Category Archive : Своими руками

    Раскладная табуретка своими руками чертежи: Как сделать складной табурет своими руками: чертежи

    Как сделать складной табурет своими руками: чертежи Столярное дело /22-мая,2017,13;18 / 27178 Складной табурет
    Удобный раскладной стульчик всегда пригодится в хозяйстве. Не занимая много места в сложенном виде, он станет находкой как в квартире, так и при выезде на пикник, дачу или рыбалку.
    Понадобилось: деревянные бруски, саморезы, 4 болта со шляпкой 40 мм d 6 мм, лобзик, шуруповерт, дрель, гвозди, молоток, отвертка, шпатлевка по дереву, наждачная бумага, акриловый лак.

    Подготовка деталей для табурета


    Из деревянных брусков сечением 40×20 мм, согласно схеме на стр. 11, вырезал следующие заготовки: 4 перекладины под сиденье, 4 ножки, 6 реек для сиденья, 1 поперечную царгу, 2 маленькие подножные опоры, 2 большие подножные опоры. На каждой перекладине, отступив от одного края 20 мм, просверлил по одному отверстию под болты. На заготовках для ножек наметил карандашом середину и: отступив от нее вверх 30 мм, просверлил сквозные отверстия (см. схему). Торцы ножек и перекладин скруглил с помощью лобзика. Зашкурил все детали стульчика наждачкой. Покрыл их акриловым лаком. Высушил.ход работ по сборке табурета

    Сборка основания


    Сложил заготовки ножек крест-накрест. Совместил сквозные отверстия и закрутил осевые болты (фото 1). подложив между этими деталями (а также и во всех, закрепленных болтами местах) шайбу для лучшего скольжения при дальнейшей эксплуатации (фото 2).

    На заметку
    С помощью небольшой модернизации можно изменить высоту уже собранного стульчика. Для этого дополнительный брусок рейки нужно Вставить
    по центру между рейками сиденья. Стульчик сразу станет на несколько сантиметров выше.

    Затем болтами скрутил верхние торцы ножек с перекладинами под сиденьем, также совместив отверстия заготовок (фото 3). Сначала прикрепил одну перекладину к внутренней ножке (внутри будущего стула), а вторую — к внешней, снаружи (фото 4). Аналогично собрал вторую такую же шарнирную деталь.

    ход работ по сборке табуретаход работ по сборке табурета

    Царга*


    Между внутренними перекладинами под сиденьем зафиксировал саморезами поперечную царгу (фото 5, 6)

    Подножные опоры Сложив конструкцию и отступив от нижних торцов ножек вверх примерно 80-100 мм, закрепил саморезами маленькие подножные опоры на внутренние ножки (фото 7). Затем перевернул стульчик и большие опоры прикрутил к внешним ножкам (фото 8).

    ход работ по сборке табуретаход работ по сборке табурета

    Сиденье складного табурета


    К внутренним перекладинам прибил гвоздями три рейки для сиденья. Фиксировал их по направлению от свободного края перекладины к центру. Затем аналогично прикрепил три оставшиеся детали сиденья к двум внешним перекладинам (фото 9). Шляпки гвоздей заглубил и замаскировал шпатлевкой по дереву.
    ход работ по сборке табуретаход работ по сборке табурета
    Готовый стульчик складывается и раскладывается одним движением (фото 10, 11). К нему в комплект можно изготовить удобный раскладной столик.

    Важно!
    Ось для крепления ножек нужно размечать не по середине, а немного сместив вверх, иначе стульчик может получиться неустойчивым или очень высоким.

    Павел Бойко, г. Могилев.
    Фото Ирины Савосиной

    *Царга — поперечная перекладина, соединяющая ножки столов или стульев, от которой зависит надежность и прочность изделия.

    Как сделать складной табурет своими руками: чертежи

    Оригинальные идеи

    И напоследок – несколько необычных идей по созданию стульев своими руками.

    Если на даче имеются старые пни, можно преобразить их в стулья. Достаточно будет прикрепить к ним сиденья и спинки. При переносе выкорчеванных пней укрепите их основание, оптимальный вариант – использовать брёвна или доски, расположенные крест-накрест.

    Не менее практичная идея – изготовление стула-стремянки. Он чем-то будет напоминать высокий барный стул, но при этом иметь дополнительный и богатый функционал. Достаточно сделать две ступеньки, а вместо третьей закрепить сиденье. Его ширина должна быть примерно вдвое больше, чем у ступеней. Такая этажерка по технологии изготовления близка к обычному табурету, только высокому.

    Другая идея – стул на основе старого бревна. Придётся выровнять его поверхность и приделать спинку, сделав её по формату ближе к откидной. Из минусов такой модели – сложность в контроле высоты. Такой стул вряд ли подойдёт для продолжительного сидения, однако может очень понравиться маленьким детям – он станет для них незаменимой игрушкой.

    Ещё один взгляд на дизайн – максимальный минимализм. Стул можно изготовить в виде незавершенного прямоугольника – нижняя граница, где он соприкасается с полом, останется открытой. Для его изготовления понадобятся только три прямоугольные доски: две из них станут ножками, одна – сиденьем. Такая конструкция очень надёжна в эксплуатации.

    И последний пример – дачное сиденье с неровной модельной спинкой. Доски для её изготовления будут иметь разную длину и несколько отличаться по фактуре и цвету

    Важно найти правильное цветовое сочетание – чередовать и комбинировать светлые (белые, бежевые) и тёмные (серые, коричневые, чёрные) оттенки. Сиденье станет как бы частью или началом спинки

    Подлокотники при таком дизайне можно сделать достаточно высокими. Если стул получится широким, нужно будет «подстраховать» его третьим центральным рядом ножек.

    Как показывает опыт народных умельцев и профессиональных дизайнеров, при изготовлении стула-трансформера прежде всего следует отталкиваться от своей фантазии и не бояться проявлять креативность. Сиденья можно изготовить практически из любых подручных средств. Главное, сделать их максимально удобными, комфортными и надёжными.

    Материалы

    Современные дизайнеры используют для изготовления необычной интерьерной мебели практически любые материалы. На словах это выглядит не так красиво, как в реальности, ведь даже из кучи хлама в умелых руках может получиться шедевр.

    Материал каркаса может быть любым, как правило, это дерево или металл. Основа из массива дерева, безусловно, лучший вариант. Он наиболее практичен. Если основа сделана не из древесины, а из металла, то делают специальные накладки на жесткие ножки, чтобы они не портили напольное покрытие

    Это особенно важно, если стул тяжелый. Он запросто может оставить неприятные, но сложно выводимые следы

    Сделать мебель можно из картона, древесины, фанеры, профильной трубы (профтрубы), поддонов, полипропиленовых труб, ДСП, вагонки, досок, бревна, ЛДСП, бруса, пеньков, покрышек, из подручных средств, эпоксидной смолы, стеклянный и плетеный из лозы.

    Делаем складную модель со спинкой

    Сначала необходимо сделать замеры. Чаще всего они стандартны, поэтому можно использовать готовые чертежи для создания складных стульев.

    Материалы стоит использовать натуральные, они крепкие и долговечные. Выбирайте такие породы дерева: бук, береза, дуб. Не стоит использовать сосну, так как она мягкая и плохо отталкивает воду. Древесина должна быть без сучков и трещин. Подготовить материал к работе можно своими руками. С брусков снимается стружка, затем затирается поверхность – сначала крупнозернистой наждачной бумагой, а потом мелкозернистой.

    Процесс подготовки

    Необходимые инструменты:

    • набор пилок;
    • струбцины;
    • рулетка;
    • строительный угол;
    • шуруповерт или набор отверток;
    • шлифовальная машинка;
    • стамеска;
    • карандаш.

    Материалы для изготовления стульев:

    • бруски из дерева с квадратным сечением со стороной от 30 до 40 мм;
    • доски толщиной 20 мм или многослойная фанера до 10 мм;
    • нагели;
    • винты 5х70 мм с гайками и шайбами;
    • стальной прут диаметром 10 и длиной 360 мм;
    • шурупы и саморезы;
    • клей ПВА.

    После подготовки материалов и инструментов начинается следующий этап – вырезание деталей для стула из дерева. Они все должны быть внесены в чертеж.

    Необходимо вырезать такие детали:

    • 4 ножки из бруса 30х30: 2 длиной 900 мм и 2 – по 500 мм;
    • поперечные связи для ножек из досок 400х50х20 и 340х50х20 мм;
    • основа для спинки

    Аккуратный складной табурет — Сделай сам

    Необходимые инструменты

    • Ручной фрезер.
    • Электрический лобзик с набором пилок для чистового реза по дереву.
    • Шуруповёрт. Он должен быть достаточно мощным, чтобы не пришлось вытаскивать ещё и дрель.
    • Шлифовальная машинка.
    • Длинные струбцины.
    • Рулетка.
    • Карандаш.
    • Прямой строительный угол.

    Мелкий инструмент доставайте по мере необходимости. Хороший набор инструментов всегда себя окупает. Никогда не покупайте дешёвый электроинструмент – он привлекательно выглядит, но пригоден лишь для соревнований по прицельному метанию в мусорный бачок.

    Материалы и фурнитура

    • Петли-бабочки 35х35 миллиметров в размахе, 4 шт.
    • Шпилька 8х250 мм с обоюдной нарезкой резьбы и торцевыми гайками.
    • Нагеля или по-другому «шканты» 8х50 мм.
    • Качественный столярный клей или эмульсия ПВА.
    • Тонирующий лак – под ним древесина бука смотрится особенно «сочно».

    Чертеж складного табурета

    Обработка деталей складного табурета

    Вырезать идеальный круг диаметром 350 миллиметров из бука – не составит труда для человека с твёрдой рукой. Но раскладной табурет, своими руками сделанный, предполагает наличие ручки. Для того, чтобы сделать в нём видную на картинках ручку, необходимо перовое сверло. Возьмите первое попавшееся под руку, диаметром 22 мм, и просверлите им два отверстия в будущем сиденье, выдержав одинаковое расстояние от края окружности.

    Расстояние между центрами примерно 120 мм.

    Соединив их пропилами, получаем удобную ручку.

    Удобная ручка

    • Насверлить отверстий на всю длину паза и выбивать перемычки между ними при помощи тонкой стамески.
    • Просверлить два конечных отверстия (как при фрезеровке) и пропилить между ними «канал» лобзиком. В этом случае придётся покупать специальную пилку для продольного реза.

    Паз во внутренней раме ножек

    Ножки сверху необходимо запилить под углом в 30 градусов. Угол критичен, поэтому если в вашем хозяйстве нет стусла – обратитесь в столярную мастерскую.

    Запил ножек должен проходить строго под углом 30°

    Внимание! Не пытайтесь делать этот угол «на глаз» или «на авось» – он должен быть чётким и ровным, иначе вся работа пойдёт насмарку.

    Снизу ножки лучше просто закруглить.

    Перемычки между ножками ставятся на шканты с клеем. Промажьте полностью прилегающие плоскости и не забудьте капнуть клея в отверстия для шкантов. Стяните детали ножек струбцинами и оставьте до полного высыхания, удалив лишний клей.

    Готовые ножки раскладного табурета

    Сборка складного табурета

    Складная табуретка своими руками собирается строго по размерам, указанным на чертежах. Только в этом случае у вас не возникнет проблем с данной конструкцией. Петли прикручиваются на саморезы 3,5х16 мм.

    Ножки крепятся к сидению на петли

    Из обрезка щита выточите трубочку, закрывающую середину шпильки.

    Трубочка, закрывающая середину шпильки

    Как сделать складной табурет красивым, насыщенного цвета и приятной фактуры? Достаточно несколько раз намочить, а затем высушить все детали, «подняв» таким образом фактуру дерева. Обработайте после этого мелкой (х300) наждачной бумагой, покройте тонирующим лаком минимум дважды, и ваш табурет станет не только удобным, но и стильным элементом интерьера.

    Складной табурет готов

    Источник

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Подписаться
    Табурет из дерева своими руками, самый простой способ

    Всем привет! На этой странице вы найдете подробную инструкцию для создания табурета из дерева своими руками, также на данной странице можно скачать чертежи табурета из дерева.

    В общем создавать будем вот такой табурет из дерева:

    Табурет из дерева своими рукамиОбщий вид табурета из дерева.

    Данный табурет я спроектировал в SolidWorks, если кому интересно как, то смотрим следующие статьи:

    1. Табурет из дерева в SolidWorks
    2. Сборочный чертеж табурет из дерева в SolidWorks
    3. Чертеж ножки табурета в SolidWorks
    4. Чертеж царги табурета в SolidWorks
    5. Чертеж сиденья табурета в SolidWorks

    Детали для создания табурета.

    Табурет состоит из следующих деталей, смотрим схему ниже:

    Табурет из дерева своими рукамиВходящие детали в табурет из дерева

    Для создания табурета понадобится 4 ножки, 4 царги, 4 проножки, 3 детали сиденья и саморезы по дереву.

    Первым делом нужно выполнить все данные детали и подготовить инструменты и саморезы.

    Минимальный набор инструментов: дрель или шуруповерт или отвертка, ножовка по дереву, линейка и угольник или рулетка, сверло диаметром 5мм (можно обойтись и без сверла, прокрутив саморез насквозь), карандаш для разметки.

    Подготавливаем детали для этого используем чертежи деталей, которые можно скачать по ссылке ниже.

    Скачать чертежи для создания табурета из дерева своими руками.

    После создания деталей, переходим к сборке.

    Сборка табурета из дерева

    Сначала соединяем две ножки с помощью царги и проножки и саморезов М5х70.

    Табурет из дерева своими рукамиСоединение двух ножек табурета.

    При этом примерно выдерживаем размер 200мм от верхней плоскости ножек до верхней плоскости проножки и соединяем ножки.

    Табурет из дерева своими рукамиНожки табурета после соединения.

    Далее делаем тоже самое со второй парой ножек.

    Затем полученные два соединения из ножек скрепляем между собой с помощью оставшихся царг и проножек саморезами М5х70.

    Табурет из дерева своими рукамиСоединение всех ножек табурета

    И получаем табурет без сиденья

    Табурет из дерева своими рукамиТабурет без сиденья из дерева.

    Далее, чтобы присоединить к табурету детали сиденья лучше его перевернуть вверх ногами, а сиденья разместить снизу. Так будет удобнее закручивать саморезы.

    Табурет из дерева своими рукамиПеревёрнутые ножки табурета.

    Затем выставляем сиденья и скрепляем их саморезами М5х40 сквозь отверстия в царгах.

    Табурет из дерева своими рукамиПрисоединение сиденья к табурету.

    При этом выдерживаем размеры 25мм от края сидений до царг и ножек. И размещаем среднею деталь сиденья примерно между двумя крайними. По схеме размер 6мм.

    Табурет из дерева своими рукамиРазмеры для соединения сидений табурета из дерева.

    После чего переворачиваем табурет. И на этом табурет из дерева должен быть полностью готов.

    Данная конструкция табурета является наиболее простой и не требует каких-то специальных навыков и инструмента для создания. Поэтому просто выполняется своими руками.

    Табурет из дерева своими рукамиГотовый табурет из дерева своими руками.

    Если вам нужен более презентабельный вид этого табурета, видимые места крепления саморезами в ножках можно закрыть с помощью специальных заглушек, а также покрыть табурет лаком для дерева или же покрасить какой-либо краской. Тут решать Вам.

    Табурет из дерева своими руками. Видео инструкция по сборке!

    На этом все. Буду очень признателен если вы поделитесь данной идеей создания табурета своими руками в социальных сетях!

    Всем пока!

    Деревянные складные стулья своими руками чертежи. Складной табурет своими руками из дерева

    Складной стульчик с тканевым сиденьем , пожалуй, самый простой из всех проектов. Сделать складной стульчик своими руками по силам любому, даже начинающему столяру. Для его изготовления использован всего один типоразмер древесины, что упрощает процесс изготовления складного стульчика своими руками до предела.

    Комплект из складных стульчиков полезно иметь на или даже в , если требуется рассадить большое количество гостей. А для пикника на природе или на — такой, сделанный своими руками складной стульчик, вещь вообще необходимая. В багажник автомобиля можно напихать хоть десяток таких стульчиков, и они не займут слишком много места.

    Складной стульчик, чертежи которого вам предлагаются, оснащен тканевым сиденьем, которое легко можно снять для стирки, а также при хранении или транспортировке.

    Любое сиденье – источник повышенной опасности, и простой складной стульчик – не исключение. Грохнувшись с него, можно не только рассмешить окружающих, но и получить серьезные травмы. Сквозные сучки и расколы в применяемом материале исключены. Крепление элементов: шурупы и клей. Можно использовать круглые деревянные шканты и клей, однако шурупам доверия больше.

    Ткань для сиденья должна быть крепкой и плотной, не подверженной растяжению. Поскольку подобная мебель зачастую эксплуатируется в довольно экстремальных условиях, то лучше при изготовлении складного стульчика своими руками использовать ткань синтетическую, которая меньше страдает от дождей и росы, и которую проще и быстрее можно просушить.

    Тентовая ткань – оптимальный вариант.


    Материал
    ножки 19х38х610мм – 4 шт.;
    верхние планки 19×38х375мм – 2 шт.;
    поперечины наружной рамки 19х38х311мм – 2 шт.;
    поперечины внутренней рамки 19х38х267мм – 2 шт.;
    круглый шкант для фиксации ткани сиденья со стороны наружной рамки 8х343мм – 1 шт.;
    круглый шкант для фиксации ткани сиденья со стороны внутренней рамки 8х286мм – 1 шт.
    Крепёж
    болты 6х50мм – 2 шт.;
    гайки 6мм – 2 шт.;
    плоские шайбы 6мм – 6 шт.;
    шурупы 4х50мм;
    клей для дерева.

    Вырезы ткани для сиденья складного стульчика
    сиденье 686х483мм – 1шт.;
    боковые клапана 584х108мм – 2шт.


    Этапы сборки складного стульчика

    1. Собираем наружную рамку складного стульчика, как указано на чертеже.
    И в этом, и в следующих случаях, заранее сверлим направляющие отверстия для шурупов. Перед соединением элементов в места контактов наносим клей.

    Примечание: Сразу убирайте выдавленные после стяжки элементов излишки клея, чтобы не было проблем при финишной отделке изделия.


    2. Внутренняя рамка складного стульчика полностью идентична рамке наружной, за исключением ширины. Порядок сборки такой же.


    3. Соединяем рамки складного стульчика между собой болтами. Закладываем шайбы между головкой болта и гайкой, и одну – между рамками.


    Шьем тканевое сиденье складного стульчика

    1. Вырезаем из ткани заготовки по указанным ниже размерам.


    2. Складываем заготовку для полотна сиденья по длинной стороне пополам изнаночной стороной наружу, и прошиваем длинную открытую сторону швом с отступом от края примерно 1.3 см.

    3. Аналогично складываем заготовки для боковых клапанов. Прошиваем одну из длинных сторон с отступом от края примерно 1 см, а короткую – с отступом 1.3см.


    Удобный раскладной стульчик всегда пригодится в хозяйстве. Не занимая много места в сложенном виде, он станет находкой как в квартире, так и при выезде на пикник, дачу или рыбалку.

    Понадобилось : деревянные бруски, саморезы, 4 болта со шляпкой 40 мм d 6 мм, лобзик, шуруповерт, дрель, гвозди, молоток, отвертка, шпатлевка по дереву, наждачная бумага, акриловый лак.

    Подготовка деталей для табурета

    Из деревянных брусков сечением 40×20 мм, согласно схеме на стр. 11, вырезал следующие заготовки: 4 перекладины под сиденье, 4 ножки, 6 реек для сиденья, 1 поперечную царгу, 2 маленькие подножные опоры, 2 большие подножные опоры. На каждой перекладине, отступив от одного края 20 мм, просверлил по одному отверстию под болты. На заготовках для ножек наметил карандашом середину и: отступив от нее вверх 30 мм, просверлил сквозные отверстия (см. схему). Торцы ножек и перекладин скруглил с помощью лобзика. Зашкурил все детали стульчика наждачкой. Покрыл их акриловым лаком. Высушил.


    Сборка основания

    Сложил заготовки ножек крест-накрест. Совместил сквозные отверстия и закрутил осевые болты (фото 1). подложив между этими деталями (а также и во всех, закрепленных болтами местах) шайбу для лучшего скольжения при дальнейшей эксплуатации (фото 2).

    На заметку
    С помощью небольшой модернизации можно изменить высоту уже собранного стульчика. Для этого дополнительный брусок рейки нужно Вставить
    по центру между рейками сиденья. Стульчик сразу станет на несколько сантиметров выше.

    Затем болтами скрутил верхние торцы ножек с перекладинами под сиденьем, также совместив отверстия заготовок (фото 3). Сначала прикрепил одну перекладину к внутренней ножке (внутри будущего стула), а вторую — к внешней, снаружи (фото 4). Аналогично собрал вторую такую же шарнирную деталь.


    Царга*

    Между внутренними перекладинами под сиденьем зафиксировал саморезами поперечную царгу (фото 5, 6)

    Подножные опоры Сложив конструкцию и отступив от нижних торцов ножек вверх примерно 80-100 мм, закрепил саморезами маленькие подножные опоры на внутренние ножки (фото 7). Затем перевернул стульчик и большие опоры прикрутил к внешним ножкам (фото 8).


    Сиденье складного табурета

    К внутренним перекладинам прибил гвоздями три рейки для сиденья. Фиксировал их по направлению от свободного края перекладины к центру. Затем аналогично прикрепил три оставшиеся детали сиденья к двум внешним перекладинам (фото 9). Шляпки гвоздей заглубил и замаскировал шпатлевкой по дереву.



    Готовый стульчик складывается и раскладывается одним движением (фото 10, 11). К нему в комплект можно изготовить удобный раскладной столик.

    Важно!
    Ось для крепления ножек нужно размечать не по середине, а немного сместив вверх, иначе стульчик может получиться неустойчивым или очень высоким.

    Павел Бойко, г. Могилев.
    Фото Ирины Савосиной

    *Царга — поперечная перекладина, соединяющая ножки столов или стульев, от которой зависит надежность и прочность изделия.

    • Ручной фрезер.
    • Электрический лобзик с набором пилок для чистового реза по дереву.
    • Шуруповёрт. Он должен быть достаточно мощным, чтобы не пришлось вытаскивать ещё и дрель.
    • Шлифовальная машинка.
    • Длинные струбцины.
    • Рулетка.
    • Карандаш.
    • Прямой строительный угол.

    Мелкий инструмент доставайте по мере необходимости. Хороший набор инструментов всегда себя окупает. Никогда не покупайте дешёвый электроинструмент – он привлекательно выглядит, но пригоден лишь для соревнований по прицельному метанию в мусорный бачок.

    Материалы и фурнитура

    • Петли-бабочки 35х35 миллиметров в размахе, 4 шт.
    • Шпилька 8х250 мм с обоюдной нарезкой резьбы и торцевыми гайками.
    • Нагеля или по-другому «шканты» 8х50 мм.
    • Качественный столярный клей или эмульсия ПВА.
    • Тонирующий лак – под ним древесина бука смотрится особенно «сочно».


    Обработка деталей складного табурета

    Вырезать идеальный к

    Табурет с изогнутыми ножками сделай сам + рисунок | Сделай сам

    Я увидел стул с кривыми ногами от моего товарища столяра. Владимир сразу же посвятил меня в производственный процесс, и я был убежден, что такой стул легко сделать дома с минимальным машинным оборудованием. Достаточно иметь ручную рубанку, ленточную пилу, шлифовальный станок и дрель

    Самое главное — внезапно захотеть стать плотником и стать им!

    Для ног Володя приготовил четыре сосновых бруса размером 75 х 75 мм и нарезал их с четырех сторон до размеров 70 х 70 мм.

    На листе ДВП я нарисовал контур будущей ножки и вырезал его на ленточной пиле. Затем он применил и проследил полученный рисунок попеременно по двум сторонам каждого стержня.

    На ленточной пиле он снял лишнюю древесину с двух отмеченных сторон и получил грубые ноги.

    После забивания соединительных канавок мастер окончательно очистил весь набор изогнутых ножек тонкой наждачной бумагой.

    Четыре правила оказались еще проще. На ухоженной сосновой доске шириной 100 мм и толщиной 20 мм я разметил контуры распорок-царгов и распилил все это на ленточной пиле.

    Запили шипы, сделанные на «ленте» и подрезанные с помощью ручной пилы, шипа.

    Хорошее и долговечное сиденье размером 350 x 350 мм было изготовлено из березовой фанеры толщиной 20 мм.

    Допуски и следы распиловки очищаются шлифовальным станком.

    После пробной сборки и регулировки размеров долото и канавки смазывали шипы и канавки клеем ПВА с помощью зубила и долота и, наконец, стянули ножки с помощью стяжных скоб царгами.

    На следующий день без меня Владимир замазал видимые дефекты, поставил сиденье на четыре угла мебели и покрасил изделие белой краской.

    Я думаю, что следующим летом я повторю урок четыре раза, чтобы обновить мой домашний кухонный гарнитур!


    Смотрите также: Табуретка в восточном стиле своими руками (фото)


    СТУЛ С ИЗогнутыми НОГАМИ С СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ — ФОТО И ЧЕРТЕЖ

    КАК СДЕЛАТЬ ТАБУРЕТ — ВИДЕО

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

    Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»

  • Табурет с узорами своими руками КАК СДЕЛАТЬ КРАСИВЫЙ СТОЛ…
  • Барный стул DIY Барный стул своими руками Столярные изделия …
  • Мягкое сиденье на стуле своими руками (+ фото) Как сделать мягкое сиденье для …
  • Стул с лестницей своими руками Как сделать кресло с лестницей …
  • Как сделать кресло-стремянку ручной работы И стул, и стремянка одновременно делают …
  • Декор шурупов своими руками Как украсить старый винт…
  • Стол из барабана стиральной машины своими руками Как сделать стол своими руками …

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Давайте дружить!

  • «Табурет стремянка» своими руками — чертежи фото | Своими руками

    Лестница-стремянка (например, эта самодельная версия) хороша тем, что в сложенном состоянии не требует много места для хранения. Это может быть быстро предупреждено. Однако сам принцип такой лестницы позволяет строить объект, который постоянно востребован в хозяйстве, например, стул-стремянка .

    Это легко сделать, если подумать, как спрятать под сиденье скользящую ступеньку.

    Встречайте одну из возможных конструкций такого полезного предмета.

    Прежде всего, давайте определимся со стулом. Он должен быть привлекательным и удобным, и, кроме того, соответствовать стилю мебели в комнате, в которой он предназначен для использования. Это может быть кухня и офис с высокими книжными шкафами …

    Выбирая стиль этого наиболее распространенного предмета мебели, стоит рассмотреть механизм продвинутой стадии. Чтобы облегчить вам решение этой проблемы, рассмотрим вариант реализованной конструкции.

    Табурет (рисунок 1), который послужит основой для ступеньки, состоит из пяти частей: двух боковых панелей (часть A) и трех боковых перемычек (часть B). Для них мы выбираем материал, подходящий по цвету (если продукт не имеет цветовой маркировки). Крышка-сиденье будет прикреплена к основанию позже.

    Сложите вместе две прямоугольные заготовки (рис. 2), скрепите их вместе, перенесите на боковую поверхность пакета чертеж будущей боковой стенки, следуя рекомендуемым размерам, и обработайте его в сумке, чтобы получить детали A.

    Начните обработку, выбрав все соединительные слоты. Это легче сделать, пока заготовки имеют прямоугольную форму. во-первых

    вырезать сквозные канавки, которые будут использоваться для соединения боковых стенок с проставками.

    Канавки в верхней части боковых стенок легко режутся с помощью дисковой пилы. Поскольку вырезы находятся на одинаковом расстоянии от краев заготовки, во время распиловки направляющую станка не требуется переустанавливать, а нужно только вращать пакет связанных заготовок.

    Чтобы сделать паз в середине каждой боковой стенки, просверлите основную часть паза и обработайте края долотом.

    Перед тем как отрезать края заготовок, сделайте направляющие канавки в боковых стенках, по которым первая ступенька нашей стремянки будет двигаться под табурет. Поперечная канавка, вырезанная с внутренней стороны каждой стороны (см. Фиг.2), должна быть на 1,5-2,0 мм шире, чем толщина этой ступени.

    Затем боковые стенки можно вырезать, пометив внешний контур.Края боковых стенок должны быть шлифованными и шлифованными. Закруглить углы ног. Для маркировки округления удобно использовать монету в качестве шаблона. Все ребра по бокам (за исключением верхних краев, на которых будет лежать сиденье стула) округляются с помощью фасонного резака или просто снимают с них фаски.


    Ссылка по теме: Стремянка и табуретка — 3 в 1


    В конце работы над боковыми стенками можно приступить к изготовлению соединительных мостов (детали B).По форме и размеру эти три части одинаковы (см. Рисунок 1).

    Рисунок 1. Основание табуретки-трапа:

    А — боковины; Б — поперечные мосты.

    Длина шипов на концах перемычек должна быть равна толщине боковых стенок. Вы можете сделать их немного дольше, а после сборки обрезать их вплотную к боковой стенке.

    В двух верхних перемычках необходимо сверлить из дугообразного выреза и углубить отверстия для винтов, которыми будет крепиться сиденье стула.

    Перед соединением боковых стенок с помощью крестовин необходимо приклеить в направляющих пазах на боковых стенках дюбеля из твердой древесины 06 мм (см. Рисунок 1). Эти дюбели ограничат движение ступеньки. Но об этом позже. При сборке клеевых боковин с перемычками соблюдайте осторожность. Те из них, у которых есть отверстия для винтов, размещают в верхней части основания дугами вниз, а нижняя (центральная) перемычка установлена ​​с дугообразным вырезом.

    Рисунок 2 и 3: Боковая стенка стула-трапа и установка сиденья

    Последний, последний шаг в изготовлении основания стула-лестницы — это крепление сиденья (часть C).Здесь нет ничего сложного. Это просто отрезанная деталь (рис. 3), которую нужно закрепить на клею и шурупах с помощью перемычек.

    Для облегчения перемещения стула в центре крышки сделайте прорезь заранее. Прежде чем прикрепить сиденье к основанию, закруглите нож по всем краям, включая прорезь для руки.


    Смотрите также: Круглый табурет своими руками


    Шаг по сути является маленькой копией основания стула. Единственное отличие заключается в наличии направляющих прорезей в чехле-протекторе.Боковые стенки ступени изготавливаются так же, как ранее изготавливались боковые стенки стула. Разница только в размерах, они указаны на 4 чертеже.

    Рисунок 4: Конструкция нижней базы ступени:

    Д — боковины; Е — поперечные перемычки; F — протектор.

    Боковые стенки ступени D по форме совпадают с боковыми стенками основания А. Их края также скошены и имеют такой же дугообразный вырез снизу.Вот почему на этот раз вам не придется иметь дело с длинными разметками — достаточно поставить боковую стенку основания стула на подготовленную заготовку боковой стенки сцены и обвести контуры.

    Последующие операции точно повторяют то, что мы делали, когда создавали базу.

    Главное, чтобы в конце между стенками стула и боковыми стенками сцены был зазор не менее 3 мм (см. Рисунок 4). В противном случае шаг не пойдет под табуретку. Соберите боковую стенку ступеньки с помощью перемычек.

    После приклеивания опорную базу на этапе, остается сделать, пожалуй, самая трудная часть его, которая требует высокой точности работы, точности и терпения — это фактически первый шаг нашей лестницы (рис 5). Выше мы говорили, что продвинутая ступенька скользит в канавках по бокам стула, поскольку протектор имеет такую ​​ширину и толщину, что он свободно входит в канавки. Но чтобы остановить сцену в крайних положениях, «толкнул-вытащил» дюбели-упоры в канавках

    (Рисунок 6).Однако, если вы не сделаете канавки вдоль боковых сторон доски, дюбели не будут пропускать плату вообще. Канавки легко режутся дисковой пилой. Но теперь шаг будет свободно двигаться вперед и назад. Это может даже быть вставлено в табурет с любой стороны.

    Для остановки нижней ступени в нужных положениях служат передний G и задний H ограничители. Впереди — это два блока, приклеенные к канавкам протектора. Когда ступенька отводится, они засовываются в дюбели по бокам стула и останавливают движение.С обратной стороны мы прикрепим доску, которая закроет пазы (Рисунок 7). Теперь мы не сможем отделить ступеньку от табуретки из-за этого самого приданого.


    Ссылка по теме: Две марширующие лестницы своими руками


    Если функционирование механизма расширения понятно, то остается реализовать его в нашем продукте. Обратите внимание, что если мы устанавливаем передние ограничительные планки во время сборки, мы прикрепляем задний ограничитель платы только с помощью винтов, вкручивая их в панель протектора (рис.8). Это позволит в любой момент, вывернув винты, отсоединить табурет с шагом.

    Табурет стремянка своими руками — чертежи и 5.6.7. и 8

    5. Ступенька лестницы с упорами. Рис. 6. Размещение ступеней ступеней в пазах стула. Рис. 7. Задняя планка. Рис. 8. Смешайте протектор с его основанием.

    Нам остается полностью собрать изделие и проверить его функционирование. Для этого поверните табуретку и положите ее на крышку.Вставляем канавки на место в канавки и крепим упор к нему винтами. Затем вставляем (также вверх ногами) основание ступеньки, крепим его к клею и болтами с разрывом.

    Если ступенька легкая, без заклинивания, вытащена и вставлена ​​на место, то работу можно считать выполненной. Это просто необходимо, чтобы обрезать наш стул-стремянка. Хочешь — покрась, хочешь — покрой прозрачным лаком. Это вопрос вкуса.

    Для покраски необходимо отделить ступеньку от табуретки.Вы помните, что мы не втыкали плату-ограничитель, и поэтому достаточно открутить два винта и выполнить каждую из этих частей отдельно.

    И последнее замечание о появлении нашего творения. Судя по рисункам в статье, сиденье и протектор имеют овальную форму. Но если вы хотите сделать их прямоугольными, то только слегка закруглите их края.

    Табурет лестничный своими руками — все чертежи и фотографии

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

    Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

  • Как сделать самодельное кресло-стремянка И стул, и стремянка одновременно делают …
  • Стул с лестницей своими руками Как сделать стул с лестницей …
  • Табурет с узорами своими руками КАК СДЕЛАТЬ КРАСИВЫЙ СТОЛ ИЗ …
  • Мягкое сиденье на стуле своими руками (+ фото) Как сделать мягкое место для…
  • Табурет с изогнутыми ножками сделай сам + рисунок КАК СДЕЛАТЬ СТОЛ С ИЗГОТОВЛЕННЫМ …
  • Барный стул DIY Барный стул своими руками Столярный …
  • Стремянка своими руками — пошаговое фото и description Как сделать самодельный степ-стул TURNING …

    Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

    Давайте дружить!

  • Складной Ступенька | Деревообработка Project

    Легко построить, очень прочный и чрезвычайно практичный — этот проект имеет целый пакет.

    При установке эта ступенька становится твердой, как камень. Верхний поручень высокой передней рамы обеспечивает удобное удержание руки, чтобы вы могли подняться, чтобы дотянуться до предмета, который вам нужен. Как только вы благополучно вернетесь на уровень пола, табурет можно быстро и легко сложить в компактный профиль для хранения в удобном месте.Ключевым моментом является то, что стул идет вместе в одно мгновение. Здесь нет хитрой «механики», чтобы иметь дело с. Твердые, простые столярные изделия и некоторые общие аппаратные средства являются основными ингредиентами. И мы гарантируем, что этот полезный проект заработает на долгие годы.

    ВЫБЕРИТЕ ПАКЕТ ВАШЕГО ПЛАНА

    Премиум-файлы

    Вы можете загрузить дополнительные приобретенные чертежи, используя ссылку в этом окне.

    ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

    Что вы получаете:

    • 8 печатных (цифровых) страниц пошаговых инструкций
    • Более 30 полноцветных фотографий и иллюстраций
    • Техника для выкладки и резки изогнутых деталей
    • Раскрой диакрам и список материалов
    • Розничные источники для оборудования и материалов

    Примечание. После покупки вы получите электронное письмо с вложением в формате PDF вашего приобретенного плана, а также инструкции для входа в систему, чтобы загрузить план и получить доступ к любым другим связанным файлам и видео, которые все будут расположены на этой странице.

    Рекомендации по продукту

    У нас пока нет ссылок на расходные материалы и оборудование для этого конкретного проекта, но вот некоторые другие продукты, которые могут вас заинтересовать. (Мы можем получать комиссию при использовании наших партнерских ссылок. Однако это не влияет на наши рекомендации.)

    Похожие планы Вудсмит


    ,
    Табурет складной или тумбочка Табуретка для музыканта или художника. Складной

    Обратите внимание, что в будущем предложение будет включать несколько аскетических изменений в дизайне, которые еще не изображены на изображениях. Я представляю вам «LOB UP». Складной стул или тумбочка с целью и отношением !! Этот дизайн уникален для Timber Dimensions.

    «LOB UP» — это уникальный австралийский термин для прибытия без предварительного уведомления. Заходить на друга при прохождении.

    Этот список предназначен для одного стула.

    Универсальность этого предмета мебели позволяет ему выполнять множество функций. Запасное место для тех неожиданных гостей, приставной столик в гостиной или на палубе. На 340 мм (около 13 3/8 ”) достаточно места для двух стаканов, бутылки вина и тарелки с закусками. Эта часть также хорошо работает в качестве минималистской тумбочки. Места для часов, напитка и книги более чем достаточно. Журнал будет хорошо вписываться в область, где ноги скрещиваются.

    Это изделие изготовлено вручную из массива викторианской древесины ясеня.

    Вот ссылка на YouTube о том, как один Архитектор использовал продукт. https://youtu.be/l3yHLikvjPU

    Складывается для хранения и может быть повешен на стене отверстием в верхней части. Который предназначен для дуэли, ношения и подвешивания. Я могу предоставить настенное устройство для подвешивания одного или двух стульев. Я делаю это в тех же видах, которые используются в стуле. Отправьте мне разговор, и мы сможем обсудить требования и цены. Доступны 2 варианта верха: либо полностью круглая верхняя часть сиденья, либо верхняя часть сиденья со скошенным краем.Согнутый край хорошо гармонирует с изгибами внизу ног, когда сиденье сложено ровно. Некоторые говорят, что это можно назвать «Табурет мальчика».

    Петли из цельной латуни, изготовленные на заказ по моей спецификации. Петли оттянуты в вершину так же как ноги, как хорошая практика. Застежки и шарнирные штифты выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает длительный срок службы и приятный внешний вид с течением времени. Эта версия имеет высоту 615 мм.

    Эта модель является огромным достижением в дизайне.Я делал этот продукт в течение ряда лет, и со временем детали дизайна превратились в предмет, который вы видите здесь для продажи. Другие делали подобные вещи в истории, но никто не решил дизайн, как я.

    Гладкое гладкое действие на этом крепком стуле великолепно. Это больше инженерия, чем изготовление мебели.

    Нежные изгибы в нижней части ног «облегчают» внешний вид и обеспечивают стабильный контакт с полом. Обратите внимание, что рисунки зерен на стуле, которые вы получаете, могут отличаться от приведенных на фотографиях в связи с природой материалов, из которых сделан стул.

    Каждая табуретка отшлифована вручную, чтобы обеспечить выделение красивых узоров на цельной древесине, а затем нанести 2 слоя высокопрочного высококачественного масла / воска.

    Коммерческое количество этого товара, 10 или более, возможно для операторов пабов, клубов, виноделен и т. Д. Я также могу выгравировать логотип вашего бизнеса в верхней части. Применяются минимальные количества. Срок поставки для коммерческих объемов составляет примерно 30 — 60 дней.

    Внутренняя доставка включена в цену.Доступна доставка по всему миру.

    Сделано с любовью, в моей мастерской, для меня, для вас.

    ,

    Как шпаклевать потолок своими руками видео из гипсокартона: Как шпаклевать потолок из гипсокартона: пошаговая инструкция – Как правильно наносить финишную шпаклевку на потолок из гипсокартона видео

    Финишная шпаклевка гипсокартонного потолка своими руками

     

    Шпаклевка потолка фотоФинишная шпаклевка гипсокартонного потолка видео.

    Шпаклевка потолка применяется как самостоятельный вид отделки и под дальнейшее окрашивание либо побелку. Мы уже рассказывали как выполняется шпаклевка стен своими руками с видео примером и описанием процесса, посмотрите. Для начала, требуется подготовить потолок к работе. Для этого необходимо очистить его от старой краски или штукатурки. Теперь следует оценить состояние потолка. Для этого прикладываем к нему строительный уровень. Величина зазоров должна быть не более 25 мм, если это условие не выполняется – стоит подумать о том, чтобы зашить потолок гипсокартоном. Также рекомендуют в таких случаях использовать армирующую сетку, металлическую или из синтетических материалов. Если неровности не превышают 5 мм – можно обойтись без предварительного оштукатуривания, а заниматься непосредственно шпаклевкой. Отдельные неровности можно удалить с помощью перфоратора.

    Рассмотрим вариант с оштукатуриванием. Разводим готовую смесь по инструкции изготовителя. Берем два шпателя – большой и маленький. Маленьким шпателем равномерно наносим штукатурку на большой, а большим – непосредственно на потолок. Помните – чем меньше угол между шпателем и потолком, тем больший слой штукатурки можно нанести. После окончания этого этапа штукатурка должна полностью высохнуть. Обычно это не занимает более суток. Теперь следует затереть неровности с помощью абразивной сетки или шлифмашинки. На подготовленной данным образом поверхности проводится только финишное шпаклевание. Если же удалось обойтись без предварительного оштукатуривания, то на поверхность потолка следует нанести специальный грунт глубокого проникновения. Это защитит потолок от грибка и поспособствует лучшей адгезии материала. На видео примерах ниже хорошо продемонстрированы следующие действия.

    Видео:

    Приступаем непосредственно к шпаклевке потолка из гипсокартона или отштукатуренного своими руками. При разведении сухой смеси надо учитывать, что если в ее состав входит гипс, то время высыхания уменьшается до 40 минут. Смесь необходимо тщательно вымешать, чтобы не было комков и камешков. Для стартовой шпаклевки это не критично, но для финальной – строго обязательно. Для нанесения ее на потолок также используется два шпателя. Следует избегать образования наплывов. Снимая излишки смеси, шпатель следует удерживать вертикально. Рекомендуется начинать работу от стен. После окончания также надо дождаться полного высыхания – примерно 6 – 8 часов.

    Теперь разводим финишную шпаклевку. Для помещений с повышенной влажностью используют смеси на основе цемента, для остальных – на основе гипса. Наносить ее необходимо тонким слоем, буквально только чтобы скрыть оставшиеся неровности. После высыхания потолок затирают абразивной сеткой. Для защиты обязательно применяйте очки и респиратор.

    Шпаклевка потолка и советы выбора инструмента, для быстрой работы

    Видео:

     

    Супер строй показывает как они делают штукатурку и шпаклевку потолка своими руками.

    Специально для сайта ремонт своей квартиры.

    Как шпаклевать потолок из гипсокартона своими руками: видео и фото

    Гипсокартон в настоящее время стал довольно популярным облицовочным материалом, но, как известно, сам гипсокартон не может быть заключительным этапом в отделке. На гипсокартонные листы кладут керамическую плитку и клеят обои, а ещё чаще применяется такой вид отделки, как шпаклевка потолка из гипсокартона.

    Если вы научились монтировать гипсокартон на стены и потолок, то сможете научиться и шпаклевать по гипсокартону, как по стенам, так и по потолку.

    Шпаклевка потолка из гипсокартона своими руками

    Шпаклевка потолка из гипсокартона своими руками

    Инструменты для шпатлёвки

    Тёрка, шпателя, наждачная бумага и строительное правило (фото смонтировано)

    Тёрка, шпателя, наждачная бумага и строительное правило (фото смонтировано)

    Обратите внимание на фотографию, и вы увидите, чем правильно шпаклевать потолок из гипсокартона. Сразу можно сделать оговорку, что опытному мастеру из всех этих инструментов понадобится только два шпателя – большой (40-50 см) и маленький (10 см) – этого вполне достаточно, чтобы зашпаклевать потолок, так как профессионалы делают поверхность зеркально гладкой без дополнительного ошкуривания поверхности.

    Но, так как мы собираемся только учиться, то нам пригодится и строительное правило, и специальная тёрка с зажимами для наждачной бумаги или шлифовальной сеточки.

    Специальная низкооборотистая дрель с миксером

    Специальная низкооборотистая дрель с миксером

    Подбирайте размер миксера по мощности вашей дрели, так, если для специальной дрели подойдёт практически любой миксер, который влезет в ведро, то для обычной дрели это будет серьёзная перегрузка, и она может сгореть. Поэтому для обычной дрели используйте самый маленький миксер (его будет достаточно).

    При выборе миксера не перепутайте миксер для размешивания краски с нужным вам миксером для шпатлёвки.

    Совет. Если вы пользуетесь обычной дрелью, то даже на минимальных оборотах дрель будет вращать миксер достаточно быстро, чтобы он разбрызгивал раствор по окружности.

    Для того чтобы этого не происходило – переключите реверс, чтобы миксер вращался против часовой стрелки.

    Шпатлёвка потолка

    Подготовка

    Не следует набирать полное ведро, чтобы раствор не разлетался по комнате

    Не следует набирать полное ведро, чтобы раствор не разлетался по комнате

    • Итак, мы учимся, как правильно шпаклевать потолок из гипсокартона своими руками и для начала научимся размешивать раствор шпатлёвки.
    • Для размешивания раствора наберите 1/3 часть ведра воды и постепенно засыпайте в неё шпатлёвку, одновременно размешивая её миксером. Добавлять шпатлёвку следует до получения консистенции очень густой сметаны.
    Готовый раствор шпатлёвки должен быть похож на очень густую сметану

    Готовый раствор шпатлёвки должен быть похож на очень густую сметану

    • Клейкая лента для швов

      Клейкая лента для швов

      Размешанный раствор оставьте на 5 минут, а затем взбейте ещё раз. Учтите, что перебивать раствор после этого уже нельзя, так как нарушится молекулярная структура смеси и, во-первых, шпатлёвка долго не будет схватываться, а, во-вторых – застывший раствор утратит прочность.
      Поэтому весь замешанный раствор следует вырабатывать за один раз или выбрасывать.

    • Для такой работы, на поверхность ГКЛ нанесите грунтовку. Вы можете сделать это либо малярным валиком, либо маклавицей.
      Грунтовок для шпатлевки есть очень много, поэтому мы не будем на них сосредоточиваться. Дайте грунтовке высохнуть (в зависимости от микроклимата комнаты для этого может понадобиться от 1 до 3 часов).
    • Шпаклевка потолков требует, чтобы сначала вы заделали все швы на стыках листов ГКЛ и на соединении с сопряжённой стенкой, также нужно заделать все шурупы, которыми прикручены ГКЛ. Для заделки швов наклейте на них сначала клейкую ленту в виде сеточки, а затем заделайте шов шпатлёвкой (читайте также о создании многоуровневых потолков из гипсокартона). Заделка шва лентой

      Заделка шва лентой

    Фугенфюллер в упаковке

    Фугенфюллер в упаковке

    • Можно, не пользуясь клейкой лентой, заделать швы фугенфюллером. Это будет немного дороже, зато быстро и надёжно. Такая шпатлёвка обладает большой жёсткостью и прочностью.
    Перед шпаклёвкой нужно заделать все швы и шурупы

    Перед шпаклёвкой нужно заделать все швы и шурупы

    • После заделки швов дайте потолку просохнуть до следующего дня. Если вы пользовались клейкой лентой – проследите, чтобы нигде не торчали нитки, а если найдёте их – обрежьте строительным ножом.
    • К вашему вниманию на странице размещён видеоролик «Как шпаклевать потолок из гипсокартона», но, помимо этого, ниже вы ознакомитесь с детальной информацией о том, как правильно шпаклевать потолок из гипсокартона своими руками. Всё расписано по шагам.
    • Для работы будем сразу использовать сатен-гипс или финишную шпатлёвку, так как у нас будет достаточно тонкий слой, благодаря ровной поверхности гипсокартона.
      Имейте в виду, что в данном случае сразу проводится финишная шпаклевка потолка.
    • Итак, нам нужно размешать ведро раствора финишной шпатлёвки по инструкции, данной выше и нанести слой на всю площадь обрабатываемого потолка на кухне или в другом помещении.
      -Делать это нужно следующим образом: малым шпателем достаёте из ведра раствор шпатлёвки и наносите его на большой шпатель, распределяя шпатлёвку по всей длине большого шпателя.

