттиковых стен требуется для увеличения и рационализации подкровельного пространства. От параметра высоты стен зависит высота мансарды и масштабы полезной площади.

    Аттиковая стена располагается на венце перекрытия этажей относительно наружных стен строения. Именно на нее приходится вся нагрузка от кровельной конструкции. Возведение таких стен может выполняться не только профессионалами в строительной сфере, но и новичками. Главная задача – соблюдать определенные правила:

    1. Конструкция стен выполняется так, чтобы можно было равномерно перенести нагрузку от крыши на основные стены перекрытий здания.
    2. В тех случаях, когда здание возводиться по типовым технологиям, обустраивается коленчатая стена. Она должна дополнительно укрепляться венцом и железобетонными столбами. Если стена изготовлена из дерева, ее нужно обшить плитами OSB или влагостойкой фанерой, защищая от воздействия атмосферных осадков.
    3. Толщина аттиковых стен должна быть не меньше, чем ее высота, поделенная пополам. Усилить жесткость таких стен можно за счет поперечных стен.
    4. Если высота стены превышает 70 сантиметров, тогда конструкция требует дополнительного усиления. Это поможет избежать появления трещин в полости в период эксплуатации. В роли усилителя можно использовать арматурные конструкции.
    5. Наибольшая нагрузка на аттиковые стены приходиться на их углы. Поэтому в этих местах стена должна также укрепляться четырьмя арматурными стержнями, связанными между собой хомутами.
    Аттиковая стенаАттиковая стенаВысота аттиковой стены

     

    Выбирая строительный проект с возведение мансардного этажа, многие задаются вопросом, можно ли обойтись без аттиковой стены? Несомненно, мероприятия по ее возведению и усилению – дело затратное и трудоемкое. Но, отказываясь от аттиковой стены в мансарде, вы отказываетесь от части полезной площади. По мнению специалистов, отказаться от аттиковых стен можно в тех помещениях, где предусмотрена специальная стропильная конструкция, угол наклона скатов достаточно крутой или дом имеет достаточную ширину. В том случае, если аттиковая стена отсутствует, кровельная конструкция опирается непосредственно на мауэрлат – опорный элемент стропильной системы.

    Важно!

    Чем меньше стыков и длиннее брусья для мауэрлата, тем крепче вся конструкция. В углах мауэрлат нужно усилить специальными скобами.

    Такая конструкция требует создания стен внутри мансарды, так как они не являются несущими, их именуют фальшивыми. Для их создания можно использовать листы гипсокартона или влагостойкой фанеры, OSB плиты или массив древесины. Для повышения эксплуатационных свойств стену рекомендуется утеплить.

    Дом с мансардойДом с мансардойСтройка каркасного дома с мансардой с устройством аттиковой стены

     

    Расчет площади мансардного этажа

    Чтобы правильно рассчитать площадь мансардного этажа, потребуется несколько параметров, одним из важнейших является высота этажа по отношению к крыше. Также важен угол наклона скатов. Согласно нормам СНиП высота жилого помещения не может быть менее 2,5 м. Расчеты должны отражать измерение реальной пощади мансарды по отношению к полезной площади. В соответствии с требованиями, базовые нормы следующие:

    • Если наклон в 30 градусов, уровень узкой части наклона составляет 1,5 метров.
    • Если уклон 45 градусов, тогда параметр узкой 1,1 метр.
    • Если уклон 60 градусов или больше, габариты узкой части от 0,5 метров.

    Рассчитывая площадь конструкций необходимо использовать коэффициент понижения, который равен 0,7. Для удобства расчетов и получения максимально точных данных сегодня существует множество специализированных сервисов и компьютерных программ. Риск ошибочного ручного расчета человеком с отсутствием профессионального опыта значительно выше, нежели использование программ.

    Угол наклона крышиУгол наклона крышиЗависимость площади мансарды от угла наклона крыши

     

    Мансарда и форма крыши

    Выбор типа кровли имеет влияние на количество полученных драгоценных метров в мансарде. Каждый из типов имеет индивидуальные конструкционные особенности:

    1. Односкатный тип кровли – наипростейшая форма. Она опирается на стены дома, которые находятся на разных уровнях. Следует сказать, что в проектах с мансардой такой крыше редко отдается предпочтение. Особенности формы не дают возможности создать просторное подкровельное пространство.
    2. Двускатная форма. Такой крыше отдается наибольшее предпочтение. Ее конструкция состоит из двух разнонаправленных скатов и двух торцевых (щипцовых) стен. Она проста в монтаже и дает возможность создания просторного жилого пространства.

    Совет!

    При проектировании двускатной кровли ширина дома должна быть не менее 5 метров, а расположение стропил под углом 45 градусов.

    1. Ломаный тип кровли. Сложное устройство дает большие возможности для мансардного этажа в деревянном доме или на даче. Такой тип крыши неизменно оригинальный и стильный внешне, но есть и минус: слабая сопротивляемость ветровым нагрузкам.
    2. Вальмовый тип кровли – наиболее прочная и ветроустойчивая конструкция. Под такой крышей можно создать просторное и светлое помещение, если встроить в плоскость скатов мансардные окна.
    Формы крышФормы крышФормы скатных кровель с мансардой

     

    Кроме стандартных конструкций в современном строительстве часто используются проекты с купольной или конической крышей. Их технология возведения более сложная, нежели работа с типовыми конструкциями, но внешний дизайн и широкие возможности создания просторного подкровельного пространства выше всяких похвал.

    Дом с мансардойДом с мансардойЭксклюзивный дизайн арочного дома с мансардой

     

    Работа по возведению мансардного этажа – процесс трудозатратный и требует значительных капиталовложений. Правильный расчет высоты стен мансардного этажа и разумное вычисление площади обуславливают надежность и долговечность всей конструкции. Все усилия будут вознаграждены дополнительным жилым пространством и возможностью создания интересных дизайн проектов.

    Мансардный или полноценный этаж. Часть 1

     

    Мансардный или полноценный этаж. Часть 2

    Предыдущая

    МансардыПотолок на мансардном этаже: как превратить проблему в изюминку интерьера

    Следующая

    МансардыПравила создания надежного пола на мансарде в частном доме

    высота фронтона двухскатной крыши с мансардой

    Содержание статьи

    Как рассчитать фронтон – определение площади, высоты, материала

    Самостоятельно строительство крыши дома требует внимания, специальных знаний и точных расчетов. Чтобы конструкция надежно служила домовладельцам в течение долгих лет, опытные кровельщики создают проект, отражающий все технические характеристики и размеры кровли. Немаловажным элементом, к строительству которого нельзя подходить бездумно, является фронтон. Эта статья расскажет, как рассчитать его площадь, высоту и необходимое количество материала для отделки, не используя программу-калькулятор.

    Конструкция фронтона

    Фронтоном строители называют часть торцевой стены, с боков ограниченную скатами крыши, а снизу карнизом. Форма этого элемента конструкции зависит от геометрии скатов. Самый распространённый вид фронтона – треугольный, он характерен для двухскатной крыши. Однако, встречаются трапециевидные, пятиугольные и даже овальные формы. По способу монтажа выделяют два типа фронтона:

      Устанавливаемый до строительства крыши. Его возводят до налаживания стропильного каркаса, поэтому расчет высоты и площади фронтона в этом случае особенно важен. Профессиональные мастера утверждают, что, если неправильно рассчитать эти параметры, крышу дома может перекосить. Плюс этого метода в том, что стропильные ноги и балки не мешают в работе, не затрудняют кладку в труднодоступных местах.

    Важно! Высоту и площадь фронтона нужно посчитать на этапе создания проекта, чтобы определить, каким материалом его зашивать, внести вес в расчет нагрузок на фундамент. Вычисления основных параметров крыши основываются на простых геометрических формулах, знакомых большинству из школьных учебников. Однако, для исключения случайных ошибок, а также для облегчения задачи начинающих мастеров, существуют онлайн-калькулятор, выполняющий вычисления автоматически.

    Вычисления высоты

    Расчет высоты фронтона – важнейший этап составления проекта крыши. От этого параметра зависит внешний вид, функциональность дома. В ходе вычислений учитывают 2 фактора:

      Конструкция крыши. В первую очередь высота и площадь фронтона дома зависит от угла наклона и длины скатов. Зная эти параметры, легко выполнить расчет для треугольной стены, взяв в руки калькулятор. Для этого длину торцевой стены, поделенную надвое, умножают на тангенс угла, образованного скатом и основанием кровли.

    Обратите внимание! От высоты фронтона зависит гармонично выглядит крыша или нет. Если этот параметр превышает высоту дома от земли до последнего венца, крыша занимает подавляющее положение. В обратном случае, когда расстояние от карниза до конька слишком маленькое, строение выглядит приземисто. Чтобы добиться оптимального результата, следует соблюдать пропорцию 1:1. Используя программу-калькулятор, удостоверьтесь, что дом с рассчитанной им крышей выглядит гармонично.

    Вычисление площади

    Расчет площади фронтона важно выполнить, чтобы определить, сколько материала для зашивки, утепления или облицовки приобрести. Зная школьный курс тригонометрии, эти вычисления можно выполнить вручную или использовать онлайн-калькулятор, в который нужно только ввести исходные данные, а потом нажать кнопку. Способ определения площади фронтона зависит от его формы:

    • Треугольная. Площадь стены треугольной формы определяется как половина произведения высоты фронтона на длину основания крыши. К примеру, если ширина дома составляет 5 м, а расстояние от карниза до конька 2 м, то площадь фронтона ровняется (5х2)/2= 5 квадратных метров.

    Обратите внимание! В случае, если крыша имеет асимметричную форму и несколько фронтонов, нужно выполнить расчет для каждого из них отдельно. Для вычисления размеров сложных фигур и конфигураций кровли лучше использовать программу-калькулятор, которая выполнит точные вычисления за считанные секунды.

    Расчет материалов

    Чаще всего целью вычисления высоты и площади фронтона является необходимость определить, сколько материала закупать для его отделки. Зная размеры этого элемента легко посчитать, сколько потребуется кирпича или сайдинга, отняв от общей площади площадь оконных проемов:

    1. Кирпич. Чтобы вычислить, сколько кирпича нужно для зашивки, определяют вид кладки, размер кирпича, толщину растворного шва. Площадь стены делят на площадь одного кирпича с учетом шва с каждой стороны и получают необходимое количество материала. Стандартный размер кирпича 250 мм х 120 мм х 65 мм, а толщина шва 5 мм, поэтому чтобы выполнить кладку 1 квадратного метра стены требуется 57 кирпичей.
    2. Доски. Для определения количества пиломатериалов, нужно знать длину, ширину используемой доски, размеры стены. Общую площадь стены делят на площадь одной доски, округляя в большую сторону.

    Важно! Приобретая материалы для зашивки и отделки, ориентируйтесь на число, которое показал онлайн-калькулятор, однако не забывайте добавить к нем запас 15-25%, необходимый для подгонки и выбраковки. Если на фронтоне находятся лишь маленькие слуховые окна, можно не учитывать эти элементы для уплощения вычислений.

    Как сделать фронтон двухскатной крыши – правила расчета и сооружения конструкции

    Любая кровельная конструкция, помимо выполнения своих функциональных обязанностей, должна еще и придавать зданию законченный вид. Чтобы реализовать желаемые архитектурные замыслы, нужно с большим вниманием подходить к обустройству каждого элемента конструкции – от стропильной системы до кровельного покрытия. Одним из таких элементов является фронтон двухскатной крыши, о котором и пойдет речь в данной статье.

    Назначение

    Фронтон крыши – это часть стены, которая располагается между кровельными скатами и карнизом. Термин «фронтон» может иметь разное значение – например, в отдельных источниках под этим термином скрывается участок стены, расположенный под скатами и выкладываемый вместе с основной стеной. В деревянных домах этот же участок конструкции называется «щипцовой стеной».

    Впрочем, на сегодняшний день под фронтоном подразумевается любое перекрытие, выстроенное на уровне чердака с использованием любых материалов. В случае с двухскатными крышами фронтоны обычно имеют треугольную или пятиугольную форму.

    Фронтон необходим для решения целого ряда задач, среди которых:

    1. Защита подкровельного пространства от проникновения ветра и атмосферных осадков. Этот пункт очень важен, поскольку защита от внешних факторов требуется не только самой кровле, но и всему зданию.
    2. Сохранение тепла. Под двухскатной кровлей нередко обустраивается жилая мансарда, для комфортного пребывания в которой обязательно требуется качественное утепление. Впрочем, даже нежилой чердак необходимо защищать от холодов – фронтоны без утепления на порядок снижают энергосберегающие свойства всей крыши.
    3. Повышение жесткости крыши. Стропильная система двухскатной крыши фронтоном разгружается – он принимает на себя часть нагрузки. Грамотно установленные фронтоны увеличат жесткость кровли и повысят ее устойчивость к ветровым нагрузкам.
    4. Повышение визуальных характеристик. Для обшивки фронтонов можно использовать самые разные материалы, способные придать конструкции декоративные свойства. Учитывая заметность фронтонов, о возможности украшения дома без особых затрат нужно знать и помнить.

    Традиционно фронтоны двухскатной крыши выполняются в форме треугольника или пятиугольника, но существуют и другие варианты:

    1. Килевидные. Данный вид визуально повторяет киль корабля. На сегодняшний день такие фронтоны можно встретить разве что в реконструкциях или очень старых зданиях.
    2. Полукруглые. Как следует из названия, полукруглые фронтоны имеют форму половины круга. В современном строительстве такие элементы практически не используются из-за сложности возведения.
    3. Трапециевидные. Такие фронтоны выполняются в форме трапеции, направленной длинной стороной вниз. При помощи этой схемы обустраиваются полувальмовые крыши.
    4. Треугольные. Фронтоны треугольной формы являются наиболее популярными и используются практически повсеместно при монтаже двухскатных крыш.
    5. Самцовые. Такая схема фронтонов может использоваться при строительстве деревянных домов. Конструктивно самцовые фронтоны представляют собой выложенное из бревен продолжение щипцовой стены.
    6. Прерванные. Своим названием прерванные фронтоны обязаны небольшим прерываниям, формирующим оконные проемы.
    7. Лучковые. Фронтоны данного типа очень похожи на полукруглые, но с гораздо меньшим изгибом, напоминающим форму натянутого лука.
    8. Ступенчатые. Края таких фронтонов выглядят как лестницы со ступеньками. Кровельное покрытие в данном случае укладывается без фронтальных свесов.

    Перед тем, как сделать фронтон из блоков, кирпичей или дерева, необходимо выбрать подходящую форму конструкции.

    Как рассчитать и сделать фронтоны

    Чтобы фронтоны могли выполнять все возложенные на них обязанности, необходимо перед обустройством провести ряд расчетов. Проведение расчетов направлено на соблюдение необходимых параметров кровли и определение количества необходимых материалов (подробнее: «Как выполнить расчет фронтона – как можно рассчитать площадь»).

    В первую очередь нужно определить высоту фронтона. Проще всего это сделать в том случае, если кровельная конструкция уже смонтирована – высота фронтона будет равняться высоте конька.

    Перед тем, как рассчитать фронтон двухскатной крыши, если она еще не собрана, нужно определиться с назначением чердачного помещения:

    • Нежилое подкровельное пространство вполне может иметь высоту менее 1 метра;
    • Минимальная высота фронтона мансарды должна составлять 1,5 метра;
    • Чтобы чердачное помещение было жилым и достаточно комфортным, его высоту необходимо увеличить до 2-2,5 м.

    Обустройство фронтонов может выполняться по одной из двух технологий, выбор которой зависит от последовательности проведения строительных работ:

    1. Сначала фронтоны, потом крыша. Если кровельная конструкция еще не установлена, то фронтонами можно заняться до монтажа остальных элементов. Такая технология существенно упрощает работу, потому что скатов, обычно ограничивающих рабочее пространство, пока нет. Используя эту технологию, необходимо установить по центру стены мачту, определяющую высоту фронтона. От верхнего края мачты к углам здания протягивается веревка, определяющая геометрию фронтона.
    2. Сначала крыша, потом фронтоны. В случае с установленной заранее кровлей монтировать фронтоны получится только изнутри чердака. Конечно, это не так удобно, как в предыдущем случае, зато геометрия кровли уже сформирована, поэтому нарушить ее не удастся.

    Монтаж фронтона двухскатной крыши

    Перед тем, как сделать фронтон двухскатной крыши, нужно изучить технологию монтажа, которая напрямую зависит от выбранного материала. Как правило, фронтоны изготавливаются из дерева или кирпича, поэтому, выбрав подходящий материал, нужно изучить соответствующий алгоритм.

    Крыша с кирпичным фронтоном обустраивается довольно просто. Чаще всего кирпичи выкладываются в полкирпича с использованием густого цементного раствора. Для подгонки кирпичей может использоваться пила или болгарка. Для одного квадратного метра фронтона требуется около 40 кирпичей с учетом подрезок. Учитывая то, что нагрузку на фундамент желательно снижать, предпочтение стоит отдать пустотелому кирпичу. Читайте также: «Как сделать кладку фронтона из кирпича – руководство для двухскатной крыши».

    Монтаж деревянных фронтонов тоже не отличается сложностью. Первым делом создается каркас, который впоследствии обшивается 30-мм досками. Впрочем, вместо досок можно использовать влагостойкую фанеру – она несколько проще в обработке, но отличается меньшим запасом прочности. Чтобы улучшить декоративные свойства деревянного фронтона, его стоит закрыть сайдингом или вагонкой.

    Утепление фронтона

    Фронтон крыши из кирпича или дерева стоит утеплять в любом случае, даже если чердак не будет использоваться в качестве жилого помещения. Утепление позволяет сохранять тепло и снижает тепловые потери. Для утепления лучше всего подойдет базальтовая вата, но при необходимости можно использовать и обычный пенопласт.

    Монтаж утепления достаточно прост: сначала нужно создать каркас из досок, ширина которых совпадает с толщиной утеплителя, установить теплоизоляционные панели, потом обшить внешнюю часть фронтона сайдингом в сочетании с пароизоляционной мембраной, а после этого закрыть внутреннюю часть стены досками.

    При монтаже нужно помнить о необходимости небольшого вентиляционного зазора между внутренней обшивкой и утеплителем. Деревянные элементы конструкции перед установкой необходимо обработать средствами биологической и пожарной защиты.

    Заключение

    Фронтон крыши – это один из элементов кровельной конструкции, влияющий на ее эффективность. Правильно обустроенная крыша с двумя фронтонами будет иметь законченный вид и снизит теплопотери, тем самым обеспечив комфорт в доме.

    Способы завязывания фронтона двухскатной крыши: расчет и примеры устройства своими руками

    Фронтон – это верхняя часть стены здания, ограниченная с боковых сторон скатами крыши, а снизу карнизом. Если кровля на здании двухскатная, то она формирует два фронтона с боковых сторон чердачного помещения.

    Они служат для поддержки стропильной системы, а также для защиты чердачного пространства от атмосферных явлений. При этом способы завязывания фронтона двухскатной крыши несложные и понять, а затем применить эти знания на практике, сможет даже начинающий строитель.

    Содержание

    Выбор материала для устройства фронтонов

    Фронтон может быть выполнен из разных материалов. В первую очередь, это зависит от материала стен. Если постройка кирпичная, то и фронтон обычно собирают из кирпичей. Деревянные постройки требуют более легкой конструкции фронтона – каркасной (чаще всего) или рубленой (в случае бревенчатых и брусовых стен).

    Каркасный фронтон относится к универсальной конструкции, сочетающейся с любым материалом стен: кирпичом, блоками, бревном, брусом, каркасными панелями. Однако каркас на фронтоне требует однотипной отделки всех стен вместе с фасадом – и это тоже необходимо учитывать.

    Кирпичные стены, завершающиеся каркасным фронтоном, вместе с ним обшивают (на рейках) брусом, вагонкой, сайдингом.

    На бревенчатых стенах сооружают каркасные фронтоны с обшивкой блок-хаусом, а на брусовых – с обшивкой имитацией бруса (тип вагонки).

    Особенности конструкции фронтона

    Чаще всего фронтон двухскатной крыши представляет собой треугольник. Вершина его совпадает с коньком, две боковые стороны – со скатами.

    Если крыша имеет правильную геометрию, треугольник фронтона равнобедренный. В других случаях, когда конек смещают ближе к одной из стен, боковые стороны фронтона отличаются по длине и углу наклона. В любом случае, стороны фронтона повторяют очертания стропильной системы с торца.

    Монтаж фронтонов может осуществляться до или после возведения стропильного каркаса. В соответствии с этим выделяют два типа фронтонов:

    Тип #1. Устанавливаемые до возведения крыши

    Такие фронтоны выстраивают до налаживания стропильной системы, поэтому монтаж их связан с некоторыми трудностями. Так как треугольная конструкция до установки стропил существует сама по себе и не имеет опоры по бокам, существует большой риск ее обрушения при сильном ветре. Поэтому, как правило, выстраивают такие фронтоны из прочных материалов – кирпича, блоков, бревен.

    Для их укрепления могут быть использованы следующие методы: выкладывание пилястр, строительство дополнительного поперечного простенка внутри чердака.

    Описываемый вариант требует особой аккуратности при расчете и возведении конструкции. Ошибки и неточности в геометрии фронтонов приводят к невозможности совмещения с ними стропильного каркаса. Если же фронтоны оказываются разными по величине (высоте, ширине, форме), то стропильная система перекашивается.

    Тип #2. Устанавливаемые после возведения крыши

    В каркасных домах фронтоны чаще сооружаются уже после установки стропил и их покрытия кровельным материалом. В уже существующих, стесненных рамках стропильной системы выставляется каркас фронтона, который зашивается досками, вагонкой, сайдингом и т.п.

    Как провести расчет фронтонов

    Прежде, чем приступить к возведению фронтона, необходимо провести ряд расчетов для определения его геометрических размеров, подходящих под задуманную стропильную систему и функциональные особенности чердачного помещения.

    Высота фронтона

    Расчет фронтона двухскатной крыши следует начать с определения его высоты – расстояния от конька до карниза. Зависит этот параметр от функциональности чердачного помещения. Если это будет обычный чердак для складирования хозяйственных принадлежностей, то достаточная высота фронтона 1,4-1,8 м. При устройстве мансарды – не менее 2-2,5 м.

    Высота фронтона влияет на общее впечатление от крыши постройки. Если этот параметр слишком велик и превышает высоту строения от земли до чердачного перекрытия, то крыша визуально давит на стены, создает эффект подавления. Если, наоборот, фронтон слишком низкий, строение визуально кажется приземистым, почти плоским. Оптимальное соотношение высоты стен и фронтонов приближается к пропорции 1:1.

    Угол у основания фронтона

    Зная высоту фронтона, можно определить наклон скатов кровли (угол у основания фронтона). Выполняется этот расчет по методу треугольника.

    Фронтон симметричной двухскатной кровли (скаты одинаковы) представляет собой равнобедренный треугольник. Конек – его вершина. Основание – ширина дома. Высота фронтона – медиана, делящая равнобедренный треугольник на два одинаковых прямоугольных треугольника. Один катет такого треугольника – это длина ската, второй катет – половина ширины дома.

    Высота равнобедренного треугольника рассчитывается по формуле:

    H=1/2*L* tg α, где:

    • L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
    • α – угол у основания треугольника или наклон ската.

    Поэтому вычисление наклона ската сводится к расчету:

    tg α=2H/L,

    после чего по таблицам Брадиса вычисляется искомый угол.

    К примеру, крыша возводится на доме, торцевая стена которого имеет ширину 8 м. Высота фронтона 3 м. В этом случае тангенс угла при основании фронтона будет равен: 6/8 = 0,75. А сам угол α = 37°.

    Площадь фронтона

    Площадь фронтона также высчитывается по методу треугольника. Используется формула:

    S= L /2*H, где:

    • L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
    • H – высота фронтона.

    В приведенном выше примере площадь фронтона рассчитывается таким образом: 3*8=24 м 2 .

    После выполнения расчетов и определения всех важнейших размеров фронтона, можно приступать к его строительству.

    Устройство кирпичных фронтонов

    Как правило, кирпичные фронтоны монтируют до сооружения стропильной системы кровли, сразу после возведения стен.

    Основные этапы монтажа:

    1. Разметка. Первым делом визуально обозначают очертания строящегося фронтона. На торцевой стене, в ее срединной точке, выставляют рейку, длина которой равна высоте фронтона до конька. Если кровля несимметричная, то рейку фиксируют ближе к одной из стен. Затем соединяют верхний срез рейки с углами стен, натягивая через них капроновый шнур. Такие нехитрые манипуляции образуют воображаемый треугольник, основание которого – стена, вершина (точка конька) – вершина рейки, стороны – натянутый шнур. В дальнейшем, кирпичная кладка фронтонной стены должна повторять линии этой воображаемой фигуры.
    2. Кирпичная кладка. Выполняют кладку кирпичей в пределах натянутого шнура. Кладка ведется обычным образом, за исключением обязательной подрезки крайних кирпичей по линии шнура. Кирпич примеряют к шнуру и чертят по нему линию углового среза. Примерку и соответствующую отметку делают с учетом будущего кладочного шва (примерно 1,5 см). Очень удобно при этом пользоваться деревянным шаблоном, толщина которого совпадает с толщиной шва. После того, как отметка сделана, по ней срезают часть кирпича. Для отреза можно воспользоваться болгаркой, бензорезом или станком по камню.
    3. Армирование. Через каждые 4-5 рядов кладки между кирпичами закладывают армирующую сетку для усиления прочности.
    4. Выравнивание боковин. Когда кладка закончена, боковины фронтона выравнивают цементным раствором.
    5. Дополнительное укрепление конструкции. Для поддержки высокого фронтона с его внутренней стороны выкладывают пилястры.

    После монтажа двух фронтонов приступают к установке стропильной системы.

    Аналогично выстраивают фронтоны из блоков – газосиликатных, пенобетонных, газобетонных, шлакоблока и т.п.

    Устройство деревянных фронтонов

    Другой популярный строительный материал для домов – дерево. Соответственно, и фронтоны для таких домов, выстраивают не из кирпича или блоков, а из дерева – бревен, бруса или досок.

    По конструкции деревянные фронтоны бывают рублеными и каркасными.

    Вариант #1 – рубленые фронтоны

    Такие фронтоны выполняют из бревен сечением 230-250 мм, разной длины. Каждое последующее бревно для фронтона короче, чем предыдущее. Благодаря этому формируется рубленая конструкция треугольной формы. Рубку выполняют непосредственно на месте строительства.

    Бревна фронтона прирубают или устанавливают с помощью нагелей на верхний венец сруба. Оба фронтона после монтажа стягивают слегами – бревнами, тянущимися по всей длине постройки. Если расстояние между фронтонами превышает 6 м, слеги стыкуют по длине на внутренней несущей стене.

    Главная слега – верхняя, соединяющая верхние точки фронтонов. Она называется князевой слегой (князьком), на нее в дальнейшем будет опираться конек крыши. Остальные слеги – рядовые – идут вдоль стропил, их врубают в боковые стороны фронтонов.

    Рубленые фронтоны гармонично вписываются в облик деревянного сруба, делают его завершенным. В то же время их рубка – мероприятие сложное, требующее большого профессионализма плотников. Поэтому и стоимость рубленых фронтонов может доходить до 30% от стоимости всей коробки дома.

    Намного дешевле оказывается возведение каркасных фронтонов, которые, для завершенности образа деревянного дома, можно обшить имитацией бруса или бревна.

    Вариант #2 – каркасные фронтоны

    Представляют собой каркас из пиломатериалов (досок, бруса), обшитый финишным покрытием. При необходимости, конструкция утепляется по тому же принципу, что и кровля.

    Каркасный фронтон не является прерогативой деревянных домов. Его возводят и над кирпичными, и над блоковыми стенами, особенно если нужно сократить срок и стоимость работ.

    Предварительно сооружается обрешетка. Доски или рейки достаточного сечения прибивают к мауэрлату и стропильным ногам с шагом примерно 40 см. При горизонтальной обшивке доски (рейки) обрешетки набивают вертикально, при вертикальной обшивке – горизонтально.

    Если во фронтоне предусмотрено наличие двери или окна, в ячеистой конструкции обрешетки формируют дополнительный каркас – по размерам планируемого проема. Оставляют пространство для проема и обрамляют его дополнительными рейками.

    Готовый каркас обшивают отделочным материалом: досками, вагонкой, имитацией бруса и т.п.

    Правила утепление фронтона

    Это мероприятие необходимо, если чердачное помещение будет использовано в качестве мансарды.

    Каркасные фронтоны двухскатной крыши часто утепляют своими руками, с использованием теплоизолирующих материалов, закладываемых в середину каркаса.

    Можно придерживаться такой схемы:

    • по рейкам каркаса (снаружи помещения) прибивают пленку гидро- и ветрозащиты;
    • сверху, по каркасу, набивают рейки для формирования вентиляционного зазора, зашивают их финишным отделочным материалом;
    • между рейками (изнутри помещения) закладывают утеплитель: минеральную вату, пенопласт, ЭППС и т.п;
    • поверх утеплителя монтируют пароизоляционную пленку, образующую барьер для паров, идущих из помещения в сторону утеплителя;
    • поверх пароизоляции прибивают материал для внутренней отделки чердака (мансарды).

    Очередность работ может незначительно меняться, но схема пирога остается той же (изнутри наружу): пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, зазор, финишная отделка.

    Если же фронтон выполнен из кирпича или блоков, то единственно верным решением является наружное утепление. Внутренняя закладка утеплителя, несмотря на свое удобство, может привести к большим проблемам. Стены будут полностью промерзать, а между ними и утеплителем станет скапливаться влага.

    Результат: мокрые подтеки на фасаде, появление плесени, гниение утеплителя. Поэтому утепление рекомендуется производить снаружи, с использованием жестких утеплителей (пенопласт, ЭППС, жесткие плиты минеральной ваты).

    При «мокром» способе утепления:

    • в нижней части фронтонной стены закрепляют цокольную планку, которая станет опорой для нижнего слоя теплоизоляционных плит;
    • начиная снизу (с цокольной планки) теплоизоляционные плиты рядами приклеивают на стену фронтона;
    • на поверхность плит наносят слой штукатурки и утапливают в него армирующую сетку, сверху наносят еще один выравнивающий слой штукатурки;
    • выполняют декоративное покрытие, чаще всего это декоративная штукатурка (типа «короед», «барашек» и т.п.) или финишная штукатурка под покраску.

    При навесном способе утепления:

    • к кирпичу фронтона набивают каркас из деревянных или металлических реек;
    • теплоизоляционные плиты плотно вставляют в ячейки каркаса;
    • на рейки каркаса закрепляют мембрану ветрозащиты;
    • обшивают каркас обрешеткой;
    • на обрешетку монтируют декоративную финишную отделку (сайдинг, имитация бруса и т.п.)

    Внешняя отделка и декор

    Монтаж фронтона заканчивается его отделкой, которая по умолчанию должна гармонировать с материалом, использованным для стен постройки.

    Если коробка дома выложена из кирпича, фронтон тоже, как правило, делают кирпичным. Затем фронтоны вместе со стенами штукатурят и окрашивают. Или обкладывают облицовочным кирпичом, декоративным камнем. Возможна также отделка сайдингом, вагонкой, имитацией бруса или бревна. Для этого на кирпич набивают рейки, а уже на них нашивают финишную отделку.

    Почти те же принципы отделки используются для каркасного фронтона, который надстраивают над кирпичными, блоковыми, каркасными постройками и даже срубами. В случае сруба идеальной отделкой для каркасного фронтона является блок-хаус – имитация бревна. И не отличишь от настоящих бревен!

    Рубленый фронтон вообще не требует никакой отделки, кроме покраски или лакировки. Он строится только над бревенчатыми стенами, поэтому в объединении общей стилистикой с коробкой дома не нуждается.

    Облицовка завершает устройство фронтона. А облицованный фронтон – завершает устройство крыши. Поэтому только после полной сборки и обшивки фронтона можно сказать, что конструкция двухскатной крыши полностью завершена.

    Мансардная крыша – размер конструкции исходя из расчетов проекта

    Мансардная крыша

    Мансардная крыша – это отличный вариант для получения достаточно большого пространства жилого помещения

     

    При строительстве частного дома с мансардной важно правильно спроектировать  конструкцию и размер крыши. Ведь мансарда — жилое помещение, в котором происходят различные процессы: испарения воздуха, нагрев помещения. Это оказывает свое влияние на кровлю. С другой стороны крыша должна выполнять свое основное предназначение – надежно защищать от непогоды и сохранять тепло внутри.

    Поэтому важно перед началом строительства обзавестись качественным проектом и расчетами. Расчеты должны проводиться специалистом, имеющим опыт проектирования подобных объектов. Даже небольшие погрешности могут привести к неверному распределению нагрузки несущих узлов и элементов. Излишний вес кровли, превышающий прочность стропильных ног может привести к ослаблению общей конструкции и печальным последствиям.

    Но прежде, чем подробно остановиться на том, как правильно высчитать размер, площадь и другие параметры мансарды рассмотрим распространенные виды конструкций мансардной кровли.

    Типы мансардных крыш

    Стропильная система и ее элементы различны для разных типов мансардных крыш частных домов. Кровля должна быть легкой, чтобы не нагружать стены домов, при этом надежность и прочность конструкции должны соответствовать строительным требованиями нормам.

    Виды крыш

    Формы скатных кровель

     

    По типам мансардных крыш различают следующие конструкции:

    1. Двухскатные. Два ската и два фронтона.
    2. Ломаные. Имеющие две и больше плоскости, расположенные под разными углами наклона. Ломаную крышу возводить намного сложнее.
    3. Вальмовые. Со скатами треугольной формы, закрывающие фронтоны.
    4. Полувальмовые. Скаты фасадов прикрывают часть площади фронтона.
    5. Купольные. Характерны для домов с круглой или многоугольной конструкцией.
    6. Сводчатые. С дугообразной проекцией фронтона.

    Кроме того конструкции кровли делятся по конструктивным особенностям на вентилируемые и невентилируемые. Тот или иной вариант выбирается в зависимости от климатических особенностей региона и конструкции частных домов.

    Совет!

    При больших количествах осадков, высокой влажности следует предпочесть кровли с естественной вентиляцией. Кроме того воздушная прослойка внутри играет роль дополнительного утеплителя.

    Конструкции без естественной вентиляции чаще используются в сухих климатических зонах.

    Мансардная крыша

    Частный дом с мансардной кровлей

     

    Основа кровли – стропильная система

    Основным и наиважнейшим элементом кровли является ее каркас или стропильная система. Он несет основную нагрузку, определяет прочность и надежность, от него будет зависеть срок службы всей кровли и как часто придется ее ремонтировать.

    Поэтому установка каркаса – самый трудоемкий процесс по устройству мансарды. Основные воздействия на стропильную систему это нагрузки, получаемые от массы самого каркаса, веса снежного покрова и воздействия напоров ветра. В связи с этим и должны проводиться расчеты нагрузок на стропила.

    От правильно проведенного расчета стропильной системы, нагрузок и всех узлов соединения зависит прочность и долговечность всего здания. Важным требованием является минимальный вес конструкции каркаса. Чтобы нагрузка на стены и фундамент была небольшой, следует закладывать в проект материалы с наименьшим удельным весом.

    Мансардная крыша

    Стропильная система дома с мансардой

     

    Расчет площади

    Если мансарду планируется использовать, как жилое помещение важно высчитать ее полезную площадь. Для расчетов важным параметром является общая площадь мансардного помещения и его полезный объем. Последний вычисляется по линиям, соединяющим точки, где высота от пола до потолочной плоскости  составляет 90 см. Остальное пространство принято считать не жилым, пригодным лишь для устройства чуланов и кладовок.

    Общая площадь берется из планов дома и мансарды. Расчет площади кровли проводится исходя из суммарной площади внутренних конструкций. Весь кровельный каркас можно представить как совокупность элементов с различной геометрией. Высчитав площадь таких фигур по отдельности, и сложив значения, можно получить общую площадь конструкции крыши дома. Данная величина необходима не только для дальнейших расчетов прочности и веса конструкции, но и для подсчетов необходимого количества материалов.

    Мансардная крыша

    Расчет площади и геометрия помещений мансарды определяют соотношение дополнительной площади к нижележащему этажу здания

     

    Проект мансардной кровли

    Как было сказано выше, залогом надежной и прочной кровельной конструкции должен быть грамотно составленный проект. Можно воспользоваться типовым, готовым  проектом мансардной кровли, который уже не требует дополнительных расчетов. Это ускорит работы и сократит затраты на проектирование, но если предполагается строительство по индивидуальному проекту, потребуется детальный расчет.

    Важно!

    В проекте, кроме расчета,  должны содержаться сведения о конструкции стропил, схема установки балок, подсчет собственной массы и предполагаемую нагрузку природных факторов (ветер, снег, дождь).

    Чтобы рассчитать и составить грамотный проект следует предусмотреть устойчивость всех элементов к температурным перепадам. Как правило, проект состоит из нескольких разделов и чертежей. В нем содержатся расчеты и вся информация о конструкции кровли:

    • в первую очередь проектом определяются основные параметры – форма крыши, ее размеры, наклон скатов, наличие фронтона;
    • вторым, и не менее важным пунктом, идет перечень всех материалов, по каждому узлу, с указанием их количества;
    • отдельный раздел должен быть посвящен расчету несущих конструкций с указанием сечения стропильных балок, размерами элементов перекрытий и других узлов;
    • чертежи с различной проекцией и детализацией основных узлов;
    • раздел с расчетами теплотехнических свойств конструкции и указания об утеплении и гидроизоляции с перечнем рекомендуемых материалов;
    • рекомендации по кровельному материалу на основании расчета максимальных нагрузок на конструкцию.
    Мансардная крыша

    Конструктивная система мансардной крыши

     

    Расчет уклона скатов

    На определение размера крыши влияет ее уклон. Угол наклона скатов имеет большое значение при строительстве дома. Неправильно сконструированная кровля может быть разрушена сильным ветром, если сделать ее слишком высокой. И наоборот, если уклон будет недостаточным, это может привести к накоплению снежной массы, что тоже приведет к разрушениям. Поэтому при расчете наклона скатов учитываются местные климатические условия и предполагаемые кровельные материалы (их вес). Как правило, в заснеженных районах сооружают остроконечные кровли, чтобы снег сползал пол своим весом. А в более теплых местностях распространены пологие конструкции, уменьшающие парусность с удлиненным свесом.

    Приступая к конкретному расчету наклона скатов, в качестве исходных данных берем:

    • Предполагаемую высоту жилого пространства в мансарде (желаемую, но не менее 2,5).
    • Погодные условия местности – среднее количество осадков, максимально возможную силу ветра.
    • Планируемый вес и особенности кровельного материала.
    • Тип кровли по проекту.

    Для двускатной конструкции укол наклонов скатов оптимальным считается в 45 градусов и более. Для ломаной конструкции оптимальными будут углы в 60 градусов для нижнего ската и 30 градусов для верхнего. Это позволит устроить внутри помещение удобное для проживания.

    Углы наклона мансардной крыши

    Пример двускатной мансардной крыши дома размером 6х6 м

     

    Монтаж каркаса мансарды

    Перед началом строительства мансарды, когда уже возведены стены здания, необходимо по верху стен проложить брус 10х10 или 15х15 см для опоры стропильной системы. Такая конструкция носит название мауэрлат, в рубленном деревянном доме им может служить верхний венец. Если дом строится из кирпича или бетона под деревянный мауэрлат необходимо уложить слой гидроизоляции (например, рубероид, лучше в два слоя). Основная задача мауэрлата – равномерное распределение нагрузок на стены дома. Брус может быть закрыт облицовкой, аналогичной фасадной.

    1. Начинаем установку стропильной системы с устройства перекрытий. Балки укладываем, начиная с крайних, строго выверяя горизонтальность. Шаг балок рекомендуется выдерживать в 50-60 см. Балки должны иметь вынос за предел стен примерно 30-50 см, который будет служить карнизом. Фиксацию с мауэрлатом производим гвоздями и металлическим уголком на шурупах.
    2. Приступаем к монтажу каркаса. В первую очередь устанавливаются вертикальные опорные стойки. На время монтажа крепим их временными распорками. Начиная с углов, ставим остальные на расстоянии не более трех метров. Высота стоек должна быть указана в проекте, она определит параметры всей конструкции. По верхнему окончанию стоек крепим прогоны (доски 15х5 см).
    3. На прогонах устанавливаются затяжки (брус 20х5 см), закрепляемые уголком. Задача  затяжек связать боковые прогоны. Чтоб не было значительного прогиба затяжек, их необходимо закрепить, в дальнейшем, подвесами к стропилам кровли. На этапе монтажа избежать прогиба можно временными подпорами.
    4. Устанавливаем стропила. Перед монтажом необходимо изготовить шаблон в виде доски 15х2 см. Шаблон задает одинаковый угол запила в местах соединения стропил с мауэрлатом нижним концом и верхним с прогоном.
    5. Крепление наслонных (нижних) стропил к боковым прогонам осуществляется гвоздями, а к мауэрлату металлическими пластинами или скобами.
    6. Приступаем к монтажу висячих (верхних) стропил. Также готовим шаблон и по шаблону запиливаем все доски. Мансардная конструкция не предусматривает устройство конька, поэтому дополнительную жесткость следует придать установкой подкосов.
    7. Устанавливаем затяжки на верхних стропилах.
    8. В целом каркас стропильной системы готов. Далее можно зашить фронтоны, оставив проемы под окна, если они предусмотрены проектом.
    9. Делаем обрешетку. Конструкция обрешетки целиком зависит от типа кровельного материала, определяемого проектом. Если предусмотрена мягкая рулонная кровля (например, ондулин), делаем сплошную обрешетку. Для металлочерепицы или профнастила требуется разреженная обрешетка. Правильный выбор и грамотный монтаж будет влиять на качество кровли и ее надежность.