    Приступаем к шпаклёвке потолка

    Растягиваете раствор по потолку большим шпателем

    Растягиваете раствор по потолку большим шпателем

    • Наносите большим шпателем шпатлёвку на поверхность и растягиваете её по всей плоскости, стараясь выдерживать одинаковый слой примерно 1-2 мм.
      Делать это следует быстро, так как зашпаклевать потолок нужно сразу, одним разом, чтобы не было трещин.
    Нивелируйте свою работу строительным правилом

    Нивелируйте свою работу строительным правилом

    • Так как у вас ещё нет опыта, то вам лучше нивелировать свою работу строительным правилом, срезая лишний слой конусообразной частью инструмента (правило следует постоянно мочить в воде). С правила снимаете срезанную шпатлёвку малым шпателем и сбрасываете её назад, в ведро.
    • Дайте потолку высохнуть до следующего дня и все разводы, оставшиеся от работы шпателем, аккуратно соскребите тем же малым шпателем, держа его, как стамеску и как бы срезая их. После этого основная шпаклевка гипсокартонного потолка практически закончена и вам следует дождаться полного высыхания потолка.

    Шлифовка потолка

    Шлифовка потолка после шпаклёвки

    Шлифовка потолка после шпаклёвки

    Если вы шпаклевали потолок в первый раз в жизни или даже во второй или в третий – вам никак не обойтись без шлифовки потолка, так как при всём вашем старании на потолке останутся разводы, хотя вы и удаляли их уже сначала строительным правилом при нивелировании, а затем подчищали шпателем.

    Теперь вам нужно дождаться полного высыхания потолка и на это может уйти от 4 до 7 дней – всё будет зависеть от влажности и температуры воздуха в помещении.

    Некоторые закупоривают комнату, считая, что сквозняки могут как-то повредить шпатлёвку, но это не обои и не побелка, поэтому смело проветривайте комнату, как можно лучше.

    Полное высыхание шпатлёвки можно определить по цвету поверхности – если на ней исчезли тёмные пятна, и вся поверхность стала ровного матового цвета – значит, потолок высох и его можно шлифовать. И начинать покраску.

    Совет. При шлифовке потолка обязательно пользуйтесь защитными очками и респиратором. Если нет респиратора – используйте марлевую повязку.

    Заключение

    Такая работа, как шпаклевка потолков, сделанных из гипсокартона, дело довольно несложное, но требующее определённых навыков и умения. Будьте уверены, что через некоторое время вы сможете шпаклевать без строительного правила и шлифовки поверхности.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

    Шпаклевка потолка своими руками — пошаговая инструкция!

    Шпаклевание является неотъемлемой частью качественного ремонта. Это самый простой и удобный способ выровнять поверхность. Процесс нанесения шпаклевки требует определенного мастерства, но научиться не так и сложно. При самостоятельном проведении ремонтных работ шпаклевка потолка своими руками выполняется в несколько этапов и во многом зависит от правильной подготовки поверхности.

    Шпаклевка потолка своими рукамиШпаклевка потолка своими руками

    Что нужно знать о шпаклевке

    Шпаклевочная смесь быстро схватывается, поэтому ее нельзя готовить в больших количествах. Чтобы правильно нанести раствор на потолок, нужно распределять его точными размеренными движениями, удерживая шпатель под углом к поверхности. С первого раза аккуратно это сделать вряд ли получится, а потому желательно потренироваться на куске фанеры, гипсокартона или участке стены в подсобном помещении. Высохшая шпаклевка хорошо поддается шлифовке, что дает возможность легко исправить дефекты в работе.

    ШпаклевкаШпаклевка

    Шпаклевка делится на стартовую и финишную, кроме того, она может иметь различные добавки, которые повышают прочность покрытия, увеличивают его влагоустойчивость. Основной выравнивающий слой состоит из стартовой шпаклевки, имеющей крупнозернистую структуру. Финишную шпаклевку с более мелкой текстурой используют в качестве последнего верхнего слоя, позволяющего добиться почти идеальной гладкости.

    С помощью шпаклевки можно выровнять участки потолка с перепадом по высоте до 50 мм. Если неровности больше 5 см, требуется предварительное оштукатуривание потолка. Наносить раствор толстым слоем нельзя, иначе поверхность покроется трещинами. Лучше обработать проблемный участок в 3-4 захода, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя. Для помещений с высокой влажностью рекомендуется использовать водостойкую шпаклевку.

     РасчетРезультат
    Средняя толщина слоя штукатурки, планируемого к нанесению, см0,6 (не меньше min)+4+2 = 6,6
    6,6 : 3 = 2,2
    2,2
    Расход на 1м2, кг8,5 х 2,2 = 18,718,7
    Расход на потолок, кг20 х 18,7 = 374374
    Необходимое количество мешков сухой штукатурной смеси, мешков штук374 : 30 = 12,513

    Подготовительный этап

    Инструменты, необходимые для шпаклевкиИнструменты, необходимые для шпаклевки

    Инструменты и материалы

    В процессе шпаклевания потребуется:

    • сухая шпаклевочная смесь;
    • емкость для замешивания;
    • строительный миксер;
    • металлические шпатели;
    • валик или кисть для грунтования;
    • наждачная бумага;
    • грунтовка глубокого проникновения.

      ШпаклевкаШпаклевка

    Шпателей достаточно и двух – широкого (400-500 мм) и узкого (70-100 мм), но хорошо, если дополнительно имеется и угловой, которым удобно шпаклевать швы между потолком и стенами. Сухую смесь рекомендуется покупать с небольшим запасом, чтобы при необходимости исправить возможные дефекты.

    Подготовка потолка

    Очистка потолка шлифмашинкойОчистка потолка шлифмашинкой

    Шпаклевку нужно наносить на сухую и очищенную поверхность, а потому с потолка удаляют все до самого основания. Удалить обои и старые слои штукатурки можно с помощью воды: потолок обильно увлажняют и оставляют на 10-15 минут. После этого шпателем поддевают край покрытия и снимают его без особых усилий. Краску удалить сложнее, для этого потребуется перфоратор. Если потолок был окрашен недавно, и краска держится очень прочно, можно не снимать этот слой, а просто зачистить наждачной бумагой видимые неровности.

    Грунтовка потолаГрунтовка потолка

    После удаления покрытия потолок обязательно нужно протереть чистой тряпкой, а затем хорошенько прогрунтовать, наибольшее внимание уделяя углам и стыкам. Грунтовка не только воспрепятствует развитию плесени, но и увеличит сцепление шпаклевочного слоя с основанием. Если в перекрытиях имеются сквозные щели или трещины, а также глубокие выемки, их нужно заделать раствором до обработки потолка грунтовкой.

    Заделывание потолочных швов перед шпаклевкойЗаделывание потолочных швов перед шпаклевкойПри помощи шпателя, сетку необходимо разровнять по шву, слегка придавливая, чтоб шпаклевка прошла сквозь дырочкиПри помощи шпателя, сетку необходимо разровнять по шву, слегка придавливая, чтоб шпаклевка прошла сквозь дырочки

    Технология шпаклевания потолка

    Размешивание шпаклевки в ведреРазмешивание шпаклевки в ведре

    Замешивание шпаклевки

    Замешивание шпаклевкиЗамешивание шпаклевки

    Берут подходящую емкость и высыпают в нее шпаклевку, а потом небольшими порциями добавляют воду комнатной температуры. Миксером размешивают раствор до густоты сметаны, тщательно разбивая комочки. Для выравнивания бетонного потолка готовят стартовую шпаклевку, а для работы с гипсокартонным потолком следует сразу замешивать финишную. Начинать выравнивание нужно сразу после приготовления раствора, иначе он начнет отвердевать.

    Нанесение смеси на бетонную основу

    Шпаклевка бетонного потолкаШпаклевка бетонного потолка

    В одном из углов помещения устанавливают стремянку. На широкий шпатель накладывают узким рабочую смесь по ширине лезвия. Основная масса шпаклевки должна находиться ближе к кромке лезвия, чтобы удобнее было ее наносить. Приставляют шпатель к поверхности под небольшим углом и, равномерно прижимая лезвие, наносят шпаклевку. Движения удобнее всего производить перед собой слева направо; если вести шпатель от себя или к себе, не так хорошо видно толщину слоя.

    Шпаклевка потолкаШпаклевка потолка

    На участках с заметными выемками смесь накладывают чуть толще, чтобы за 2-3 раза полностью сровнять дефекты. Излишки раствора снимают тем же шпателем. Если во время работы кое-где образовались утолщения или остались следы от шпателя, и уже успели застыть, не стоит пытаться исправить с помощью новой порции шпаклевки или сдирать огрехи шпателем. Так можно только сильнее повредить покрытие и прибавить себе работы. Когда весь потолок будет покрыт слоем шпаклевки толщиной 2-3 мм, его оставляют до полного высыхания.

    ЗатиркаЗатирка

    Сухой потолок обрабатывают наждачной бумагой или специальной абразивной сеткой, для удобства используют ручную шлифовальную машинку. Чтобы не пропустить мелкие выступы, необходимо заранее позаботиться об освещении: весь потолок должен хорошо просматриваться с любого угла. В процессе ошкуривания появляется много пыли, поэтому по завершению шлифовки поверхность рекомендуется протереть слегка влажной тряпкой.

    Количество слоев прямо зависит от ровности потолка. Если дефектов очень мало, достаточно будет нанесения двух слоев стартовой шпаклевки и 1-2 финишной. В случае, когда потолок слишком неровный, потребуется 3-4 слоя стартовой смеси. Перед нанесением финишного слоя обязательно еще раз ошкурить всю площадь потолка и протереть ее от пыли. Этот последний слой должен быть самым тонким; шпатель лучше удерживать почти под прямым углом к поверхности, сильно прижимая во время движения. Ошкуривать финишный слой нужно мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы не оставлять царапин.

    Шпаклевка потолка своими рукамиШпаклевка потолка своими руками

    Шпаклевание гипсокартонного потолка

    Гипсокартонный потолок отличается гладкой и ровной поверхностью, но при этом имеет многочисленные углубления от крепежей и швы. Часто гипсокартонные конструкции являются многоуровневыми, что предполагает наличие углов. Шпаклюют такой потолок немного по-другому.

    Итак, замешивают немного финишной шпаклевки. В первую очередь раствор наносят на швы, углы и в местах крепления саморезов. Шпатель лучше взять средней ширины – 20-25 см. Крепежные углубления заделать легче всего: шпателем набирают немного раствора, прикладывают к поверхности и резким движением проводят над саморезом. Излишки шпаклевки тут же удаляют.

    Для шпаклевания углов на стыки наносят раствор, распределяют по всей длине шва и сверху укладывают перфорированный уголок. Вдавливают уголок в шпаклевку, ровняют, лишнее удаляют так, чтобы поверхность уголка не просвечивала сквозь слой раствора. После высыхания угол аккуратно шлифуют с обеих сторон.

    Швы между листами и внутренние углы сначала закрывают серпянкой. Для этого по длине шва накладывают шпаклевку или клей для гипсокартона, прикладывают отрезок серпянки соответствующей длины и с помощью шпателя вдавливают его в раствор. Армирующая лента должна располагаться ровно по центру шва; образовавшиеся морщины или пустоты необходимо сразу тщательно разровнять.

    Швы между листами и внутренние углы сначала закрывают серпянкойШвы между листами и внутренние углы сначала закрывают серпянкойЗакрепляем серпянкуЗакрепляем серпянкуЗакрепляем серпянкуЗакрепляем серпянкуЗакрепляем серпянкуЗакрепляем серпянкуЗакрепляем серпянкуЗакрепляем серпянкуЗакрепляем серпянкуЗакрепляем серпянкуЗакрепляем серпянкуЗакрепляем серпянку

    После высыхания все углы и швы обрабатываются наждачной бумагой. Далее потолок протирают от пыли и грунтуют. Теперь можно приступать к шпаклеванию основы: готовят новый раствор, берут широкий шпатель и начинают покрывать гипсокартон очень тонким слоем. В углах работать следует наиболее аккуратно, чтобы избежать глубоких царапин от шпателя и не наделать неровностей.

    Берем раствор на шпательБерем раствор на шпательШпаклевка потолка из гипсокартонаШпаклевка потолка из гипсокартонаШпаклевка гипсокартонного потолкаШпаклевка гипсокартонного потолка

    Даже если кажется, что потолок ровный, одного слоя шпаклевки недостаточно. Особенно в тех случаях, когда поверхность планируется красить. Под глянцевой краской отчетливо проступают самые мелкие дефекты, поэтому лучше нанести еще 1-2 слоя шпаклевочного раствора. На завершающем этапе рекомендуется осмотреть потолок под яркой лампой – это поможет выявить незамеченные ранее погрешности.

    Последняя шлифовка производится мелкозернистой наждачкойПоследняя шлифовка производится мелкозернистой наждачкой

    Последняя шлифовка производится мелкозернистой наждачкой или сеткой с мелкими ячейками. Потолок протирают от пыли, еще раз обрабатывают грунтовкой. Теперь поверхность готова к покраске, поклейке обоев или нанесению декоративной штукатурки. Описанная технология достаточно проста, но при отсутствии опыта начинать лучше с потолка небольшой площади – в ванной комнате, прихожей, рабочем кабинете. Выполнять подобный ремонт в гостиной все-таки лучше более опытной рукой.

    Идеальный потолокИдеальный потолок

    Цены на популярные виды шпатлевки

    Шпатлевки

    Видео — Шпаклевка потолка своими руками

    Как шпаклевать потолок из гипсокартона — шпаклевка гипсокартонной поверхности

    Благодаря своей практичности и простоте строительства, гипсокартонные покрытия пользуются все большей популярностью. Их можно оборудовать в помещениях с любой температурой и уровнем влажности. Только с использованием этого материала можно создать единую поверхность площадью несколько сотен квадратных метров без видимых швов и стыков.

    Закрепленные на каркасе ГКЛ еще не являются готовой поверхностью. Поверхность их далека от совершенства — на ней невооруженным глазом видны места стыков и отверстия от саморезов. О том, как шпаклевать потолок из гипсокартона, будет подробно написано далее.

    Инструменты и материалы

    Перед тем, как заделать поверхность, необходимо подготовить необходимую материальную базу для этой работы.

    В процессе работы потребуются такие инструменты и приспособления:

    1. Электрическая дрель или перфоратор с насадкой для замешивания смеси. Следует учесть, что строительный раствор довольно вязкий и тяжелый. Поэтому инструмент должен иметь довольно высокую мощность. Если этот показатель у дрели невысок, то нужно приобретать венчик небольшого размера, чтобы не сжечь инструмент.
    2. Фигурная отвертка для регулировки глубины закручивания саморезов. Отвертка предпочтительнее шуруповерта тем, что с ее помощью можно значительно точнее провести работу, не повредив, при этом поверхность ГКЛ.
    3. Стальные шпатели шириной 400 мм и 80-100 мм.
    4. Малярная кисть или валик для нанесения грунтовки перед тем, как зашпаклевать потолок из гипсокартона.
    5. Терка для зажима наждачной бумаги и абразивной сетки.
    6. Два ведра для разведения раствора. Целесообразно иметь прочную емкость на 10-12 литров под раствор для обработки большой площади и небольшое ведерко на 2-3 литра для приготовления смеси, которой будут обрабатываться швы и отверстия.
    7. Защитные очки. Необходимо приобретать этот аксессуар с герметическим прилеганием оправы к лицу, чтобы исключить попадание в глаза пыли, строительных жидкостей и растворов.
    8. Строительная каска. Эта вещь, не только предохранит голову от ударов, но и спасет ее от попадания шпаклевки, которую очень трудно смывать.
    9. Строительные козлы или стремянка.

    Перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности всего оборудования. Следует обратить внимание на лезвия шпателей. На них не должно быть ржавчины, сколов или застывшего раствора, оставшегося после предыдущего ремонта.

    Для отделки приобретаются такие материалы:

    1. Жидкая грунтовка с хорошим проникновением.
    2. Смесь для первичного покрытия. Для этого отлично подходит стартовая смесь.
    3. Финишная шпаклевка. Этот материал легко выравнивается и полируется после застывания.
    4. Наждачная бумага различной зернистости для выравнивания, шлифовки и полировки.
    5. Армирующая лента для заделки стыков.

    Сегодня для отделки можно приобрести материал, как в виде смеси, так и в готовом, жидком виде. Жидким раствором можно пользоваться сразу, без дополнительных манипуляций. Немного переплатив за такой товар, можно сэкономить довольно много времени и сил.

    Последовательность работ

    Поверхность гипсокартона сама по себе является довольно ненадежной основой для нанесения окончательного покрытия, которым может быть краска, керамическая плитка или обои. Для этого ее нужно подготовить. Делается это путем последовательных действий, в ходе которых устраняются все отверстия и наносятся различные растворы.

    Этапы работы следующие:

    • проверка качества прикручивания ГКЛ и устранение недостатков;
    • заделка швов и отверстий от саморезов;
    • пропитывание ГКЛ проникающей грунтовкой;
    • нанесение стартового слоя;
    • отделка финишной шпаклевкой;
    • выравнивание поверхности, ее шлифовка и полировка.

    Следует учесть, что во время работы будет образовываться большое количество пыли и капель от строительных растворов. Следует заранее побеспокоиться о защите стен, полов и мебели. Для этого хорошо подходит строительная пленка.

    Подготовка основания

    Суть данного процесса заключается в проверке глубины, на которую вкручены саморезы. Она должна быть такой, чтобы шляпка была утоплена в поверхности ГКЛ на 0,5-1 мм, не разрывая, при этом, картон.

    После укладки листов гипсокартона на каркас, как правило, остается много торчащих над поверхностью шляпок. Если их оставить в таком виде, то это помешает во время шпаклевки. Выявить такие недостатки можно визуально или на ощупь. Докручиваются саморезы ручной отверткой. Если произошел разрыв картона шляпкой метиза, то рядом, в 5-6 см, нужно вкрутить еще один саморез.

    Заделка швов и отверстий

    Это необходимая и обязательная операция, предотвращающая появление трещин в местах стыков ГПЛ.

    Она включает в себя такие действия:

    • обработка швов проникающей грунтовкой;
    • заполнение углублений специальной шпаклевкой;
    • нанесение на стыки перфорированной ленты или армирующей сетки;
    • заглаживание обработанных швов.

    Заключительный этап проводится с помощью стального шпателя 80-100 мм. После выравнивания армирующего слоя, ножом подрезаются отдельные волокна, которые торчат из сетки.

    Отверстия, оставшиеся после вкручивания шурупов, необходимо заделать так, чтобы раствор был на одном уровне с поверхностью ГКЛ. Лишний раствор собирается, и поверхность просушивается в течение суток. После полного застывания раствора в швах и отверстиях на всю поверхность наносится жидкая проникающая грунтовка. На ее высыхание нужно 4-6 часов. После этого можно приступать к шпаклеванию покрытия из ГКЛ.

    Также читайте: Трещины на потолке из гипсокартона.

    Нанесение первого слоя

    Стартовая отделка создает прочное основание для нанесения более податливого слоя финишного материала. Большое значение для качества полученной поверхности имеет качество раствора. Если он изготавливается из сухой смеси, то необходимо точно выдерживать технологию его приготовления.

    Она состоит в следующем:

    • в 10-литровое ведро наливается 3-3,5 литра воды комнатной температуры;
    • гипсовая смесь добавляется в воду малыми порциями, по 300-400 грамм, при постоянном перемешивании на малых оборотах;
    • после того, как раствор достиг нужной густоты, добавление смеси прекращается, а раствор перемешивается еще 5-7 минут;
    • перемешанная масса оставляется в покое на 8-10 минут, для размокания оставшихся комков;
    • шпаклевка перемешивается 3-5 минут.

    Раствор готов. Следует учесть, что в рабочем состоянии стартовая смесь пребывает недолго, всего 20-30 минут. Поэтому, ее сразу нужно наносить на потолок. Наложение раствора на ГКЛ начинается с угла и осуществляется полосами. Слой раствора на поверхности должен быть в пределах 1-1,5 мм.

    Работа проводится двумя шпателями. Маленьким осуществляется забор раствора из емкости и накладывание его на широкий шпатель. При этом материал равномерно распределяется по лезвию большого инструмента.

    С помощью шпателя с широким полотном проводится нанесение, и распределения раствора на потолок. Делается это широкими полукруглыми движениями. Оставшийся на полотне раствор снимается узким инструментом, а очищенным широким шпателем разглаживаются неровности. Нанесенный стартовый раствор высыхает и набирает прочности в течение суток.

    Нанесение финишной смеси

    Перед тем, как заделывать поверхность финишным раствором, его пропитывают грунтовкой. Через 5-6 часов поверхность готова к нанесению заключительного покрытия.

    Приготовление раствора из финишной смеси осуществляется аналогично приготовлению стартового. В отличие от него, у финишного раствора более длительный срок сохранения рабочих качеств. Он составляет 1-1,5 часа. Наложение раствора проводится слоем 1,5-2 мм. Его назначением является выравнивание поверхности.

    Сохнет финишная шпаклевка около суток. После этого проводится выравнивание, шлифовка и полировка поверхности. Осуществляется это с помощью абразивной сетки или наждачной бумаги, закрепленной на терке.

    На заметку: После окончания работы остается большое количество пыли. Ее нужно удалить, не только с пола, но и со стен и покрытия.

    Когда помещение очищено от пыли проводится последний этап работ — его обработка пропиткой. После высыхания пропитки, на поверхность наносится декор, виды которого будут описаны в другой статье.

    Видео по теме

    Как зашпаклевать потолок своими руками под покраску: Как правильно шпаклевать потолок под покраску своими руками – как правильно своими руками и цена за м2

    Как зашпаклевать потолок под покраску без пыли своими руками, видео

    Делая капитальный ремонт и планируя при этом в новом интерьере окрашенный потолок, придется немало постараться, чтобы предварительно сделать его идеально ровным. Как правило, практически все потолки в квартирах имеют отдельные дефекты, а значит, поверхность необходимо привести в порядок, перед тем, как проводить декоративное окрашивание. По технологии сначала поверхность шпатлюется, тем самым устраняются все неровности и изъяны.

    Как зашпаклевать потолок под покраскуКак зашпаклевать потолок под покраску

    Чтобы знать, как зашпаклевать потолок под покраску, нужно изучить весь процесс работы, начиная с подготовки поверхности.

    Проведя все необходимые процедуры, можно скрыть не только мелкие погрешности потолка, но и некрасивые швы, которые обычно присутствуют на потолках в квартирах на стыках плит перекрытия.

    Шпатлевка также необходима на потолках, выполненных с помощью гипсокартонных листов, так как они тоже имеют швы на стыках. Заделываются они с помощью наклеивания сетки-серпянки, и области соединения плит сравнивают со всей плоскостью потолка также шпатлевкой.

    Виды шпатлевок и последовательность их применения

    Производимые промышленностью шпатлевки могут иметь разную основу, так как и потолки могут быть устроены из различных материалов. В каждом конкретном случае выбирается та смесь, которая ближе по своему составу к материалу, из которого сделана подлежащая выравниванию поверхность.

    В специализированных магазинах в продаже представлены шпатлевки на акриловой и клеевой основе, а также масляно-клеевой, латексной, цементной и других основах.

    Шпатлевку можно приобрести в готовом виде ...Шпатлевку можно приобрести в готовом виде …

    Этот отделочный материал выпускается в виде сухих смесей в бумажных мешках и в пастообразной форме, упакованный в пластиковую тару.

    ... либо в виде сухой строительной смеси… либо в виде сухой строительной смеси

    На каждой из упаковок смеси в обязательном порядке размещена информация о совместимости данного состава с различными типами потолков, поэтому, покупая материал для выравнивания, на этот параметр следует обратить особое внимание.

    Кроме базовой основы, смеси делят на стартовые, которые наносятся на поверхность первыми слоями, и финишные, применяемые на завершающих этапах работы.

    • Стартовые смеси делают достаточно густыми и, благодаря специальным компонентным составляющим, они пластичны и легко ложатся на поверхность. Такие шпатлевки предназначены для заделки небольших отверстий, трещин и выравнивания довольно значительных перепадов, а также в целях подготовки поверхности для лучшего сцепления с финишным материалом.

    Стартовую шпатлевку, при необходимости, наносят в несколько слоев, каждый из которых должен основательно просушиваться.

    Если трещины или выбоины достаточно большие, их армируют серпянкой, поверх которой накладывается и выравнивается шпатлевка.

    • Для окончательного доведения потолка до требуемого для малярных работ состояния потребуется финишная шпатлевка. Если стартовый материал будет наложен правильно, то и финишный слой наносится легко, делая поверхность идеально ровной.

    Для лучшей адгезии финишный состав смеси делают более жидким по консистенции, а фракция наполнителя в нем значительно мельче. Наносится он тонким покрывным, можно сказать, декоративным слоем. Но вот если не использовать стартовые смеси, то финишный слой не даст нужного результата, так как просто повторит все недостатки поверхности. Это лишний раз говорит о том, насколько важно основную работу по выравниванию и заделыванию изъянов сделать стартовым составом.

    Немаловажным процессом в выравнивании является грунтование поверхности потолка как перед нанесением первого стартового слоя, так и перед каждым последующим.

    Цены на популярные виды шпатлевки

    Шпатлевки

    Инструменты для шпатлевочных работ

    Залог успешной работы - качественный инструментЗалог успешной работы — качественный инструмент

    Для работы понадобятся не только высококачественные материалы, но и некоторые инструменты — без них процесс выравнивания провести не получится. Если в домашнем арсенале хозяина квартиры их нет, то придется приобрести, так как никакие самодельные замены в этом вопросе не приветствуются, и итоговое качество выполненной работы напрямую зависит от добротности инструмента.

    Основной инструмент - безусловно, набор шпателей разной шириныОсновной инструмент — безусловно, набор шпателей разной ширины
    • Шпатели разных размеров, от узких до широких, до 500 – 600 мм длиной. Они служат для нанесения и разравнивания смеси на поверхности потолка.
    • Для удобства забора подготовленной смеси из емкости и намазывания ее на шпатель может понадобиться мастерок или кельма.
    • Емкость для замешивания раствора, если он куплен в виде сухой строительной смеси. Рекомендуют, чтобы было легче проводить процесс замешивания, выбирать тару объемом не менее 10 — 15 литров.
    • Строительный миксер или электродрель со специальной микширующей насадкой.  Удобно, если дрель имеет возможность регулировки оборотов и реверсивного вращения – качество замеса от этого повышается.
    Гладилка в ряде случаев поможет равномерно распределить раствор по поверхности потолкаГладилка в ряде случаев поможет равномерно распределить раствор по поверхности потолка
    • Гладилка – этот инструмент служит как для нанесения, так и для разравнивания раствора на поверхности. Шпатлёвка в нужном количестве на нее наносится шпателем.
    Терка нужна для шлифовки поверхности потолкаТерка нужна для шлифовки поверхности потолка
    • Терка — предназначена для затирания поверхности в том случае, если при высыхании нанесенного слоя обнаружатся неровности. На терку устанавливаются абразивные сетки, наждачная бумага нужной зернистости либо войлочная накладка – выбор нужной накладки производится в зависимости от выполняемого этапа работ.
    • Резиновый шпатель — он необходим для заделывания глубоких щелей и углублений, а также стыков гипсокартонных плит.
    • Валик и кисть для нанесения грунтовки, малярная ванночка.
    • Процесс затирки и шлифовки поверхности обычно сопровождается обильным пылеобразованием. В связи с этим рекомендовано предусмотреть средства защиты лица, особенно глаз (очки) и органов дыхания (респиратор).

    Подготовка поверхности потолка к шпатлеванию

    Приобретя материалы для работы и имея в наличии все необходимые инструменты, можно переходить к подготовке потолка к будущим работам.

    Очистка поверхности потолка

    Если на потолок ранее были нанесены несколько слоев шпатлевки и штукатурки, но к выравниванию поверхности они не привели, и, кроме того, началось их отслаивание, а местами даже выпадение, то нужно старое покрытие полностью снять.

    Удаление отслоившихся участков старого покрытия потолкаУдаление отслоившихся участков старого покрытия потолка

    Если же штукатурные слои держатся крепко, но на них нанесена побелка или краска, то счистить можно только последние слои вместе с поддающимися неровностями.

    Кроме этого, за время эксплуатации помещения на потолке могут появиться потемнения от сырости, плесневые образования или проступить ржавые пятна — их также необходимо обязательно удалить.

    Удаление побелки можно провести методом смывания. Для этого с помощью валика на побелку наносится вода — эта процедура проводится несколько раз. После хорошего промокания побелки, она снимается щеткой или губкой, а затем поверхность вытирается сухой тканью.

    Смывание старого слоя побелкиСмывание старого слоя побелки

    Но может случиться и так, что побелка, даже при ее увлажнении, не поддается стиранию щеткой. В этом случае в ход идет шпатель, изготовленный из достаточно толстого металла в 2 — 3 мм. Намокшее покрытие снимается этим инструментом достаточно легко, так что работа по его увлажнению не будет напрасной в любом случае. Чтобы процесс очистки от старой штукатурки шел быстро и просто, по ней несильно постукивают обычным молотком.

    Если же на потолок нанесена эмульсионная краска, то счистить ее тяжелее, но это сделать необходимо, иначе шпатлевка не будет ложиться ровно и прилегать к поверхности надежно.

    При наличии старого покрытия из водоэмульсионной краски, можно воспользоваться народным методом для ее удаления. Для него необходимо развести в ведре воды обычный йод — его понадобится всего один пузырек. Затем, этим раствором пропитывают краску и оставляют на некоторое время. После этой процедуры водоэмульсионку легко можно будет счистить.

    Существуют и современные составы для смывания различных старых покрытий — их применяют из расчета 0,5 литра на квадратный метр. Наносят растворы с помощью обычного валика и оставляют всего на 25—30 минут, а затем снимают вместе с отошедшей краской. Процесс проходит достаточно быстро, без особых загрязнений вокруг.

    Потолок после проведения очисткиПотолок после проведения очистки

    После того как потолок будет очищен от слоев старого покрытия, его необходимо освободить от оставшейся пыли. Сначала по поверхности проходятся крупнозернистой наждачной бумагой, закрепленной на терке, затем сметается щеткой, а после этого потолок протирается чистой влажной тканью.

    Устранение значительных изъянов потолка

    После очистки потолка от старых покрывных слоев, обязательно обнаружатся различные изъяны, в виде выступов, углублений и трещин. Последние чаще всего открываются на стыках между плитами перекрытия и в углах комнат. Над этими проблемами также необходимо поработать, так как если не заделать их капитально, то шпаклевка со временем пойдет трещинами и осыплется. Чтобы работа не была проделана напрасно, следует провести некоторые мероприятия.

    • Обнаруженные щели необходимо расширить и несколько углубить с помощью шпателя или дрели с перфоратором.
    • Затем, из них жесткой кистью вычищается пыль и мелкие фрагменты.  При необходимости для очистки используется вода.
    • Внутренние поверхности получившихся отверстий, щелей и полостей перед заполнением отрабатываются грунтовкой.
    • Если щели получаются достаточно глубокими и широкими, их заполняют монтажной пеной. Щели средней величины можно заделать герметиком.
    •  Мелкие трещины или небольшие углубления замазывают шпатлевкой, которую затем разравнивают, а после высыхания зачищают наждачной бумагой.
    • Если на потолке обнаружены выступы в 5 и более миллиметров, их необходимо сбить, применив зубило с молотком или перфоратор.
    Удаление плесневых пятен и профилактика развития микрофлоры

    Если приводится в порядок потолок в помещениях, имеющих повышенную влажность, то чаще всего на нем обязательно обнаружатся пятна плесени. Хорошо, если она появилась только на поверхностных слоях штукатурки, которую все равно удаляют, но иногда колонии плесени проникают даже в материал стен. Поэтому в местах, где поверх старых покрытий обнаружена плесень, даже если после очистки потолка пятен не стало видно, нужно обязательно провести специальную обработку по уже очищенной поверхности.

    Пятна плесени подлежат обязательному удалению и антисептической обработкеПятна плесени подлежат обязательному удалению и антисептической обработке

    Существует несколько способов борьбы с плесневым грибком, и все они вполне доступны по цене и по способу применения.

    • В продаже представлены отечественные и зарубежные составы, которыми очень легко пользоваться, так как выпускаются они в баллончиках. Обработка в данном случае заключается в опрыскивании поврежденной грибком области потолка и ее просушке в течение 40—60 минут. При нанесении на поверхность этого средства, оно начинает шипеть, соприкасаясь с органикой. Когда эта реакция закончится, можно считать потолок очищенным от грибковых проявлений. Однако, нужно отметить, что такие составы хорошо помогают лишь в начальных стадиях появления темных пятен, поэтому никогда не стоит запускать это состояние – лучше при первых же признаках сразу провести обработку. При работе с этими средствами, изготовленными на основе хлорсодержащих соединений, необходимо защитить дыхательные пути, надев маску или респиратор.
    • Другим методом борьбы с этой напастью является обработка очагов медным купоросом или, как его еще называют, «синим камнем». Его же используют и как профилактическое средство, добавляя в наносимые на стены материалы отделки.
    • Еще одно средство, которое предназначено для отбеливания белья (известное всем хозяйкам под названием «Белизна»), тоже помогает в борьбе с темными пятнами плесени. Этот жидкий состав наносят на очищенные поверхности с помощью кисти и оставляют до полного высыхания.
    • Существуют и специальные антисептические грунтовки, которые наносят на потолок перед его шпатлеванием. В этом случае решаются сразу же две проблемы — это противодействие развитию колоний плесени и одновременная подготовка поверхности для ее упрочнения и для лучшей адгезии наносимых материалов друг с другом.
    Цены на популярные виды антисептиков

    Антисептики

    Грунтование поверхности потолка

    Очищенный, с заделанными трещинами и щелями, а также обработанный антигрибковыми средствами потолок, нужно обязательно загрунтовать. Грунтовку распределяют на поверхности с помощью валика, а углы дополнительно обрабатывают кистью, так как не рекомендовано пропустить даже самого незначительного участка поверхности.

    Грунтование должно быть сплошным, без каких бы то ни было пропусковГрунтование должно быть сплошным, без каких бы то ни было пропусков

    Выбирать лучше грунтовку, имеющую свойства глубокого проникновения в материал поверхности. Именно такой состав обеспечит отличное сцепление перекрытия со стартовым шпаклевочным слоем – готовый раствор на прогрунтованный потолок будет ложиться легко и ровно.

    Как говорилось выше, существуют грунтовки, имеющие антисептические свойства. Используя их, можно смело отказаться от других противогрибковых средств.

    Желательно провести обработку грунтовкой в два слоя с основательным просыханием каждого из них — это исключит риск отслоения стартовой шпатлевки, а значит, и финишный слой будет тоже надежно закреплен на поверхности.

    Нанесение стартовой шпатлевки

    Качественное нанесение стартового слоя предопределит успех всей работыКачественное нанесение стартового слоя предопределит успех всей работы

    Высохший, подготовленный потолок можно начинать покрывать стартовой шпатлевкой. Нужно помнить, что этот слой можно назвать самым важным, так как именно он задает ровность и гладкость поверхности, поэтому его нужно делать на совесть, выравнивая даже небольшую погрешность.

    • Первое, что делают, переходя к этому этапу работы — это замешивают раствор. Для этого в чистую емкость наливают воду и засыпают сухую смесь стартовой шпатлевки. Для каждого сорта смеси существуют свои параметры пропорций, поэтому точно их можно узнать, прочитав инструкцию на упаковке. Консистенция раствора должна напоминать средней густоты пластичную пасту.
    Важно - достичь идеальной однородности раствораВажно — достичь идеальной однородности раствора

    Замешивается раствор с использованием строительного миксера или дрели с насадкой.  Необходимо довести состав до идеально однородного состояния, без комков. При замешивании особое внимание уделяют «проблемным» местам – участки прилегания дна емкости к ее стекам, так как здесь нередко остаются комки. После получения требуемой однородной консистенции раствору необходимо дать время «дозреть» — минут 5 – 10, а затем еще раз тщательно перемешать.

    • Наносить шпатлевку начинают от стены, сразу же выравнивая угол и стык потолка со стеной.
    Нанесение слоя шпатлевки начинают от стеныНанесение слоя шпатлевки начинают от стены
    • При помощи мастерка из емкости забирается небольшое количество раствора и переносится на широкий шпатель.
    • Затем плавными круговыми движениями раствор наносится на потолок и распределяется по поверхности, не оставляя заусенцев и выступающих полосок — следов от шпателя. Слой стартовой шпатлевки должен составлять не более 1,5—2 мм.
    • Особое внимание нужно уделить областям, где производилась заделка щелей и других изъянов, а также стыков плит. Очень важно, чтобы они слились с общей плоскостью потолка в единую поверхность, без отличия по высоте.
    • При необходимости, после высыхания первого слоя стартовой шпатлевки, сверху него накладывают второй. Время просыхания первого слоя составляет около 8 часов, а второго 12—15.
    • Когда слои стартовой шпаклевки высохнут, наверняка обнаружатся небольшие огрехи. Их можно удалить с помощью терки с установленной на нее абразивной сеткой для шлифования или наждачной бумагой.
    Рекомендуемая траектория движения теркойРекомендуемая траектория движения теркой
    • Работа теркой проводится круговыми движениями, которые осуществляются справа налево, как показано на рисунке. Выполняя процесс затирки, необходимо воспользоваться защитными очками и маской (или респиратором), чтобы не надышаться пылью.

    Финишное шпатлевание потолка

    Финишный слой шпатлевки можно назвать декоративным. Он наносится на стартовый материал тонким, в 1—2 мм слоем. Нужно помнить, что он не закроет выступы и неровности, если они остались на предыдущем слое, но способен придать потолку идеальную гладкость.

    Раствор для этого слоя готовится по тому же принципу, что и стартовая смесь, согласно информации на упаковке. Если нет уверенности в том, что будет достигнута нужная консистенция пастообразной смеси, то можно воспользоваться готовыми шпатлевочными составами.

    Далее, раствор набирается мастерком и укладывается на широкий шпатель и такими же, сначала ровными движениями от стены, а затем круговыми, шпатлевка распределяется по поверхности. При этом подбираются все излишки и выравниваются следы от шпателя до практически идеальной гладкости.

    Чтобы потолок был готов под покраску, лучше всего для завершающего этапа использовать готовую шпатлевку на акриловой основе. Ее наносят только после полного схватывания предыдущего слоя. Толщина акрилового материала не должна превышать 1 мм.

    • Если акриловая шпатлевка достаточно пластична и ровно распределяется по поверхности, то потолок почти никогда не требует тщательной шлифовки.
     Видео: шпатлевание потолка под покраску

    Особенности работ на гипсокартонном потолке

    Устраивая подвесные выравнивающие потолки из гипсокартона, без шпатлевки также не обойтись. Ровные листы материала хорошо стыкуются между собой, но фаска, устроенная по их краям, не позволяет сделать поверхность идеально ровной, поэтому и приходится прибегать к шпатлеванию.

    Шпатлевание гипсокартонного потолка имеет свои особенностиШпатлевание гипсокартонного потолка имеет свои особенности

    Для подобных работ на гипсокартоне используют финишные смеси, имеющие мелкозернистую структуру — они хорошо ложатся на поверхность и способны до идеала ее выровнять.

    • После того как гипсокартон весь будет закреплен, шпатлевкой промазывают все углубления от головок саморезов, которыми листы были прикручены к системе из металлического профиля. Не заделывают только те, которые находятся по краю листов, так как они будут зашпатлеваны вместе со стыками.
    • Далее, каждый из стыков проклеивается лентой из специальной армирующей сетки-серпянки.    Ширина такой ленты должна быть не менее 50 мм.
    Проклеивание стыков армирующей сеткой-серпянкойПроклеивание стыков армирующей сеткой-серпянкой
    • Смесь для работы делают таким же образом, как и для других работ – обязательно в чистой емкости с помощью дрели и насадки-миксера. Для заделки швов не нужно замешивать большого количества шпатлёвки – лучше, при необходимости, сделать ее в несколько заходов.
    Шпатлевание стыков гипсокартонных листов
    • Далее, используя средней ширины шпатель, раствор наносится на участки стыков и хорошо разравнивается вровень с общей поверхностью.
    Если стыкуются обрезанные листы, то обязательно следует вырезать фаскиЕсли стыкуются обрезанные листы, то обязательно следует вырезать фаски
    • Мастера-штукатуры настоятельно рекомендуют в тех местах, где стыкуются обрезанные кромки гипсокартона, обязательно срезать фаску перед тем, как наклеивать армирующую сетку. Тем самым углубляется шов и открывается внутренний слой листа — шпатлевка будет иметь лучшее сцепление с открывшимся гипсом, нежели с картоном.
    Видео: заделка швов между листами гипсокартона

    • Если в процессе монтажа ГВЛ на его поверхности появились вмятины или иные дефекты, их тоже необходимо зашпатлевать.
    • После просыхания шпатлевки на стыках, в местах вкручивания саморезов и на участках мелкого ремонта, их зачищают наждачной бумагой, сравнивая с общей поверхностью. Армирующая сетка должна быть полностью скрыта под слоем шпатлевки.
    • После шлифовки вся поверхность потолка из гипсокартона, предназначенная под покраску, покрывается грунтовкой, которая не позволит влаге из раствора финишной шпатлевки быстро впитаться в верхний слой отделочного материала. Грунтовка может быть нанесена в два захода.
    • На всю загрунтованную поверхность широким шпателем наносится финишная шпатлевка по той же технологии, что и на потолки из других материалов. Она должна быть наложена очень тонко —  этот слой необходим для того, чтобы объединить все швы и общую ровную поверхность в единое покрытие.
    Слой финишной шпатлевки на гипсокартоне должен быть очень тонкимСлой финишной шпатлевки на гипсокартоне должен быть очень тонким
    • Такой зашпатлеванный потолок просохнет достаточно быстро.  Далее, его необходимо осторожно отшлифовать, так как на нем могли остаться незамеченные полосы от шпателя, а при покраске даже небольшие выступы и впадины сразу же проявятся.

    Чтобы при выполнении шлифовки не пропустить какой-то участок поверхности, работают в затемненном помещении, а для освещения используют только фонарик, при подсветке которым сразу выявятся даже мелкие неровности. Эти участки и нужно отшлифовать, используя мелкозернистую (200 – 400) наждачную бумагу, установленную для удобства на терке.

    • После шлифовки с потолка нужно аккуратно смести всю образовавшуюся пыль. Это можно сделать мягкой широкой кистью или пылесосом.
    • Завершающим этапом работы по шпатлеванию потолка перед окрашиванием является грунтование. Если не провести этот процесс, влага из водоэмульсионной краски будет быстро впитываться в шпатлевку, и окраска будет неровной.
    • Грунтовку наносят с помощью валика, на который надевается мягкая синтепоновая насадка. Стыки между стенами и потолком, а также углы грунтуются кистью.
    • После полного просыхания первого грунтовочного слоя, рекомендовано нанести состав повторно.
    Видео: финишное шпатлевание гипсокартонного потолка

    Когда слои грунтовки на потолке полностью высохнут, можно приступать к его окрашиванию. Успеха в этом можно достичь только при использовании качественной краски, о выборе которой подробно рассказано в соответствующей статье нашего портала.

    В завершении необходимо подчеркнуть, что малярные работы не так просты, как кажется на первый взгляд. Чтобы зашпатлевать потолок под покраску, нужно иметь немалый опыт подобных работ. Если таковой отсутствует, то лучше не браться сразу за обширные «парадные» помещения квартиры, а поэкспериментировать на небольшом участке, например, в кладовой или подсобке. Когда появится «твердость руки» можно будет попробовать свои силы и в других комнатах.

    Как шпаклевать потолок под покраску

    Несмотря на обилие современных технологий устройства и отделки потолков, обычный окрашенный верх не теряет актуальности. Однако окрашивание предполагает один нюанс: качество поверхности должно быть приближено к идеалу. Ведь на потолке, покрытом слоем краски, будут заметны все изъяны: трещины, впадины, бугры и перепады плоскости. И если с окрашиванием можно справиться своими руками, не обладая строительными навыками, то перед тем, как шпаклевать потолок под покраску, следует получить хотя бы теоретические знания о процессе. Соблюдая все рекомендации, вполне возможно отремонтировать потолок своими руками, не прибегая к помощи профессионалов.

    Шпаклюем потолок под покраскуШпаклюем потолок под покраску

    Инструменты и материалы для шпаклевания потолка

    Чтобы качественно зашпаклевать потолок, необходимо предварительно запастись набором инструментов, в который  должны входить:

    • Шпатель – как минимум 3 шт.: узкий (8–10 см), средний (20–25 см), широкий (30–40 см).
    • Емкость для приготовления смеси, ведро для воды.
    • Строительная дрель с насадкой «миксер» для размешивания раствора. На небольших площадях возможно приготовление смеси вручную.
    • Малярные кисти: большая – для нанесения грунтовки на поверхность потолка, малая – (флейц) для грунтования глубоких узких трещин, труднодоступных мест (вырезы колонн, области за трубами).
    • Валик – облегчит процесс нанесения на потолок легких грунтовок.
    • Наждачная бумага для шлифования зашпаклеванных поверхностей.
    • Строительный столик или любая устойчивая подставка с широкой столешницей, так как подготовить потолок к покраске, стоя на стремянке, будет проблематично.

    Инструменты для шпаклевки потолкаИнструменты для шпаклевки потолка

    Количество материалов для работы приобретается из расчета площади потолка, расход обычно указан производителем на упаковке. Вам понадобятся:

    • Грунтовка. Для бетонных плит перекрытий подойдет обычная акриловая грунтовка, предназначенная для внутренних работ. В случае больших неровностей рельефа потолка перед шпаклеванием понадобится частичное оштукатуривание – нанесение специального раствора толщиной 1–2 см. Для таких смесей нужен другой грунт. Он имеет более плотную клеевую основу и добавку в виде твердых частиц. Такой состав обеспечивает надежное сцепление слоя раствора с поверхностью.

    Акриловая грунтовкаАкриловая грунтовка

    Примечание: если перепады и неровности потолка имеют значительные глубину (более 2 см) и площадь (более 1 м), стоит подумать о другом, более надежном и простом, способе выравнивания плоскости. Например, гипсокартоном (ГКЛ).

    • Шпаклевка. Шпаклевание потолка под покраску должно обеспечить ровную и гладкую поверхность, поэтому нужны два вида шпаклевки: основная (безусадочная) для выравнивания и финишная (для гладкости).
    • Краска для потолка. В квартирах рекомендуется использовать водоэмульсионный состав.
    • Цветной колер понадобится, если дизайн помещения предполагает цветовое оформление потолка. Необходимо правильно выбрать колер, чтобы он соответствовал типу краски или был универсальным. Например, колер для водоэмульсионных красок не применяется для тонирования масляных и эмалевых составов.

    Приготовленную цветную водоэмульсионную краску перед применением тестируют: наносят несколько мазков кистью и дают высохнуть. Так легче определиться с насыщенностью цвета будущего потолка – колерованные краски этого типа при высыхании светлеют на 2–3 тона.

    Все материалы должны соответствовать микроклимату помещения: для комнат с повышенной влажностью (ванная) лучше приобретать смеси и составы с пометкой о водостойкости.

    Подготовка потолочной поверхности

    Шпаклевка потолка под покраску начинается с подготовки поверхности с захватом стены на ширину шпателя, снятия слоев старой отделки и грунтования.

    1. Поверхность потолка освобождается от старой краски (побелки, обоев). Известь или водоэмульсионную краску перед снятием лучше намочить. Смачивают поверхность небольшими частями (1 –2 м. кв.) и только после очищения намокшего фрагмента переходят к аналогичной обработке следующего. Снимают краску средним шпателем (20 см), держа его под углом 30° к плоскости потолка. Для обоев используют специальную жидкость – она есть в продаже. В процессе очищения поверхности потолка могут встречаться дефекты более глубоких слоев отделки. В квартирах это обычно швы между потолочными плитами и в местах примыкания стен к потолку. Они трескаются или из них полностью выпадает раствор. Тонкие трещины следует «расшить»: с помощью шпателя, зубила с молотком, любого подручного инструмента отбить края трещины, сформировав V-образную канавку. Все осыпающиеся фрагменты необходимо удалить.

    Снимаем старую краску с потолкаСнимаем старую краску с потолка

    Внимание: шпатель, используемый для снятия краски и расшивки швов, не может применяться для шпаклевания – после такой нагрузки его лезвие будет искривлено и не обеспечит качественной работы.

    1. Очищенный потолок и примыкающую часть стены (полоса 8–10 см) грунтуют с помощью валика или кисти. Места, требующие толстого слоя шпаклевки или специальной штукатурной смеси, обрабатывают грунтовкой для штукатурки (Бетон-Контакт). Она содержит твердые включения, образующие шероховатую поверхность.

    Шпаклевать потолок можно после полного высыхания грунта (1–24 ч).

    Шпаклевание потолка: последовательность работ

    Смесь замешивают малыми порциями, соблюдая инструкцию на упаковке и следя, чтобы не было комков. Качественная подготовка потолка к покраске подразумевает минимум 4 слоя шпаклевки (2 базовой и 2 финишной), количество слоев зависит от размеров неровностей. Шпаклевку нельзя наносить толстым слоем, так как при высыхании она потрескается и впоследствии может отвалиться.

    Замешиваем шпаклевкуЗамешиваем шпаклевку

    Максимальный слой при одноразовом нанесении не должен превышать 8 мм для базовой и 2 мм для финишной шпаклевки.

    Последовательность работ:

    • Безусадочной шпатлевкой или штукатурной смесью на гипсовой основе заделывают глубокие швы, перепады между плитами, трещины в местах примыкания стен к потолку, выбоины в бетоне.
    • Базовой шпаклевкой выравнивают весь потолок. С помощью маленького шпателя накладывают смесь на край лезвия широкого инструмента, которым, в свою очередь, наносят шпаклевку на потолок, стараясь сохранять равномерное нажатие. Движения большим шпателем – прямые или чуть закругленные, лезвие должно находиться под углом 30–45°. Правильно начинать шпаклевание от угла стены, перпендикулярной направлению плит перекрытия. В этом случае впадина или перепад между плитами будет заметнее и поверхность будет легче ровнять.

    Шпаклевка на широком шпателеШпаклевка на широком шпателе

    Примечание: если основная шпаклевка в составе имеет гипс, то количество смеси готовят из расчета выработки в течение 10–20 мин, так как составы на гипсовой основе быстро схватываются. В процессе работы количество приготовляемой смеси можно будет скорректировать, исходя из времени ее жизнеспособности (скорость схватывания раствора различна у каждого производителя).

    • Второй слой базовой шпаклевки наносят при неудовлетворительном результате первого выравнивания.
    • Перед нанесением финишной шпаклевки поверхность грунтуют, предварительно удалив неровности и гребни шпателем. Некоторые мастера шлифуют базовый слой наждачной бумагой. Однако если базовое нанесение было сделано правильно, то особой необходимости в этом нет. Два финишных слоя шпаклевки легко заполнят незначительные огрехи, поэтому не стоит делать лишние движения. К тому же шероховатость базового слоя обеспечит надежное сцепление с финишными слоями.
    • Последний слой шпаклевки после высыхания обрабатывают мелкой наждачной бумагой или специальной сеткой.

    Выравниваем последний слой шпаклевкиВыравниваем последний слой шпаклевки

    При шлифовании желательно воспользоваться лампой-переноской. Периодически поднося ее к потолку, можно увидеть все изъяны, плохо заметные даже при дневном освещении.

    • Подготовка к покраске заканчивается грунтованием. Так как после всех манипуляций с поверхностью она становится ровной, грунтовку легко наносить валиком на длинной ручке с пола, не утомляясь лазаньем на столик.

    Подготовка потолка к покраске своими руками принесет удовлетворение благодаря экономии средств, которые пришлось бы заплатить специалистам. Эти деньги лучше потратить на дорогую люстру, которая добавит интерьеру последний шикарный штрих.

    выбор материалов и этапы проведения работ

    Шпаклевка потолка под покраску осуществляется в несколько этапов. Если выполнить каждый правильно и качественно, то потолок подойдет под любой вид финишной отделки.

    Шпаклевка потолка под покраску является обязательным этапом ремонтных работ. В этом случае можно удалить все видимые дефекты поверхности и получить гарантию того, что потолок будет идеально ровным и гладким. Возникает вопрос: как правильно шпаклевать потолок под покраску? Процедуру важно осуществить качественно, чтобы избежать неприятностей, при этом отделка потолка выполняется без особых трудностей.

    Подготовительные этапы перед основной работой

    Перед тем как красить потолок, его нужно хорошенько прошпаклевать. Приступить непосредственно к данному процессу лучше после того, как произведутся подготовительные работы. Они заключаются не только в отделке, но и предварительной работе. Шпаклевание потолка под покраску всегда начинается с подготовки поверхности:

    1. Первый этап относится к зачистке поверхности от старых строительных материалов.
    2. Вторым делом нужно смести пыльный слой.
    3. Третий этап – грунтовка потолка в два слоя.
    4. Четвертый заключается именно в нанесении шпаклёвки.

    Подготовка потолка к шпаклевке

    С потолочной поверхности нужно хорошо счистить остатки старой краски, куски обоев или побелку. Побелку стоит вымыть с помощью мокрой щетки. Сначала намочите побелку, по истечению 15 минут снимите её слоями с помощью металлического шпателя.

    Таким же образом удаляются и старые обои. Бумагу хорошенько промочить с помощью щетки или влажной тряпки. Принцип обработки такой же, как и при снятии побелки. Иногда процедуру приходится повторить несколько раз.

    Краску снимать тяжелее всего. Если лакокрасящее средство сильно пристало, то счистить краску можно только с помощью шлифовальной машинки, которая качественно счистит все слои. Многие убирают краску и с помощью обычного шпателя.

    Снятие краски

    Когда полностью очищена поверхность от ненужного мусора, следует снять пыль. Это лучше всего произвести старым пылесосом с мягкой насадкой. Если пылесоса нет, то заменит такой инструмент мягкая щетка или веник. Сначала смести пыль, а потом протереть основу влажной тряпкой. Так, полностью можно избежать появления грудок или неровностей, которые образовываются при скатывании частиц в процессе грунтования.

    Выбор строительных смесей и материала

    Когда грунтовка полностью высохнет, то можно приступать непосредственно к шпатлеванию. Но сначала следует выбрать строительную смесь. В основном различают два вида такого материала: сухую смесь и готовую продукцию.

    Два вида шпаклевки

    Если процедура осуществляется впервые и опыта в строительных работах практически нет, то трудно определиться,  какую шпаклевку выбрать для потолка и как правильно осуществить сам выбор. Шпатлевка для потолка под покраску может обладать следующими особенностями:

    1. Некоторые виды приспособлены к агрессивным внешним воздействиям. Поэтому выбирая материал, следует учесть особенности эксплуатации помещения. Например, не всякая шпатлевка подойдет для обработки потолка в ванной комнате.
    2. Шпаклевка для потолка имеет различие относительно основ и дополнительных примесей, которые определяют особенности использования.
    3. Различная марка отвечает за использование относительно разного вида материала. Для штукатурки, гипсокартона и других существуют свои типы данного материала.

    Сколько и какую смесь выбирать точно, могут подсказать консультанты строительного материала, если присутствуют какие-то сомнения. Часто многие делают ошибку относительно того, что нет различия между стартовой и финишной смесью, покупая однотипную продукцию. Финишной шпаклевки должно быть столько же, сколько и стартовой.

    Как зашпаклевать потолок под покраску

    Отделывать потолок под покраску своими руками намного выгодней и в финансовом плане, и в эстетическом. Но при этих плюсах, шпаклевка потолка своими руками занимает намного больше времени, хотя результат будет не хуже, чем у строителей с опытом.

    Шпаклевка своими руками

    Чтобы не перевести материал для отделочных работ и не повредить саму поверхность, следует ознакомится с технологией, которая точно расскажет, как шпаклевать потолок под покраску. Технология шпаклевки потолка своими руками под покраску заключается в следующих этапах:

    1. Изначально готовится поверхность. К этому времени следует определится с тем, какой шпаклевкой будет производится обработка, купить необходимые инструменты, определится с наиболее удобной консистенцией продукта.
    2. Лучше произвести грунтование в два этапа. Это обязательное условие, если речь идет о помещениях с повышенной влажностью. Комната с нормальными условиями не требует дополнительных обработок.
    3. Приготовление смеси следует произвести правильно: в емкость наливается немного воды, и постепенно засыпается сухая смесь. Лучше не готовить много продукта, так как произойдет быстрое застывание. Изначально готовится смесь из стартового порошка.
    4. Если потолок из гипсокартона, то он обычно не отделывается полностью. Замазывают только стыки между листами и места, где крепятся гкл к металлическому профилю.

    Шпаклевка гипсокартона

    Относительно шпатлевания оштукатуренной поверхности, то она производится относительно всей поверхности – широким шпателем смесь равномерно распространяется по всем направлениям. Так же осуществляется отделка плит.

    Шпаклевка потолка

    1. Наносится продукт тонким слоем, приблизительно 1 сантиметр, если присутствуют трещины или отклонение неровностей. Можно выбрать толщину и меньше. Финишная – составляет и вовсе 1-2 миллиметра максимум.
    2. Когда первый слой высохнет, при необходимости накладывается специальная сетка. Потом производится вторичная отделка стартовой шпаклевкой. В углах обработка осуществляется только с помощью специального зачищающего бруска.
    3. Для уже прошпаклеванного основания производится шлифование. Для этого используется наждачная бумага или шлифовальная машина. Делать это стоит так, чтобы не счистить слой полностью или даже частично.
    4. После этого производится финишная шпаклевка потолка под покраску. С помощью освещения выделяются зоны с неровностями. Эти места требуют особого внимания в процессе отделки. И этот слой в конце шлифуется.
    5. Обязательно зачистите поверхность от пыли. Она образуется в результате шлифования и удаления лишних частей выравнивающей смеси. Чем качественней производится зачистка, тем лучше будут накладываться последующие слои строительного материала.
    6. Перед покраской финишный слой грунтуется и обрабатывается антигрибковым средством. Грунтовка наносится два раза. Первый слой должен высохнуть, потом только наносится второй. Антигрибковое вещество опрыскивает грунтовку, когда та полностью засохнет.

    Грунтовка потолка

    Как шпаклевать потолок под покраску становится понятно в процессе самой работы. Для наилучшего понимания и избегания ошибок лучше просмотреть обучающие видео-инструкции. Не забывать о мерах предосторожности и всех этапах работы – вот основная задача новичка в этом деле. Если выполнить все этапы в соответствии с инструкцией, то отделка завершится качественно – слои не будут отпадать, а краска ляжет равномерно.

    На видео: подробная инструкция по шпаклеванию поверхностей.

    Дополнительные советы

    Покраска потолка просто не может осуществится без предварительной отделочной работы, которая представляет собой шпатлевание и грунтование.

    Минимальное количество шпаклевочных инструментов: два металлических шпателя – широкий и узкий, наждачная бумага (шлифовальная машинка), абразивная сетка.

    Инструменты для шпаклевания

    Следует обратить особое внимание на обработку углов, где стена стыкается с потолком. Наносится готовая смесь тонким слоем, желательно с помощью узкого шпателя. Так можно оптимально точно контролировать количество наносимого материала и его слой. Шлифовку здесь также важно производить аккуратно.

    Перед окрашиванием следует точно исправить дефекты и неровности. Используется для этого освещение, которое подается под определенным углом. Лампа подносится максимально близко к потолку. Там, где на поверхности есть изъян, обязательно проявится тень. Для точной корректировки эти тени слегка обводят простым карандашом.

    Выбранная смесь должна максимально точно отвечать всем особенностям функционального помещения, в котором будет производится отделка такого рода. В магазинах часто рекомендуют использовать универсальную шпаклевку. Но следует выбирать материал соответствующей марки.

    Многих интересует, зачем производится грунтовка. Этот этап во многих случаях является просто необходимым. Поверхность становится более гладкой и эстетически подготовленной к окрашиванию. Средство ложится ровными слоями и в дальнейшем эксплуатируется намного дольше. В дальнейшем упростится способ снятия старого покрытия.

    Грунтовка потолка

    Иногда абразивная сетка не прокладывается между слоями строительного материала. Для новичков возникает трудность в том, что сетка может частично провиснуть или выступать за края. Исправить этот дефект практически невозможно.

    Помощь в шпаклевке потолка перед покраской (2 видео)


    Необходимые инструменты для работы (24 фото)

    Рекомендуем прочитать:

    Правильная шпаклевка потолка под покраску своими руками – Stroim24.info

    Выравнивание потолков – задача, требующая от мастера терпения и выдержки. Многочисленные строительные материалы и фирмы предлагают множество вариантов устранения дефектов поверхности. Однако узнавая, сколько стоит шпаклевка потолка под покраску услугами профессионалов, многие хозяева принимаются за работу своими руками. Рассмотрим, что представляет собой шпаклевка потолка под покраску, какие потребуются материалы, инструменты и подробно распишем этапы работ.

    Преимущества шпаклеванного потолка для покраски

    Потолок, выровненный шпаклевкой и затем прокрашенный в нужный тон, обладает многочисленными преимуществами перед необработанной поверхностью:

    1. Доступная цена на материалы. Шпаклевка потолка под покраску, цена за м2 которой при выполнении своими руками обойдется от 2-3$, а это намного дешевле услуг специалистов.
    2. Большое разнообразие материалов. Благодаря ассортименту, хозяин может подобрать нужные эксплуатационные и прочностные характеристики продукции, в зависимости от области применения.
    3. Шпаклевание повышает пожаробезопасность помещения – составы не горят, не поддерживают и не распространяют огонь.
    4. Шпаклевка является безопасным материалом, показанным для применения в помещениях жилого, общественного назначения.
    5. Выравнивание составом придает потолку эстетичность, облегчает процесс финишного декорирования.

    Несмотря на высокие пользовательские характеристики, подготовка потолка под покраску своими руками шпаклевкой, не позволяет увеличить шумопоглощение. Звукоизоляционные показатели состава невелики, поэтому для устранения проблемы требуются более серьезные меры.

    Инструменты и материалы для работы

    Ремонт потолка под покраску не обойдется без набора следующих инструментов и материалов:

    • дрель с насадкой для промеса составов;
    • тара для шпаклевки;
    • валик для грунтовки, краски;
    • набор шпателей, кельма;
    • строительная терка с абразивами различной величины;
    • шлифовка для затирки потолка, удаления старого покрытия;
    • малярные кисти для сметания пыли, окрашивания;
    • средства индивидуальной защиты.

    Набор материалов:

    1. Грунтовка глубокого проникновения. Состав должен подбираться в зависимости от типа основания.
    2. Шпаклевочная смесь для выравнивания потолка. Это стартовый состав штукатурки. Лучше посмотреть все смеси от одного производителя – так можно снизить риск отщелкивания слоев.
    3. Финишная шпаклевка. Если стартовая – смесь грубого помола, предназначенная для «затягивания» дефектов, то финишная – это состав с мелкодисперсными частицами, выравнивающими потолочную поверхность в идеальную плоскость.

    Важно! Максимальный слой нанесения стартовой шпаклевки – до 15 мм, финишную наносят минимально тонким слоем, до 1,5-2 мм.

    Выбор шпаклевки

    О том, что составы должны быть максимально похожими по компонентам и лучше от одного изготовителя – уже сказано, а какие еще параметры учитываются при выборе:

    1. Особенности эксплуатации помещения. Подбирая, какой шпаклевкой лучше шпаклевать потолок под покраску, нужно знать, где именно осуществляется процесс: в кухне, ванной комнате, гостиной. Все помещения обладают своим микроклиматом и уровнем агрессивного воздействия на отделочные материалы.
    2. Наличие дополнительных компонентов, примесей, основы, определяющей особенности использования. Это составы против гниения, грибка, водоотталкивающие компоненты.
    3. Маркировка определяет использование материала для разных видов основ: штукатурки, гипсокартонных листов, прочего.

    Совет! Затруднения в марке и свойствах шпаклевки для потолка под покраску, какую именно выбрать, развеет профессиональный менеджер в магазине. Но если продавец мало понимает в товаре, обращайте внимание на марку, производителя, маркировку: для комнат с нормальной влажностью составы обозначаются литерами KR, с повышенной – LR+. И последнее: финишной шпаклевки должно быть ровно столько же, сколько стартовой.

    Выбор грунтовки для потолка

    Подобрав, какая шпаклевка лучше для потолка под покраску, следует отдать должное грунтовке. Состав также должен отвечать типу основания, качеству потолочного перекрытия. В продаже есть смеси готовые и сухие, которые перед применением нужно разбавить водой.

    Совет! Универсальный состав Бетонконтакт – это грунтовка для потолка под шпаклевку глубокого проникновения, хорошо зарекомендовавшая себя на самых разных типах оснований. В составе смеси присутствует чистый кварцевый песок, который высыхая, обеспечивает лучшую адгезию смеси и предупреждает отслоение шпаклевочного состава.

    Сегодня различается несколько типов грунта:

    Рекомендуем к прочтению:Выравнивание и штукатурка потолка под покраску своими руками

    • Акриловый. Применяется для обработки бетонов, пенобетонов, древесины, штукатурки, листов ГКЛ.
    • Фенольнай. Показан для деревянных, металлических оснований, листов гипсокартона.
    • Алкидный. Хорошо применять перед покраской алкидными составами на деревянные поверхности.
    • Гифталевый. Применяется по металлу, дереву. Высокотоксичная смесь, которой лучше работать снаружи или в хорошо проветриваемых помещениях.

    Важно! Выбирая грунтовку для потолка под шпаклевку в кухню, ванную комнату, лучше отдать предпочтение составам с влагозащитными, антигрибковыми качествами.

    Обсуждая вероятность покраски потолка бетонного без шпаклевки, грунтовки, следует учитывать риски отслоения декора. Предварительная подготовка потолка под покраску своими руками обеспечивает длительный срок эксплуатации без подновления и ремонта потолка.

    Технология шпаклевания

    Зная, как шпаклевать потолок под покраску своими руками, можно сэкономить немало денег, но придется затратить время. Для примера, профессиональная финишная шпаклевка потолка под покраску – цена от 6-8$ за м2, а если выравнивание, шпаклевка потолка под покраску, цена за работу будет и того выше. Собственными силами все это обойдется значительно дешевле. Тем более, что пошаговая инструкция работ предоставляется, а для облегчения задачи детально изучить, как подготовить потолок к отделке и процесс шпаклевки потолка под покраску своими руками.

    Очистка поверхности и заделка трещин

    Для начала следует очистить помещение от мебели, аксессуаров, застелить полы целлофаном, завесить дверной проем.

    А теперь процесс удаления старого покрытия, очистки поверхности:

    1. Легче всего снять старые обои. Следует намочить покрытие, дать пропитаться и через 20-25 минут снять декор, убрав оставшиеся мелкие клочки, клей железным шпателем.
    2. Побелка также вымачивается, затем счищается. В местах особо плотного примыкания мелового слоя придется поработать шлифовкой, шпателем.
    3. Водоэмульсионка снимается размыванием, затем сшлифовывается с поверхности потолка.
    4. Краску снять шпателем, особо плотные зоны выжигаются строительным феном до отслоения, затем также счищаются шпателем.
    5. Отходящая штукатурка удаляется полностью или до стабильных участков. Шпатель нужен плотный, средней ширины. Пограничные места зашкуриваются, чтобы не было значительных перепадов по высоте.

    Совет! Готовить старый потолок под покраску сложно, тут потребуется снятие старого декора вместе со слоями штукатурки вплоть до бетонного основания. Но так пользователь минимизирует риски расслоения составов и их дальнейшего растрескивания и деформации.

    После очистки потолка проявляются трещины, их также нужно устранить.

    Процесс такой:

    1. Расширить трещину для лучшего проникновения состава. Делается это шпателем, шлифмашинкой или перфоратором. Разделка должна быть на глубину и ширину в 3-5 мм.
    2. Затем зоны обрабатываются грунтовкой, просушиваются.
    3. Наносится слой шпатлевки или монтажной пены.

    Совет! Пена применяется для особо глубоких трещин, мелкие дефекты выравниваются шпатлевочным составом стартового назначения или специальной шпаклевкой для выравнивания.

    1. После просушки зоны зачищаются, выравниваются.

    Совет! Если трещина большая, лучше на шпаклевку наложить серпянку (армирующая сетка).

    Грунтовка потолка

    После полной просушки зон заделки, наступает этап грунтовки. Для усиления эффекта адгезии, наносится 2 слоя грунта. Первый – по направлению света, второй – против. Получается, что слои ложатся перпендикулярно, а это значит, что не останется непропитанных мест. Второй слой наносится только после полной просушки первого.

    Приготовление шпаклевки

    Для каждого типа состава есть свои пропорции разбавления, поэтому перед тем, как начинать шпаклевание потолка под покраску, необходимо прочитать инструкцию на упаковке. Готовые полимерные смеси не требуют замешивания, поэтому хороши для домашних мастеров, впервые берущихся за шпаклевку потолка под покраску своими руками, а видео подробно разъяснит все нюансы процесса.

    Промешивание осуществляется дрелью с насадкой или строительным миксером.

    Рекомендуем к прочтению:Штукатурка и шпаклевка гипсокартонного потолка своими руками

    Общий принцип работы:

    • в тару отсыпать нужное количество сухой смеси;
    • долить воду;
    • промешивать дрелью на средних оборотах до получения однородности;
    • выждать 1-2 минуты, снова промешать состав.

    Важно! Стартовую шпаклевку замешивают более густой, чем финишную. Последняя по консистенции должна напоминать молоко. Гипсовые смеси имеют малый срок высыхания, поэтому замес осуществляется порционно – не более объема, вырабатываемого мастером за определенный период времени. Срок высыхания указывается на упаковке.

    Методы нанесения шпаклевки на потолок

    Следует определить уровень сложности заделки: в некоторых случаях можно обойтись без стартового шпаклевания, но вот на вопрос – можно ли красить потолок без шпаклевки, ответ нет. Хотя бы тонкий слой финишной смеси с предварительной грунтовкой должен быть. В противном случае краска попросту отвалится от основания уже через самое короткое время.

    Как шпаклевать потолок под покраску:

    1. Подготовленный состав берется шпателем, переносится на кельму и размазывается по основанию, начиная от угла.
    2. Кельму нужно хорошо прижимать к плоскости, чтобы смесь затягивала все дефекты.
    3. Затем материал разравнивается, устраняются полоски на границах обработанных и необработанных зон.
    4. Как только состав просохнет, его шлифуют круговыми движениями строительной теркой с абразивом № 40-60.

    Совет! Чтобы увидеть все погрешности заделки, проверка ровности проводится с электролампочкой или фонарем – им подсвечиваются обработанные участки.

    1. При необходимости нанести еще один слой стартовой смеси, чтобы устранить значимые дефекты. Второй слой должен быть не толще первого, сумма толщины нанесения стартового состава не более 10-12 мм.
    2. Дождаться полного просыхания слоя, затем еще одна тщательная затирка потолка перед покраской. Это обязательный этап, который обеспечит более ровное нанесение финишной шпаклевки и покраски.

    После завершения затирки удалить пыль, а затем потолок прогрунтовать. И ждать высыхания состава.

    Финишная отделка потолка

    Этап подразумевает обработку поверхности финишной шпаклевкой, слой которой должен быть максимально тонким и ровным. Для выполнения задачи отделочники пользуются  полимерными составами – это гладкие смеси, пригодные после просушки для покраски.

    Как зашпаклевать потолок своими руками под покраску финишным составом:

    1. Наносить материал нужно от дальней стены плавными движениями «по кругу», не прижимая шпатель к поверхности потолка.
    2. После просушки обработать шкуркой № 100-140.
    3. При необходимости повторить шпаклевание, добиваясь минимальной толщины слоя и максимальной гладкости основания.
    4. Последний слой не только тщательно затирается, но и шлифуется наждаком № 400 и более.

    Остается прогрунтовать поверхность, дождаться просушки и можно красить. На хорошо прогрунтованный потолок краска ложится ровно, высыхает без пузырей и прочих дефектов. Зная, как правильно шпаклевать потолок под покраску, не составит труда подновить поверхность в любых помещениях. А чтобы упростить задачу, можно просмотреть, как правильно штукатурить потолок под покраску на видео, представленном профессионалами.

    Когда нужно использовать армирующую сетку для потолка

    Сразу отметим, что сплошное армирование показано только для новостроек. Такие дома имеют свойства сильно просаживаться, а сетка для потолка под покраску предупредит процесс растрескивания штукатурки, шпаклевки.

    Во всех остальных случаях армирующая лента (серпянка) применяется в зонах заделки глубоких трещин, соприкосновения отделочных материалов, стыках, углах. Также хорошо использовать сетку при оштукатуривании потолков из листов гипсокартона. Серпянка накладывается на штукатурный слой по швам – их придется заделывать, так как межплитные швы всегда немного утоплены по отношению к основной плоскости.

    Совет! Если дом дает постепенную, но постоянную усадку, то серпянка и армирующая сетка необходимы по всей площади поверхности. Такое встречается в старых домах, и выстроенных с нарушениями технических требований к фундаменту.

    (13 оценок)

    Поделитесь с друзьями в соц.сетях

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Telegram

    Vkontakte

    Как шпаклевать потолок под покраску своими руками

    Во время ремонта возникает вопрос, нужно ли шпаклевать потолок под покраску? Ответ – нужно и обязательно! Шпаклевание потолка – дело не из простых, а уж под покраску, так, тем более. Поверхность для покраски должна быть идеальная, без дефектов.

    Шпаклевать можно и гкл и ДСП, и фанеру и шифер. Конечно, лучше доверить это дело мастеру, но, если вы нацелились сделать это сами, то эта статья в этом поможет.

    Преимущества покраски потолка

    Преимущества покраски потолка

    Окрашивание потолка – популярный способ оформления. Преимущества окрашивания:

    • Невысокая стоимость материалов
    • Относительно быстрая работа
    • Возможность выполнить окрашивание самостоятельно
    • Широкая палитра цветов и оттенков
    • Экологическая безопасность материалов
    • Огнестойкость
    • Эстетичный вид

    А вот главным минусом является необходимость подготовки потолка до состояния идеально ровного. Также покраска не утепляет комнату и не изолирует от шума.

    Инструменты и материалы для шпаклевания

    Прежде чем приступить к отделочным работам, нужно приобрести нужный инструмент и материал. Именно правильный подобранный инструмент поможет даже новичку, справится с этой не легкой задачей. Из инструментов понадобятся:

    1. Электродрель с миксерной насадкой
    2. Емкость для замешивания смеси
    3. Валик
    4. Кельма
    5. Резиновый шпатель
    6. Металлические шпатели разной ширины
    7. Строительная терка либо наждачная бумага для придания зернистости и рельефа
    8. Строительный уровень
    9. Шлифовальная машинка
    10. Малярные кисти
    Шпаклевка потолка своими руками

    Для собственной безопасности лучше приобрести респиратор или  маску. Необходимый материал:

    • Грунтовка – стартовая и финишная. Для бетонных плит отлично подойдет акриловая грунтовка.
    • Шпатлевка – основная, для выравнивания и финишная, чтобы придать гладкости.
    • Краска потолочная – при использовании в квартирах, лучше использовать водоэмульсионную (водоэмульсионка).
    • Колер

    Чем шпаклевать потолок в ванной под покраску? Для отделки шпаклевкой в кухне и в ванной, лучше использовать материалы из полимеров или цемента.

    Важно! Рекомендуем выбирать материалы, у которых одна основа и производитель – их сцепление будет максимальным.

    Подготовка потолка

    Перед покраской и шпатлеванием, его обязательно нужно тщательно подготовить. Для этого необходимо:

    1. Удалить с поверхности старую отделку – краска, обои и прочее.
    2. При наличии трещин или швов в бетоне, их нужно сначала расширить, убрать все осыпающиеся части и затем зашпаклевать цементом.
    3. На обработанный потолок наносят грунтовку, а также захватывают и неширокую полосу (около 10 см) прилегающей стены.
    4. После ее полного высыхания, нанести второй слой грунтовки, перпендикулярно первому.

    Как шпаклевать потолок своими руками (видео)

    Устранение неровностей

    Как уже говорилось ранее, краска требует идеально ровной потолочной поверхности. Именно поэтому, обязательная процедура —  удаление всех дефектов и неровностей потому, что после окрашивания и полного высыхания все они будут видны еще отчетливее. Для устранения неровности потолка не обойтись без строительного уровня. Этапы выравнивания:

    1. Найти самый низкий угол потолка
    2. С помощью уровня, параллельно полу, провести ровную линию от этого угла к следующему.
    3. Измерить неровность углов
    4. Если неровность меньше 1 см, то выравнивают просто стартовой шпаклевкой.
    5. При неровности в 1-2 см, нужно выровнять штукатуркой.
    6. Если неровность превышает 2 см, то здесь спасет только гипсокартонные листы.

    Для быстрого выравнивания потолка, рекомендуем использовать широкий шпатель.

    Технология шпаклевания

    После подготовки поверхности и полного высыхания грунтовки, можно приступать к шпаклевке потолка. Но сначала нужно самостоятельно приготовить смеешь штукатурки:

    1. В емкость для замешивания наливаем необходимое количество воды;
    2. Постепенно насыпаем сухую смесь в воду, и размешиваем до однородной сметанной консистенции, с помощью электродрели.
    Шпаклевка потолка самостоятельно

    Жидкая смесь быстро сохнет, поэтому лучше разводить ее столько, сколько нужно для каждого слоя. Также в магазинах можно купить уже готовую жидкую смесь. Технология шпаклевания с фото:

    • Наносим первый слой шпаклевки перпендикулярно последнему слою грунтовки.
    • Наносим стартовый слой широким шпателем. Чтобы наложить шпаклевку на широкий шпатель – использует узкий. Слой шпаклевки не должен быть слишком толстым, чтобы не было волн на потолке.
    • Данный слой наносим равномерно на всю площадь потолка и верхнюю часть стен. Дальше дожидаемся полного высыхания и шлифуем от мелких неровностей с помощью металлического острого шпателя. Ставим его под острым углом и соскребаем все неровности.
    • Наносим следующий слой стартовой смеси также перпендикулярно первому. Дожидаемся полного высыхания и проверяем, насколько выровнены все углы. На этом этапе шпаклевки все неровности и недочеты можно легко исправить.

    Совет: после нанесения стартовых слоев, можно зашкурить потолок с помощью крупнозернистой наждачной бумаги. Чтобы легко найти все неровности и шероховатости, можно воспользоваться хорошим фонариком или лампой, которую можно держать в руке под углом.

    • После всех процедур нужно хорошо смахнуть щеткой всю пыль с шпаклеванного потолка и прилегающих стен, а затем еще раз пройтись грунтовкой. Таким образом, сцепление будет намного лучше, а в дальнейшем не будет и изменения оттенка цвета.
    • Нанести поэтапно два слоя финишной смеси, поочередно давая им высохнуть. Здесь уже не имеет значения направление нанесения. Рекомендуется лишь наносить материал от угла, ставя шпатель четко в угол и вести к центру. Точно также обрабатываем и верхние части стен.
    • После того, как потолок зашпаклеван, ему нужна финишная шлифовка для придания идеального состояния под покраску. Для этого используем средне и мелко зернистую наждачную бумагу.
    Как покрасить потолок

    Немного советов по технологии нанесения:

    • Лучше использовать водостойкую финишную смесь, цена ее, конечно, немного выше, но она предотвратит отпадание шпаклевки во время подготовительных работ.
    • Так же при нанесении краски, не стоит сильно нажимать на валик и елозить ним долго в одном месте.
    • Готовая смесь шпаклевки часто продается в ведах, и после их открытия, она сразу схватывается и подсыхает. Чтобы это предотвратить, можно накрывать шпатлевку полиэтиленом, не запуская под него воздух.

    Следуя всем советам и рекомендациям, описанным в статье, можно легко зашпаклевать потолок под покраску.

    Фотогалерея готовых работ

    шпатлевка потолка к покраске своими руками, как зашпаклевать, чем лучше шпаклевать, технология шпаклевки, обработка, сетка для потолка, покраска потолка после шпаклевки

    Содержание:

    Покраска, несмотря на широкое использование современных технологий, продолжает оставаться актуальным способом отделки потолочной поверхности. Она отличается простотой и дешевизной, а значит, доступна всем владельцам недвижимости, кто хочет освежить перекрытие, сделав его вид красивым и аккуратным.

    как подготовить потолок к покраске

    До того, как приступить к финишным работам, потребуется подготовка потолка под окраску, которая состоит из перечня важных мероприятий. Нанесение новой краски не является сложным процессом и его вполне можно сделать своими силами без участия специалистов.

    Необходимость подготовки перекрытия к покраске

    Нельзя относиться халатно к тому, как подготовить потолок к покраске. Дело в том, что от правильного выполнения предварительных работ зависит результат, полученный от проведения ремонта. Долговечность сделанного покрытия имеет большое значение, поскольку частое перекрашивание потолочного основания приводит к излишним временным и финансовым затратам.

    шпатлевка потолка под покраску

    Основные причины подготовки и обработки потолка перед покраской следующие:

    • Если не устранить неровности поверхности после удаления слоя старых материалов, результат ремонта будет испорчен.
    • Раствор, который плохо держится в местах стыка бетонных плит перекрытия, через время может выпадать и на потолке появятся щели.
    • Когда прежнее покрытие, например, в виде обоев или побелки не снято, то оно в дальнейшем отпадет, причем со свежим отделочным слоем, нанесенным сверху. Есть способ, как покрасить побеленный потолок, но здесь нужно учесть все нюансы таких работ.
    • Наличие трещин и щелей не украсит поверхность отремонтированного потолка.

    как зашпаклевать потолок своими руками под покраску

    • Пятна и следы копоти, накопившиеся на старой краске, начнут просвечиваться сквозь свеженанесенный отделочный слой.
    • Причины появления влажных участков на потолочной поверхности нужно устранить, поскольку новая краска качественно не ляжет.

    Материалы и инструменты

    Все, что нужно сделать с потолком перед покраской, требует тщательного выполнения.

    Прежде всего, следует приобрести или подготовить инструменты и материалы:

    1. Полиэтиленовая пленка. Ею укрывают полы, предметы обстановки, которые нет возможности вынести из помещения. Окна и двери также требуют защиты от мусора и грязи, поскольку те начнут осыпаться при очистке поверхности потолочного перекрытия от прежнего покрытия.
    2. Стремянка. Является незаменимым приспособлением, значительно упрощающим работу.
    3. Шпатель. Без этого инструмента невозможно очистить с потолка старую побелку и краску.
    4. Шлифовальная машинка. Помогает удалять прежнее покрытие и выравнивать  поверхность потолка.
    5. Ведро. Его наполняют водой, которая требуется для облегчения проведения работ, связанных с удалением отделочного слоя, а также для мытья перекрытия перед тем, как наносить грунтовку.
    6. Шпаклевка. Ее используют для заделывания щелей, устранения неровностей и для предварительного покрытия поверхности перекрытия. Лучше заранее знать, какая лучше шпаклевка для потолка под покраску, если именно такая отделка планируется.
    7. Наждачная бумага. Помогает устранить незначительные неровности.
    8. Грунтовка. Ее нужно применять перед нанесением свежего слоя краски. Грунтовка обеспечивает более прочное сцепление между бетонной поверхностью и материалами для отделки, такими как новые обои и краска.
    9. Респиратор и специальные очки. Они нужны для защиты органов дыхания и глаз от мельчайших пыльных частиц.
    10. Комплект рабочей одежды. Для проведения строительных работ подойдут старые брюки и рубашка с длинным рукавом. Они защитят кожу от пыли и грязи. На руки лучше надеть перчатки.
    11. Пульверизатор, кисть и валик. Для более быстрого и легкого удаления старой побелки ее желательно смачивать, пользуясь пульверизатором и валиком, а кисточкой на очищенный бетон наносят грунтовку.
    12. Фонарик. Он помогает обнаруживать неровности на потолочной плоскости после того, как удалено прежнее покрытие и при нанесении шпатлевки.

    чем лучше шпаклевать потолок под покраску

    По совету специалистов, для уменьшения количества грязи, когда готовим потолок под покраску и удаляем старую побелку, можно воспользоваться небольшим лотком. Когда потолок смачивают водой, тогда эту емкость держат под мокрым валиком, чтобы вода с грязью в меньшем объеме капала на напольное покрытие.

    После приобретения всех материалов приступают к подготовке комнаты, где запланирован ремонт.

    Подготовка потолочного перекрытия к ремонту

    Когда в процессе подготовки потолка под покраску, начинают удаление с него старого покрытия, образуется большое количество мусора. Куски побелки и обоев, мелкодисперсная пыль доставляют немало неприятных моментов.

    технология шпаклевки потолка под покраску

    Можно многих из них избежать, если знать, как правильно подготовить к покраске потолок:

    1. Из помещения, где запланирован ремонт, в первую очередь следует убирать мягкую мебель — диваны, кресла и другие предметы интерьера с мягкой обивкой. Дело в том, что мусор, осыпающийся с потолочной поверхности, а также капли грунтовочного состава и воды способны значительно испортить вещи.
    2. Если некоторые предметы вынести из помещения сложно, то их тщательно закрывают полиэтиленовой пленкой, а при необходимости и другими укрывными материалами.
    3. Нужно снять осветительные приборы с потолка и со стен, а также обесточить электрические провода. В процессе очистки потолочной плоскости от прежней отделки чаще всего используют воду и другие жидкости, которые становятся причиной замыкания.
    4. Напольному покрытию также требуется защита, его застилают пленкой или, в крайнем случае, газетой.
    5. Для крепления полиэтилена на предметах мебели и дверных проемах, пользуются скотчем, который потом будет несложно снять.

    Удаление старого покрытия

    Технология подготовки потолка под покраску, включая удаление прежнего покрытия, напрямую зависит от его вида. Потолочная поверхность могла быть покрыта меловой или известковой побелкой, красящим составом или оклеена декоративной плиткой и обоями. Легче всего убрать меловую побелку, ее смывают водой. Когда она была нанесена тонким слоем, ее удаляют влажной губкой, стирая ее с потолка.

    Если слой данного отделочного материала слишком плотный, нужно будет задействовать шпатель:

    1. Емкость, лучше ведро, наполняют теплой водой, куда при желании добавляют около килограмма соли, которая ускоряет процесс растворения побелки.
    2. Применяя пульверизатор или валик, потолок под покраску смачивают подготовленным раствором. Увлажнять лучше небольшие участки поверхности, поскольку вода быстро высыхает.
    3. Нужно подождать несколько минут и начать шпателем удалять намокшую побелку. Можно к инструменту прикрепить проволокой небольшой лоток для осыпающегося мусора.

    обработка потолка перед покраской

    Аналогичным образом поступают с известковой побелкой. Для ускорения отслоения прежнего покрытия рекомендуется добавлять в горячую воду 5 столовых ложек пищевой соды и 2 столовые ложки мелко натертого хозяйственного мыла и все тщательно перемешивать. Этим раствором следует смачивать потолочную поверхность.

    В некоторых случаях владельцы жилья оклеивают потолки обоями или плиткой. В данном случае простота удаления старой отделки будет зависеть от ряда нюансов. Процесс удаления обоев несложен: их необходимо только тщательно намочить теплой водой с мылом и пройтись по материалу шпателем.

    Клей смывается просто, для этого потребуется только теплая вода. Но с удалением плитки не все так просто. Пенопластовые элементы легко отламываются шпателем, а удерживающий их клеевой состав убрать с бетонной основы будет трудно. В продаже имеются специальные растворители, которыми можно воспользоваться, но это не лучшее решение, так как велика вероятность получения химического ожога глаз или кожи. Лучше всего пользоваться шпателем, методично счищая следы клея с потолочного перекрытия.

    Водоэмульсионную краску обычно удаляют, но, когда она хорошо держится, ее можно оставить. Проверить на прочность просто – нужно намочить теплой водой небольшой участок, выждать несколько минут и потом попытаться удалить покрытие. Если сделать это не получается, тогда поверх старой краски наносят новый слой.

    При наличии на потолке пятен разного происхождения от них следует избавляться до этапа покраски. Для удаления копоти используют соду с водой, а ржавчины – эмаль плюс купоросный грунт. Далее уже очищенный бетон тщательно промывают чистой водой, пользуясь губкой. Это следует делать до того, как приступать к грунтовке и шпатлевке потолка под покраску.

    Выравнивание потолочной поверхности и грунтование

    После того, как убрано старое покрытие и до того, как зашпаклевать потолок своими руками под покраску выполняют его выравнивание и грунтование:

    1. Прежде чем сделать выравнивание потолка под покраску, внимательно осматривают поверхность на наличие неровностей.
    2. Когда на потолке присутствуют швы, их нужно простучать, чтобы обнаружить плохо держащуюся шпатлевку и штукатурку. Все имеющиеся пустоты тщательно грунтуют и заполняют шпатлевкой.
    3. Пользуясь отверткой или другим узким предметом, проверяют стык между потолком и стенами с целью обнаружения пустот. Если необходимо, их также шпаклюют.
    4. Когда на потолочной поверхности присутствуют широкие и длинные трещины, тогда задействуют армирующую сетку для потолка под покраску.
    5. После того, как поверхность выровнена, на перекрытие наносят грунтовку на акриловой или водяной основе. Ее накладывают в два слоя, для чего желательно пользоваться специальной кисточкой. На то, чтобы грунтовка высохла, потребуется минимум 12 часов.

    сетка для потолка под покраску

    В магазинах стройматериалов сейчас представлен широкий ассортимент грунтовок на водной основе. Лучше всего применять грунтовку-антисептик, которая в дальнейшем обеспечит защиту покрытия от грибка и плесени. Особенно такой выбор актуален для помещений, где постоянно повышенная влажность.

    Вместо антисептического состава можно вместе с грунтовкой задействовать хлорный раствор. Например, средство «Белизна» растворяют в воде и обрабатывают им поверхность.

    Температура в помещении при проведении грунтования потолка должна составлять 5 — 30 градусов тепла. Когда в комнате очень холодно, грунтовочный состав быстро застывает, а при жаре он начинает растрескиваться, что негативно отражается на результате ремонта.

    Шпаклевание потолка

    Чтобы выровнять плоскость потолка используют шпатлевку, которая бывает сухой или уже готовой к применению. Чем лучше шпаклевать потолок под покраску, зависит от того, в каких условиях будет использоваться состав. На каждой упаковке есть техническое описание с подробной инструкцией, когда следует применять конкретный материал.

    покраска потолка после шпаклевки

    Технология шпаклевки потолка под покраску состоит из следующих этапов:

    1. Прежде всего, заделывают большие щели.
    2. Потом наносят на бетон слой стартовой шпаклевки. Ее намазывают в два слоя, поскольку одного для сокрытия неровностей не хватит. После нанесения первого слоя второй располагают перпендикулярно.
    3. При проведении процесса шпатлевания можно подсвечивать потолочное перекрытие фонариком. Дело в том, что все неровности, даже самые незначительные, отбрасывают на поверхность тень и это обстоятельство позволяет их выявить и устранить.
    4. После высыхания обоих слоев шпатлевки, поверхность тщательно шлифуют наждачной бумагой. Лучше пользоваться крупнозернистым изделием.
    5. Далее потолок грунтуют с целью обеспечения лучшего сцепления слоев материалов, тщательно промазывая углы кисточкой.
    6. Финишный слой шпатлевки лучше наносить широким шпателем. После ее окончательного высыхания мелкие бугорки и неровности зачищают мелкозернистой наждачкой.

    Если все подготовительные работы проведены качественно, поверхность получается гладкой, без шероховатости. Прежде, как покрасить потолок после шпаклевки, следует собрать всю мелкую пыль, используя пылесос или чистую щеткой.

    Завершающим этапом отделки потолочной поверхности является нанесение на нее краски. Качественно выполненная покраска потолка после шпаклевки, произведенная согласно инструкции, прослужит продолжительное время.



    какую выбрать лучшую шпаклевку, особенности выполнения работ своими руками для гипсокартона

    Подчас встаёт вопрос: кому доверить ремонт квартиры? Хочется сразу пригласить бригаду квалифицированных мастеров. Они это умеют. У них есть практика. Но по различным основаниям не всегда можно это сделать.

    А что если взяться за шпатель и малярную кисть самому? И начать ремонт с потолка, а именно со шпаклёвки потолка под окраску своими руками. Дело это требует сноровки, поэтому сначала надо изучить вопрос, как шпаклевать потолок под покраску самостоятельно.

    Содержание статьи:

    Подготовка к работе

    Шпаклевка потолка под покраску фото 1Планируя ремонтные или отделочные работы, первым делом следует обратить внимание на потолок. Достаточно ли он хорош, чтобы его красить? Нужно ли шпаклевать потолок перед покраской?

    Часто на потолке неровно лежат плиты. Тогда сначала нужно постараться избавиться от этого дефекта оштукатуриванием потолка.

    Кроме этого, на его поверхности можно обнаружить массу неровностей, трещин, углублений. И тогда без шпатлевки потолка под окраску своими руками просто не обойтись.

    Что надо для того, чтобы работа закипела?

    Инструменты

    Для удобства шпаклевания под покраску надо приготовить весь необходимый инвентарь:

    • разных размеров шпатели;
    • валик;
    • полутёр;
    • посуда для подготовки смеси;
    • устройство для хорошего размешивания смеси.

    Смеси

    Шпаклевка потолка под покраску фото 2Перед шпаклеванием потолка под покраску своими руками нужно разобраться, чем это лучше сделать.

    Для качественной шпаклевки потолка под покраску, важно правильно подобрать шпаклёвочную смесь. Шпаклёвка – это смесь, предназначенная для работ по выравниванию какой-либо поверхности. Её выбор зависит от материала, из которого сделан потолок: дерево, бетон или гипсокартон.

    Каждый материал предполагает свой тип смеси. В продаже имеются сухие смеси (их перед применением нужно развести водой) и готовые смеси (готовые к применению), которые продаются в пластиковых вёдрах. Последние по цене выше, но более качественные.

    Предварительно надлежит определиться, какого вида шпаклёвка необходима для работы. Различают три разновидности шпаклёвок для потолка. Какую выбрать:

    • стартовые;
    • финишные;
    • универсальные.

    Стартовые смеси применяют с целью заполнения трещин и выравнивания перекосов. Финишная шпаклёвка потолка под покраску придаёт поверхности необычный лоск и завершает работу по шпаклёвке. Универсальными смесями работают в промежутках между начальным и завершающим этапом.