    Дальнейшие работы связаны с утеплением и изоляцией крыши мансарды.

    Мансардная крыша

    Основа мансардной крыши – ее каркас

     

    Совет!

    В случаях, когда скат кровли более шести метров (длина стандартной доски), необходимо заказать доску под стропила необходимой длины или сращивать стропила до нужного размера. В местах стыков, необходимо будет установить дополнительные опорные стойки.

    Утепление кровли

    Для создания атмосферы, пригодной для проживания в мансарде, кровля должна быть надежно и качественно утеплена. Кроме того вместе с утеплителями укладываются пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Чтобы предотвратить протечку снаружи и накопления конденсата изнутри, применяют специальные современные материалы. Таким образом, образуется «слоеный пирог», уложенный между кровельным покрытием и помещением мансарды. Такой «пирог» должен включать следующие слои:

    1. Пароизоляционный. Специальные, не пропускающие воздух пленочные материалы, укладываемые изнутри помещения мансарды с герметизацией стыков. Задача этого слоя предотвратить проникновение влаги в верхние прослойки «пирога».
    2. Утепляющий. В качестве теплоизолятора применяется пенопластовые или пеноплексовые плиты, минеральная вата, эко вата и проч. Укладка производится с нахлестом или с последующей заделкой швов строительной пеной.
    3. Гидроизолирующий. Специальные пленочные мембраны, предохраняющие утеплитель от атмосферных осадков и предотвращающие образование конденсата. Укладываются по стропилам с сохранением воздушного зазора между пленкой и кровельным материалом.
    Утепление мансардной крыши

    Кровельный пирог представляет собой многослойную конструкцию, которая обеспечивает надежную защиту от различных неблагоприятных факторов

     

    Таким образом, размер крыши, выбранный в результате расчетов и указанный в проекте, оказывает влияние на ход всего строительства мансарды. Здесь следует учитывать множеством нюансов, важных для создания надежной и долговечной кровли

    Мансарда – расчетная схема, нагрузки, РСУ

     

    Мансарда – расчет в SCAD, подбор сечений элементов

    как рассчитать высоту мансардной крыши

    Содержание статьи

    Онлайн калькулятор расчета стропильной системы, обрешетки и угла наклона ската мансардной крыши

    Информация по назначению калькулятора

    Онлайн калькулятор мансардной крыши предназначен для расчета углов наклона коньковых и боковых скатов, количества и сечения стропил, объема обрешетки и других материалов, необходимых для возведения крыши. Для проектирования мансардного этажа, следует внимательно ознакомится со СНиП 2.08.01-89 «ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ».

    М ансардная (ломаная, покатая) крыша состоит из двух скатов с каждой боковой стороны, с разными углами наклона. Тем самым образуя объемное чердачное помещение называемое мансардой или мансардным этажом. Мансардная крыша может быть достроена на уже готовое здание, тем самым добавляя дополнительное жилое пространство без надстройки полноценного этажа. Данный тип кровли берет свое начало с 17 века. Существует большое множество вариаций исполнения мансардного этажа, с расположением как жилых, так и хозяйственных помещений. Следует внимательно отнестись к выбору кровельных материалов, так как боковые скаты имеют достаточно крутые склоны, в связи с чем могут потребоваться дополнительные затраты на обустройство кровли. А так же следует увеличить количество теплоизоляции и размеры окон, если предусмотрено полноценное жилое помещение.

    Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой справа.

    Как сделать расчет мансарды, рассчитать материал, угол наклона кровли

    Один из способов увеличить жилую площадь частного дома – обустроить на чердачном помещении дополнительную комнату, называемую мансардой. Результатом такого решения будет усложнение кровельной конструкции, рассчитать которую своими силами будет непросто.

    Чем особенна мансардная крыша

    Обустройство жилой мансарды с нормальной высотой потолков предусматривает существенное увеличение высоты кровельного конька, изменение наклона скатов и усиление стропильной конструкции. Чтобы не допустить ошибки во время составления проекта, применяют специальную вычислительную онлайн-программу. Она в автоматическом режиме проводит точные расчеты мансарды, используя введенные параметры.

    Специфика мансардной крыши заключается в следующем:

    1. Скаты имеют ломанную форму. Для максимального увеличения полезного объема чердачного помещения крыше сообщается ломаная конфигурация. В результате потолок получает удобную для эксплуатации высоту, без увеличения угла наклона мансардной крыши.
    2. Значительный уклон. Для мансардных крыш характерно наличие значительного наклона кровельных скатов. Это позволяет достигать расширения полезного объема помещения при помощи увеличения высоты потолка. В итоге кровельная конструкция становится на порядок тяжелее.
    3. Большая площадь кровли. Крутизна и большая высота конька становятся причиной значительного увеличения площади кровли. Как результат, теплопотери заметно возрастают: для борьбы с этим явлением кровельные скаты дополнительно утепляют.

    Важно понимать, что опытный архитектор выполнит проект мансардной кровли намного лучше, чем самая продвинутая программа-калькулятор. Однако, если проектировка осуществляется самостоятельно, расчет кровли мансардной крыши онлайн-калькулятором позволит избежать серьезных огрехов.

    Как рассчитать площадь мансарды

    Работы по составлению качественного проекта начинают с расчета площади мансарды. На нее напрямую влияют размеры дома и особенности конструкции крыши.

    Общая площадь мансарды складывается из двух составляющих:

    1. Полезного объема. Речь идет о площади подкровельного пространства с высотой потолков более 0,9 м. Следует заметить, что под полезным объемом понимается не вся площадь мансардного помещения, а только ее центральный участок. Для большей практичности элементы стропильной системы под коньком смещают в сторону: это дает возможность заполучить дополнительное пространство.
    2. «Глухих» зон. Этот термин применяют к углам между перекрытиями и нижней частью ската, где высота потолков опускается ниже 0,9 м. В качестве жилья такие зоны использовать невозможно: чаще всего там оборудуют шкафы и различные ниши. Проектируя уклон скатов и форму кровли, стараются сделать так, чтобы на «глухие» зоны осталось как можно меньше места.

    Перед тем, как рассчитать мансарду для дома с помощью программы-калькулятора, в свободных полях прописывают высоту конька, параметры здания, форму и число скатов.

    Расчет главных параметров кровли

    Правильность вычислений напрямую влияет на степень надежности, прочности и долговечности мансардной крыши. Если проектировка проводится человеком без архитектурного образования, лучше рассчитать мансардную крышу онлайн-калькулятором: он позволит провести быстрый и точный расчет основных параметров крыши. Это даст возможность определиться с закупкой необходимой комплектации и строительного материала. Кроме того, важно убедится в нужной прочности фундамента здания.

    Расчет мансардной кровли состоит из таких показателей:

    • Высота конька. Она дает возможность определить самую высокую точку крыши, соответствующую необходимому углу уклона скатов и ширине дома. При подсчете используются тригонометрические формулы.
    • Вес кровельной конструкции. Данный показатель вычисляется с использованием параметра веса 1 м2 кровельного покрытия, гидроизоляционного и теплоизоляционного материала и стропильных элементов. В жилых домах общий вес 1 м2 кровельной конструкции не должен превышать 50 кг.
    • Площадь кровли. Прямоугольные скаты высчитать очень просто, перемножив их длину и ширину. Крыши сложных конфигураций потребуется разбить на более простые геометрические фигуры: вычислив их площадь по отдельности, результаты подсчетов складывают в единую сумму.

    Важно понимать, что и компьютерные программы иногда ошибаются, поэтому дополнительная бдительность при использовании онлайн-калькулятора не помешает. В целом же с его помощью можно довольно быстро произвести расчет материала для мансардной крыши, сравнив между собой различные варианты конструкций крыш.

    Расчет мансардной крыши – определение уклона, веса и площади

    Мансардой называют жилое, отапливаемое помещение, оборудуемое в подкровельном пространстве, которое позволяет увеличить жилую площадь дома с минимальными затратами. Конструкция такой кровли отличается повышенной сложностью, так как она должна выдерживать высокие весовые нагрузки, поэтому рассчитать ее самостоятельно достаточно трудно. Чтобы выполнить расчет мансардной крыши быстро и правильно, можно использовать онлайн-калькулятор. В этой статье мы расскажем, какие вычисления необходимо произвести, чтобы избежать ошибок в проекте.

    Калькулятор

    Особенности мансардной крыши

    Конструкция мансардной крыши отличается от обычной, так как они используются по-разному и имеют различное предназначение. Чтобы оборудовать жилую мансарду с достаточно высокими потолками, необходимо существенно увеличить высоту конька кровли, изменить уклон скатов, а также усилить стропильную систему.

    Чтобы избежать ошибок при проектировании, лучше использовать специальную программу-калькулятор, которая автоматически выполняет точные расчет, основываясь на введенных данных. Конструктивными особенностями мансардной крыши являются:

    1. Ломанная форма скатов. Чтобы максимально увеличить полезный объем подкровельного пространства, крышу приходится делать ломанного или полувалькового типа. Такая конструкция скатов позволяет сделать потолок высоким, не увеличивая угол наклона кровли.
    2. Большой уклон. Мансардные крыши, как правило, имеют большой уклон скатов, позволяющий увеличить полезный объем помещения за счет высоты потолка. Эта особенность приводит к тому, что существенно возрастает вес конструкции.
    3. Большая площадь скатов. Из-за крутизны и большой высоты конька мансардная крыша обладает огромной площадью соприкосновения с атмосферой, что неблагоприятно сказывается на количестве теплопотерь. Чтобы сохранить тепло в мансарде, обязательно выполняется термоизоляция кровельных скатов.

    Обратите внимание! Онлайн-калькулятор не заменит опытного архитектора в вопросе создания проекта надежной мансардной кровли, однако, он поможет избежать грубых ошибок в расчетах, которые приводят к обрушению конструкции.

    Расчет площади мансарды

    В первую очередь, для создания функционального проекта необходимо рассчитать площадь мансарды. Этот параметр зависит от размеров доме, но также на него оказывает влияние конструкция крыши. Общая площадь мансарды складывается из 2 показателей:

    • Полезный объем. Под этим термином понимают площадь подкровельного пространства, в котором высота потолков выше 0,9 м. Очевидно, что полезный объем занимает не всю площадь мансарды, а только срединную часть. Чтобы рационально распорядится свободным местом, следует освободить пространство под коньком крыши от элементов стропильной системы, сместив их в стороны.
    • «Глухие» зоны. «Глухими» зонами мансарды называют углы, образованные между перекрытиями и нижней частью ската, в которых высота потолка составляет 0,9 метров и ниже. Для проживания людей эти участки непригодны, но в них можно разместить ниши или шкафчики для хранения. Лучше, рассчитывать уклон и форму крыши так, чтобы «глухие зоны» занимали меньшую часть общей площади мансарды.

    Важно! Чтобы программа-калькулятор рассчитала площадь мансарды, необходимо в свободные поля ввести уклон и высоту конька крыши, размеры дома, а также форму и количество скатов. После этого у пользователя появится возможность увидеть точный расчет показателя, а также визуализировать результат вычислений с помощью схемы.

    Расчет основных параметров

    От правильности расчета зависит надежность, прочность и долговечность конструкции мансардной кровли, поэтому при отсутствии опыта проектной работы такой сложности лучше использовать онлайн-калькулятор.

    Специальная программа поможет быстро и точно рассчитать основные параметры крыши, чтобы приобрести необходимое количество строительных материалов и удостовериться в достаточной прочности фундамента. В расчёт мансардной кровли входят следующие показатели:

    1. Высота конька. Этот показатель определяет высшую точку крыши в соответствии с желаемым уклоном скатов и шириной дома. Вычисления выполняются с помощью тригонометрических формул.
    2. Общий вес кровельного пирога. Для вычисления этого показателя складывается удельный вес 1 квадратного метра кровельного материала, гидроизоляции, утеплителя и элементов стропильной системы. Для жилых домов общий вес 1 квадратного метра кровельного пирога не должен превышать 50 кг.
    3. Площадь скатов. Если форма ската прямоугольная, то его площадь вычисляется путем умножения длины на ширину элемента. Если крыша имеет более сложную форму, то она разбивается на простые геометрические формы, площадь которых рассчитывается отдельно, а потом складывается.

    Учтите, что даже продвинутый калькулятор не застрахует от ошибок в проекте, однако, он поможет быстро прикинуть стоимость материала и сравнить разные варианты конструкции мансардной кровли.

    Высота наружных стен мансарды — Построй свой дом

    Мансардный этаж, если он построен правильно, позволяет превратить чердачное пространство в полноценное жилое пространство. При этом необходимо, чтобы все конструктивные элементы верхней части стен дома и крыши были выполнены без ошибок. О том, как построить стены в мансарде и какая высота наружных стен мансарды нужна, мы и поговорим в этой статье.

    Высота стен мансарды

     

    В возводимых ранее кирпичных домах, крыша опиралась на мауэрлат, закрепленный анкерами в верхний обрез наружных стен. На чердаках никто не жил, а чердачное помещение использовалось для сушки белья и хранения разного ненужного хлама. Также стропила могли опираться на балки перекрытия, выходящие за пределы наружных стен. Иногда на чердаке ставили деревянные стенки, отделяющие низкое пространство под скатами от основного помещения. Но эти перегородки не имели конструктивного значения, так как не несли никакой нагрузки. С их помощью можно было построить нормальную вертикальную стену на чердаке.

     

    Аттиковая стена мансарды

     

    В конце концов кому-то пришла в голову идея поднять крышу и опереть ее не на мауэрлаты, а на каменную стену. Такая стена стала называться аттиковой. Благодаря ей на чердаке стало больше места, что дало возможно использовать подкрышное пространство для проживания. Популярные сегодня дома с мансардным жилым этажом именно так и построены.

    Если в доме есть жилой мансардный этаж, то его хозяева, желая иметь на нем вертикальные стены, полноценные окна, высказываются против всевозможных столбов и опор крыши. По сути хотят жить на мансарде, но так, чтобы ее не было. Но конструкция классической мансарды устроена так, что столбы и наклонные скаты над головой ее обязательные элементы.

    Тем не менее аттиковая стена позволяет лучше обустроить пространство под крышей. Если речь идет об эффективном использовании площади мансарды, то чем выше вертикальная стена, тем комфортнее жить. Но, поднимая ее для большего комфорта как можно выше, не стоит перегибать палку, потому что, не желая этого, мы можем построить еще один этаж.

     

     

    Какой должна быть высота аттиковой стены

     

    Практика показывает, что у стенки высотой 80 см можно разместить кровать высотой 40 см, и спать на ней будет удобно. На кровати шириной 90 см можно сидеть, не боясь удариться головой о наклонный потолок. Высота человека в сидячем положении составляет около 130 см, и он занимает 40 см кровати, то есть сидит в 50 см от стены. В этом случае высота помещения над краем кровати будет равна 170 см. Стоять у такой кровати также можно. Вставая, мы отодвигаемся еще на 20 см и оказываемся уже в месте, где высота потолка составляет 190 см. Высота помещения также зависит от угла наклона крыши. Он должен составлять минимум 45°.

    Минимальное значение высоты от пола до потолка определяется СНиП. Существует следующее разделение:

    Если вертикальные стены в помещении меньше 0,8 метров – это помещение считается полумансардой;

    Если высота таких стен в пределах от 0,8 до 1,5 метров, это полноценная мансарда.

    Помещение верхнего уровня с вертикальными стенами, высота которых превышает полтора метра, считается этажом.

    Средняя высота жилой комнаты, согласно нормативам, должна составлять 2,5 метра, хотя части комнат с меньшей высотой также могут быть использованы рационально, с максимальной пользой, и входить в общую площадь. Что касается коридоров, спален и других помещений, где не предполагается постоянное дневное пребывание людей, то здесь предписания позволяют установить высоту потолков на уровне 2,2 метров. В СНиП прописана минимальная величина высоты потолков в нижней части наклонного участка. Она зависит от угла наклона: 30 градусов – 1,2 метра; 45 градусов – 0,8 метра; 60 градусов и выше не нормируется.

    Ширина помещений мансарды

     

    Нормы определяют минимальные показатели и по ширине. Помещение в здании не должно быть уже 80-ти сантиметров. При этом комната, в которой люди находятся длительный период времени, должна быть не менее 2-х метров в ширину. Чтобы обустроить мансардные комнаты достаточных размеров, дом должен быть в ширину не менее 4,8 метров. Площадь мансарды рассчитывается по специальным формулам и не должна быть менее 16 кв.м. В СНиП 31-06-2009 прописано, в каких случаях нужно применять понижающий коэффициент, чтобы учитывать в общую площадь помещения с высотой, меньшей, чем нормативная. Проектируя мансарду желательно пользоваться специальными компьютерными программами для расчетов, чтобы снизить вероятность ошибки.

    Высота наружных стен мансарды определяет комфортность жилого пространства верхнего яруса. Хочу напомнить, что мансарда с аттиковой стеной 1,5 метра по наружной стене позволит вам экономить на налогах. Поэтому, какую высоту стены сделать в мансарде решать вам.  В следующей статье я расскажу как сделать водосточную систему.

    Рекомендую еще почитать:

    Стены в мансардной крыше: как правильно рассчитать высоту

    Мансарда

    Наличие в частном доме мансардного этажа позволяет наиболее полно использовать его полезную площадь

     

    Современные жители мегаполисов стремятся стать владельцами частных или загородных домов. Такая покупка позволит им в полной мере отдохнуть от городской суеты. Независимо от того, какого размера является дом, всегда есть возможность увеличить полезную площадь. Сделать это можно с помощью мансардной крыши, под которой будет находиться жилое пространство.

    Обустройство мансардного этажа

    Использование чердачного пространства в роли жилого помещения — отличная идея рационализации площади в доме. Есть важный момент: для того, чтобы проживая под крышей, вас не покидало ощущение уюта и комфорта, важно обустроить пространство по всем правилам. Особенно важно, составляя проект здания, в котором есть мансардный этаж, правильно рассчитать высоту стен. Этот параметр влияет не только на габариты полезной площади, но и определяет внешний дизайн дома. Строительство мансарды – важный и трудоемкий процесс, в нем важна каждая деталь. Работа может выполняться своими руками, для этого необходимо овладеть азами строительного дела.

    Дом с мансардой

    Схематический проект дома с мансардой

     

    Преимущества мансард

    Мансарда — помещение французского происхождения, именованное в честь ее создателя Франсуа Мансара. В давние времена в таком помещении проживали люди небогатые или представители богемы. В современном мире проект дома с мансардой выберут люди рациональные и экономные. Дополнительное жилое пространство в доме — это всегда выгодно, поэтому мансардный этаж обладает массой достоинств:

    • Возможность надстроить мансардный этаж в том случае, если дом уже эксплуатируется. Для этого совершенно необязательно домочадцам выселяться.
    • При условии правильного пошагового обустройства кровли, мансардный этаж позволяет сократить теплопотери не только в подкровельном пространстве, но и во всем доме.
    • Экономия затрат на возведение, в сравнении с полноценным этажом. Формула следующая: чем больше будет площадь каркасных стан с использованием стропильного каркаса, тем больше получиться сэкономить.
    • Внешний дизайн дома, где есть мансардный этаж, всегда привлекает внимание, выглядит стильно и оригинально на фоне типовых построек. Архитектурная привлекательность создается при помощи множества приемов и необычной формы кровли.
    Дом с мансардой

    Современный двухэтажный дом с мансардой

     

    За счет геометрических особенностей мансардный этаж дает массу возможностей для интересного и функционального дизайна. Можно обустроить детскую, спальню, кабинет или гостиную в любой интерьерной стилистике. Зная о преимуществах, нельзя не сказать и о некоторых недостатках, которые имеет такой этаж. Обустройство крыши мансардного этажа требует определенных усилий. Качество гидроизоляции, утепления и работа вентиляционной системы обуславливают комфорт проживания. За счет архитектурных особенностей и формы кровли площадь мансардного этажа, как правило, меньше полноценного этажа в доме. Все дело в том, что стены мансарды — это и есть скаты кровли. Чтобы пространство было более функциональным и удобным для проживания, есть несколько строительных секретов.

    Определение высоты стен

    Все мероприятия по возведению мансардного этажа регулируются СНиП. Именно высота стен считается одним из важнейших параметров, которые влияют на полезную площадь.

    Важно!

    От того, какая величина высоты стен в мансардном помещении и зависит определение типа подкровельного пространства.

    Согласно нормам и требованиям СНиП правила следующие:

    1. Если высота вертикальных стен превышает 1,5 метра, мансарду можно считать полноценным этажом. На расстоянии 0,5 м стен можно беспрепятственно перемещаться, не боясь задеть потолок головой. В том случае, если высота стен более 2 м, тогда по комфортабельности мансарда не уступит типовой комнате.
    2. Стандартный мансардный этаж быть двух типов, одноуровневой или двухуровневой. Ее получают за счет сооружения аттиковой стены, минимальная высота которой не менее 0,8 м, максимум — 1,5 м.
    3. Если вертикальные стены в мансардах отсутствуют, а высота получившихся стен не достигает отметки 0,8 м, такие помещения называют полумансардными.
    Высота стен мансарды

    Проектирование высоты стен для мансарды

     

    На этапах проектировки мансарды следует подробно изучить актуальную редакцию нормативов СНиП. Например, уровень перегородки в мансарде, при условии наклона скатов крыши в 30 градусов, должен равняться или превышать 1,2 м. При обустройстве мансардного этажа необходимо следовать советам специалистов. Это поможет сделать пространство не только уютным и комфортным, но еще и функциональным. Выбирая назначение для комнаты, нужно помнить, что более узкая и малогабаритная мансарда подойдет для спальни, а просторное помещение с высокими потолками идеально для гостиной или детской комнаты. Если подкровельное пространство предназначено для спальни, то нужно знать, что:

    • высота от потолка до пола составит не меньше 2,2 м;
    • высота от предполагаемого расположения кровати — не менее 1,4 метра.

    Соблюдение установленных нормативов позволит создать максимально комфортные условия для времяпровождения в спальне, ходить, не прогибаясь и сидеть свободно.

    Высота стен мансарды

    Высота стен мансардного этажа

     

    Сооружение аттиковых стен

    Чтобы в комнатах под крышей красиво и комфортно, необходимо возводить аттиковые стены. Для чего это необходимо?

    Важно!

    Сооружение аттиковых стен требуется для увеличения и рационализации подкровельного пространства. От параметра высоты стен зависит высота мансарды и масштабы полезной площади.

    Аттиковая стена располагается на венце перекрытия этажей относительно наружных стен строения. Именно на нее приходится вся нагрузка от кровельной конструкции. Возведение таких стен может выполняться не только профессионалами в строительной сфере, но и новичками. Главная задача — соблюдать определенные правила:

    1. Конструкция стен выполняется так, чтобы можно было равномерно перенести нагрузку от крыши на основные стены перекрытий здания.
    2. В тех случаях, когда здание возводиться по типовым технологиям, обустраивается коленчатая стена. Она должна дополнительно укрепляться венцом и железобетонными столбами. Если стена изготовлена из дерева, ее нужно обшить плитами OSB или влагостойкой фанерой, защищая от воздействия атмосферных осадков.
    3. Толщина аттиковых стен должна быть не меньше, чем ее высота, поделенная пополам. Усилить жесткость таких стен можно за счет поперечных стен.
    4. Если высота стены превышает 70 сантиметров, тогда конструкция требует дополнительного усиления. Это поможет избежать появления трещин в полости в период эксплуатации. В роли усилителя можно использовать арматурные конструкции.
    5. Наибольшая нагрузка на аттиковые стены приходиться на их углы. Поэтому в этих местах стена должна также укрепляться четырьмя арматурными стержнями, связанными между собой хомутами.
    Аттиковая стена

    Высота аттиковой стены

     

    Выбирая строительный проект с возведение мансардного этажа, многие задаются вопросом, можно ли обойтись без аттиковой стены? Несомненно, мероприятия по ее возведению и усилению — дело затратное и трудоемкое. Но, отказываясь от аттиковой стены в мансарде, вы отказываетесь от части полезной площади. По мнению специалистов, отказаться от аттиковых стен можно в тех помещениях, где предусмотрена специальная стропильная конструкция, угол наклона скатов достаточно крутой или дом имеет достаточную ширину. В том случае, если аттиковая стена отсутствует, кровельная конструкция опирается непосредственно на мауэрлат — опорный элемент стропильной системы.

    Важно!

    Чем меньше стыков и длиннее брусья для мауэрлата, тем крепче вся конструкция. В углах мауэрлат нужно усилить специальными скобами.

    Такая конструкция требует создания стен внутри мансарды, так как они не являются несущими, их именуют фальшивыми. Для их создания можно использовать листы гипсокартона или влагостойкой фанеры, OSB плиты или массив древесины. Для повышения эксплуатационных свойств стену рекомендуется утеплить.

    Дом с мансардой

    Стройка каркасного дома с мансардой с устройством аттиковой стены

     

    Расчет площади мансардного этажа

    Чтобы правильно рассчитать площадь мансардного этажа, потребуется несколько параметров, одним из важнейших является высота этажа по отношению к крыше. Также важен угол наклона скатов. Согласно нормам СНиП высота жилого помещения не может быть менее 2,5 м. Расчеты должны отражать измерение реальной пощади мансарды по отношению к полезной площади. В соответствии с требованиями, базовые нормы следующие:

    • Если наклон в 30 градусов, уровень узкой части наклона составляет 1,5 метров.
    • Если уклон 45 градусов, тогда параметр узкой 1,1 метр.
    • Если уклон 60 градусов или больше, габариты узкой части от 0,5 метров.

    Рассчитывая площадь конструкций необходимо использовать коэффициент понижения, который равен 0,7. Для удобства расчетов и получения максимально точных данных сегодня существует множество специализированных сервисов и компьютерных программ. Риск ошибочного ручного расчета человеком с отсутствием профессионального опыта значительно выше, нежели использование программ.

    Угол наклона крыши

    Зависимость площади мансарды от угла наклона крыши

     

    Мансарда и форма крыши

    Выбор типа кровли имеет влияние на количество полученных драгоценных метров в мансарде. Каждый из типов имеет индивидуальные конструкционные особенности:

    1. Односкатный тип кровли — наипростейшая форма. Она опирается на стены дома, которые находятся на разных уровнях. Следует сказать, что в проектах с мансардой такой крыше редко отдается предпочтение. Особенности формы не дают возможности создать просторное подкровельное пространство.
    2. Двускатная форма. Такой крыше отдается наибольшее предпочтение. Ее конструкция состоит из двух разнонаправленных скатов и двух торцевых (щипцовых) стен. Она проста в монтаже и дает возможность создания просторного жилого пространства.

    Совет!

    При проектировании двускатной кровли ширина дома должна быть не менее 5 метров, а расположение стропил под углом 45 градусов.

    1. Ломаный тип кровли. Сложное устройство дает большие возможности для мансардного этажа в деревянном доме или на даче. Такой тип крыши неизменно оригинальный и стильный внешне, но есть и минус: слабая сопротивляемость ветровым нагрузкам.
    2. Вальмовый тип кровли — наиболее прочная и ветроустойчивая конструкция. Под такой крышей можно создать просторное и светлое помещение, если встроить в плоскость скатов мансардные окна.
    Формы крыш

    Формы скатных кровель с мансардой

     

    Кроме стандартных конструкций в современном строительстве часто используются проекты с купольной или конической крышей. Их технология возведения более сложная, нежели работа с типовыми конструкциями, но внешний дизайн и широкие возможности создания просторного подкровельного пространства выше всяких похвал.

    Дом с мансардой

    Эксклюзивный дизайн арочного дома с мансардой

     

    Работа по возведению мансардного этажа — процесс трудозатратный и требует значительных капиталовложений. Правильный расчет высоты стен мансардного этажа и разумное вычисление площади обуславливают надежность и долговечность всей конструкции. Все усилия будут вознаграждены дополнительным жилым пространством и возможностью создания интересных дизайн проектов.

    Мансардный или полноценный этаж. Часть 1

     

    Мансардный или полноценный этаж. Часть 2

    Как сделать отмостку из тротуарной плитки вокруг дома: Отмостка из тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция – Как правильно сделать отмостку тротуарной плиткой вокруг дома: Видео

    Отмостка из тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция

    Для устройства отмостки вокруг дома своими руками чаще всего используется бетон, асфальт, тротуарная плитка, керамические материалы или брусчатка. Такое покрытие гарантирует качественный отвод ливневой и талой воды от стен здания.

    Благодаря наличию защитного покрытия не происходит вспучивания почвы даже в самые сильные морозы, а влага не проникает в бетонный фундамент. Ну и, кроме того, такое покрытие из плитки улучшает общий дизайн дома и придает завершенность всему строению в целом.

    Почему выбирают тротуарную плитку?

    Несмотря на то, что бетонное защитное покрытие обходится дешевле, многие домовладельцы кладут отмостку из тротуарной плитки. Это происходит из-за того, что у плитки:

    • большой срок эксплуатации с сохранением первоначального вида;
    • есть возможность устройства отмостки без использования специальной строительной техники;
    • технология исключает укладку армирующего каркаса;
    • простота ремонта, демонтажа и обратного монтажа без лишних затрат;
    • прекрасный внешний вид и возможность подобрать желаемый цветовой оттенок поверхности.
    Схема бетонной отмосткиСхематическое изображение устройства бетонной отмостки.

    Кроме этого, технология устройства такой отмостки позволяет выполнить все работы самостоятельно, не привлекая дополнительных помощников. Таким образом можно уменьшить затраты и делать это покрытие в свободное время. О том, как выполнить такие работы расскажет наша пошаговая инструкция, приведенная далее в статье.

    Что нужно для выполнения работы?

    Для работ по устройству отмостки из тротуарной плитки вам будут нужны материалы:

    • цветная или серая плитка, равная по общей своей площади поверхности отмостки, которую предварительно необходимо будет измерить и посчитать;
    • рулонная гидроизоляция или плотная полиэтиленовая пленка на покрытие полуторной площади отмостки;
    • геотекстиль, по площади равный размерам гидроизоляции;
    • бордюрный камень на весь периметр внешнего края отмостки;
    • песок, карьерный или речной;
    • цемент марки не менее М300;
    • щебень;
    • глина обыкновенная;
    • водосточные коллекторы.

    В том случае, если вы будете производить работы самостоятельно, то вам потребуется набор инструментов, в который входят:

    • измерительная рулетка длиной не менее 5 метров;
    • колышки и капроновый шнур;
    • строительный уровень;
    • штыковая и совковая лопаты;
    • резиновый молоток;
    • мастерок;
    • емкость для замешивания раствора и бетона.

    После того, как вы закупите все необходимые материалы и подготовите инструменты, можно начинать работы. Ход работ и описание его этапов вы сможете посмотреть на прилагаемом видео в конце материала.

    Подготовительные работы

    Разметка бечевкойРазметка колышками.

    Для качественной укладки очень важно правильно подготовить основание. Для этого, прежде всего, нужно снять поверхностный грунт по всей площади, которую занимает отмостка дома, а это значит, что необходимо разметить площадь будущего защитного покрытия.

    Ширина покрытия должна быть не менее 60 см, но рекомендуется делать настил от одного метра до полутора. Дело в том, что чем шире полоса, тем удобнее ходить по ней, а эффективность защиты от воды пропорциональна ширине отмостке. Но нужно помнить, что излишняя ширина приведет к дополнительным финансовым затратам.

    Используя рулетку, отмерьте от стены возле угла здания расстояние, равное выбранной вами ширине отмостки и забейте в землю колышек. Возле другого угла повторите действие. Натяните между колышками шнур и вы увидите, где нужно снимать грунт.

    Земляные работы

    После разметки необходимо убрать грунт с места производства работ. Глубина раскопа складывается из толщины плитки и 30 сантиметров на обустройство основания под укладку. В итоге получается, что снимать грунт нужно фактически почти на штык лопаты.

    Выемка под отмосткуПервым слоем в выкопанную траншею укладывается слой глины, толщиной 8-10 см.

    Желательно при ее укладке сделать уклон в сторону от дома. Это обеспечит лучший отвод воды в сторону. Глину необходимо хорошо утрамбовать. Сделать это можно при помощи специального строительного механизма или вручную — трамбовкой или совковой лопатой.

    Поверх глины насыпается слой песка толщиной не менее 5 см и трамбуется так же, как и глина — под уклоном от здания.

    Гидроизоляционные работы

    Гидроизоляция отмосткиСама по себе укладка гидроизоляционного слоя не занимает много времени.

    В качестве гидроизоляционного материала можно стелить рубероид, гилроизол или прочную полиэтиленовую пленку. Гидроизол и рубероид долговечны и надежны, но полиэтилен стоит меньше и проще укладывается. Но, несмотря на дешевизну полиэтилена и на то, что очень многие люди используют именно его, следует сделать выбор между хорошим качеством, долговечностью и низкой ценой. Нужно просто раскатать рулоны по поверхности, отрезая необходимую длину. Прилегающий к стене край загибается с небольшим подъемом по поверхности.

    Установка бордюра

    После гидроизоляционных работ нужно установить бордюр таким образом, чтобы отмостка вокруг дома из тротуарной плитки была строго ограничена и не имела горизонтальных подвижек. Линия его установки определяется шириной плитки и должна быть кратна ее размеру. Траншея для установки бордюрного камня должна быть шире его на 20 см.

    Пропорции приготовления бетонаТаблица пропорций компонентов бетона.

    Теперь нужно замесить цементный раствор со щебнем из расчета 1 часть цемента, 3 части песка и 4 части щебня. Часть бетона выстелить в траншею и поставить на него бордюр, а остальной бетон забросать в пустое пространство между землей и бордюрным камнем.

    Установка бордюра для отмосткиПри установке бордюрного камня необходимо постоянно промерять высоту его положения с помощью уровня или нивелира.

    Устройство основы

    На гидроизоляционный слой следует насыпать слой песка толщиной около пяти сантиметров. Этот слой необходимо тщательно выровнять и утрамбовать. Если песок сухой, то нужно его смочить, иначе вы просто не сможете хорошо сделать его укладку и трамбовку. Для выравнивания песка можно использовать простой отрезок фанеры с ровным краем.

    Следующим слоем (см. фото), толщиной 8-10 см, должен быть утрамбованный щебень. По щебню опять насыпается слой песка толщиной до пяти сантиметров.

    Схема отмостки из тротуарной плиткиПосле этого все слои одновременно должны быть пролиты водой и хорошо утрамбованы.Схема отмостки с гидроизоляциейСхема отмостки с гидроизоляцией.

    На этом подготовительные работы с устройством основания считаются законченными.

    Кладка плитки

    Начинать кладку лучше всего с угла дома. При кладке старайтесь подгонять отдельные плитки как можно плотнее друг к другу. Если это не получается, то определите для себя допустимый зазор и вставляйте между плитками пластиковые крестики или просто деревянные щепки. Зазоры позволят вам сделать кладку ровной независимо от качества материала.

    Укладка тротуарной плиткиУкладка тротуарной плитки.

    После того, как вся тротуарная плитка для отмостки вокруг дома уложена, замешайте раствор в пропорции одна часть цемента на три части песка для последующей фиксации плиточного покрытия. Раствор нужно сделать густым, поскольку жидкая смесь быстро отдаст воду и качество раствора снизится.

    Объем заготовленной смеси не должен превышать необходимое в данный момент количество (ориентировочно для укладки двух десятков плит). Если сделать больше, то раствор со временем начнет осаживаться и густеть, а его раскладка станет затруднительной. Согласитесь, вы же не сразу реализуете весь заготовленный объем.

    Снимите с песка один ряд уже уложенной плитки и положите на песок слой приготовленного раствора. Толщина слоя должна быть не менее трех сантиметров. При кладке старайтесь, чтобы слой раствора возле здания был немного толще. Это позволит создать необходимый уклон для более эффективного скатывания воды.

    Теперь положите плитку на то место, где она была до этого, но уже на подготовленный цементный раствор.

    При кладке используйте резиновый молоток, пристукивая плитки для посадки их на место по уровню.

    Можно использовать ровную и прочную деревянную рейку, при помощи которой легко выровнять несколько плиток одновременно.

    Продолжайте класть плитку по рядам, но не снимайте одновременно более одного ряда. Для проверки качества кладки используйте строительный уровень. В горизонтали ряды должны быть уложены идеально, а в линии перпендикулярной стене дома с небольшим уклоном от него. Такая технология кладки обеспечивает ровную поверхность с уклоном, позволяющим беспрепятственный сход воды.

    Сроки после укладки

    Когда вы уложили тротуарную плитку на песчано-цементное основание ей нужно дать срок не менее двух дней, чтобы выстоятся. В это время на нее нельзя наступать и ставить тяжелые предметы. Полное время схватывания цементного раствора происходит в среднем за две недели в зависимости от температуры наружного воздуха и его влажности.

    В случае, если начнутся дожди, отмостку рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой, которая предотвратит размытие ее основания.

    Обработка швов и оставшихся пустот

    После того, как основание надежно зафиксировало, а тротуарная плитка на месте её кладки, нужно переходить к обработке швов. Для этого необходимо удалить все пластиковые крестики или щепки, которые устанавливались для выравнивания неровных краев.

    Для заполнения швов можно использовать различные материалы и способы.

    Обработка швов после укладки тротуарной плиткиСамый простой способ — это заполнений швов песком. В этом случае излишки воды будут уходить через эти швы и, достигнув слоя гидроизоляции, по предусмотренному заранее уклону, скатываться в противоположную сторону от дома.

    Тогда отмостка будет всегда оставаться сухой, а вода отводиться в сторону от фундамента. Недостатком этого варианта является выветривание со временем песка и необходимость его пополнения.

    Другой вариант подразумевает расшивку швов цементным раствором в той же пропорции, какая применялась при кладке. В результате поверхность отмостки станет идеально гладкой, но будет образован общий монолит, в котором не учитываются тепловые расширения материалов. Применять такой способ заполнения возможно только при ширине отмостки не превышающей 800 мм.

    После затирки швов цементным раствором, необходимо выждать еще пару дней и хорошо промыть ее щеткой, поливая водой. Теперь она примет окончательно надлежащий вид. Далее вам предлагается пошаговая инструкция о том, как сделать отмостку вокруг дома из тротуарной плитки своими руками на видео.

    Отмостка из тротуарной плитки вокруг дома

    отмостка у дома

    Чтобы защитить фундамент дома от негативного воздействия влаги, надо обязательно сделать отмостку.

    До недавнего времени самыми популярными материалами были асфальт и бетон, но в последнее время все чаще используется отмостка из тротуарной плитки.

    Бетон и асфальт являются доступными материалами и поначалу вполне обеспечивают целостность покрытия, но через некоторое время под действием внешних факторов они начинают трескаться и пропускают влагу к фундаменту.

    Может возникнуть вопрос: а как же с тротуарной плиткой, как она обеспечивает целостность покрытия? Хитрость заключается в особенностях технологии укладки, все нюансы будут рассмотрены дальше.

    отмостка у дома

    Особенности отмостки из тротуарной плитки вокруг дома

    Перед тем как сделать отмостку дома из тротуарной плитки, надо изучить ее особенности и те основные требования, которым она должна соответствовать:

    • ширина должна быть минимум на 20 см больше, чем выступы карнизных свесов;
    • тротуарная плитка должна быть уложена вокруг дома таким образом, чтобы получился замкнутый контур;
    • если по такой ленте будут ходить люди, то толщина основания должна быть в пределах 7-10 см, а если парковаться автомобили, то 12-15 см;
    • обязательно делают уклон от дома, который составляет 2-3 градуса;
    • из-за промерзания грунта будет происходить перемещение основания возле дома, поэтому между цоколем и плиткой оставляют небольшой зазор;
    • чтобы влага не попала к фундаменту, надо качественно провести гидроизоляцию «подложки».
    отмостка из плитки

    Готовая отмостка

    После укладки отмостки вокруг дома монтаж бордюра не является обязательным условием, но некоторые люди его устанавливают, и таким образом для корневой системы растений создается дополнительная преграда.