    Разновидности шпаклёвок по составу

    Шпаклёвочные смеси делятся на группы по составу:

    • смеси на основе цемента. Они обладают отличной устойчивостью к влаге. Ими рекомендуется шпаклевать потолок на кухне и в ванной;
    • гипсовые смеси подойдут для выравнивания потолков в комнатах и коридоре;
    • полимерная шпаклёвка неплоха для комнат и коридора, но имеет более долгий период высыхания, но удобнее остальных наносится и лучше прочих смесей придаёт потолку эффект гладкости.

    Технология шпаклёвки потолка под покраску

    Работа по шпаклевке потолка под покраску своими руками включает несколько этапов.

    Подготовка потолочной поверхности

    Неважно, после кого вы производите ремонт: за строителями либо просто готовитесь к косметическому ремонту- в любом случае, если вы намеревайтесь иметь качественно завершённый ремонт, нужно заняться потолком. Как правильно шпаклевать потолок под покраску:

    1. Первым делом следует удалить все помехи: старые обои, клей, побелку. Для этого смачиваем поверхность (удобнее это производить опрыскивателем), ждём некоторое время, после чего шпателем снимаем все шероховатости. Действовать таким образом лучше небольшими площадями (1 м на 1 м), иначе потолок успеет высохнуть до того, как вы начнёте удалять с него все ненужности.
    2. Далее для качественного сцепления шпаклёвки к потолку нужно нанести на него грунтовку. Наносим её в два слоя. Начальный располагаем параллельно к стене, где находится окно, а второй – перпендикулярно к первому. Грунтовку нужно наносить гладко, без подтёков. Самым подходящим инструментом для этого является валик с коротким мехом. Если потолок имеет углубления, поработать придётся кистью.

    Как правильно зашпаклевать потолок под покраску

    Шпаклевка потолка под покраску фото 3Шпаклёвка потолка своими руками под покраску – работа не из лёгких. Результат её во многом зависит от того, какую шпаклёвку следует выбрать для потолка.

    Для комнат с повышенной влажностью выбрать нужно водостойкое смеси. В таком случае и краску нужно подобрать соответствующую – водоотталкивающую. В противном случае после ремонта наступит время, когда краска начнёт осыпаться вместе со шпаклёвкой.

    К комнатам с повышенной влажностью относятся кухня и ванные комнаты. Значит, на вопрос, чем шпаклевать потолок в ванной под покраску, ответ очевиден – водостойкой шпаклёвкой.

    К комнатам с умеренной влажностью подойдёт обычная шпаклёвка, имеющая в своём составе гипс и цемент. Все же надлежит помнить, что такая смесь трудно кладётся на потолок.

    Стандартная шпаклёвка имеет обозначение KR, маркировка LR+ подсказывает, что этим материалом можно работать во влажных помещениях. При выборе шпаклёвки для потолка под покраску, изучите советы изготовителя и выберите, какая лучше подойдёт вам.

    Хорошо, если для работы приготовлены сразу стартовая и финишная шпаклёвки. Понадобятся обе. Лучше взять сухую смесь и готовить раствор по мере надобности. Умейте рассчитать, сколько понадобится материала для работы на определённом участке. Неизрасходованная смесь быстро затвердеет и придёт в негодность.

    После грунтовки принимаемся за шпатлёвку. Как выровнять потолок шпаклёвкой под покраску? Какие здесь есть нюансы? Помним, что последний слой грунтовки кладётся перпендикулярно окну. Значит, первый слой стартовой шпаклёвки надо нанести параллельно к стене с окном.

    Маленьким шпателем наносим равномерно на большой шпатель смесь. После чего большим инструментом наносим на стену шпаклёвку по возможности тонким и равномерным слоем. Толщину слоя можно регулировать углом шпателя относительно потолка: больше угол – тоньше слой. Оставшийся материал снимаем с большой шпаклёвки маленьким инструментом и скидываем в посуду. Таким образом обрабатывается весь потолок.

    Важно! Особое внимание надо обратить на углы: они сразу бросаются в глаза. Поэтому работу лучше начать от углов, а по завершении шпаклёвки ещё раз внимательно осмотреть их.

    По высыхании первого слоя следует удалить все шероховатости. Для этого можно воспользоваться крупной наждачной бумагой. После этой работы на потолке останется много пыли, которая способна повлиять на качество готовой работы. Поэтому эту пыль следует удалить или для работы воспользоваться шпателем.

    Настало время нанести второй слой шпаклёвки. Его кладут перпендикулярно первому. Может возникнуть вопрос: сколько раз шпаклевать потолок? Это зависит от степени неровности потолка. Чем больше неровностей, тем больше слоёв. Работа ведётся до тех пор, пока потолок не примет идеальный вид. Это проверить очень легко: приложите к потолку фонарик – и вы увидите неровности.

    Совет. Шпаклюя потолок, необходимо стремиться к выравниванию его по горизонтали. В неровности наносится больше смеси. Последующий слой шпаклёвки наносится после того, как высохнет предыдущий слой.

    Чтобы потолок не разочаровал вас после ремонта, после работы со стартовой шпаклёвкой нужно ещё раз пройтись грунтовкой. Теперь можно взяться за финишную шпаклёвку. Его слой должен быть самым тонким. Накладывать его следует быстро, избегая засыхания смеси по краям. Кладём широким шпателем раствор на потолок и сразу же снимаем оставшийся раствор с поверхности, силой прижимая шпатель к потолку.

    Желая получить тонкий слой, держать шпатель нужно практически перпендикулярно к поверхности. Если вы получили ровный потолок, то ошкуривать его не нужно. Но если вы планируете потолок покрасить, то придётся всё же затереть его мелкой шкуркой. А если потолок из гипсокартона? Как правильно шпаклевать потолок из гипсокартона под покраску?

    Шпаклёвка потолка из гипсокартона своими руками под покраску

    Шпаклевка потолка под покраску фото 4Шпаклёвка потолка из гипсокартона своими руками под покраску имеет ряд особенностей: ведь само полотно уже гладкое и не нуждается в выравнивании. Поэтому работать здесь придётся со швами и со шляпками саморезов.

    Как правило края листов гипсокартоны уже имеют косой надрез. Если этого нет, то придётся самим приготовить полотно: срезать острым ножом фаску на 45®. После того как гипсокартон закреплён на потолке, стыки и швы надо загрунтовать, чтобы оклеить их специальной стекловолокнистой сеткой, которая имеет самоклеящуюся основу. Эта работа не составит особого труда.

    Затем узким шпателем наносим смесь, стараясь заполнить максимально шов, и широким инструментом разравниваем его. Шляпки саморезов шпаклюем крест-накрест. Это позволяет полностью заполнить все пазы саморезов. Ждём, когда шпаклёвка высохнет и ошкуриваем её и подвергаем грунтовке, для которой выбираем грунтовку на основе акрила. Она сохнет недолго. Теперь наносим по всему потолку финишную шпаклёвку для придания потолку общей гладкости.

    Какой шпаклёвкой шпаклевать потолок из гипсокартона под покраску

    Если гипсокартонный потолок готовится под покраску, то лучше использовать полимерные шпаклёвки, которые имеют мелкую крупность зерна. Это позволяет достичь максимально ровной поверхности.

    Шпаклёвка потолка под водоэмульсионную краску не имеет каких-то особенностей. Для выполнения работ подойдёт любая мелкозернистая гипсовая шпаклевка. Ведущими производителями шпаклёвочных материалов являются КНАУФ, ВЕТОНИТ, ЦЕРЕЗИТ, АТЛАС.

    Как избежать неприятностей впоследствии

    Шпаклевка потолка под покраску фото 5

    Для того чтобы ремонт через некоторое время не пришлось возобновить, нужно соблюсти некоторые нюансы:

    • В качестве финишной шпаклёвки нужно использовать водостойкий материал, иначе при нанесении краски (которая содержит воду) шпаклёвка расползётся. Можно поступить по-другому: в обычную шпатлёвку добавить водоотталкивающую грунтовку. Нужно учесть, что грунтовку предварительно разводят в воде, только затем добавляют в смесь.
    • Для того чтобы придать шпаклёвке особую прочность, перед нанесением её на потолок поверхность хорошо покрыть водостойкой грунтовкой.
    • Производя покраску потолка, не нажимайте особо на валик и не проводите по несколько раз по одному и тому же месту.

    Шпаклёвка потолка под покраску – работа, требующая терпения, трудолюбия и хороших вложений. Она потребует времени и сил. Здесь лишними будут торопливость и скупость. Если шпатлёвка потолка будет сделана с соблюдением всех требований, то на выходе вы получите идеально ровный потолок, готовый под покраску.

    Полезное видео

    Давайте посмотрим мастер-класс по высококачественной шпаклевке потолка под покраску:

    Если вы желаете получить отличный результат шпаклёвки потолка под покраску, берите грунтовку, шпаклёвку и краску от одного производителя.

    Изготовление двери своими руками: пошаговая инструкция с чертежами и фото – Мастерим теплую дверь своими руками

    пошаговая инструкция с чертежами и фото

    Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.

    Этап подготовки

    Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

    Материал

    Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

    Инженерное решение

    Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

    Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

    Тип полотна

    • Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

    • Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

    К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

    Пиломатериалы

    • Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
    • Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

    Разновидности и габариты

    • Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
    • Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
    • Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

    Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

    Схема двери

    • Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

    На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

    • Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

    Порядок изготовления

    Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

    Короб

    С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

    Полотно

    Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

    Изготовление рамы

    Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

    • Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

    • Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

    • Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

    Изготовление полотна

    • Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
    • Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

    Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

    Обработка двери

    • Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
    • Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

    Подготовка к монтажу

    На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

    Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

    «Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

    Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.

    Межкомнатная дверь своими руками в домашних условиях

    Качество предлагаемых межкомнатных дверей, которые можно приобрести в большинстве строительных магазинов, не всегда может удовлетворить покупателей. Они могут быть красивыми, привлекательными, но прочность и долговечность у этих изделий оставляет желать лучшего. Поэтому многим домашним мастерам не остаётся ничего другого, как сделать межкомнатные двери своими руками. Тем более что в этом нет больших трудностей, если подобрать материал и следовать определённому плану.

    Материалы для изготовления полотна

    Перед началом работ по самостоятельному изготовлению межкомнатной двери требуется приготовить материал. В большинстве случаев для этой цели используется дерево. Из него изготавливается каркас полотна, а также дверная коробка. Помимо дерева, могут использоваться:

    • Пенопласт;
    • Картонные соты;
    • Стекло;
    • ДВП;
    • МДФ.

    Схема изготовления двери

    Пенопласт и картонные соты используются в качестве наполнителя дверного полотна, оно не изготавливается из массива дерева. Эти материалы обладают лёгкостью, что немаловажно для последующей эксплуатации. Помимо этого, пенопласт позволяет снизить уровень шума, сделав полотно более звукопоглощающим.

    Использование стекла для изготовления межкомнатных дверей обусловлено прежде всего эстетической стороной. Подобные вставки визуально расширяют помещение, а также позволяют разнообразить дизайн комнаты. Есть у стекла и ещё одно свойство. Оно идеально пропускает дневной свет. Поэтому с остеклёнными межкомнатными полотнами в коридорах квартиры будет значительно светлее, даже если дверь будет закрыта.

    ДВП или его более продвинутая версия МДФ используется в качестве обшивочного материала. В конструкции полотна эти материалы отвечают за декоративную отделку будущего изделия. При этом МДФ является финишным элементом, а вот ДВП придётся дополнительно обработать, чтобы придать ему привлекательный внешний вид.

    Способ изготовления двери

    Кроме перечисленных материалов, в качестве обшивки могут использоваться листы ламинированного ДСП. Богатый выбор расцветок, имитирующих натуральное дерево, делает такой тип отделки весьма популярным. Следует отметить, что использование ЛДСП придаст дверям больше жёсткости в диагоналях.

    В качестве крепёжного материала можно использовать клей ПВА или конфирматы. Для покрытия готового полотна понадобится лак. Если понадобится добавить цвета, то проблема решается благодаря морилкам и тонированным лакам.

    Необходимый инструмент

    Следующим этапом подготовки станет приготовление инструмента, который понадобится для изготовления межкомнатной двери. Под рукой необходимо иметь:

    • Ручной или электрический рубанок;
    • Ножовку или электрический лобзик;
    • Набор стамесок и долот;
    • Ручной электрический фрезер;
    • Шлифовальную машинку;
    • Стусло;
    • Угольник и линейку;
    • Молоток и киянку;
    • Карандаш и рулетку.

    С таким набором можно смело начинать изготовление любого столярного изделия. Также следует приготовить пылесос, чтобы оперативно убрать не только опилки, но и пыль, которая не должна оказаться на поверхности изделия во время проведения лакокрасочных работ.

    Изготовление и сборка

    Когда заканчивается подготовка, то наступает черёд основным работам. Необходимо будет пошагово выполнить следующие действия:

    • Снять размеры;
    • Обработать материал;
    • Выполнить разметку;
    • Запилить и собрать каркас полотна;
    • Установить фурнитуру.

    Чтобы работа протекала быстро, а изделие получилось качественным, стоит подготовить чертёж. Благодаря ему легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией будущей двери.

    Схема сборки филенчатой двериПринцип сборки филенчатой двериСхема фрезеровки 2Схема фрезеровки 2
    Замер полотна

    Работу следует начать с измерения дверного проёма. Эта операция позволит рассчитать размеры коробки и полотна, а также определиться с конфигурацией будущего изделия. Если проём не превышает 80 см, то следует изготавливать одностворчатый дверной блок. При более большом размере нужно делать два полотна, чтобы снизить нагрузку на петли и придать более привлекательный внешний вид всему изделию.

    Полученный размер необходимо уменьшить по высоте и ширине на 2 см. Это требуется для создания монтажного шва, получаемого между бруском коробки и откосом проёма. После установки он заполняется полиуретановой пеной. С помощью полученных размеров составляется чертёж, по которому нужно изготовить межкомнатную дверь.

    Параметры дверного полотнаРазмеры дверного полотна

    Подобное руководство должно содержать и размеры дверного полотна. Чтобы их высчитать, следует вычесть из ширины и высоты проёма толщину коробочного бруса в том месте, где будет выбрана четверть. От полученного размера необходимо отнять ещё 4 мм по ширине и от 4 до 12 мм по высоте. Эти значения приходятся на зазор, который должен оставаться для свободного притвора дверного полотна. Так определяются все данные для чертежа.

    Следует отметить, что коробочный брус необязательно делать на всю толщину стены. Оставшееся пространство может легко закрыть добор, установленный после проведения монтажных работ.

    Изготовление обвязки двери

    Как только чертёж с размерами будет полностью готов, можно перейти к следующему этапу работ. На этой стадии следует произвести обработку материала и подготовить каркас дверного полотна. Для этого следует воспользоваться рубанком.

    Обработка доски рубанкомДля каркаса дверного полотна нужно использовать строганные доски

    Для каркаса можно взять обрезную доску 40 х 100 мм. Идеальным вариантом будет приобретение строганного материала, что облегчит работу и значительно её ускорит. Но можно использовать и просто пиленные доски. Их придётся обработать рубанком, чтобы придать гладкость. Во время строгания следует внимательно следить за углами брусков. Они должны иметь строгий угол 90 градусов. Проверить работу можно при помощи угольника.

      Выбор и техника нанесения лака на деревянные двери

    Схема соединения элементов каркаса двериСхема соединения элементов каркаса

    Далее производится разметка деталей согласно указанным в чертеже размерам. По ним нужно будет отпилить заготовки. Если детали должны быть закреплены с помощью шипов, то все горизонтальные части каркаса будут длиннее на размер двух шипов. Например, для брусков шириной 100 мм для соединения потребуется шип длиной 70 мм. В этом случае к размеру заготовки следует прибавить 140 мм, что означает два шипа с обоих сторон детали.

    Во время обработки необходимо выбрать паз или четверть в боковых сторонах заготовок. Это нужно для установки стекла или вставки филёнок, если вариантом изготовления двери был выбран массив дерева. Выполнить эту работу можно при помощи ручного электрического фрезера. В инструмент вставляется фреза соответствующего профиля и производится выборка на указанной в схеме стороне.

    Выборка паза в брускеПаз в заготовках вырезают с помощью фрезера

    Детали для дверной коробки должны содержать четверть, благодаря которой полотно может закрывать проём. Её делают также фрезером, выставив глубину и ширину выборки. Размер четверти должен отталкиваться от толщины дверного полотна. К нему нужно добавить 1 мм для более качественного притвора. Глубина четверти должна быть не менее 10 мм.

    Предварительная сборка полотна

    Когда детали каркаса обработаны и места под крепежи запилены, может быть проведена предварительная сборка полотна межкомнатной двери своими руками. Эта операция позволит проверить правильность выполненной разметки и запилки всех элементов. Собирают конструкцию насухо, что означает, без использования клея. Если был выбран тип соединения на конфирматы, то их нужно будет просто наживить, не выполняя плотную закрутку.

    Схема сборки филенчатой двериСхема сборки филенчатой двери

    Когда все детали будут собраны и скреплены, проверяют ширину и длину дверного полотна. Если обнаружены отклонения от чертежа, то необходимо произвести подгонку деталей. После проведения доводки изделие снова собирается и осматривается. При соответствии всем параметрам можно переходить к следующему этапу.

    Разметка и выполнение запилов

    Отдельно следует упомянуть о проведении разметки деталей и выполнении запилов. Это поэтапный процесс, где ошибка может завершиться переделкой всего изделия и испорченным материалом. Поэтому все прочерченные карандашом линии должны быть сделаны только после проверки размера. Да и саму разметку перед началом запиливания стоит сверить с чертежом.

    Разметка деталиПри выполнении разметки следует строго придерживаться размеров

    При выполнении разметки можно прибавить 1 мм на подгонку. В этом случае даже при неровном отпиливании заготовки останется возможность безболезненно это исправить. Если же всё получится с первого раза, то лишний миллиметр можно будет просто снять рубанком. Чтобы перенести проведённую линию на другую сторону бруска, следует взять угольник и приставить его прямо в этой точке. Так как деталь имеет ровный угол 90 градусов, то линии на всех сторонах будут точно повторять разметку, сделанную в самом начале.

    Если в качестве соединения выбраны шипы и проушины, то придётся произвести полную разметку этих элементов. Место под гнездо должно располагаться строго по центру. Чтобы вычислить эти данные, нужно просто разделить толщину бруска на 2, а потом отметить полученное число от любой плоскости детали. Размер самого шипа должен быть равен 1/3 толщины заготовки. Гнездо по ширине может быть на полмиллиметра меньше, чем ширина шипа.

    Проушину следует аккуратно высверлить строго по выполненной разметке, а потом подчистить стамеской. За края линий выступать нельзя, иначе соединение получится прослабленным, и конструкция получится непрочной. Согласно инструкции, необходимо точно подогнать шиповое соединение, поэтому полумиллиметровый запас оставлять нужно обязательно.

    Сборка полотна и врезка фурнитуры

    Когда все соединения проверены, а размеры точно сходятся с указанными в чертеже, начинается сборка дверного полотна. При шиповом соединении требуется намазать клеем плоскость шипов и внутреннюю поверхность гнёзд. После этого детали вставляются друг в друга с последующей подбивкой киянкой. Если эта процедура выполняется молотком, то следует класть небольшой деревянный брусок на подбиваемую поверхность. Так можно избежать повреждений собираемого изделия.

    После сборки всех деталей на стыках не должно оставаться щелей. Если они имеются, то следует ещё раз подбить данное место. Идеальным вариантом будет стянуть полотно ваймами. При их отсутствии можно установить на доске металлический уголок, отмерить от него ширину полотна, добавить к этому размеру 3 – 4 см и закрепить другой уголок. Необходимо три доски, на которые укладывается дверь. В промежуток между бруском полотна и уголком вставляется клин и подбивается до полного исчезновения щелей.

    Сборка двериСборку двери выполняют до исчезновения щелей

    Когда дверь будет собрана, к её поверхности прикрепляется облицовка. Сначала листы отрезаются по размеру каркаса и затем ложатся на него. Крепление производится при помощи клея. Дополнительно могут использоваться гвозди. Эту операцию необходимо выполнять осторожно и аккуратно, чтобы не повредить поверхность облицовки, особенно если она имеет финишное покрытие.

      Способы обновления межкомнатных деревянных дверей своими руками

    Перед укладкой второго листа с обратной стороны межкомнатной двери производится монтаж наполнителя. Для этого пенопласт или картонные соты отрезают по размеру свободного внутреннего пространства между деталями полотна. Плотная посадка обеспечит цельность будущей двери. Далее укладывается второй лист облицовки и полотно получает готовый вид.

    Филенчатая дверь в разрезеФиленчатая дверь в разрезе

    Чтобы дверь могла открываться, нужно установить петли. Они располагаются на расстоянии 20 см от краёв двери. Разметка выполняется тонко заточенным карандашом. Гнездо необходимо выбирать стамеской строго по внутренней части линии, не выступая за её пределы. Петли в посадочных местах должны сидеть без зазоров. Когда гнездо готово и проверено, производится крепление детали при помощи саморезов или идущих в комплекте шурупов. Подробнее об этом читайте в статье “Установка петель на дверь”.

    Монтаж петель на дверьДверные петли закрепляют саморезами или шурупами

    Ещё одним элементом межкомнатной двери является ручка. В неё часто вставлен замок, что даёт возможность при необходимости запереть комнату.

    Монтаж замкаОтверстие для замка выполняют с помощью дрели

    Центр ручки должен находиться на расстоянии 1 метра от пола. Сквозное отверстие для замка высверливается дрелью. Посадочное место также подчищается стамеской. После того как врезка замка будет выполнена, щелей оставаться не должно. Подробнее об установке ручки в межкомнатную дверь.

    Установка стёкол в проём

    Если межкомнатная дверь предполагает наличие остекления, то необходимо приготовить стеклорез и подобрать желаемый тип стекла. Этот элемент вставляется в четверть, которая выбирается по всему внутреннему периметру двери. Стекло режется на 2 мм меньше, чем размер пространства его установки.

    Нарезка стекла для двериНарезку стекла выполняют стеклорезом

    Если после работы со стеклорезом лист имеет неровности, их необходимо удалить. Для этого можно использовать пассатижи. При большом остатке (от 2 мм) следует провести ещё одну линию отреза. Это позволит легче и качественней удалить излишек. Когда процедура будет завершена, нужно обработать края стекла наждачной бумагой.

    Далее стекло устанавливается в четверти двери. Крепление производится декоративной раскладкой, которую приколачивают мелкими гвоздями. Так обеспечивается возможность проведения быстрого ремонта при повреждении установленного стекла.

    Отделка межкомнатной двери

    Собранная дверь, если она не обшита ламинированным ДСП, нуждается в проведении отделочных работ. Они могут быть следующих типов:

    • Окрашивание;
    • Тонировка;
    • Ламинирование.

    В зависимости от выбранного типа отделки требуется провести соответствующие операции.

    Окрашивание

    Перед тем как покрасить поверхность дверного полотна, необходимо её подготовить. И первое, что следует выполнить, это полностью отшлифовать. Для этой цели идеально подойдёт электрическая шлифовальная машинка. Ленту для неё нужно брать не слишком абразивную, чтобы на поверхности не оставалось мелких царапин. Работать требуется по направлению роста волокон. Перпендикулярная шлифовка допускается только при необходимости выравнивания поверхности и как черновая.

    Шлифовка двериПеред покраской двери ее поверхность необходимо отшлифовать

    Если на двери остались сколы или вмятины, следует их зашпаклевать. Цвет шпатлёвки нужно подобрать соответствующий оттенку древесины, из которой изготовлено полотно. Так, при последующей покраске это место не будет выделяться на общем фоне. После нанесения шпатлёвки, нужно дать ей высохнуть и снова прошлифовать.

    Шпатлевка двериДефекты деревянной поверхности устраняют с помощью шпатлевки

    Далее требуется очистить поверхность от пыли и только после этого приступать к покраске. Для нанесения материала используются кисти, валики или краскораспылители. Последний вариант позволяет выполнить работу быстро и с наименьшим расходом краски. Во время окрашивания на поверхности не должно быть потёков. Их требуется удалить. Чтобы получить качественную окрашенную дверь, нужно нанести два или три слоя краски.

    Покраска двериОкрашивать дверь необходимо в 3 слоя
    Тонирование

    В отличие от покраски, тонирование дверей предполагает последующее нанесение лака. На подготовленную поверхность нужно нанести тонировочный материал, которым может служить:

    • Морилка;
    • Протрава;
    • Акриловая краска.

    Любой из типов материала придаст дереву новый цвет, оставив текстуру открытой. Морилка наносится кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости процедуру повторяют после полного высыхания материала.

    Лакировка двериВ качестве тонировочного материала используют морилки, протравы или краски

    Когда желаемый оттенок будет достигнут, проводят лакирование полотна. Для достижения глянцевой поверхности следует нанести более трёх слоёв. При этом каждый этап предполагает шлифование мелкой наждачной лентой. Это позволит убрать поднятый ворс и сделать поверхность гладкой.

    Ламинирование

    Альтернативой лакокрасочным материалам является использование плёнок и шпона. Наклеивание этих материалов и называется ламинированием. Для домашнего производства лучшим вариантом будет холодный способ приклеивания.

    Поверхность межкомнатной двери необходимо подготовить так же, как и в случае с покраской или тонировкой. Плёнку или шпон вырезают по размеру дверного полотна, делая припуск до 3 см. Далее начиная с одного края, приклеивают материал. Если используется самоклеящаяся плёнка, то с неё постепенно снимается защитная бумага по мере наклеивания на поверхность двери.

    Ламинирование двериСамоклеящаяся пленка используется для ламинирования двери

    Шпон наносят на клей, которым предварительно смазывается полотно. Разглаживать материал следует от середины в края. Так будет проще убрать воздух, попавший под него. Если пузырь не удаётся выгнать, то его можно осторожно проколоть иглой. Это место требуется сильно прижать, чтобы клеевой слой смог соединить поверхность двери и шпона. Излишки материала по краям осторожно обрезаются ножом.

    Удаление излишков пленкиИзлишки пленки удаляют ножом

    Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

    Особенности древесины различных пород

    Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

    деревянные двери своими руками

    Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

    К выбору доски предъявляют следующие требования:

    • минимальное количество сучков;
    • влажность древесины не более 15%;
    • идеальная ровность.

    Массив сосны

    Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

    Лиственные породы
    1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
    2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
    3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
    4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
    5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
    6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

    Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

    Хвойные породы
    1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
    2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
    3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

    Инструменты

    На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

    • Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
    • Без фрезерного станка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
    • При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
    • Циркулярной пилой распускают доску до нужных размеров.

    Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

    Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

    ручной фрезер

    Дополнительно под рукой надо иметь:

    • дрель;
    • шуруповёрт;
    • ножовку по дереву;
    • шлифмашину;
    • стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

    инструменты для установки двери

    Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

    Необходимые материалы

    Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

    • сухая шпунтованная доска;

    шпунтованная доска

    • саморезы;
    • столярный клей.

    столярный клей

    Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

    Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

    фурнитура для дверей

    Как сделать деревянную дверь?

    Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

    Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

    • доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
    • шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
    • после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

    деревянная верь своими руками

    • Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
    • Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

    При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

    Шпоночные

    Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

    1. Доски нарезают по длине дверного полотна.
    2. Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
    3. Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
    4. Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок. виды шпонок
    5. Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами. шпоночные двери своими руками
    6. Временные перемычки удаляют.
    7. Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске. шпоночная дверь

    Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

    Щитовые

    Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

    Щитовые двери

    Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

    • по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;
    • все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

    рама для щитовой двери

    • нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
    • верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

    На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

    Филёнчатые

    Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

    конструкция филенчатой двери

    1. В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
    2. Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки. паз для филенки
    3. На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок. соединение паз и шип
    4. Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
    5. Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
    6. С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

    Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

    Декор

    Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

    покраска филенчатой двери

    Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

    Двери своими руками из дерева: мастер-класс по изготовлению конструкции

    Строительные магазины предлагают широкий ассортимент входных и межкомнатных дверей из самых разных материалов. Но может случиться так, что из всего набора стандартных размеров ни один не подходит. Или требуется более индивидуальное расположение филенок и резных элементов. Тогда дверь можно сделать своими руками, и дерево — наиболее подходящий для этого материал.

    двери своими руками из дерева (главный ключ)

    Из каких материалов можно сделать

    Два главных критерия, по которым различаются породы древесины, — твердость и устойчивость к влаге. Более мягкие породы легче обрабатывать, но они менее устойчивы. С более твердыми — работать труднее, но влагу они переносят лучше.

    Выбор породы древесины

    Мягкое дерево (сосна, ель, ольха, клен, орех) чаще используют для изготовления межкомнатных дверей, а твердое (дуб, бук, береза, лиственница) — для входных.

    Основные свойства пород древесины:

    1. Дуб обладает высокой твердостью, но при этом может трескаться. Он устойчив к влаге и обладает красивым рисунком.
    2. Ясень по прочности на сгиб и разрыв превосходит дуб. Обладает такими качествами, как вязкость, эластичность, упругость.
    3. Бук также тверд, но при перемене влажности может деформироваться.
    4. Береза прочна и тверда, имеет красивый рисунок.
    5. Лиственница — тверда и смолиста, хорошо противостоит влаге.
    6. Клен по твердости и способности противостоять влаге уступает перечисленным выше породам.
    7. Сосна, орех и ольха — мягкие и легко обрабатываются. Плохо переносят влагу.
    8. Ель — еще более мягкая и менее прочная.

    Самый распространенный материал для изготовления деревянных дверей — сосна. Главным образом, благодаря своей дешевизне. Существуют современные способы обработки, после чего сосну можно использовать и для установки во влажных помещениях.

    Наиболее дорогие материалы для производства дверного полотна — бук и дуб.

    входная дверь своими руками из дерева

    Технология изготовления

    При самостоятельном изготовлении деревянных дверей требуются некоторые плотницкие навыки.

    Подготовка материала

    Главное требование к материалу — его сухость. Поэтому подготовка заключается в тщательной просушке. Следует установить на прокладки доски так, чтобы ни одна из них не соприкасалась с другой. В противном случае, из досок не выйдет вся влага, и они начнут покрываться плесенью.

    Просушивание нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении при температуре выше 25 градусов. В таких условиях этот процесс занимает от одного до двух месяцев.

    Но можно добиться результатов и быстрее. Для этого доски помещаются в специальную сушильную камеру с температурой около 50 градусов (если будет выше, то из древесины может вытечь смола, которая требуется для скрепления волокон). Для оборудования сушильной камеры отлично подойдет, например, гараж.

    Затем следует произвести обработку досок — отшлифовать наждаком. Лучше и быстрее будет насадить наждак на болгарку. Далее — нарезать детали каркаса дверной створки дисковой циркулярной пилой. Угол всех срезов — 90 градусов. Снять фаски по внешним краям. Раскроить филеночные детали, используя для правильного разрезания угольник.

    двери своими руками из дерева (главный ключ)

    Фрезеровка

    Далее нужно выбрать места для петель и замка. Обычно петли размещают на расстоянии 20—25 см от верха и низа, а замок — 90—110 см от пола. Сквозное отверстие для дверной ручки выполняется цилиндрической фрезой. На торцах филенок снимаются небольшие фаски.

    филенчатые двери своими руками

    Вырезка торцов

    На внутренних торцах досок нужно прорезать пазы глубиной 20 мм. Чтобы была возможность подгонять положение филенки, можно соблюсти запас в несколько миллиметров. Углубление должно находиться точно посередине торца каркаса. Его ширина должна соответствовать толщине вставки из ДСП (древесно-стружечной плиты) плюс запас в полмиллиметра.

    двери своими руками из дерева (главный ключ)

    Раскройка ЛДСП

    Существует немало способов раскроя и распиловки ЛДСП (ламинированной древесно-стружечной плиты). Многие из них задуманы для промышленного производства в больших объемах. Для домашнего мастера, обладающего минимальным набором инструментов и оборудования, подходит следующий.

    Сначала нужно сделать выкройку для выпиливания. Для этого на листе бумаги расположить в масштабе детали, сгруппированные по длине или ширине. Между деталями необходимо соблюсти зазор в 4 мм — это ширина пилы. Затем произвести распил.

    Можно использовать старый, испытанный способ — «царапина»: по линейке нужно сделать шилом или гвоздем разметочную линию толщиной, соответствующей толщине слоя ламината, а затем пилить так, чтобы края зубьев попадали точно в царапину. Пилить можно и лобзиком, и ручной ножовкой.

    входная дверь своими руками из дерева

    Предварительная сборка

    Сборку полотна можно опробовать, когда обработаны детали каркаса и запилены места под крепежи. Предварительная сборка выполняется без клея.

    После сборки и скрепления деталей необходимо проверить длину и ширину дверного полотна. Если они отличаются от заданных размеров на чертеже, то нужно сделать подгонку деталей. После этого вновь проверить размеры. Только при полном соответствии проектным размерам предварительная сборка завершается.

    двери своими руками из дерева (главный ключ)

    Как сделать своими руками

    Различные конструкции различаются по сложности изготовления. Наиболее проста — гладкая дверь из массива. Также нетрудно сделать щитовую. Более сложные — филенчатая и шпоночная.

    Необходимые инструменты и материалы

    Когда произведена подготовка деревянных досок и выполнен чертеж, можно готовить инструменты и материалы.

    Их список:

    • рулетка;
    • уровень;
    • рубанок;
    • стамеска;
    • дрель;
    • фрезер;
    • молоток;
    • киянка;
    • наждачная бумага;
    • сухие шпунтованные доски;
    • саморезы;
    • петли;
    • столярный клей.

    Для межкомнатной двери достаточна толщина доски в 25 мм, для входной — 50 мм.

    филенчатые двери своими руками

    Изготовление из массива

    Самая простая в изготовлении — плоская дверь, то есть без филенок и шпонок.

    Изготовление дверного полотна из массива состоит из следующих шагов:

    1. Разметить подготовленные доски и распилить их на отрезки нужной длины.
    2. Распиленные доски расположить на столе так, чтобы рисунок годовых колец был направлен в одну сторону.
    3. Собрать доски в единое полотно, скрепляя их между собой соединением «шип-паз».
    4. С крайней доски полотна срезать шип и обработать торец.
    5. Собранное полотно сжать струбцинами и оставить высыхать.
    6. При необходимости добавить второй или третий слои древесины так, чтобы каждый слой располагался перпендикулярно предыдущему.
    7. Скрепить полотно поперечинами. Отрезки для них должны иметь длину, равную ширине дверного полотна, а форма поперечины должна быть трапециевидной. Глубина паза должна быть в половину или треть ширины доски. Промазать пазы клеем и вставить в них поперечины, используя для этого киянку.

    Чтобы конструкция служила дольше, ее нужно обработать антисептиками.

    филенчатые двери своими руками

    Филенчатые двери

    Основой филенчатой двери служит каркас из бруса. В него вставлены горизонтальные поперечины, вертикальные перемычки и средники. В образовавшиеся ячейки вставляются филенки, которые могут быть сделаны как из дерева, так и из ЛДСП.

    Как изготовить филенчатые двери своими руками:

    1. Для каркаса отрезать от бруса две стойки, а также верхнюю, нижнюю и замочную поперечины, верхний и нижний средники.
    2. Края бруса обработать фрезером и вырезать пазы для вставки филенки.
    3. На концах поперечин вырезать соединительные шипы, на торцах — пазы для вставки средников и филенок, снизу и сверху вертикальных стоек — пазы для соединения с шипами поперечин.
    4. Детали рамы соединить между собой способом «шип-паз».
    5. Ударами киянки скрепить все стыки до плотного соединения.

    Люфт при вставке филенки в ячейку может составлять до 2 мм.

    филенчатые двери своими руками

    Шпоночная дверь

    Входная дверь своими руками из дерева может быть изготовлена из досок со шпонками. Такие двери устанавливаются в жилых домах в сельской местности и в подсобных помещениях. Благодаря им в помещении хорошо сохраняется тепло.

    Изготовление полотна со шпонками состоит из следующих шагов:

    1. Нарезать доски по длине дверного полотна.
    2. Уложить их в ряд, сжать в щит и обозначить пазы под шпонки. Пазы надо делать во всю глубину; по ширине: внизу — 50 мм, вверху — 35 мм.
    3. Прорезать для подкоса со шпонками пазы фрезером или рубанком.
    4. Из бруса сечением 40 × 40 мм вырезать подкос и шпонки.
    5. Вставить их в пазы полотна и прикрутить саморезами.
    6. Удалить временные перемычки.

    При этом шпонки на внутренних дверях можно закреплять на клей, однако чаще они собираются в качестве входных.

    двери своими руками из дерева (главный ключ)

    Щитовая дверь

    Популярность щитовых дверей обусловлена невысокой ценой их изготовления. Такая дверь состоит каркаса, наполнителя и накладок.

    Процесс изготовления щитовой двери:

    1. Вырезать из досок заготовки для рамы и листы ДВП по размеру створки.
    2. Все детали, кроме верхнего щита из ДВП, расположить на столе и соединить между собой столярным клеем и саморезами.
    3. Заполнить внутренности конструкции наполнителем: опилками, минеральной ватой, пенопластом, монтажной пеной.
    4. Смазать клеем верхнюю часть рамы и уложить верхний щит из ДВП.
    5. Всю конструкцию сжать прессом.

    Щитовая дверь может быть покрыта шпоном, а также возможно наклеить на нее различные декоративные элементы, в том числе рельефные.

    двери своими руками из дерева (главный ключ)

    Чем обработать древесину

    Теперь нужно сделать конструкцию устойчивой к воздействию различных внешних факторов — атмосферы, влаги, холода. На этом этапе она приобретает не только надежность, но и свой завершенный индивидуальный вид.

    Окрашивание

    Подготовка к окрашиванию начинается со шлифовки. Шлифовать нужно по направлению вдоль волокон. Затем обработать поверхность антисептиком. Вмятины и сколы — зашпаклевать. По мере нанесения шпаклевки нужно дать ей высохнуть, а затем снова отшлифовать.

    Перед самой покраской требуется очистить поверхность от пыли. Для получения качественно окрашенной двери следует нанести 2-3 слоя краски и не допускать подтеков.

    филенчатые двери своими руками

    Облицовка декоративными панелями

    Декоративные панели для облицовки могут быть сделаны из пластика, сайдинга, шпона, ламината и других материалов. Они представляют собой цельные массивные полотна. На деревянную поверхность монтируются при помощи клея или саморезов.

    двери своими руками из дерева (главный ключ)

    Чем заделать щели

    Чтобы заделать образовавшиеся в деревянном полотне щели, нужно подобрать близкую по цвету шпаклевку, например, акриловую. После обработки всех щелей дать шпаклевке просохнуть. При необходимости повторить работу.

    Излишки шпаклевки следует удалить острым ножом или заточенным шпателем, обработать полотно наждаком. Покрасить.

    входная дверь своими руками из дерева

    Теплоизоляция уличной двери

    Для утепления уличной двери можно покрыть поролоном одну из ее сторон. При этом по всему краю дверного полотна нужно оставить один сантиметр свободного места для прикрепления обивочного материала.

    Для обивки чаще всего применяется кожзаменитель, иногда ткань. Обивочный материал прикрепляется на упомянутом выше сантиметре с помощью строительного степлера. После укрепления обивки по периметру полотна прибиваются валики из того же материала, что и обивка.

    входная дверь своими руками из дерева

    Установка двери

    Установка и регулировка деревянной двери — довольно кропотливый процесс.

    Поэтапный процесс установки:

    1. Выровнять вертикальные и горизонтальные стенки дверного проема.
    2. Собрать дверную коробку, установить ее и проверить ровность установки.
    3. Примерить дверное полотно к коробке.
    4. Закрепить коробку в проеме саморезами.
    5. Щели между дверной коробкой и проемом заполнить строительной пеной.
    6. Смонтировать ручку и петли, врезать замок.
    7. На коробке отметить места прикрепления навесных петель и расположения язычка закрывания. Вырезать пазы для этих элементов.
    8. Навесить полотно на петли. Если оно зафиксируется в том же положении, в котором оставлено, значит, все смонтировано идеально. Если открывается или закрывается — значит, есть перекос и требуется регулировка.

    входная дверь своими руками из дерева

    Что делать, если деревянная дверь разбухла

    Дверное полотно разбухает, если в помещении превышена норма влажности — требуется в первую очередь отрегулировать вентиляцию.

    С дверью следует проделать следующее:

    1. Просушить вентилятором.
    2. Если дверь — входная с улицы, то над ней нужно навесить козырек, чтобы не попадали дождь и снег.
    3. Когда она начнет нормально закрываться, защитить от повторного разбухания. Для этого следует покрыть дверь лаком для яхт в два слоя.

    Можно не ждать, пока из полотна выйдет достаточно влаги, а срезать с торцов небольшой слой рубанком. Тогда можно быстрее предотвратить дальнейшее разбухание дерева.

    Козырьки над входной дверью: фото, разновидности и технология ...

    Видео

    В видеоролике рассказывается о том, как сделать деревянную дверь своими руками.

    Изготовление дверей своими руками — пошаговая инструкция + советы и особенности работы

    В настоящее время купить качественные межкомнатные двери достаточно трудно. Чаще всего в торговых точках реализуется искусственная продукция данного вида, которая, даже невзирая на свою внешнюю красу, не выделяется ни качеством, ни экологичностью. Стараясь поставить в своем жилище добротные и красивые  деревянные двери, лучше сделать их своими руками.

    Межкомнатные двери — это важная составляющая внутреннего оформления комнаты и жилья в целом. Дверь дает возможность чувствовать себя защищенным. Межкомнатные двери осуществляют важные функции. Они изолируют жильцов от распространяющихся по квартире ароматов и посторонних звуков.

    Существует несколько разновидностей межкомнатных дверей. Для того, чтобы выбрать максимально подходящий для конкретного помещения тип двери и изготовить их своими руками, надо понимать особенности и назначение каждого вида.

    Виды межкомнатных дверей

    Имеется множество разновидностей межкомнатных дверей, которые отличаются по методу открывания. Однако главных типов всего пять:

    • распашные;
    • маятниковые либо колеблющиеся; 
    • дверь-купе либо сдвижные;
    • раскладные либо дверь-гармошка; 
    • конюшенные.

    Распашные самодельные двери.

    Распашные двери

    Это наиболее популярный тип межкомнатных дверей, которые раскрываются в одну сторону. Бывают одно, либо двустворчатыми. Если полотна разной ширины, то двери называют полуторастворчатыми.

    Согласно возможностям конструкции, распашные межкомнатные двери бывают левосторонними (которые раскрываются влево) и правыми (двери раскрывается вправо).

    Основным недостатком, который ощутим особенно в маленьких комнатах, является то, что для открывания двери нужно дополнительное пространство. Однако самостоятельно сделать такую конструкцию совсем нетрудно.

    Маятниковые двери

    Имеют распашную концепцию открывания, но открываются они в обе стороны. Из-за такого свойства они не очень распространены. Колеблющиеся двери не используются в обыкновенной жилой квартире высотного здания. Однако их безусловно можно увидеть в метро или офисном помещении.

    Колеблющиеся двери бывают стеклянными, алюминиевыми, либо пластиковыми. Самому соорудить такую конструкцию невозможно.

    Межкомнатные дверь-купе

    Отличаются тем, что могут раскрываться с помощью сдвигания полотна внутрь стенки либо по особым направляющим рельсам. Гораздо эстетичнее смотрится конструкция, когда двери смещаются внутрь переборки.

    Задвижная дверь считается оптимальным вариантом для комнат с ограниченной площадью, так как для ее открывания не требуется вспомогательного пространства. Данный тип дверной конструкции вполне можно сделать самостоятельно. Но для монтажа придется приобрести направляющую конструкцию.

    Складные межкомнатные двери

    Складные двери делаются из отдельных панелей, обладают шириной 10-15 см, складываются к краю проема, либо убираются внутрь стены. Бесшумность и простота скольжения панелей гарантированы подшипниками, интегрированными в ролики.

    Панели могут быть глухими либо застекленными. Для остекления обычно применяют витражное либо простое стекло. Но следует учесть, что это в несколько раз дороже, по сравнению с глухими дверьми, и самому сделать такие двери довольно трудно.

    Конюшенные двери

    Выступают разновидностью обычных распашных дверей. Первоначально их ставили в конюшнях, вот по какой причине данные двери приобрели подобное наименование. Конюшенные двери предполагают собою 2 половинки, каждая из которых содержит собственные петли и замки. Такой тип межкомнатных дверей пользуется особой известностью на Западе.

    А вот в бытовой ситуации аналогичные изделия станут подходящими в качестве защиты ребенка, потому что нижняя доля может заграждать ему путь на улицу. Конюшенные двери предпочтительно ставить в кухне. Их можно изготовить самостоятельно, так как они являются по сути простыми распашными дверями, только маленького формата.

    Типы межкомнатных дверей

    На данный момент можно выделить два главных вида межкомнатных дверей – это филенчатые и щитовые. Системы этих дверей различаются друг от друга.

    Дверь филенчатого вида состоит из рамы, вставных филенок и стекла. Часть, что выделяется профилированными тонкими рамками и щитом из пластика либо фанеры закрывая основу, именуется филенкой.

    Филенчатые двери

    Отличаются хорошей шумоизоляцией и легким весом. Сделать собственными руками филенчатую дверь довольно сложно, вследствие того, что она является  непростой по конструкции.

    Поэтому одним просмотром видеоматериала о производстве межкомнатных дверей не обойтись, необходима небольшая практика и более глубокое знание технологии изготовления.

    Межкомнатные щитовые двери

    Чаще всего применяются для благоустройства жилых зданий. Они состоят из щита, какой бывает отделан пластиком либо фанерой. Превосходство такого типа дверей – это их небольшая цена и отличное качество. К тому же, подобные двери считаются универсальными. Их возможно использовать как входные, как межкомнатные и даже как двери для ванной комнаты.

    Изготовление дверного полотна

    Большинство людей уверено в том, что соорудить межкомнатную дверь может только лишь профессионал, с немалым опытом работы и комплектом высококлассных инструментов. Для того, чтобы понять технологию изготовления дверей, однозначно необходимы конкретные теоретические сведения и хотя бы минимальный комплект инструментов. Но при этом совсем необязательно быть профессионалом.

    Возможно, самодельные двери будут не безупречными с точки зрения профессионального столяра, однако это будет существенно экономичнее, чем приобретение нового изделия в магазине. Ещё одним плюсом самодельных дверей считается то, что это будет эксклюзивный продукт, произведенный собственными руками.

    Следует подчеркнуть, что без хороших столярных инструментов и высококачественных материалов, сделать межкомнатные двери своими руками нереально, поскольку качественный материал и точный инструмент – это пятьдесят процентов успеха. Другие пятьдесят процентов составляют умение и опыт.

    Необходимые инструменты

    Для производства столярных работ по изготовлению дверей любого типа, потребуются следующие инструменты:

    • ручная фрезеровочная машина. Данный механизм нужен для придания профильного типа отдельным деталям двери. С его поддержкой можно будет выполнить много пазовых соединений.
    • ручная циркулярная электропила. Предназначением данного прибора является разрезание материалов.
    • болгарка с насадкой для шлифовки древесины. Шлифующую насадку возможно поставить и в электродрель. Но в паре с болгаркой она функционирует намного успешнее. С её помощью можно дорабатывать древесные поверхности до идеального состояния.
    • дрель либо электро шуруповерт. Они потребуются непосредственно для производства дверного полотна.
    • стандартный комплект ручного инструмента, в том числе замерного. Стамески, молоток, рулетка, уголок и другие необходимые детали, без которых немыслим процесс работы по дереву.

    Подготовительный этап

    Перед тем, как начать изготовление дверей, необходимо подготовить определенное место. Для этого возможно использовать как специально оборудованную мастерскую в собственном гараже, так и обыкновенную комнату в квартире.

    Комплект столярных приборов лучше подготовить заранее, чтобы не отвлекаться в процессе работы на поиск необходимого инструмента.

    Прежде чем начать работу по созданию двери, нужно сделать небольшие приготовления и произвести замеры.

    • 1 этап. Измеряем параметры дверной коробки
    1. Коробка с порогом. Обязательно нужно учитывать внутренние масштабы коробки (минус 4 мм).
    2. Коробка без порога. В этом случае следует выдержать проемы по 2 мм с трех сторон, а с нижнего края коробки следует сохранить промежуток в 8-10 мм.
    • 2 этап. Выбор материалов

    Что касается приобретения материалов для создания дверного полотна, то их потребуется сравнительно немного.

    1. Доска 40х100 мм (либо на 150 мм). Предпочтительно, чтобы доска была высохшая и оструганная. Для производства одного  дверного полотна потребуется самое большее 6‑м. доски. Покупая материал, сконцентрируйте внимание на её формате. Протяженность доски должна быть немножко более необходимой длины (это резерв для подрезки торцов и пр.).
    2. ЛДСП. Применяется для вставки в середину дверного полотна. Раскрой ЛДСП возможно исключить, если сразу купить материал необходимого размера. Размер дверного элемента рассчитываются по специальной формуле: от ширины полотна необходимо отнять ширину двух приготовленных дощечек и добавить к ним 2 глубины проточенного паза.

    В данной ситуации выходит следующее:

    1. 700 (ширина полотна) -150х2 (ширина двух вставных дощечек)+20х2 (глубина пазов)=440 мм (это ширина).
    2. Протяженность вставки из ЛДСП выходит 2000-150х2+20х2=1740 мм.

    Подобрать тон материала необходимо точно в цвет с предстоящей расцветкой дверей. Хотя возможно поиграть и на контрастах. Наиболее оптимальным тоном, объединяющим современные краски и отделку ЛДСП прослеживается в материале цвета «венге». В принципе, если будут встречаться небольшие отличия тона, то ничего страшного в этом нет.

    • Дополнительные материалы

    Потребуются весьма большие конфирманты и супер клей ПВА, хотя вполне возможно обойтись и без него. Также следует не забывать о лаке или краске, которыми будет оформляться дверное полотно.

    Пошаговая технология изготовления дверного полотна

    Для того, чтобы лучше было постичь весь ход производства межкомнатных дверей и целиком понять происходящее, разберем процесс подробно.

    • 1 этап. Подготовка болванок

    Для основы следует отпилить 2 заготовки от листа ДВП. Они должны быть соответствующими масштабам предстоящей двери. Непременно нужно соблюдать прямые углы. Если модель дверной коробки не содержит прямых углов, то для производства дверного полотна нужно точно повторить конфигурацию коробки.

    • 2 этап. Изготовление рамы дверного полотна

    Чтобы самому создать раму для дверного полотна, следует брать обычную дощечку-дюймовку. Дощечка обязана быть легкой, дерево из которого она сделана, может быть любого сорта.

    Пошаговый процесс работы:

    1. Отпилите от данной дощечки 2 одинаковых отрезка по вышине двери.
    2. Отпилите 3 отрезка, какие будут одинаковы ширине двери.
    3. Отшлифуйте приготовленные отрезки по кромкам.

    Для этого необходимо снарядиться болгаркой со шлифующей насадкой и хорошенько отполировать дощечки. Шлифовки потребуют только лишь большие поверхности доски, торцы допускается не подвергать обработке, они сформируются в ходе фрезерования.

    Филенки.

    • 3 этап. Фрезеровка

    В первую очередь, потребуется ручная фреза и комплект фасонных фрез. С их поддержкой торцам дощечки необходимо будет придать привлекательный вид. На данной стадии работ все углы дощечек необходимо немного округлить, но только чтобы они не вышли слишком выпуклыми. 

    Далее изменяем фрезу и с одного из длинных торцов дощечек по всей протяженности делаем паз шириной, одинаковой толщине ЛДСП. Для этого фрезу необходимо будет выбрать четко в размер (в основной массе это 16 мм). Отверстие должно находится точно посередине торца дощечки. Углубленность паза возможно делать разную, однако наилучший размер – это 15-20 мм.

    • 4 этап. Подрезка торцов дощечек

    На данном этапе обязательно потребуется ручная дисковая электропила – края всех 4 дощечек двери следует обрезать под углом в 45°. Во внимание необходимо брать 2 вещи: точную протяженность дощечек и правильный ракурс подрезки. Финальный момент допускается отмерить обычным транспортиром.

    Что касается длины, то дверное полотно по самому длинному габариту должно быть 2000 мм (это дверной эталон), а протяженность верхних и нижних вставок обязательно должна точно соответствовать ширине дверного полотна. Если необходимо сделать деревянную дверь шириной 700 мм, то и длина всей конструкции должна быть не менее 700 мм.

    • 5 этап. Разметка

    Обязательно следует предварительно сделать четкую разметку абсолютно всех дощечек для запила соединительных шипов в зонах их пересечения. Так же нужно промаркировать болванки, чтобы не появились внезапные проблемы при производстве двери.

    На самом ДВП также понадобится сделать особую разметку, какая покажет размещение дощечек. Производится работа посредством очерчивания с внутренней стороны. Это делается для того, чтобы наметить зоны, какие нужно будет покрывать клеем.

    Главное, не забыть обозначить на поперечных дощечках (за исключением средника) 3-4 точки. В зонах данных отметок, уже после того, как уберутся дощечки, следует вы сверлить проем диаметром в 3 мм.

    • 6 этап. Раскладка

    Для начала необходимо разложить на полу либо иной плоскости газеты, причем они обязательно должны выступать за границы болванки.

    Далее следует:

    1. уложить на настил либо иную гладкую плоскость основную доску ДВП болванку, причем обязательно ровной стороной к низу.
    2. поместить в болванку 2 стойки дверной рамы, а поверх их уложить приготовленные поперечные бруски, разместив их по крайним точкам лежащих снизу вертикальных стоек рамы.

    Все детали должны размещаться таким образом, чтобы вышел ровный четырехугольник.

    Теперь следует выровнять наружные стороны брусков в соответствии с главной заготовкой из ДВП. Прежде чем продолжить, нужно определиться, где будет верхняя часть, а в каком месте будет низ будущей двери. Так же необходимо решить, будет ли остекление и обозначить зону около замка и дверной ручки.

    Теперь следует убрать дощечки и совершить специфические (в пол дерева) запилы, какие станут исполнять роль соединений. Выступ следует сделать обычный. Прямолинейная накладка с выполненным запилом обязательно должна быть точно в половину толщины дощечки.

    Выполняя запилы, нужно быть максимально осторожным. Лучше немного не допилить и подогнать стыковочный выступ стамеской либо простым кухонным ножиком.

    • 8 этап. Предварительный монтаж

    После того, как сделаете все требуемые запилы, нужно поместить все элементы дверного полотна в их зоны и подогнать все таким образом, чтобы в местах соединений не было практически никаких выступов.

    Исполняйте все работы по производству вашей конструкции на предельно ровной плоскости. Не забывайте, что деструкцию дверной рамы либо дверного полотна будет нереально поправить после того, как вы её соберете и подсохнет строительный супер клей.

    Для предварительной сборки изделия в ЛДСП, легкими ударами в раму просто набиваются готовые досочки. Клеить пока ничего не надо, просто соединяем.

    • Завершающий этап

    На завершающей стадии работы следует промазать ДВП или МДФ специфическим клеем для древесины в намеченных зонах стыковки с досками дверной рамы. Можно применять любой хороший супер клей.

    Далее, готовому изделию следует придать хороший внешний вид, покрыв его любым лаком или красящим составом. В этом процессе тоже есть свои особенности и нюансы.

    Типы дверных покрытий

    Выделяют 4 типа покрытий применяемых для дверей: шпонирование, ламинирование, покраска и тонировка. Более простыми методами напыления считаются тонировка и покраска.

    • Покраска. Красят только массив и МДФ дверь. Для получения качественного покрытия, на полотно наносят слой краски, а в некоторых случаях необходимо нанести 2 или 3 слоя. Добротность и надежность покрашенных межкомнатных дверей находится в зависимости от качества краски и применяемого оснащения.

    Покраска

    • Тонирование. При тонировании принято покрывать дверь просвечивающимися или бесцветными лаками. С помощью подобного способа удается более отчетливо преподнести фактуру дерева. Предпочтительнее всего для тонирования подойдут двери, сделанные из крепких пород древесины, вследствие того, что в мягком дереве после тонирования могут проявиться небольшие царапинки или помятости.

    Тонирование

    • Ламинирование. При ламинировании на основание наносится тонирующий слой без использования клея. Пленку фактически всегда применяют пластиковую либо бумажную.

    Ламинирование

    • Шпонирование. При шпонировании тоненькую пленку из дерева наклеивают на дверное основание. Предпочтительно, чтобы ее слой была более 1 мм. Шпон наносят на подложку, а далее покрывают лаком. Шпонирование предопределено для массива и для межкомнатных дверей из МДФ.

    Изготовить двери самостоятельно совсем несложно, если знать основные принципы технологии изготовления межкомнатных дверей своими руками. Вложив в работу не только свое мастерство, но и частичку души, хозяин и его близкие долгие годы будут наслаждаться делом своих рук.

    Межкомнатная дверь своими руками: как сделать и собрать

    Качество предлагаемых межкомнатных дверей, которые можно приобрести в большинстве строительных магазинов, не всегда может удовлетворить покупателей. Они могут быть красивыми, привлекательными, но прочность и долговечность у этих изделий оставляет желать лучшего. Поэтому многим домашним мастерам не остаётся ничего другого, как сделать межкомнатные двери своими руками. Тем более что в этом нет больших трудностей, если подобрать материал и следовать определённому плану.

    Материалы для изготовления полотна

    Перед началом работ по самостоятельному изготовлению межкомнатной двери требуется приготовить материал. В большинстве случаев для этой цели используется дерево. Из него изготавливается каркас полотна, а также дверная коробка. Помимо дерева, могут использоваться:

    • Пенопласт;
    • Картонные соты;
    • Стекло;
    • ДВП;
    • МДФ.

    Схема изготовления двери

    Пенопласт и картонные соты используются в качестве наполнителя дверного полотна, оно не изготавливается из массива дерева. Эти материалы обладают лёгкостью, что немаловажно для последующей эксплуатации. Помимо этого, пенопласт позволяет снизить уровень шума, сделав полотно более звукопоглощающим.

    Использование стекла для изготовления межкомнатных дверей обусловлено прежде всего эстетической стороной. Подобные вставки визуально расширяют помещение, а также позволяют разнообразить дизайн комнаты. Есть у стекла и ещё одно свойство. Оно идеально пропускает дневной свет. Поэтому с остеклёнными межкомнатными полотнами в коридорах квартиры будет значительно светлее, даже если дверь будет закрыта.

    ДВП или его более продвинутая версия МДФ используется в качестве обшивочного материала. В конструкции полотна эти материалы отвечают за декоративную отделку будущего изделия. При этом МДФ является финишным элементом, а вот ДВП придётся дополнительно обработать, чтобы придать ему привлекательный внешний вид.

    Способ изготовления двери

    Кроме перечисленных материалов, в качестве обшивки могут использоваться листы ламинированного ДСП. Богатый выбор расцветок, имитирующих натуральное дерево, делает такой тип отделки весьма популярным. Следует отметить, что использование ЛДСП придаст дверям больше жёсткости в диагоналях.

    В качестве крепёжного материала можно использовать клей ПВА или конфирматы. Для покрытия готового полотна понадобится лак. Если понадобится добавить цвета, то проблема решается благодаря морилкам и тонированным лакам.

    Необходимый инструмент

    Следующим этапом подготовки станет приготовление инструмента, который понадобится для изготовления межкомнатной двери. Под рукой необходимо иметь:

    • Ручной или электрический рубанок;
    • Ножовку или электрический лобзик;
    • Набор стамесок и долот;
    • Ручной электрический фрезер;
    • Шлифовальную машинку;
    • Стусло;
    • Угольник и линейку;
    • Молоток и киянку;
    • Карандаш и рулетку.

    С таким набором можно смело начинать изготовление любого столярного изделия. Также следует приготовить пылесос, чтобы оперативно убрать не только опилки, но и пыль, которая не должна оказаться на поверхности изделия во время проведения лакокрасочных работ.

    Изготовление и сборка

    Когда заканчивается подготовка, то наступает черёд основным работам. Необходимо будет пошагово выполнить следующие действия:

    • Снять размеры;
    • Обработать материал;
    • Выполнить разметку;
    • Запилить и собрать каркас полотна;
    • Установить фурнитуру.

    Чтобы работа протекала быстро, а изделие получилось качественным, стоит подготовить чертёж. Благодаря ему легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией будущей двери.

    Схема сборки филенчатой двериПринцип сборки филенчатой двериСхема фрезеровки 2Схема фрезеровки 2

    Замер полотна

    Работу следует начать с измерения дверного проёма. Эта операция позволит рассчитать размеры коробки и полотна, а также определиться с конфигурацией будущего изделия. Если проём не превышает 80 см, то следует изготавливать одностворчатый дверной блок. При более большом размере нужно делать два полотна, чтобы снизить нагрузку на петли и придать более привлекательный внешний вид всему изделию.

    Полученный размер необходимо уменьшить по высоте и ширине на 2 см. Это требуется для создания монтажного шва, получаемого между бруском коробки и откосом проёма. После установки он заполняется полиуретановой пеной. С помощью полученных размеров составляется чертёж, по которому нужно изготовить межкомнатную дверь.

    Параметры дверного полотнаРазмеры дверного полотна

    Подобное руководство должно содержать и размеры дверного полотна. Чтобы их высчитать, следует вычесть из ширины и высоты проёма толщину коробочного бруса в том месте, где будет выбрана четверть. От полученного размера необходимо отнять ещё 4 мм по ширине и от 4 до 12 мм по высоте. Эти значения приходятся на зазор, который должен оставаться для свободного притвора дверного полотна. Так определяются все данные для чертежа.

    Следует отметить, что коробочный брус необязательно делать на всю толщину стены. Оставшееся пространство может легко закрыть добор, установленный после проведения монтажных работ.

    Изготовление обвязки двери

    Как только чертёж с размерами будет полностью готов, можно перейти к следующему этапу работ. На этой стадии следует произвести обработку материала и подготовить каркас дверного полотна. Для этого следует воспользоваться рубанком.

    Обработка доски рубанкомДля каркаса дверного полотна нужно использовать строганные доски

    Для каркаса можно взять обрезную доску 40 х 100 мм. Идеальным вариантом будет приобретение строганного материала, что облегчит работу и значительно её ускорит. Но можно использовать и просто пиленные доски. Их придётся обработать рубанком, чтобы придать гладкость. Во время строгания следует внимательно следить за углами брусков. Они должны иметь строгий угол 90 градусов. Проверить работу можно при помощи угольника.

    Схема соединения элементов каркаса двериСхема соединения элементов каркаса

    Далее производится разметка деталей согласно указанным в чертеже размерам. По ним нужно будет отпилить заготовки. Если детали должны быть закреплены с помощью шипов, то все горизонтальные части каркаса будут длиннее на размер двух шипов. Например, для брусков шириной 100 мм для соединения потребуется шип длиной 70 мм. В этом случае к размеру заготовки следует прибавить 140 мм, что означает два шипа с обоих сторон детали.

    Во время обработки необходимо выбрать паз или четверть в боковых сторонах заготовок. Это нужно для установки стекла или вставки филёнок, если вариантом изготовления двери был выбран массив дерева. Выполнить эту работу можно при помощи ручного электрического фрезера. В инструмент вставляется фреза соответствующего профиля и производится выборка на указанной в схеме стороне.

    Выборка паза в брускеПаз в заготовках вырезают с помощью фрезера

    Детали для дверной коробки должны содержать четверть, благодаря которой полотно может закрывать проём. Её делают также фрезером, выставив глубину и ширину выборки. Размер четверти должен отталкиваться от толщины дверного полотна. К нему нужно добавить 1 мм для более качественного притвора. Глубина четверти должна быть не менее 10 мм.

    Предварительная сборка полотна

    Когда детали каркаса обработаны и места под крепежи запилены, может быть проведена предварительная сборка полотна межкомнатной двери своими руками. Эта операция позволит проверить правильность выполненной разметки и запилки всех элементов. Собирают конструкцию насухо, что означает, без использования клея. Если был выбран тип соединения на конфирматы, то их нужно будет просто наживить, не выполняя плотную закрутку.

    Схема сборки филенчатой двериСхема сборки филенчатой двери

    Когда все детали будут собраны и скреплены, проверяют ширину и длину дверного полотна. Если обнаружены отклонения от чертежа, то необходимо произвести подгонку деталей. После проведения доводки изделие снова собирается и осматривается. При соответствии всем параметрам можно переходить к следующему этапу.

    Разметка и выполнение запилов

    Отдельно следует упомянуть о проведении разметки деталей и выполнении запилов. Это поэтапный процесс, где ошибка может завершиться переделкой всего изделия и испорченным материалом. Поэтому все прочерченные карандашом линии должны быть сделаны только после проверки размера. Да и саму разметку перед началом запиливания стоит сверить с чертежом.

    Разметка деталиПри выполнении разметки следует строго придерживаться размеров

    При выполнении разметки можно прибавить 1 мм на подгонку. В этом случае даже при неровном отпиливании заготовки останется возможность безболезненно это исправить. Если же всё получится с первого раза, то лишний миллиметр можно будет просто снять рубанком. Чтобы перенести проведённую линию на другую сторону бруска, следует взять угольник и приставить его прямо в этой точке. Так как деталь имеет ровный угол 90 градусов, то линии на всех сторонах будут точно повторять разметку, сделанную в самом начале.

    Если в качестве соединения выбраны шипы и проушины, то придётся произвести полную разметку этих элементов. Место под гнездо должно располагаться строго по центру. Чтобы вычислить эти данные, нужно просто разделить толщину бруска на 2, а потом отметить полученное число от любой плоскости детали. Размер самого шипа должен быть равен 1/3 толщины заготовки. Гнездо по ширине может быть на полмиллиметра меньше, чем ширина шипа.

    Проушину следует аккуратно высверлить строго по выполненной разметке, а потом подчистить стамеской. За края линий выступать нельзя, иначе соединение получится прослабленным, и конструкция получится непрочной. Согласно инструкции, необходимо точно подогнать шиповое соединение, поэтому полумиллиметровый запас оставлять нужно обязательно.

    Сборка полотна и врезка фурнитуры

    Когда все соединения проверены, а размеры точно сходятся с указанными в чертеже, начинается сборка дверного полотна. При шиповом соединении требуется намазать клеем плоскость шипов и внутреннюю поверхность гнёзд. После этого детали вставляются друг в друга с последующей подбивкой киянкой. Если эта процедура выполняется молотком, то следует класть небольшой деревянный брусок на подбиваемую поверхность. Так можно избежать повреждений собираемого изделия.

    После сборки всех деталей на стыках не должно оставаться щелей. Если они имеются, то следует ещё раз подбить данное место. Идеальным вариантом будет стянуть полотно ваймами. При их отсутствии можно установить на доске металлический уголок, отмерить от него ширину полотна, добавить к этому размеру 3 – 4 см и закрепить другой уголок. Необходимо три доски, на которые укладывается дверь. В промежуток между бруском полотна и уголком вставляется клин и подбивается до полного исчезновения щелей.

    Сборка двериСборку двери выполняют до исчезновения щелей

    Когда дверь будет собрана, к её поверхности прикрепляется облицовка. Сначала листы отрезаются по размеру каркаса и затем ложатся на него. Крепление производится при помощи клея. Дополнительно могут использоваться гвозди. Эту операцию необходимо выполнять осторожно и аккуратно, чтобы не повредить поверхность облицовки, особенно если она имеет финишное покрытие.

    Перед укладкой второго листа с обратной стороны межкомнатной двери производится монтаж наполнителя. Для этого пенопласт или картонные соты отрезают по размеру свободного внутреннего пространства между деталями полотна. Плотная посадка обеспечит цельность будущей двери. Далее укладывается второй лист облицовки и полотно получает готовый вид.

    Филенчатая дверь в разрезеФиленчатая дверь в разрезе

    Чтобы дверь могла открываться, нужно установить петли. Они располагаются на расстоянии 20 см от краёв двери. Разметка выполняется тонко заточенным карандашом. Гнездо необходимо выбирать стамеской строго по внутренней части линии, не выступая за её пределы. Петли в посадочных местах должны сидеть без зазоров. Когда гнездо готово и проверено, производится крепление детали при помощи саморезов или идущих в комплекте шурупов. Подробнее об этом читайте в статье “Установка петель на дверь”.

    Монтаж петель на дверьДверные петли закрепляют саморезами или шурупами

    Ещё одним элементом межкомнатной двери является ручка. В неё часто вставлен замок, что даёт возможность при необходимости запереть комнату.

    Монтаж замкаОтверстие для замка выполняют с помощью дрели

    Центр ручки должен находиться на расстоянии 1 метра от пола. Сквозное отверстие для замка высверливается дрелью. Посадочное место также подчищается стамеской. После того как врезка замка будет выполнена, щелей оставаться не должно. Подробнее об установке ручки в межкомнатную дверь.

    Установка стёкол в проём

    Если межкомнатная дверь предполагает наличие остекления, то необходимо приготовить стеклорез и подобрать желаемый тип стекла. Этот элемент вставляется в четверть, которая выбирается по всему внутреннему периметру двери. Стекло режется на 2 мм меньше, чем размер пространства его установки.

    Нарезка стекла для двериНарезку стекла выполняют стеклорезом

    Если после работы со стеклорезом лист имеет неровности, их необходимо удалить. Для этого можно использовать пассатижи. При большом остатке (от 2 мм) следует провести ещё одну линию отреза. Это позволит легче и качественней удалить излишек. Когда процедура будет завершена, нужно обработать края стекла наждачной бумагой.

    Далее стекло устанавливается в четверти двери. Крепление производится декоративной раскладкой, которую приколачивают мелкими гвоздями. Так обеспечивается возможность проведения быстрого ремонта при повреждении установленного стекла.

    Отделка межкомнатной двери

    Собранная дверь, если она не обшита ламинированным ДСП, нуждается в проведении отделочных работ. Они могут быть следующих типов:

    • Окрашивание;
    • Тонировка;
    • Ламинирование.

    В зависимости от выбранного типа отделки требуется провести соответствующие операции.

    Окрашивание

    Перед тем как покрасить поверхность дверного полотна, необходимо её подготовить. И первое, что следует выполнить, это полностью отшлифовать. Для этой цели идеально подойдёт электрическая шлифовальная машинка. Ленту для неё нужно брать не слишком абразивную, чтобы на поверхности не оставалось мелких царапин. Работать требуется по направлению роста волокон. Перпендикулярная шлифовка допускается только при необходимости выравнивания поверхности и как черновая.

    Шлифовка двериПеред покраской двери ее поверхность необходимо отшлифовать

    Если на двери остались сколы или вмятины, следует их зашпаклевать. Цвет шпатлёвки нужно подобрать соответствующий оттенку древесины, из которой изготовлено полотно. Так, при последующей покраске это место не будет выделяться на общем фоне. После нанесения шпатлёвки, нужно дать ей высохнуть и снова прошлифовать.

    Шпатлевка двериДефекты деревянной поверхности устраняют с помощью шпатлевки

    Далее требуется очистить поверхность от пыли и только после этого приступать к покраске. Для нанесения материала используются кисти, валики или краскораспылители. Последний вариант позволяет выполнить работу быстро и с наименьшим расходом краски. Во время окрашивания на поверхности не должно быть потёков. Их требуется удалить. Чтобы получить качественную окрашенную дверь, нужно нанести два или три слоя краски.

    Покраска двериОкрашивать дверь необходимо в 3 слоя

    Тонирование

    В отличие от покраски, тонирование дверей предполагает последующее нанесение лака. На подготовленную поверхность нужно нанести тонировочный материал, которым может служить:

    • Морилка;
    • Протрава;
    • Акриловая краска.

    Любой из типов материала придаст дереву новый цвет, оставив текстуру открытой. Морилка наносится кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости процедуру повторяют после полного высыхания материала.

    Лакировка двериВ качестве тонировочного материала используют морилки, протравы или краски

    Когда желаемый оттенок будет достигнут, проводят лакирование полотна. Для достижения глянцевой поверхности следует нанести более трёх слоёв. При этом каждый этап предполагает шлифование мелкой наждачной лентой. Это позволит убрать поднятый ворс и сделать поверхность гладкой.

    Ламинирование

    Альтернативой лакокрасочным материалам является использование плёнок и шпона. Наклеивание этих материалов и называется ламинированием. Для домашнего производства лучшим вариантом будет холодный способ приклеивания.

    Поверхность межкомнатной двери необходимо подготовить так же, как и в случае с покраской или тонировкой. Плёнку или шпон вырезают по размеру дверного полотна, делая припуск до 3 см. Далее начиная с одного края, приклеивают материал. Если используется самоклеящаяся плёнка, то с неё постепенно снимается защитная бумага по мере наклеивания на поверхность двери.

    Ламинирование двериСамоклеящаяся пленка используется для ламинирования двери

    Шпон наносят на клей, которым предварительно смазывается полотно. Разглаживать материал следует от середины в края. Так будет проще убрать воздух, попавший под него. Если пузырь не удаётся выгнать, то его можно осторожно проколоть иглой. Это место требуется сильно прижать, чтобы клеевой слой смог соединить поверхность двери и шпона. Излишки материала по краям осторожно обрезаются ножом.

    Удаление излишков пленкиИзлишки пленки удаляют ножом

    Изготовление межкомнатных дверей, как сделать своими руками в домашних условиях

    Изготовление межкомнатных дверей своими руками требует определенных навыков работы с деревом. Такая конструкция позволит воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею и подчеркнуть интерьер. Популярность деревянных дверей обусловлена экологичностью материала, красивым внешним видом и низкой теплопроводностью.

    Материалы для изготовления полотна и коробки

    Чтобы выбрать, из какого материала изготавливать межкомнатные перегородки, следует определиться с типом конструкции. Они бывают таких видов:

    • щитовые;
    • каркасные;
    • филенчатые;
    • из цельной древесины.

    Первый тип дверей бывает пустотелым или сплошным. Когда в конструкции создаются полости, которые заполняются специальным наполнителем, перегородка называется пустотелой. Она изготавливается из деревянных брусьев, многослойного картона или МДФ. В качестве отделочного материала выступает шпон, ПВХ или ламинат.

    Основу каркасных конструкций делают из сосновых брусьев. Обшивают все МДФ или фанерой. Пустоты оставляют или заполняют бумагой, экструдированным пенополистиролом или другим легким материалом.

    дверь в разрезе

    Филенчатую межкомнатную дверь делают из досок, цельного или клееного бруса. Более распространенным является последний вариант. Вставки изготавливают из дерева или стекла. Декорирующим материалом выступает шпон.

    Чтобы сделать дверь из массива дерева, подбирают толстые доски, которые соединяют между собой для образования ровной поверхности. Жесткость конструкции придают с помощью горизонтальных перемычек. Все детали делают из одной породы дерева. Поскольку такие перегородки имеют большой вес, они не подходят для раздвижных межкомнатных дверей.

    Необходимый инструмент

    инструмент

    Чтобы сделать межкомнатную дверь своими руками, понадобятся следующие инструменты:

    1. карандаш и линейка;
    2. рулетка;
    3. молоток и отвертка;
    4. строительный уровень;
    5. стамески;
    6. киянка;
    7. фрезерный станок;
    8. наждачная бумага или шлифовальная машинка;
    9. рубанок;
    10. ножовка;
    11. шуруповерт;
    12. столярный клей;
    13. угольник;
    14. струбцины;
    15. саморезы.

    инструмент

    Изготовление и сборка

    Необходимо рассмотреть плюсы и минусы изготовления дверей своими руками в домашних условиях. К первым относятся возможность воплотить любую дизайнерскую идею и экономия бюджета. Главным недостатком самостоятельных работ считают то, что готовая конструкция может сильно отличаться от первоначального эскиза. В большей степени это относится к начинающим мастерам. Чтобы изделие получилось таким, как оно задумывалось, следует быть аккуратным и точным в работе.

    изготовление дверей

    Изготовление межкомнатных дверей и сборка состоит из таких этапов:

    • Замер полотна.
    • Изготовление обвязки.
    • Предварительная сборка полотна.
    • Разметка и выполнение запилов.
    • Сборка полотна и врезка фурнитуры.

    Прежде всего необходимо сделать точный чертеж изделия. Это позволит легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией двери.

    виды дверей

    Замер полотна

    Работу начинают со снятия параметров дверного проема. На основании этих данных определяются размеры полотна и коробки. Если проход 80 см в ширину и меньше, делают одностворчатую перегородку. Когда ширина проема превышает данное значение, изготавливают 2 полотна, чтобы снизить давление на петли и сделать более привлекательный внешний вид.

    Поскольку монтажный шов должен быть не менее 2 см, размеры двери следует уменьшить на этот показатель. Коробку устанавливают в проем с небольшим зазором, который заполняют монтажной пеной. Она надежно фиксирует лутку и не позволяет конструкции двери смещаться.

    монтаж двери

    Чтобы определить размеры полотна, необходимо отнять от ширины и высоты проема толщину коробки. Дополнительно добавляют зазор в 4 мм по ширине и 4-12 мм по высоте. Он нужен для свободного притвора двери. Брус для лутки может быть на всю толщину стены или нет. Оставшееся пространство можно закрыть доборами, которые устанавливаются после монтажных работ.

    Изготовление обвязки

    После составления подробного чертежа переходят к изготовлению каркаса полотна. Для этих целей подойдут обрезные доски размерами 4х10 см. Чтобы ускорить работу, желательно приобрести строганный материал. Если используются пиленые доски, их необходимо обработать рубанком. Углы брусков должны быть 90°. Этот показатель следует проверять с помощью угольника.

    изготовление дверей

    Затем следует выполнить разметку согласно чертежу. Следует учитывать, каким способом будут соединяться элементы. Если используется крепление шип-паз для доски шириной 10 см, изготавливают шип 7 см в длину. Поскольку шип делают с обеих сторон бруса, к размерам заготовки добавляют 14 см.

    После обработки досок рубанком переходят к созданию паза с помощью фрезера. В боковых частях заготовок выбирают пазы, в которые вставят филенки из стекла или дерева. Чтобы полотно закрывало проем, для дверной коробки нужно сделать четверть. Ее размер зависит от толщины створки, которому добавляют 1 мм для качественного притвора. Глубина данного элемента должна быть не менее 1 см.

    Филенки обрабатывают фрезером, чтобы получить необходимый рельеф. Толщина краев должна быть на 1-2 мм меньше паза, чтобы можно было легко установить детали.

    Предварительная сборка полотна

    Когда все элементы готовы, выполняют предварительную сборку полотна, чтобы проверить правильность работ. При этом не используют клей. Если выполняется соединение с помощью саморезов, их используют для легкой фиксации деталей, но полностью не закручивают.

    сборка полотна

    Сборка осуществляется следующим образом:

    1. В углубления вертикального бруса устанавливают горизонтальные перемычки и филенки.
    2. Крепят средники.
    3. Монтируют остальные филенки.
    4. Устанавливают второй вертикальный брус.

    сборка полотна

    Проверяют соответствие размеров элементов и качество стыков. Шипы должны плотно входить в пазы. Наличие зазоров или перекосов говорит о некачественной обработке досок. Если обнаруживаются какие-либо недочеты, конструкцию разбирают и исправляют отклонения.

    Разметка и выполнение запилов

    Необходимо точно выполнять разметку деталей, поскольку неправильно выполненный запил приведет к порче материала. Поэтому отмечать карандашом можно только после проверки размеров. Всегда стоит отмечать на 1 мм меньше необходимого размера, чтобы была возможность подкорректировать паз при кривом отпиливании. Лучше немного не доходить до отметки фрезером, а подчистить остатки с помощью стамески. Так можно сделать паз точнее.

    сборка полотна

    Запил не должен быть больше 1/3 толщины доски, чтобы не ослаблять конструкцию. Редко при изготовлении дверей используют крепление в полдерева и «ласточкин хвост». В первом случае делают запилы на 1/2 толщины деталей, а сборка осуществляется с помощью нагелей или саморезов. При изготовлении «ласточкиного хвоста» делают пазы в виде трапеций, что позволяет надежнее зафиксировать элементы. Но из-за сложности выполнения таких запилов ими пользуются крайне редко.

    Сборка полотна и врезка фурнитуры

    На последнем этапе осуществляют сборку полотна и врезку фурнитуры. К нему приступают, когда не останется никаких огрехов при проверке во время предварительной сборки. Если крепление элементов осуществляется с помощью клея, его наносят на шип и в паз. Чтобы плотнее прижать детали, используют саморезы. Подбивают брусья с помощи киянки, подложив предварительно небольшую доску, чтобы не деформировать поверхность дверного полотна.

    сборка двери

    Качественная сборка исключает наличие щелей или зазоров. Если таковые присутствуют, детали подбивают или стягивают. Облицовочный материал крепят после полного высыхания клея. При работе с финишным покрытием необходимо соблюдать особую аккуратность, поскольку его удаление в случае повреждения приведет к порче каркаса.

    Под петли и замки выполняется разметка на расстоянии 20 см от краев двери. Углубление делают стамеской. Петли должны плотно сидеть в пазах. Фурнитуру крепят с помощью саморезов. Ручка может идти в комплекте с замком, если используется фалевая защелка. Если же устанавливается роликовый механизм для фиксации створки, ручка будет стационарной. Способ монтажа зависит от типа конструкции. В первом случае сверлят отверстие, в которое устанавливают квадратный штырь. А стационарное изделие фиксируют с помощью саморезов.

    установка фурнитуры

    Для установки замка с торца полотна делают паз по размерам запорного механизма. Закрывают его специальной планкой, а в лутке делают углубление и устанавливают ответную планку.

    Отделка межкомнатной конструкции

    В зависимости от материала двери отделка может быть следующей:

    • Покраска.
    • Лакировка.
    • Тонирование.
    • Шпонирование.
    • Ламинирование.

    покрытие дверей лаком

    Двери из пластиковых панелей

    Сейчас становится все более распространенным способ производства межкомнатных дверей из пластиковых панелей. Они не уступают по внешнему виду и качеству конструкциям из дерева, ДСП или МДФ. Такие двери устанавливают в помещения с повышенной влажностью.

    Данное изделие представляет собой каркасно-щитовую конструкцию, обшитую пластиковыми панелями. Деревянное основание должно быть меньше проема на 1,5-2 см, чтобы облицовочный материал не мешал закрыванию двери.

    Изготовление деревянных дверей своими руками

    Дерево — это традиционный материал, используемый для изготовления мебели, деталей интерьера, отделочных материалов. Дерево отличается великолепным внешним видом, экологической чистотой, простотой обработки. Многие детали интерьера, такие как входные или межкомнатные двери, часто изготавливаются из натурального дерева. Готовая продукция стоит достаточно дорого и не каждый человек может выложить кругленькую сумму за натуральные двери. Если очень хочется, то можно облагородить помещение своими руками, изготовив межкомнатные двери из дерева.

    Изготовление деревянных дверей своими руками

    Изготовление деревянных дверей своими руками

    Как показывает практика, самостоятельно изготовить двери из натурального дерева довольно сложно. Нужно учитывать массу нюансов, иметь качественный и хорошо высушенный материал, профессиональный инструмент. Электролобзиком и ручной пилой при изготовлении дверей из массива не обойдешься, нужен целый комплекс инструментария.

    Инструменты

    Инструменты

    1. Фрезерная электрическая машина и набор фасонных фрез. Этот инструмент нужен для целого фронта работ: вытачивания профиля на деталях двери, изготовления пазовых соединений на некоторых элементах.
    2. Циркулярная пила, с помощью которой будет происходить раскрой древесины.
    3. Угловая шлифмашинка с кругами для шлифовки и полировки древесины.
    4. Шуруповерт, который пригодится при сборке всех элементов двери.
    5. Измерительный инструмент: рулетка, уголок, штангельциркуль, уровень.
    6. Молоток и киянка.

    Содержание пошаговой инструкции:

    Требуемые материалы для изготовления дверей

    1. Хорошо высушенные доски. Три штуки по 2 метра или 2 штуки по 3 метра. Важно качество древесины. Должны отсутствовать смоляные карманы, сердцевина, трещины, пепельные или выпавшие суки, синева и краснина. Допускаются небольшие здоровые суки. Ширина доски должна быть не менее 10-15 см, толщина — 4 см. Хорошо высушенные доски

      Хорошо высушенные доски

    2. Ламинированная плита, изготовленная из древесно-стружечных отходов. По цвету покрытие плиты должно полностью совпадать с используемой древесиной. Но это не обязательно. Некоторые специалисты советуют совместить несколько цветов в конструкции двери, исходя из личных дизайнерских задумок. Ламинированная плита

      Ламинированная плита

    3. Клей ПВА.
    4. Одноэлементная стяжка, называемая еврошурупом, евровинтом или конфирматом. Одноэлементная стяжка

      Одноэлементная стяжка

    5. Краска или лак для финишных отделочных работ. Лаки по дереву

      Лаки по дереву. Образцы

    Нюансы, которые могут возникнуть при работе с цельной древесиной

    1. Даже хорошо высушенное дерево за несколько дней в сыром и холодном помещении может напитать влагу. Это чаще всего приводит к образованию волокон на обрабатываемой поверхности, перекосу и деформации деталей.
    2. Сушить влажное дерево нужно постепенно, при определенной температуре, иначе материал разорвет по волокнам и появятся большие трещины.
    3. На открытых солнечных лучах непокрытое отделочными материалами дерево быстро темнеет, визуально старится.
    4. Древесина — довольно мягкий материал. При ударах на ней образуются сколы и углубления, портящие внешний вид.

    Видео — Изготовление дверей своими руками

    Пошаговая инструкция изготовления межкомнатной двери

    Каждую работу по созданию двери нужно проводить поэтапно.

    Если доска приобретена с корой, то с помощью циркулярной пилы требуется очистить боковые торцы. Для конструкции двери требуется 4 доски, имеющие ширину 15 см. Две должны иметь длину не менее 200 см, остальные две формируют ширину дверного полотна. Стандартная дверь имеет ширину 80 см, уменьшенный вариант — 70 см. Определившись с размерами дверного полотна, можно приступить к обработке древесины.

    Затем следует обработка поверхностей досок. Для этой работы используется угловая шлифмашинка с шлифовальным диском. При полировке древесины требуется тщательно зачищать каждый сантиметр поверхности, иначе волокна испортят весь внешний вид при покраске. Торцы можно не трогать.

    Сборка конструкции из массива

    Сборка конструкции из массива

    Второй этап — обработка торцов с помощью фрезера. С помощью фасок обрабатываются углы деревянных заготовок, важно слегка закруглить их, а не придать круглую форму. Далее с помощью узкой фаски прорезаются пазы в 2 торцах, одинаковых по длине и ширине досок. Этот паз должен соответствовать ширине приобретенной заранее ламинированной древесно-стружечной плиты. Оптимально приобретать материал толщиной 15-16 мм. Паз на длинном торце доски должен быть прогнан ровно посередине. Глубина пропила 2 см.

    Следующий этап — обработка всех узких торцов досок. Для этой работы нужна дисковая пила. С ее помощью концы досок подрезаются под углом в 45 градусов. Вымерять угол можно с помощью транспортира. Важно вырезать углы так, чтобы при составлении длинные и короткая верхняя доска образовали букву П. Так же должна состыковываться и нижняя доска с боковыми.

    Раскрой ламинированной плиты

    Из ламинированной плиты вырезается середина двери, так называемая филенка, которая не только снижает затраты на материал, но и становится украшением конструкции.

    Раскрой ламинированной плиты

    Раскрой ламинированной плиты

    Рассчитываются размеры ламинированной заготовки весьма просто. Если ширина обработанных досок составляет по 15 см, а ширина двери 80 см, то вставка из ламинированного материала должна быть 54 см. 50 см видимое полотно, и по 2 см на усадку в пазы на торцах досок. Высота рассчитывается точно так. Высота стандартной двери составляет 200 см, доски по краям полотна — по 15 см, значит, высота ламинированной плиты должна быть 174, где 4 см идут на пазы. Итого: размер заготовки из ламинированного материала должен быть 174 на 54 см.

    Контрольная сборка конструкции

    Пошаговая инструкция изготовления межкомнатной двери

    Пошаговая инструкция изготовления межкомнатной двери

    Для того, чтобы убедиться в том, что вся конструкция двери изготовлена правильно, все детали полностью совпадают, садятся в пазы, нет зазоров и перекосов, нужно провести предварительную сборку без использования клея и евроболтов. Для этого все элементы соединяются, ламинированная доска аккуратно усаживается в пазы с помощью деревянной киянки.

    Если все выполнено правильно, можно приступать к высверливанию отверстий для крепежной фурнитуры. Для этого в собранную конструкцию всверливается крепеж, в верхние и нижние пазы с двух сторон. Длина конфирматов должна быть не менее 7 см.

    Установка дверной фурнитуры

    Установка дверной фурнитуры

    Установка дверной фурнитуры

    После того, как отверстия под крепеж высверлены, конструкцию двери нужно разобрать. Впереди установка фурнитуры и нанесение финишного покрытия. Специалисты не рекомендуют высверливать отверстия для ручек и замков в собранной двери, так можно повредить ламинированное покрытие вставки, тем самым испортив вид дверного полотна.

    Замки с ручками сразу вставлять не нужно, требуется просто в дереве высверлить для них отверстия. После этого можно приступить к окончательной сборке конструкции. В пазы, предназначенные для усадки вставки из ламинированной плиты, заливается немного клея. Затем в пазы вставляется ламинированная филенка и усаживается с помощью деревянной киянки. В отверстия под крепеж заливается по несколько капель клея ПВА и вкручиваются конфирматы. Полотно готово.

    Видео — Изготовление дверей из цельной древесины

    Финишная покраска деревянных элементов двери

    Для этой работы можно использовать множество лакокрасочных и укрывных материалов. Все зависит от индивидуальных предпочтений. Но, прежде чем покрыть древесину, ее нужно подготовить.

    Для этого нужна шпаклевка по дереву. Материал подбирается по цвету. Если, например, дверь планируется покрасить в цвет «Венге», то шпатлевка для заделки швов, сколов и других дефектов должна быть темной.

    Финишная покраска деревянных элементов двери

    Финишная покраска деревянных элементов двери

    После нанесения шпаклевки нужно дождаться пока она высохнет, затем затереть образовавшиеся неровности мелкозернистой наждачной бумагой. Следующий этап — нанесение на всю поверхность деревянных элементов олифы. Этот материал защищает древесину от гниения, плесени, паразитов.

    После высыхания олифы можно приступать к покраске дверного полотна, предварительно наклеив малярный скотч на те места, которые не будут окрашиваться. В нашем случае требуется закрыть от краски ламинированную панель.

    Окраска

    Окраска

    Существует несколько правил, которыми нужно руководствоваться при покраске дверей.

    1. На большие участки полотна краску наносят с помощью валика, в труднодоступных местах в ход идет кисть.
    2. Чтобы кисточка не линяла и не оставляла волоски на окрашенной поверхности, ее нужно предварительно вымочить в холодной воде.
    3. Первыми в двери окрашиваются торцы.
    4. Полотно принято начинать красить сверху, водя кисточкой или валиком слева направо.
    5. Для идеального результата требуется нанести 2-3 слоя укрывного материала.
    6. Нельзя набирать слишком много краски на кисть или валик, в этом случае образуются потеки и наблюдается перерасход материала.
    7. Снимать малярную ленту нужно тогда, когда краска еще не застыла. Если она высохнет, то скотч может отклеиться с частью попавшей на него краски.

    После покраски требуется дать высохнуть полотну несколько дней. После этого можно приступать к монтажу фурнитуры и установке двери в дверной проем.

    Как установить самодельную дверь

    Как установить самодельную дверь

    Как установить самодельную дверь

    Установка двери — процесс не менее трудоемкий и сложный, чем ее изготовление. Для формирования дверной коробки нужны профильные бруски, которые собираются в конструкцию, похожую на букву П. Бруски, как и наличники, должны быть окрашены в такой же цвет, как и дверное полотно.

    В углах соединение боковых брусов и верхней перемычки должно быть выполнено точно и аккуратно, иначе коробку перекосит. Вся собранная конструкция вставляется в дверной проем и крепится на анкера. Зазоры между стеной и коробкой запениваются монтажной пеной. В дальнейшем эти визуальные недочеты скроются наличником.

    Следующий этап работ — прикрепление петель к дверному полотну. Также требуется прикрепить ответные петли на дверную коробку. Важно, чтобы расположение фурнитуры полностью совпадало, иначе придется врезать петли по-новому, испортив вид полотна или коробки.

    Фрезер для установки петель

    Фрезер для установки петель

    В окрашенную дверь уже врезан замок, после того, как она помещена на петли, нужно врезать в дверной коробке отверстие для замка. Прикрепляются наличники, скрывающие все недостатки и дверь своими руками готова.

    Пусть ваша новая дверь радует вас и вашу семью!

    Пусть ваша новая дверь радует вас и вашу семью!

    Как сделать теплоаккумулятор своими руками для отопления: Теплоаккумулятор своими руками – как сделать буферную емкость – Теплоаккумулятор своими руками — описание и изготовление!

    Теплоаккумулятор своими руками — описание и изготовление!

    Самостоятельное изготовление теплоаккумулятора под силу каждому человеку, имеющему навыки работы с элементарными слесарными и хозяйственными инструментами. Для сборки такого агрегата не придется покупать какие-либо дорогостоящие детали и материалы. Комплектующие для самой простой модели можно найти в гараже либо кладовой любого запасливого и хозяйственного человека.

    ТеплоаккумуляторТеплоаккумулятор

    После изучения следующего руководства вы сможете самостоятельно изготовить теплоаккумулятор и подключить его к отопительной системе.

    Устройство и особенности работы теплоаккумулятора

    По своей конструкции типичный теплоаккумулятор является стальным баком с патрубками вверху и внизу, одновременно являющимися концами змеевика, изготовленного из медной трубки. Нижние патрубки соединяются с тепловым источником, верхние – с системой отопления. Внутри установки находится жидкость, которую потребитель может использовать для решения нужных ему задач.

    Схема подключенияСхема подключения

    Принцип работы агрегата построен на высокой теплоемкости воды. В целом механизм действия теплоаккумулятора можно описать так:

    • в боковые стенки емкости врезано две трубы. Через одну в бак поступает холодная вода от водопровода или из резервуаров, через вторую подогретый теплоноситель отводится в радиаторы отопления;
    • верхний конец змеевика, установленного в баке, соединяется с патрубком холодной воды котла, нижний – с патрубком горячей;
    • циркулируя через змеевик, горячая вода нагревает жидкость в баке. После выключения котла, вода в отопительных трубах начинает остывать, но продолжает циркулировать. При поступлении в теплоаккумулятор прохладная жидкость выталкивает накопленный там горячий теплоноситель в отопительную систему, благодаря чему обогрев помещений продолжается еще в течение некоторого времени (в зависимости от емкости накопителя) даже при выключенном котле.

    Важно! Для обеспечения движения теплоносителя система укомплектовывается циркуляционным насосом.

    Цены на теплоаккумуляторы для систем отопления

    Теплоаккумуляторы для систем отопления

    Ключевые функции теплонакопителей

    Принцип работы теплоаккумулятораПринцип работы теплоаккумулятора

    Теплоаккумулятор имеет множество полезных функций, в числе которых:

    • обеспечение пользователя горячей водой;
    • нормализация температурного режима в обогреваемых помещениях;
    • повышение показателей полезного действия отопительной системы с одновременным уменьшением расходов на обогрев;
    • возможность объединения нескольких тепловых источников в единый контур;
    • накопление лишней энергии, которую вырабатывает котел и т.д.