    Если дом новый, то специалисты рекомендуют делать отмостку не раньше чем через год после того, как построили фундамент, это время необходимо для уплотнения почвы, поэтому дорожка не будет проседать, но и затягивать нельзя, иначе от избытка влаги начнет разрушаться основание здания.

    Демонтаж имеющейся отмостки

    Многие домашние мастера делают серьезную ошибку, когда решают выполнять укладку отмостки из тротуарной плитки на старое основание. Этого делать ни в коем случае нельзя.

    Обязательно проводится демонтаж имеющейся отмостки, только так можно оценить, была ли выполнена гидроизоляция и если да, то насколько качественно.

    убираем отмостку

    Демонтаж отмостки – трудоемкая процедура

    Кроме этого, такие показатели, как ровность и уклон основания, также имеют большое значение и исправить их без демонтажа старого покрытия не получится.

    Демонтаж имеющейся отмостки — достаточно трудоемкий процесс, чтобы его облегчить, лучше использовать мощный перфоратор или отбойный молоток, иначе придется потратить много времени и сил.

    Подготовка траншеи

    После того как выполнен демонтаж старой отмостки, следующим этапом работ является создание траншеи, которая выполняется по периметру дома. Грунт удаляется на глубину 250-300 мм, это позволит удалить корневую систему растений, и они не будут повреждать гидроизоляцию.

    Ширина траншеи должна соответствовать ширине отмостки, обычно она в пределах 60-100 см. Удобно, когда ширина траншеи кратна размерам плитки, тогда не надо делать подрезок и нет перерасхода материала.

    траншея возле дома

    Готовая траншея

    На данном этапе работ проводится формирование необходимого уклона. Чтобы его правильно сделать, надо ориентироваться на следующее: при ширине полосы 1 м высота у стены должна составлять 80-100 мм.

    При создании нижнего слоя гидроизоляции на дно подготовленной траншеи укладывают слой глины толщиной 8-10 см, при помощи которого и формируют необходимый уклон.

    Глину надо уплотнить, если она слишком сухая, то можно немного смочить, излишка воды не должно быть, иначе получится месиво. Если нет возможности приобрести глину, то ее можно заменить слоем песка.

    Гидроизоляция

    Для защиты фундамента от негативного воздействия влаги, необходима качественная гидроизоляция. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку или рубероид. Рубероид имеет больший срок службы, зато полиэтилен дешевле и с ним проще работать, поэтому он чаще используется.

    гидроизоляция отмостки

    Гидроизоляция отмостки своими руками

    При помощи ножа полиэтилен разрезают на куски необходимого размера и укладывают на слой глины или песка. К стене край гидроизоляции крепится при помощи металлической планки.

    Монтаж бордюрного камня

    После этого устанавливают бордюрный камень, если он есть, но можно обойтись и без него. При помощи нивелира выставляют необходимый уровень бордюра, после чего по внутреннему краю бордюрного камня натягивает шнур.

    Делают траншею шириной на 20 см больше соответствующих размеров бордюра, монтируют опалубку из досок. Эту работу надо выполнять аккуратно, чтобы не повредить полиэтилен.

    камень для бордюра

    Бордюрный камень

    Делают раствор в пропорции цемента и песка 1:3, после чего заливают его в подготовленную опалубку так, чтобы бордюр погрузился на 5-6 см. Чтобы раствор застыл, надо подождать 1-2 дня.

    Обустройство второго слоя «подложки»

    отмостка у домаВторой слой «подложки» состоит из слоя песка. Чтобы не повредить пленку, надо хорошо его просеять, это позволит удалить всю крупную фракцию.

    Сверху гидроизоляционного материала насыпают слой песка толщиной 4-5 см и хорошо его трамбуют.

    Чтобы упростить процесс трамбовки, песок рекомендуется немного увлажнить. Поливать надо с насадкой-распылителем, чтобы равномерно распределить воду.

    Следующим этапом будет укладка слоя щебня или гравия, его толщина порядка 8-10 см, производится трамбовка, и все засыпают несколькими сантиметрами песка. На этом этапе процесс подготовки считается законченным и можно переходить к укладке плитки.

    Монтаж плитки

    Если нагрузка на плитку будет интенсивной, то соотношение цемента и песка составляет 1:4. Готовую смесь разравнивают по поверхности, трамбуют и можно приступать к укладке тротуарной плитки.

    Работа начинается от стены здания, намного удобнее двигаться от себя, так как при этом не нарушается целостность песчано-цементной подушки. Для установки каждого элемента на свое место используется резиновый молоток, при помощи которого выполняется выравнивание по уровню.

    готовая плитка

    Плитка вокруг дома

    Удары молотком по плитке лучше проводить через деревянный брусок. Если какой-то элемент опустился ниже уровня, его вынимают и подсыпают песчано-цементную смесь.

    При укладке плиток зазор между ними должен быть порядка 2-3 мм, для этого на большинстве такой продукции есть дистанционный замок. Если нет бордюра, то последними монтируют окантовочные элементы.

    После укладки отмостки надо провести затирку швов, для этого используют ту же смесь, на которую укладывалась плитка. Она должна быть сухой, пропорция цемента и песка 1:4.

    фундамент защищен отмосткой

    Бетонная плитка для защиты фундамента

    После засыпки смеси на поверхность отмостки она равномерно распределяется при помощи веника, а затем поливается водой. Лучше использовать шланг с распылителем. Это дает возможность цементу схватиться, и швы надежно герметизируются. Наличие уклона не позволяет воде скапливаться на поверхности отмостки, и она будет сразу скатываться.

    Можно выполнять укладку тротуарной плитки на песок и швы засыпать также песком. В таком случае вода будет проходить через песок до слоя гидроизоляции, после чего скатываться с него за счет наличия уклона.

    Недостаток в том, что со временем песок из швов вымывается и выветривается, поэтому через несколько лет придется снова провести затирку швов.

    Отмостка из тротуарной плитки является эффективным и современным решением, которое позволяет не только реально защитить фундамент здания, но и выглядит красиво и привлекательно. Выполнить указанные работы можно своими руками, достаточно следовать разработанной технологии, все работы выполнять аккуратно и качественно.

    Видео на тему

    Отмостка из брусчатки своими руками: технология и пошаговая инструкция

    Она не только отводит воду, обеспечивая сохранность стен и фундамента дома, но и улучшает общий дизайн, подчеркивая стиль оформления приусадебной территории. Кроме этого, отмостка вокруг дома, выложенная брусчаткой, может с успехом использоваться в качестве твердой и красивой пешеходной дорожки.

    Если сравнивать плиточное покрытие с бетонным или асфальтовым, то брусчатка имеет целый ряд существенных преимуществ. К ним следует отнести:

    • возможность простого демонтажа и выполнения ремонта при нарушении целостности покрытия;
    • способность пропускать воду и надежно отводить ее от фундамента дома;
    • хорошую устойчивость поверхности к большим перепадам температур наружного воздуха;
    • отсутствие вредных испарений и выделений при ее нагреве под воздействием солнечных лучей;
    • длительный срок эксплуатации без снижения физических и механических характеристик.

    Ниже приводится пошаговая инструкция по устройству такой защиты своими руками.

    Размеры отмостки

    Разметка отмостки из брусчаткиРазметка будущей отмостки колышками.

    Для того, чтобы отмостка могла выполнять свою основную функцию и надежно отводить воду, она должна обладать достаточной водонепроницаемостью и иметь небольшой уклон. Степень водонепроницаемости брусчатого покрытия напрямую зависит от применяемой технологии укладки.

    При выборе ширины отмостки следует исходить из того, на какой грунт будет укладываться покрытие. Так, для песчаных и слабовспучивающихся грунтов, достаточно ширины в 1 метр, а для суглинков и пучинистых почв необходимо делать отмостку шириной не менее 2-х метров.

    Толщина верхнего покровного слоя из брусчатки зависит от размеров материала. Оптимальной толщиной считается слой в 40-60 мм.

    Подготовка к укладке брусчаткиВыемка грунта под отмостку.

    Уклон покрытия должен быть направлен от дома под углом 1,5-2%, т.е. на 1 метр ширины уровень должен снижаться на 1,5-2 см. Меньший уклон может не обеспечить хорошего стока воды, а больший будет способствовать размыванию прилегающего к отмостке грунта.

    Между фундаментом здания и отмосткой необходимо обязательно оставлять зазор для того, чтобы в зимнее время, при подвижках грунта, материал покрытия не повредил гидроизоляцию фундамента. Этот зазор, после окончания работы, следует заполнить песком или вставить в него другой мягкий материал, например рубероид или гидроизол.

    Выбор материала

    Свой материал для покрытия вокруг дома своими руками выбирают в зависимости от будущих условий эксплуатации и дизайнерских требований к общему виду отмостки. Немаловажную роль играет и финансовый вопрос.

    При выборе покровного материала необходимо учитывать:

    • тип верхнего и всех последующих слоев почвы;
    • уровень залегания грунтовых вод;
    • механическую нагрузку, которой будет подвержено покрытие;
    • ваши финансовые возможности.

    Сегодня производители тротуарной плитки предлагают несколько типов брусчатки, среди которых можно увидеть:

    Варианты брусчаткиВарианты брусчатки.

    Изделия из бетона

    Могут иметь различные цветовые оттенки и форму с небольшими закруглениями и фаской по краям. Самые маленькие прямоугольные плитки имеют размер 100х60х40 мм, а самые большие — 280×200х100 мм. Разнообразие форм и размеров позволяет выкладывать на покрытии красивый орнамент или узор.

    Изготавливается такая брусчатка по технологии вибропрессования или вибролитья. В случае с первой технологией получают красивую цветную плитку, но с пониженными показателями прочности. А во втором — получается серая матовая брусчатка, но с более высоким показателем прочности и износостойкости.

    Клинкерная плитка

    Изготовлена из качественной глины путем обжига в печи при высокой температуре. Отличается хорошей морозоустойчивостью, прочностью и устойчивость к воздействию воды. Имеет небольшую толщину, вследствие чего требуется особо тщательная подготовка поверхности к ее укладке.

    Клинкерная брусчатка

    Из натурального или искусственного камня

    отмостка из натурального камняОтмостка из натурального камня.

    Это самые дорогие виды брусчатки, вырезанные из камня в виде куба или параллелепипеда. Для ее изготовления используют разноцветный гранит, черный базальт или цветные заготовки из искусственного камня. Материал очень прочен, надежен и экологичен, но отличается высокой стоимостью и поэтому широко не используется.

    Поскольку нагрузка на это покрытие будет небольшой, движение транспорта по нему исключается и больших весовых нагрузок также не будет, то использование дорогого натурального или даже искусственного камня является экономически нецелесообразным. Здесь вполне можно применить красивую клинкерную или прессованную песчано-цементную плитку.

    Эти материалы обеспечат достойный уровень покрытия, а разнообразие цветовых оттенков позволит реализовать своими руками практически любое дизайнерское решение. Лучшая толщина брусчатки для устройства отмостки находится в диапазоне 40-60 мм.

    Список инструментов

    Для выполнения работ по укладке отмостки вокруг дома из брусчатки вам потребуется следующий инструмент:

    1. совковая и штыковая лопата — для выполнения земляных работ и укладки слоев материалов;
    2. кирка — для рыхления грунта при выполнении земляных работ;
    3. трамбовка или вибропресс;
    4. мастерок или кельма каменщика;
    5. металлические ведра;
    6. рулетка с лентой длиной 3-5 метров;
    7. шнур для выполнения разметки;
    8. строительный уровень;
    9. резиновый или деревянный молоток для выравнивания плитки при укладке;
    10. «болгарка» с алмазным кругом для резки плитки.
    Необходмые материалыФотография с необходимыми для работы инструментами.

    Структура отмостки

    По своему строению отмостка состоит из слоев, уложенных в траншею, вырытую по периметру таким образом, чтобы уровень покрытия был немного выше уровня прилегающей территории. Глубину траншеи принимают равной 25-30 см. Дно вырытой траншеи должно быть хорошо утрамбовано.

    После этого на него укладывают слой глины с устройством небольшого уклона в сторону от дома. Толщина слоя глины во многом определяется типом грунта, на который она будет уложена. Стелить глиняный слой по глиняной поверхности не нужно. По суглинкам достаточно положить слой в 5 см, а вот песчаный грунт потребует увеличения слоя глины до 15 см.

    Засыпка щебнемПоверх глины устраивается дренажный слой для обеспечения отвода поступающей сверху воды. Для этого насыпается слой щебня или гравия толщиной 10-15 см, а поверх него — слой речного песка толщиной 5-10 см.

    В некоторых случаях слой гравия заменяют песком, но тут следует учитывать, что при отрицательных температурах щебень и гравий почти не подвержены вспучиванию.

    Присутствие этих материалов в конструкции отмостки оказывает свое положительное влияние на ее успешную эксплуатацию при сезонных подвижках грунта. Кроме того, отвод воды из конструкции через гравий происходит более эффективно, чем в случае использования песка.

    Оба слоя необходимо хорошо утрамбовать и выровнять с обеспечением уклона в сторону от стены здания. Плохая трамбовка дренажной подушки может привести к его последующей просадке и нарушению целостности брусчатого покрытия.

    В тех случаях, когда останавливающий продвижение воды в грунт глиняный слой не настилается, в основание конструкции отмостки необходимо уложить слой гидроизоляции. Лучшим материалом для этого является геотекстиль, а при его отсутствии можно использовать рубероид, гидроизол или полиэтиленовую пленку, сложенную, как минимум, вдвое.

    Схема отмостки вокруг дома из брусчаткиСхематическое изображение сооружения отмостки вокруг дома.

    Верхний край изоляции должен быть закреплен на стене, а нижний — присыпан песчаной подушкой. Благодаря этому проникающая с поверхности вода будет отводиться за пределы отмостки. Для того, чтобы стекающая вода не попадала в оставленных зазор между стеной дома и брусчатым покрытием, над ним устанавливают жестяной или пластиковый отлив, который обеспечит отвод влаги в сторону.

    Технология укладки

    Укладка плитки на отмостку своими руками аналогична мощению поверхности пешеходных дорожек и дворовых площадок. Кладка ведется от стены с отступом в 1-2 см с обеспечением небольшого уклона в сторону от дома. Материал на песок укладывается таким образом, чтобы каждый камень ложился плотно к другим и был немного утоплен в песчаной подушке.

    Выравнивание плиток во время кладки производится ударами резинового или деревянного молотка. Максимальный зазор между отдельными плитками 3-4 мм. Заполнение щелей между плитками выполняют песком, что обеспечит частичный проход дождевой и талой воды к нижнему дренажному слою.

    Укладка брусчатки

    Внимание! Плиточное покрытие отмостки будет работать намного эффективнее, если при его укладке предусмотреть устройство специальных ливневых дренажей. Для их устройства используют керамические, бетонные или пластиковые лотки, уложенные в траншеи и закрытые сверху декоративной решеткой. В результате ливневые и талые воды будут отводиться по ним от поверхности отмостки, исключая при этом возможность подмывания конструкции по краям.

    Пропорции бетона

    По краю отмостки или вдоль отводящего дренажа устанавливают бордюрные камни. Это необходимо для того, чтобы брусчатка не уходила по краям, а покрытие в целом имело завершенный внешний вид. По окончании работ необходимо очень хорошо утрамбовать поверхность при помощи виброплиты.

    Это позволит добиться идеально ровной поверхности и еще более плотно усадит брусчатку. Любой материал, выбранный вами для устройства отмостки вокруг дома, сможет обеспечить надежную защиту фундамента и стен здания от воздействия влаги только при условии соблюдения технологии работ.

    Как же видно из описания технологии, устройство отмостки вокруг дома своими руками с использованием плиточных материалов вполне по силам большинству домашних мастеров, имеющим хотя бы первичные знания и навыки выполнения ремонтных и строительных работ.

    Если же вы решили применить для покровного слоя натуральный или искусственный камень, то для его укладки вам лучше пригласить профессиональна. Он обеспечит качественную укладку дорогого материала, который будет служить вам долгие годы без необходимости осуществления ремонта.

    Отмостка из тротуарной плитки: вокруг дома, своими руками

    Проводя мероприятия по защите фундамента дома, много внимания уделяют отмостке, которая предотвращает преждевременную порчу основания путем отвода от него влаги. При этом немаловажным аспектом остаются эстетические показатели. Все большей популярностью в последнее время в качестве декоративного слоя выбирают тротуарную плитку, обладающую отличными качественными и внешними характеристиками. Конструкция отмостки довольно проста, что позволяет произвести все работы собственными силами.

    отмостка из тротуарной плитки

    Красота и защита в одном

    Почему выбирают тротуарную плитку

    Отмостки из бетона все больше вытесняются тротуарной плиткой. Это связано с весомыми преимуществами, которыми обладает этот материал:

    • длительный период эксплуатации без изменения своего внешнего вида;
    • простая технология укладки, что дает возможность произвести монтаж самостоятельно без использования специальных инструментов и техники;
    • не требуется проводить армирование, что позволяет укладывать плитку гораздо быстрее, чем другие варианты;
    • ремонтопригодность, возможность без проблем демонтировать и повторно монтировать отмостку вокруг дома из тротуарной плитки;
    • большой ассортимент, широкое цветовое разнообразие, благодаря чему можно подобрать идеальный вариант для любого дома.

    Такую отмостку можно утеплить, что повысить уровень защиты, а также продлит срок ее службы. Кроме того, использование плитки экономически рационально.

    Самостоятельная укладка позволяет сэкономить немалую сумму. При этом не требуется особых навыков. Понадобиться лишь определенный набор инструментов и пошаговая инструкция.

    Виды плитки для отмостки

    Тротуарная плитка может обладать простой геометрией или же неординарной формой. Плиты брусчатки имеют исключительно форму «бруса».

    Что касается оригинальных вариантов, то здесь на помощь приходит именно тротуарная плитка.

    Если рассматривать их суть, то она аналогична, хотя определенные нюансы имеются. Именно поэтому, перед тем, как выбрать материал для отмостки вокруг дома, важно тщательно ознакомиться со всеми характеристиками.

    Бетонная тротуарная плитка

    Отмостка из бетонной тротуарной плитки одна из наиболее распространенных. Выделяют два основных метода получения материала: вибролитье и вибропрессование. Каждый из указанных способов имеет свои особенности.

    бетонная тротуарная плитка

    Бетонная

    ХарактеристикаВибролитьеВибропрессование
    Особенности производстваПодготовленная смесь заливается в специальные формы и поддается окрашиванию.Полусухой бетон подвергается вибрационному воздействию в двух плоскостях. Могут добавляться модификаторы, улучшающие характеристики материала.
    Геометрические формыМожет изготавливаться материал нестандартных форм.Возможно изготовление только элементарных геометрических форм.
    Тип поверхностиИмеет глянцевую блестящую поверхность, что повышает ее привлекательность.Поверхность матовая, слегка шероховатая, что является преимуществом, особенно при обледенении.
    ЦветЯркие, насыщенные оттенки, которые не изменяются под воздействием внешних факторов.Цвета неброские, приглушенные.
    Прочностные характеристикиОбладает невысокой прочностью. Даже если плитка уложена правильно, она может разрушаться, если не предусмотрен водоотвод.Прочность выше, чем у плитки, изготовленной вибролитьем, а с добавками возможно достичь максимального показателя.

    Отмостка вокруг дома из тротуарной плитки такого типа подойдет для современных строений и для зданий, оформленных в классическом стиле.

    Клинкерная брусчатка

    На рынке представлена клинкерная брусчатка, а также плитка для отмостки. Такие материалы отличает лишь толщина. При использовании второго варианта возможно снизить затраты на сооружение дорожки, если применять продукцию отечественного производства.

    клинкерная брусчатка

    Клинкерная

    Отмостка вокруг дома из брусчатки такого типа имеет свои особенности:

    • высокая прочность;
    • хорошие показатели морозостойкости;
    • низкий уровень водопоглощения;
    • небольшой выбор оттенков, из-за особой технологии производства.

    Материал получают путем высокотемпературного обжига глины, поэтому цветовая палитра ограничена: желтый, красный, темно-коричневый. Путем добавок удается достичь более смелых оттенков: оранжевые и сине-фиолетовые.

    Каменная брусчатка

    Такая брусчатка используется уже длительное время, и ее популярность не уменьшается ввиду высокой прочности природного материала. Чаще всего применяют гранит или базальт. При использовании такого материала для отмостки важно обеспечить надежный водосток, поскольку даже самый прочный материал при постоянном воздействии влаги может разрушаться.

    каменная брусчатка

    Каменная

    Поверхность камня может быть различной: как шершавой, так и шлифованной, что дает возможность подобрать варианты для любого сооружения.

    Во время строительства загородных коттеджей часто делают именно такую отмостку, так как она позволяет придать оригинальности и загадочности, привнести изюминку в экстерьер.

    Подготовительные работы под укладку тротуарной плитки

    Устройство отмостки из тротуарной плитки должно осуществляться строго по технологии, чтобы результат оправдал ожидания. Важно также произвести тщательную подготовку, чтобы упростить и ускорить дальнейшие работы по мощению. Отмостка дома из тротуарной плитки подразумевает не только внешнее декоративное покрытие, но и правильную организацию внутреннего слоя.

    Разметка

    Разметка будет зависеть от выбранных размеров будущей отмостки. Остальные измерительные действия проводятся уже после подготовки траншеи. В землю на углах вбивают колья.

    разметка под отмостку

    Разметка

    Между ними натягивают шнур, при этом важно следить за размещением в плоскости, что можно сделать с помощью уровня.

    Земляные работы

    Прежде всего, необходимо подготовить место для засыпки слоев.

    Минимальная глубина может составлять 15 см, но специалисты рекомендуют организовывать углубление 40 см, что позволит не только обеспечить гидроизоляцию, но и уложить утеплитель.

    Дно подготовленной траншеи следует тщательно утрамбовать. Чтобы исключить разрастание сорняков, желательно произвести обработку основания гербицидами.

    Гидроизоляционные работы

    После подготовки траншеи необходимо уложить несколько слоев в определенной последовательности, которые послужат своеобразным гидрозамком:

    1. Первым слоем засыпается глина, которая поможет упрочнить основание. Уже на данном этапе важно продумать уклон в сторону от дома, и каждый следующий пласт укладывать под углом.
    2. Возможна укладка пенопласта, если планируется утепленная отмостка из тротуарной плитки.
    3. Затем происходит укладка слоя гидроизоляции. В качестве гидроизолирующего материала могут выступать ПВХ-пленка, рубероид или же специальный геотекстиль. Натягивать ее не нужно, а возле фундамента лучше образовать складку, чтобы исключить разрыв материала от температурных колебаний и пучения.
    4. Также возможно установка трубы по краю отмостки, если это запланировано. При установке важно засыпать ее щебнем, чтобы исключить загрязнение.
    гидроизоляция отмостки

    Гидроизоляция

    Если в проекте предусмотрена закладка коммуникаций, то это необходимо выполнять на данном этапе.

    Установка бордюра

    Ориентируясь на разметку, по натянуты шнурам выставляется бордюр. Его необходимо зафиксировать, но окончательное закрепление будет происходить позже.

    Наружная часть бордюра цементируется, что позволит исключить расползание при покрытии тротуарной плиткой.

    В последнее время в качестве альтернативы бетонным бордюрам используют пластиковые. Но их монтирует позже.

    Засыпка песка

    Уложенные слои сверху засыпаются песком, который поливается водой. После ее впитывания происходит утрамбовка, что позволит защитить нижние слои от повреждений при покрытии щебнем.

    засыпка песка для отмостки

    Засыпка песка

    Поливать необходимо с помощью лейки или распылителем, чтобы обеспечить равномерное попадание воды на поверхность песка.

    Щебень или бетонирование

    Перед тем, как начнет укладываться отмостка из тротуарной плитки своими руками, нужно засыпать слой щебня. Его толщина варьируется в пределах 5-10 см. Слой также следует выровнять и тщательно утрамбовать. На этом этапе также можно дополнительно утеплять конструкцию, что особенно актуально при наличии подвального помещения.

    щебень для отмостки

    Засыпка щебня

    Далее следует организация бетонного основания. Процедуру можно осуществлять в два этапа. На этой стадии также нельзя забывать об уклоне, который обеспечит сток влаги от основания дома.

    Технология работ по укладке тротуарки

    Укладка тротуарной плитки на бетонную отмостку может осуществляться несколькими способами, в зависимости от основания, на которое будет крепиться материал. Каждый из методов имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать, чтобы получить качественный результат.

    Какой потребуется инструмент

    Обустройство отмостки начинается с подготовки необходимых приспособлений. Для монтажа плитки понадобятся:

    • лопата;
    • мастерок для нанесения смеси и разравнивания;
    • болгарка для нарезания деталей плитки;
    • молоток, желательно резиновый, для выставления плитки в правильное положение;
    • дощечка, которая исключит повреждения материала при ударах молотком;
    • емкость для разведения смеси.

    Подготовив все необходимые инструменты для монтажа тротуарной плитки и сам материал, можно приступать к основным работам.

    Укладка тротуарной плитки

    Укладка тротуарной плитки на отмостку может происходить сухим и мокрым способом. Все зависит от материала, на который будет осуществлять крепление. Можно применять смеси, изготовленные собственными руками, или же купленные в магазине. В первом случае отмостка выйдет более экономной, но во втором качество и соответствие смеси необходимым характеристикам гарантированы.

    На цементно-песчаную смесь

    укладка брусчатки на гарцовку

    Возможна укладка тротуарки на песок или гарцовку. Инструкция для этих вариантов идентичная. Гарцовка представляет собой двухкомпонентную смесь, состоящую из песка и цемента. Укладывать элементы следует от стены. После выставления плитки в правильное положение важно проверить ее уровнем. Если имеются несоответствия, то нужно подсыпать еще сухой смеси. В последнюю очередь выставляется окантовка, если нет бордюра.
    тротуарная плитка на растворНа раствор

    Если тротуарка крепится на раствор, то необходимо ее заранее разложить по периметру, а затем приступать к замешиванию смеси. Она готовится из песка и цемента, в соотношении 3:1. Готовить раствор нужно не весь, поскольку материал начнет густеть и застывать, что усложнит проведение работ. Далее несколько рядов плитки снимается с основания, куда наносится подготовленная смесь слоев 3 см и более. Затем на раствор накладывается плитка.

    Заделка швов

    Когда все ряды плиточки уложены на свои места, происходит затирка швов цементным раствором. Подготовленную смесь наносят в промежутки между плитками и равномерно распределяют. Этот вариант позволяет создать монолит и минимизировать вредное влияние влаги. Также возможна засыпка швов песком, но такой способ менее надежен.

    заделка швов брусчатки

    Затирка швов

    Отмостка из тротуарной плитки отличается отличной прочностью и высокими эстетическими показателями.

    Использование фигурных элементов позволяет создать стильную окантовку для дома, защитив фундамент от влаги.

    Процесс сооружения такой отмостки предельно прост. Следуя технологии и рекомендациям специалистов, ее можно без особых усилий организовать своими руками.

    Отмостка из брусчатки своими руками: пошаговая инструкция с фото

    Отмостка из брусчатки является необходимым элементом любого дома или коттеджа. Такая конструкция не только придает привлекательный внешний вид, но и защищает фундамент от пагубного воздействия талой воды или атмосферных осадков. Для создания не требуется особый опыт или сложное оборудование, все работы выполняются исключительно самостоятельно.

    Выбор брусчатки для отмостки дома

    Существуют следующие варианты:

    1. Бетонные элементы. Доступная и популярная разновидность. Может быть разной формы, размеров и оттенков, что позволяет выкладывать декоративные орнаменты и сложные узоры. Производится двумя методами: вибропрессование и вибролитье. Первый способ позволяет получить в итоге цветную плитку, имеющую средние показатели прочности. Вторая технология делает продукцию прочной, но снижает декоративное разнообразие. Современная альтернатива – полимерпесчаные фрагменты.

      Цветная тротуарная плитка делает дорожку уникальной

    2. Клинкерные детали. Изготовление такого материала происходит путем прессования и обжига специальных сортов глины. За счет этого продукция приобретает устойчивость к воздействию воды и низким температурам. Но из-за небольшой толщины требуется тщательная подготовка основания.

      Эксплуатационные характеристики клинкера на порядок выше, чем у бетонных блоков (тротуарной плитки)

    3. Каменные изделия. Самый долговечный и прочный вариант брусчатки. Для изготовления используется мрамор, песчаник, гранит и базальт. Получаемые фрагменты могут быть различной формы: колотые, пиленые или колото-пиленые. Это необходимо учитывать, ведь геометрия каждой разновидности довольно разнообразна.

      Натуральный камень относится к элитному классу брусчатки

    Для правильного выбора стоит учесть следующие параметры:

    • Морозостойкость. Обращают внимание на количество циклов «замерзания и размораживания». За один холодный период их может быть несколько.
    • Влагопоглощение. Показатель не должен превышать 2% общей массы одного элемента.
    • Прочность в трех категориях. На стираемость – не более 0,4г/см2, на изгиб – в среднем 60 кг/см2, на сжатие – в пределах 400 кг/см2.

    Немаловажно наличие всех необходимых сертификатов.

    Пошаговая инструкция устройства отмостки из брусчатки

    Поскольку работы выполняются своими руками, процесс начинается с подготовки необходимых инструментов и приспособлений:

    Для укладки дорожек необходимо минимум инструмента
    • Совковая и штыковая лопата. Потребуются для рытья котлована, выемки грунта и распределения слоев.
    • Кирка или похожее приспособление. Применяется для разрыхления сложных участков.
    • Устройство для трамбовки. Это может быть специальное оборудование или самостоятельно изготовленный ручной аналог. Самый простой вариант – обычное бревно.
    • Металлические ведра.
    • Мастерок.
    • Уровень.
    • Киянка.
    • Рулетка и выравнивающий шнур.

    Отдельно предусматривается электрический инструмент для подрезки брусчатки, а при необходимости – миксер для замешивания раствора.

    Высокопрочные блоки режутся алмазными дисками

    Отмостка на мягкой подушке

    Как сделать отмостку из брусчатки вокруг дома? Существует несколько способов создания основания, наиболее простой и выгодный вариант – насыпка мягкой подушки. Главное – правильно расположить слои и соблюдать технологию работ.

    Копка траншеи

    Первый этап начинается с составления схемы и плана мероприятий, что позволит рассчитать необходимое количество материала и избежать ошибок.

    1. По периметру дома намечается граница будущей траншеи. Целесообразно сразу выполнить разметку и обозначить края, чтобы получить равномерное углубление. Это легко сделать при помощи вбитых клиньев и натянутого шнура.

      Параметры котлована определяются индивидуально по ситуации

    2. Размеры подбираются в зависимости от ситуации. Глубина ямы должна быть не менее 40 см, но если ниже 30 см находится глинистый грунт, то остановиться можно на этой отметке, а при неустойчивом основании – углубить до 45–50 см.
    3. Ширина определяется исходя из выступа края крыши: отмостка должна быть больше на 20–50 см. Также рекомендуется сразу учитывать схему расположения брусчатки и ее размер, чтобы избежать необоснованной подрезки. Немаловажной является устойчивость грунта: при низких значениях рекомендованная ширина должна превышать 1 м, а при высоких можно ограничиться 60 см.

      Схема расчета ширины отмостки относительно вылета кровли

    4. Сразу предусматривается размещение дренажного канала и системы ливневых стоков.
    5. Основание (дно) траншеи срезается под углом, расположенным от дома.
    6. Тщательно очищается от грунта обнажившаяся часть фундамента. Это необходимо для правильного устройства гидроизоляции.
    7. Производится утрамбовка дна канавы до тех пор, пока не сформируется необходимая жесткость. Понять это можно по глухому звуку при ударе инструмента.

      Грунт можно трамбовать вручную или при помощи механической трамбовки

    Подготавливается нужное количество глины, песка и щебня. Также необходимо предусмотреть наличие подходящей гидроизоляции, это может быть геотекстиль или специальная ПВХ мембрана. Можно использовать плотный полиэтилен или рубероид, но они не смогут обеспечить полноценную защиту.

    Создание «пирога»

    Укладка слоев выполняется следующим образом:

    1. При отсутствии надежного пласта глиняного грунта первым засыпается аналогичный материал. Глина будет служить изоляцией от подземных вод. Формируется ранее заложенный уклон и проводится утрамбовка. Толщина слоя должна быть от 10 до 15 см.
    2. На дно и фундамент укладывается и фиксируется выбранная гидроизоляция (полиэтилен или рубероид).

      Современные виды гидроизоляции надежно защищают подошву конструкции

    3. При необходимости предварительно производится утепление. Для этого теплоизоляционный материал размещают по периметру фундамента, впоследствии он стыкуется с изоляцией, укладываемой в вырытый котлован. Его обязательно герметизируют.
    4. Поверх насыпается подушка из песка, сразу распределяется по всему пространству с учетом уклона и тщательно утрамбовывается. Рекомендуемая толщина составляет 5 см.

      Щебень придает подушке необходимую жесткость и прочность

    5. Затем следует уложить геотекстиль и насыпать на него слой щебня средней фракции толщиной 100–150 мм. Гидроизоляцию подгибают, чтобы накрыть насыпанный пласт. Геотекстиль соединяют с выступающей дополнительной гидроизоляцией из полиэтилена и фиксируют прижимной рейкой.
    6. Вновь укладывается песок. Этот слой должен быть 10–15 см. Его особенно тщательно трамбуют. Чтобы улучшить прессование, уложенный материал смачивают водой, разбрызгивая ее по всей поверхности.

      Толщина слоев может меняться, но очередность остается неизменной

    После того как плотность достигнет нужного уровня, работа приостанавливается до просыхания верхнего покрытия.

    На заметку! Чтобы правильно положить слои гидроизоляции, материал не нужно разравнивать, складки снимут возможное натяжение.

    Установка бордюров

    Схема установки:

    1. Определяется точное расстояние отмостки. Для этого от стены дома до внутреннего края будущего бордюра проводится условная линия. Нужно учитывать размер брусчатки, схему ее укладки, возможные узоры, а также наличие швов между элементами и небольшой отступ от края дома.
    2. По отмеченной границе вбиваются клинья и натягивается шнур. Он должен располагаться точно по внутреннему краю будущего бордюра.
    3. Выкапывается траншея, опоясывающая по периметру отмостку. Ширина канавы должна быть в 2,5 раза больше толщины бордюра. Ограничительный фрагмент располагается выше уровня земли, глубина определяется индивидуально (но не менее 10–15 см).

      Ширина котлована под бордюр должна превышать толщину блока в 2,5 раза

    4. Устанавливаются оставшиеся элементы дренажной системы, если она предусмотрена.
    5. Подготавливается бетонная смесь в пропорции: 1 часть портландцемента, 3 части песка и 3–5 частей мелкого щебня. Раствор должен получиться достаточно густым для применения.
    6. Состав заливается в траншею, устанавливается и выравнивается бордюр. При необходимости добавляется раствор.

      Бордюрные блоки сажаются на цементно-песчаный раствор

    Получившаяся конструкция оставляется до затвердевания. На это потребуется не менее 24–48 часов, в зависимости от погодных условий. Если велика вероятность осадков, то рекомендуется сделать укрытие из полиэтилена.

    Укладка брусчатки

    Существуют две основные технологии укладки брусчатки на отмостку дома:

    1. Первый вариант является продолжением уже проведенных работ и представляет собой расположение материала на песчаной подушке.
    2. Второй метод потребует приготовления цементно-песчаной смеси в соотношении 1:4. Сухой состав засыпается на основание, а на него укладываются декоративные изделия. Затем все хорошо поливается водой, чтобы обеспечить затвердевание смеси. Недостаток такого способа – задержка жидкости, особенно при отсутствии дренажной системы. Класть брусчатку необходимо с отступом от дома 10–20 мм, работы начинаются от фундамента. Каждая деталь устанавливается на свое место и простукивается сверху киянкой. Последующие элементы простукиваются по бокам, чтобы обеспечить максимальное прилегание. Периодически все проверяется по уровню с учетом запланированного скоса.

      При укладке блоков на сухую цементно-песчаную смесь брусчатка проливается водой

    На заметку! При отсутствии киянки подгонку можно осуществлять обычным молотком, используя в качестве проложки деревянный брусок.

    Заполнение швов

    Если ранее применялась цементно-песчаная смесь, то поверхность предварительно хорошо проливается водой. После высыхания стыки заделываются похожим составом, но в соотношении 1 часть цемента на 6 частей песка.

    Щели между блоками заполняются песком или цементно-песчаной смесью

    Также для стыков может использоваться чистый песок мелкой фракции. Он рассыпается по покрытию и распределяется щеткой, излишки снимаются, после чего выполняется обрызгивание водой. Далее песок вновь наносится на поверхность и затирается щеткой, проливку повторяют.

    Только после того, как все швы будут заполнены, работа считается завершенной, дорожкой можно пользоваться.

    Отмостка на твердой подушке

    Такой вариант отмостки имеет существенное отличие от предыдущего – для формирования подушки используется бетонная стяжка. Она будет играть роль твердой основы. Существуют две технологии проведения работ: на старый бетон и с заливкой новой подушки.

    Схема монтажа дорожки возле дома на жесткое бетонное основание
    Монтаж на имеющееся основание

    Алгоритм действий:

    1. Процесс начинается с оценки качества и надежности конструкции. Все трещины и щели заполняются бетоном. Пропорции смеси: 1 часть цемента на 1 часть песка.
    2. После устранения дефектов и просыхания поверхности формируется траншея для бордюра, он должен быть выше отмостки. Ограничительные элементы, как и в предыдущем варианте, устанавливаются на бетонный раствор.
    3. Предусматривается наличие дренажной системы, чтобы исключить порчу цементного материала.

      Дренажная система по периметру отмостки спасет фундамент от подтопления

    4. Поверхность грунтуется и просушивается.
    5. Насыпается тонкий слой песка и цемента и укладывается брусчатка. Технология полностью повторяет работы с мягкой подушкой. Покрытие смачивается, после чего затираются швы.

    У такого метода есть недостаток – велика вероятность проявления имеющихся ранее проблем и дефектов.

    Дефекты старой бетонной плиты могут привести к деформации лицевого слоя кладки
    Укладка на новый бетон

    Пошаговая инструкция:

    1. Процесс практически полностью повторяет первую часть формирования мягкой подушки: утрамбовка дна, укладка гидроизоляции, песка, утеплителя, щебня и геотекстиля. За исключением того, что сразу после рытья котлована устанавливается опалубка.
    2. Слой щебня делают немного толще. Поверх него на расстоянии 6–8 см на стойках укладывается арматура или сетка.

      Арматурная клетка дает необходимую жесткость бетонной основе

    3. По всему периметру на удалении 5–6 метров обязательно монтируются деревянные прокладки. В местах изгиба отмостки доски размещаются независимо от расстояния. Это необходимо для снятия возможного напряжения.
    4. Подготавливается и заливается бетонная смесь. Точные пропорции зависят от марки цемента.

      Пропорции состава бетона зависят от марки цемента

    5. После того как состав застынет, опалубка удаляется.
    6. По периметру устанавливается бордюр, равный по высоте толщине декоративного материала.
    7. Формируется финишный слой. Брусчатку на бетонную отмостку монтируют аналогичным с предыдущим вариантом методом. Большое внимание уделяют заполнению швов.

    Учитывают, что последний этап укладки выполняют только после того, как бетон окрепнет и полностью просохнет.

    Отмостка вокруг дома из тротуарной плитки своими руками + фото

    Отмосткой называют покрытие определенной ширины, которое окружает дом по периметру. Делают это покрытие на завершающей стадии строительства, обязательно после отделки цокольной части. В качестве материала используется бетон, асфальт, клинкерная плитка. Одним из самых популярных материалов служит тротуарная плитка. Тротуарная плитка обладает высокой прочностью, морозо- и износостойкостью, огромным выбором рисунка поверхности, цветовой гаммы, различных фактур, привлекательным внешним видом и приемлемой ценой.

    Отмостка вокруг дома служит для решения следующих задач:

    • Защиты фундамента от атмосферных осадков и талых вод. Выпадающие атмосферные осадки и талая вода в силу конструкции покрытия не будут иметь длительного контакта с фундаментом и не смогут оказать на него негативного воздействия. Вода стекает с отмостки в сторону от фундамента.

    • Дополнительного утепления фундамента. Наличие правильно устроенной отмостки уменьшает промерзание грунта и самого фундамента. Кроме того, при снижении промерзания грунта вокруг дома уменьшается риск вспучивания почвы, и фундамент будет подвергаться меньшим нагрузкам из-за сдвигов грунта.

    • Организации удобного доступа к любой точке по периметру дома. Это утилитарная (практическая) функция, которая важна при эксплуатации дома. При этом уход за отмосткой не потребует много времени, а вот решение разных хозяйственных задач в будущем будет значительно облегчено.