    При всех своих преимуществах теплоаккумуляторы имеют всего 2 недостатка, а именно:

    • ресурс накапливаемой теплой жидкости напрямую зависит от объема используемого бака, но при любых обстоятельствах он остается строго ограниченным и заканчивается довольно оперативно, поэтому нужно обязательно продумать вопрос обустройства дополнительной системы нагрева;
    • более объемные накопители требуют достаточно много места для установки, к примеру, котельного помещения.
    Бак-теплоаккумулятор для твёрдотопливного котла WIRBEL CAS-500Бак-теплоаккумулятор для твёрдотопливного котла WIRBEL CAS-500Устройство для эффективной работы твердотопливного котла и зарядки теплового аккумуляторного бакаУстройство для эффективной работы твердотопливного котла и зарядки теплового аккумуляторного бакаСхема установкиСхема установки

    Сборка простого теплоаккумулятора

    Простейший тепловой накопитель работает по принципу термоса. Стенки установки практически не проводят тепло и позволяют воде оставаться теплой в течение достаточно продолжительного времени.

    Для сборки такого агрегата нам понадобятся следующие приспособления:

    • бак. Объем подбирайте индивидуально, по своим потребностям и возможностям. Объективный минимум – 150 л;
    • материал для теплоизоляции. Отлично подходит минеральная вата;
    • клейкая лента;
    • медные трубки для изготовления змеевика;
    • бетонная плита либо доски для опалубки и раствор для заливки.

    Теплонакопитель можно собрать на основе железной бочки. Объем, как уже отмечалось, подбирается индивидуально, однако в использовании бака вместительностью меньше 150 л особого смысла нет.

    Первый шаг

    Подготавливаем бочку к дальнейшей работе. Если это старая емкость, тщательно очищаем ее от различных загрязнений и зачищаем следы коррозии.

    Теплоаккумулятор, общий видТеплоаккумулятор, общий видТеплоаккумулятор, патрубки. 1 - система отопления. 2 - верхний змеевик. 3 - нижний змеевик. 4 - охлаждение ТА. 5 - группа безопасности. 6 - магниевый анодТеплоаккумулятор, патрубки. 1 — система отопления. 2 — верхний змеевик. 3 — нижний змеевик. 4 — охлаждение ТА. 5 — группа безопасности. 6 — магниевый анодТеплоаккумулятор, патрубки с другой стороны. 1 - термометры Wats. 2 - твердотопливный котел. 3 - термодатчики для контроллера солнечных системТеплоаккумулятор, патрубки с другой стороны. 1 — термометры Wats. 2 — твердотопливный котел. 3 — термодатчики для контроллера солнечных систем
    Второй шаг

    Оборачиваем внешние стенки теплоизоляционным материалом. Хорошо подойдет минеральная вата. Окутанную теплоизоляцией бочку дополнительно обматываем скотчем в несколько слоев.

    Третий шаг

    Окутываем бак фольгированной пленкой. Для фиксации материала также используем клейкую ленту. При желании обшиваем изолированную конструкцию листовым металлом.

    Четвертый шаг

    Делаем змеевик, по которому будет транспортироваться теплоноситель. Для этого используем медную трубку длиной 8-15 м (зависит от объема выбранной бочки) и диаметром порядка 20-30 м. Сгибаем трубу в спираль и помещаем внутрь бака. Змеевик соединяется с котлом. В дальнейшем эта спираль будет нагреваться и отдавать полученное тепло воде в баке.

    ТеплоаккумуляторТеплоаккумуляторЗмеевик - теплообменникЗмеевик — теплообменникТрубы довольно неплохо зажимаются между шляпками саморезовТрубы довольно неплохо зажимаются между шляпками саморезовПодключение теплообменникаПодключение теплообменникаПодключение теплообменникаПодключение теплообменникаПодключение теплообменникаПодключение теплообменникаУтепление теплоаккумулятораУтепление теплоаккумулятора
    Пятый шаг

    Делаем патрубки в боковых стенках накопителя. Через один патрубок в бак будет поступать холодная вода, через другой выходить горячая. Патрубки оснащаем кранами для быстрого перекрытия циркуляции воды.

    Шестой шаг

    Устанавливаем тепловой накопитель и выполняем его подключение.

    Для лучшего понимания порядка подключения теплоаккумулятора смотрим на схему.

    Важно! Бочку можно ставить только на плиту из бетона. Покупаем готовое изделие либо отливаем основание самостоятельно.

    По рассмотренному способу выполняется подключение накопителя к системе обогрева, работающей с использованием 1 котла. В случае применения большего количества отопительных агрегатов, схема существенно усложнится. Систему придется оснастить датчиками давления и температуры, взрывным и предохранительным клапанами и т.д. К сборке подобного агрегата рекомендуется приступать только при наличии соответствующих навыков и должного опыта.

    Использование теплоаккумулятора в разных системах обогрева

    Схема ГВССхема ГВС

    Теплоаккумуляторы эффективно показывают себя при использовании в самых разнообразных системах обогрева. При этом в каждом случае подобный накопитель позволяет существенно сэкономить на отоплении.

    Чаще всего тепловыми аккумуляторами комплектуются системы твердотопливного обогрева. Установка будет способствовать более экономичному расходу топлива и эффективному обогреву, а также предотвратит преждевременный износ отопительных радиаторов.

    Не лишним будет тепловой аккумулятор и в системе электрического отопления, в особенности в регионах с двойным тарифом за электричество. Ночью, когда электроэнергия продается потребителю по более доступной стоимости, аккумулятор будет накапливать тепло. Днем же можно будет на некоторое время выключить котел и топить силами теплоаккумулятора.

    Используются накопители и в многоконтурных отопительных системах. Благодаря ним обеспечивается распределение теплоносителя между контурами. Монтаж патрубков может быть выполнен на разной высоте, что позволит получать воду, нагретую до разной температуры.

    Несколько слов о модернизации

    Схема подключенияСхема подключения

    При необходимости собранный нами тепловой аккумулятор легко модернизируется. Существует несколько способов.

    1. Мы можем установить снизу дополнительный теплообменник, благодаря которому будет накапливаться энергия, получаемая солнечным коллектором. Актуально для современных систем, использующих энергию солнца для обогрева помещений.
    2. Мы можем разделить внутреннее пространство емкости на несколько сообщающихся секций, что обеспечит более выраженное расслоение воды по температурам. Актуально для многоконтурных систем.
    3. Мы можем немного увеличить бюджет и выполнить теплоизоляцию стенок бака пенополиуретаном вместо минеральной ваты. Этот материал позволит дополнительно уменьшить потери тепла.
    4. Мы можем увеличить количество патрубков и подключить накопитель тепла к более сложной системе обогрева, построенной на базе нескольких независимых контуров. Актуально для отопительных систем, обслуживающих большие дома с помощью котлов высокой мощности.
    5. Мы можем установить дополнительный теплообменник для накопления воды. Ее можно будет использовать для различных бытовых и хозяйственных нужд.
    Солнечный коллекторСолнечный коллекторАбсорбер частично выгнут буквой UАбсорбер частично выгнут буквой UПрактически замкнут в кольцоПрактически замкнут в кольцоОбщий вид готового теплообменника для самодельного теплоаккумулятораОбщий вид готового теплообменника для самодельного теплоаккумулятора

    Теперь вы владеете всеми необходимыми знаниями для самостоятельной сборки, установки, подключения и модернизации теплового аккумулятора.

    Удачной работы!

    Видео – Теплоаккумулятор своими руками

     

    Теплоаккумулятор Jaspi (л)Время нагрева (час.) при мощности        
    20 кВт25 кВт30 кВт35 кВт40 кВт45 кВт50 кВт55 кВт60 кВт
    500
    10002,3
    12002,82,2
    15003,52,82,3
    18003,42,82,42,1
    20003,12,72,32,1
    24003,22,82,52,22,0
    30003,53,12,82,52,3
    35003,33,02,7
    40003,43,1
    45003,5

    Теплоаккумулятор своими руками — как сделать своими руками для отопления

    Теплоаккумулятор встраивается в систему отопления для того, чтобы температура во всей квартире или в доме была равномерной, а теплоноситель отдавал свое тепло постепенно. Это удается получить за счет того, что в теплоаккумуляторе очень быстро накапливается тепловая энергия, которая вырабатывается в процессе работы твердотопливного котла.

    Самодельный теплоаккумулятор

    Данная энергия рассчитана на то, чтобы минимизировать теплопотери дома и, по возможности, компенсировать их за счет подачи определенного количества разогретого теплоносителя в радиаторы отопительной системы.

    Итак, принцип работы данного устройства заключается в следующем: теплоноситель направляется в аккумулятор в верхнюю часть, а снизу отводится остывший теплоноситель. За счет подобного подключения не происходит перемешивания. С течением времени и циркуляции теплоносителя из аккумулятора постепенно уходит холодная вода.

    За счет подобной конструкции радиатор и котел работают независимо друг от друга и способны нормально функционировать в своем режиме. Стоит отметить, что радиаторы в данном случае будут работать примерно по такому же принципу, что и в централизованной системе отопления.

    Три теплоаккумулятора вряд

    С помощью теплоаккумуляторов можно не только поддерживать комфортную температуру в помещении, но и обеспечить проживающих людей горячей водой и сильно снизить финансовые затраты на само отопление

    Теплоаккумулятор своими руками

    Если владелец дома или квартиры собирается сделать подобную конструкцию самостоятельно, то ему поначалу следует точно выяснить, какие именно функции она выполняет.

    С помощью теплоаккумуляторов можно не только поддерживать комфортную температуру в помещении, но и обеспечить проживающих людей горячей водой и сильно снизить финансовые затраты на само отопление. За счет установки подобного оборудования можно сразу объединить несколько источников тепла, образовав один общий контур.

    Выполняем расчеты

    Самодельный теплоаккумуляторПрежде чем приступить к изготовлению теплового аккумулятора, необходимо произвести все необходимые расчеты, которые помогут правильно подобрать объем изделия. В первую очередь, следует принимать во внимание, что требуемое количество тепловой энергии должно совпадать с уровнем потерь тепла.

    Можно попробовать воспользоваться достаточно простым принципом, который не принимает во внимание разного рода дополнительные факторы, так как для отопления частного дома этого будет вполне достаточно.

    При расчетах следует учитывать, что на каждые десять квадратных метров отапливаемой площади понапрасну расходуется 1 кВт тепла. Эта величина весьма усредненная, однако лучше всего отталкиваться именно от этого показателя.

    Для грамотного восполнения потерь тепла нужно учитывать и момент, связанный с объемом воды, циркулирующей по отопительной системе, а также ее температуру. Приблизительно будет расходоваться около 7 тысяч кВт ежемесячно только на теплопотери для дома, отапливаемая площадь которого составляет порядка ста квадратных метров. По этой причине следует подбирать объем аккумулятора таким образом, чтобы он мог выделять подобное количество теплоты в указанный период.

    Также надлежит помнить, что диапазон температуры в данном аккумуляторе будет равен 40 градусам – от 50 до 90. Более того, данные конструкции способны нормально функционировать даже при погашенном котле – их запаса энергии хватает на восемь часов беспрерывной работы.

    Теплоаккумулятор имеет в своей конструкции определенную теплоизоляцию, чтобы вода не отдавала тепло стенкам бака. Лучше всего изолировать его с помощью теплоизоляционных материалов современного типа, так как они способны удерживать тепло в течение длительного времени. В принципе, толщины теплоизоляции, равной 10 см, будет вполне достаточно. Если же конструкция будет получаться чересчур громоздкой, то толщину этого слоя можно сделать несколько меньше.

    Необходимые материалы и инструменты

    Перед началом работы следует запастись всем необходимым, чтобы все находилось под рукой:

    • Листовой утеплитель (наиболее качественным изделием на сегодняшний день является минеральная вата) – будет вполне достаточно 20-ти квадратных метров;
    • Патрубки подходящего диаметра, по которым теплоноситель будет заходить в бак;
    • Медные трубки или ТЭН;
    • Цементно-песчаный раствор или бетонная плита подходящей толщины;
    • Фольгированный скотч;
    • Листовой металл – можно взять оцинкованную жесть, так как она не ржавеет и не поддается коррозионным процессам.
    Схема подключения теплоаккумулятора

    Схема подключения теплоаккумулятора

    Изготовление

    Когда все необходимые расчеты произведены, удалось определиться с объемом теплового аккумулятора, а под рукой есть все необходимое для сборки, можно начинать собирать саму конструкцию.

    Если роль теплового аккумулятора будет выполнять металлическая бочка, то ее сначала следует полностью очистить от мусора, ржавчины и прочих загрязнений. Желательно также обработать изделие антикоррозийными составами хотя бы изнутри, но лучше и снаружи покрыть ими, чтобы ржавчина не образовывалась в течение как можно большего времени.

    Для этого лучше взять ортофосфорную кислоту, покрыть ей поверхность металла, а затем для лучшей гидроизоляции обработать бочку четырьмя или даже пятью слоями грунтовки.

    На следующем этапе следует позаботиться о том, чтобы тепло не уходило из бочки. Это нужно для того, чтобы вода оставалась подходящей температуры в течение длительного периода времени. Кроме того, теплоизоляция предназначена для недопущения нагрева окружающего аккумулятор воздуха. Это позволит значительно сэкономить энергию.

    Если минеральную вату достать не удалось, то вместо нее можно взять пенопласт, толщина которого должна составлять не более 10 см. С этим материалом довольно легко работать – резать и крепить. Более того, он достаточно легкий.

    В случае с минеральной ватой закреплять ее придется при помощи фольгированного скотча, плотность этого утеплителя значительно выше. При необходимости можно изготовить дополнительный внешний кожух из жести или другого листового металла.

    В дальнейшем следует сделать змеевик, внутри которого будет перемещаться теплоноситель. Он изготавливается из медных трубок, диаметр которых должен быть не более 30 мм. Длина этого элемента конструкции напрямую зависит от того, насколько большого объема получился теплоаккумулятор. В среднем тратится порядка 15 метров этой трубы. Этот элемент должен быть подключен к котлу, так как по нему будет проходить горячая вода. Холодная вода, расположенная в баке, начнет разогреваться именно благодаря данному змеевику.

    Конструкция практически полностью готова. Нужно проделать два отверстия, через которые будут подводиться подводящие и отводящие патрубки. На них в дальнейшем нужно будет установить запорную арматуру.

    На место, где будет установлена данная бочка, следует положить бетонную плиту или же изготовить какое-нибудь иное жесткое основание, чтобы конструкция в процессе эксплуатации не сошла со своего места. Его можно выложить из кирпича или же залить пол бетоном самостоятельно.

    Инструкция по изготовлению теплоаккумулятора

    Инструкция по изготовлению теплоаккумулятора

    Модернизация теплоаккумулятора

    Ранее была описана классическая конструкция теплоаккумулятора, однако есть несколько элементарных хитростей, с помощью которых можно сделать работу данного устройства более эффективной и экономичной:

    • Снизу можно разместить еще один теплообменник, функционирование которого будет базироваться на использование солнечных коллекторов. Этот вариант подойдет для пользователей, которые предпочитают экологически чистую энергию;
    • Если система отопления обладает несколькими контурами работы, то лучше всего разделить бочку внутри на несколько секций. Это позволит в дальнейшем сохранять температуру на весьма приемлемом уровне в течение максимально долгого времени;
    • Если позволяют финансовые средства, то в качестве утеплителя можно взять пенополиуретан. Этот материал стоит намного дороже, однако он удерживает тепло значительно лучше. Вода будет сохранять температуру в течение очень долгого времени;
    • Можно установить сразу несколько патрубков, которые позволят сделать систему отопления более сложной, оборудовать ее сразу несколькими контурами;
    • Разрешается установить дополнительный теплообменник вместе с основным. Вода, разогревающаяся в нем, будет использоваться для разного рода бытовых нужд – это достаточно удобно.

    Два установленных теплоаккумулятора

    Как подключить

    На начальном этапе следует установить котел согласно схеме. На трубу, которая будет идти к накопителю, нужно будет поставить специальную группу безопасности и трехходовой клапан, чтобы не допустить возникновения конденсата. В дальнейшем к системе следует подключить теплоаккумулятор, а к трубе, выходящей из него, нужно будет присоединить трехходовой смесительный кран.

    Теплоаккумулятор не обойдется без установки циркуляционного насоса, который должен быть оснащен релейным термостатом с погружной гильзой. Также следует устанавливать два обратных клапана.

    Блиц-советы

    • Теплоаккумуляторы на сегодняшний день набирают все большую и большую популярность во многом благодаря таким своим характеристикам, как эффективность и экономность.
    • Загружать топливо в котел, подключенный к системе отопления с интегрированным теплоаккумулятором, можно раз в сутки, а если конструкция будет более совершенной, то топливо придется добавлять один раз в несколько дней.
    • Первый запуск котла следует проводить в присутствии соответствующих специалистов. Они должны будут проконтролировать, насколько правильно работает вся система, есть ли циркуляция воды в отоплении, нет ли протечек, достаточно ли хорошо утеплен тепловой аккумулятор и так далее.
    • Теплоаккумулятор может прекрасно сочетаться с котлами, работающими на газе или на электричестве.

    Теплоаккумулятор (буферная емкость) своими руками

    Теплоаккумулятор содержит большой объем воды (теплоносителя), поэтому может накапливать тепловую энергиюЮ и отдавать ее, когда котел не работает. Это позволяет значительно реже подходить к твердотопливному котлу, фактически раз в двое суток в межсезонье, если котел мощный и дом утепленный, а также дает возможность использовать по максимуму на благо отопления дешевый ночной тариф электроэнергии.

    Идея установить буферную емкость (теплоаккумулятор) выглядит блестящей для всех умученных дежурством у котлов, но разбивается о ценник на теплоаккумуляторы. Оказывается, что увеличить комфорт не слишком то и дешево. Но может получится сделать теплоаккумулятор своими руками? Ведь на первый взгляд ничего сложного…

     

    Как можно сделать теплоаккумулятор

    Заводская конструкция теплоаккумулятора, как правило, – бочка, круглая в сечении. Объм обычно в пределах 500 – 2000 литров. Диаметр – до метра, высота до 2,5 метров. Размещается на ножках, с множеством вваренных штуцеров. Может содержать в себе 1 или 2 или больше спиральных теплообмеников, для подсоединения независимых контуров, например, солнечного коллектора, нагрева проточной воды…

    Емкость утеплена слоем теплоизоляции, чтобы не перегревать воздух в котельной. В фирменных теплоаккумуляторах внутри организована сложное распределение потоков… Можно взглянуть на рекламу Buderus на видео…

     

    Основа конструирования буферной емкости – как должны направляться потоки

    Чтобы создать правильное направление потоков, подключение к буферной емкости выполняются следующим образом.

    • Подача с котла – в верхней части.
    • Подача из емкости на радиаторы – в верхней части, на уровне подачи котла
    • Обратка с радиаторов – в нижней части.
    • Обратка на котел – в нижней части, чуть ниже обратки с радиаторов.

    При этом жидкость в теплоаккумуляторе обязательно должна двигаться сверху вниз, по кольцу контура котла, а также — от котла к радиаторам.

    Отследить направление движения жидкости можно по температурным датчикам — обратка котла должна быть теплее, чем обратка радиаторов.

    Важно соблюсти принцип:  – расход теплоносителя в контуре котла должен превышать расход в радиаторах, только тогда теплоаккумулятор сможет нормально работать. Это обычно обеспечивается большим гидравлическим сопротивлением контура потребителей, при одинаковых насосах.

    Радиаторы получат горячий теплоноситель сразу, как он появится внутри теплоаккумулятора, забирая его своим насосом с верхней части, что обеспечивает оперативность управления всем отоплением и реагирование на суточные перепады температур.

    Важнейший вопрос при установке теплоаккумулятора – защита котла от холодной обратки, выполняется обязательно, например с помощью трехходового клапана.

     

    Основы конструирования буферной емкости

    Гораздо предпочтительнее использовать большую готовую бочку или трубу, тогда будет намного меньше сварных швов, чем в самодельной прямоугольной конструкции.

    • Ввариваются патрубки 3/4 дюйма для подключения контуров. Но контур твердотопливного котла, для реализации аварийного самотечного циркулирования, желательно создавать не менее 1дюйма, при этом подача от котла, где возможен перегрев, – стальная.
    • Сливной патрубок, он же и очиститель шлама – в самой нижней части.
    • В крышке рекомендуется создать патрубок большого диаметра для подключения автоматического воздухоотводчика или группы безопасности.

    Сделать буферную емкость самостоятельно может лишь квалифицированный сварщик. Пример создания теплоаккумулятора из бочек, но явных ошибок схемотехники повторять не стоит…

    Одно из пропагандируемых некоторыми специалистами решений – 4 дешевые бочки 200 литров, попарно соединенные патрубками большого диаметра…

     

    Какой объем буферной емкости понадобится

    Ключевой вопрос – какой объем теплоаккумулятора можно считать достаточным. Обычный режим работы – разогрев до +90 градусов и остывание до +60 градусов, пока работа радиаторов будет эффективной… В разнице 30 градусов заключается та энергия, которую можно накапливать и использовать.

    Несложный тепловой расчет показывает, что одной тонны воды будет достаточно для обогрева среднеутепленного дома 100 м кв в самые пиковые морозы в течении 5 часов. А при средне-сезонной температуре – сутки.

    На практике, емкость 1,2 тонны в хорошо утепленном небольшом доме позволяет не подходить к котлу 30 кВт на дровах в течении 2 суток… Ставить буферную емкость менее 0.8 тонны особого смысла нет…

     

    Вопрос утепления

    Не нужно спешить накладывать утеплитель до завершения полных испытаний с нагревом и под давлением. При нагреве свыше 60 градусов полистиролы начинают усиленно разлагаться, выделяя яд. Для буферной емкости лучше использовать неплотную минеральную вату толщиной 5 см, ее изоляцию от жилого пространства сделать фольгированным вспененным полиэтиленом проклеенным скотчем.

     

    Буферная емкость из еврокуба

    Недорого можно приобрести б/у полиэтиленовые емкости на тонну воды, находящиеся в металлической решетке. Их допустимый предел нагревания — +70 градусов, — выше начинает проявляться текучесть материала. Но среди достоинств  – предельная дешевизна изготовления, можно все сделать своими руками без привлечения сварщика… Что из этого получается, смотрите видео.

    чертежи, схема аккумулирующей емкость для отопления

    В нынешние времена удорожания всех видов энергоносителей многих домовладельцев стал серьезно волновать вопрос их экономичного использования. Один из вариантов – это включение в схему отопления большой емкости с водой – теплового аккумулятора.
    Но емкости заводского изготовления отличаются немалой стоимостью. В то же время некоторые домашние мастера – умельцы разобрались, как можно сделать теплоаккумулятор своими руками, что выйдет гораздо дешевле. Об этом опыте и будет рассказано в данной статье.

    Немного о назначении и конструкции

    Прежде чем давать рекомендации по изготовлению этого важного узла, вкратце определимся, для чего он нужен и рассмотрим его заводскую конструкцию. Итак, аккумулирующие емкости с водой применяются в случаях периодического отопления дома, а точнее:

    • при работе электрического котла с многотарифным счетчиком, когда нагреватели могут экономно функционировать лишь в ночное время. Агрегат, работая на полную мощность, обогревает дом и накапливает тепловую энергию в баке с водой;
    • накопление теплоты необходимо и для котлов на твердом топливе, которые наоборот, останавливаются в ночное или другое время, если некому заложить в топку новую порцию дров или угля;

    Агрегаты заводского изготовления представляют собой бак круглой формы, заполненный водой. В нее погружены несколько змеевиков, в них циркулирует теплоноситель котлового и других контуров отопления. Конструкция достаточно сложна в производстве и оттого недешева, в этом можно убедиться, посмотрев чертежи теплоаккумулятора.

    Если попытаться взять за основу подобное устройство, чтобы самостоятельно изготовить теплоаккумулятор, то в конечном счёте он обойдется ненамного дешевле заводского. Медные или нержавеющие трубки и работа по навивке из них змеевиков, герметизация вводов и утепление отнимут у вас массу времени и денежных средств. Для домовладельцев, желающих произвести сборку и установку самодельного накопителя тепла, есть более простое решение, описанное ниже.

    Расчет объема накопительного бака

    Данное решение заключается в том, что теплоаккумулятор, сделанный своими руками, представляет собой обычную утепленную емкость с двумя патрубками для присоединения к системе отопления. Суть заключается в том, что котел в процессе работы частично направляет тепловой носитель в накопительный бак, когда радиаторы в этом не нуждаются. После отключения источника тепла происходит обратный процесс: работа системы отопления поддерживается водой, поступающей из аккумулятора. Для этого нужно будет правильно выполнить обвязку накопительной емкости с теплогенератором.

    Первым делом надо определить объем бака для аккумуляции тепловой энергии и произвести оценку возможности его размещения в котельной. Кроме того, изготовление теплоаккумуляторов для твердотопливных котлов необязательно начинать с нуля, есть различные варианты подбора готовых сосудов подходящей вместительности.

    Мы предлагаем ориентировочно определить объем бака самым простым способом, основанным на законах физики. Для этого надо иметь такие исходные данные:

    • тепловая мощность, потребная на обогрев дома;
    • время, в течение которого источник тепла будет отключен и его место займет аккумулирующая емкость для отопления.

    Способ расчета покажем на примере. Есть здание площадью 100 м2, где теплогенератор простаивает 5 часов в сутки. Укрупненно принимаем необходимую тепловую мощность в размере 10 кВт. Это значит, что каждый час аккумулятор должен отдавать в систему 10 кВт энергии, а на весь промежуток времени ее надо накопить 50 кВт. При этом вода в баке нагревается минимум до 90 ºС, а температура на подаче в системах отопления частных домов при стандартном режиме принимается равной 60 ºС. То есть, разность температур составляет 30 ºС, все эти данные мы подставляем в хорошо знакомую из курса физики формулу:

    Q = cmΔt

    Поскольку мы хотим узнать количество воды, что должен содержать тепловой аккумулятор, то формула принимает такой вид:

    m = Q / c Δt, где:

    • Q – общий расход тепловой энергии, в примере равен 50 кВт;
    • с – удельная теплоемкость воды, составляет 4.187 кДж / кг ºС или 0.0012 кВт / кг ºС;
    • Δt– разность температур воды в баке и подающем трубопроводе, для нашего примера это 30 ºС.

    m= 50 / 0.0012 х 30 = 1388 кг, что занимает ориентировочный объем 1.4 м3. Итак, тепловая батарея для твердотопливного котла емкостью 1.4 м3, наполненная водой, нагретой до 90 ºС, будет обеспечивать дом площадью 100 м2 теплоносителем с температурой 60 ºС в течении 5 часов. Потом температура воды упадет ниже 60 ºС, но еще какое-то время (3—5 часов) понадобится на полную «разрядку» аккумулятора и остывание помещений.

    Важно! Для того чтобы тепловой аккумулятор, изготовленный своими руками, успевал полностью «зарядиться» во время работы котла, последний должен иметь не менее чем полуторный запас по мощности. Ведь отопителю надо одновременно обогревать дом и загружать накопительный бак горячей водой.

    Рекомендации по изготовлению

    Если требуется сделать аккумулирующую емкость с нуля, то лучше всего для этой цели использовать обычный листовой металл толщиной 2 мм. Варить бак можно и из нержавейки, но вовсе не обязательно, так как подобный материал обойдется очень дорого. Для удобства последующего утепления и простоты изготовления емкость лучше делать прямоугольной формы. Зная объем бака, легко рассчитать его габариты в соответствии с условиями его монтажа в котельной.

    Совет. Если вы хотите обеспечить совместное функционирование накопительного сосуда и самотечной системы отопления, то нужно смастерить теплоаккумулятор открытого типа, то есть, обеспечить его сообщение с атмосферой через трубку в верхней части бака. Ставить его надо выше уровня радиаторов, для чего придется дополнительно сварить подставку из стальных труб или уголков.

    В некоторых случаях нет смысла варить емкость с нуля, можно сделать водяной теплоаккумулятор из бочки. Хорошо подойдет железная бочка большой вместительности, в нее потребуется врезать два патрубка для присоединения к системе. Пластмассовые бочки применять рискованно из-за высокой температуры воды, разве что на маркировке изделия будет указана максимальная температура содержимого до 100 ºС.

    Такое же предостережение мы даем тем домашним умельцам, что мастерят теплоаккумуляторы из еврокуба. Конечно, это очень удобный способ, но данная пластмассовая емкость рассчитана на максимальную температуру не более 70 ºС. Поэтому еврокуб подойдет в качестве накопительного бака, работающего с теплыми полами, где температура теплоносителя редко превышает 50 ºС, для радиаторных систем он не годится.

    Чем утеплить теплоаккумулятор

    Даже когда бак находится в теплом помещении, то разность температур между воздушной средой и теплоносителем слишком велика – от 50 до 70 ºС. Чтобы не терять тепло и не обогревать им топочную, надо обязательно выполнять утепление теплоаккумулятора. Проще всего это сделать с помощью пенопласта толщиной 100 мм и плотностью 25 кг/м3. Его легко клеить к металлическим стенкам и вырезать отверстия под патрубки.

    Сгодится для утепления и минеральная вата той же толщины, хотя крепить ее несколько сложнее. Плотность материала – 135—145 кг/м3. Для круглых баков из бочек придется использовать рулонные утеплители типа ISOVER, тут придется изрядно повозиться с крепежом, особенно в нижней части емкости.

    Ниже на видео показана установка и схема теплоаккумулятора с подключением его к котлу и отопительной системе:

    Статья в тему: Как сделать отопление в частном доме — подробное руководство

    Заключение

    Использование накопительного бака позволяет экономить топливо при работе дровяных котлов и пользоваться выгодным ночным тарифом в случае с теплогенератором электрическим. В изготовлении бак не столь уж сложен, надо только иметь некоторые навыки.

    Теплоаккумулятор для твердотопливного котла своими руками

    Твердотопливные котлы используются при отоплении дома, поскольку они хороши в качестве альтернативы газовым, когда нет газопровода. Но эффективность твердотопливной системы отопления невелика. Положение можно исправить, смонтировав теплоаккумулятор для котла.

    Что такое теплоаккумулятор?

    О том, как смонтировать теплоаккумулятор, мы и расскажем в следующих строках. Однако поначалу давайте разберёмся, что представляет собой описываемый агрегат, предназначенный для твердотопливного котла. Всё просто: это ёмкость, сберегающая тепловую энергию котла за счёт сбора определённого количества теплоносителя. Установка такого элемента системы решает сразу несколько задач:

    • повышает эффективность отопления — при полной остановке котельного оборудования эта ёмкость пополняет контур обогрева новыми дозами горячей воды,
    • помогает сэкономить твёрдое топливо — за счёт наличия в системе теплоаккумулятора котёл можно не топить ночью,
    • продлевает жизнь всей системы,
    • предотвращает перегрев отопительного контура, принимая излишки тепла на себя,
    • допускает возможность объединения внутри себя альтернативных источников энергии, таких, как тэны от солнечных батарей. схема теплоаккумулятор

      Схема с теплоаккумулятором

    По сути, устройство описываемой ёмкости несложное, при желании легко изготовить теплоаккумулятор исключительно своими руками. Его конструкция, собственно, включает такие элементы:

    • сама ёмкость,
    • утеплитель всего корпуса,
    • входной патрубок-ввод,
    • выходной патрубок-вывод,
    • внутренние змеевики.

    Последний элемент — змеевик — имеется, в основном, у покупных тепловых аккумуляторов, изготавливаемых на производстве. То есть, у такого оборудования теплоноситель курсирует по многочисленным трубчатым змеевикам внутри сухой ёмкости. А теплоаккумулятор, который легко сделать своими руками — это просто пустотелый бак без змеевиков. Именно внутри этой ёмкости и хранится собранный теплоноситель. Из данных строк ясно, что существует два вида описываемых агрегатов:

    • ёмкость со змеевиками внутри, предназначенными для сбережения теплового агента,
    • простейший теплоаккумулятор в виде бочки для сбережения теплоносителя.

    Теперь должен быть понятен принцип работы аккумулирующего агрегата для твердотопливного котла. При работе оборудования на жёстком горючем теплоаккумулятор пополняется горячей водой. При отключении котла, эта вода подпитывает систему отопления. 

    Также легко выявить преимущества и недостатки двух указанных нами видов сберегающих устройств. Если тепловой аккумулятор выполнен со змеевиками, то

    • увеличивается период сохранности тепла,
    • увеличивается общая эффективность системы,
    • однако, такой агрегат невозможно сделать в домашних условиях.

    Если же тепловой аккумулятор выполнен без змеевиков, по принципу хранения теплоносителя в бочке, то

    • он очень легко изготавливается своими руками, достаточно иметь минимум средств и подходящую ёмкость,
    • но у него небольшой КПД.

    Далее рассмотрим, как сделать такой теплоаккумулятор для твердотопливного котла из простого металлического цилиндра.

    Как сделать теплоаккумулятор для твердотопливного котла из бочки

    Предварительно необходимо рассчитать объем требуемой ёмкости и сделать чертёж. На чертеже нужно изобразить стандартную бочку, в которую входит два трубопровода. Один из них транспортирует теплоноситель от теплообменника котла, а второй переправляет горячую воду к радиаторам отопления. Остаётся лишь посчитать габариты бочки, точнее, её объём. Зная объём, легко определить диаметр и высоту по справочным данным.

    Если вам необходимо вычислить объём ёмкости, зная высоту и один из следующих параметров: радиус, диаметр или площадь основания, то удобнее всего воспользоваться калькулятором, производящим расчёт в режиме онлайн. Найти его можно здесь: https://calcsoft.ru/obyom-cilindra

    Начнём расчёт. Предположим, наш тепловой генератор на твёрдом топливе полностью бездействует ночью на протяжении 4 часов (после остывания), а площадь нашего небольшого дачного дома 30 кв. м. Следовательно, бочка должна отдавать в час примерно одну десятую площади — 3 кВт. Итого, 12 кВт за ночь. При этом разницу температур бочки и отопления примем максимум 40 градусов (скажем, если в ёмкости вода нагрета до 90, то в радиаторах — хотя бы до 50).

    Согласно школьному курсу физики, m=Q/Ct, где

    • Q — вся тепловая энергия, у нас это 12 кВт,
    • С — удельная теплоёмкость агента, то есть воды, равная 0,0012 кВт/кг х гр. Цельсия,
    • t — разница температур.

    Получаем по этой формуле: m = 12/0,0012х40 = 250 кг. Таким образом, можно принять объем воды равный 250 литров. Выходит, в качестве теплоаккумулятора для твердотопливного котла при заданных условиях нам подойдёт металлическая бочка на 250 литров. Примерные размеры такой бочки — 600х900 мм. То есть диаметр равен 0,6 м., а высота (длина) — 0,9 м.

    Что нужно взять

    Для процесса изготовления нашего теплоаккумулятора необходимо заготовить следующие материалы и инструменты.

    • Обычная металлическая бочка, её можно купить в магазине,
    • сварочный аппарат с маской и электродами,
    • электроинструмент типа «болгарки» и диски шлифовальные и отрезные, дрель и свёрла, коронка по металлу.
    • два стандартных стальных патрубка для отопления, каждый с резьбой на конце, обычно на 3/4 дюйма,
    • минвата.

    Начать процедуру лучше при участии помощника. Кроме того, должен быть уже готов чертёж.

    чертеж простейшего теплоаккумулятора

    Чертёж теплоаккумулятора

    Пошаговое изготовление своими руками

    1. Предварительно бочку тщательно зачищают изнутри. Это нужно для исключения постоянного загрязнения теплоносителя ржавчиной и окалиной. Зачистку можно сделать с помощью болгарки и шлифовальных кругов. теплоаккумулятор из бочки фото

      Зачищенные изнутри бочки

    2. Далее, необходимо просверлить два отверстия — входное и выходное, под диаметр патрубков подачи. Для этого сначала применяют дрель со сверлом по металлу, а затем лучше использовать коронку.
    3. Далее, внутрь полученных отверстий тщательно вваривают патрубки для входа и выхода теплоносителя, то есть, прогретой воды. На этих патрубках должна быть нарезана резьба на концах, которые не приваривают. Позже посредством этой резьбы будут прикручиваться шаровые краны для врезки в общую систему отопления.
    4. После этого очень добросовестно приваривают верхнюю крышку. Все сварные швы должны получиться герметичными во избежание протечек.
    5. Наконец, утепляют теплоаккумулятор снаружи минватой, для этого оборачивают бочку пластами минваты, после чего тщательно стягивают эти пласты, обернувшие бочку, кольцами из металлической крепёжной ленты.
    6. Нам остаётся вмонтировать узел в систему посредством шаровых кранов. Теплоаккумулятор должен располагаться сразу после котла, причём по уровню — выше радиаторов, чтобы тепловой агент хорошо их пополнял из нашей ёмкости.

    Это важно знать! Нельзя использовать пластиковую бочку. Она не способна выдержать рабочую температуру теплового агента, достигающую 90 градусов Цельсия. Стенки такой бочки во время работы в системе просто начнут плавиться. Исключение могут составить пластиковые ёмкости, на которых указана производителем максимальная температура содержимого выше 90 градусов. Но в этом случае ещё нужно решить, как приделать патрубки.

    Ещё несколько замечаний

    Вот мы и сделали простой теплоаккумулятор для небольшой системы отопления. Как итог — ещё несколько важных замечаний. Для нашего примера необходимый объём бочки получился 250 литров. Однако когда дом большой, может понадобиться накопитель гораздо большего размера. В таком случае лучше будет сварить кубический короб. К тому же, его легче утеплить специальными материалами.

    Некоторые умельцы используют для такого варианта стандартный, так называемый европейский, куб объёмом 1000 литров. Он продаётся во многих магазинах. Но здесь нужно помнить, что он пластиковый. Как правило, максимальная температура воды, которую выдерживает «еврокуб», равна 70 градусам по Цельсию, если в маркировке не указано иное. Так что использовать данную ёмкость в системе отопления просто опасно.

    И ещё об утеплителе. Пенопласт — это идеальный вариант для кубического короба из металла. Дело в том, что данный утеплитель легко клеить к стенкам. Минвата больше подойдёт для обычной бочки, но нужно будет придумывать, как её закреплять, ведь описанный нами метод с металлическими кольцами не обязателен к применению.

    Видео: полезная информация об агрегате

    Итак, мы описали простой способ создания аккумулирующей ёмкости для отопления. В процессе самостоятельного изготовления такого агрегата возможны самостоятельные коррективы в описанной технологии.

    Теплоаккумулятор своими руками + Схемы и порядок установки

    Для большинства любая отопительная система состоит из трех основных частей:

    1. Радиаторов отопления
    2. Трубных магистралей
    3. Отопительного прибора или котла

    Однако современные системы могут оснащаться множеством других полезных устройств, одним из которых является тепловой аккумулятор. С его помощью удается накапливать тот избыток энергии, который вырабатывается в котле и расходуется совершенно напрасно.

    теплоаккумулятор своими руками

    Содержание статьи:

    Большинство моделей представляют собой не что иное, как стальной бак, оснащенный несколькими нижними и верхними патрубками. К первым подключаются источники тепла, ко вторым – потребители. Внутри него располагается жидкость, которую можно использовать в желаемых целях. Изготовить теплоаккумулятор своими руками не составит труда – достаточно времени, рабочих материалов с инструментом и желания.

    Вводное видео по установке

    Принцип работы

    В основе принципа работы теплового аккумулятора лежит высокая теплоемкость воды. Описать его можно следующим образом:

    • Трубопровод котла подключается к верхней части бака, в которую поступает горячая вода – максимально нагретый теплоноситель
    • Внизу располагается циркулирующий насос, который выбирает холодную воду и пускает по системе отопления обратно в котел
    • Очень быстро остывшая ранее жидкость сменяется вновь нагретой

    схема отопительной системы с тепловым аккумулятором

    Когда котел прекращает работать, вода в трубопроводных магистралях системы отопления начинает постепенно остывать. Циркулируя, она попадает в бак, в котором начинает выдавливать горячий теплоноситель в трубы. Таким образом, обогрев помещений будет продолжаться определенный временной промежуток.

    расширительный бак

    Функции, которые выполняет теплоаккумулятор

    Современные тепло накопительные устройства – сложные аппараты, которые выполняют не одну полезную функцию:

    1. Способны обеспечивать дом горячим водоснабжением
    2. Стабилизируют температурный режим в помещениях
    3. Позволяют увеличить КПД систем отопления до максимально возможного, снижая денежные затраты на топливо
    4. Способны объединять более одного источника тепла в общий контур и наоборот
    5. Накапливают избыточную энергию, вырабатываемую котлом

    Несмотря на все положительные функции, которые выполняет тепловой аккумулятор в системе отопления, он имеет два существенных недостатка:

    • Ресурс воды напрямую зависит от вместимости установленного бака, тем не менее он остается ограниченным и имеет быстрое свойство заканчиваться. Будет не лишним дополнительная система подогрева из вне
    • Из первого недостатка плавно появляется второй: более ресурсоемкие установки требуют большой свободной площади для их размещения, например, отдельного помещения в виде котельной

    В дополнение советуем прочитать наше руководство по сборке солнечного коллектора своими руками

    Простой тепловой аккумулятор

    Самый простейший теплоаккумулятор своими руками можно изготовить, основываясь на принципе работы термоса – он за счет своих непроводящих тепло стенок не позволяет жидкости остывать на протяжении продолжительного временного периода.

    Для работы необходимо подготовить:

    • Бак желаемой емкости (от 150 л)
    • Теплоизоляционный материал
    • Скотч
    • Тэны или медные трубки
    • Бетонную плиту

    Вначале очередь следует подумать над тем, что будет представлять собой непосредственно бак. Как правило, используют любую имеющуюся под руками металлическую бочку. Объем ее каждый определяет индивидуально, но брать емкость менее 150 л не имеет практического смысла.

    тепловой аккумулятор схема работы

    Выбранную бочку необходимо привести в порядок. Ее следует почистить, удалить изнутри пыль и прочий мусор, обработать участки, на которых начала образовываться коррозия.

    Затем готовится утеплитель, которым будет оборачиваться бочка. Он будет отвечать за то, чтоб тепло как можно дольше сохранялось внутри. Для самодельной конструкции прекрасно подойдет вата минеральная. Окутав с внешней стороны емкость, необходимо ее хорошенько обмотать скотчем. Дополнительно поверхность накрывают листовым металлом или окутывают фольгированной пленкой.

    Для того, чтобы вода внутри подогревалась, необходимо выбрать один из вариантов:

    1. Установка электрических тэнов
    2. Установка змеевика, по которому будет пускаться теплоноситель

    схема подключения теплового аккумулятора

    Первый вариант достаточно сложен и не безопасен, поэтому от него отказываются. Змеевик же можно соорудить самостоятельно из медной трубки диаметром 2-3 см и длиной около 8-15 м. Из нее сгибается спираль и помещается в внутрь.

    В изготавливаемой модели тепловым аккумулятором является верхняя часть бочки – из нее необходимо пустить отводной патрубок. Снизу устанавливается еще один патрубок – вводной, через который будет поступать холодная вода. Следует их оснастить кранами.

    Простое устройство готово к использованию, но перед этим предстоит решить вопрос, связанный с пожарной безопасностью. Располагать такую установку рекомендуется исключительно на бетонной плите, по возможности отгородив стенками.

    Как подключить

    Человек, который много раз сталкивался с устройством систем отопления, без труда должен изготовить тепловой аккумулятор своими руками и произвести дальнейшее подключение. Не должна составить особой сложности подобная работа и для новичка.

    подробная схема подключения теплового аккумулятора

    Словами схему подключения можно описать следующим образом:

    1. Транзитом сквозь весь бак должен проходить по тепловому аккумулятору обратный трубопровод, на его концах должны быть предусмотрены полуторадюймовый вход и выход
    2. Вначале между собой соединяются обратка котла и бак. Между ними должен размещаться циркуляционный насос, гонящий воду из бочки в отсекающий кран, расширительный бак и отопительный прибор
    3. Циркуляционный насос и отсекающий кран также монтируют со второй стороны
    4. Соединять подающий трубопровод необходимо по аналогии с предыдущим, однако теперь тепловые насосы не устанавливаются

    Стоит отметить, что подобным образом подключается теплоаккумулятор к отопительной системе, работающей на базе всего одного котла. Если их количество увеличивается, схема значительно усложнится.

    Емкость должна дополнительно оснащаться термометром, датчиками давления внутри и взрывным клапаном. Накапливая постоянно тепло, бочка может со временем перегреться. Чтобы не допустить взрыва, необходимо сбрасывать периодически избыточное давление.

    Теплоаккумулятор и разные виды отопительных систем

    Устанавливать тепловой аккумулятор можно совместно с различными отопительными системами. Взаимодействуя с каждой из них, он предоставляет ряд преимуществ и быстро окупается.

    Наиболее распространены теплоаккумуляторы, установленные совместно отопительным оборудованием, работающем на твердом топливе, у которых количество остатков минимально. Доведя КПД до максимально-возможного, они очень быстро разогревают отопительные радиаторы, которые вскоре изнашиваются. Часть вырабатываемой энергии лучше копить и воспользоваться, когда в ней действительно возникнет потребность.

    счетчик

    Двукратный ночной тариф за электроэнергию – проблема для владельцев электрических отопительных котлов. Таким образом в дневное время теплоаккумулятор будет накапливать в себе тепло по более выгодной стоимости, а в ночное – отдавать его отопительной системе.

    Применяются подобные установки в многоконтурных системах, распределяя воду между контурами. Если установить патрубки на разных высотах, можно осуществить отбор воды с разной температурой.

    Варианты модернизации

    Глядя на простейший теплоаккумулятор своими руками, человек с инженерным образованием наверняка задумается о вариантах его модернизации. Сделать это можно следующими способами:

    схема с подключения вместе с коллектором

    • Внизу устанавливают еще один теплообменник, посредством которого может происходить аккумуляция энергии, полученной солнечным коллектором
    • Можно разделить внутреннее пространство бака на несколько секций, сообщающихся между собой, чтобы расслоение жидкости по температурам было более выраженным
    • Тратиться на теплоизоляцию или нет – каждый решает сам для себя. Но несколько сантиметров пенополиуретана существенно снизят тепловые потери
    • Увеличив количество патрубков, можно будет монтировать установку к более сложным отопительным системам с несколькими контурами, работающими независимо
    • Можно сделать дополнительный теплообменник, в котором будет накапливаться питьевая вода

    Видео — Тепловой аккумулятор в доме с периодической топкой

    Подводим итоги

    Собирать теплоаккумуляторы своими руками может абсолютно каждый. Для него нет необходимости покупать дорогостоящее оборудование, а самая простая модель состоит из комплектующих, которые у хорошего человека всегда в гараже или кладовой.

    Все те, кто не доверяет самодельным устройствам, могут ознакомиться с богатым выбором моделей на рынках. Их стоимость более чем приемлемая, а вложенные средства быстро окупаются.

    принцип устройства, материалы, чертежи, преимущества и недостатки

    Там, где централизованное отопление жильцам ещё недоступно, очень остро стоит вопрос экономии топлива и тепла. Расход и того, и другого может значительно сократить сделанный своими руками теплоаккумулятор. Его вставляют в систему отопления дома и применяют для значительного увеличения КПД теплоотдачи. Многие могут решить с помощью этого нехитрого приспособления наболевшие проблемы, связанные с холодными временами года.