    • Придания законченного и красивого внешнего вида вашему дому. Декоративная функция – важная, но неглавная функция, выполняемая отмосткой. Однако именно ей люди придают самое большое значение.

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Существует несколько требований, которые необходимо выполнить при устройстве покрытия:

    • Отмостка должна быть непрерывной вокруг всего дома.

    • Ширина ее не должна быть меньше 60 см, но в любом случае она должна быть шире карнизных свесов минимум на 20 см. Для лучшей защиты фундамента от атмосферных осадков и талой воды ширину покрытия целесообразно увеличить.

    • Отмостка должна быть устроена с уклоном от дома 3-5%. Угол уклона зависит от типа используемого для покрытия материала. Для тротуарной плитки достаточно будет уклона 3%. Именно правильно сделанный уклон будет предохранять фундамент вашего дома и сбрасывать воду в сторону от него.

    Отмостка

    Отмостка

    Важно! Конструктивно отмостка должна состоять из подстилающего слоя и самого покрытия.

    Задача подстилающего слоя – создать прочное основание под верхний слой. Подстилающий слой можно уложить из щебня, мелкого гравия и песка. Использование глины в подстилающем слое обеспечит дополнительную гидроизоляцию. В практике часто встречается подстилающий слой из бетона (наподобие подбетонки при устройстве фундамента дома или при строительстве автодорог). Сам по себе бетон в наших климатических условиях не очень практичен для устройства верхнего слоя отмостки. Покрытие из бетона достаточно быстро потеряет внешний вид и будет постоянно требовать ремонта. Для устройства верхнего слоя, который должен быть водонепроницаемым, используют асфальт, брусчатку, клинкерную плитку (красиво, надежно, но дорого) и плитку тротуарную.

    Устройство подстилающего слоя

    Начинается работа по устройству подстилающего слоя с выемки грунта по всему периметру дома. Для обычных грунтов достаточно будет снять землю на штык лопаты, а вот для пучинистых потребуется снимать слой земли до 30 см. Грунт снимается с образованием уже уклона в сторону от фундамента. Достаточно будет сделать уклон 3%. Тщательно убираются корни деревьев и растений.

    Ширина траншеи должна быть равна ширине отмостки. Следует помнить, что эта ширина не должна быть меньше 60 см, при этом минимум на 20 см шире карнизных свесов.

    На дно траншеи укладывается глина и тщательно утрамбовывается. Для того чтобы избежать проблем со стенами траншеи, можно укрепить их простейшей опалубкой или бордюрным камнем. Глину можно заменить прочной гидроизоляционной пленкой. В этом случае пленка должна внахлест заходить на фундамент дома выше уровня покрытия.

    Дальше засыпается песок, закрывается геотекстилем, потом слой щебня. Геотекстиль не допустит разрушения слоя песка под действием погодных явлений. Кроме того, щебень вместе с геотекстилем будут выполнять дренажную функцию, и отводить воду из «пирога» отмостки.

    Есть рекомендации использовать гербициды для борьбы с растениями. Так трава и корни растений не будут разрушать покрытие. Об эффективности этого способа говорить не будем, но вот вреда гербициды вашему участку принести могут много. С водой, попавшей в грунт, они начнут свое «путешествие», и никто не знает, где в итоге окажутся. Вполне возможно, что морковь или яблоки с вашего участка будут содержать гербициды, которые вы своими руками внесли в землю. Постелите на дно траншеи геотекстиль, и трава с сорняками отмостке не повредят. Надежно и без всякой химии.

    Для укладки покрытия на слой щебня следует уложить тонкий слой песка, предварительно опять постелив геотекстиль. Геотекстиль предохранит слой щебня от засорения песком, и позволит ему эффективно выполнять дренажную функцию. Все слои выполняются с сохранением заданного уклона 3%.

    Дренажный канал для отмостки делается из уложенной в щебень дренажной трубы. Трубу в этом случае укладывают к дальнему от дома краю подстилающего слоя. Труба может быть уложена рядом с «пирогом» покрытия слоем на уровне нижней части щебеночного слоя. Предварительно дренажную трубу укрывают геотекстилем. Это позволит избежать попадания в трубу частиц грунта и песка и не вызовет ее засорения.

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Устройство отмостки из тротуарной плитки

    Тротуарную плитку в качестве покрытия лучше укладывать на смесь песка и цемента. Такой состав называют гарцовкой. Под воздействием воды смесь песка и цемента схватится и не будет вымываться в дальнейшем. Этой же смесью засыпают швы между тротуарными плитками. Плитки укладываются на смесь, подбиваются резиновой киянкой и выравниваются в одной плоскости. Не забываем о необходимости сохранить нужный нам уклон от дома. После завершения работы по укладке плитки, остатки гарцовки сметают, а плитку проливают водой. По периметру покрытия укладывается бордюрный камень. Бордюр по высоте не должен выступать над уровнем отмостки и тем самым препятствовать стоку воды.

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Очень важно! Выбирайте для устройства покрытия плитку таких размеров, чтобы ее не надо было подрезать.

    В отмостке плитка укладывается целыми рядами. Покрытие не должно плотно прилегать к фундаменту дома. Необходимо оставить компенсационный шов. Под воздействием грунта фундамент и отмостка в силу разного веса конструкции будут по-разному себя вести, и плотно прилегающая к цоколю плитка может повредить материал, которым облицован цоколь.

    Еще одним достоинством тротуарной плитки в качестве материала для покрытия служит возможность проводить замену поврежденных участков без ущерба для всей отмостки.

    Утепленная отмостка из тротуарной плитки

    Утепление отмостки делают не во всех случаях. Обязательным утепление является при малозаглубленном фундаменте и пучинистых грунтах. В остальных случаях оно желательно. В качестве утеплителя рекомендуется использовать керамзит или пенополистирол. Самая популярная разновидность пенополистирола – пеноплекс.

    На слой глины («глиняный замок») или мягкой гидроизоляции насыпается тонкий выравнивающий слой песка, поверх которого укладываются плиты пеноплекса. Дальше слои «пирога» отмостки можно выполнить, как уже было сказано выше, однако пеноплекс требуется защитить гидроотталкивающим покрытием.

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Утепление керамзитом сделать еще проще. Он засыпается вместо слоя щебня и за счет своих качеств утепляет отмостку.

    Отмостка

    Отмостка

    Укладка тротуарной плитки на бетонную отмостку

    Бетонную отмостку делают в виде пирога из «глиняного замка» или мягкой гидроизоляции, песка, который выступает в качестве амортизатора, и щебня. Для утепления покрытия щебень можно заменить керамзитом. Толщина слоя щебня составляет 5 см. Бетонное покрытие армируется сеткой с ячейками 10х10 см. Деформационные швы, которые будут предохранять бетонное покрытие от растрескивания, выполняются из тонких деревянных дощечек, поставленных на ребро поперек отмостки. Устанавливаются дощечки с шагом 2,5 м. Желательно предварительно промазать их битумом. Дощечки устанавливаются на высоту бетонного покрытия с уклоном от дома.

    Отмостка

    Отмостка

    Заливается бетон. При выравнивании его поверхности дощечки будут служить маяками. Толщина слоя бетона при армировании сеткой составляет 10 см.  

    Отмостка

    Отмостка

    Специалисты советуют зажелезнить залитый бетон, просыпав его мокрую поверхность цементом и выровняв металлическим мастерком. Такой способ повысит поверхностную влагостойкость бетона. Бетонное покрытие закрывают и периодически проливают водой. Так делают до полного застывания покрытия.

    Для сооружения отмостки из бетона достаточно использовать цемент марки М100, максимум М200. Более высокую марку использовать нет смысла, в том числе и из-за более высокой цены.

    Тротуарная плитка укладывается на основание из бетона на специальный клей (довольно дорого), гарцовку (такой способ требует определенных навыков и опыта. Посмотрите на «плоды» труда многочисленных бригад гастарбайтеров, пытающихся положить плитку на гарцовку, после чего уже через год покрытие требует ремонта) и на обычный мокрый раствор из песка и цемента.

    Тротуарная плитка сначала раскладывается и проверяется рисунок. В местах, где требуется подрезка, плитка маркируется.

    Отмостка

    Отмостка

    Затем плитка снимается и на основание с помощью кельмы наносится слой раствора толщиной 2-3 см. Укладывается плитка и делается подгонка резиновой киянкой.

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка

    Для точного соблюдения размера швов используются специальные пластмассовые крестики. Важно внимательно следить за уклоном плоскости плитки. Дайте раствору схватиться и приступайте к заделке швов через 2-3 дня. Швы засыпаются гарцовкой и проливаются холодной водой.

    Мы рассмотрели основные моменты устройства сложного «пирога» отмостки с покрытием из тротуарной плитки. Кто-то решит, что можно сделать проще, однако о гидроизоляции, дренаже, деформационных швах в бетонном покрытии забывать не стоит. Чтобы через год не переделывать. Красивых и прочных всем отмосток!

    Отмостка

    Отмостка

    Отмостка вокруг дома из тротуарной плитки своими руками

    При строительстве любого здания или сооружения должны соблюдаться определенные нормы и правила. Одним из них является обустройство отмостки. Из всех используемых для этого материалов, определенное место занимает тротуарная плитка. О том, как придать законченный вид своему дому читайте далее.

    Отмостка

    Что такое отмостка?

    Это полоса, пролегающая по периметру строения, шириной не менее 60 см. Она представляет собой «слоеный пирог» из глины, песка, щебня и прочного покрытия сверху. Основное предназначение – это отведение, стекающей с крыши воды от фундамента. В некоторых случаях используется в качестве пешеходной дорожки.

    Рекомендуется планировать будущую отмостку еще на стадии проектирования дома. А как только будет произведена отделка стен, приступать к укладке.

    Основные правила устройства отмостки

    Чтобы сделать качественную и прочную отмостку, необходимо выполнить следующие условия:

    • Обеспечить уклон в 1,5 градуса от стен постройки. Либо из расчета 8 мм уклона, на каждые 50 см ширины. Достигается это путем утрамбовки грунта или увеличением слоя покрытия.
    • Создать компенсационные швы – расстояние от стены, в 10-20 мм. Если этого не сделать, то в процессе эксплуатации, отмостка будет оказывать давление на цоколь, что приведет к разрушению отделки фасада. В получившийся зазор вставляется просмоленная деревянная рейка или специальный герметик.
    • Если укладка производится на обычный грунт, то достаточно будет ширины 60 см, но в любом случае шире свеса крыши на 20 см. На грунтах, склонных к проседанию за минимум следует брать 100 см.
    • Для увеличения эффективности отвода воды, желательно установить желоб по краям. Его можно изготовить из половинки асбестовой трубы.

    Рассчитывайте ширину отмостки исходя из размеров плитки, чтобы избежать ее подрезания.

    Отмостка

    Необходимые инструменты и стройматериалы

    Перед тем как приступить к подготовительным работам, нужно собрать минимальный набор инструментов:

    1. Штыковая и совковая лопаты.
    2. Мастерок или шпатель.
    3. Молоток, желательно деревянный.
    4. Жидкостный уровень.
    5. Бак для замеса раствора.
    6. Рулетка.
    7. Болгарка.
    8. Ручное приспособление для утрамбовки.

    А вот список необходимых материалов:

    1. Глина.
    2. Речной песок.
    3. Цемент марки М 400.
    4. Щебень средней фракции.
    5. Рубероид.

    Выбор плитки

    Если нет возможности самостоятельного изготовления облицовочного покрытия, то нужно научиться правильно его выбирать. Прежде всего необходимо вычислить нужный объем плитки и прибавить небольшой запас на случай повреждения во время укладки, а также при эксплуатации.

    При изготовлении плитки используется два вида технологии:

    1. Вибропрессование. Исходя из названия, изготовление такого материала происходит под давлением пресса. На выходе получается практически искусственный камень. Применяется там, где планируется передвижение большого количества людей или машин.
    2. Вибролитье. Получается путем естественного застывания, под воздействием вибрации. Больше подходит для частного строительства благодаря своей гладкой поверхности и большой палитры цветов.

    Перед покупкой следует изучить технические характеристики:

    • Водопоглощение.
    • Морозоустойчивость.
    • Прочность на изгиб и сжатие.
    • Устойчивость к истиранию.

    Совет: Проведите небольшой тест. Ударьте две плитки друг об друга. Если звук получится звонкий, значит, материал хорошо просушен и сделан на совесть. Глухой звук будет свидетельствовать о нарушении процесса изготовления. Такое покрытие в скором времени начнет трескаться и ломаться.

    Еще один способ распознать низкокачественную плитку – это взглянуть на ее поверхность. Излишний блеск будет означать, что в составе присутствует слишком много воды и лучше отказаться от такого варианта.

    Вообще, изделие такого типа должно соответствовать ГОСТу. Это гарантирует отсутствие вредных для здоровья добавок и красителей.

    Цена вопроса

    Ценник бюджетного варианта тротуарной плитки начинается от 350–400 р./кв. м. Но среди подобных образцов попадается много брака, а о долговечности можно и не мечтать.

    Самой выгодной покупкой будет средняя категория, по цене от 600–700 р./кв. м. Такой материал сочетает в себе оптимальное качество по доступной цене.

    Естественно, на рынке есть и более дорогие предложения. Например, тротуарная плитка клинкерного типа, изготавливаемая из экологически чистой сланцевой глины, славится высочайшим качеством и долговечностью. Покупка обойдется от 1700 р./кв. м.

    Если укладка будет производиться не своими силами, то оплата работы будет пропорциональна цене материала.

    Стоимость вспомогательных материалов рассчитывается из площади обустраиваемой поверхности.

    В правильно сделанной отмостке обязательно должен быть подстилающий слой около 20 см и верхнее покрытие.

    Отмостка

    Пошаговая инструкция по строительству отмостки

    • Разметка территории вокруг строения. Нужно отступить от стены на заданное расстояние и по всему периметру забить деревянные колья. Затем протянуть между ними прочную нить. Это будет внешней границей будущей отмостки.
    • Котлован. С помощью лопаты, вдоль размеченной траектории, выкапывается слой грунта с учетом наклона. Нужная глубина рассчитывается в зависимости толщины плитки и подстилающего слоя.
    • Подготовка грунта. Далее необходимо утрамбовать получившуюся траншею специальным приспособлением. Это позволит избежать проседания почвы.
    • Подстилающий слой. По дну котлована равномерно распределяется и утрамбовывается глина. Толщины в 10 см будет достаточно для обеспечения хорошей водоотталкивающей подушки. На глину засыпается песок, а следом за ним пласт щебня толщиной 8 см и также трамбуется.
    • Гидроизоляция. Это очень важный этап, от которого зависит срок эксплуатации отмостки и состояние фундамента. Поверх щебня, с заступом на стену, стелется слой изоляции. Для этого используется пленка ПВХ, а лучше рубероид на пленочной основе.
    • Затем, снова просыпается песок на 10 см и тоже уплотняется.
    • На следующем этапе замешивается раствор. Для укладки плитки он должен быть достаточно сухим и густым. Песок и цемент смешивается в пропорции 1 к 4 и добавляется небольшое количество воды.

    В другом варианте исполнения после глины сразу идет гидроизоляция, потом песок, раствор и плитка.

    Укладка плитки

    Полученная цементно-песчаная смесь выкладывается на песок небольшими порциями, так, чтобы выложить один ряд. Затем, прикладывая незначительные усилия, плитка вдавливается в раствор при помощи куска доски и деревянного молотка.

    При монтаже следует избегать сильных ударов во избежание сколов и повреждений.

    Также важно оставить зазор между деталями. Для этой цели применяются специальные крестики или кусочки древесины. Чтобы получить ровную поверхность следует воспользоваться уровнем.

    Отмостка

    Финальные штрихи

    После укладки швы заполняются песком. Для полного отвердения, необходимо пролить всю поверхность из шланга прохладной водой. Она пропитает раствор снизу и получится прочная, монолитная основа. Через двое суток отмостка полностью высохнет и будет готова к эксплуатации.

    Преимущества и недостатки отмостки из тротуарной плитки

    В настоящее время этот материал пользуется бешеной популярностью, поэтому плюсов у него гораздо больше, чем минусов:

    • Обеспечивает отличную гидроизоляцию фундамента.
    • Повышенная износостойкость позволяет служить ей до 50 лет.
    • В отличие от других видов покрытия идеально подходит для ландшафтного дизайна.
    • Из-за своего небольшого веса не требует армирующего каркаса.
    • Обладает мобильностью. В любой момент ее можно частично демонтировать и заменить новой.

    Можно выделить лишь один минус ее применения – это наличие большого количества швов. Они затрудняют сооружение эффективного отвода воды.

    Отмостка

    Возможные ошибки и как их избежать

    Для получения прочной и надежной отмостки, нужно учесть множество нюансов. Чтобы в будущем не появились проблемы при ее эксплуатации, нужно их предупредить:

    • Если хозяин или недобросовестный рабочий забудет создать компенсационный зазор, то это грозит появлением трещин и отхождением фундамента от стены.
    • Также предотвратить растрескивание поможет применение геотекстиля при обустройстве подстилающего слоя.
    • Если не вывести гидроизоляцию до уровня отмостки, то впоследствии в этом месте вырастет мох или трава, что приведет к просачиванию воды под фундамент.
    • При неверном расчете ширины отмостки, она не будет выполнять свое предназначение и дому грозит подтопление.

    Статья была полезна?

    0,00 (оценок: 0)

    Чем заделать дыру в гипсокартонной стене: Заделываем дыру в гипсокартоне своими руками – Как заделать дырку в гипсокартоне в стене и на потолке: 2 проверенных варианта

    Как заделать дыру в гипсокартоне – убираем дефект на стене без следа

    Появившись от удара дверной ручкой, или от шумных детских игр, или во время перестановки мебели, дыра в гипсокартонной стене будет как бельмо на глазу. Вы, наверное, думаете, что заделать такую дыру под силу только профессионалу, но на деле это очень просто. Скорее всего, все необходимые для этого вещи уже есть у вас дома, итак, как заделать дырку в гипсокартоне на стене?

    Шаг 1: Инструменты и материалы

    Чтобы заделать дыру в гипсокартоне, мы вырежем поврежденный участок и заменим его неповрежденным фрагментом гипсокартона. Для этого мы воспользуемся коронкой для дрели подходящего размера. Коронки для дрели всегда пригодятся в хозяйстве, поэтому лучше сразу приобрести сразу набор, а не только одну насадку.

    Вот список нужных инструментов:

    Остальные материалы должны быть у вас дома, а если их нет, обязательно приобретите – они еще послужат вам в домашнем хозяйстве.

    Шаг 2: Подбираем правильный размер коронки для дрели

    Сначала нужно подобрать коронку правильного размера. Коронка должна быть максимально близка по размеру к дыре.

    Шаг 3: Сборка инструмента

    После того, как вы подберете коронку нужного размера, вам нужно будет установить ее в оправку-держатель.
    Все коронки немного отличаются, но большинство имеет гайку, которую нужно отвинтить, прежде чем надевать на держатель. У моих коронок отверстия сделаны под ассиметричный хвостовик держателя, и их нужно надеть на держатель до упора, прежде чем закрутить гайку.

    Поскольку коронки нарезаны в том же направлении, что и режущие кромки сверла, нет необходимости перетягивать гайки – они сами закрутятся в процессе сверления.

    Шаг 4: Делаем фанерный трафарет

    Чтобы коронка не перескакивала по гипсокартону в момент врезания, нужен какой-то барьер, который поможет сделать ровный край отверстия. Я сделал такой барьер из фанеры.

    Фанера может быть любой толщины, так как она нужна только для того, чтобы держать коронку на месте при прорезании гипсокартона.

    Шаг 5: Вырезаем поврежденный участок стенки

    Приложите фанерный трафарет к стенке так, чтобы участок с дырой оказался в отверстии трафарета.

    Крепко прижмите рукой трафарет к стенке. Вставьте коронку в отверстие и начинайте сверлить на низких оборотах, трафарет поможет держать центр.

    Продолжайте сверлить, пока не прорежете толщину листа гипсокартона насквозь. В стенке останется отверстие с ровными краями, а фрагмент с дырой будет внутри коронки.

    Уберите шаблон, коронку и очистите края отверстия от заусенцев.

    Шаг 6: Делаем заплатку

    Чтобы заделать отверстие в стенке, мы вырежем вставыш из гипсокартона той же коронкой, что и вырезали отверстие в стене. Вся прелесть моего метода в том, что толщина вставыша не имеет значения. Допустим, толщина стенки 1,3 см, а толщина куска гипсокартона для вставыша 0,95 см – место повреждения потом никто не увидит.

    Держа дрель строго перпендикулярно поверхности, начните резать гипсокартон. Не прорезайте его насквозь!

    Коронка должна пройти сквозь внутренний гипсовый слой, но не прорезать нижний слой бумаги. Если вы все-таки случайно прорезали насквозь, начните резать заново в другом месте. Нижний слой бумаги вам понадобится для заплатки поверх вставыша.

    Шаг 7: Вырезаем заплатку

    Острым канцелярским ножом вырежьте участок со вставышем. Не торопитесь, сделайте несколько неглубоких надрезов, пока нож не пройдет сквозь гипсокартон.

    Размер участка для заплатки должен составлять около десятка сантиметров вокруг вставыша.

    Сделайте радиальные надрезы от кромки вставыша к краям куска гипсокартона. Надрезы не должны быть достаточно глубокими, чтобы гипсовый слой можно было надломить руками.

    Осторожно сломайте гипсовый слой по линии надрезов и отсоедините куски гипса, осторожно отделяя от нижнего слоя бумаги, чтобы не надорвать его.

    Если вы все сделали правильно, у вас должен остаться вставыш с бумажной «юбкой».

    Шаг 8: Подрезаем и увлажняем заплатку

    Подрезать углы не обязательно, но мне кажется, без острых углов заплатку легче замаскировать. Я обрезал углы обычными ножницами.

    Влажной тряпкой смочите заплатку. Она должна быть не мокрой, а немного влажной, чтобы впиталась шпатлевка.

    Касайтесь заплатки влажной тряпкой очень осторожно, чтобы не касаться гипсового слоя вставыша.

    Шаг 9: наносим шпатлевку на края отверстия

    Откройте банку с универсальной шпатлевкой и аккуратно перемешайте. Нанесите шпателем щедрый слой шпатлевки на края отверстия и на поверхность вокруг него.

    Убедитесь что внутри отверстия достаточно шпатлевки чтобы заполнить щель от тела коронки. Когда вы поместите вставыш в отверстие, он выдавит все излишки шпатлевки внутрь стены, где их будет не видно, так что не бойтесь перестараться.

    Шаг 10: Вставляем вставыш в отверстие

    Аккуратно возьмите заплатку за края и поверните вставышем к отверстию.

    Мягко надавливанием поместите вставыш в отверстие, пока его поверхность не сравняется с поверхностью стены.

    Шпателем разгладьте заплатку движениями от центра к краям, чтобы выгнать воздух и плотно прижать бумажную «юбку» к стенке. Всю шпатлевку, собравшуюся на шпателе, положите на центр заплатки и продолжайте разглаживать.

    Шаг 11: Добавляем шпатлевку

    Положите еще шпатлевки на заплатку и распределите шпателем ровно по поверхности.

    Вам нужно сделать переход к поверхности стены как можно более незаметным. Лучший результат у меня получился при разглаживании шпатлевки сначала движениями от центра к краям, а затем от краев к центру.
    Когда заплатка и, что намного важнее, ее края будут полностью покрыты шпатлевкой, дайте ей полностью высохнуть. Я оставлял заплатку сохнуть всю ночь, прежде чем приступать к следующему шагу.

    Шаг 12: Обрабатываем заплатку наждачной бумагой

    Когда шпатлевка полностью высохнет, нужно будет обработать ее наждачной бумагой. Если начать обрабатывать непросохшую шпатлевку, она будет отходить кусками.

    Начните обрабатывать со 120 грит, и меняйте номер бумаги до 200 грит. Уберите все отметины от шпателя, все выступы шпатлевки, переход от заплатки к стенке нужно сделать максимально незаметным.
    После того, как закончите шлифовать заплатку, уберите всю пыль и возможные задиры.

    Шаг 13: Красим

    Покрываем заплатку краской того же цвета, что и стена. Красить стены удобнее всего валиком, не только из-за скорости. Валик оставляет после себя более ровный и гладкий финиш, чем кисть.

    Если вы пытаетесь заделать дыру в гипсокартоне рядом с розеткой или выключателем, лучше всего сначала убрать лицевую панель или закрыть ее малярным скотчем, чтобы краска случайно не попала. Потраченное на шлифовку время не прошло даром – на фото практически не видно место, где раньше была дыра.

    Как заделать дыру в гипсокартоне на стене без нового листа

    Заделка дыр в гипсокартонеГипсокартон является одним из наиболее часто использованных материалов в ремонте. Однако у него есть один существенный минус – невысокая прочность. Довольно часто возникают ситуации, когда при механическом воздействии на такой материал появляются дыры.

    При образовании дефекта от него можно легко избавиться, главное сохранять спокойствие и действовать аккуратно, чтобы еще больше не повредить покрытие. В данной статье мы рассмотрим, как заделать дыры в гипсокартоне на стене и других поверхностях и какие инструменты для этого понадобятся.

    Способы заделки дыр

    Заделка дыр в гипсокартонеМетод устранения дыры напрямую зависит от ее размеров. Если диаметр отверстия меньше 10 см, применяется один способ, а если больше – другой.

    Оба метода можно применять как для стены, так и потолка. На стене дефекты образуются гораздо чаще, чем на потолке.

    Технология маскировки будет рассмотрена далее более подробно. Учитывайте, что причина образования отверстия никак не влияет на процесс его устранения. Схему листа гипсокартона можно увидеть ниже.

    Заделка дыр в гипсокартоне

    Какие инструменты использовать

    Заделка дыр в гипсокартонеДля заделки дыры в стене из гипсокартона необходимо использовать следующие инструменты:

    • карандаш и линейка для проведения замеров;
    • острый строительный нож для надрезания материала;
    • шпатель;
    • наждачная бумага;
    • строительный миксер для замешивания смеси.

    В качестве материалов будут использоваться: саморезы, брусок из дерева, лист гипсокартона и шпаклевка.

    Учитывайте, что если дыра образовалась в ванной или на кухне, необходимо использовать влагостойкое покрытие.

    Подготовительные действия

    Заделка дыр в гипсокартонеОбрежьте крошащиеся куски по краям дыры

    Перед тем, как переходить к заделке дыры, понадобится предварительно произвести подготовительные процедуры. К ним относятся:

    • устранение причины образования дыры;
    • по краям отверстия понадобится обрезать все лишнее.

    Эти процедуры необходимо выполнить в обязательном порядке. Если по краям дыры будут висеть лишние части, вы не сможете качественно залатать ее, и со временем отверстие снова даст о себе знать.

    После чего можно переходить к подготовке шпаклевки или гипсового раствора. Порядок действий следующий:

    1. Согласно инструкции на упаковке с раствором добавляем нужное количество воды.
    2. Засыпаем нужное количество материала.
    3. С помощью строительного миксера перемешиваем смесь до образования консистенции сметаны.

    Учитывайте, что засыпать порошок нужно в воду, а не наоборот. Иначе на дне может образоваться большое количество осадка. Если смесь была приобретена уже в готовом виде, приступать к работе можно без перечисленных выше действий.

    Устранение дыр

    Заделка дыр в гипсокартонеСерпянка

    Как заделать дырку в гипсокартоне? Вне зависимости от места расположения дыры процедура заделки зависит только от ее размера. Для небольших отверстий порядок действий выглядит следующим образом:

    • первым делом на отверстие наклеивается серпянка;
    • наносится слой шпаклевки;
    • после высыхания смеси процедура повторяется. Рекомендуется наносить около 3-х слоев;
    • после того, как раствор высохнет, с помощью наждачки выравниваем поверхность.

    Если же размеры дыры превышают отметку в 10 см, чтобы заделать ее понадобится воспользоваться заплаткой. Ее можно соорудить из листа гипсокартона. Для заделки выполняются следующие действия:

    1. С помощью линейки проводятся замеры. Замерять нужно не только отверстие, но и другие повреждения на листе. Это особенно важно, если причиной дефекта стало падение тяжелого предмета.
    2. На поверхности производится разметка с помощью линейки и карандаша. Учитывайте, что она наносится, начиная с углов.
    3. Края дырки обрезаются, чтобы образовалось прямоугольное отверстие.
    4. На новый лист гипсокартона переносят размеры необходимой заплатки и вырезают ее.

    Учитывайте, размеры заплатки должны быть, как минимум на 5 см больше вырезанного отверстия.

    Разрезать гипсокартон нужно определенным образом, чтобы не повредить его. Порядок действий выглядит следующим образом:

    • Лист укладывается на горизонтальную поверхность, например, стол.
    • Производится надрез верхнего слоя материала.
    • Лист переворачивается и в месте надреза выполняется удар, чтобы материал надломился.
    • Разрезается оставшаяся часть листа. Этот способ поможет получить ровные края.

    Если края все равно получились неровными, их понадобится обработать рубанком. Далее приложите отрезанный участок к дыре и удостоверьтесь, что размеры подходят. Подробнеее о том, как заделать дыру в гипсокартоне, смотрите в этом видео:

    Заделка дыр в гипсокартонеНа края заплаты нанесите шпатлевку

    После чего выполняются следующие процедуры:

    1. С задней части заплатка обрезается до гипса. На передней части должен остаться только слой картона.
    2. Выполняется надрез, при этом передняя часть урезается до гипса.
    3. Внутри дыры крепятся два бруска из дерева. При этом они не должны выступать из отверстия. Лучше всего, чтобы они находились на расстоянии порядка 4 см от дыры. Крепеж производится при помощи саморезов.
    4. На края заплатки наносится шпаклевка.
    5. Заплатка прижимается к обрабатываемой поверхности.

    Маскировка заплатки выполняется следующим образом:

    • стыки обрабатываются самоклейкой;
    • на заплатку наносится еще один слой шпаклевки;
    • все дефекты и неровности устраняем наждачкой.

    Завершающий этап

    Произвести финальную заделку можно при помощи штукатурки, обоев или краски. Основной целью является замаскировать место повреждения. Оно не должно выделяться на фоне общего интерьера. О том, как замаскировать отверстие, смотрите в этом видео:

    Таким образом, заделывать отверстия не так уж и трудно.

    Главное, устранить причину их образования, чтобы проблема не возникла повторно. Все работы лучше проводить сразу же после обнаружения дефекта.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на стене без нового листа

    В настоящее время такой стройматериал, как гипсокартон очень популярен в ремонте. Но все же у него имеется один немаловажный недостаток, который заключается в отсутствии прочности. Как известно, при любом механическом воздействии на данный материал могут появляться повреждения, трещины или вмятины.

    В статье мы подробно опишем, как заделать дыры различных размеров в гипсокартоновой стене.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Основные способы заделки

    Дефекты в листе гипсокартона могут появиться, например, при перестановке мебели или других предметов интерьера, когда происходят удары. В результате получается дыра в стене. При образовании подобных дефектов не нужно паниковать, так как существуют способы, помогающие избавиться от таких отверстий.

    При ремонте поврежденных участков необходимо в первую очередь учитывать их размеры. Причин, по которым образуются такие отверстия, может быть масса, но они не будут влиять на процесс их устранения. Зачастую дыры появляются в стенах чаще, чем на потолках.

    Существует всего два способа маскировки отверстий в гипсокартоне. Эти способы отличаются между собой только тем, что первый используют для сокрытия дыр диаметром менее 15 см, а второй применяют для повреждений больших размеров.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    В первом случае отверстие можно отремонтировать при помощи специальных инструментов и материалов. Достаточно нанести шпаклевку шпателем на армирующую сетку, которая крепится на месте повреждения гипсокартона.

    Заделывать такую дыру нужно аккуратно, чтобы не повредить другую часть поверхности материала.

    Во втором случае используется гипсокартонная заплатка, которая выпиливается и устанавливается в поврежденном месте.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Инструменты и материалы

    Прежде чем заделать повреждения в гипсокартоне, необходимо убедиться в том, что у вас имеются в наличии следующие инструменты:

    • строительный нож;
    • сантиметр;
    • карандаш;
    • шпатель;
    • наждачка;
    • дрель для размешивания растворов.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    В качестве материалов подойдут:

    • саморезы;
    • брусок из дерева;
    • армированная сеточка;
    • лист гипсокартона;
    • шпаклевка.
    • гипс.

    Учтите, что в помещениях с высокой влажностью необходимо применять только влагостойкое покрытие. Обладая всеми этими инструментами и материалами, вы без затруднений сможете отремонтировать даже самые большие дыры самостоятельно.

    Но перед тем как начать выполнять работы, необходимо тщательно подготовить поверхность стены.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Подготовка поверхности

    В первую очередь для того чтобы дыр больше не появлялось, необходимо избавиться от причины их возникновения. К примеру, если около стены будет находиться какая-либо подвижная мебель (например, кресло-качалка), то дыра будет появляться постоянно.

    В поврежденном месте не должно быть свисающих краев гипсокартона. Поэтому сначала необходимо очистить дыру от различного мусора, так как остатки пыли и кусочки гипса могут значительно усложнить заделку поврежденных участков.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Затем необходимо развести гипсовый раствор в определенной последовательности:

    • Набрать чашу теплой воды.
    • Гипсовую смесь высыпать в воду в нужной пропорции (инструкция по приготовлению указывается на упаковке материала). Не рекомендуется заливать воду в порошок, иначе может получиться большое количество осадка. Можно использовать и уже готовые смеси.
    • Строительным миксером перемешать раствор до густой консистенции.

    Теперь переходим непосредственно к устранению повреждений.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как исправить дефект?

    Небольшие повреждения

    Залатать дырку небольшого размера в гипсокартоне сможет каждый специалист по установке данного стройматериала. Но даже в ходе ремонта зачастую случаются различные мелкие повреждения. Если в стене имеются трещины, то необходимо немного расширить их строительным ножом.

    В том случае, когда отверстие возникает от попадания на материал воды, его отреставрировать уже невозможно, поэтому размокшие участки полностью удаляются вплоть до твердого основания.

    Если незначительное отверстие сформировалось в ходе эксплуатации гипсокартона, то его заделка выполняется в следующей последовательности:

    • на месте дыры на поверхность материала приклеивается армирующая сеточка;
    • после высыхания клея шпателем наносится шпаклевка;
    • после того как первый слой шпаклевки затвердеет, требуется повторить действие, но уже с нанесением гипсового раствора на участок, где было повреждение;
    • затирка данной поверхности осуществляется только после полного высыхания раствора.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Таким образом можно заделать любое мелкое повреждение так, что от него не останется ни малейшего следа. Но как устранить дыру крупного размера, ведь легкая сетка не выдержит толстого слоя гипсового раствора?

    Если применить описанный выше метод, чтобы заделать дыру, размер которой больше 15 см, то при провисающей армирующей сетке выровнять поврежденный участок стены будет весьма сложно.

    Чтобы отремонтировать такое повреждение необходимо сделать заплатку из правильно подобранного гипсокартонного куска.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Большие дыры

    Процесс устранения больших дыр проходит в несколько этапов:

    • На поверхности поврежденного участка рисуется разметка в форме прямоугольника. Длина и ширина геометрической фигуры должны быть чуть больше параметров дыры или других непригодных участков поверхности.
    • Строительным ножом по разметке вырезается отверстие, края которого стачиваются под углом примерно 45 градусов.
    • Далее на заранее заготовленном гипсокартонном куске рисуется прямоугольная фигура, который соответствует параметрам вырезанного участка.
    • При помощи строительного ножа или пилы аккуратно выпиливается заплатка, ее края также подтачиваются.
    • Далее берутся бруски из дерева. Их длина должна быть больше диаметра отверстия в стене на 3-5 сантиметров.
    • Бруски вставляются с обратной стороны отверстия и прикрепляются к листу саморезами. Они будут служить своеобразным упором, чтобы заплатка не провалилась внутрь.
    • Края отверстия покрываются тонким слоем гипса или шпатлевки, и заплатка аккуратно вставляется внутрь. Для более сильной фиксации заплатка может быть прикручена саморезами к брускам.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Окончательная отделка

    Заделка дыры в гипсокартонной стене или отверстий на других участках не составляет большого труда.

    После устранения данной проблемы рекомендуется выполнить завершающую отделку отремонтированных участков:

    • Рабочую поверхность покрывают грунтом и оставляют до полного высыхания.
    • Заранее приготовленную шпаклевку наносят на участок при помощи шпателя. Сначала отдельно замазываются все неровности и швы, а затем наносится финишный слой шпаклевки на данный участок целиком. Зашпаклеванную поверхность оставляют до полного высыхания.
    • С помощью наждачной бумаги шлифуется и выравнивается отреставрированная поверхность. При этом происходит полное удаление излишков шпатлевки.
    • Участок, где находилось отверстие, оклеивается обоями или покрывается другим материалом так, чтобы отделка поверхности не отличалась от фона неповрежденного места.

    В результате проделанной работы поврежденная поверхность будет полностью отреставрирована.

    О том, как заделать дыру в гипсокартоне своими руками, смотрите в следующем видео.

    Как заделать дырку в гипсокартоне: 4 главных совета

    Когда что-то ломается, например, во время ремонта – это неожиданно, это огорчает и изменяет планы. И случается такое нередко с гипсокартоном, на стене или на потолке. Гипсокартонные стены нельзя назвать особо прочными, потому дыру пробить в такой конструкции несложно. Чаще всего это случается при переносе мебели.

    Два способа: как заделать отверстие в гипсокартоне

    Если в гипсокартонной конструкции появилась дыра, устранить ее можно как минимум двумя способами. Эти способы можно использовать и на потолке, и на стене. Выбирайте более простой для вас.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Как устранить дыру в ГКЛ:

    • Если дыра небольшого размера, придется воспользоваться серпянкой, шпаклевкой, и все это в несколько этапов.
    • Если отверстие большое, придется делать заплатку из гипсокартона. Периметр заплатки должен быть сантиметров на шесть больше отверстия.

    Конечно, в стене дырки появляются гораздо чаще, чем на потолке. Этот факт стоит учитывать еще на стадии подготовки к установке гипсокартонной конструкции. Не важно, из-за чего появилась дыра в гипсокартоне. Технология маскировки будет все равно неизменной.

    Как и чем заделать дырку в гипсокартоне

    Для работы вам понадобятся и материалы, и инструменты. Из материалов потребуются саморезы, лист гипсокартона, деревянные бруски, серпянка и шпаклевка. Если повреждение случилось на кухне или в ванной, берите обязательно влагостойкий гипсокартон.

    Инструменты понадобятся следующие:

    • Металлическая линейка;
    • Карандаш;
    • Нож для резки гипсокартона;
    • Наждачная бумага;
    • Шпатель;
    • Электродрель, имеющая насадку для замешивания растворов.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    При подобном перечне материалов и инструментов вам легко будет заделать любую дыру.

    Перед работой придется устранить причину повреждения, а также обрезать с края отверстия все свисающие элементы.

    Сделайте это обязательно, так как “лохмотья по краям дыры не дадут возможность качественно ее закрыть, и через какое-то время дыра опять откроется.

    Подготовка смеси для устранения дыры ГКЛ

    На упаковке со смесью обычно есть инструкция, делайте все согласно ней. Налейте нужное количество воды, размешайте порошок. Именно порошок сыпется в воду, а не наоборот. Если сделаете по-другому, на дне емкости обязательно образуется много осадка.

    До получения сметанообразной консистенции размешайте раствор электродрелью.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Во время процесса следите за тем, чтобы не образовывались комочки. Их появление может сказаться как на самой работе, так и на итоговом результате. Чтобы масса стала однородной, ее нужно несколько раз оставлять на пару минут для набухания. Тогда вы можете быть точно уверены в том, что получите правильный материал для последующей работы.

    Раствор готов, с ним можно работать. Если вы купили уже разведенную смесь, ничего делать не надо. Но придется использовать ее сразу всю, так как длительного хранения она не выдерживает. Так что в случае заделывания дыр порошковая смесь выгоднее.

    Устранение больших и маленьких отверстий в гипсокартоне

    Да, есть разница между тем, как заделать маленькую дырочку в стене или на потолке, или же работать с большой дырой. Еще раз напомним, что причина возникновения дыры на выбор способа ее устранения никак не влияет. Начнем с более простого способа.

    Если дыра в гипсокартоне маленькая:

    • На отверстие клеится серпянка;
    • Далее наносится шпаклевочный слой;
    • После того, как высох первый слой, эта процедура повторяется несколько раз, хорошо бы нанести два-три слоя;
    • После того, как окончательно высохнет шпаклевка, рабочей поверхности нужно придать гладкость и ровность, а уже для этого нужна наждачка.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на потолке от светильников

    Если же отверстие большое, так просто вы не “отделаетесь”. Придется делать заплатку из того же вида гипсокартона, который пробит.