    теплоаккумуляторДанное устройство экономит топливо

    Принцип работы

    Основная цель этого устройства — накапливать тепло при работе основного водонагревателя и отдавать накопленное при остановке его работы. Именно поэтому он называется теплоаккумулятором.

    Своими руками для котлов отопления его делают обычно по следующим причинам:

    1. Желание сэкономить на топливе основного теплогенератора.
    2. Возможность отключать или не следить за топкой. Например, в ночное время.
    3. При работе электрокотла возможность выбирать время работы, когда оплата за энергию берётся в льготном режиме (чаще всего это ночное время).

    В любом случае, какими бы ни были причины решения сделать тепловой аккумулятор для отопления своими руками, они очень быстро окупаются. Собирая расходуемое попусту тепло эта установка потом отдаёт его для обогрева помещения.

    В этом видео вы узнаете, как сделать теплоаккумулятор:

    Устройство и материалы

    Само по себе устройство самодельной установки довольно простое. Хотя есть промышленные образцы со встроенными датчиками и вспомогательными приспособлениями для увеличения эффективности работы устройства, но так или иначе во всех таких агрегатах есть основные составные части:

    1. Главный корпус. Обычно это бак цилиндрической формы, но может быть и прямоугольный. Главная его цель — вмещать как можно больше воды. Именно она является основным накопителем тепла.
    2. Штуцера для соединения с отопительной системой. Они монтируются в основной корпус.
    3. Термометр и манометр. Обычно подобные установки оборудуются такими датчиками для повышения эффективности работы. На промышленных образцах таких приборов может быть намного больше.
    4. Нагреватель. Если теплоаккумулятор для твёрдотопливного котла своими руками обычно монтируют непосредственно в печь для нагрева, то другие варианты могут использовать свой собственный нагреватель. Например, змеевик того же парового отопления, вставленный внутрь основной ёмкости установки, или электротены.
    5. Теплоизоляция. Это может быть дополнительный корпус из теплоизоляционных материалов или самостоятельно сделанная защита от быстрого остывания из подручных средств. В любом случае теплонакопитель для ТТ котла надо утеплить.
    6. Декоративный кожух. Его наличие совсем необязательно, однако, для тех кто желает сделать свой дом не только тёплым, но ещё и красивым — эта деталь очень важная. Возможность скрыть накопительный бак под красивым обрамлением всегда востребована у эстетов.

    Материалы, которые применяют народные умельцы при изготовлении своих детищ, обычно самые простые и доступные. Это большие ёмкости из нержавейки или углеродистой стали.

    Штуцера обычно делают из простых труб или подыскивают на других, вышедших из строя аппаратах. Для утеплителей используют стекловату, базальтовое волокно и другие термостойкие материалы.

    Схема сборки и установки

    Взвесив все за и против, многие решаются на изготовление термоаккумулятора для отопления своими руками. Схема основных работ мало чем отличается независимо от того, какую конструкцию выбрал мастер. Вот основные шаги, которые предстоит пройти каждому, кто решится на это дело:

    1. Находят или делают свой чертёж будущей установки.
    2. Готовят весь необходимый для изготовления материал и инструменты.
    3. Делают основной бак для термостата. Это может быть уже готовая ёмкость, а может и сваренная по личным чертежам из листового железа или нескольких частей баков, бочек.
    4. Вваривают в основную ёмкость штуцера для соединения и гильзы для измерительных приборов.
    5. Если предусмотрен автономный подогрев, то монтируют выбранный вариант в основной корпус.
    6. Делают теплоизоляцию термостата. Здесь есть несколько вариантов решения этой задачи, поэтому выбирают наиболее приемлемый и эффективный.
    7. На этом этапе обычно крепят устройство на месте эксплуатации, соединяют с системой отопления.
    8. Окончательное оформление внешнего вида. Красят оборудование или покрывают декоративной обшивкой. Вариантов выполнить эту процедуру тоже очень много, поэтому мастер выбирает тот, который лучше подходит в конкретных обстоятельствах.

    Потратив немного времени и сил, настойчивый умелец сможет изготовить теплоаккумулятор своими руками. Для твёрдотопливного котла, электрического или газового — это будет замечательным подспорьем в сохранении тепла в доме и повышении эффективности их работы.

    Крюкогиб своими руками чертежи: 403 — Доступ запрещён – Три самых бюджетных самодельных крюкогиба для водосточки

    Кровельный инструмент и оборудование: правильная технология работ

    19 августа, 2014. Прочитано 5031 раз(а)

    Для того, чтобы монтаж кровли был выполнен безупречно необходимо использовать специальный кровельный инструмент, а также строго следовать технологии установки кровли. Как правило, многие неопытные монтажники применяют для резки металлочерепицы абразивные болгарки, которые могут повредить полимерное покрытие, что приведет к выгоранию металла и образованию коррозии и тем самым сократит срок службы кровельного материала. Для того, чтобы этого избежать следует использовать ряд специальных инструментов для кровли крыш, о которых мы и поговорим в данной статье.

    Специальная насадка на дрель

    Такая насадка имеет специальный пуансон, расположенный в матрице, который вырубает металл в виде месяца. Матрицу можно регулировать на 360° для удобства использования.  Еще одна матрица предусмотрена для крепления специальной ручки, которая помогает надежно удерживать насадку.

    image002 image-3022

    Для замены пуансона предусмотрена еще одна матрица, которая позволяет быстро снять отработанный элемент и установить новый. Пуансон нельзя наточить, когда он перестает нормально резать, его необходимо заменить. Дрель можно заменить на шуруповерт, однако есть одно условие —  он должен поддерживать работу на высоких оборотах.

    Принцип работы

    Одной рукой необходимо удерживать дрель или шуруповерт, а другой специальный держатель на насадке. При эксплуатации пуансона, следует учесть, что остановить работу инструмента можно только после окончания реза. Так как в случае остановки режущего инструмента в процессе реза, он просто застрянет в металлочерепице.

    image004 image-3023

    Электро-вырубные ножницы

    Электро-вырубные ножницы – легкий и универсальный кровельный инструмент, которым можно работать одной рукой, что весьма удобно. Такой режущий инструмент отличается высокой точностью и скоростью реза. Еще одним важным преимуществом электро-вырубных ножниц является возможность работать непосредственно на смонтированной кровле, что значительно облегчает и ускоряет процесс установки металлочерепицы.

    Принцип работы

    Работать электро-вырубными ножницами достаточно просто, необходимо аккуратно провести по заранее прочерченной отметке (аналогично работе с электролобзиком).

    image006 image-3024

    Клещи-готра

    Клещи-готра — специальный режущий инструмент, который предназначен для подгонки по размеру отливов. Данный инструмент имеет три острых лезвия снизу, и два лезвия сверху, которыми делается обжим трубы с уменьшением ее диаметра. Благодаря этому сливную трубу можно будет легко состыковать.

    Принцип работы

    Для обжима достаточно с одной стороны трубы пройти клещами-готра по всему диаметру, чтобы получился край трубы в виде конуса, который будет надежно состыковываться.

    image008 image-3025

    image010 image-3026

    Крюкогиб

    Данный инструмент является массивным и предназначен для создания изгиба крюку, на котором будет смонтирован водоотлив. Стоит учесть, что в случае использования тисков или других подручных инструментов для загиба крюков, Вы рискуете не только получить загиб в другом месте, но и испортить изделие.

    image012 image-3027

    Принцип работы

    При помощи предусмотренного регулировочного болта, можно настроить глубину загиба. Применяя крюкогиб, Вы сможете создать идеальный, и одинаковый изгиб на каждом крюке. Благодаря этому сливной желоб будет размещаться на крюках строго под прямым углом, и вода не будет выливаться из него в разные стороны, как в случае неправильного монтажа.

    image014 image-3028

    Технология кровельных работ

    Мы ознакомились с основными инструментами, которые применяют профессиональные установщики металлочерепицы. Соблюдая технологию монтажа с применением специального инструмента, Вы сможете выполнить качественную установку с сохранением всех гарантий, не нарушая требований производителя.

    image016 image-3029

    Применяя профессиональное кровельное оборудование можно добиться идеального результата при монтаже металлочерепицы на любой тип крыши. Следуйте рекомендациям завода-производителя и применяйте исключительно специализированный инструмент для кровли.


    Рекомендуем вам еще:

    Крюк-захват своими руками


    Интересный крюк придумал и сделал автор самоделки. С помощью такого крюка можно легко захватывать различные предметы, не боясь что они выскользнут и разобьются.

    Инструменты и материалы:
    -Алюминиевая пластина;
    -Болты, гайки;
    -Сверлильный станок;
    -Токарный станок;
    -Токарный инструмент
    -Редактор AutoCad;
    -Лазерный резак;
    -Веревка;

    Шаг 1: Изготовление модели крюка
    Первый пробный крюк автор сделал из алюминия. Цель была проверить как будет работать крюк. Сначала автор вырезал шесть пластинок.



    Обработал края фрезой, по краям и в центре просверлил отверстия.


    У трех пластин с краю сделал захваты. Соединил с помощью болтов.



    Испытания показали, что самоделка работоспособна.

    Шаг 2: Разработка дизайна
    В AutoCad-е автор разработал проект крюка. Распечатал на бумаге, скрепил кнопками и проверил.

    Шаг 3: Изготовление и сборка крюка
    Для изготовления рабочей модели крюка автор использовал пластик дерлин. Такой пластик отличается высокой прочностью и малым весом. На лазерном резаке вырезал части крюка. Собрал их с помощью болтов. В верхнее отверстие была прикручена петля для веревки.

    Болты автор использовал с потайной резьбой.

    Для того что бы крюк можно было использовать с четырьмя когтями, была изготовлена дополнительная пластина.

    Крюк-захват готов.

    На видео можно посмотреть применение крюка.



    Источник Доставка новых самоделок на почту

    Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

    *Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Кромкогиб ручной для авторемонта своими руками. Чертежи и видео

    кромкогиб ручной для авторемонта

    кромкогиб ручной для авторемонтаОтбортовка кромок в листовых деталях автомобиля при его ремонте – неэнергоёмкая операция, поэтому даже при значительных объёмах работ целесообразно обзавестись не приводным, а ручным кромкогибом. Технологическое преимущество такого процесса заключается в том, что заготовку под давлением можно оставить настолько, насколько это требуется для преодоления упругой инерции материала. Ручными кромкогибами обычно формируют кромки листового металла толщиной до 0,8…1,0 мм, при высоте борта до 20 мм.

    Устройство ручных кромкогибов

    Кромкогибы, при некотором внешнем сходстве с листогибами, имеют принципиальное отличие – высота полки обычно не превышает 5…20% от их длины. Меньшее значение соответствует отбортовке внутренней кромки. При гибке такого ограничения нет, что предопределяет заметные конструктивные изменения в сравниваемых устройствах.

    Первое из них касается длины рабочей зоны отбортовки – для ручных кромкогибов она может быть и небольшой, поскольку высота борта и радиус закругления не изменяются. Соответственно выпускаются портативные ручные кромкогибы, перемещая которые вдоль предварительно размеченной линии отбортовки, получаем требуемый профиль.

    кромкогиб для автосервиса

    При большой протяжённости зоны кромкообразования процесс следует выполнять одновременно. В таких случаях кромкогиб более схож с листогибом, различаясь, по сути, лишь способом прижима заготовки.

    Рассмотрим первый вариант устройства. Портативный ручной кромкогиб для постепенного формообразования борта включает в себя:

    1. Две ручки, причём подвижной может быть одна из них, либо обе.
    2. Рычажную усилительную систему для создания требуемого усилия отбортовки.
    3. Рабочие губки с профилем, который соответствует размерам кромки. Обычно производитель комплектует ручной кромкогиб набором из нескольких губок и наиболее часто встречающимися на практике высотой кромки и радиуса закругления при переходе от кромки к основной плоскости.
    4. Регулируемый ограничитель хода: чаще всего это – вывинчивающийся шлицевой винт, снабжённый упорной резьбой.

    Для удобства работы ручки прорезинены, что исключает скольжение руки работающего во время приложения усилия.

    роликовый кромкогиб

    Второй вариант портативного ручного кромкогиба – роликовый, где трение скольжения губок по заготовке заменяется трением качения при вращении рабочих роликов. Усилие формообразования при этом существенно снижается, но инструмент получается менее универсальным, поскольку пара роликов лишь одна, и изменить параметры кромкообразования не получится, кроме как заменой пары роликов, что довольно трудоёмко. Кроме того, роликовыми кромкогибами в большинстве случаев не удаётся выполнить внутреннюю отбортовку по малым радиусам.

    Основным недостатком ручных портативных кромкогибов является их малая точность: при передвижении инструмента вдоль неровной линии будущей кромки постепенно накапливается погрешность, которая в конце операции может достигать миллиметра и более. При кузовном авторемонте это недопустимо, поэтому качество формирования борта определяется только опытом исполнителя.

    Ручной кромкогиб своими руками

    Остановимся на варианте проектирования и изготовления ручного кромкогиба с одновременным получением внутреннего или внешнего контура по всей длине предварительно размеченной заготовки. Общий вид приспособления представлен на рисунке. Такой ручной кромкогиб можно использовать не только в автосервисе, но также при производстве кровельных работ, изготовлении жестяных вентиляционных коробов и прочих пространственных изделий из листового металла.

    Размеры самодельного кромкогиба с ручным приводом определяются в зависимости от наибольших размеров заготовки, для которой производится отбортовка. Например, при больших в плане изделиях целесообразнее соорудить стол из дерева или многослойной фанеры, на котором и крепить кромкогиб, в остальных случаях конструкция сваривается из швеллеров и листового металла.

    кромкогиб ручной для авторемонта своими руками

    Конструкция ручного кромкогиба рассчитана на последовательное выполнение двух переходов:

    • прижима заготовки при помощи струбцины и нижнего прижима;
    • отбортовки по заданному контуру поворотом рукоятки с расположенным на ней пуансоном.

    Обычно рекомендуют выполнять сварной вариант такого узла, но это нецелесообразно: параметры кривой отбортовки могут измениться, а пуансон сменить уже невозможно. Поэтому, учитывая небольшие усилия, возникающие при деформировании лучше изготовить сборно-разборный пуансон, который представляет собой совокупность отдельных модулей, характеризующихся своим радиусом закругления и высотой кромки.

    Крепление таких пуансонов на балке выполняется при помощи болтов (разумеется, что все посадочные места должны быть спроектированы и выполнены с максимально возможной точностью).

    кромкогиб своими руками

    Само кромкообразование выполняется после того, как заготовка надёжно зафиксирована между верхним и нижним прижимами (последний обеспечивает плавность прижима за счет пружины, насаженной на стержень в верхней плоскости). Совмещение двух половинок отбортовочного штампа производится при перемещении опорного кронштейна по сопрягаемой поверхности ограничителей, которые выполняют роль направляющих элементов ручного кромкогиба.

    Изменяя конфигурацию пуансонных модулей, можно выполнять отбортовку не только под прямым, но и под любым другим углом – вплоть до 110…120º (для этого достаточно лишь предусмотреть небольшой скос на ограничителе, который виден на рисунке).

    Банк чертежей для изготовления своими руками!!!!! — Risk.ru

    По просьбе P-Abramov , выкладываю архив-коллекцию чертежей.
    Может кому и пригодиться, не так много осталось в России «железячников»

    Если будут вопросы, отвечу по мере возможного.Банк чертежей для изготовления своими руками!!!!! (Альпинизм, чертежи, якоря)Банк чертежей для изготовления своими руками!!!!! (Альпинизм, чертежи, якоря)Банк чертежей для изготовления своими руками!!!!! (Альпинизм, чертежи, якоря)Банк чертежей для изготовления своими руками!!!!! (Альпинизм, чертежи, якоря)Банк чертежей для изготовления своими руками!!!!! (Альпинизм, чертежи, якоря)Банк чертежей для изготовления своими руками!!!!! (Альпинизм, чертежи, якоря)
    Банк чертежей для изготовления своими руками!!!!! (Альпинизм, чертежи, якоря)Банк чертежей для изготовления своими руками!!!!! (Альпинизм, чертежи, якоря)
    Банк чертежей для изготовления своими руками!!!!! (Альпинизм, чертежи, якоря)Банк чертежей для изготовления своими руками!!!!! (Альпинизм, чертежи, якоря)Банк чертежей для изготовления своими руками!!!!! (Альпинизм, чертежи, якоря)Банк чертежей для изготовления своими руками!!!!! (Альпинизм, чертежи, якоря)Банк чертежей для изготовления своими руками!!!!! (Альпинизм, чертежи, якоря)Банк чертежей для изготовления своими руками!!!!! (Альпинизм, чертежи, якоря)Банк чертежей для изготовления своими руками!!!!! (Альпинизм, чертежи, якоря)Банк чертежей для изготовления своими руками!!!!! (Альпинизм, чертежи, якоря)Банк чертежей для изготовления своими руками!!!!! (Альпинизм, чертежи, якоря)Банк чертежей для изготовления своими руками!!!!! (Альпинизм, чертежи, якоря)Банк чертежей для изготовления своими руками!!!!! (Альпинизм, чертежи, якоря)

    виды, изготовление своими руками, чертежи

    Такой несложный инструмент, как кромкогиб, может оказаться полезным во многих ситуациях, связанных с необходимостью обработки изделий из листового металла. На современном рынке представлено множество моделей такого устройства, но при желании его можно изготовить своими руками.

    Кромкогибы можно использовать для формирования довольно сложных профильных элементов

    Сферы применения

    Кромкогибочный станок или простейший ручной инструмент, предназначенный для гибки кромок, находит широкое применение во многих сферах. Кромкогиб позволяет, в частности, изготавливать из тонколистового металла элементы воздуховодов, подготавливать кромки заготовок для их соединения посредством сварки. Авторемонт (кузовные работы) – еще одна область применения такого инструмента и оборудования.

    Кромкогиб также активно применяется в строительстве и при выполнении ремонтных работ по дому. Используя такой инструмент, формируют фальцевые соединения тонколистовых металлических элементов и даже изготавливают изделия различной конфигурации.

    Отгиб торца водосточной трубы на электромеханическом кромкогибочном станке

    Если говорить о принципе, по которому действует кромкогиб, то он достаточно прост. Чтобы загнуть кромку тонколистового изделия, шкалу кромкогиба устанавливают на требуемую ширину обработки, затем край обрабатываемой детали помещают между рабочими роликами приспособления и, передвигая устройство, выполняют гиб.

    Основные разновидности

    Наиболее простыми по конструкции из представленных на рынке кромкогибочных устройств являются ручные приспособления роликового типа. Все манипуляции с такими кромкогибами осуществляются при помощи рукоятки, которой они оснащены, а основную работу по деформированию края металлической заготовки выполняют ролики. Ширина гиба, выполняемого при помощи такого приспособления, регулируется посредством специального ограничителя, установленного на направляющих устройства.

    Компактными ручными кромкогибами можно работать непосредственно на месте монтажа

    Высокую мобильность кромкогиба, работать с которым можно даже на высотных объектах, обеспечивают не только его компактные размеры, но и небольшой вес, составляющий порядка 2 кг. Используя ручной кромкозагибочный инструмент, можно загнуть край металлической заготовки на угол до 90°, при этом толщина металла, из которого она изготовлена, не может превышать 0,8 мм.

    При помощи кромкогиба можно выполнять гибы любой длины, а их ширина может находиться в интервале 0,5–20 см. Как видно из технических характеристик такого устройства, его возможности достаточно ограничены, поэтому использовать его целесообразно лишь для решения несложных технологических задач. Более производительным и функциональным является кромкогибочный станок, оснащенный гидравлическим приводом. Оператору, работающему на таком оборудовании, не надо прикладывать значительные физические усилия для того, чтобы согнуть кромку металлической заготовки. За счет высокой мощности, которой отличается такое устройство, его можно использовать для обработки заготовок из листового металла даже значительной толщины.

    Кромкогибочный станок ZSH-4,0 с гидравлическим прижимом роликов

    Гидравлический кромкогибочный станок в зависимости от габаритов может быть стационарным или передвижным. Именно гидравлическим приводом чаще всего оснащается такое оборудование, которое имеет и другое название – «кромкогибочный пресс».

    Кромкогибочный станок может быть оснащен и электромеханическим приводом. При помощи данного оборудования можно изготавливать фальцы различного типа и даже выполнять осадку фальцевого шва, если оснащение станка позволяет это делать.

    Выполнение кромки или её обрезка на роликовом станке происходит с помощью сменных роликов, от которых и зависит форма отгиба

    Большой популярностью пользуются кромкогибы, оснащенные пневматическим приводом. Рабочие органы такого станка, работающего по принципу «поворотной балки», за счет использования пневмопривода позволяют оказывать значительное давление на обрабатываемую заготовку, величина которого может доходить до 6,2 бар. Между тем применять такой кромкогибочный станок можно для обработки заготовок из листового металла, толщина которого не превышает 1,2 мм, при этом ширина обрабатываемой кромки не может быть больше 12 мм. Решив использовать серийное оборудование данной категории или изготовить пневматический станок своими руками, вы должны иметь в виду, что для полноценной работы такого устройства необходимо обеспечить расход воздуха, равный 113 л/мин.

    Самостоятельное изготовление кромкогибочного станка

    Как сделать приспособление для выполнения кромкогибочных операций? Решается такая задача достаточно просто.

    Вариант первый. Станок для сгиба длинных прямых кромок

    Для того чтобы изготовить такое устройство, вам потребуются его чертежи, которые несложно найти в интернете, а также следующее оборудование и расходные материалы:

    • металлические швеллеры, из которых изготавливают основание и прижимы кромкогиба;
    • толстостенный уголок для изготовления обжимного пуансона;
    • металлический лист, из которого будут изготовлены щетки кромкогиба;
    • металлическая скоба, используемая в качестве ручки устройства.

    Схема работы самодельного кромкогиба

    Схема сборки, позволяющая изготовить станок для выполнения кромкогибочных операций, выглядит следующим образом:

    • На ребрах пуансона и основания снимаются фаски, размер которых должен составлять 7х45°, а длина – 30 см.
    • К пуансону привариваются металлические прутки диаметром 10 мм, которые будут выступать в качестве осей. Приваривая такие прутки, необходимо следить за тем, чтобы их ось совпадала с ребром уголка.
    • На концах рабочей части прижима делаются выборки.
    • Самодельный кромкогиб предварительно собирается в тисках, при помощи которых пуансон сжимается с основанием. При этом важно следить за тем, чтобы стенка пуансона и рабочая полка основания, между которыми помещается картонная прокладка, располагались в одной плоскости.
    • На ось пуансона надеваются стальные щетки, которые прижимаются к основанию при помощи струбцин.
    • После проверки правильности положения щеток их приваривают к основанию устройства.
    • В основании кромкогиба просверливаются отверстия, в которые вкручиваются зажимные болты.
    • К основанию станка – металлическому швеллеру – привариваются шпильки, на которые накручиваются гайки.
    • Выкрутив болты, их вставляют в рассверленные отверстия прижимного механизма и накручивают на них ограничительные гайки.
    • К металлическому уголку самодельного кромкогиба приваривается ручка.

    Чертеж гибочной балки (нажмите для увеличения)

    Чертеж нижней балки (нажмите для увеличения)

    Чертеж прижимной балки (нажмите для увеличения)

    После того как ваше кромкогибочное устройство собрано, остается только зафиксировать его в слесарных тисках.

    Закрепленный на верстаке кромкогиб

    Видеообзор изготовления первого варианта кромкогибочного станка можно детально увидеть в представленном ниже видеоролике.

    Вариант второй. Ручной кромкогиб для отбортовки

    Этим самодельным приспособлением можно отгибать кромки любой длины, а конструкция взята с ручных кромкогибов заводского производства.

    Весь ход работ детально кромкогиба данного вида подробно показан на видео ниже.

    На данных примерах мы рассмотрели порядок изготовления типовых кромкогибов, которые можно использовать для выполнения целого перечня технологических операций. Если же вам необходимо кромкогибочное устройство, при помощи которого осуществляют авторемонт, то оно отличается еще более простой конструкцией и, соответственно, невысокой стоимостью, поэтому изготавливать его самостоятельно нецелесообразно: такое приспособление лучше приобрести.

    И в заключение еще один вариант изготовления самодельного кромкогиба в видеоформате.

    Оценка статьи:

    Загрузка…

    Поделиться с друзьями:

    💣крюкогиб своими руками ✔️

    крюкогиб своими руками .

    Самодельный инструмент для изгибания крюков своими руками
    Нажми для просмотра
    Друзья всем привет, мне по работе понадобилс я инструмент для изгибания крюков водосточно й системы, стоимос…
     
     
     
    Тэги:
     
    Крюкогиб своими руками
    Нажми для просмотра
    Показан пример, как загнуть крюки для водосточно й системы при отсутствии специализи рованного инструмент а…
     
     
     
    Тэги:
     
    КРЮКОГИБ или КАК СОГНУТЬ КРЮЧОК ВОДОСТОКА ПРОСТОЙ СПОСОБ
    Нажми для просмотра
    Сегодня возник такой вопрос: Как согнуть крючок водостока или водосточно й трубы? Решение «крюкоги б»…
     
     
     
    Тэги:
     
    Крюкогиб для водосточной системы своими руками из того что было... эконом вариант.
    Нажми для просмотра
    Крюкогиб для водосточно й системы своими руками из того что было… эконом вариант.
     
     
     
    Тэги:
     
    Как разметить и загнуть крюки для водосточной системы!
    Нажми для просмотра
    Как разметить крюки водостока? Как согнуть крюк водостока? Ответ в этом видео. А так же покажу как смонтиров.. .
     
     
     
    Тэги:
     
    Станок гибочный для держателя жёлоба .
    Нажми для просмотра
    Делаем станок гибочный для держателя жёлоба своими руками — быстро и просто !!!
     
     
     
    Тэги:
     
    Монтаж водосточной системы своими руками от Кровмонтаж.
    Нажми для просмотра
    Вот вот и начнется непосредст венный подьем листов металлочер епицы на крышу. Но без соответств ующей подгот…
     
     
     
    Тэги:
     
    Монтаж металлочерепицы. Крюки водосточной системы. Вентиляционная лента. Карнизная планка. ч.3
    Нажми для просмотра
    Как сделать не дорогую водосточну ю систему из канализаци онных труб своими руками,пош говая инструкция !
     
     
     
    Тэги:
     
    КАК СДЕЛАТЬ ВОДОСТОЧКУ ИЗ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ!
    Нажми для просмотра
    ООО «СЕЙЛИНГ » ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ ВЕРМИКУЛИТ ВСПУЧЕННЫЙ , АГРОВЕРМИК УЛИТ, БИОВЕРМИКУ ЛИТ, …
     
     
     
    Тэги:
     
    11.61 ДЕРЖАТЕЛИ ЖЕЛОБОВ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗГИБА + ОТГАДКА Ч2
    Нажми для просмотра
    Разберем ошибки, которые совершили строители, выполнявши е до нас монтаж водосточно й системы. На этих приме…
     
     
     
    Тэги:
     
    Монтаж водостоков!
    Нажми для просмотра
    Кронштейно гиб (бигеайзен, крюкогиб, полосогиб) для водосточны х желобов — предназнач ен для придания…
     
     
     
    Тэги:
     
    ВОДОСТОКИ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ / ЧТО ТАКОЕ ВОДОСТОКИ / WHAT IS GUTTER
    Нажми для просмотра
    Крюкогиб позволяет гнуть длинные водосточны е крюки без особых усилий, очень быстро и с минимальны м…
     
     
     
    Тэги:
     

    Как профессионально сделать многофункциональный крюк

     Перевел SaorY для mozgochiny.ru

    Приветствую всех мозгочинов! Предлагаю вам ознакомиться с моей многофункциональной самоделкой, которая проста, но очень полезна.

    Сама поделка сейчас выставлена на стартап и набирает отзывы.  Думаю, что наберет много, так как применение моего «зацепа» разнообразно и зависит от вашей фантазии, а работает крюк очень просто: при отсутствии нагрузки крюк расцепляется, а при поднятии – зубья захватывают предмет. При этом самоделка проста в эксплуатации, компактна и прочна. А теперь подробней и наглядней.

     

     

     

     

     

    Шаг 1: Резка алюминия

     

     

     

     

     

     

    Из алюминия вырезаем 6 пластин размером 0.3х2х7.5см, при этом не забываем о ТБ.

     

     

     

    Шаг 2: Фрезерование

     

     

     

     

     

    На алюминиевые пластины наносим контуры деталей и обрабатываем их мозгофрезой, высверливаем отверстия, обрабатываем края.

     

     

     

    Шаг 3: Сборка

     

     

     

     

     

     

     

     

    Подготовленные детали собираем вместе, используя крепежную фурнитуру. Прототип готов, теперь садимся за мозгокомпьютер!

     

     

     

    Шаг 4: Разработка дизайна

     

     

     

    В моем любимом редакторе я разработал дизайн более профессионального крюка. Начал с простого прямоугольника 7.5х2см, добавил округление по краям, отверстия и приступил к зубьям. С ними немного «повозился», так как они перекрывают друг друга и имеют много кривых. После распечатки макета и его сборки на кнопки, убедился в функциональности дизайна, и приступил к лазерной резке.

     

     

     

    Шаг 5: Лазерная резка

     

     

     

     

    По разработанному дизайну на лазерном резаке нарезаем детали самоделки и собираем ее, используя крепежную фурнитуру. Я вместо алюминия использовал высокопрочный пластик – делрин.

     

     

     

    Шаг 6: Применение

    Самоделка готова и теперь наступил самый интересный шаг – ее применение и совершенствование!

    Вот несколько моих вариантов:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Еще в моих планах добавить к мозгозацепу магниты, создать более габаритную самоделку из титана, добавить отверстий для еще большего расширения функционала, и многое другое!

     

     

     

     

    (A-z Source)


    ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!

    About SaorY

    Подоконник своими руками из бетона: Бетонный подоконник своими руками: пошаговая инструкция – как сделать, отшлифовать и отполировать, каким образом обрезать и покрасить, можно ли отремонтировать и как провести реставрацию?

    Бетонный подоконник своими руками: пошаговая инструкция

    Обработанный бетонный подоконник смотрится утончённо и элегантно дома и в формальной обстановке офиса. Актуальность изготовления конструкции обусловлена практичностью, огнестойкостью, морозостойкостью. Такие подоконники поддаются окрашиванию в разные цвета, легко реставрируемы и экологически безопасны. Создание и установка имеет несколько этапов.

    Материалы и инструменты

    Надёжные подоконники из бетона требуют применения качественных стройматериалов и профессиональных электроинструментов. Набор различных устройств для создания подоконника:

    • строительный пылесос;
    • болгарка;
    • дрель, шуруповёрт;
    • лазерный уровень;
    • шпаклёвка, шпатель, малярная бумага.
    • деревянные конструкции различной ширины и длины для опалубки;
    • металлическая сетка;
    • рулетка;
    • саморезы и другие крепежи.

    В декоративных целях применяется нитроэмаль или цветной лак, для защиты – накладки (ходовые элементы от царапин, сколов и прочих повреждений).

    Подготовка поверхности

    Перед изготовлением подоконника подготавливается подоконная часть – производится её зачистка. Если установка выполняется после штукатурки откосов, делается выемка для панели вдоль откоса, а также на лицевой части стены по 6 см с каждой стороны. Они выполняются под так называемые уши подоконника.

    Подоконники из бетонаДлина выемки для подоконника составляет 6 см

    Подрезается уголок в один уровень с нижней частью оконного блока. Устанавливается лазер, замеряется расстояние от нижней части оконного блока до красной линии, которую выдаёт устройство, и размеры переносятся на наружный угол.

    Изготавливая бетонные подоконники, важно не упустить этот момент. Это делается в целях исключения некачественного выравнивания наружного угла между откосом и стеной после установки конструкции.

    Замер расстояния между ИК лучом и оконной рамойЗамеры выполняются с помощью лазерного уровня

    На первой картинке видно, как замеряется расстояние между инфракрасным лучом и оконной рамой. На второй показывается, что подобное действие совершается и в отношении наружного угла. Примечательно, что и там, и там, расстояние должно быть одинаковым, например 7,2 см.

    Лазерный уровеньРасстояния возле окна и наружного угла должны совпадать

    После выемки и обработки наружного угла выполняется уборка подоконной части от пыли, мусора и грязи. Щётка и веник не эффективны. Зачистка производится пылесосом. На этом этапе подготовка рабочей поверхности завершается.

    Монтаж подоконной доски

    Существует два способа, как сделать бетонный качественный подоконник самому. В первом случае подоконная доска отливается отдельно. Во втором изготавливается сразу на месте. Выбирая последний вариант, решается задача, как сделать бетонный подоконник комплексно.

    Составляющие подоконной доски:

    • опалубка;
    • цементный раствор;
    • металлическая сетка;
    • электроинструменты и соединительные элементы (саморезы, болты).

    Изготовление подоконной доски из бетона своими руками начинается с опалубки. Рекомендуется делать форму для заливки бетона на месте – подоконной части. Это оптимальный вариант, позволяющий установить бетонный подоконник своими руками в короткие сроки с минимум затрат.

    Опалубка

    При изготовлении опалубки замеряется ширина и длина будущего изделия. Например, при 17 см ширина доски должна составлять 2-3 см, высота – до 4 см. Этого достаточно, чтобы подоконник получился стандартных габаритов.

    Соединение деревянных конструкций производится саморезами при помощи дрели и шуруповёрта.

    На рисунке ниже представлена готовая конструкция, прилегающая к рабочей поверхности. Разница в том, что подоконник на фото открытого типа.

    После выемки и обработки наружного угла выполняется уборка подоконной части от пыли, мусора и грязи. Щетка и веник не эффективны. Зачистка производится пылесосом. На этом этапе подготовка рабочей поверхности завершается.

    Устройство опалубкиГотовая конструкция

    На фото изображена опалубка с внутренней стороны подоконника. Такой вид должна иметь готовая конструкция для заливки подоконника в помещении.

    Вид опалубки с внутренней стороны подоконникаВид опалубки с внутренней стороны подоконника

    Для монтажа опалубки используются железные фиксирующиеся элементы. Они позволяют надёжно установить изделие.

    Железные фиксаторы для опалубкиДля фиксации опалубки используют железные скобы

    В нижней части каждого элемента проделываются два отверстия под саморезы для установки опалубки. В работе используются шурупы (допускаются б/у) и шуруповёрт. Готовая опалубка имеет следующий вид.

    Фиксирование опалубки саморезами снизу выглядит так.

    Фиксация опалубки саморезами снизуФиксация опалубки саморезами

    Чтобы цементный раствор не вытекал, по бокам прибиваются дополнительные конструкции. На этом изготовление опалубки заканчивается.

    Подготовка поверхности к заливке цемента

    После очистки подоконной части из сетки выполняется конструкция необходимой ширины. Она нужна для качественной заливки. Складывается в два раза и крепится проволоками для надёжности. Каждый кусок проволоки опускается в кирпичное отверстие и закрепляется на сетке.

    Монтаж бетонного подоконникаДля качественной заливки к подоконной части фиксируют сетку

    При наличии щелей между опалубкой и подоконной частью используют силикон. Он поможет избежать подтекания раствора.

    Цементный раствор

    Для изготовления смеси используется цемент, песок, щебень. Пропорции для раствора – один к двум, то есть 1 ч цемента/2 ч песка. Бетон рекомендуется использовать марки 400. Полученная масса не должна быть сильно густой.

    После приготовления раствор вливается, заполняя первоначально отверстия в кирпичной кладке.

    Заливка раствора в опалубкуСначала раствор заливается в отверстия кирпичей

    После заливки должна получиться такая картина.

    Поверхность подоконника после заливки раствораПоследующая отделка подоконника выполняется только после полного высыхания бетона

    После этого поверхность оставляется до полного высыхания. После чего происходит шлифовка поверхности, декоративная обработка, установка накладок.

    Декоративная обработка подоконника

    После высыхания поверхности все наплывы, шероховатости и выступы удаляются шпателем. Внизу на фото подоконник после высыхания.

    Подоконник после высыхания бетонаПосле высыхания поверхность выравнивают шпателем

    Затем производится финишное выравнивание с использованием шпаклёвки (гипсовой или готовой акриловой). Количество слоёв состава – не менее двух. Главное, добиться гладкой финальной поверхности.

    После высыхания шпаклёвки поверхность шлифуется мелкой малярной наждачной бумагой. Далее с подоконника убирается пыль и ещё раз наносится грунтовка.

    Идеально ровная поверхность изображена на фото.

    Ровный подоконник из бетонаФинишное выравнивание выполняют с помощью шпаклевки

    После конечного высыхания поверхность красится. Берётся эмаль светлых оттенков или вариант на водной основе – у него отсутствует резкий запах. Покраска производится в несколько слоёв щёткой или узким валиком.

    Защита

    Накладки на подоконник бывают нескольких видов. Есть с голубоватым и розоватым оттенком, под дерево. Установка тонких пластиковых профилированных листов начинается с вырезания нужной по размерам формы. Чтобы вырезать по краям их ровно, используется лобзик и бумажный шаблон.

    Перед наклейкой подоконник поддаётся обезжириванию. Накладки крепятся к поверхности при помощи монтажного клея. Клеевой состав распределяется по поверхности сначала сплошной линией, затем зигзагообразно, колечками и в качестве других узоров. Главное – заполнить все пространство.

    На промазанное основание кладётся подготовленная накладка и прижимается чем-то тяжёлым. После высыхания клея и удаления груза с подоконника, ставятся боковые заглушки. На этом установка накладки завершается.

    На фото изображен готовый подоконник с накладками. Элементы не только защищают подоконную часть от деформаций, но и дают эффект глянца. За счет этого подоконник смотрится презентабельно.

    При необходимости отремонтировать подоконник, аккуратно в той же последовательности убираются с подоконной части все элементы. Затвердевший бетон удаляется при помощи молотка или кувалды.


    как сделать, отшлифовать и отполировать, каким образом обрезать и покрасить, можно ли отремонтировать и как провести реставрацию?

    Подоконник из бетона – это элегантно, изящно и очень стильно. В жилом доме, офисе или в мастерской эта конструкция будет смотреться «к месту», естественно, если отделка была проведена качественно и аккуратно. Как сделать это правильно, с минимумом усилий и средств, расскажем далее в нашей статье. Также мы подробно опишем все этапы монтажа такого подоконника и тонкости его изготовления. Вы узнаете, как можно отреставрировать бетонный подоконник или отремонтировать.

    Инструменты и материалы для заливки

    Подбирая инструменты и материалы, не скупитесь, стараясь сэкономить пару-тройку тысяч. Чтобы сделать работу качественно, выбирайте производителей с хорошими отзывами и достойной репутацией. Иначе ваш ваша работа может затянуться на неопределённое время, а готовая конструкция уже через 2–3 года пойдёт трещинами.

    Необходимый набор инструментов и материалов:

    1. Строительный пылесос.
    2. Болгарка (или лобзик).
    3. Лазерный уровень.
    4. Шуруповёрт, дрель.
    5. Шпатель, шпаклёвка, малярная бумага.
    6. Металлическая армирующая сетка.
    7. Рулетка.
    8. Деревянные детали для опалубки (разной высоты и длины).
    9. Крепежи (саморезы и прочие).

    Совет

    Для дополнительной защиты от сколов, царапин и иных повреждений можно использовать накладки. Цветной лак и нитроэмаль понадобятся, чтобы придать интерьеру завершённость, декоративную «изюминку».

    Популярность бетона объясняется его характеристиками.

    • Во-первых, это бюджетный материал, который есть на любом рынке или в магазине стройматериалов.
    • Во-вторых, он «дышит», пропускает тепло, обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха, но не допускает образования конденсата.
    • В-третьих, его можно шлифовать, окрашивать любым красителем, украшать декоративными элементами. Долго служит, не рассыпается со временем, не впитывает влагу.

    Как сделать: этапы монтажа и тонкости изготовления

    Сначала нужно создать чертёж. Без него сложно сказать: будет ли органично смотреться конструкция, не перекошены ли будут стороны. На этом этапе рассчитываются габариты, рассматриваются способы отлива бетона, рассчитывается расход материала.

    На чертеже должны быть указаны:

    1. Ширина свеса и выступов.
    2. Длина основания.
    3. Ширина откосов.
    4. Глубина подоконника и его толщина.
    5. Расстояние между откосами.

    Создание формы

    Форму можно создать двумя способами:

    • отлить подоконную доску на месте;
    • изготовить отдельно.

    Первый вариант практичнее: вопрос с опалубкой решится быстрее. Создавая форму, используйте специальную сетку из металла, саморезы, цементный раствор.

    Для опалубки достаточно 3–4 сантиметров высоты. Форму можно сделать из деревянных досок, которые соединяются саморезами. Опалубку – из цемента либо кирпичей.

    Используя Цементный раствор для отливки должен быть более жидким, чем при приготовлении раствора для подоконника. Сверху на него накладывается металлическая сетка для дополнительной фиксации.

    Внимание

    Опалубка – конструкция временная. Когда нижний слой застынет, её нужно снять. Можно использовать специальные лотки или силиконовый герметик (если между подоконной частью и опалубкой есть щели, то лучше герметик: он не даст раствору протечь наружу).

    Состав смеси для заливки

    Для приготовления смеси вам понадобятся следующие компоненты:

    • Цемент марки М500 (2 части).
    • Очищенный мелкодисперсный песок (3 части).
    • Пластификатор на основе полимера (не более 5% от всей массы, но не менее 5 г на 1 кг сухой смеси) – он делает массу более податливой, гибкой, улучшает сцепление компонентов между собой, способствует быстрому высыханию цемента.
    • Для создания эффекта мраморной крошки – пигмент (лучше всего сухой, чтобы избежать излишка влаги).
    • Декоративный материал: облицовка из пластика, натуральное дерево, в общем, что захотите.

    Смешайте песок, пластификатор, цемент, добавьте пигмент, затем воду – понемногу, чтобы не получилось слишком жидко. Необходимо добиться пастообразной консистенции. Приблизительно получится 200 мл жидкости на килограмм смеси.

    Шлифовка и полировка

    1. Залив бетон в форму, нужно выровнять его. Для этого используйте шпатель.
    2. Как только блок окончательно высохнет (скорость высыхания зависит от толщины слоя), вытащите форму, проведите шлифовку. Сначала грубым диском, который уберёт все шероховатости, грубые неровности, затем диском на 50 единиц, в конце – диском на 10 единиц.
    3. Полировка – финишная прямая. Используйте диск на 400 единиц: он придаст поверхности вид натурального камня. Прикоснитесь к поверхности: если она стала гладкой на ощупь, блестящей на вид – можно остановить работу и переходить к нанесению защитного покрытия.

    Как обрезать?

    Обрезать часть блока из бетона болгаркой, но пилить можно только снизу. Можно использовать специальное алмазное полотно. Кувалдой отбивать не стоит: велик риск повредить ближний откос. Работа по удалению арматуры будет кропотливой и долгой.

    Декоративная обработка подоконника

    Для бетонного подоконника подойдут акриловая краска или алкидная эмаль. Акриловая краска легко, быстро наносится, не имеет неприятного запаха, быстро высыхает, отличается долговечностью, прочностью. Алкидная эмаль универсальна, отличается невысокой ценой и превосходными эксплуатационными качествами.

    Важно

    Чтобы получить эффект глянца, наносится несколько слоёв эмали. Покрасить подоконник лучше эмалью на водной основе, так как у неё отсутствует резкий неприятный запах. Красить плиту нужно узким валиком или щёткой (в несколько слоёв).

    Как отреставрировать?

    В современных новостройках подоконники делают из пластика. Но частные застройщики тоже предпочитают не тратить время, а заказывают их вместе со стеклопакетами. Узнайте как поменять или установить пластиковый подоконник.

    В старых квартирах советской застройки бетонные подоконники – явление обычное, поэтому-то владельцам будет нелишним знать, как отремонтировать конструкцию, если нужно. Можно, конечно, демонтировать его, но процесс будет долгим, нудным и затратным (как сделать демонтаж разных видов подоконника?). А реставрация – проще, быстрее. Можно сделать всё своими руками, не привлекая посторонних.

    1. Осмотрите блок, прикиньте: в каком месте нужно замазать трещины. Заделывать необходимо все, даже самые маленькие, особенно если в конце будет использоваться штукатурка.
    2. Всё лишнее отбейте, пройдитесь по основанию шкуркой – вдруг какая-то трещина скрылась под слоем старой штукатурки?
    3. Сотрите с поверхности пыль, сор, вычистите все трещины. Пройдитесь по поверхности влажной тряпкой или щёткой. Дайте высохнуть.
    4. Загрунтуйте поверхность, дайте высохнуть смеси.
    5. Перфорированный уголок, прикреплённый при помощи шпаклёвки, поможет выровнять блок.
    6. Замесите раствор для заделки трещин. Стандартный состав — 3 части песка на 1 часть цемента. В зависимости от качества вяжущего вещества и заполнителя состав можно подкорректировать. Итоговая смесь должна напоминать по густоте своей сметану.
    7. Наберите на шпатель немного смеси (инструмент возьмите средний – с ним удобнее работать). Начинайте накладывать на трещины. В большие можно заложить камни, подходящие по размеру.
    8. Выровняйте поверхность штукатуркой (любой, какая у вас есть), дайте слою высохнуть.
    9. Предыдущий слой был черновым, теперь нанесите финишный – тонкий. Дайте высохнуть.
    10. Обработайте поверхность мелким наждаком.

    Поверхность готова для декоративной обработки. Можно оставить всё как есть, только чуть отшлифовав её и покрыв слоем лака. Получится «холодный» эффект камня.

    Внимание

    Занимаясь шлифовкой, работая с краской, используйте марлевую маску для защиты органов дыхания. Не помешают очки для глаз.

    Полезные советы

    • Поскольку бетон быстро твердеет, не замешивайте за один раз много смеси, особенно если у вас немного опыта в отделочных работах.
    • Перед нанесением защитного слоя сотрите с поверхности пыль после шлифовки.
    • Составляя чертёж, проведите предварительные замеры (если подоконный блок получится слишком толстым, в будущем на поверхности его появятся трещины). Выступ наверху должен быть умеренным, чтобы тепло от батарей беспрепятственно поступало вверх. Прочие данные зависят от размеров вашего окна.
    • Поскольку отлитый бетон будет подвергаться шлифовке, делайте доску с небольшим запасом.

    Подоконник – тот самый элемент окна, без которого сложно обойтись. Изготавливая его, вам стоит прислушаться к советам мастеров и выбрать материалы, подходящие по всем параметрам. Бетон поможет создать прочный, красивый подоконник, который будет служить много лет.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Одноклассники

    Мой мир

    Подоконники из бетона — Клуб Мастеров

    Бетонный подоконник: заливка и реставрация

    Качественно отремонтировать или залить бетонный подоконник своими руками не так сложно и хлопотно, как может показаться на первый взгляд. Соблюдение простых рекомендаций и аккуратность — ключ к успеху в работе с бетоном. Результат — долговечный и надежный подоконник.

    Ремонтируем бетонный подоконник сами

    Подоконники в сегодняшних новостройках делают из пластика. Да и частные застройщики сильно «не заморачиваются» на эту тему, и заказывают их в комплекте со стеклопакетами. Но, во многих советских многоэтажках подоконник бетонный — это обычное явление.

    А бетон, как и любой другой материал, имеет свойство изнашиваться и терять свой первоначальный «товарный вид»,. Особенно, если такой подоконник эксплуатируется на улице или балконе.

    Можно его демонтировать, что довольно непросто. Также вполне реально провести его ремонт без больших трудовых и финансовых затрат. К тому же реставрация бетонного подоконника не занимает много времени. Рассмотрим вариант легкого ремонта, так как большие разрушения бетонной конструкции сродни новой ее заливке — процесс, который мы также рассмотрим.