    Заплатка на большой дыре:

    • С помощью линейки замерьте отверстие, причем, не только дырку, но и все повреждения около нее;
    • На поврежденную стену нанесите разметку линейкой и карандашом, разметку наносите, начиная с углов, а не с середины;
    • Края дырки обрезаются таким образом, чтобы получилась прямоугольная форма;
    • На гипсокартонный лист нанесите размеры нужной заплатки;
    • Заплатка на 6 см должна быть больше самой дыры – вырежьте заплатку;
    • С задней части заплатки отрежьте все до гипса, чтобы на лицевой части остался только картонный слой;
    • На покрытии сделайте надрез, и урежьте только лицевую часть листа до гипса;
    • Внутри отверстия закрепите два деревянных бруса, их располагают на расстоянии 4-5 см от края дыры, крепите их с помощью саморезов;
    • Гипсовая смесь наносится на края отверстия и заплатки.

    Далее просто аккуратно заплатку прижмите к стене. А чтобы ее замаскировать, нужно стыки обработать самоклеящейся лентой, нанести слой гипсового раствора поверх заплатки, и все неровности затереть наждачкой. После подсыхания раствора, приступайте к финальной замазке.

    Способы: как заделать дырку в гипсокартоне (видео)

    И, конечно, хорошо сделать финишную замазку – это штукатурка, краска, обои, лепнина. Важно, чтобы место с заплаткой никак не выделялось, гармонично вписалось в общую картину. Тогда качественная маскировка получится.

    Используются 25 мм саморезы. Саморезы выбираем по металлу — это обеспечит надежное и легкое крепление. Шаг (расстояние между нашими креплениями) не должен быть более 20 мм. Крепим сначала по периметру, затем по остальным частям.

    Это касается также арок и всех ниш в конструкции. Заделка дыр в гипсокартоне, оставшихся от анкеров, дюбелей, шурупов при переносе навесной мебели или полок не составит труда. Для этого понадобится акриловый герметик.

    Его выдавливают в углубление и сравнивают шпателем с плоскостью стены. После высыхания его все же придется зашкурить сеткой или наждачной бумагой. А в случае усадки клея и небольшой впадины на месте отверстия для окончательного исчезновения дефекта достаточно нанести обычную шпатлевку.

    Если повреждение в гипсокартоне оказалось большим и составляет около 10 сантиметров, то вам необходимо будет закрыть отверстие самодельно изготовленной заплаткой.

    • Лист гипсокартона нужного размера. Если повреждения в стене оказались более 8-10 сантиметров, вам понадобится гипсокартон для изготовления заплатки. На данном этапе вы можете обрадоваться своей запасливости. Если вы не выбросили остатки гипсокартона после ремонта, они придутся как раз кстати.

    В том случае, если на поверхности гипсокартона образовался небольшой скол, исправить ситуацию можно при помощи штукатурной ленты. Заранее зачистите повреждение, нанесите ленту, а сверху пройдитесь шпаклевкой. Завершив подготовительный этап, а именно, подготовив само отверстие к заделке, нужно определиться с тем, чем именно вы будете латать дыру.

    Идеальный вариант — это кусок гипсокартона. Кстати, после ремонта желательно не выбрасывать остатки и обрезки. Как видите, они вполне могут пригодиться. Схема заделки дыры в стене из гипсокартона: 1 — подготовка накладки, 2 — вырезание под накладку, 3 — установки накладки, 4 — шпаклевание.

    Шаг второй. Далее нужно все необходимые показания перенести на гипсокартонную заготовку. Удобно будет делать это с обычного листа. Для экономии отходов проще начинать измерения с угловой стороны гипсокартона. Эти первые этапы могут вызвать ассоциацию с ребенком, который в школе занимается аппликациями, однако дальше нас ожидает более серьезная работа.

    Но не стоит переживать, что для устранения дефекта придется демонтировать поврежденный лист целиком, а на его место покупать новый. Технология заделки дыр в гипсокартоне настолько проста, что справится с этим даже новичок. Рассмотрим методы ремонта повреждений по порядку увеличения их размеров. Поэтому у неопытного мастера может возникнуть вопрос, как заделать дырку в гипсокартоне на стене?

    Ведь классический способ заделки дыр в штукатурке здесь не сработает — за листом обычно находится пустота или мягкий звукоизолирующий материал.

    Заделка дыр в гипсокартоне

    Технология маскировки будет рассмотрена далее более подробно. Учитывайте, что причина образования отверстия никак не влияет на процесс его устранения. Схему листа гипсокартона можно увидеть ниже.

    1. С задней части заплатка обрезается до гипса. На передней части должен остаться только слой картона.
    2. Выполняется надрез, при этом передняя часть урезается до гипса.
    3. Внутри дыры крепятся два бруска из дерева. При этом они не должны выступать из отверстия. Лучше всего, чтобы они находились на расстоянии порядка 4 см от дыры. Крепеж производится при помощи саморезов.
    4. На края заплатки наносится шпаклевка.
    5. Заплатка прижимается к обрабатываемой поверхности.
    1. С помощью линейки проводятся замеры. Замерять нужно не только отверстие, но и другие повреждения на листе. Это особенно важно, если причиной дефекта стало падение тяжелого предмета.
    2. На поверхности производится разметка с помощью линейки и карандаша. Учитывайте, что она наносится, начиная с углов.
    3. Края дырки обрезаются, чтобы образовалось прямоугольное отверстие.
    4. На новый лист гипсокартона переносят размеры необходимой заплатки и вырезают ее.

    Как заделать дырку в гипсокартоне? Вне зависимости от места расположения дыры процедура заделки зависит только от ее размера. Для небольших отверстий порядок действий выглядит следующим образом: Эти процедуры необходимо выполнить в обязательном порядке.

    Если по краям дыры будут висеть лишние части, вы не сможете качественно залатать ее, и со временем отверстие снова даст о себе знать.

    Как заделать дырку в гипсокартоне на стене с обоями

    • Лист укладывается на горизонтальную поверхность, например, стол.
    • Производится надрез верхнего слоя материала.
    • Лист переворачивается и в месте надреза выполняется удар, чтобы материал надломился.
    • Разрезается оставшаяся часть листа. Этот способ поможет получить ровные края.

    Если для установки заплатки необходимо создать обрешетку, заранее следует заготовить деревянные бруски и ножовку по дереву. Из материалов вам потребуется шпаклевка и новый гипсокартон. Ремонт небольших отверстий можно произвести, используя старые обрезки гипсового листа. Если таковых нет в наличии, то их можно приобрести в любом строительном магазине.

    Определившись с размерами заплатки (она должна перекрывать дыру с запасом от 2 до 8 см, в зависимости от размера повреждения), выполните на новом листе гипсокартона разметку будущей заплатки в виде прямоугольника нужного размера. После того, как вода полностью сойдет, и гипсокартонный каркас подсохнет, вы эти небольшие отверстия зашпаклюете при помощи резинового шпателя в течение 10 — 15 минут. Согласитесь, это гораздо легче, чем потом менять целый сектор. Кроме всего выше перечисленного следует позаботиться о наличии необходимых мелочей, без которых будет сложнее работать. Согласитесь, обидно будет посередине процесса бежать в магазин за парой саморезов.

    Место, где была дыра, не должно выделяться на общем фоне стены. Потолок также должен быть обработан и покрашен или же оклеен обоями таким образом, чтобы потолочный ремонт не выделялся на фоне неповрежденной плоскости. Место, где была дыра в стене, следует обработать наждачной бумагой, а когда все неровности будут устранены, приступают к финальной отделке основным отделочным материаломКак заделать дырку в гипсокартоне — 2 классических способа плюс нестандартные решения

    В данном случае речь не идет о заделке небольших вмятин диаметром 2 — 3 см, такая мелочевка просто грунтуется, замазывается шпаклевкой для гипсокартона и шлифуется. Мы говорим о полноценных сквозных проломах в стене из гипсокартона размером до 100 мм.

    Не столь важно, каким образом в вашей шикарной отделке появилось “несанкционированное отверстие. Шалили дети, вам самим нужно было прорезать технологическое отверстие или затопили соседи. Проблема уже есть и теперь нужно срочно решать как, а главное чем заделать дырку в гипсокартоне.

    Так вот, небольшие отверстия можно довольно быстро заштукатурить, в этом случае вам даже не придется искать обломки гипсокартона. Для начала, приводим в порядок сам пролом, то есть при помощи ножовки делаем аккуратный, квадратный вырез. Кроме всего выше перечисленного следует позаботиться о наличии необходимых мелочей, без которых будет сложнее работать. Согласитесь, обидно будет посередине процесса бежать в магазин за парой саморезов.

    Сколько я сталкивался, очень редко встречаются случаи, когда такие проломы имеют какую-либо геометрически правильную форму. Зачастую это рваные выбоины, которые вначале следует “окультурить”. Не нужно пытаться выровнять пролом при помощи строительного ножа, только хуже сделаете.

    Для этого у нас есть ножовка.


    Дополнительная информация по теме:

    чем заделать дырку на конструкции из гипсокартона, как отремонтировать поверхность гипсокартонной стены

    В настоящее время такой стройматериал, как гипсокартон очень популярен в ремонте. Но все же у него имеется один немаловажный недостаток, который заключается в отсутствии прочности. Как известно, при любом механическом воздействии на данный материал могут появляться повреждения, трещины или вмятины.

    В статье мы подробно опишем, как заделать дыры различных размеров в гипсокартоновой стене.

    Основные способы заделки

    Дефекты в листе гипсокартона могут появиться, например, при перестановке мебели или других предметов интерьера, когда происходят удары. В результате получается дыра в стене. При образовании подобных дефектов не нужно паниковать, так как существуют способы, помогающие избавиться от таких отверстий.

    При ремонте поврежденных участков необходимо в первую очередь учитывать их размеры. Причин, по которым образуются такие отверстия, может быть масса, но они не будут влиять на процесс их устранения. Зачастую дыры появляются в стенах чаще, чем на потолках.

    Существует всего два способа маскировки отверстий в гипсокартоне. Эти способы отличаются между собой только тем, что первый используют для сокрытия дыр диаметром менее 15 см, а второй применяют для повреждений больших размеров.

    В первом случае отверстие можно отремонтировать при помощи специальных инструментов и материалов. Достаточно нанести шпаклевку шпателем на армирующую сетку, которая крепится на месте повреждения гипсокартона.

    Заделывать такую дыру нужно аккуратно, чтобы не повредить другую часть поверхности материала.

    Во втором случае используется гипсокартонная заплатка, которая выпиливается и устанавливается в повреждённом месте.

    Инструменты и материалы

    Прежде чем заделать повреждения в гипсокартоне, необходимо убедиться в том, что у вас имеются в наличии следующие инструменты:

    • строительный нож;
    • сантиметр;
    • карандаш;
    • шпатель;
    • наждачка;
    • дрель для размешивания растворов.

    В качестве материалов подойдут:

    • саморезы;
    • брусок из дерева;
    • армированная сеточка;
    • лист гипсокартона;
    • шпаклевка.
    • гипс.

    Учтите, что в помещениях с высокой влажностью необходимо применять только влагостойкое покрытие. Обладая всеми этими инструментами и материалами, вы без затруднений сможете отремонтировать даже самые большие дыры самостоятельно.

    Но перед тем как начать выполнять работы, необходимо тщательно подготовить поверхность стены.

    Подготовка поверхности

    В первую очередь для того чтобы дыр больше не появлялось, необходимо избавиться от причины их возникновения. К примеру, если около стены будет находиться какая-либо подвижная мебель (например, кресло-качалка), то дыра будет появляться постоянно.

    В поврежденном месте не должно быть свисающих краёв гипсокартона. Поэтому сначала необходимо очистить дыру от различного мусора, так как остатки пыли и кусочки гипса могут значительно усложнить заделку поврежденных участков.

    Затем необходимо развести гипсовый раствор в определенной последовательности:

    • Набрать чашу теплой воды.
    • Гипсовую смесь высыпать в воду в нужной пропорции (инструкция по приготовлению указывается на упаковке материала). Не рекомендуется заливать воду в порошок, иначе может получиться большое количество осадка. Можно использовать и уже готовые смеси.
    • Строительным миксером перемешать раствор до густой консистенции.

    Теперь переходим непосредственно к устранению повреждений.

    Как исправить дефект?

    Небольшие повреждения

    Залатать дырку небольшого размера в гипсокартоне сможет каждый специалист по установке данного стройматериала. Но даже в ходе ремонта зачастую случаются различные мелкие повреждения. Если в стене имеются трещины, то необходимо немного расширить их строительным ножом.

    В том случае, когда отверстие возникает от попадания на материал воды, его отреставрировать уже невозможно, поэтому размокшие участки полностью удаляются вплоть до твердого основания.

    Если незначительное отверстие сформировалось в ходе эксплуатации гипсокартона, то его заделка выполняется в следующей последовательности:

    • на месте дыры на поверхность материала приклеивается армирующая сеточка;
    • после высыхания клея шпателем наносится шпаклёвка;
    • после того как первый слой шпаклевки затвердеет, требуется повторить действие, но уже с нанесением гипсового раствора на участок, где было повреждение;
    • затирка данной поверхности осуществляется только после полного высыхания раствора.

    Таким образом можно заделать любое мелкое повреждение так, что от него не останется ни малейшего следа. Но как устранить дыру крупного размера, ведь легкая сетка не выдержит толстого слоя гипсового раствора?

    Если применить описанный выше метод, чтобы заделать дыру, размер которой больше 15 см, то при провисающей армирующей сетке выровнять поврежденный участок стены будет весьма сложно.

    Чтобы отремонтировать такое повреждение необходимо сделать заплатку из правильно подобранного гипсокартонного куска.

    Большие дыры

    Процесс устранения больших дыр проходит в несколько этапов:

    • На поверхности повреждённого участка рисуется разметка в форме прямоугольника. Длина и ширина геометрической фигуры должны быть чуть больше параметров дыры или других непригодных участков поверхности.
    • Строительным ножом по разметке вырезается отверстие, края которого стачиваются под углом примерно 45 градусов.
    • Далее на заранее заготовленном гипсокартонном куске рисуется прямоугольная фигура, который соответствует параметрам вырезанного участка.
    • При помощи строительного ножа или пилы аккуратно выпиливается заплатка, ее края также подтачиваются.
    • Далее берутся бруски из дерева. Их длина должна быть больше диаметра отверстия в стене на 3-5 сантиметров.
    • Бруски вставляются с обратной стороны отверстия и прикрепляются к листу саморезами. Они будут служить своеобразным упором, чтобы заплатка не провалилась внутрь.
    • Края отверстия покрываются тонким слоем гипса или шпатлевки, и заплатка аккуратно вставляется внутрь. Для более сильной фиксации заплатка может быть прикручена саморезами к брускам.

    Окончательная отделка

    Заделка дыры в гипсокартонной стене или отверстий на других участках не составляет большого труда.

    После устранения данной проблемы рекомендуется выполнить завершающую отделку отремонтированных участков:

    • Рабочую поверхность покрывают грунтом и оставляют до полного высыхания.
    • Заранее приготовленную шпаклевку наносят на участок при помощи шпателя. Сначала отдельно замазываются все неровности и швы, а затем наносится финишный слой шпаклевки на данный участок целиком. Зашпаклеванную поверхность оставляют до полного высыхания.
    • С помощью наждачной бумаги шлифуется и выравнивается отреставрированная поверхность. При этом происходит полное удаление излишков шпатлевки.
    • Участок, где находилось отверстие, оклеивается обоями или покрывается другим материалом так, чтобы отделка поверхности не отличалась от фона неповреждённого места.

    В результате проделанной работы поврежденная поверхность будет полностью отреставрирована.

    О том, как заделать дыру в гипсокартоне своими руками, смотрите в следующем видео.

    Как заделать в гипсокартоне отверстия различных размеров

    Если случилось, что стена из гипсокартона получила повреждение, то возникает вопрос – как заделать дыру в гипсокартоне? И как выполнить эту работу, чтобы не осталось повреждений и не было видно следов ремонта?

    дыра в гипсокартоне

    Заделка мелких повреждений

    В случае, если в стене образовалась небольшая вмятина, необходимо удалить обои или слой краски в пределах 2-3 см вокруг вмятины. После очистки места повреждения от пыли и мусора, замазать отверстие гипсовой шпаклевкой. После высыхания смеси, обработанную поверхность следует зашлифовать наждачной бумагой. При необходимости, нанести еще один слой шпаклевки, после высыхания отшлифованную поверхность можно покрасить или заклеить обоями.

    шпаклевание гипсокартона

    Подобным же образом ремонтируют следы от неудачно вбитых и впоследствии удаленных гвоздей. Предварительно, отверстие от гвоздя слегка увеличить сверлом, очистить от пыли, а затем заделать, как описывалось ранее.

    Реставрация повреждений среднего размера

    Если стена получила более серьезный урон и очевидно, что шпаклевкой не отделаться, можно прибегнуть к следующему способу:

    1. Вырезать из гипсокартона заплатку, желательно прямоугольного размера.
    2. Напильником или ножом, сформировать на ней фаску, под углом 45 градусов.
    3. На стене, в месте повреждения, вырезаем отверстие соответствующее заплатке, но чуть меньшего размера. И стачиваем фаску на 45 градусов.гипсокартон и заплатка
    4. Таким образом добиться, чтобы заплатка подходила к отверстию в стене.
    5. Промазать гипсовой смесью шов и вдавить заплатку в стену. Армировать швы серпянкой и зашпаклевать.

    Как заделать большую дыру

    1. Чтобы заделать отверстие, нужно сначала его измерить. При измерении следует учитывать не только размер отверстия, но и всей деформированной области вокруг него.размер дыры в стене
    2. Перенести размеры на лист гипсокартона, из которого будет вырезана заплатка.
    3. При помощи острого ножа и металлической линейки или угольника вырезаем деталь нужной формы.
    4. Получившуюся деталь прикладываем к стене и убеждаемся, что она полностью перекрывает разрушенный участок. Обводим деталь по периметру карандашом.реставрация гипсокартона
    5. По получившемуся контуру выпиливаем фрагмент поврежденной стены. Будьте осторожны! Убедитесь, что при выпиливании не будут нарушены трубы, электрические провода и прочие коммуникации.
    6. Изнутри отверстия нужно закрепить два деревянных бруска, на которые будет опираться заплатка.
    7. Закрепляем бруски саморезами через стену, шляпки саморезов при закручивании необходимо «утопить» в гипсокартоне.дыра в гипсокартоне
    8. Заплаткой закрываем отверстие и прикручиваем саморезами к брускам.заплатка гипсокартон
    9. При шпаклевании, чтобы швы в дальнейшем не растрескивались, использовать армирующую ленту. Предварительно можно удалить слой бумаги гипсокартонного листа, чтобы после финишной шпаклевки не образовался бугор.шпаклевка гипсокартона
    10. После шпаклевания и высыхания стены, отреставрированную поверхность шлифуем.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

    Как заделать дыру в стене из гипсокартона

    Как заделать дырку в гипсокартоне на стене: 5 самых простых и надежных способов

    Ремонт современной квартиры редко обходится без гипсокартона. Выравнивание стен, устройство перегородок или формирование дизайнерских изысков в виде арок, фигурных ниш, колонн не обходится без этого универсального материала. Гипсокартон уступает классической штукатурке только в одном: он недостаточно «держит удар». Вмятина или дыра может образоваться при случайных обстоятельствах или при запланированном, например, переносе розеток или подвесных полок в другое место.

    Поэтому у неопытного мастера может возникнуть вопрос, как заделать дырку в гипсокартоне на стене? Ведь классический способ заделки дыр в штукатурке здесь не сработает — за листом обычно находится пустота или мягкий звукоизолирующий материал.

    Но не стоит переживать, что для устранения дефекта придется демонтировать поврежденный лист целиком, а на его место покупать новый. Технология заделки дыр в гипсокартоне настолько проста, что справится с этим даже новичок. Рассмотрим методы ремонта повреждений по порядку увеличения их размеров.

    Как заделывать дыры до 0,5 см в гипсокартоне на стене

    Заделка дыр в гипсокартоне, оставшихся от анкеров, дюбелей, шурупов при переносе навесной мебели или полок не составит труда. Для этого понадобится акриловый герметик. Его выдавливают в углубление и сравнивают шпателем с плоскостью стены. После высыхания его все же придется зашкурить сеткой или наждачной бумагой. А в случае усадки клея и небольшой впадины на месте отверстия для окончательного исчезновения дефекта достаточно нанести обычную шпатлевку.

    Сквозные дыры до 3 см

    Для ремонта понадобится минимальный набор инструментов и материалов:

    1. Острый нож;
    2. Герметик или клей ПВА;
    3. Любой подручный материал для заполнения пространства дыры. Это может быть скомканная бумага или кусок пенопласта, который остался от упаковки купленной бытовой техники;
    4. Шпатлевка;
    5. Наждачная бумага;
    6. Шпатель.

    До того, как заделать отверстие в гипсокартоне такого размера, необходимо подготовить поверхность:

    • Очищают края так, чтобы получить ровную внутреннюю поверхность без осыпающихся кусочков и лоскутьев бумаги;
    • Тщательно проходят грунтовкой внутренний край зачищенного отверстия и область вокруг на расстоянии 5 – 10 см;
    • Приготовленный комок бумаги или пенопласта смазывают по краям клеем и закрывают им отверстие. Необходимо следить, чтобы края самодельной «пробки» не выступали над плоскостью стены;
    • После высыхания клея заделанное отверстие шпаклюют.

    Дальнейшие действия зависят от типа декоративного покрытия стены: покраска требует тщательного выравнивания, так как на крашеной поверхности заметен малейший изъян. Поэтому может понадобиться еще один слой шпатлевки и тщательное заглаживание мелкозернистой наждачной бумагой.

    Заделка повреждений 3 — 6 см

    Ремонт дыр в гипсокартоне величиной от 3 до 6 см и более делают с помощью заплат, приготовленных из того же материала. Вот почему не следует выбрасывать обрезь от гипсокартона после ремонта — несколько кусков нужно оставлять на всякий случай. В противном случае придется поспрашивать у знакомых строителей, которые работают с ГКЛ.

    Самый простой способ заключается в вырезании круглого отверстия в поврежденном месте с помощью дрели с насадкой для гипсокартона (коронкой). Отверстие получается с ровными краями.
    Далее приступают к изготовлению заплатки все той «коронкой»:

    • Вырезают квадрат со сторонами на 4 — 5 см больше диаметра;
    • С изнаночной стороны сверлят окружность, не доходя до лицевого бумажного слоя;
    • Ножом, стамеской или любым подручным инструментом очищают гипс. В результате должен получиться круглый вкладыш с квадратной лицевой частью из бумаги;
    • Грунтуют заплатку и поверхность гипсокартона, не исключая внутренность отверстия и ребра вкладыша;
    • После высыхания грунтовки на края отверстия наносят гипсовую шпатлевку и вкладывают заплатку в отверстие;
    • Излишки шпатлевки распределяют по поверхности шпателем, прижимают квадратную часть заплатки к стене.

    Дальнейшие действия заключаются в шпаклевании и отделке декоративным материалом по обычной технологии.

    Примечание: если нет дрели и специальных насадок, заплатку можно сделать квадратной. Для этого придется вооружиться карандашом и линейкой, чтобы фрагменты совпали как можно точнее.

    Ремонт больших дыр в гипсокартоне

    Простое приклеивание заплаты не годится для больших отверстий — велика вероятность выпадения приклеенного фрагмента. Поэтому перед тем, как заделать дыру в гипсокартоне на стене размером от 10 см, придется запастись инструментом и материалами:

    • Шуруповерт и/или дрель;
    • Саморезы;
    • Деревянный брусок или штакет;
    • Кусок гипсокартона соответствующего размера;
    • Серпянка;
    • Грунтовка, шпатлевка, шпатель.

    Сначала вырезают четырехугольный фрагмент из ГКЛ, размером немного больше дыры. Приложив полученную заплатку к поврежденной поверхности, отмечают края будущего отверстия. Затем аккуратно вырезают гипсокартон по намеченным линиям. Для того, чтобы шов в будущем не растрескался, края вкладыша и отверстия зачищают ножом под углом 45° так, чтобы образовала канавка треугольного сечения.

    Далее наступает черед каркаса для заплатки: деревянный брусок (штакет) нарезают на 5 – 6 см длиннее отверстия и просовывают внутрь. Прижимая его к изнаночной стороне гипсокартона, прикручивают деревянный каркас саморезами с лицевой стороны. Количество брусков зависит от величины отверстия — их должно быть достаточно для неподвижного положения вкладыша.

    Совет: Для удобства работы в центре или по бокам бруска можно прикрутить саморезы и намотать на них проволоку. Такая импровизированная ручка потом легко демонтируется с помощью шуруповерта.

    После закрепления заплатки поверхность грунтуют. Стыковочный шов заклеивают серпянкой и заполняют базовой шпатлевкой. После высыхания накладывают финишную шпатлевку и шлифуют.

    Ремонт дыр в гипсокартоне на потолке

    Технология устройства каркаса для больших дыр в гипсокартоне одинакова как для вертикальных, так и для горизонтальных поверхностей. Поэтому вопроса, как заделать дырку в гипсокартоне на потолке, у начинающих мастеров не возникнет.

    Если нет под рукой дрели и шуруповерта, но от ремонта остался баллон строительной пены, то можно воспользоваться ею для заполнения дырки в потолке и формирования устойчивого основания. Перед заполнением дыры пеной необходимо очистить от пыли внутренние края — так обеспечится адгезия пены с изнанкой гипсокартона. После застывания пену обрезают заподлицо с плоскостью, шпаклюют. Способ работает на фрагментах до 15 см или при небольшом расстоянии до чернового потолка.

    При заделывании потолочных дефектов, образованных от размокания ГКЛ, стоит помнить, что перед началом работы следует тщательно просушить потолок. Иначе под гипсокартоном заведется плесень, которая разрушительно действует на здоровье.

    Перечисленные способы не являются единственно возможными. Ведь гипсокартон — универсальный материал, способный работать в альянсе с самыми разными смесями и растворами. Чем заделать дыру в гипсокартонной стене? — смекалка и фантазия подскажут домашнему мастеру свои идеи, которые будут работать не хуже.

    Это видео недоступно.

    Очередь просмотра

    Очередь

    • Удалить все
    • Отключить

    YouTube Premium

    Как заделать дыру в гипсокартоне

    Хотите сохраните это видео?

    Пожаловаться на видео?

    Понравилось?

    Не понравилось?

    Текст видео

    Любой вид шпаклевки для заделки дыр — https://goo.gl/GU7ja2
    Как заделать дыру в гипсокартоне!
    Ремонт не всегда бывает капитальным, глобальных масштабов с выяснениями отношений с соседями, зачастую мы делаем косметический ремонт нашего гнездышка или даже точечный. Вот для такого типа отделки и нужно видео №96 — «Как заделать дыру в гипсокартоне»!
    Дыры (отверстия) в ГКЛ листах (то есть гипсокартоне) образуются, к сожалению, часто: неправильно забитый гвоздь, механический удар или просто банальный вандализм. Оп, а дырка уже есть! Как её исправить, замазать там и естественно чем дыру заделать правильно, без надрыва, так чтобы её (дыру окаянную) не было совсем видно под новыми обоями ли при декоративной покраске.
    Эти дыры в нашем гипсокартоне, к потолку ГКЛ это тоже относится, можно заделать по разному:
    — Чем заделать дыру, если это дырка от гвоздя или самореза?! Понадобиться акриловый герметик (акрил), грунтовка с кистью и немного финишной шпаклевки.
    — А вот при механическом ударе тупым предметом, придётся повозиться. Сначала нанесем гипсовую клеевую смесь, потом вырежем в гипсокартоне бумагу по периметру дыры. Наклеим серпянку и замажем шпаклевкой.
    Вот так Парни из Камня предлагают способы и технологии, как заделать дыру или техническое отверстие в листе гипсокартона.

    Дыры и щели тоже надо уметь заделывать, а группа ВКонтакте или скорее сообщество Вам пригодится при этом — https://vk.com/guysstone
    Мы создали и канал в том числе по причине, чтобы Вы знали, как и чем заделать дырки в ГКЛ — https://www.youtube.com/c/Guysstone
    Фото процесса тоже будут, где будет видно, как замазать дыру в гипсокартоне при минимуме усилий — https://www.instagram.com/guys_stone_/

    Соответственно можно подобрать и интересные видео по теме дыр в стене из любого типа гипсокартона, такие как эти выпуски:
    №39 Тут не только про дыры, скорее, как шпаклевать гипсокарон и стыки полностью — https://youtu.be/Ht6Rlu1FDVc
    №85 Навыки шпаклевки стен тоже будут необходимы при ремонте дыр — https://youtu.be/AByUcih6ep4
    №93 И знать, как и чем шкурить любые стены, тоже надо — https://youtu.be/zAuaB8RrYK8

    Мы здесь в эфире, мы рядом с Вами. Дыры в стенах, потолках и гипсокартоне Вам больше не страшны!

    How to seal the hole in the drywall!
    Repair is not always capital, global scale to clarify the relationship with the neighbors, we often do cosmetic repairs at home or even point. That’s for this type of repair and need video №96 — «How to patch up the hole in the drywall»!
    The holes (holes) in the plasterboard sheets (gypsum board) are formed, unfortunately, is often: wrong hammered nails, mechanical shock, or simply banal vandalism. Op, and the hole is already there! How to fix it, paint over there and of course than the hole repaired properly, so that it (the hole) was not entirely visible under there when painting wallpaper.
    #Отверстие #Гипсокартон #КакСделать

    Как заделать дыру в гипсокартоне

    Если случилось, что стена из гипсокартона получила повреждение, то возникает вопрос – как заделать дыру в гипсокартоне? И как выполнить эту работу, чтобы не осталось повреждений и не было видно следов ремонта?

    Заделка мелких повреждений

    В случае, если в стене образовалась небольшая вмятина, необходимо удалить обои или слой краски в пределах 2-3 см вокруг вмятины. После очистки места повреждения от пыли и мусора, замазать отверстие гипсовой шпаклевкой. После высыхания смеси, обработанную поверхность следует зашлифовать наждачной бумагой. При необходимости, нанести еще один слой шпаклевки, после высыхания отшлифованную поверхность можно покрасить или заклеить обоями.

    Подобным же образом ремонтируют следы от неудачно вбитых и впоследствии удаленных гвоздей. Предварительно, отверстие от гвоздя слегка увеличить сверлом, очистить от пыли, а затем заделать, как описывалось ранее.

    Реставрация повреждений среднего размера

    1. Если стена получила более серьезный урон и очевидно, что шпаклевкой не отделаться, можно прибегнуть к следующему способу:
    2. Вырезать из гипсокартона заплатку, желательно прямоугольного размера.
    3. Напильником или ножом, сформировать на ней фаску, под углом 45 градусов.
    4. На стене, в месте повреждения, вырезаем отверстие соответствующее заплатке, но чуть меньшего размера. И стачиваем фаску на 45 градусов.
    5. Таким образом добиться, чтобы заплатка подходила к отверстию в стене.
    6. Промазать гипсовой смесью шов и вдавить заплатку в стену. Армировать швы серпянкой и зашпаклевать.

    Как заделать большую дыру

    1. Чтобы заделать отверстие, нужно сначала его измерить. При измерении следует учитывать не только размер отверстия, но и всей деформированной области вокруг него.
    2. Перенести размеры на лист гипсокартона, из которого будет вырезана заплатка.
    3. При помощи острого ножа и металлической линейки или угольника вырезаем деталь нужной формы.
    4. Получившуюся деталь прикладываем к стене и убеждаемся, что она полностью перекрывает разрушенный участок. Обводим деталь по периметру карандашом.
    5. По получившемуся контуру выпиливаем фрагмент поврежденной стены. Будьте осторожны! Убедитесь, что при выпиливании не будут нарушены трубы, электрические провода и прочие коммуникации.
    6. Изнутри отверстия нужно закрепить два деревянных бруска, на которые будет опираться заплатка.
    7. Закрепляем бруски саморезами через стену, шляпки саморезов при закручивании необходимо «утопить» в гипсокартоне.
    8. Заплаткой закрываем отверстие и прикручиваем саморезами к брускам.
    9. При шпаклевании, чтобы швы в дальнейшем не растрескивались, использовать армирующую ленту. Предварительно можно удалить слой бумаги гипсокартонного листа, чтобы после финишной шпаклевки не образовался бугор.
    10. После шпаклевания и высыхания стены, отреставрированную поверхность шлифуем.

    Восстановление повреждений в виде дырок в гипсокартоне на стене

    В настоящее время такой стройматериал, как гипсокартон очень популярен в ремонте. Но все же у него имеется один немаловажный недостаток, который заключается в отсутствии прочности. Как известно, при любом механическом воздействии на данный материал могут появляться повреждения, трещины или вмятины.

    В статье мы подробно опишем, как заделать дыры различных размеров в гипсокартоновой стене.

    Основные способы заделки

    Дефекты в листе гипсокартона могут появиться, например, при перестановке мебели или других предметов интерьера, когда происходят удары. В результате получается дыра в стене. При образовании подобных дефектов не нужно паниковать, так как существуют способы, помогающие избавиться от таких отверстий.

    При ремонте поврежденных участков необходимо в первую очередь учитывать их размеры. Причин, по которым образуются такие отверстия, может быть масса, но они не будут влиять на процесс их устранения. Зачастую дыры появляются в стенах чаще, чем на потолках.

    Существует всего два способа маскировки отверстий в гипсокартоне. Эти способы отличаются между собой только тем, что первый используют для сокрытия дыр диаметром менее 15 см, а второй применяют для повреждений больших размеров.

    В первом случае отверстие можно отремонтировать при помощи специальных инструментов и материалов. Достаточно нанести шпаклевку шпателем на армирующую сетку, которая крепится на месте повреждения гипсокартона.

    Заделывать такую дыру нужно аккуратно, чтобы не повредить другую часть поверхности материала.

    Во втором случае используется гипсокартонная заплатка, которая выпиливается и устанавливается в повреждённом месте.

    Инструменты и материалы

    Прежде чем заделать повреждения в гипсокартоне, необходимо убедиться в том, что у вас имеются в наличии следующие инструменты:

    • строительный нож;
    • сантиметр;
    • карандаш;
    • шпатель;
    • наждачка;
    • дрель для размешивания растворов.

    В качестве материалов подойдут:

    • саморезы;
    • брусок из дерева;
    • армированная сеточка;
    • лист гипсокартона;
    • шпаклевка.
    • гипс.

    Учтите, что в помещениях с высокой влажностью необходимо применять только влагостойкое покрытие. Обладая всеми этими инструментами и материалами, вы без затруднений сможете отремонтировать даже самые большие дыры самостоятельно.

    Но перед тем как начать выполнять работы, необходимо тщательно подготовить поверхность стены.

    Подготовка поверхности

    В первую очередь для того чтобы дыр больше не появлялось, необходимо избавиться от причины их возникновения. К примеру, если около стены будет находиться какая-либо подвижная мебель (например, кресло-качалка), то дыра будет появляться постоянно.

    В поврежденном месте не должно быть свисающих краёв гипсокартона. Поэтому сначала необходимо очистить дыру от различного мусора, так как остатки пыли и кусочки гипса могут значительно усложнить заделку поврежденных участков.

    Затем необходимо развести гипсовый раствор в определенной последовательности:

    • Набрать чашу теплой воды.
    • Гипсовую смесь высыпать в воду в нужной пропорции (инструкция по приготовлению указывается на упаковке материала). Не рекомендуется заливать воду в порошок, иначе может получиться большое количество осадка. Можно использовать и уже готовые смеси.
    • Строительным миксером перемешать раствор до густой консистенции.

    Теперь переходим непосредственно к устранению повреждений.

    Как исправить дефект?

    Небольшие повреждения

    Залатать дырку небольшого размера в гипсокартоне сможет каждый специалист по установке данного стройматериала. Но даже в ходе ремонта зачастую случаются различные мелкие повреждения. Если в стене имеются трещины, то необходимо немного расширить их строительным ножом.

    В том случае, когда отверстие возникает от попадания на материал воды, его отреставрировать уже невозможно, поэтому размокшие участки полностью удаляются вплоть до твердого основания.

    Если незначительное отверстие сформировалось в ходе эксплуатации гипсокартона, то его заделка выполняется в следующей последовательности:

    • на месте дыры на поверхность материала приклеивается армирующая сеточка;
    • после высыхания клея шпателем наносится шпаклёвка;
    • после того как первый слой шпаклевки затвердеет, требуется повторить действие, но уже с нанесением гипсового раствора на участок, где было повреждение;
    • затирка данной поверхности осуществляется только после полного высыхания раствора.

    Таким образом можно заделать любое мелкое повреждение так, что от него не останется ни малейшего следа. Но как устранить дыру крупного размера, ведь легкая сетка не выдержит толстого слоя гипсового раствора?

    Если применить описанный выше метод, чтобы заделать дыру, размер которой больше 15 см, то при провисающей армирующей сетке выровнять поврежденный участок стены будет весьма сложно.

    Чтобы отремонтировать такое повреждение необходимо сделать заплатку из правильно подобранного гипсокартонного куска.

    Большие дыры

    Процесс устранения больших дыр проходит в несколько этапов:

    • На поверхности повреждённого участка рисуется разметка в форме прямоугольника. Длина и ширина геометрической фигуры должны быть чуть больше параметров дыры или других непригодных участков поверхности.
    • Строительным ножом по разметке вырезается отверстие, края которого стачиваются под углом примерно 45 градусов.
    • Далее на заранее заготовленном гипсокартонном куске рисуется прямоугольная фигура, который соответствует параметрам вырезанного участка.
    • При помощи строительного ножа или пилы аккуратно выпиливается заплатка, ее края также подтачиваются.
    • Далее берутся бруски из дерева. Их длина должна быть больше диаметра отверстия в стене на 3-5 сантиметров.
    • Бруски вставляются с обратной стороны отверстия и прикрепляются к листу саморезами. Они будут служить своеобразным упором, чтобы заплатка не провалилась внутрь.
    • Края отверстия покрываются тонким слоем гипса или шпатлевки, и заплатка аккуратно вставляется внутрь. Для более сильной фиксации заплатка может быть прикручена саморезами к брускам.

    Окончательная отделка

    Заделка дыры в гипсокартонной стене или отверстий на других участках не составляет большого труда.

    После устранения данной проблемы рекомендуется выполнить завершающую отделку отремонтированных участков:

    • Рабочую поверхность покрывают грунтом и оставляют до полного высыхания.
    • Заранее приготовленную шпаклевку наносят на участок при помощи шпателя. Сначала отдельно замазываются все неровности и швы, а затем наносится финишный слой шпаклевки на данный участок целиком. Зашпаклеванную поверхность оставляют до полного высыхания.
    • С помощью наждачной бумаги шлифуется и выравнивается отреставрированная поверхность. При этом происходит полное удаление излишков шпатлевки.
    • Участок, где находилось отверстие, оклеивается обоями или покрывается другим материалом так, чтобы отделка поверхности не отличалась от фона неповреждённого места.

    В результате проделанной работы поврежденная поверхность будет полностью отреставрирована.

    О том, как заделать дыру в гипсокартоне своими руками, смотрите в следующем видео.

    Устранение дыры в гипсокартонной стене

    Ремонт всегда приносит глобальные изменения. И бывает так, что при ремонте что-то ломается, а вы этого не ожидали. Например, как заделать дыру в гипсокартоне? Стоит отметить, что гипсокартонные стены сами по себе достаточно непрочные, поэтому пробить дыру в ней не вызывает затруднения.

    Гипсокартонные стены сами по себе достаточно непрочные, поэтому пробить дыру в ней не вызывает затруднения.

    Это может произойти в результате прокладки какого-либо санузла или же при переносе мебели. Допустим, вы поменяли место жительства и необходимо перенести все старые диваны, шкафы на новую квартиру. Если стены сделаны из гипсокартона, то очень просто задеть их мебелью и при этом оставить вмятину. Как заделать дыру в гипсокартоне? Убрать нежелательно возникшее пространство в стене можно несколькими простыми способами.

    Для начала необходимо изучить размеры самой вмятины. Если она незначительная, то будет легче ее аккуратно зашлифовать. Но если отверстие довольно большое, нужен полноценный ремонт.

    Материалы и инструменты для устранения дыры

    Инструменты для штукатурки.

    Чтобы устранить большое отверстие в гипсокартонной стене, нужно будет приобрести несколько инструментов:

    1. Простой карандаш найдется в каждом доме, особенно где есть дети.
    2. Деревянная линейка. Вполне подойдет и металлическая.
    3. Специальный нож, который разрезает гипсокартон.
    4. Крайне необходима так называемая нож-пила по гипсокартону.
    5. Саморезы. Примерно 10 штук. Все зависит от размера повреждения в стене.
    6. Шпатель.
    7. Ножовка по деревянным материалам.
    8. Обычная пластиковая емкость, которая будет использоваться для шпатлевки.
    9. Шуруповерт. На его замену подойдет также обычная электрическая дрель.
    10. Сухие бруски из дерева.
    11. Лента — сетка из стеклопластика
    12. Лист из гипсокартона, который по своим размерам будет больше, чем поврежденный участок в стене.
    13. Шпатлевка.
    14. Обычный канцелярский клей ПВА.

    Не стоит пугаться, что так много материалов. На первый взгляд все может показаться очень сложным, однако это заблуждение.

    Пошаговая инструкция по устранению дыры в гипсокартоне

    Перед работой необходимо очертить периметр заготовки для заплатки.

    Шаг первый. Необходимо замерить само отверстие и знать точно его размеры. В этом поможет линейка. Самое главное — это точность. Поэтому для подстраховки можно накинуть примерно по 2 см на каждую сторону. Очерчивая периметр заготовки, важно также помнить, что измерять нужно не саму дыру, а весь участок, который поврежден. Эти измерительные показания можно сделать на обычном листе формата А4.

    Шаг второй. Далее нужно все необходимые показания перенести на гипсокартонную заготовку. Удобно будет делать это с обычного листа. Для экономии отходов проще начинать измерения с угловой стороны гипсокартона. Эти первые этапы могут вызвать ассоциацию с ребенком, который в школе занимается аппликациями, однако дальше нас ожидает более серьезная работа.

    Шаг третий. Разрезать гипсокартон необходимо специальным ножом, заранее подготовленным. Резать важно ровно по контуру. Это действие потребует физических усилий. В результате должна получиться заплатка.

    Шаг четвертый. Заплатку необходимо приложить к стене и обвести по периметру простым карандашом.

    Шаг пятый. По указанному периметру на стене нужно разрезать ножом-пилой это отверстие. Следует быть аккуратным, так как знаменитая русская пословица гласит: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

    Шаг шестой. Два деревянных бруска нужно отмерять по размеру поврежденного участка и сделать так, чтобы они примерно на 4 см были больше самой дыры. Далее необходимо установить эти бруски с обратной стороны дырки. Не с лицевой! Затем, придерживая брусок рукой, необходимо через гипсокартон засверлить саморез. Делается это с верхней и нижней части. Точно такое же действие нужно проделать и со вторым бруском. Важно отметить, что бруски в данном случае выступают как опора для дальнейшей заплатки.

    Схема заделки дыры в стене из гипсокартона: 1 — подготовка накладки, 2 — вырезание под накладку, 3 — установки накладки, 4 — шпаклевание.

    Шаг седьмой. Это действие называется установка внутренней обрешетки. То есть саморезами необходимо присверлить гипсокартонную заплатку к установленным брускам. Сверлить нужно по углам.

    Шаг восьмой. Заплатка готова, но вид не очень радует. Поэтому нужно заделать отверстие так, чтобы от ремонта не осталось и следа. Последующие шаги будут направлены именно на это. Начнем с отделки швов и заплатки. Берется лента — сетка из стеклопластика и приклеивается по всем четырем швам. Клеить нужно с помощью клея ПВА. Далее стоит немного подождать, пока клей высохнет. У рабочих это называется «перекур». То есть можно позволить себе немного отдохнуть.

    Шаг девятый. Когда клей высох, нужно приступать к отделочным работам. Начинаем шпаклевать. Приготовленную смесь для шпаклевки нужно наносить шпателем на стену. Сначала надо пройтись по всем швам, а затем и по всей поверхности. Даем шпаклевке высохнуть.

    Шаг десятый. С помощью наждачной бумаги нужно отшлифовать ровно поверхность. Убираются все лишние штрихи шпаклевки. Стена готова. Теперь можно нанести краску или поклеить обои. От дыры и следа не осталось.

    Полезные советы

    Поэтапный период понятен, но остались открытыми некоторые вопросы, которые важно учитывать.

    Как правильно разрезать гипсокартон?

    В результате нужно получить ровный кусок, но ведь резать его действительно сложно. Что нужно учитывать? Итак, начать необходимо с двух отмеченных линий карандашом по сторонам. На этих участках делаются глубокие надрезы. Далее отрезается лишний участок. Теперь нужно одной рукой держать основной лист гипсокартона, а второй рукой аккуратно приподнимать участок, размеченный карандашом. В результате середина гипсокартона сломается идеально ровно.

    Как приготовить шпаклевку?

    В данном случае очень важно соблюдать все пропорции. Процесс немного напоминает приготовление пищи. Если добавить слишком много соли, то будет невкусно. Если переборщить с одним ингредиентом, то шпаклевочная смесь не получится. Итак, в пластиковую емкость нужно налить воду и добавить в нее смесь. Очень важно делать не наоборот. В противном случае образуется нежелательный осадок на дне емкости. Далее готовить ее согласно инструкции на упаковке, которая написана на каждом мешке со смесью. А перемешивать данный раствор можно специальной насадкой от электрической дрели.

    Эти небольшие советы должны помочь вам отремонтировать неожиданные повреждения гипсокартона. Вопрос о том, как заделать дыру в гипсокартоне, больше не должен возникнуть.

    Из слив варенье джем повидло: Варенье и повидло из слив — 16 рецептов – Как приготовить варенье и повидло из сливы

    Рецепт: простое повидло из слив на зиму

    Простое повидло из слив 

    Главные хитрости домашнего изготовления:

    • Плоды используют дозревшие, мягкие, но не испорченные (червивые и подавленные сразу убирают).
    • Не скупятся на время – быстро готовить не получится (иногда уваривают в 2-3 этапа), но результат порадует.
    • Варят повидло, часто помешивая его на дне, чтобы не пригорало (привкус жаренного испортит весь продукт).

    Правильно приготовленное лакомство сочетают с молочными вязкими кашами (рисовая, манная), с тостами, гренками, выпечкой. Даже ломтик свежего хлеба, намазанный перемешанным сливочным маслом и повидлом, станет любимым завтраком детей.

    Приготовление однородного «варенья» не обходится без длительного уваривания. Ускорит процесс сахарный сироп (придаст нужную консистенцию и станет надежным консервантом). Самое кропотливое занятие – очищение слив от косточек. Внешний вид плодов не важен – все они в конце должны стать однородной массой.

    1. Подготавливают сливы – моют, вынимают косточки. Пока плоды отстаиваются в стороне, готовят сахарный сироп (на 0,5 ст. воды берут 1,2 кг сахара). После закипания, в сироп (по желанию) добавляют корицу.
    2. Отправляют туда и очищенные сливы (1,5 кг). Все томится на плите 30 минут. Лишняя влага из варенья пусть испаряется.
    3. Массу убирают с огня, осторожно (чтобы не обжечься) измельчают ее блендером (до состояния пюре, когда не будет комков и кожицы).
    4. Через три часа снова ставят варенье на плиту и дают потомиться в течение 50 минут (после закипания).

    Дальше повидло ожидает стандартная «схема»: стерилизованные банки – закупоривание – переворачивание вверх ногами – теплое одеяло – (через сутки) подвал. Важно, что лакомство лучше закатывать в небольшую по объему тару, так содержимое не успеет испортиться после откупоривания.

    Повидло из сливы на зиму: гуцульские секреты 

    Закарпатские лакомства славятся необычным вкусом и историей. Повидло этого региона Украины отличается густотой, содержит мало сахара (иногда встречаются рецепты и без него). Такое варенье добавляют даже в вареники!

    • Очищают 5 кг слив. На выходе они дадут 1 кг повидла (густого, почти как мармелад или жвачка).
    • Гуцулки варят повидло в течение 15-16 ч, мешая вручную или специальными приспособлениями (механическими), без перерывов. Простой способ – варить в несколько этапов (в течение 5 дней, по 1,5-2 часа).
    • Воду в сливовую массу не добавляют, если варенье получается кисловатое, всыпают сахар (на 1 кг плодов – 0,1 кг сахара).

    Как только достигается нужная густота, повидло снимают с плиты, дают остыть – и выкладывают в любую емкость (бутыль, горшок, кувшин, эмалированная кастрюля). Обязательно накрывают крышкой (чтобы не наползли насекомые).

    Повидло из слив: рецепт изысканного лакомства 

    Ваниль, корица придают сливовому джему нежности и утонченности. А добавление какао подарит десерту благородства. Подготавливают ингредиенты (берут 3 к 1 сливы и сахар), какао-порошок.

    1. Проваривают 1,5 кг слив без косточек (полчаса), перетирают через дуршлаг. Ставят на плиту и всыпают часть сахара (грамм 200).
    2. Дают 20 минут прокипеть, добавляют 5 ст.л. какао-порошка, 300 г сахара. Варят в течение 20-30 минут. По желанию, всыпают очищенные и растолченные грецкие орехи.
    3. Снимают с плиты и раскладывают повидло в простерилизованные банки. Отправляют их в темное место в перевернутом состоянии (укутав в одеяло).

    Повидло, приготовленное из слив, станет любимым лакомством. Если его не съедят в течение года (что вряд ли), оно переживет еще не один сезон.

    Читайте далее: соус из слив

    Повидло из сливы без косточек — простые рецепты густого повидла на зиму

    Добрый день дорогие читатели!

    Продолжим с Вами тему заготовок. Ведь в самом разгаре сбор урожая. Именно поэтому предлагаю затронуть очень ароматные рецепты. Будем готовить повидло из сливы. Довольно популярное лакомство многих семей. Которое пользуется огромным спросом. Ведь данный десерт можно использовать в приготовлении разной выпечки, например в качестве начинки. Уверяю Вас есть его в прикуску ни чуть не хуже. Так что запасайтесь необходимыми продуктами и за дело.

    Слива содержит в себе целый набор витаминов, таких как А, В1, В2, В6, В9, С, РР, Е.

    Слива сама по себе является очень вкусным фруктом. Потому и любят её не только дети, но и взрослые. Кстати используют эту ягоду и в медицине, готовят на его основе отвары для иммунитета. А также лекарства, которые полезны для сердца и обмена веществ, при анемии. Поэтому использовать данный фрукт в пище очень даже обязательно.

    Во время сбора слив, поспевает большое количество других фруктов. Например буквально на днях мы заготовили с Вами целую подборку рецептов по приготовлению янтарного варенья из груш. Получается оно не только очень аппетитным, но и вкус у него потрясающий. Поэтому смело проходите по ссылке и знакомьтесь всё с новыми вариантами готовки.

    Густое повидло из слив без косточек на зиму

    Начнём нашу подборку рецептов с популярного варианта готовки. Будем использовать в приготовление всего два ингредиента. Зато каков результат нас ждёт впереди. Кстати сливу желательно использовать спелую, но в то же время обратите внимание на её внешние показатели. Если на поверхности плода имеется гниль, отложите его в сторону. Такой фрукт мы брать не будем.

    Нам потребуется:

    • Сливы — 1 кг.
    • Сахарный песок — 800 гр.

    Приготовление:

    1. Предлагаю начать приготовление с подготовки основного ингредиента. Сливы хорошенько промываем под проточенной водой. В случаи попадании плодов с гнилью, тут же отложите их в сторону. Использовать такую ягоду в готовке мы не станем. Это может повлиять не только на вкус готового изделия, но и срок хранения таким образом в разы уменьшится.

    Теперь зачищаем плоды от косточки. Для этого делаем достаточно глубокий надрез. Или же разрезаем сливу на две равные части. После достаем косточку, они нам не потребуются.

    Осталось измельчить сливу, и можно приступить к дальнейшим процессам. Данную манипуляцию мы будем осуществлять при помощи кухонной мясорубки.

    2. Подготовленные ягоды выкладываем в достаточно глубокую посуду. Поверх засыпаем всю норму сахарного песка. Затем равномерно распределяем его по всей поверхности.

    Предпочтительно использовать кастрюлю, чтобы в дальнейшем продолжить в ней процесс варки.

    Теперь сахар хорошенько промешайте со сливой. Затем накройте кастрюлю крышкой и оставьте в таком положении на пару часов. За это время кристаллы сахара успеют растаять. А это значит, что мы значительно сократим время варки.

    Спустя заявленное время, возвращаемся к нашему лакомству. Ставим посуду со сливовой массой на огонь. Доводим всё до кипения, затем убавляем газ до минимума. Продолжаем варить повидло в течение 20 минут.

    Образовавшуюся пенку на поверхности необходимо снять. Учтите, что повидло во время варки необходимо помешивать.

    3. Наше лакомство готово, смело снимайте его с огня и приступаем к следующей манипуляции. Будем раскладывать повидло по банкам. Вот только банки перед использованием предпочтительно простерилизовать. Аналогично поступаем и с крышками.

    Раскладываем повидло по банкам и тут же закатываем крышками. Даём баночкам остыть, при комнатной температуре. По мере остывания убираем баночки на хранение в прохладное, темное место или же оставляем дома. Вот только место предпочтительно выбрать темное.

    Если Вы решили оставить небольшую порцию повидла на пробу, то в этом случае крышки лучше использовать полиэтиленовые. Винтовые можно убрать в сторону, они больше подходят для длительного хранения.

    Простой рецепт повидла из слив в домашних условиях

    Рассмотрим следующий рецепт. Будем готовить всё то же повидло из сливы. Но, чтобы сделать наше лакомство пикантным, добавим в него немного корицу. Уверяю Вас вкус изменится только в лучшую сторону. Эта приправа в сочетании с фруктами никогда ещё не была излишней.

    Нам потребуется:

    • Слива — 1,8 кг.
    • Сахарный песок — 800 гр.
    • Корица — 1 ч. ложка

    Приготовление:

    1. Давайте займемся обработкой и измельчением слив. Прежде всего промойте плоды под проточенной водой. Во время мытья проведите небольшой обзор и уберите в сторону сгнившие плоды.

    Вот только после этого можно приступить к удалению косточек. Для этого разделите сливу на две равные части и аккуратно выньте косточку. Обработанный фрукт выложите в глубокий таз.

    2. Следующая наша задача измельчить плоды. В данном случае Вы можете воспользоваться любым электроприбором, который есть в доме. Например можно взять ручную мясорубку или блендер, кто как любит. Кто-то предпочитает повидло крупинками, и пропускает сливы через мясорубку с крупной насадкой. Здесь уже не принципиально.

    В измельченную, фруктовую массу добавляем чайную ложку корицы. Затем хорошенько перемешиваем равномерно распределив его по всей смеси.

    Теперь добавляем во фруктовое пюре сахарного песка. Затем хорошенько перемешиваем. Даём настояться получившейся массе в течение 3 часов, можно немного меньше. Наша задача, чтобы хотя бы часть сахара за это время успела раствориться.

    3. Спустя время… Ставим наше заготовленное пюре на огонь, при этом огонь выставляем средний. Доводим всю массу до бурного кипения. Затем сбавляем газ до минимального и продолжаем процесс варки в течение 30 минут. Готовность можно определить следующим образом. Капните повидло на тарелку, если оно тут же стечет, то процесс уваривания необходимо продолжить.

    Если Вы предпочитаете повидло более жидкое по консистенции, то время уваривания сокращаем до 15 минут.

    Ну что ребята повидло готово, самое время разлить его по стерилизованным банкам. Сливовую массу желательно разливать в горячем виде. Так-что приступать к данному процессу советую сразу после снятия пюре с огня.

    Закатываем баночки, оставляем их при комнатной температуре до полного остывания. А после спускаем в погреб, так скажем на зимовку в прохладное место. Повидло приготовленное таким образом получается очень вкусным. А корица в свою очередь придает нашему лакомству некую пикантность.

    Повидло из желтых слив для пирогов

    Ммм, а знаете ли Вы какая обалденная выпечка получается с этим повидлом. Помню ещё в детстве нас мама баловала пирогами и пирожками. А в качестве начинки было повидло или варенье, с абсолютно разными вкусами. Вот и сливы не остались в стороне. Сейчас поведаю Вам, как же готовить такое лакомство.

    Нам потребуется:

    • Сливы без косточек — 1 кг.
    • Сахарный песок — 500 гр.
    • Желфикс — 1 пакетик

    Приготовление:

    1. Как и в предыдущих рецептах первым делом мы займемся подготовкой ягод. Сливы необходимо перебрать, плоды с гнилью тут же убираем. Затем промываем под прохладной, проточенной водой. После приступаем к удалению косточек. Разрезаем фрукт на две равные части, удаляем косточку.

    Подготовленные фрукты необходимо пропустить через соковыжималку. Образовавшейся жмых пропускаем ещё раз, таким образом выдавим из него всё оставшееся пюре.

    Если у Вас нет соковыжималки воспользуйтесь обычной мясорубкой. А после протрите получившееся сливовое пюре через сито. Эффект будет тот же.

    2. Теперь смешиваем в отдельной чаше пакетик желфикса и 2 столовые ложки сахарного песка. Тут же всыпаем эту смесь в пюре из слив и хорошенько перемешиваем. Затем ставим кастрюлю с содержимым на огонь и доводим до кипения. В процессе варки массу необходимо периодически помешивать.

    Желфикс это желирующее вещество, в состав которого входит пектин, лимонная и сорбиновая кислота, сахарная пудра.

    Как только пюре закипит, всыпьте в него небольшими порциями оставшуюся часть сахарного песка. Массу при этом мешать не перестаём. Снова доводим повидло до бурного кипения, снимаем пенку образовавшуюся на поверхности.

    Варить повидло из слив будем в течение 3-4 минут. Затем смело снимайте с огня и разливайте по стерилизованным банкам.

    Закатываем и храним такое лакомство самым обычном образом. Оставляем его в квартире до полного остывания. А после можно убрать в более прохладное место.

    Поверьте результат Вас удивит. Это замечательная начинка для большого количества выпечки. Всё дело в том, что лакомство приготовленное таким образом получается в меру густым. Да и время варки здесь минимальное, а это значит полезные витамины сохраняются по максимуму.

    Видео о том как приготовить повидло из сливы и яблок

    Что может быть лучше, когда в одной баночки смешаны сразу два ароматных фрукта. Предлагаю приготовить Вам повидло из слив, с добавлением яблок. Так скажем внесём в наше лакомство некую изюминку. Рецепт обещается быть вкусным.

    Поведает нам о данном способе готовке, замечательная хозяюшка. Думаю доверится человеку с многолетним опытом не только можно, но и нужно. Так что усаживайтесь поудобнее, и приступайте к просмотру видео.

    Рецепт и вправду получился обалденный. Обратите внимание каков цвет получился у нашего лакомства. Честно, не терпится его уже в деле испробовать. Поэтому не проходим мимо, а берем этот вариант готовки на вооружение.

    Рецепт приготовления повидла из сливы в мультиварке

    Счастливые обладатели электро помощницы, Вам сюда. Это я про мультиварку, которую в наше время можно встретить у большинства хозяек. А куда без неё, в ней процесс приготовление значительно сокращает время нахождения на кухне.

    Так вот с помощью этого электроприбора мы сейчас приготовим с Вами очень вкусное повидло. Состав продуктов идентичен предыдущим рецептам, вот только процесс варки немного отличается. Сейчас сами всё увидите…

    Нам потребуется:

    • Слива без косточки — 2 кг.
    • Сахарный песок — 1,2 кг.

    Приготовление:

    1. Я изначально прописала в составе продуктов сливу без косточек. Это значит предварительно следует перебрать ягоду, затем промыть и очистить. А уже после взвешивать необходимое количество ингредиента.

    Обработанные плоды пропускаем через мясорубку. Предварительно подставив под оборудование чашу поглубже.

    2. Теперь измельченные ягоды мы перекладываем в чашу мультиварки. Затем сюда же всыпаем норму сахарного песка и всё хорошенько перемешиваем.

    3. Полную чашу сливового пюре отправляем в мультиварку. Тут же закрываем крышкой и выставляем необходимый для нас режим.

    Варить повидло будем на режиме «тушения», время данного процесса займет 40 минут.

    Если повидло во время варки пытается убежать, откройте крышку и продолжите процесс «тушения».

    Вот он плюс этого электроприбора, теперь можно пойти заниматься своими делами. Как только мультиварка даст о себе знать, открываем крышку и перемешиваем.

    Вот и всё, повидло готово можно разложить его по стерилизованным банкам. Учтите, что и крышки перед использованием необходимо простерилизовать. А после плотно их закатать.

    Обязательно проверьте крышки на герметичность. Для этого покатайте банку по столу, аккуратно нагнув её на одну из сторон.

    Хранить такое повидло предпочтительно в прохладном месте, только после полного остывания. Обязательно испробуйте ложечку этого лакомства, Вам должно понравится.

    Повидло из сливы без косточек и шкурок

    Вот и пришли мы с Вами к последнему рецепту готовки, кстати не менее интересному. Предлагаю приготовить повидло, но заранее очистив ягоды от шкурок и косточек. Наверное сталкивались с тем, что у каких-то сортов слив кожица кислая, а у других с легкой горечью. Так вот чтобы подобный фактор Вас не смущал, предлагаю очистить плоды.

    Нам потребуется:

    • Сливы — 1,25 кг.
    • Сахарный песок — 1 кг.
    • Вода — 100 мл.

    Приготовление:

    1. Сливу перебираем, после хорошенько промываем. Затем делаем с одного края не глубокие надрезы, крест-накрест. Складываем такие плоды в достаточно глубокую чашу.  Заливаем их кипящей водой, выдерживаем в таком положении в течение 4-7 минут. Всё зависит от сорта Вашего фрукта, если кожица тонкая, то времени потребуется совсем немного.

    Готовность сливы Вы сможете определить зрительно, кожица сама начнет отходить от мякоти. Тут же достаем по одному плоду из воды и приступаем к очищению шкурки.

    Очищенные сливы перекладываем в другую чашу, в один слой. Даём им немного остыть. Затем разрезаем ягоду на две равные части и удаляем косточку. Аналогично поступаем со всеми фруктами.

    Подготовленную сливу убираем в сторону, скоро мы к ней вернемся. А сами в это время займемся другим процессом готовки.

    2. Возьмите достаточно глубокий сотейник, влейте в него всю норму воды и тут же всыпьте сахарный песок. Ставим посуду с содержимым на огонь и доводим до кипения. При этом сироп мы постоянно помешиваем.

    Как только сироп закипит, дайте ему покипеть ещё в течение 2-3 минут. Таким образом сахар успеет полностью, растворится.

    Затем в готовый сироп кладем резаную сливу. Варим всю массу в течение 30 минут. Во время варки на поверхности образуется пенка, обязательно снимите её. В противном случае срок хранения повидла сократится, и возможно оно закиснет в первые дни.

    3. Спустя заявленное время, измельчаем фруктовую смесь при помощи блендера. Перед данным процессом массу лучше охладить. Затем пюре образную смесь из слив возвращаем на огонь. Снова доводим до кипения, затем снижаем огонь до среднего и продолжаем уваривать повидло в течение 30 минут. Готовность определяете на глаз. Если масса Вам кажется достаточно густой, то смело снимайте её с огня.

    Раскладываем готовое повидло по стерилизованным банкам. Герметично закатываем стерильными крышками. Даём остыть, а после убираем на хранение в темное, прохладное место.

    Лакомство приготовленное таким образом получается очень нежным на вкус. И кстати кислинки в данном рецепте Вы будете чувствовать гораздо меньше. А всё дело в шкурке, которую мы удалили перед самым началом готовки.

    Вот такая очень познавательная подборка рецептов у нас сегодня получилась. Определяйтесь с вариантом приготовления и за дело. Все способы готовки доступные. Если следовать всем рекомендациям, справится даже новичок.

    На сегодня у меня всё… Делитесь статьей в своих социальных сетях. А для большей уверенности сохраняйте в закладках. Всем пока! Жду Вас в следующих заметках!

    простой рецепт как приготовить с фото и видео

    Джем — сладкая заготовка из фруктов или ягод, ароматная, с насыщенным плодовым вкусом и приятной сладостью. Такой продукт можно варить из самых разных ингредиентов, и особенно вкусным получается сливовый джем, который готовится на зиму. Эта однородная, густая, желеобразная масса может быть отличным лакомством для чаепития, начинкой для выпечки и других разнообразных блюд.

    Особенности приготовления сливового джема

    Чтобы джем приобрел нужную консистенцию, правильно разварился и был вкусным, опытные хозяйки рекомендуют следующее:

    • для варки лучше использовать широкую посуду с низкими бортиками;
    • используется высокий или средний температурный режим;
    • по время приготовления джема воду добавлять не нужно, наоборот, жидкость необходимо выпаривать;
    • сахар добавлять желательно после размягчения плодов и выпаривания части влаги;
    • чтобы ускорить процесс уваривания, плоды лучше порезать на мелкие кусочки и измельчить блендером.

    И не стоит сразу варить большое количество джема, эта заготовка может подгорать, неравномерно увариваться, выкипать, а с небольшой порцией гораздо проще справиться.

    Подготовка основного ингредиента

    Чтобы эта заготовка получилась на славу, необходимо использовать спелые или чуть недозрелые сливы, без вмятин и подгнивших участков, с плотной мякотью.

    Джем можно варить из плодов любого сорта — синих, белых, желтых, красных, чернослива. Их необходимо перебрать, удалив червивые и подпорченные, промыть под проточной водой.

    Плодоножки удаляются обязательно, в большинстве рецептов используются сливы без косточек, а значит, и их необходимо убрать. Чаще всего это можно сделать при помощи палочки, выталкивая косточку, но в плодах некоторых сортов, например, белых, избавиться от них таким образом вряд ли получится — придется разрезать их и убирать вручную.

    спелые сливыспелые сливы

    Еще один нюанс — у желтых слив кожица придает консервации привкус горечи, поэтому ее рекомендуется снимать. Чтобы облегчить процесс, можно подержать плоды пару минут в кипятке или в микроволновке. Когда сливы готовы, можно приступать к готовке.

    Как сделать конфитюр из слив в домашних условиях

    Конфитюр отличается от джема тем, что, помимо однородного желе, в него входят кусочки фруктов.

    Чтобы приготовить лакомство, потребуется следующее:

    • сливы — 1 кг;
    • сахар — 300 г;
    • вода — 125 мл.
    сливы в кастрюлесливы в кастрюле

    Алгоритм приготовления:

    1. Половинки слив помещаются в кастрюлю и заливаются водой.
    2. На среднем огне доводятся до кипения.
    3. 40 минут заготовка томится на медленном огне — следует часто перемешивать, убирая пенку.
    4. Разваренные фрукты измельчаются — блендером или через сито.
    5. В пюре добавляется сахар и отправляется на 40 минут на слабый огонь.
    6. Готовый конфитюр разливается по баночкам и укупоривается.
    джем из сливджем из слив

    Простой рецепт на зиму

    Существует классический метод приготовления заготовки, не требующий много времени и сил. \Для него необходимо приготовить следующие ингредиенты:

    • сливы — 1 кг;
    • сахар — 800 г;
    • вода — 0,5 ст.

    Процесс приготовления джема следующий:

    1. Плоды соединяются с водой, перемешиваются.
    2. После закипания огонь уменьшается, масса уваривается в течение 30 мин.
    3. Частями вводится сахар — с интервалом в 3 мин., по 200-250 г, каждый раз масса перемешивается.
    4. Температура повышается до закипания, а затем снижается, и сливы увариваются в течение получаса.
    5. Продукт готов к разливу по банкам.
    джем сливовыйджем сливовый

     Без косточек

    Быстро сварить сливовый джем можно по рецепту «пятиминутка», желательно брать фрукты, которые быстро отделяются от косточек.

    Компоненты:

    • сливы — 1 кг;
    • сахар — 0,5 кг;
    • вода — 0,5 стакана.
    сливы — 1 кг;сливы — 1 кг;

    Алгоритм готовки:

    1. Сахар заливается кипятком и помещается на плиту.
    2. Сироп готовится на медленном огне.
    3. Половинки фруктов помещаются в сироп и варятся в течение 7 мин.
    4. Огонь отключается, и джем томится в течение 4-5 минут под крышкой.
    5. Заготовку можно разливать по банкам.
    джем из сливджем из слив

    Без кожуры

    Джем из слив без шкурки получается более однородным, светлым, чтобы его сделать, потребуется следующее:

    • сливы — 2,5 кг;
    • 5-6 ядер косточек;
    • сахар — 2 кг.

    С приготовлением придется повозиться, так как очистка плодов займет некоторое время. Кроме того, потребуются ядра, извлеченные из косточек.

    Пошаговое приготовление:

    1. Плоды и ядра помещаются в емкость и отправляются на средний огонь до размягчения слив — необходимо контролировать процесс и регулировать температуру, среднее время готовки — 40 мин.
    2. К фруктам добавляется сахар — в 2 подхода по 1 кг, каждый раз массу следует перемешивать и ждать его растворения.
    3. Джем уваривается на среднем огне, пока не загустеет.
    4. Глянцевую, эластичную массу можно помещать в тару.
    джем из сливджем из слив

    В мультиварке

    Сливовый джем приготовить можно и в этом кухонном приборе, значительно облегчив себе задачу. Потребуются ингредиенты:

    • сливы (без косточек и шкурок) — 800 г;
    • сахар — 2,5 стаканчика от мультиварки;
    • сок лимона — 1 ч. л.;
    • желатин — 3 г.
    сливы (без косточек и шкурок)сливы (без косточек и шкурок)

    Приготовление следующее:

    1. Мякоть плодов пропускается через мясорубку.
    2. В массу добавляется сахар и сок.
    3. Ее помещают в чашу, устанавливается режим «на пару» до закипания.
    4. Режим изменяется на другой — «тушение», время готовки — 1 час;
    5. Желатин растворяется в воде и добавляется к сливам.
    6. Готовый сливовый джем разливается по емкостям.
    джем в мультиваркеджем в мультиварке

     С шоколадом

    Это деликатесный десерт обладает оригинальным вкусом и при этом готовится довольно просто. Потребуются следующие продукты:

    • сливы — 1 кг;
    • сахар — 0,5 кг;
    • желатин — 1 уп.;
    • шоколад — 100 г.
    сливы — 1 кг;сливы — 1 кг;

    Пошаговое приготовление:

    1. Плоды очищаются от косточек, кожицы и пюрируются.
    2. Пюре выкладывается в емкость, засыпается сахаром и помещается на огонь.
    3. После закипания огонь уменьшается, и масса проваривается четверть часа.
    4. В сливы добавляется шоколад и растворенный в воде желатин.
    5. Когда шоколад растворится, огонь можно отключить, а горячий джем разливать по емкостям и закатывать.
    банка вареньябанка варенья

    С яблоками

    Сливы хорошо сочетаются с разными фруктами, в том числе яблоками. Для десерта потребуется:

    • сливы — 2 кг;
    • яблоки — 1 кг;
    • сахар — 1 кг.

    Готовится джем следующим образом:

    • Фрукты очищаются от косточек, сердцевин, нарезаются кусочками, засыпаются сахарным песком, и масса перемешивается.
    • Их оставляют в покое на 50-60 мин. до появления сока.
    • Затем емкость помещается на слабый огонь, где масса уваривается.
    • Через 30 мин. ее следует убрать с огня и измельчить блендером.
    • После следует повторное кипячение, и можно джем закатывать на зиму.
    джем с яблокамиджем с яблоками

    В хлебопечке

    Еще один прибор, облегчающий хозяйкам жизнь, его также можно использовать для заготовок на зиму.

    Ингредиенты:

    • сливы —1 кг;
    • сахар — 700 г;
    • лимонная цедра — по вкусу.

    Все компоненты соединяются, прибор устанавливается на режим «варенье/джем». Хлебопечка оповестит хозяйку звуком о том, что десерт готов.

    джем в банкеджем в банке

    Из замороженной сливы

    Замороженные плоды можно также использовать для приготовления джемов, следуя понравившейся рецептуре. Для сливово-апельсинового десерта потребуется:

    • слива — 0,5 кг;
    • сахар — 400 г;
    • апельсин — 1 шт.;
    • корень имбиря — 2-3 см кусочек;
    • лимонный сок — 2 ст. л.
    замороженая сливазамороженая слива

    Алгоритм приготовления:

    • Из цитруса отжимается сок.
    • Корень измельчается на мелкой терке.
    • Плоды размораживаются, помещаются в кастрюлю и доводятся до кипения.
    • К сливам добавляются соки, сахар, имбирь, масса перемешивается и уваривается в течение 60 мин. на медленном огне.
    • Джем готов к употреблению и упаковке в тару.
    джем из сливджем из слив

    С желатином

    Этот компонент придает блюду красивый внешний вид и приятную желейную консистенцию. Для сливового джема потребуется:

    • сливы —1 кг;
    • сахар — 800 г;
    • желатин — 15 г;
    • лимонный сок — 50 мл.
    сливы в мискесливы в миске

    Приготовление следующее:

    • Плоды помещаются в кастрюлю, добавляется сок лимона и 400 г сахара.
    • Смесь перемешивается и остается на 2-2,5 часа.
    • Желатин растворяется в воде, набухает в течение 30-40 минут.
    • Кастрюлю ставят на огонь и варят сливы в течение 5 минут на среднем огне.
    • Смесь следует остудить, измельчить при помощи толкушки или блендера.
    • Добавляется остальной сахар, и джем уваривается еще 40-45 минут.
    • В конце выливается желатин, десерт активно размешивается и сразу раскладывается по баночкам.

     Хранение джема

    Если использован рецепт для приготовления джема на зиму, то хранить его можно в любом прохладном месте — подвале, погребе, холодильнике и даже в кладовке с ним ничего не случится. В остальных случаях баночки следует помещать на полку холодильника.

    Варенья, джемы, повидло. Лучшие рецепты сладостей из вашего урожая (15 стр.)

    Варенье из настурции

    Цветки и бутоны настурции, воду и сахар брать в пропорции 1:1:1 по объему, 1 ч. л. лимонной кислоты на каждый литр воды.

    1. Цветки и бутоны собрать, плотно уложить в эмалированную кастрюлю, залить таким же количеством воды, поставить на огонь.

    2. Как только масса закипит, добавить 1 ч. л. лимонной кислоты и, размешивая, добавлять небольшими порциями сахар.

    3. Кипятить варенье 5 мин., разлить по банкам, закатать и остудить под одеялом, не переворачивая банок.

    Очень пикантное варенье!

    Рецепт Л. Бобровской

    Если у вас есть время. Заготовки ягод и фруктов

    Джемы

    Для приготовления джемов можно использовать самые различные фрукты и овощи – черешню, вишню, абрикосы, персики, землянику, клубнику, инжир, а также морковь, зеленые помидоры и т. д., сахар или сироп. Сахар лучше просеивать.

    Готовый джем раскладывают в стеклянные банки в горячем состоянии и не допускают его желирования в посуде, в которой его варили.

    Закрывают банки пергаментной бумагой или калькой, когда джем уже остыл. Хранят в сухом, прохладном помещении.

    Джем из смеси клубники с красной смородиной

    Подготовленные ягоды помещают в эмалированный таз, добавляют измельченную на мясорубке красную смородину (400 г на 1 кг клубники) и пересыпают сахаром (1 кг на 1 кг смеси). Смесь выстаивают 14-16 ч, затем проваривают 10-15 мин., клубнику извлекают, а сироп продолжают варить до тех пор, пока капля сиропа, опущенная в стакан с холодной водой, не упадет шариком на дно.

    В готовое желе опускают клубнику и варят до готовности. Перед расфасовкой джема в банки его следует охладить. В противном случае клубника сконцентрируется в верхней части банки.

    Наполненные доверху банки накрывают прокипяченными лакированными крышками и помещают в кастрюлю с водой, нагретой до температуры 40-50 °C, для пастеризации. Время пастеризации при температуре 85 °C для банок вместимостью 0,5 л – 20 мин., 1 л – 30 мин.

    После обработки банки герметически укупоривают и охлаждают не переворачивая.

    Джем из малины

    Подготовленную малину погружают в кипящий сахарный сироп (на 1 кг ягод 1 кг сахара и 430 мл воды) и уваривают до полной готовности.

    В кипящем состоянии джем расфасовывают в горячие банки, герметически укупоривают, переворачивают вниз горлышками и охлаждают.

    Джем из абрикосов

    Подготовленные абрикосы разрезают на половинки, удаляют из них косточки и бланшируют в сахарном сиропе 10 %-ной концентрации в течение 10-20 мин. Сироп готовят из расчета 360 мл воды и 40 г сахара на 1 кг плодов.

    После бланширования в абрикосы всыпают сухой просеянный сахар из расчета 1060 г сахара на 1 кг плодов и варят джем при частом помешивании, не допуская пригорания.

    Для получения однородной консистенции джема плоды абрикосов после бланширования пропускают через мясорубку с решеткой, имеющей отверстия диаметром 6-7 мм.

    Для получения джема плотной консистенции рекомендуется за 10-15 мин. до окончания варки добавить в него до 15 % сока или пюре из крыжовника, яблок либо айвы.

    Готовый горячий джем расфасовывают в сухие подогретые банки, герметически укупоривают жестяными крышками и охлаждают. В случае приготовления джема из сладких сортов абрикосов во избежание его засахаривания на каждый килограмм подготовленных плодов добавляют 2-3 г лимонной или винно-каменной кислоты.

    Джем из слив

    Подготовленные сливы разрезают по бороздке ножом из нержавеющей стали на половинки и удаляют косточки. В эмалированную кастрюлю или таз наливают воду из расчета 3/4 стакана воды на 1 кг слив, выкладывают сливы, ставят на огонь и проваривают в течение 10-15 мин. После этого в кастрюлю добавляют хорошо просеянный сахарный песок (1,1 кг на 1 кг слив) небольшими порциями, чтобы сахар лучше растворился. После полного растворения сахара джем уваривают до готовности при частом помешивании, не допуская пригорания.

    Горячий джем раскладывают в горячие сухие банки доверху, накрывают их прокипяченными крышками, герметически укупоривают, переворачивают вниз горлышками и охлаждают.

    Джем из алычи

    Джем из алычи варят без косточек. Подготовленные плоды помещают в эмалированный таз, добавляют воду (3/4 стакана на 1 кг плодов) и проваривают 10-15 мин., добавляют сахарный сироп 75 %-ной концентрации, приготовленный из расчета на 1 кг алычи 1,2 кг сахара и 400 мл воды. После добавления сахарного сиропа массу уваривают до готовности при постоянном помешивании, не допуская пригорания.

    Готовый горячий джем разливают в подогретые сухие банки, накрывают их прокипяченными крышками, герметически укупоривают, переворачивают вниз горлышком и по возможности быстро охлаждают.

    Джем из груш

    Для джема отбирают мелкие твердые груши. Их моют, режут мелкими кусочками, удаляя сердцевину, укладывают в эмалированный таз, послойно пересыпают сахаром (500 г на 1 кг подготовленных груш) и оставляют на 24 ч для выделения сока и впитывания плодами сахара.

    На следующие сутки таз ставят на огонь, добавляют 2-3 г лимонных корочек, 2-3 шт. гвоздики или 0,05 г ванилина на 1 кг подготовленных груш. После варки в течение 1 ч груши становятся прозрачными и джем считается готовым.

    Горячий джем фасуют в подогретые сухие банки, накрывают их прокипяченными крышками, герметически укупоривают и охлаждают. При хранении готового продукта без герметической укупорки в горячий джем добавляют коньяк (3-5 ст. ложек на 1 кг джема), перемешивают, разливают в тару и завязывают целлофаном или пергаментной бумагой.

    Джем из яблок

    Хорошо промытые яблоки очищают от кожицы (можно и не очищать, если кожица мягкая), нарезают на тонкие дольки или кусочки, помещают в эмалированную кастрюлю, добавляют воду (600-800 мл на 1 кг плодов) и проваривают 10-15 мин.

    Проваренные яблоки заливают горячим профильтрованным сахарным сиропом 75 %-ной концентрации (1,1 кг сахара и 360 мл воды на 1 кг подготовленных яблок) и уваривают массу до готовности.

    Готовый горячий джем расфасовывают в подогретые сухие банки, герметически укупоривают и охлаждают, не переворачивая банок.

    Джем из рябины

    Подготовленные ягоды бланшируют в кипящей воде или в паровой соковарке. После бланширования их раздавливают тыльной стороной ложки или деревянным пестиком. Промытые ягоды можно не бланшировать, а пропустить через мясорубку.

    Полученную массу помещают в эмалированный таз, добавляют воду и сахар (соответственно 400 мл и 1,5 кг на 1 кг ягод) и варят джем в один прием при непрерывном помешивании, не допуская пригорания.

    Уваренный горячий джем фасуют в сухие подогретые банки, герметически укупоривают их, переворачивают вниз горлышками и охлаждают.

    Джем из аронии (черноплодной рябины) и японской айвы

    1 кг аронии, 1,3 кг сахара, 1 ст. воды.

    1. Налить в таз воду, высыпать туда аронию и варить до полного разваривания. В конце варки добавить сахар и варить еще 5-10 минут.

    2. Прибавить кусочки айвы и варить еще около получаса, пока дольки айвы не станут прозрачными.

    3. Загустевшую массу поместить в стерильные банки и закрыть пергаментом.

    Джем из черноплодной рябины и яблок

    1 кг черноплодной рябины, 400 г яблок, 1,2 кг сахара, 1-1,5 ст. воды.

    1. Плоды рябины размять деревянным пестиком.

    2. Яблоки разрезать на дольки, удалить семенное гнездо, бланшировать.

    3. К смеси плодов добавить сахар, воду и нагревать на малом огне до растворения сахара.

    4. Нагрев усилить и варить до тех пор, пока масса станет однородной.

    Расфасовать по стерильным банкам.

    Яблочный джем особого вкуса

    Яблоки 1 кг сахар 700 г, вино любое – 12 ст. л.

    1. Яблоки разрезать на 4 части, очистить от сердцевины.

    2. Засыпать сахаром, сверху побрызгать вином, оставить на сутки, время от времени встряхивая.

    3. Варить до тех пор, пока яблоки полностью не разварятся, постоянно помешивая, чтобы джем не подгорел.

    4. Разложить по банкам, закрыть пергаментом. Хранить в прохладном месте.

    Рецепт М.Туркиной

    Яблочное пюре

    На 4 кг яблок 1 кг сахара.

    1. Яблоки вымыть, нарезать на половинки, освободить от семенной коробочки.

    2. Засыпать сахаром и оставить на ночь.

    3. Утром прокипятить 15 минут, размешивая.

    4. Дать остыть и разложить по банкам. Закатать.

    Хранить в прохладном месте.

    Рецепт С.Чернышевой

    Желе

    Желе – это уваренные с сахаром и загустевшие плодовые и ягодные соки, содержащие большое количество естественного пектина и кислоты. Высококачественное желе прозрачно и имеет натуральный цвет, свойственный тому виду плодов и ягод, из которых оно сварено. Готовят его из сока свежих плодов и ягод неполной зрелости.

    Вместо соков в желе можно добавлять пищевой желатин. Его предварительно замачивают в небольшом количестве воды в течение 6 ч, затем нагревают до полного растворения и добавляют в желе в конце варки.

    Часто на поверхности готового желе выступает пена и образуется тонкая пленка (свернутые белки), ее надо обязательно удалять, так как это благоприятная среда для развития микроорганизмов.

    Разливать готовое желе, как и джемы, в банки надо в горячем виде, чтобы оно не начало желировать в той посуде, где варилось.

    Банки с желе закрывают чистой пергаментной бумагой, хранят в сухом, проветриваемом помещении.

    Как сэкономить на окнах: Прозрачная выгода: как сэкономить на пластиковых окнах | Дом/ремонт | Недвижимость – Статьи про пластиковые окна

    Прозрачная выгода: как сэкономить на пластиковых окнах | Дом/ремонт | Недвижимость

    Если еще не так давно пластиковые окна в квартире считались едва ли не предметом роскоши, то сегодня это повсеместный стандарт. Отсутствие современных окон вызывает настоящее удивление.

    Это связано с тем, что предложений на рынке стало гораздо больше и конкуренция заставила цены поползти вниз, так, чтобы большинство россиян смогли себе позволить установку пластиковых окон.

    Но для многих пластиковые окна до сих пор остаются достаточно дорогим удовольствием. Да и те семьи, которые могут себе их позволить, не отказались бы от неплохой экономии. Хотя производители и компании, которые занимаются продажей и установкой пластиковых окон наперебой уверяют, что окна — это как раз то, на чем экономить нельзя.

    Мы можем дать вам несколько советов, как без снижения качества вы можете значительно снизить затраты на покупку пластиковых окон.

    Зима. Ставим!

    Большинство россиян предпочитают заниматься заменой оконной системы у себя дома в теплое время года. В логике таким людям не откажешь. Во-первых, за время установки окон температура в доме не упадет, как это может произойти во время морозов. Во-вторых, установщикам работать будет намного комфортнее, и они не будут слишком спешить. В-третьих, погода никак не скажется на поведении строительных материалов, которыми будет проводиться монтаж.

    Однако на одном только выборе времени года, в которое вы собираетесь устанавливать окна, можно сэкономить до 20-30% от общей стоимости и самих окон и затрат на их монтаж. Дело в том, что летом спрос на пластиковые окна высок и продавцы могут диктовать свои условия. Но, как только наступает похолодание, люди перестают устанавливать окна и наблюдается заметный спад. В это время, чтобы привлечь максимальное количество клиентов, производители идут на снижение стоимости изготовления окон, а компании, которые занимаются установкой, снижают стоимость своих услуг.

    Экономия никак не отменяет сказанного выше, про тепло, комфорт и подходящие условия. Но никто же не заставляет вас устанавливать пластиковые окна при морозе в −20. Нет, Это вполне можно сделать, скажем, в ноябре, когда цены уже достаточно упали, а погода все еще позволяет проводить работы не в ущерб их качеству.

    Ничего лишнего!

    Значительно можно сэкономить на покупке пластиковых окон, отказавшись от излишеств, которые часто очень навязчиво предлагает вам продавец. Никто не говорит о том, что надо искать дешевый профиль или не самую дорогую фурнитуру. Нет, на этих двух вещах как раз экономить нельзя. Профиль и фурнитуру необходимо брать только у проверенных производителей. В противном случае ваша экономия выйдет вам же боком и окна, вместо того, чтобы прослужить десятилетия, начнут портиться уже через год-два. Как говорится, вы же не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.

    Но есть опции, от которых можно если не полностью отказаться, то выбрать вариант поскромнее, сэкономив на покупке пластиковых окон значительное количество средств.

    Одной из таких опций является дизайн покупаемого профиля. Если раньше пластиковые окна почти обязательно были белыми, то сегодня производители значительно увеличивают ассортимент предлагаемых цветов, чтобы привлечь как можно больше покупателей. Стандартом, правда, все равно остается белый цвет. Имейте ввиду, что обычный выбор необычного для окон цвета способен заметно увеличить их стоимость. После установки вы, наверняка, быстро скроете окна за занавесками и шторами, так что деньги уйдут, можно сказать, впустую. Если же хотите сэкономить, выбирайте стандартный белый цвет и не гонитесь за такой изменчивой модой.

    И, конечно, это касается материала отделки ваших окон. Престижно стало ставить современные окна, отделанные не пластиком, а деревом. Это сразу на порядок повышает цену, но вряд ли добавляет пользы, кроме какого-то чисто эстетического восприятия. Да и надежность у деревянной отделки ниже, чем у пластиковой.

    Количество стеклопакетов — еще один момент, который может позволить вам сэкономить на пластиковых окнах. Максимальное количество камер в окне — это, конечно, хорошо, но не всегда необходимо. Если ваши окна выходят на оживленную трассу — да, установка пяти камер может быть оправдана, но с тихим двором за окном и двух-трех камер будет достаточно. От холода и они смогут защитить, а шума за окном и не будет.

    Значительно повышают цену пластикового окна открывающиеся створки. Тем более, если вы выбрали не простые открывающиеся створки, а с дополнительными функциями, вроде возможности открыть окно в режиме проветривания. На самом деле на одну комнату вполне достаточно одной открывающейся створки. Да и функция проветривания — это скорее излишество, чем необходимость. А отказ от подобных излишеств позволит заметно сэкономить.

    Влияет на цену и ширина металлопластикового профиля окна. Он предлагается в двух стандартных размерах: шириной в 58 и 70 миллиметров. Производители уверяют, что 70-миллиметровый профиль более надежный, лучше защищает от холода и шума, но мы можем сказать, что разница не столь заметна. Ширина профиля — это как раз то, чем можно пожертвовать. Главное — выбрать надежного производителя.

    Далее идут уже сопутствующие окну товары: подоконник и откосы. Когда мы слышим словосочетание «широкий подоконник», нам, конечно, хочется иметь такой дома. Но, если вы не хотите, чтобы подоконник в скором времени превратился в склад ненужных вещей и пылесборников, возьмите себе стандартный подоконник. Ко всему прочему, это позволит вам немного сэкономить. Для откосов также необязательно выбирать самые дорогие материалы. Тонкий пластик и гипсокартон тоже будут смотреться вполне нормально, сэкономив для вас дополнительную копеечку.

    Все и сразу!

    Как и любой другой продавец, компания, реализующая пластиковые окна, заинтересована в том, чтобы у нее приобретали как можно больше товара, чтобы поднять оборот и увеличить прибыль. Поэтому зачастую появляются предложения о скидке при покупке не одного, а двух и более окон. 

    Учитывая этот факт, мы посоветовали бы вам не решаться на смену оконной системы сразу, как только у вас появились деньги на ремонт в одной комнате. Лучше отложить эти средства и потом уже поменять все окна в квартире за один заход. И мучений от ремонта в таком случае будет меньше, и кутерьмы с выбором самих окон и компании установщика, да и сэкономить можно.

    Выбираем с умом

    Также большие дивиденды может принести усидчивость и скрупулезность. Кончено, удобно открыть компьютер, набрать в поисковой строке «установка пластиковых окон», позвонить в одно место и ни о чем больше не задумываться. Но это удовольствие не из дешевых.

    Дело в том, что компании, занимающиеся продажей и установкой пластиковых окон, тратят значительные средства на рекламу, что позволяет им оказываться в первых строках поиска. Но деньги эти они должны каким-то образом отбивать. Конечно, они включают эти расходы в стоимость каждого проданного окна.

    Если же иметь терпение и поискать чуть глубже первых двух-трех страниц в вашем поисковике, можно найти компанию, которая не тратит таких больших денег на рекламу и не задирает цены на свои окна искусственным путем.

    Смотрите также:

    Статьи про пластиковые окна

    На чем в реальности можно сэкономить при заказе окон, а на чем экономить нельзя

    Экономить надо с умом

    Каждый заказчик хочет получить качественное окно по минимально возможной цене. Однако большинство покупателей понимает, что оконные компании часто уменьшают цену за счет ухудшения потребительских характеристик светопрозрачных конструкций. Они не могут точно оценивать предложения различных фирм, так как не разбираются в технических нюансах оконного дела.

    Это руководство поможет вам сэкономить деньги при заказе окон без ущерба для качества. Вы узнаете, на чем можно и нужно экономить, покупая светопрозрачные конструкции. Также вы поймете, в каких вопросах нельзя идти на ценовые компромиссы.

    Экономия возможна

    Факторы, влияющие на стоимость окна, условно объединяются в три группы. В первую входят те из них, на которых можно и нужно экономить. Ко второй относятся факторы, на которых нельзя экономить ни при каких условиях. Наконец, в третью входят ценообразующие компоненты, на которых можно экономить при определенных обстоятельствах. По иронии судьбы, они сильнее всего влияют на стоимость окна.

    Как сэкономить без ущерба для качества

    В первую группу входят факторы, достаточно сильно влияющие на стоимость окна. Однако они практически не влияют на качество продукции. Если вы хотите установить светопрозрачные конструкции и при этом сэкономить, обращайте внимание на такие возможности:

    • Время покупки. На оконном рынке присутствует выраженная сезонность. В холодный период спрос на окна резко падает. Далеко не все продавцы могут компенсировать потери от затишья другими факторами, поэтому предлагают продукцию со скидками. В низкий сезон их величина может составлять десятки процентов. Купив окно зимой, вы можете установить его в теплое время года. Однако при отсутствии экстремальных погодных условий монтажные работы можно выполнять и зимой.
    • Стандартное окно стоит дешевле
    • Выбор окна с низкой теплозащитой. Если вы устанавливаете окна в неотапливаемом помещении, не стоит тратить средства на многокамерные профили и дорогие стеклопакеты. Например, застеклить балкон можно с помощью относительно недорогих конструкций с алюминиевым профилем и одиночным стеклом.
    • Покупка стандартного окна. Производители выпускают окна стандартных размеров и конфигурации впрок. Покупая готовое изделие с типовой конфигурацией, вы экономите средства. Приобретение окон, которые были возвращены фирме, стоит особняком. Если покупатель вернул их из-за изменившихся планов, а не из-за дефектов, вы можете сэкономить десятки процентов от стоимости заказа.

    Еще раз обратите внимание, приведенные выше рекомендации позволяют сэкономить без риска установить окна, которые не соответствуют вашим потребностям.

    На чем нельзя экономить

    Вторая группа факторов ценообразования критически влияет на качество окон. Избегайте компромиссных решений в следующих вопросах:

    От качества фурнитуры зависит
    качество окна
    • Фурнитура окон. Это система, обеспечивающая прилегание конструкции к раме, открывание и закрывание створок, фиксацию окон в необходимом положении. Вы можете купить самый дорогой стеклопакет и выбрать качественный профиль, однако без хорошей фурнитуры ваше окно быстро выйдет из строя. Потребителю сложно разобраться в технических характеристиках петель, фиксаторов, доводчиков и т.п. Поэтому лучший выход — покупка окон, укомплектованных фурнитурой известных производителей. К таким относятся компании Winkhaus, Maco, Siegenia Aubi и другие.
    • Монтажные работы. От их качественного выполнения зависит, как долго прослужит вам окно. Некоторые оконные фирмы предлагают покупателям сэкономить, устанавливая конструкции без гидро- и пароизоляции монтажных швов. В этом случае в холодное время года в шов попадает пар, который замерзает и повреждает монтажную пену. Срок эксплуатации окна значительно сокращается. Чтобы избежать этого, выбирайте фирму, осуществляющую установку окон в соответствии с требованиями ГОСТа. В этом случае монтажные швы защищаются самоуплотняющейся лентой (ПСУЛ), а также паро- и гидроизоляционными лентами.
    • Конфигурация окна. Речь идет о способе открывания окон, а также о делении его на створки. Наиболее дешевыми являются глухие окна. Однако за ними сложно ухаживать. Поэтому большинство покупателей выбирает открывающиеся окна с откидным, поворотным или смешанным механизмом. Последний является наиболее удобным для жилых помещений. Не экономьте на конфигурации светопрозрачной конструкции, так как исправить неверный выбор невозможно.

    Монтажные работы, фурнитура и конфигурация окна относятся к факторам ценообразования, на которых экономить не стоит.

    На чем можно сэкономить при определенных обстоятельствах

    Профиль и стеклопакет относятся к наиболее дорогим элементам окон. От их качества зависит долговечность и другие потребительские характеристики готовой светопрозрачной конструкции. Поэтому большинство покупателей стремится выбрать окна, изготовленные с использованием профиля и стеклопакетов ведущих производителей. Однако иногда на этих факторах можно сэкономить без ущерба для качества окна.

    Как сэкономить на профиле

    Компания «Московские окна» использует для изготовления окон профиль ведущего немецкого производителя Rehau. Иначе говоря, наши окна сделаны из лучшего профиля на рынке. Однако вы можете экономить, обращая внимание на характеристики профиля и выбирая подходящие опции. Оценивая профиль, обращайте внимание на следующие моменты:

    • Толщина рамы. Производители рекомендуют устанавливать окна с шириной рамы не менее 70 мм. Они объясняют это необходимостью дополнительной теплоизоляции в условиях российского климата. Действительно, в гостиной, детской комнате или спальне лучше устанавливать окна с максимальной шириной рамы. А вот если вы устанавливаете окно на кухне, можете сэкономить и ограничиться профилем с толщиной рамы 58-62 мм.
    • Количество камер. Разделенные перегородками воздушные камеры обеспечивают тепло- и звукоизоляцию окна. Профиль окна жилой комнаты должен иметь как минимум 4-5 камер. Сэкономить можно, если вы ставите окно на кухне, а также в комнате с застекленным балконом. Выбирая трехкамерный профиль, вы экономите несколько процентов от стоимости заказа.
    • Каркас профиля. Он должен быть изготовлен из стали, покрытой антикоррозионным составом, а также иметь толщину от 1,5 до 3 мм. Каркас с максимальной толщиной рекомендуется устанавливать на верхних этажах многоэтажных зданий, а также в регионах, где бывает штормовой ветер. В остальных случаях вам достаточно установить окно с каркасом толщиной 1,5-2 мм.

    Выбирая необходимые вам технические характеристики, вы можете сэкономить на профиле без ущерба для качества.

    Как сэкономить на стеклопакете

    От качества стеклопакета зависят тепло- и шумоизоляционные свойства окна. Если вы хотите сэкономить без ущерба для качества, ответьте на следующие вопросы:

    • Двухкамерный или трехкамерный стеклопакет. Производители утверждают, что для жителей Москвы и области оптимальным выбором является двухкамерный стеклопакет с минимальным коэффициентом теплопередачи 0,7 Вт/м²К. Если вы живете в южных регионах России, где зимой температура воздуха не падает ниже — 8 °C, устанавливайте так называемый стандартный стеклопакет. Он имеет одну камеру, а коэффициент теплопередачи такого пакета составляет 0,34 Вт/м²К. Трехкамерные стеклопакеты — оптимальное решение для северных регионов.
    • Нужен ли инертный газ. Стеклопакеты, камеры которого заполнены инертным газом, обладают лучшими теплоизоляционными свойствами. В условиях средней полосы России утечка инертного газа составляет примерно 2 % в год. Уже через 5 лет эксплуатации стеклопакет теряет 10 % газа, после чего его теплоизоляционные свойства резко уменьшаются. В условиях регионов с сильным сезонным перепадам температуры утечка газа усиливается. Если вы живете в районе с очень жарким летом и морозной зимой, можете сэкономить на наполнении стеклопакета инертным газом.
    • Какой должна быть толщина стекла стеклопакета. Она влияет на шумоизоляционные свойства окна. Для изготовления стеклопакетов используются стекла толщиной 4 и 6 мм. Если ваше окно выходит на шумную улицу, выбирайте пакет с разной толщиной стекол. В остальных случаях достаточно использовать стекла толщиной 4 мм.
    • Нужно ли теплоизоляционное покрытие стекла. Стекла с мягким теплоизоляционным покрытием обладают лучшими потребительскими характеристиками. Они препятствуют потере тепла из помещения в холодную погоду, а также предотвращают чрезмерное нагревание комнату в жаркую погоду. Такие стекла являются самыми дорогими, но вы экономите, выбирая их. Летом вы тратите меньше электричества на кондиционирование помещения, а зимой на использование дополнительных обогревателей.

    Иногда вы экономите, покупая самые дорогие окна

    Не жалейте денег на монтажные работы, фурнитуру, энергосберегающие стекла с мягким покрытием. Выбирайте профиль ведущих производителей, обращая внимание на необходимые вам характеристики. Это поможет вам сэкономить на досрочной замене окон, а также на электроэнергии.

    Покупайте окна в низкий сезон, это позволит вам сэкономить более 10 % от стоимости окна. Спросите у продавца о возможности купить возвращенное окно. Подумайте об установке недорого окна с одинарным остеклением в неотапливаемом помещении.

    4 эффективных совета -Блог TAM.BY

    Пластиковые окна ранее считались чем-то экстраординарным, но теперь это стандарт, который встречается практически повсеместно. О том, как сэкономить на окнах и возможно ли это без вреда для качества, разберемся в нашей статье.

    Установка поздней осенью или ранней весной

    заливка монтажной пеной

    Большая часть граждан предпочитает выполнять установку новых оконных систем в теплую пору года. Это логично, поскольку при монтаже температура в комнатах не будет снижаться, и не придется терпеть неудобства. Установщикам гораздо удобнее работать летом, а погодные условия никак не повлияют на поведение материалов, которые будут применяться для монтажа.

    Но выбор более холодной поры года, когда будет проводиться монтаж, позволит сэкономить 20-30% стоимости окон, установочных затрат. Логика решения – летом услуга пользуется большим спросом, продавцы предлагают собственные условия. С наступлением холодов покупатели реже заказывают окна, производители начинают снижать цену на изготовление, а фирмы, занимающиеся реализацией, – уменьшают стоимость собственной работы.

    При этом необязательно выполнять монтаж при морозе в -20°С, это делают в конце ноября или в конце февраля – начале марта.

    Минимум лишнего

    установка подоконника

    Эффективный способ, как сэкономить на окнах, – избегать излишеств, которые иногда навязывает продавец. Выбирайте качественную фурнитуру и профиль, обходите стороной другие опции, за которые иногда переплачивают. Например, дизайн профиля. Ранее конструкции выпускались исключительно белого цвета, сейчас цветовая палитра – обширная. Помните – за другой оттенок придется доплачивать, иногда большую сумму. Не торопитесь догнать мир изменчивой моды, отдавайте предпочтение традиционному белому цвету.

    Учитывайте материал отделки. Популярный вариант – с деревянной обшивкой. Такое дизайнерское оформление повышает цену, но не добавляет практичности. Деревянная отделка менее надежна, чем пластиковая.

    Работающий метод, как сэкономить на окнах – количество стеклопакетов. Не всегда понадобится максимальное количество оконных камер. Отталкивайтесь от расположения квартиры: если она выходят в тихий спокойный двор, достаточно будет 2-3 камеры, а при выходе на дорогу – придется установить 5 камер. На количестве камер можно и сэкономить, если вы планируете установку окон в комнате с утепленным балконом.

    Существенное повышение цены наблюдается из-за открывающихся створок. Для одной комнаты достаточно установить 1 открывающуюся створку. Также цена формируется от ширины металлопластикового профиля. Есть 2 размера – 70 и 58 мм. Разница между ними мало заметна, а цена – существенно отличается. Поэтому шириной спокойно жертвуйте, просто выбирайте проверенного производителя.

    Дополнительное излишество – широкие подоконники. Они красиво смотрятся, но не несут никакой ценности. Выбирайте стандартные подоконники для небольшой экономии. Для откосов покупайте гипсокартон, тонкий пластик, это дополнительный метод сохранения материальных средств.

    Замена всех окон сразу

    3-хкамерный стеклопакет

    Часто производители предлагают акции для поднятия оборота, увеличения прибыли, предлагая скидки на покупку более двух окон сразу. Лучше не производить замену оконных систем, если нет полной суммы денег. Скопите необходимое количество, а потом заказывайте услугу.

    Правильный выбор компании

    оконный профиль

    Не бросайтесь сразу к первому встречному продавцу. Обзвоните несколько компаний, поищите оптимальное предложение. Не всегда самая разрекламированная фирма гарантирует качественные услуги. Изучите отзывы в сети, расспросите у знакомых.

    Зная, как сэкономить на окнах, удастся подобрать стеклопакеты, подходящие и по цене, и по качеству. Чтобы заказать пластиковые окна в Минске, обращайтесь в каталог TAM.BY.

    Как сэкономить на окнах. Минимум лишнего

    Как сэкономить на окнах. Минимум лишнего

    Эффективный способ, как сэкономить на окнах, – избегать излишеств, которые иногда навязывает продавец. Выбирайте качественную фурнитуру и профиль, обходите стороной другие опции, за которые иногда переплачивают. Например, дизайн профиля. Ранее конструкции выпускались исключительно белого цвета, сейчас цветовая палитра – обширная. Помните – за другой оттенок придется доплачивать, иногда большую сумму. Не торопитесь догнать мир изменчивой моды, отдавайте предпочтение традиционному белому цвету.

    Учитывайте материал отделки. Популярный вариант – с деревянной обшивкой. Такое дизайнерское оформление повышает цену, но не добавляет практичности. Деревянная отделка менее надежна, чем пластиковая.

    Работающий метод, как сэкономить на окнах – количество стеклопакетов. Не всегда понадобится максимальное количество оконных камер. Отталкивайтесь от расположения квартиры: если она выходят в тихий спокойный двор, достаточно будет 2-3 камеры, а при выходе на дорогу – придется установить 5 камер. На количестве камер можно и сэкономить, если вы планируете установку окон в комнате с утепленным балконом.

    Существенное повышение цены наблюдается из-за открывающихся створок. Для одной комнаты достаточно установить 1 открывающуюся створку. Также цена формируется от ширины металлопластикового профиля. Есть 2 размера – 70 и 58 мм. Разница между ними мало заметна, а цена – существенно отличается. Поэтому шириной спокойно жертвуйте, просто выбирайте проверенного производителя.

    Дополнительное излишество – широкие подоконники. Они красиво смотрятся, но не несут никакой ценности. Выбирайте стандартные подоконники для небольшой экономии. Для откосов покупайте гипсокартон, тонкий пластик, это дополнительный метод сохранения материальных средств.

    На что обратить внимание при заказе пластиковых окон. На что нужно обращать внимание при выборе окон

    Пластиковые окна – сложная конструкция, ее эксплуатационные и эстетические характеристики зависят от многих факторов. Чтобы заказать модель, которая подойдет для конкретных условий эксплуатации, нужно узнать обо всем, что влияет на внешний вид и функциональность окон.
    стеклопакеты
    от этих элементов конструкции одновременно зависят сразу несколько самых главных характеристик окон – энергоэффективность, взломостойкость, звукоизоляция, внешний вид и светопропускная способность. стеклопакеты имеют от 1 до 3 внутренних камер, в которые может закачиваться аргон или криптон. использование инертного газа помогает дополнительно повысить уровень шумопоглощения и теплоизоляции окон.
    Виды стеклопакетовИндивидуальные особенностиРекомендации к применению
    Одно- или двухкамерные стандартной модификацииДля производства этих моделей используют бюджетное флоат-стекло толщиной 4 мм с хорошей светопропускной способностьюОднокамерные изделия целесообразно использовать для эксплуатации в регионах с умеренным и теплым климатом, а также в неотапливаемых дачных домиках. Двухкамерные модели рекомендованы не только для повышения энергоэффективности, но и в целях улучшения шумопоглощающей способности окон
    ПротивоударныеПри изготовлении таких моделей применяют термоупрочненное или закаленное стекло разной толщины, а также триплексНеобходимы в детских комнатах, рекомендованы в гостиных, а также во всех окнах на последних и первых этажах
    Энергосберегающие с одной или двумя камерамиТакие модели делают с использованием специальных стекол, которые способны пропускать лучи видимого спектра, задерживать тепловые волныПерспективные модели, которые помогают хорошо сэкономить на отоплении и подходят для эксплуатации во всех климатических зонах РФ
    МногофункциональныеДля изготовления этих стеклопакетов применяются инновационные стекла с комбинированным покрытием, которое работает с двух сторон окна – удерживает тепло внутри комнат, не пропускает солнечную энергию со стороны улицыРекомендованы для применения при большой площади остекления и в помещениях с окнами, выходящими на солнечную сторону
    ВитражныеС внутренней стороны стеклопакета нанесены невидимые нагревательные элементы, которые не влияют на светопропускную способность окон и при подаче электричества выделяют теплоПозволяют одновременно украсить окна и уменьшить количество поступающего света
    С подогревомИзготавливают с применением электрохромных стекол с нанесенным на слоем кристаллов, которые способны затемнять окно. Требуют подачи напряженияНужны для оснащения мансардных окон, плоских люков для кровли, зимних садов, оранжерей, а также других конструкций с большой площадью остекления
    ПротивопожарныеИзготавливаются с применением триплекса и специального прозрачного геля, закачанного во внутренние камерыИспользуются преимущественно во внутренних офисных и торговых помещениях при комплектации межкомнатных перегородок и входных дверей
    ЭлектрохромныеДля производства используется стекло с кристаллическим покрытием, способным при подаче напряжения изменять светопрозрачность оконРекомендованы для комплектации офисных перегородок, а также окон на нижних этажах, в гостиницах и спальнях
    Каждая дополнительная камера и триплекс увеличивает массу стеклопакета в среднем на 40%. Это повышает нагрузку на фурнитуру, поэтому лучше по возможности отдавать предпочтение облегченным моделям с аналогичными характеристиками. Например, вместо 2-камерных обычных стеклопакетов использовать модели с энергоэффективным стеклом и закачанным инертным газом.

    Когда выгоднее покупать пластиковые окна. Когда дешевле ставить пластиковые окна – летом или в зимний период?

    Пластиковые окна считаются сезонным товаром, следовательно, их массовая установка начинается в марте-апреле и заканчивается в сентябре-октябре, в зависимости от региона. Соответственно, цена монтажа колеблется в среднем на 15-25%, к тому же многие фирмы практикуют раздачу подарков и различные бесплатные опции.

    Как сэкономить на окнах. Минимум лишнего

    В этой статье мы рассмотрим реальные плюсы и минусы установки оконных блоков зимой.

    Существует устоявшееся мнение, что зимой окна устанавливать нельзя, поскольку при минусовой температуре окружающего воздуха квартира очень сильно выстуживается, и потом в течение нескольких суток невозможно согреть остывшее помещение.

    Как сэкономить на окнах. Минимум лишнего 01

    На самом деле, открытой квартира будет находиться не больше, чем полчаса, затем монтажники очень быстро закрывают проём плотным материалом.

    Зато отпадает вопрос, когда дешевле ставить пластиковые окна, ведь зимняя установка предполагает значительные скидки. Главное, чтобы температура на улице не опускалась ниже -15 градусов, а погода была безветренной.

    Конечно, в такой установке присутствуют свои особенности. Во-первых, монтаж разделен на два этапа: сначала демонтируется старое окно и подготавливается проём для установки нового, затем устанавливается новый блок.

    Перед началом работ следует максимально освободить комнату для удобства работы сборщиков и монтажников. К тому же электронная бытовая техника может прийти в негодность при понижении температуры, а цветы – замерзнуть. Шторы или жалюзи также снимаются на время работ.

    Что же касается сомнений многих заказчиков по поводу монтажной пены и снижения её качества при пониженной и отрицательной температурах, то в данном случае применяется специальная «зимняя пена», которая отлично заполняет все щели.

    Как сэкономить на окнах. Минимум лишнего 02

    Правда она значительно дороже обычной, и вновь перед хозяевами встаёт вопрос – «когда дешевле ставить пластиковые окна», зимой или летом?

    Конечно, сама установка по вполне понятным причинам стоит несколько дороже летней, но если учитывать предоставляемые скидки на саму продукцию – цена зимней установки получается ощутимо ниже обычной, производимой в тёплое время года.

    Пластиковые окна на что обратить внимание. На что укажет визуальный осмотр стеклопакетов

    Есть несколько признаков, которые при внешнем осмотре стеклопакета укажут на уровень качества изделия. В первую очередь ищите маркировку, которая указана производителем окон в их техпаспорте. Как правило, маркировка содержит логотипа компании, дату выпуска стеклопакета, сведения о применённых комплектующих. При отсутствии маркировки стоит отнестись к стеклопакету перед вами с подозрением.

    Другие очевидные факторы – следует избегать окна с растрескавшимся стеклопакетом, или если на нём замечен скол и прочие дефекты в плоскости либо на торцах. Если при изучении периметра камер заметно потёкшее жидкое вещество-герметик, то рассматриваемый образец явно выполнялся кустарно, с нарушением стандартов производства. О низком качестве скажет и состояние наружного слоя герметика: если в отличных стеклопакетах он идеально выровнен и гладкий, то в поддельных изделиях заметны трещины и неоднородности.

    Не менее важна и геометрическая точность формы, для определения качества изделия производят замеры диагоналей. Если при стороне окна в 1,3 м диагонали отличаются друг от друга свыше, чем на 3 мм, то размеры изделия соблюдены недостаточно точно. В случае со стороной окна до 2,3 м отклонением от нормы станет разница более чем в 4 мм. Чтобы узнать, насколько соответствует стандартам толщина стеклопакета, то применяется штангенциркуль, при этом не допускаются отклонения на миллиметр и более.

    Продолжая изучать геометрическое совершенство стеклопакета, приготовьте угольник – при измерении смещений плоскости стекла отклонение более миллиметра является дефектом, независимо от толщины изделия. Чтобы визуально понять, есть внутри стеклопакета пар и влага, посмотрите сквозь него на свет.

    Все указанные отклонения свидетельствуют о том, что изделие не соответствует стандартам. Обратив внимание на указанные факторы, можно без консультации специалистов гарантированно выбрать идеальный стеклопакет.

    Видео пластиковые окна: как и где сэкономить

    Как сэкономить на пластиковых окнах

    Ассортимент пластиковых окон на рынке сейчас весьма велик. К тому же, постоянно появляются новинки профиля и стеклопакетов. Количество компаний, предлагающих услуги по монтажу, также растет, поэтому у обычного покупателя, желающего поменять окна в квартире или застеклить балкон, возникает масса вопросов. Причем главный из них – как сэкономить, не проиграв в качестве. Где же можно заплатить меньше, а в каких случаях лучше этого не делать?

    Выбор профиля и стеклопакетов

    В зависимости от того, где именно вы будете устанавливать пластиковые окна нужно подбирать эти составляющие. Например, если вы меняете окно на кухне или в комнате, которая выходит на застекленный балкон и еще расположена на южной стороне дома, то вполне подойдет двух-, трех-камерный профиль и однокамерный стеклопакет. Это эконом-вариант, но и он способен обеспечить звукоизоляцию и защитить от сквозняков.

    Другое дело, если ваши окна выходят на оживленную автотрассу и не защищены домами или деревьями от северного ветра. В этом случае нужно выбирать прочный пяти-камерный профиль REHAU и двухкамерный стеклопакет. Они максимально обеспечат защиту и от погодных, и от антропогенных воздействий.

    Вообще, если изучить качество профиля, то он подразделяется на 3 класса. Самый дорогой – премиум, гарантирующий полную звукоизоляцию и отлично удерживающий тепло. Второй – классик, включающий большую часть изделий европейских производителей. Хорошее качество, продолжительный срок службы, средняя ценовая категория. И, наконец, самый дешевый – эконом-класс. Но доступная стоимость вовсе не означает, что такие окна будут плохо выполнять поставленные задачи. Профиль эконом-класса способен служить долго и без проблем.

    Что касается стеклопакетов, то увеличение цены может связано с наличием какого-либо специального покрытия на стекле. Например, защищающего от ультрафиолетового излучения или отражающего тепло обратно в помещение. Если вам не требуется барьер от УФ-лучей, а отопление квартиры или дома не вызывает нареканий, то смысла переплачивать за «навороты» абсолютно нет.

    Осторожно, окна открываются!

    Створки тоже важный фактор, оказывающий влияние на стоимость. Изучая прайсы компаний, предлагающих полное остекление квартир, вы можете заметить, что от их вида может изменяться в ту или иную сторону.

    Самым экономным вариантом будут глухие, то есть те, что вообще не открываются. Такие уместны на балконах или на невысоких первых этажах частных домов, потому что мыть их изнутри помещений невозможно. В кухне с газовой плитой подобная экономия будет небезопасной, так как исключает возможность проветривания. Впрочем, если у вас двустворчатое окно, то одна половина вполне может быть глухой, а вторая открываться.

    Вторая категория по стоимости – простая поворотная створка. И цена здесь доступна, и поддерживать окно в чистоте легко, и свежий воздух впустить можно. Дороже всего стоят поворотно-откидные модели, дающие возможность микропроветривания. Зато они и самые удобные.

    Если в доме есть малыши, то, решив заказать открывающиеся створки, обратите внимание на их безопасность. Необходимо заказывать модели со специальными ручками, которые ребенок не сможет повернуть. Обычно они открываются ключом или имеют большой дорнмас, то есть промежуток от отверстия, где установлена ручка до фальца створки – такое окно открыть гораздо сложнее.

    Стоимость варьируется и от количества створок. Чем их в окне меньше, тем оно дешевле. Так что при желании сэкономить, можно заказать одностворчатую модель.

    Что зависит от фурнитуры?

    Качество работы окна и безопасность. Готовы ли вы экономить на этих двух факторах? Впрочем, можно найти и вполне приемлемый вариант по доступной цене. Немецкая фурнитура, как правило, дороже. Но австрийская не уступает ей по качеству, а стоит дешевле. Так что выбирайте ручки, петли и прочие механизмы, необходимые для безупречного функционирования пластикового окна, произведенные в Австрии.

    Какими бывают откосы?

    Так называется часть стены, непосредственно прилегающая к оконным проемам. Можно заказать их отделку у специалистов компании, которая устанавливает окна либо сделать самостоятельно. Второй вариант будет дешевле, но сможете ли вы добиться высокого качества?

    Сейчас есть несколько вариантов изготовления откосов. Самый недорогой производится с использованием цемента. Но он же самый длительный по времени, потому что нужно дождаться, чтобы материал как следует просох, иначе на нем могут появиться трещины, что не улучшит качество откосов. Незначительно выше стоимость, но быстрее сам процесс будет, если использовать сухие строительные смеси, специально разработанные для подобных работ. Они хорошо сохнут, при правильном нанесении ложатся ровно и не растрескиваются.

    Популярностью пользуется гипсокартон. Выбирая его для отделки откосов, вы получаете результат в кратчайший срок. Цена самого материала невелика, работать с ним легко, окантовка оконных проемов получается идеально ровной.

    Дороже всего обойдутся пластиковые откосы, но зато окна будут выглядеть гораздо привлекательнее, служит такая отделка долго, не требуя покраски или штукатурки. Достаточно регулярно протирать их влажной тканью, чтобы удалить загрязнения – вот и весь уход за ними. Монтируются они быстрее всего, бывают утепленными или нет.

    Нужны ли отливы?

    Наружные элементы защищают помещения от проникновения влаги, так как дождевая вода стекает по ним, не скапливаясь под окном, то есть стена не отсыревает. Стоимость зависит от ширины отливов.

    Как правило, для панельных домов требуются достаточно узкие модели. Так что вам не нужно переплачивать за изделие, слишком сильно выступающее из стены, в которую установлено окно, потому что от излишка в этом случае может ухудшиться качество его службы. Но в толстостенных кирпичных постройках без широких отливов не обойтись, так что придется заплатить больше.

    Что зависит от компании?

    Фирмы, предлагающие производство и монтаж окон недорого – реальность. Как правило, это крупные компании, имеющие собственные цеха. Доступные цены у них – не рекламный трюк, а вполне закономерный процесс. Обычно подобные предложения можно встретить у тех, кто давно работает в этом сегменте рынка.

    Такие фирмы производят качественное и недорогое остекление загородных домов и городских квартир, устанавливают окна в офисах и витрины в магазинах. Их сотрудники без труда могут ответить на любые вопросы, связанные выбором профиля и стеклопакетов, вариантами монтажа и другими факторами, связанными с их деятельностью.

    Есть шанс получить хорошую скидку, заказывая сразу несколько окон. Поэтому выгоднее будет поменять их сразу во всей квартире, а не по одному в течение года. Впрочем, для постоянных заказчиков цены на пластиковые окна также понижаются поэтому, желая сэкономить, лучше обращаться в одну и ту же фирму, меняя рамы и стеклопакеты в городской квартире и через некоторое время на даче или в загородном доме.

    Однако существуют и фирмы-однодневки, обещающие окна и монтаж дешево. Слишком заниженная по сравнению с конкурентами цена должна вызвать опасение, потому что есть шанс попасть на удочку к мошенникам. Как правило, подобные компании используют комплектующие и отделочные материалы очень низкого качества, причем выяснятся все недочеты окон после первого же дождя или похолодания.

    Чтобы застраховать себя от подобной неурядицы, обращайтесь только в те фирмы, что работают в вашем регионе или городе не один год, получая хорошие отзывы от клиентов и дающие гарантию на свою работу. Обычно серьезная фирма заключает договор с заказчиком, где прописываются все нюансы, начиная от качества профиля и стороны, в которую будут открываться рамы, заканчивая гарантийным обслуживанием на определенный срок.

    Также нужно следить за акциями, которые регулярно проводят компании, занимающиеся изготовлением и установкой пластиковых окон. В преддверии праздника или годовщины фирмы есть шанс получить профиль «премиум» по цене «классика». Существуют еще и сезонные колебания стоимости. Например, количество желающих менять окна зимой невелико, соответственно, заказов компания получает меньше и предоставляет услуги дешевле.

    Как сэкономить при установке пластиковых окон

    Производители и продавцы пластиковых окон пользуются не правдивой рекламой для взимания с покупателя дополнительных денежных средств. Чтобы развести покупателя на затраты побольше, навязывают много чего малозначащего и не нужного. Оказывается можно получить желаемое качество, затратив намного меньше.

    Где кроется подвох, от чего можно и нужно отказаться при выборе пластиковых окон, и не переплачивать зря?

    Количество камер в профиле

    Из профиля делают рамы, он представляет из себя металлическую основу в пластиковой оболочке, — довольно прочная и долговечная конструкция. Выпускается крупными производителями, затем поставляется на мелкие сборочные предприятия, где из него нарезают и сваривают рамы по размерам заказчика.

    Важное требование к профилю – энергосбережение. Для этого в нем создают не мене 2-х воздушных камер (по ГОСТ). Но производители не редко делают 5 и более камер, и все потому, что такие конструкции покупатели считают лучшими и готовы переплачивать за них.

    На самом деле найти отличие по утепленности между 3-х камерным (обычным) и 5 – 7 камерным профилем в домашних условиях затруднительно.

    Переплачивать за множество камер не рационально. Если и имеется большее сопротивление теплопередаче у сложных конструкций, то разница не окупится на практике.

    Толщина профиля

    На выбор толщины профиля влияют такие соображения пользователей, как: «чем толще, тем прочнее», а также – «тем теплее». Но для замены малогабаритных окон в домах старой постройки вполне подходит профиль минимально толщины в 60 мм. Это самый дешевый, но тем не менее, работоспособный трех-камерный вариант.

    В новостройках, где средний размер окон чуть больше, рекомендуется для массовой установки толщина профиля 70 мм. В большинстве случаев так и поступают, не переплачивая лишнее за большую толщину.

    Фирмы же могут предложит и «очень прочный», «теплоизолирующий» профиль толщиной в 100 и 125мм. Правда при этом ощутимой разницы с 70 мм в потребительских качествах узреть не получается, но зато цена окошка вырастает на 10 – 20%, что весьма много.

    Фокусы со стеклопакетом

    Стеклопакет, который нам нужен, – двухкамерный, с тремя стеклами. Он обладает вполне достаточным сопротивлением теплопередаче для того, чтобы считаться экономически целесообразным, соответствуя требованиям нормативам по энергосбережению.

    В северных регионах нужен уже трехкамерный вариант. Однокамерный стеклопакет, наиболее дешевый, для большинства условий холодноватый, подойдет для южных климатических зон.

    Поэтому предложение установить тяжелый дорогой трехкамерный стеклопакет, как «супертеплый», лишено экономического фундамента. Это просто требование переплатить.

    Еще способ выкачки денег – «стеклопакеты заполненные аргоном». На самом деле особыми свойствами этот газ не отличается, кроме того, для поддержания его концентрации требуется периодическая докачка, чем еще никогда не занимались, иначе он постепенно заменяется обычным воздухом. На такую уловку продавцов внимание обращать не стоит.

    Толщина стекол

    Стандартная толщина стекла – 4 мм. Прочности хватает для площади застекления в раме стандартных размеров.

    Толщина 5 – 8 мм понадобится лишь для значительно большей площади сплошного безрамочного застекления, которое должно выполняться по отдельному проекту.

    Попытка продать большую толщину стекла чем 4 мм – обман. Даже если это мотивировано борьбой с шумом, ведь толщина самого стекла на шумоизоляцию влияет незначительно.

    Внимание на створки

    Цена на окна в значительной степени будет зависеть от количества открываемых створок и их площади.
    Нужно внимательно оценить необходимость наличия открывающихся элементов.

    Например, на балконном блоке, как правило, ставят только глухие створки, открывается одна дверь. На широком кухонном окне, зачастую поделенном на 3 створки, открывается только одна средняя, а не 2 крайних…

    Оценив необходимость открытия окон, в соответствии с обстоятельствами, можно не мало сэкономить.

    Нужна ли дорогая фурнитура

    Не редко поставщики окон стараются навязать и дорогостоящую фурнитуру с дополнительными функциями, которые не нужны потребителю. Это, как правило, продукция весьма качественная от известных европейских производителей. И стоит она дорого, так что доля у продавцов оказывается весомой. Им есть за что постараться, чтобы убедить клиента на 12 этаж поставить окна с последней степенью защиты против взлома. Нужны ли эти опции и такое качество?

    В несколько раз дешевле окажется фурнитура отечественного или турецкого производства, без особых наворотов, но удовлетворяющая требованию «долго служить в обычных окнах».
    Рассмотрите характеристики фурнитуры, и откажитесь от излишеств…

    Отделка откосов и подоконников

    Если есть желание сэкономить значительно, то можно отказаться от услуг установщиков по отделке откосов, и выполнить эти работы самостоятельно. Дело в том, что установщики обладают, как правило, лишь одним методом отделки откосов после установки окон – с помощью пластика. Это быстро и дорого для клиента.

    При этом интерьер с кособочными платиковыми откосами получается «на любителя». Прочность, долговечность такой отделки не важная.

    Многие замечают, что точно сделанные штукатурные и выкрашенные откосы смотрятся намного лучше. И они практичнее.

    Самостоятельно это можно сделать лишь при наличии значительных штукатурных навыков, умении отделывать штукатуркой углы. А затем создавать ровную поверхность и красить ее….

    Но вызвать стороннего мастер-штукатура для отделки откосов и установки подоконников (так же как и фурнитура — не обязательно немецких), будет все равно дешевле, хоть и займет больше времени.

    Какой бренд

    Производителей профиля для окон условно можно разделить на 3 класса, — «премиум», «средний», «доступный».

    • В премиум сегменте можно выделить Salamander, Thysseen Schuko…
    • Среди середнячков по цене замечены Rehau, KBE, Tryba, Proplex, Krauss, Fenster…
    • Самыми доступными являюстя «Экопласт», «Стройпласт», Plafen, Trocal, например.


    Из какого профиля сделать окошки, решать уже по двум факторам, — что имеется в распоряжении у доступных установщиков, а также по имеющейся денежной наличности.

    Как всегда, оптимально и более выгодно что-то приближенное к среднему ценовому диапазону…

    Сложнее с выбором продавца-установщика от которого в общем-то и будет зависеть качество оконных систем в конечном итоге. Таких мелких компаний и кочующих бригад, пользующихся одним сборщиком, очень много. Кому можно доверить изготовление и установку окон, чтобы они служили долго и безотказно?

    Выбор продавца-установщика

    Лучше всего воспользоваться рекомендациями знакомых, у которых были удачно установлены окна.
    Есть также интернет и отзывы в нем о конкретных региональных компаниях, где люди делятся опытом общения с установщиками и обсуждают нерадивых поставщиков.

    Нет ничего более полезного, чем рассказ о приключениях с установщиками знакомых и не знакомых людей.

    В конечном итоге нужно интересоваться сколько времени занимается изготовлением окон данный производитель, как он оценивает своих замерщиков-установщиков, и какие сертификаты имеются (обязательно проверить на имеющийся профиль) и какие гарантии он дает (обычно 2 – 3 года). Хорошо, если менеджер умеет приятно убедить выбрать именно свою фирму, — просто наличие подобного подхода, хороший признак заботящегося о завтрашнем дне функционера. Но правильного выбора мало, все равно нужно еще и проконтролировать работу прибывших монтажников.

    Обратите внимание

    При установке окон критически важно расположение распирающих клиньев и их качество. Материал должен быть не подверженных гниению и не дающий усадку. Снизу обычно располагают «металлическую кость».

    То же и с расположением точек закрепления к стене с помощью анкеров.

    Если клинья и закрепление вызывают подозрение, то это сразу же нужно обговорить с рабочими и расставить точки над и в этом вопросе.
    Иначе не важно какого качества профиль, он прогнется впоследствии, и…

    Шов заделывается монтажной пеной, материалом, который боится воды и солнечных лучей. Изнутри шов должен ограждаться пароизолятором, снаружи паропропусным ограждением. Обычно бригады не занимаются даже обрезанием монтажной пены, – изнутри откос быстро закрывается пластиком – и все. Поэтому важно самостоятельно все доделать по правилам, иначе пена осыпится и по контуру возникнут сквозняки…

    Качественное пластиковое окно: на чем можно сэкономить

    Коровин Сергей ДмитриевичКоровин Сергей Дмитриевич

    Автор

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    Установка металлопластикового окна позволяет обеспечить в помещении уютную атмосферу (которая не будет омрачаться, к примеру, посторонними звуками, доносящимися с улицы) и комфортный микроклимат. Однако достичь ожидаемых целей можно лишь в случае, если подойти к выбору светопрозрачной конструкции со всей серьезностью. Сегодня купить ПВХ-окна могут граждане со средним уровнем достатка. При этом качество таких изделий прямо пропорционально стоимости: ведь возрастают расходы на изготовление конструкции и материалы.

    Как же приобрести качественные окна и при этом не выйти за пределы выделенного бюджета? Сэкономить при покупке металлопластиковых светопрозрачных конструкций можно различными способами.

    Качественное пластиковое окноКачественное пластиковое окно

    Рекомендации рачительному хозяину

    Каждый владелец дома или квартиры хочет, чтобы в его жилище были установлены теплые окна. Однако если ли смысл переплачивать за количество камер? Для регионов с умеренным климатом оптимальная ширина металлопластикового профиля составляет от 58 до 70 миллиметров. Чем выше среднегодовая температура в местности, тем меньше может быть этот показатель. Кроме того, к примеру, нет особого смысла выполнять остекление балкона или лоджии, используя при этом профиль в 70 мм, если в комнатах смонтирован 58-й.

    Не стоит гнаться и за количеством камер. Современные умные окна могут оснащаться профилем, в котором их число достигает девяти. Конечно, многокамерные конструкции способны обеспечить более высокий уровень комфорта, однако их установка оправдана далеко не всегда. В средней полосе России достаточным является использование:

    • 3-камерного – для комнат, выходящих на южную сторону, во двор или же на тихую парковую зону;
    • 5-камерного – для помещений, окна которых смотрят на север, улицы, оживленные автомагистрали, железнодорожные пути и т. д.

    Сэкономить на покупке металлопластиковых светопрозрачных конструкций можно, установив в различных помещениях окна с неодинаковым количеством стеклопакетов: от одного до трех. Наибольшее их число необходимо в спальне. Это позволит отдыхать после тяжелого дня в спокойной обстановке, не отвлекаясь на посторонние раздражители. Двухкамерные стеклопакеты подойдут для кухни, поскольку здесь температура воздуха обычно выше, чем в других помещениях. Неотапливаемые мансарду или балкон чересчур утеплять не стоит. Здесь можно ограничиться однокамерным стеклопакетом.

    Несколько снизить цены на ПВХ-окна поможет отказ от дополнительной комплектации. Как правило, менеджеры компаний, занимающихся продажей и установкой металлопластиковых конструкций, предлагают в дополнение к ним приобрести козырьки и отливы, а также москитные сетки, жалюзи и подоконники. И если от первых двух отказываться не стоит (поскольку они способствуют отводу воды и предотвращают ее затекание под профиль), покупку остальных изделий можно отложить на более поздний срок. Либо же стоит уменьшить ширину подоконника до минимума.

    Традиционные белые окна «эконом» обойдутся дешевле окрашенных в различные цвета. Кроме того, если в договоре предусмотрено выполнение работ по отделке откосов, возможно, стоит вычеркнуть и этот пункт. При наличии навыков строительных работ придать оконному проему привлекательный внешний вид можно и самостоятельно.
    Влияет на цену металлопластиковых окон и количество фурнитуры, а также ее вид. В этом случае снизить стоимость помогут, к примеру, уменьшение количества створок, отказ от поворотно-откидного способа их открытия и т.д.

    На чем не стоит экономить

    Всем, кто решил заменить окна в своем жилище, следует помнить, что есть моменты, где в стремлении снизить расходы на приобретение ПВХ-конструкций, рисковать не стоит. К ним относятся:

    • Проведение замеров. Выполняя эту процедуру самостоятельно, легко ошибиться. Впрочем, зачастую компании предлагают эту услугу бесплатно.
    • Монтаж. Некачественно проведенная установка способна существенно сократить срок службы окон.
    • Жесткость профиля (тонкий металл не способен выдерживать значительные нагрузки).
    • Качество фурнитуры и уплотнителей.

    Стоит отметить, что заказывать пластиковые окна лучше всего в холодное время года. В этот период компании предлагают своим клиентам весьма существенные скидки.

    Для холодного остекления (алюминий): Provedal (раздвижная и распашная системы), Krauss (раздвижная и распашная системы).


    Пролет стропильной ноги: Стропильная нога: грамотный расчет и размеры – Висячие стропила: сечение, пролет и методы установки

    Стропильная нога: грамотный расчет и размеры

    Завершением строительства любого дома является возведение его крыши, для которой необходима стропильная система.

    В данную систему входят такие составляющие, как стропильные ноги, подкосы, мауэрлат, стойки, нарожники, затяжки, обрешетка, шпренгели и иные элементы, которые дают конструкции крыши прочность и жесткость.


    Из этой статьи вы узнаете именно о стропильных ногах.

    Характеристики стропильных ног

    В различных сооружениях стропильные ноги могут иметь названия накосных или рядовых стропил.

    Их размер выбирается из расчета переменных и постоянных нагрузок, которые будут обязательно оказывать влияние на крышу.

    Если этого не сделать, то стропила могут получиться непрочными, что приведет к разрушению конструкции кровли.

    В крышу дома обязательно должны включаться несущие элементы, основными из которых и считаются стропила.

    Их задача принимать на себя всю нагрузку от других частей кровли, а также дополнительную тяжесть в виде атмосферных осадков.

    Деревянные стропила чаще всего изготовливают из древесины хвойных пород.

    Заготовки обрабатываются специальными составами, которые обеспечивают дереву огнестойкость и защищают его от разных биологических факторов и явлений.

    Нагрузки, которые принимают на себя стропильные ноги можно подразделить на постоянные, временные и особые нагрузки.

    Постоянные представляют собой вес всей крыши строения, временные нагрузки — это вес ремонтного оборудования, рабочих, снега, ветра и т. п.

    Особой нагрузкой на стропила является сейсмическое воздействие.

    Конструкции стропильных ног могут быть разными, но особенно выделяют наслонные и висячие. Основание наслонных стропил – это стены дома.

    Их средней части необходимо упираться в специально сооруженные центральные опоры.

    Такие стропила устанавливаются там, где имеется капитальная стенка, являющаяся несущей или же на установленные промежуточные опоры — столбы.

    Для висячих стропил опорой служит мауэрлат или стены дома.

    Установка данных стропил не предусматривает наличие промежуточных опор.

    Подобная стропильная система подходит для «легкостенных» строений.

    При сооружении кровли возможно комбинирование наслонных и висячих стропил.

    Это делается тогда, когда монтируется единая конструкция крыши, состоящая из нескольких пролетов.

    Если нет промежуточных опор, крепят висячие стропила, а где они есть, устанавливаются наслонные.

    Расчет

    Для того чтобы составить технический проект своего дома, требуется обязательный расчет стропил.

    Есть несколько методов расчета подобных конструкций.

    Идеально доверить процесс расчета грамотным специалистам.

    Как показывает опыт, затраты на их услуги при строительстве кровли быстро окупаются.

    Если вы сами обладаете такими знаниями, а еще подключите к данному процессу интернет, где есть специальные программы и калькуляторы, то без особых проблем рассчитаете стропильные ноги, т. е. их длину и размер.

    Основным размером сечения стропил при возведении домов принято значение 150 х 150 мм.

    Оно с успехом используется для возведения крыш любой формы.

    Длина шага стропильных ног, то есть расстояние между ними, обычно принимается равным одному метру.

    Учитывая вес материала для кровли на кровлю, нужно знать, что популярная ныне черепица является самой тяжелой.

    Это означает, что стропила должны обладать запасом прочности, чтобы удерживать ее долгое время.

    Расстояние между стропильными ногами в этом случае играет немаловажную роль.

    Стропила, которые крепятся только на две опоры, известны как стропильные ноги без подкосов.

    В основном они используются для крыш с одним скатом, имеющих пролет 4,5 метров или для конструкций с двумя скатами с пролетом в 9 метров.

    На сечение бруса, из которого изготавливают стропила, влияет длина стропильной ноги, ее шаг, а также расчет нагрузок на нее.

    Ниже представлены моменты, непосредственно влияющие на выбор сечения:

    • временные и постоянные нагрузки на стропила
    • материал кровли
    • угол наклона ската крыши
    • вид крыши
    • размеры дома, сложность постройки и форма его углов
    • климатические и природные особенности местности, где строится дом
    • качество и надежность материала, из которого возводится дом.

    Крепление стропил к мауэрлату

    Мауэрлат представляет собой краеугольный элемент крыши строения.

    Он равномерно распределяет немалый вес кровли по всем конструкциям.

    Мауэрлат соединяется со стропильными ногами и принимает от них нагрузку.

    Этот элемент бывает цельным и прокладывается по всему периметру крыши.

    Также он может быть кусками по 1 метру и укладываться непосредственно под стропила.

    Под мауэрлат идут только брус, доски и бревна, сечение которых 100 х 100, 100 х 150, или 150 х 150.

    Если в ход идет бревно, то его бок обрезают, пока не будет плотного прилегания к стенке.

    Крепеж стропил к мауэрлату – это очень важный момент при сооружении крыши.

    Еще о схеме стропильной системы четырехскатной крыши.

    Об устройстве слухового окна на крыше по ссылке. Конструкция, монтаж, фотографии вариантов слуховых окон.

    Отзывы о мягкой кровле Шинглас здесь. Устройство, укладка, монтаж, фотографии.

    От того, каким методом крепилась стропильная нога, зависит долговечность кровли при воздействии ветров, снега, мороза и жары.

    Как известно, влажная древесина расширяется, а если на него воздействуют высокие температуры, то оно будет сжиматься.

    Именно поэтому нельзя, чтобы все соединения были жесткими, так как обязательно будут смещения и разрывы.

    Чтобы не допустить этого, следует знать правила крепежа стропил к мауэрлату.

    Существует два способа соединения стропильных ног и мауэрлата – жесткий и скользящий.

    Жесткое соединение исключает воздействие кручения, сгибов, сдвигов и поворотов между частями конструкции.


    Такой результат достигается при креплении уголками с использованием подшивных опорных брусков, а также с помощью выпиливания седла на стропиле, с последующим соединением скобами, гвоздями и проволокой.

    Второй способ закрепления стропильных ног к мауэрлату более распространенный.

    Он предусматривает забивание гвоздей с боков под углом, чтобы они перекрещивались внутри мауэрлата.

    После этого вертикально забивают другой гвоздь, что дает достаточно жесткий узел крепления.

    Обычно для обоих типов крепления используется страховка: стропила соединяются со стеной проволокой-катанкой и анкерами.

    Если угол ската кровли одинаковый во всех местах, то используются однотипные стропила, изготовленные по единому шаблону.

    Некоторые приемы работы

    Чтобы увеличить несущие качества стропил, важно сделать усиление стропильной системы.

    Для этого производится монтаж разгружающих балок, подкосов и двусторонних накладок.

    По итогам практики, стропильные конструкции, выбранные с учетом прочностных характеристик, порой не подпадают под расчеты на прогиб по СНиПу «Нагрузки и другие воздействия».

    Поэтому площадь поперечного сечения нужно делать больше.

    Произвести усиление стропил совсем несложно: можно применить подмогу – дополнительную балку.

    Этот элемент необходимо прикрепить к нижней части стропил в пролете между ними и мауэрлатом.

    Усиление стропильной ноги закрепляется металлическими пластинами с зубцами или же болтовыми хомутами.

    Если стропила уже была усилена с помощью подмоги, то можно увеличить ее длину и увести за край опоры на подкос.

    Тут достигается две цели: мы получаем удовлетворяющий показатель прогиба и проводим усиление опорного узла.

    Чтобы усилить или восстановить поврежденные конструкции, можно воспользоваться следующими способами:

    • Деревянные накладки. Они применяются, если была повреждена одиночная стропила. Накладка из дерева крепится болтами или гвоздями, что приводит к усилению участка кровли.На мауэрлат накладки должны упираться всем торцом, а крепиться к нему с помощью проволочной скрутки.
    • Прутковые протезы. Этот метод применяется, когда произошло массовое повреждение стропильных ног. С помощью временных опор закрепляют поврежденные стропила.Разбирают покрытие и производят выпиливание сгнившей части. После этого, элемент из нового бруса, вставляют в свободное место и делают опору на мауэрлат.
    • Накладки, опирающиеся на балку. Способ подходит для замены гнилого участка на конце стропил или части мауэрлата. Устанавливаются временные опоры и прогнившие элементы вырезаются.В кладку забиваются костыли, куда укладывается метровая балка. После этого на стену или перекрытие кладут кусок лежня такой же длины.Два подкоса, предварительно закрепленные гвоздями крепят к новой балке.

    Кобылки в стропильных конструкциях

    Кобылка – это отрезок доски, при помощи которого удлиняют стропильную ногу.

    Она используется для устройства свесов крыши.

    Кобылка необходима тогда, когда длина доски, из которой изготавливают стропильную ногу, меньше чем требуется для постройки навеса.

    Доски для изготовления кобылки обычно по своей ширине меньше досок, из которых делают стропила.

    Это позволяет уменьшить усилия по выведению линии карниза.

    Когда кобылка подвергается гниению или повреждению, ее гораздо проще заменить, чем всю стропилу, не разбирая крышу.

    Сегодня, когда строительные технологии постоянно совершенствуются, появляются новые методы надежных креплений стропил к мауэрлату, крепления кобылок к стропилам и т. д.

    Чтобы быть в курсе подобных новинок, изучайте новости в области строительства и не бойтесь внедрять инновационные разработки.

    Видео о стропильной системе.

    Что еще почитать по теме?

    Автор статьи:

    Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Размеры стропильной ситемы и её элементов, как правильно рассчитать

    Пусть сооружение стропильной системы кажется довольно простым делом, но оно требует точных математических расчётов. Правильные размеры элементов несущей конструкции не позволят кровле быть хрупкой и спасут хозяина дома от чрезмерных денежных трат.

    Расчёт параметров стропильной системы

    Стропильную систему образуют не только стропильные ноги. В конструкцию входят мауэрлат, стойки, подкосы и другие элементы, размеры которых строго стандартизированы. Дело в том, что составляющим стропильной системы полагается выдерживать и распределять определённые нагрузки.

    Элементы стропильной системыЭлементы стропильной системы

    Элементы стропильной системы простой двускатной крыши — это стропила, прогон (коньковая доска), стойки, лежень, мауэрлат и подстропильные ноги (подкосы)

    Мауэрлат

    Мауэрлат — это конструкция из четырёх брусьев, соединяющая кирпичные, бетонные или металлические стены дома с деревянной несущей конструкцией крыши.

    Брус мауэрлата должен занимать 1/3 места наверху стены. Оптимальное сечение этого пиломатериала — 10х15 см. Но существуют и другие подходящие варианты, например, 10х10 либо 15х15 см.

    Главное, для создания мауэрлата не брать брусья шириной менее 10 см, так как они сильно подведут в вопросе прочности. А вот пиломатериал шириной более 25 см в надёжности сомнений не вызовет, однако будет давить на дом так, что тот в скором времени начнёт разрушаться.

    МауэрлатМауэрлат

    Мауэрлат должен быть уже стены, иначе он будет оказывать на стены чрезмерное давление

    Идеальная длина бруса для основания под стропильную систему равна длине стены. Соблюсти это условие не всегда получается, поэтому мауэрлат позволительно сооружать и из отрезков полностью или хотя бы примерно одинаковых по длине.

    Лежень

    Лежень выступает элементом стропильной системы, который находится в лежачем положении и служит основанием для стойки (бабки) несущей конструкции кровли.

    В качестве лежня обычно берётся брус такого же сечения, как и мауэрлат. То есть оптимальный размер горизонтального элемента на внутренней несущей стене — 10х10 или 15х15 см.

    ЛеженьЛежень

    Размером лежень не отличается от мауэрлата

    Коньковый брус

    Из-за размеров конькового бруса, в который стропила упираются верхним концом, вес крыши не должен выходить за допустимые рамки. Это значит, что для конька требуется брать брус довольно прочный, но нетяжёлый, чтобы под его давлением не прогнулись другие элементы несущей конструкции кровли.

    Наиболее подходящий сосновый пиломатериал для конька крыши — это брус сечением 10х10 см или 20х20 см, как у стоек конструкции.

    Коньковый прогон на стойкеКоньковый прогон на стойке

    Коньковый прогон не должен быть толще стойки стропильной системы

    Кобылка

    Кобылка — это доска, удлиняющая стропило, если оно недопустимо короткое.

    При использовании кобылок стропильные ноги обрезают вровень с наружной стеной. А доски, удлиняющие их, подбирают таким образом, чтобы они образовывали необходимый свес крыши и были не толще самих стропил.

    К длине кобылки обязательно добавляют лишние 30–50 см, которые уйдут на совмещение стропила с дополнительной доской и сделают соединение каркаса и свеса кровли максимально крепким.

    Кобылка в соединении со стропиломКобылка в соединении со стропилом

    По толщине кобылка уступает стропильной ноге

    Стойки

    Стойка — это то же самое, что и центральная опора. Высоту вертикального бруса в стропильной системе принято находить по формуле h = b1xtgα – 0,05. h — это высота стойки, b1 – половина ширины дома, tgα – тангенс угла между стропилом и мауэрлатом, а 0,05 — это примерная высота коньковой балки в метрах.

    Стойки рекомендуется создавать из брусьев сечением 10х10 см.

    Стойка стропилСтойка стропил

    Главное требование к стойкам — устойчивость, поэтому в качестве них выбирают толстые, как лежень, брусья

    Подкосы

    Подкосом называется элемент стропильной системы, который под углом не менее 45° (по отношению к горизонтали среза стен) одним концом монтируется на стропиле, а другим — на затяжке, проложенной в направлении от одной стены дома к другой, вплотную к вертикальной стойке.

    Длину подкоса определяют по теореме косинусов, то есть по формуле a² = b² + c² — 2 x b x c x cosα для плоского треугольника. a обозначает длину подкоса, b — часть длины стропила, c — половину длины дома, а α – угол, противолежащий стороне a.

    ПодкосыПодкосы

    Длина подкоса зависит от длины стропила и дома

    Ширина и толщина подкосов должна быть идентична этим же размерам у стропильной ноги. Это значительно облегчит задачу по закреплению элемента в каркасе кровли.

    Затяжка

    Затяжка устанавливается у основания стропильной системы и играет роль балки перекрытия. Длина этого элемента определяется протяжённостью здания, а его сечение не отличается от параметра стропильных ног.

    ЗатяжкаЗатяжка

    Затяжка по-другому может называться потолочной лагой

    Скользящая опора для стропил

    Скользящая опора или элемент стропильной системы, позволяющий ей приспосабливаться к изменению конфигурации, должен характеризоваться следующими параметрами:

    • длина — от 10 до 48 см;
    • высота — 9 см;
    • ширина — 3–4 см.
    Скользящая опора для стропилСкользящая опора для стропил

    Размер скользящей опоры должен позволять хорошо фиксировать стропила на основании кровли

    Доски или брусья для стропил

    Размер досок, которые станут стропилами крыши с симметричными скатами, определить нетрудно. В этом поможет формула из теоремы Пифагора c² = a²+ b², где c выступает в качестве необходимой протяжённости стропильной ноги, a обозначает высоту от основания кровли до конькового бруса, а b — ½ часть ширины здания.

    Параметры стропил, отличающихся асимметрией, тоже узнают по формуле Пифагора. Однако показателем b в этом случае будет уже не половина ширины дома. Это значение для каждого ската придётся измерять отдельно.

    Длина стропилДлина стропил

    По формуле Пифагора можно вычислить как длину стропил, так и высоту стойки

    Стропилами обычно становятся доски толщиной от 4 до 6 см. Минимальный параметр идеален для строений хозяйственного назначения, например, гаражей. А стропильную систему обычных частных домов создают из досок толщиной 5 или 6 см. Средний показатель ширины главных элементов несущей конструкции кровли — 10–15 см.

    При большом шаге и значительной длине сечение стропил непременно увеличивают. Допустим, когда расстояние между ногами несущей конструкции крыши достигает 2 м, для стропил выбирают сечение 10×10 см.

    На длину стропила влияет степень наклона кровли и протяжённость пространства между стенами, расположенными друг против друга. С увеличением уклона крыши длина стропильной ноги растёт, как и её сечение.

    СтропилаСтропила

    Размер стропил обусловлен величиной зазора между ними

    Таблица: соответствие длины стропильной ноги её толщине и шагу

    Угол стропила

    Величину угла стропила определяют по формуле α = Н / L, где α – это угол наклона кровли, Н — высота конькового бруса, а L — половина пролёта между противоположными стенами дома. Полученное значение переводят в проценты по таблице.

    Уклон стропильной системыУклон стропильной системы

    Как будут наклонены стропила, зависит от двух показателей — высоты конька и ширины дома

    Таблица: определение угла стропила в процентах

    Видео: вычисление размера стропильных ног

    Для каждого элемента стропильной системы существуют усреднённые данные о размерах. На них можно ориентироваться, однако лучше высчитывать параметры стоек, подкосов и иных составляющих несущей конструкции кровли в специальных программах на компьютере или с помощью сложных геометрических формул.

    виды и монтаж для разных форм скатных крыш

    Хороший фундамент – еще не означает, что дом простоит «верой и правдой» на протяжении долгих лет. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система для крыши. Давайте разберемся, как она устроена в случае скатной крыши, каких видов бывает и из каких элементов состоит.

    Содержание материала:

    виды стропильных системСтропильные системы крыши

    Какими должны быть стропила для крыш

    Вот несколько видов стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

    • металлические сложно изменить, но этот материал долговечен;
    • деревянные просты в использовании и изменении, но требуют дополнительной обработки;
    • деревянные двутавровые балки (сделаны из бруса и ОСП) отличаются ровностью при максимальной длине до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
    • железобетонные не поддаются изменениям вообще, но их выделяет длительный срок службы;
    • смешанные или комбинированные системы.

    Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, которые включают в себя прочность, цену, легкость монтажа, возможность небольших изменений, связанных, к примеру, с несоответствующими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В данном материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил — дерево. выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.

    Первое, и самое главное – прочность каждого элемента. Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), крепящиеся параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

    Малая масса. Тяжелая крыша – это крайне плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если же вес кровельной системы большой, то его усиливают металлическим каркасом. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.

    Каким требованиям должно отвечать дерево:

    • 1-3 сорта. Без сколов, сучков и трещин.
    • Элементы из дерева не должны быть менее 5 см. по толщине, и с площадью до 45 кв. см.
    • Максимальная длина бруса из дерева хвойной породы не должна превышать 5-6 м.
    • Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из твердых пород дерева.

    Главные конструкционные элементы стропил

    Любой хозяин, планирующий возведение стропильной системы, обязан быть в курсе, из чего она состоит.

    1. Мауэрлат. Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
    2. Стропильная нога. Задет наклон скату, придает крыше привлекательный вид, надежно закрепляет конструктивные части системы.
    3. Затяжка. Не позволяет «расходиться» ногам. Крепко удерживает их в нижней части.
    4. Прогон. Крепит стропильные ноги в верхней части системы (коньковый прогон) и по бокам (боковой прогон).
    5. Обрешетка. Монтируется строго перпендикулярно относительно балок. Изготавливается из обрезанного бруса или досок.
    6. Стойки/подкосы. «Добавляют» ногам еще больше стойкости.
    7. Свес. Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
    8. Конек. Место, в котором закрепляются скаты.
    9. Кобылки. Создают свес. Необходимы в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.
    Элементы стропильной системыДетали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций крыши

    Давайте разберемся с таким составным элементов стропильной системы, как ферма. Ее делают плоской, и, помимо растяжки, в нее включаются раскосы и сами балки. Закрепляются все эти детали таким образом, чтобы нагрузка на главные конструкции шла вертикально.

    В случае, когда пролет довольно большой, то ферма делается из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – потолок чердака. Точное число ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

    Виды стропильных систем разных типов крыш

    Все варианты конструкций определяются двумя основными видами устройства стропильных систем: висячими и наслонными.

    Висячие

    Идеально подходят для двускатных типов крыш, с небольшими пролетами – до 5 м., без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, которая уменьшает распор конструкции на главные опоры здания.

    висячая стропильная системаКонструкция крыши висячего типа

    Балки висячих стропил расположены внизу – они также играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие были изготовлены из железобетонных конструкций, они также могут быть затяжками системы.

    Важные дополнения:

    • Не стоит использовать ноги в качестве основного опорного элемента для свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что свес имеет ширину не более 1 м.). Нога, при таком решении, передает нагрузку по всей своей плоскости мауэрлату.
    • Когда древесина имеет влажность более 20%, стоит заранее приготовиться к тому, что после высыхания система начнет «ходить». Решение – использовать в качестве крепежей болты, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант – «мощные» крепежные винты.
    • На верху крыши обязательно нужно закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Угол организовывается от мансарды. Нужно это для создания максимально прочной крыши, стойкой к ветровым нагрузкам.

    Наслонные

    Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся на коньковый прогон, внизу – на мауэрлат.

    стропильная система наслонного видаНаслонная стропильная система

    Если пролет более 15 м., то вместо конькового прогона монтируется два боковых, которые дополнительно крепятся на стойки.  В случае, когда будет создаваться чердак, в качестве опоры наслонных балок используют стену.

    Особенности:

    • Любая конструкционная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
    • Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
    • Очень тщательно нужно отнестись к расчету нагрузок на каждый конструкционный элемент.
    • Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
    • Симметрии нужно придерживаться и при монтаже подкосов со стойками.
    • Качественная вентиляция – залог того, что ваша система стропил не сгниет в будущем.
    • В точках соединения элементов с камнем или кирпичем нужна хорошая гидроизоляция.

    В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет различным. Предлагаем изучить различные варианты для наиболее популярных верхних конструкций дома.

    Односкатные крыши

    Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют наиболее простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м. применяется наслонная система. В случае, когда пролеты больше 5 м – дополнительно применяют фермы.стропильная система наслонного вида

    Двускатные

    Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудуется чердак или мансардный этаж. Углы наклона – 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии до 6 м. (относительно друг друга) – монтируют висячие стропила. Для ходовых размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства крыши.

    схема стропил для двускатной конструкции крышиРекомендуемая схема монтажа стропильной системы висячего типа для двускатной крыши

    Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменять (усиливать) конструкцию. В таких случаях необходимо использовать наслонную технологию.

    наслонная стропильная система двускатной крышиВарианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: применение наслонной стропильной системы

    Вальмовые или четырехскатные

    стропила вальмовой крышиПравила устройства стропильной системы вальмовой крыши

    С углами наклона 20-60 градусов, и пролетами не более 13 м. Обязательное условие – внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используются фермы, или же монтируются стропила для крыш наслонного вида.

    Ломанная крыша

    конструкция ломанная крышаМонтаж стропил ломанной крыши

    В нижней своей части может обладать наклоном до 60 градусов, в верхней – пологая. Ввиду этой особенности мансардная площадь становится несколько больше. Используются такие же типы стропил, как и в варианте с четырехскатными крышами. Но, рекомендуется применять фермы.

    Дополнительные элементы

    Для создания максимально прочной крыши, каждая составная часть конструкции должна очень прочно соединяться с каркасом и остальными элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

    Более того, стоит обращать внимание еще и на древесину. Она может растрескаться из-за пересыхания. Поэтому важно создать такую конструкцию, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.

    Раньше все конструкционные элементы стропил закреплялись врубками. Но, это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.

    крепление стропильной системыСпособы крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону

    Так, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и нагели:

    Накладки из металла с атникоррозийным покрытием – еще один вариант крепежей. Они монтируются на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

    1. Небольшой расход на одну единицу древесины.
    2. Простота монтажа.
    3. Высокая скорость закрепления.
    металлический крепеж для стропилПерфорированные элементы крепления: углы, пластины, опора бруса

    Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш

    монтаж стропил двускатной конструкцииСхема установки стропильной системы в случае двускатной крыши

    I – мауэрлат, II – стропильная нога, III – перекрытие.

    Использовать узкие стропильные ноги – «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы не допустить этого, нужно применить специальную решетку – укрепление, в которую входят подкосы, стойки и ригеля. Чтобы создать ее, нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., или использовать пластины из дерева диаметром минимум 13 см.

    Стропила крыши – несущая конструкция скатов. Она состоит из элементов, которые можно соединять между собой ригелями, распорками, стойками и т.п. Материал для опорных балок, помимо наиболее распространенного – древесины, может быть любым – металлом, железобетоном или же смешанным.

    таблица расчета стропилТаблица для расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины

    Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Зависит эта цифра от удаленности ног одна от другой, и числа осадочных нагрузок для конкретной области (расчет проводится отдельно).

    Доска не должна иметь более 5 см в поперечном сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. К примеру, если ваша доска 5 м в длину, то ее ширина не должна быть менее 13 см. Немаловажен и основной материал обрешетки крыши. При его выборе стоит уделить внимание наличию сучков, сколов и трещин. Если найти максимально ровные бруски дерева не получается, то максимальная длина сучков не должна быть более 1/3 толщины древесины.

    Последний шаг монтажа стропил для крыши – надежное закрепление каждого элемента. Скобы и металлические углы – самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве все чаще стали использовать болты.

    Калькулятор расчета длины стропильных ног

    Основу любой конструкции крыши составляют стропила – именно на них впадают основные нагрузки при эксплуатации. Вполне разумно предполагать, что расчет стропильных ног является ключевым моментом при проектировании всей системы.

    Калькулятор расчета длины стропильных ногКалькулятор расчета длины стропильных ног

    А одним из ключевых параметров в этом вопросе становится длина стропильной ноги – от нее зависят в дальнейшем расчет сечения пиломатериала, установка дополнительных опорных элементов и другие особенности конструкции. Чтобы быстро и точно определиться с этим линейным параметром, можно использовать предлагаемый калькулятор расчета длины стропильных ног.

    Цены на крепления для стропил

    крепления для стропил

    Калькулятор располагает определенной универсальностью – подходит для различных типов крыш. Необходимые пояснения будут приведены ниже.

    Калькулятор расчета длины стропильных ног

    Перейти к расчётам

    Как проводится расчет?

    В основу расчетов положена всем известная теорема Пифагора, позволяющая найти длину гипотенузы по известным значениям катетов.

    • Одним из катетов выступает во всех случаях высота конька (конькового узла для шатровой крыши или превышение одного края крыши – для односкатной системы). Калькулятор для расчета высоты конька – по ссылке.
    • Второй же катет зависит от типа стропильной системы. Это хорошо показано на расположенной ниже иллюстрации.
    Расположение стропильных ног в различных типах крышРасположение стропильных ног в различных типах крыш

    1 – односкатная крыша.

    2 – простая двускатная крыша.

    3 – вальмовая крыша.

    4 – шатровая крыша.

    Все эти зависимости учтены в программе калькулятора – необходимо лишь выбрать направление расчета.

    Кроме того, калькулятор позволяет вычислить для вальмовой и шатровой крыши  длину как основных, так и самых длинных – накосных стропильных ног. При этом имеется в виду, что эти системы имеют «классический» тип – шатровая крыша возведена над квадратным зданием, а вальмовая — имеет одинаковые углы крутизны на боковых и вальмовых скатах.

    Рассчитанная длина – от конька до мауэрлата. Если требуется за счет стропил создать еще и карнизный свес кровли, то потребуется удлинение ног или их наращивание кобылками. Определить размер этого удлинения поможет другой калькулятор расчета – по ссылке.

    2016-08-13_154316Чем привлекает и как устроена вальмовая крыша?

    Этот тип крыши обладает и интересным внешним видом, и эксплуатационной надежностью. Об особенностях стропильной системы вальмовой крыши подробно рассказывается в специальной статье портала.

    Стропильная система двухскатной крыши: устройство, узлы

    Главная » Крыша » Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

    В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

    Конструкция стропильной системы двускатной крыши

    Содержание статьи

    В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

    Схема двускатной крыши

    Схема двускатной крыши

    Теперь о составляющих системы и их назначении:

    • Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
    • Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
    • Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
    • Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
    • Лежни  — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
    • Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
    • Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

    В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов  в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

    Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

    Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

    Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

    С висячими стропилами

    Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

    Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

    Виды наслонных систем для разных пролетов между несущими стенами

    Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

    Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

    Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.  Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

    Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

    На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

    Коньковый узел и врубки стропильных ног

    Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

     

    Для мансардных крыш

    Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

    Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

    Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

    Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

    При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

    Для больших домов

    При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

    Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

    Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

    При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

    Прямой и косой прируб для соединения затяжки

    Прямой и косой прируб для соединения затяжки

    Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

    Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

    Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

    Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

    При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

    Как устроена мансардная крыша (с чертежами и схемами) читайте тут. 

    С наслонными стропилами

    В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

    Простейший вариант наслонных стропил

    Простейший вариант наслонных стропил

    Безраспорные схемы и узлы врубок

    Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

    Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

    Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

    Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

    Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

    Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

    Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

    Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

    Вариант крепления стропил без распора на стены

    Вариант крепления стропил без распора на стены

    Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

    Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

    Усиление конькового узла

    Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

    Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

    Варианты стропильных систем со схватками

    Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

    Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

    Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

    К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

    Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

    Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

    Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

    Как сделать двухскатную крышу (фотоотчет) читайте тут. 

    Системы наслонных стропил с подкосами

    В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

    Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

    Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу - безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу - возможные схемы крепления подпорки

    Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

    Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

    Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

    Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

    Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

    Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

    Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

    Системы с подстропильными балками

    Системы с подстропильными балками

    В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

    В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или  расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

    Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

    Крепление стойки в стропильной системе без подстропильного прогона

    Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

    Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

    4 элемента конструкции, виды, инструкция, видео и фото

    На фото - стропильная конструкция — это основа, «скелет» кровли.На фото — стропильная конструкция — это основа, «скелет» кровли.

    Чтобы крыша дома была надежной и к