    Появились трещины или не нравятся «пузырьки» на подоконнике? Проблема, решить которую поможет наша небольшая инструкция.

    Калькулятор объема бетона

    Пошаговое руководство

    • Шаг 1. Внимательно осматриваем подоконник — размечаем, что и где будем мазать. Важная любая трещинка, особенно, если конечный вариант отделки будет в виде штукатурки.

    • Шаг 2. Отбиваем все лишнее и шкурим начерновую бетонное основание. Возможно под неровностями, старой штукатуркой и шероховатостями скрывается еще какая-нибудь трещина.
    • Шаг 3. Хорошенечко обеспыливаем всю поверхность, и внутри трещины тоже стараемся вымести весь сор. Проходимся влажной тряпкой, и также по возможности щеткой проникаем во все несовершенства подоконника. Оставляем до полного высыхания.

    • Шаг 4. Грунтуем поверхность любым средством подобного плана. Согласно инструкции на упаковке, даем высохнуть грунтовке.
    • Шаг 5. Чтобы выровнять неидеальный край подоконника, с помощью шпаклевки прикрепляем перфорированный уголок.
    • Шаг 6. Приступаем к самому интересному — заделке трещин. Для этого идеально подойдет обычный строительный раствор, в соотношении 1 части цемента и 3 частей песка.

    Внимание! В зависимости от качества вяжущего и заполнителя, состав может и должен корректироваться. В итоге должна получиться масса, напоминающая густую сметану. Много не замешивайте, особенно если нет навыков в подобном деле. Ведь бетон также имеет свойство быстро твердеть.

    • Шаг 7. Берем небольшой шпатель, накладываем на него немного раствора и начинаем понемногу закладывать раствор в трещины. Если они слишком большие, можно туда заложить подходящий по размеру камень. По такому принципу и проводится ремонт бетонного подоконника — а именно, замазка трещин.
    • Шаг 8. Выровнять всю поверхность можно с помощью доступной штукатурки любого плана. Даем высохнуть черновому слою до конца.

    • Шаг 9. Проходимся финишной штукатурной смесью. Чем тоньше и ровнее слой, тем идеальней получится поверхность. Опять ждем полного высыхания.
    • Шаг 10. Шкурим мелким наждаком.

    В принципе, на этом этапе подоконник из бетона готов к дальнейшему окрашиванию. Если такая отделка не устраивает, можно хорошенечко отшлифовать его и покрыть лаком. В итоге получится «холодный» эффект камня.

    Заливка подоконника с нуля

    Если встал вопрос: как сделать бетонный подоконник с нуля, и при этом не «влететь» в копеечку, предложим нашу небольшую инструкцию к рассмотрению:

    Без такого этапа никуда. Здесь необходимо подготовить подоконную выемку с каждой стороны, примерно по 6 см.

    С помощью лазера вымеряется общий уровень конструкции. Если такового нет под рукой, то можно использовать обычный уровень и доску, например, как на фото ниже.

    Рулеткой проверяем, на обеих ли сторонах это расстояние одинаково. Если все верно, хорошенько вычищаем основание будущего подоконника от всякого сора и пыли строительным пылесосом.

    Уже упомянутая выше доска и будет выполнять функции опалубки.

    Кроме ее надежного крепления также потребуется кладочная сетка с размерами ячеек 10×10 см. Инструменты для ее резки и крепежи для фиксации. Расположите сетку равномерно по всей площади подоконника и надежно закрепите. При этом старайтесь располагать ее в нижней части бетонного тела.

    • Заливка раствора

    Лучше всего для запалубливания подойдет раствор марки М300 — М400 с хорошей подвижностью. Для приготовления наиболее оптимальное соотношение — это одна часть цемента и две части песка. Консистенция готового раствора как на фото ниже.

    Оставляем подоконник в покое до полного застывания — в зависимости от окружающих условий и качества раствора это время может варьироваться до 5 — 7 суток.

    В таком виде подоконная конструкция готова к дальнейшей отделке, которую можно проводить посредствам штукатурки или же любого другого отделочного материала, например, МДФ панели. Ведь подоконники из бетона — это отличное основание для любой творческой идеи. Видео в этой статье расскажет о том, как быстро можно залить бетоном подоконники недорого.

    Расчет состава бетона

    Готовые решения

    Железобетонные подоконники — это не только на месте запалубленные конструкции. В первую очередь, это готовые изделия стандартного размера и модификации. Для их изготовления используют специальные формы для подоконника из бетона и сам раствор в особом соотношении.


    В итоге получаются вполне готовые для монтажа конструкции различной модификации. При этом вес бетонного подоконника такого типа зависит от его размеров. Остается только купить и «посадить» на место такую вот конструкцию.

    Если сравнивать бетонный подоконник заводского и самостоятельного производства, то второй явно выигрывает в экономическом плане. Его цена немногим ниже, чем стоимость уже готового изделия.

    По поводу качественного аспекта: монолит в строительстве всегда считался более надежным, нежели сборные конструкции — хотя произведенный на заводе бетон, как правило, обладает более высоким уровнем. Поэтому выбор зависит только от вас, что удобнее и выгоднее предпочесть в каждом конкретном случае.

    Подоконник из бетона Санкт-Петербург

    Как сделать подоконник из бетона

    Подоконник – является важным конструктивным элементом окна внутренней части здания . Он устанавливается ниже оконной рамы и служит ля увеличения воздушной прослойки и не только . Попутно его используют как рабочую зону . Это очень актуально если маленькая кухня или комната и нужно максимально рационально использовать каждый сантиметр площади . Также он должен помогать в эксплуатации оконных проемов , а как следствие выдерживать вес человека . В следствии востребованности данного элемента производители предлагают большой выбор из материалов и расцветок , на мы остановимся на производстве подоконника из бетона . Почему подоконник из бетона ?
    Подоконник из бетона плюсы и минусы
    Бетон хоть и искусственным материал но у него все свойства и характеристики натурального полированного камня .
    1 . Прочный
    2 . Морозостойкий
    3 . Привлекательны
    4 . Приятный на ощупь
    5 . Не выгорает
    6 . Не выделяет фенольных испарений
    7 . Является дышащим материалом который проводит тепло
    Еще один плюс это его размерность . Есть унифицированные шаблоны , но при желании можно изготовить непосредственно под ваши размеры

    К минусам можно отнести вес изделия . Хотя это является и плюсом так как обеспечивает монументальность интерьера с бетонным подоконником

    Форма для бетонного подоконника

    Это один из главных элементов при производстве бетонного подоконника который повлияет на конечный вид . Поэтому к ее изготовлению нужно подходить максимально ответственно . Первое что нужно знать толщину и глубину изделия , а ширина это ширина окна + 20 см . Материал для формы не должен поддаваться деформации при контакте с водой и щелочами . Швы между гранями должны быть проклеены герметиком во избежание ухода влаги из бетона . В противном случае бетон по трещит . После окончания работ нужно накрыть пленкой и оставить на семь дней дозревать бетон .

    Материал для бетонного подоконника
    В качестве вяжущего идет цемент марки М 500 , а белый или серый это уже на Ваш вкус и окружающий интерьер . Затем мелко фракционный обеспыленный песок 0 , 63 мм и наполнитель из расчета 1 : 2 . Если с первым все понятно , то наполнитель будет влиять на фактуру подоконника . Это может быть мрамор или другие натуральные породы которые проявят себя после полировки . Еще можно использовать краситель для бетона чтобы придать прожилки или поменять цвет изделия .

    Инструмент для производства подоконника из бетона.

    1 . Паркетка
    2 . Рулетка
    3 . Угольник
    4 . Миксер
    5 . Болгарка с подачей воды и регулировкой оборотов
    6 . Емкость 20 литров
    7 . Шпателя , валики
    Полировка бетонного подоконника
    После снятия опалубки можно приступить к полировке изделия . Полировать можно мокрым и сухим способами . исходя и выбранного варианта шлифовки нужно подбирать соответствующие пады . Если Вы шлифуете без воды , то вам нужен промышленный пылесос . Начинаем убирать слабый слой дисками для полировки с диаметром 50 , на диаметре 400 вносим упрочнитель и заканчиваем на 800 или 1500 .

    П одоконники из полированного бетона цена в Санкт — Петербурге

    Если вы не хотите делать сами , то можете ( купить ) заказать бетонный подоконник у нас . Наши специалисты замерят , произведут и установят изделие с привычной точностью . Мы наработали знания опытным путем и работаем только с проверенными производителями материалов . Цена формируется от количества изделий , их толщины и удаленности объекта . Также влияет наполнитель для бетона . Звоните и наш менеджер расскажет более полную интересующую информацию .

    Подоконник из бетона цена

    Заказать или купить подоконник из бетона в Санкт-Петербурге ( СПб ) Вы можете позвонив по телефону +7(965) 085-93-46

    Подоконники из бетона в Санкт-Петербурге

    подоконник пвх 450х1500 мм белаяй (0,675кв.м)

    Подоконник пластиковый Danke (Данке) PREMIUM (Мрамор Кл.

    Подоконник Мрамор ширина 20 см

    Подоконник Werzalit венге до 200 мм.

    Подоконник Werzalit белый до 200 мм.

    Подоконник пластиковый ПВХ Danke Komfort Белый глянец 1.

    Подоконник пластиковый Мёллер (Мюллер) — Светлый дуб гл.

    Подоконник немецкий Мёллер (Мюллер)- Каррара мрамор гля.

    Подоконник Werzalit 200мм, белый матовый

    подоконник пвх 450х1500 мм белая (0,675кв.м)

    Подоконник пластиковый Vitrage (Витраж) (Мрамор) 150, м.

    Подоконник Danke (Данке) Onyx глянцевый ширина 200мм.

    Подоконник из искусственного камня от 401 до 500 мм

    Подоконник пластиковый Витраж В-40 800мм, белый матовый

    Подоконник пластиковый Стандарт 500х3000 мм белый

    Подоконник Мёллер — Венге Moeller LD-S 30

    Подоконник пластиковый ПВХ Витраж VPL Мрамор 450 мм PVM.

    Подоконник пластиковый Moeller 200мм, белый матовый

    Подоконник пластиковый Кристаллит (Crystalit) — Натурал.

    Подоконник пластиковый Стандарт 150х3000 мм белый

    Подоконник Danke Premium Мармор классико глянцевый

    Подоконник Werzalit 200мм, полярный белый матовый

    Подоконники ПВХ Moeller Белая заглушка

    Подоконник Moeller (Меллер) горная лиственница матовый

    Подоконник пластиковый Moeller (Мюллер) LD S 30 (Каррар.

    Подоконник с акриловым покрытием Мёллер (Мюллер) — Золо.

    Подоконник пластиковый Стандарт, 250 мм

    Подоконник Moeller (Меллер) каррара мрамор глянцевый

    Подоконник пластиковый Стандарт 400х2000 мм белый

    Подоконник пластиковый Стандарт 300х3000 мм белый

    Подоконник пластиковый Danke (Данке) STANDARD (Мрамор).

    Подоконник «Muller» Белый 0.15 см. х 1м. Мато.

    Подоконник ширина 50см пластиковый цвет белый

    Подоконник пластиковый Витраж В-40 350мм, светлый мрамм.

    Подоконник Danke Premium Венге Матовый

    Подоконник пластиковый Moeller 250мм, белый матовый

    Подоконник Werzalit клен до 200 мм.

    Подоконник пластиковый ПВХ Bauset Белый 100 мм PBAUB10

    Подоконники Народный пластик на подоконник 460 мм

    Подоконник Werzalit белый мрамор до 200 мм.

    Подоконник 2000х300х40 бхс

    Накладка торцевая для подоконника Moeller LD S 30/460.

    Подоконник Werzalit 500мм, полярный белый матовый

    подоконник пвх 150х1500 мм белая (0,225 м.кв)

    Подоконник пластиковый Moeller 150мм, белый матовый

    Подоконник матовый Мёллер (Мюллер) — Горная лиственница.

    Подоконник Werzalit 400мм, белый матовый

    Подоконник Moeller (Меллер) белый глянцевый

    Подоконник Европласт 095х060х2000мм ВхГхД 4.82.201

    Подоконник пластиковый Vitrage (Витраж) (Орех) 250, мм

    Подоконник пластиковый Moeller 200мм, крем-брюле глянце.

    Подоконник пластиковый Moeller LD S 30 Мрамор Каррара 3.

    Подоконник пластиковый Moeller LD S 30 Мрамор Каррара 4.

    Подоконник Danke Premium Лалберо бьянке

    Подоконник Мрамор ширина 10 см

    Подоконник пластиковый Moeller LD S 30 Мрамор Каррара 5.

    Подоконник пластиковый Moeller LD S 30 Золотой дуб 500

    Подоконник Werzalit 250мм, белый матовый

    Подоконник Мрамор ширина 15 см

    Подоконник пластиковый Moeller 300мм, белый матовый

    Подоконник пластиковый Moeller LD S 30 Горная лиственни.

    Подоконник Werzalit доломит до 200 мм.

    Подоконник пластиковый Стандарт 600х3000 мм белый

    Подоконник пластиковый Стандарт 600х2000 мм белый

    Подоконник Werzalit 600мм, белый матовый с 2 капиносами

    Подоконник ПВХ белый 300мм 2,5м

    Подоконник пластиковый Estera (Мрамор сатин) 150, мм

    Подоконник Moeller (Меллер) светлый мрамор матовый

    Подоконник ПВХ 700мм Белый (3п.м) / Подоконник ПВХ 700м.

    Подоконник Мрамор ширина 25 см

    Подоконник пластиковый Moeller 400мм, белый матовый

    Подоконник пластиковый Стандарт 200х2000 мм белый

    Подоконник пластиковый Moeller LD S 30 Махагони 250

    Подоконник Danke (Данке) Мрамор матовый standard (станд.

    Подоконник пластиковый Moeller LD S 30 Мрамор Каррара 1.

    Изготовление подоконника из бетона своими руками

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    Обработанный бетонный подоконник смотрится утончённо и элегантно дома и в формальной обстановке офиса. Актуальность изготовления конструкции обусловлена практичностью, огнестойкостью, морозостойкостью. Такие подоконники поддаются окрашиванию в разные цвета, легко реставрируемы и экологически безопасны. Создание и установка имеет несколько этапов.

    Материалы и инструменты

    Надёжные подоконники из бетона требуют применения качественных стройматериалов и профессиональных электроинструментов. Набор различных устройств для создания подоконника:

    • строительный пылесос;
    • болгарка;
    • дрель, шуруповёрт;
    • лазерный уровень;
    • шпаклёвка, шпатель, малярная бумага.
    • деревянные конструкции различной ширины и длины для опалубки;
    • металлическая сетка;
    • рулетка;
    • саморезы и другие крепежи.

    В декоративных целях применяется нитроэмаль или цветной лак, для защиты – накладки (ходовые элементы от царапин, сколов и прочих повреждений).

    Подготовка поверхности

    Перед изготовлением подоконника подготавливается подоконная часть – производится её зачистка. Если установка выполняется после штукатурки откосов, делается выемка для панели вдоль откоса, а также на лицевой части стены по 6 см с каждой стороны. Они выполняются под так называемые уши подоконника.

    Длина выемки для подоконника составляет 6 см

    Подрезается уголок в один уровень с нижней частью оконного блока. Устанавливается лазер, замеряется расстояние от нижней части оконного блока до красной линии, которую выдаёт устройство, и размеры переносятся на наружный угол.

    Изготавливая бетонные подоконники, важно не упустить этот момент. Это делается в целях исключения некачественного выравнивания наружного угла между откосом и стеной после установки конструкции.

    Замеры выполняются с помощью лазерного уровня

    На первой картинке видно, как замеряется расстояние между инфракрасным лучом и оконной рамой. На второй показывается, что подобное действие совершается и в отношении наружного угла. Примечательно, что и там, и там, расстояние должно быть одинаковым, например 7,2 см.

    Расстояния возле окна и наружного угла должны совпадать

    После выемки и обработки наружного угла выполняется уборка подоконной части от пыли, мусора и грязи. Щётка и веник не эффективны. Зачистка производится пылесосом. На этом этапе подготовка рабочей поверхности завершается.

    Монтаж подоконной доски

    Существует два способа, как сделать бетонный качественный подоконник самому. В первом случае подоконная доска отливается отдельно. Во втором изготавливается сразу на месте. Выбирая последний вариант, решается задача, как сделать бетонный подоконник комплексно.

    Составляющие подоконной доски:

    • опалубка;
    • цементный раствор;
    • металлическая сетка;
    • электроинструменты и соединительные элементы (саморезы, болты).

    Изготовление подоконной доски из бетона своими руками начинается с опалубки. Рекомендуется делать форму для заливки бетона на месте – подоконной части. Это оптимальный вариант, позволяющий установить бетонный подоконник своими руками в короткие сроки с минимум затрат.

    Опалубка

    При изготовлении опалубки замеряется ширина и длина будущего изделия. Например, при 17 см ширина доски должна составлять 2-3 см, высота – до 4 см. Этого достаточно, чтобы подоконник получился стандартных габаритов.

    Соединение деревянных конструкций производится саморезами при помощи дрели и шуруповёрта.

    На рисунке ниже представлена готовая конструкция, прилегающая к рабочей поверхности. Разница в том, что подоконник на фото открытого типа.

    После выемки и обработки наружного угла выполняется уборка подоконной части от пыли, мусора и грязи. Щетка и веник не эффективны. Зачистка производится пылесосом. На этом этапе подготовка рабочей поверхности завершается.

    Готовая конструкция

    На фото изображена опалубка с внутренней стороны подоконника. Такой вид должна иметь готовая конструкция для заливки подоконника в помещении.

    Вид опалубки с внутренней стороны подоконника

    Для монтажа опалубки используются железные фиксирующиеся элементы. Они позволяют надёжно установить изделие.

    Для фиксации опалубки используют железные скобы

    В нижней части каждого элемента проделываются два отверстия под саморезы для установки опалубки. В работе используются шурупы (допускаются б/у) и шуруповёрт. Готовая опалубка имеет следующий вид.

    Фиксирование опалубки саморезами снизу выглядит так.

    Фиксация опалубки саморезами

    Чтобы цементный раствор не вытекал, по бокам прибиваются дополнительные конструкции. На этом изготовление опалубки заканчивается.

    Подготовка поверхности к заливке цемента

    После очистки подоконной части из сетки выполняется конструкция необходимой ширины. Она нужна для качественной заливки. Складывается в два раза и крепится проволоками для надёжности. Каждый кусок проволоки опускается в кирпичное отверстие и закрепляется на сетке.

    Для качественной заливки к подоконной части фиксируют сетку

    При наличии щелей между опалубкой и подоконной частью используют силикон. Он поможет избежать подтекания раствора.

    Цементный раствор

    Для изготовления смеси используется цемент, песок, щебень. Пропорции для раствора – один к двум, то есть 1 ч цемента/2 ч песка. Бетон рекомендуется использовать марки 400. Полученная масса не должна быть сильно густой.

    После приготовления раствор вливается, заполняя первоначально отверстия в кирпичной кладке.

    Сначала раствор заливается в отверстия кирпичей

    После заливки должна получиться такая картина.

    Последующая отделка подоконника выполняется только после полного высыхания бетона

    После этого поверхность оставляется до полного высыхания. После чего происходит шлифовка поверхности, декоративная обработка, установка накладок.

    Декоративная обработка подоконника

    После высыхания поверхности все наплывы, шероховатости и выступы удаляются шпателем. Внизу на фото подоконник после высыхания.

    После высыхания поверхность выравнивают шпателем

    Затем производится финишное выравнивание с использованием шпаклёвки (гипсовой или готовой акриловой). Количество слоёв состава – не менее двух. Главное, добиться гладкой финальной поверхности.

    После высыхания шпаклёвки поверхность шлифуется мелкой малярной наждачной бумагой. Далее с подоконника убирается пыль и ещё раз наносится грунтовка.

    Идеально ровная поверхность изображена на фото.

    Финишное выравнивание выполняют с помощью шпаклевки

    После конечного высыхания поверхность красится. Берётся эмаль светлых оттенков или вариант на водной основе – у него отсутствует резкий запах. Покраска производится в несколько слоёв щёткой или узким валиком.

    Защита

    Накладки на подоконник бывают нескольких видов. Есть с голубоватым и розоватым оттенком, под дерево. Установка тонких пластиковых профилированных листов начинается с вырезания нужной по размерам формы. Чтобы вырезать по краям их ровно, используется лобзик и бумажный шаблон.

    Перед наклейкой подоконник поддаётся обезжириванию. Накладки крепятся к поверхности при помощи монтажного клея. Клеевой состав распределяется по поверхности сначала сплошной линией, затем зигзагообразно, колечками и в качестве других узоров. Главное – заполнить все пространство.

    На промазанное основание кладётся подготовленная накладка и прижимается чем-то тяжёлым. После высыхания клея и удаления груза с подоконника, ставятся боковые заглушки. На этом установка накладки завершается.

    На фото изображен готовый подоконник с накладками. Элементы не только защищают подоконную часть от деформаций, но и дают эффект глянца. За счет этого подоконник смотрится презентабельно.

    При необходимости отремонтировать подоконник, аккуратно в той же последовательности убираются с подоконной части все элементы. Затвердевший бетон удаляется при помощи молотка или кувалды.

    Как сделать бетонный подоконник своими руками

    Как сделать бетонный подоконник своими руками

    Как сделать бетонный подоконник

    Разделы статьи:

    Подоконник в доме может быть изготовлен из самых различных материалов, но чаще всего это древесина, пластик и бетон. Именно бетонные подоконники являются самыми неприхотливыми и долговечными в эксплуатации, не требующие ремонта очень долгое время.

    Тем не менее, если и потребуется им ремонт, то выполнить реставрацию бетонного подоконника своими руками не составит особого труда, а для выполнения данной работы нужна будет лишь одна шлифмашина. Вот почему зачастую ещё на этапе ремонта в доме, предпочтение отдаётся именно бетонным подоконникам, как чему-то красивому и долговечному в использовании.

    Следует сказать о том, что хоть изготовление бетонного подоконника и не слишком сложный технологический процесс, некоторые нюансы при выполнении данной задачи всё же имеются. Прежде всего, они касаются правильного состава бетонной смеси, её заливки в форму и некоторых других тонкостей, которые обязательно следует знать.

    Состав смеси для заливки бетонного подоконника

    Для заливки бетонного подоконника можно использовать самый обычный цементный раствор с некоторым добавлением мелкого щебня. Щебень нужен в данном случае для того, чтобы бетон для подоконника получился максимально плотным и прочным, чтобы он не растрескивался в дальнейшем от различных механических воздействий.

    Состав смеси для заливки бетонного подоконника

    В состав смеси для заливки подоконника своими руками, должны входить:

    • — 1 часть цемента марки не ниже чем 400;
    • — 2 части чистого, без примесей глины песка;
    • — Некоторое количество воды для получения не слишком густой, но достаточно пластичной массы.

    Также, для того чтобы придать раствору большей пластичности, в него можно добавить небольшое количество жидкого мыла (примерно 100-150 мг на замес) или специально предназначенного для этих целей пластификатора.

    Инструменты и материалы для заливки подоконника

    Из инструментов и материалов для заливки бетонного подоконника своими руками потребуется не так уж и много. В первую очередь нужен будет молоток и ножовка по дереву для сборки обрешетки. Также, нужны будут саморезы или гвозди, сетка для армирования или небольшие куски арматуры, которые можно было бы забить в ту основу, на которую будет производиться заливка подоконника.

    Инструменты и материалы для заливки подоконника

    Кроме того, для разметки подоконника и точной отбивки его высоты от уровня пола, нужен будет гидроуровень, рулетка и обычный строительный уровень. Не стоит забывать и про такой инструмент для работы с раствором, как мастерок, строительный миксер (насадка) для пущего удобства замешивания раствора и т. д.

    Как сделать бетонный подоконник своими руками

    В первую очередь нужно подготовить основу будущего подоконника. Желательно чтобы она была ровной и без серьёзных дефектов в виде дыр, трещи и прочих. Обязательно на данном этапе, лучше сделать по сторонам боковых откосов небольшие углубления, которые будут выполнять роль проушин подоконника.

    Как сделать бетонный подоконник своими руками

    Параллельно с этим производится разметка высоты подоконника и его толщины, на которую будет заливаться бетонная смесь. Для этих целей лучше воспользоваться гидроуровнем или его современным аналогом в виде лазерного уровня, который позволить максимально точно перенести отметки по высоте с одной стороны подоконника на другую его сторону.

    После выполнения разметки, можно приступать к сборке опалубки для заливки бетонного подоконника своими руками. Здесь в качестве основного материала используется ровная обрезная доска, которая демонтируется после того, как раствор хорошо схватиться и не будет растекаться в стороны. Ширина и толщина доски для опалубки подбирается индивидуально от полученных размеров бетонного подоконника.

    Заливка бетонного подоконника

    Последним штрихом в изготовлении подоконника, является заливка цемента в опалубку. Что здесь важно учесть? Во-первых, базовая поверхность, предназначенная для заливки раствором, должна быть очищена от пыли и грязи, после чего обильно смочена водой.

    Также, для большей надёжности, рекомендуется сначала перед этим, вложить металлическую сетку в опалубку или вбить в основу, по высоте, несколько кусков арматуры для армирования.

    Подоконник из бетона своими руками


    Как сделать бетонный подоконник

    Как сделать бетонный подоконник

    Подоконник в доме может быть изготовлен из самых различных материалов, но чаще всего это древесина, пластик и бетон. Именно бетонные подоконники являются самыми неприхотливыми и долговечными в эксплуатации, не требующие ремонта очень долгое время.

    Тем не менее, если и потребуется им ремонт, то выполнить реставрацию бетонного подоконника своими руками не составит особого труда, а для выполнения данной работы нужна будет лишь одна шлифмашина. Вот почему зачастую ещё на этапе ремонта в доме, предпочтение отдаётся именно бетонным подоконникам, как чему-то красивому и долговечному в использовании.

    Следует сказать о том, что хоть изготовление бетонного подоконника и не слишком сложный технологический процесс, некоторые нюансы при выполнении данной задачи всё же имеются. Прежде всего, они касаются правильного состава бетонной смеси, её заливки в форму и некоторых других тонкостей, которые обязательно следует знать.

    Состав смеси для заливки бетонного подоконника

    Для заливки бетонного подоконника можно использовать самый обычный цементный раствор с некоторым добавлением мелкого щебня. Щебень нужен в данном случае для того, чтобы бетон для подоконника получился максимально плотным и прочным, чтобы он не растрескивался в дальнейшем от различных механических воздействий.

    В состав смеси для заливки подоконника своими руками, должны входить:

    • — 1 часть цемента марки не ниже чем 400;
    • — 2 части чистого, без примесей глины песка;
    • — Некоторое количество воды для получения не слишком густой, но достаточно пластичной массы.

    Также, для того чтобы придать раствору большей пластичности, в него можно добавить небольшое количество жидкого мыла (примерно 100-150 мг на замес) или специально предназначенного для этих целей пластификатора.

    Инструменты и материалы для заливки подоконника

    Из инструментов и материалов для заливки бетонного подоконника своими руками потребуется не так уж и много. В первую очередь нужен будет молоток и ножовка по дереву для сборки обрешетки. Также, нужны будут саморезы или гвозди, сетка для армирования или небольшие куски арматуры, которые можно было бы забить в ту основу, на которую будет производиться заливка подоконника.

    Кроме того, для разметки подоконника и точной отбивки его высоты от уровня пола, нужен будет гидроуровень, рулетка и обычный строительный уровень. Не стоит забывать и про такой инструмент для работы с раствором, как мастерок, строительный миксер (насадка) для пущего удобства замешивания раствора и т. д.

    Как сделать бетонный подоконник своими руками

    В первую очередь нужно подготовить основу будущего подоконника. Желательно чтобы она была ровной и без серьёзных дефектов в виде дыр, трещи и прочих. Обязательно на данном этапе, лучше сделать по сторонам боковых откосов небольшие углубления, которые будут выполнять роль проушин подоконника.

    Параллельно с этим производится разметка высоты подоконника и его толщины, на которую будет заливаться бетонная смесь. Для этих целей лучше воспользоваться гидроуровнем или его современным аналогом в виде лазерного уровня, который позволить максимально точно перенести отметки по высоте с одной стороны подоконника на другую его сторону.

    После выполнения разметки, можно приступать к сборке опалубки для заливки бетонного подоконника своими руками. Здесь в качестве основного материала используется ровная обрезная доска, которая демонтируется после того, как раствор хорошо схватиться и не будет растекаться в стороны. Ширина и толщина доски для опалубки подбирается индивидуально от полученных размеров бетонного подоконника.

    Последним штрихом в изготовлении подоконника, является заливка цемента в опалубку. Что здесь важно учесть? Во-первых, базовая поверхность, предназначенная для заливки раствором, должна быть очищена от пыли и грязи, после чего обильно смочена водой.

    Также, для большей надёжности, рекомендуется сначала перед этим, вложить металлическую сетку в опалубку или вбить в основу, по высоте, несколько кусков арматуры для армирования.

    remstroisovet.ru

    Формы для подоконника из бетона

    Главная » Статьи » Формы для подоконника из бетона

    Обработанный бетонный подоконник смотрится утончённо и элегантно дома и в формальной обстановке офиса. Актуальность изготовления конструкции обусловлена практичностью, огнестойкостью, морозостойкостью. Такие подоконники поддаются окрашиванию в разные цвета, легко реставрируемы и экологически безопасны. Создание и установка имеет несколько этапов.

    Материалы и инструменты

    Надёжные подоконники из бетона требуют применения качественных стройматериалов и профессиональных электроинструментов. Набор различных устройств для создания подоконника:

    • строительный пылесос;
    • болгарка;
    • дрель, шуруповёрт;
    • лазерный уровень;
    • шпаклёвка, шпатель, малярная бумага.
    • деревянные конструкции различной ширины и длины для опалубки;
    • металлическая сетка;
    • рулетка;
    • саморезы и другие крепежи.

    В декоративных целях применяется нитроэмаль или цветной лак, для защиты – накладки (ходовые элементы от царапин, сколов и прочих повреждений).

    Подготовка поверхности

    Перед изготовлением подоконника подготавливается подоконная часть – производится её зачистка. Если установка выполняется после штукатурки откосов, делается выемка для панели вдоль откоса, а также на лицевой части стены по 6 см с каждой стороны. Они выполняются под так называемые уши подоконника.

    Длина выемки для подоконника составляет 6 см

    Подрезается уголок в один уровень с нижней частью оконного блока. Устанавливается лазер, замеряется расстояние от нижней части оконного блока до красной линии, которую выдаёт устройство, и размеры переносятся на наружный угол.

    Изготавливая бетонные подоконники, важно не упустить этот момент. Это делается в целях исключения некачественного выравнивания наружного угла между откосом и стеной после установки конструкции.

    Замеры выполняются с помощью лазерного уровня

    На первой картинке видно, как замеряется расстояние между инфракрасным лучом и оконной рамой. На второй показывается, что подобное действие совершается и в отношении наружного угла. Примечательно, что и там, и там, расстояние должно быть одинаковым, например 7,2 см.

    Расстояния возле окна и наружного угла должны совпадать

    После выемки и обработки наружного угла выполняется уборка подоконной части от пыли, мусора и грязи. Щётка и веник не эффективны. Зачистка производится пылесосом. На этом этапе подготовка рабочей поверхности завершается.

    Монтаж подоконной доски

    Существует два способа, как сделать бетонный качественный подоконник самому. В первом случае подоконная доска отливается отдельно. Во втором изготавливается сразу на месте. Выбирая последний вариант, решается задача, как сделать бетонный подоконник комплексно.

    Составляющие подоконной доски:

    • опалубка;
    • цементный раствор;
    • металлическая сетка;
    • электроинструменты и соединительные элементы (саморезы, болты).

    Изготовление подоконной доски из бетона своими руками начинается с опалубки. Рекомендуется делать форму для заливки бетона на месте – подоконной части. Это оптимальный вариант, позволяющий установить бетонный подоконник своими руками в короткие сроки с минимум затрат.

    Опалубка

    При изготовлении опалубки замеряется ширина и длина будущего изделия. Например, при 17 см ширина доски должна составлять 2-3 см, высота – до 4 см. Этого достаточно, чтобы подок

    Бетонный подоконник своими руками: пошаговая инструкция

    Обработанный бетонный подоконник смотрится утончённо и элегантно дома и в формальной обстановке офиса. Актуальность изготовления конструкции обусловлена практичностью, огнестойкостью, морозостойкостью. Такие подоконники поддаются окрашиванию в разные цвета, легко реставрируемы и экологически безопасны. Создание и установка имеет несколько этапов.

    Надёжные подоконники из бетона требуют применения качественных стройматериалов и профессиональных электроинструментов. Набор различных устройств для создания подоконника:

    • строительный пылесос;
    • болгарка;
    • дрель, шуруповёрт;
    • лазерный уровень;
    • шпаклёвка, шпатель, малярная бумага.
    • деревянные конструкции различной ширины и длины для опалубки;
    • металлическая сетка;
    • рулетка;
    • саморезы и другие крепежи.

    В декоративных целях применяется нитроэмаль или цветной лак, для защиты – накладки (ходовые элементы от царапин, сколов и прочих повреждений).

    Перед изготовлением подоконника подготавливается подоконная часть – производится её зачистка. Если установка выполняется после штукатурки откосов, делается выемка для панели вдоль откоса, а также на лицевой части стены по 6 см с каждой стороны. Они выполняются под так называемые уши подоконника.

    Длина выемки для подоконника составляет 6 см

    Подрезается уголок в один уровень с нижней частью оконного блока. Устанавливается лазер, замеряется расстояние от нижней части оконного блока до красной линии, которую выдаёт устройство, и размеры переносятся на наружный угол.

    Изготавливая бетонные подоконники, важно не упустить этот момент. Это делается в целях исключения некачественного выравнивания наружного угла между откосом и стеной после установки конструкции.

    Замеры выполняются с помощью лазерного уровня

    На первой картинке видно, как замеряется расстояние между инфракрасным лучом и оконной рамой. На второй показывается, что подобное действие совершается и в отношении наружного угла. Примечательно, что и там, и там, расстояние должно быть одинаковым, например 7,2 см.

    Расстояния возле окна и наружного угла должны совпадать

    После выемки и обработки наружного угла выполняется уборка подоконной части от пыли, мусора и грязи. Щётка и веник не эффективны. Зачистка производится пылесосом. На этом этапе подготовка рабочей поверхности завершается.

    Существует два способа, как сделать бетонный качественный подоконник самому. В первом случае подоконная доска отливается отдельно. Во втором изготавливается сразу на месте. Выбирая последний вариант, решается задача, как сделать бетонный подоконник комплексно.

    Составляющие подоконной доски:

    • опалубка;
    • цементный раствор;
    • металлическая сетка;
    • электроинструменты и соединительные элементы (саморезы, болты).

    Изготовление подоконной доски из бетона своими руками начинается с опалубки. Рекомендуется делать форму для заливки бетона на месте – подоконной части. Это оптимальный вариант, позволяющий установить бетонный подоконник своими руками в короткие сроки с минимум затрат.

    При изготовлении опалубки замеряется ширина и длина будущего изделия. Например, при 17 см ширина доски должна составлять 2-3 см, высота – до 4 см. Этого достаточно, чтобы подоконник получился стандартных габаритов.

    Соединение деревянных конструкций производится саморезами при помощи дрели и шуруповёрта.

    На рисунке ниже представлена готовая конструкция, прилегающая к рабочей поверхности. Разница в том, что подоконник на фото открытого типа.

    После выемки и обработки наружного угла выполняется уборка подоконной части от пыли, мусора и грязи. Щетка и веник не эффективны. Зачистка производится пылесосом. На этом этапе подготовка рабочей поверхности завершается.

    Готовая конструкция

    На фото изображена опалубка с внутренней стороны подоконника. Такой вид должна иметь готовая конструкция для заливки подоконника в помещении.

    Вид опалубки с внутренней стороны подоконника

    Для монтажа опалубки используются железные фиксирующиеся элементы. Они позволяют надёжно установить изделие.

    Для фиксации опалубки используют железные скобы

    В нижней части каждого элемента проделываются два отверстия под саморезы для установки опалубки. В работе используются шурупы (допускаются б/у) и шуруповёрт. Готовая опалубка имеет следующий вид.

    Фиксирование опалубки саморезами снизу выглядит так.

    Фиксация опалубки саморезами

    Чтобы цементный раствор не вытекал, по бокам прибиваются дополнительные конструкции. На этом изготовление опалубки заканчивается.

    После очистки подоконной части из сетки выполняется конструкция необходимой ширины. Она нужна для качественной заливки. Складывается в два раза и крепится проволоками для надёжности. Каждый кусок проволоки опускается в кирпичное отверстие и закрепляется на сетке.

    Для качественной заливки к подоконной части фиксируют сетку

    При наличии щелей между опалубкой и подоконной частью используют силикон. Он поможет избежать подтекания раствора.

    Для изготовления смеси используется цемент, песок, щебень. Пропорции для раствора – один к двум, то есть 1 ч цемента/2 ч песка. Бетон рекомендуется использовать марки 400. Полученная масса не должна быть сильно густой.

    После приготовления раствор вливается, заполняя первоначально отверстия в кирпичной кладке.

    Сначала раствор заливается в отверстия кирпичей

    После заливки должна получиться такая картина.

    Последующая отделка подоконника выполняется только после полного высыхания бетона

    После этого поверхность оставляется до полного высыхания. После чего происходит шлифовка поверхности, декоративная обработка, установка накладок.

    После высыхания поверхности все наплывы, шероховатости и выступы удаляются шпателем. Внизу на фото подоконник после высыхания.

    После высыхания поверхность выравнивают шпателем

    Затем производится финишное выравнивание с использованием шпаклёвки (гипсовой или готовой акриловой). Количество слоёв состава — не менее двух. Главное, добиться гладкой финальной поверхности.

    После высыхания шпаклёвки поверхность шлифуется мелкой малярной наждачной бумагой. Далее с подоконника убирается пыль и ещё раз наносится грунтовка.

    Идеально ровная поверхность изображена на фото.

    Финишное выравнивание выполняют с помощью шпаклевки

    После конечного высыхания поверхность красится. Берётся эмаль светлых оттенков или вариант на водной основе – у него отсутствует резкий запах. Покраска производится в несколько слоёв щёткой или узким валиком.

    Накладки на подоконник бывают нескольких видов. Есть с голубоватым и розоватым оттенком, под дерево. Установка тонких пластиковых профилированных листов начинается с вырезания нужной по размерам формы. Чтобы вырезать по краям их ровно, используется лобзик и бумажный шаблон.

    Перед наклейкой подоконник поддаётся обезжириванию. Накладки крепятся к поверхности при помощи монтажного клея. Клеевой состав распределяется по поверхности сначала сплошной линией, затем зигзагообразно, колечками и в качестве других узоров. Главное – заполнить все пространство.

    На промазанное основание кладётся подготовленная накладка и прижимается чем-то тяжёлым. После высыхания клея и удаления груза с подоконника, ставятся боковые заглушки. На этом установка накладки завершается.

    На фото изображен готовый подоконник с накладками. Элементы не только защищают подоконную часть от деформаций, но и дают эффект глянца. За счет этого подоконник смотрится презентабельно.

    При необходимости отремонтировать подоконник, аккуратно в той же последовательности убираются с подоконной части все элементы. Затвердевший бетон удаляется при помощи молотка или кувалды.

    Ремонт бетонного подоконника своими руками

    Советы по реставрации бетонного подоконника

    Установка новых оконных систем – очень хорошее вложение средств, приводящие к улучшению как внешней красоты оконного проема, так и к значительному утеплению жилища. Чтобы сэкономить средства при осуществлении этого недешевого мероприятия, можно не заказывать новый подоконник, а отреставрировать старый.

    Как правило, установщики окон предлагают заодно поменять и подоконник, предлагая современные пластиковые изделия. Однако, если старый бетонный подоконник не треснут, можно отреставрировать его, добившись отличного внешнего вида, подходящего по декорационный уровень новых оконных систем. Сама работа не очень сложна, и обычно выполняется заодно с оформлением откосов: поэтому затраты на материалы будут просто копеечными.

    Реставрация бетонного подоконника производится в такой последовательности:


    1. Подготовка основания.
    После того, как пена после установки нового окна достаточно высохла, можно приступать к реставрации подоконника. Для этого его нужно очистить от слоя старой отделки, вплоть до бетона: снимается краска и старая шпаклевка, при этом можно использовать легкую острую кирку для увеличения скорости процесса. Также на этой стадии нужно обрезать пену, которая в данном случае будет выступать над подоконником под новой оконной рамой. При этом пена не просто подрезается заподлицо, но нужно постараться выбрать небольшую нишу, глубиной 5-10 мм: это пространство впоследствии заделывается раствором. Очистив всю площадь от старой отделки, нужно сдуть пыль и мелкие частицы, и произвести грунтование обычной акриловой грунтовкой.

    2. Оформление выравнивающей смесью. Для этого удобнее всего применять стартовые гипсовые шпаклевки, такие как РОТБАНД, ИЗОГИПС или СТАРТ: эти смеси очень эластичны, и их легко приготовить в необходимой степени густоты. Но главное на этом этапе – оформить очертания подоконника, для чего применяется перфоуголок: он надевается верхнюю и нижнюю грань подоконника, а также, на боковушки. В качестве клея в данном случае выступает вышеназванная стартовая смесь. Этим же раствором аккуратно заделывается щель между оконной рамой и подоконником.

    3. Финишная отделка, шпаклевка. После высыхания выравнивающей смеси нужно шпателем счесать все наплывы, шероховатости и выступы. После этого проводится финишное шпаклевание с использованием гипсовой, или готовой акриловой, шпаклевки. Количество слоев определяется самостоятельно, но, как правило, это не менее двух: главный критерий – финальная поверхность должна быть гладкой и равномерной.

    4. Шлифовка, покраска. После высыхания поверхность подоконника шлифуют мелкой малярной наждачной бумагой (№№120-160). После этого подоконник очищается от пыли и еще раз покрывается грунтовкой. В качестве покрасочного материала лучше всего выбрать хорошую масляную краску, или эмаль светлых тонов. Если не хочется иметь специфический запах, можно воспользоваться эмалью на водной основе. Покраска осуществляется в два слоя, для чего можно использовать щетку или узкий поролоновый валик.

    Отделанный таким образом подоконник будет отлично дополнять новое окно, а применение крепкого покрасочного материала обеспечит высокую функциональность изделия.

    Ремонт подоконника: способы реставрации разных поверхностей

    Ни для кого не секрет, что все, созданное человеком, со временем разрушается и приходит в упадок. Не исключением является и подоконник. О том, как производится ремонт подоконника, мы поговорим в данной статье.

    Процесс этот несложный и вполне доступный для самостоятельной реализации. Мало того, он весьма недорогостоящий, так что следует хорошенько подумать, прежде чем срывать старое изделие этого типа и устанавливать на его место новое. Ремонт подоконника может производиться разными способами, выбор между которыми целиком и полностью зависит от материала подоконника. Об этих способах мы расскажем в данной публикации нашего сайта Дом Мечты – мы не только рассмотрим вопрос, какие способы восстановления подоконников бывают, но и изучим тонкости и нюансы самостоятельного проведения работ.

    Ремонт пластикового подоконника своими руками фото

    Ремонт подоконника: восстановление деревянных изделий

    Древесина – это весьма мягкий и податливый материал, который можно восстановить практически во всех 100% случаев. Исключением являются только те подоконники из дерева, которые сгнили и превратились в труху. Во всех остальных случаях в процессе реставрации подоконника имеется только одно препятствие – многочисленное количество слоев краски, которые придется однозначно удалять. Это и есть первый этап работ, связанный с решением вопроса, как производится ремонт деревянного подоконника своими руками? Удалить старую краску с деревянной поверхности можно несколькими способами.

    1. Химическим способом – здесь понадобится смывка для старой краски. Она наносится на поверхность подоконника и по истечении нескольких минут краска пузырится, после чего ее можно сдирать шпателем. Этот вариант имеет массу недостатков. Во-первых, смывка очень токсичная. Во-вторых, каждый слой краски придется обрабатывать отдельно.
    2. Температурный. Краска нагревается до высокой температуры с помощью строительного фена, после чего она становится мягкой и податливой для снятия шпателем. Недостаток у этого варианта только один – длительность процесса.
    3. Механический способ, который предусматривает использование шлифовальной машинки. Так же, как и предыдущий вариант, имеет несколько недостатков. Во-первых, машинка не в состоянии снять краску в углах и вдоль окна – здесь придется сдирать ее руками. Во-вторых, на абразивном материале можно разориться. В-третьих, это весьма грязный процесс.

    Ремонт деревянного подоконника фото

    Как вариант, если деревянный подоконник удастся аккуратно демонтировать, старую краску можно сжечь с помощью паяльной лампы или автогена – естественно, в квартире этого делать не стоит, так как летучие остатки сгоревшей краски являются весьма токсичными.

    С полным удалением краски с деревянного подоконника можно вообще не связываться – этот вариант приемлем тогда, когда изделие будет краситься заново. В таком случае поверхность подоконника нужно будет только ошкурить с целью удаления наплывов старой краски.

    После такой предварительной подготовки старый деревянный подоконник необходимо будет ошпаклевать, чтобы удалить различного рода каверны, выбоины и крупные царапины, потом удалить с него пыль и обработать поверхность обезжиривающим составом (растворитель) и только после этого наносить новый слой краски. Сразу следует отметить, что делать это лучше всего валиком и не в один слой – как минимум, покраска должна осуществляться в два слоя, каждый из которых должен хорошенько просохнуть в течение нескольких суток.

    Ремонт подоконника своими руками: восстановление бетонной поверхности

    Сейчас такие подоконники уже практически не используются – они были в ходу во времена Советского Союза и можно сказать, что с тех пор они уже канули в Лету. Тем не менее в старых домах и квартирах они еще встречаются и привлекают людей своей прочностью и долговечностью. По-хорошему, такие изделия необходимо менять, но если имеется такая необходимость, то можно и реставрировать. Делается это весьма интересным способом.

    1. Для начала, как и в случае с деревянным подоконником, необходимо провести ряд подготовительных работ – то есть удалить краску, которая отпадает от времени слоями, ошкурить ту краску, которая хорошо держится и, естественно, зашпаклевать все большие выбоины и каверны. С мелкими повреждениями можно особо не возиться – они помехой не являются. После того как шпаклевка высохнет, старый бетонный подоконник снова нужно ошкурить, потом очистить от пыли и обезжирить растворителем.
    2. Второй этап работ, связанных с решением вопроса реставрации бетонного подоконника, это устройство некоторого подобия опалубки – она необходима для того, чтобы удержать краску от стекания с подоконника. В качестве опалубки лучше всего использовать малярную ленту – для жесткости ее лучше наклеивать в три, а то и четыре слоя. Не стоит поднимать ее слишком высоко над плоскостью подоконника, так как при этом теряется жесткость. Пять миллиметров будет вполне достаточно.
    3. Дальше самое интересное. Берем банку краски (нитроэмаль или масляная) хорошенько вымешиваем ее и просто выливаем на подоконник. Немного придется помочь шпателем – краску необходимо распределить более или менее ровным слоем. Не выглаживать, а просто подтолкнуть ее в нужном направлении – в общем, она должна растечься самостоятельно. Только при такой постановке вопроса ее верхняя поверхность окажется идеально ровной и, главное, глянцевой. Не верите? Можете просто налить на фанеру большую каплю краски и дать ей полностью высохнуть – вы удивитесь, насколько идеальным и красивым получится пятно.

    Ремонт подоконника фото

    Естественно, толстый слой краски будет высыхать довольно долго – на протяжении этого времени ее даже не стоит пальцем трогать, так как получите неприглядный след. Весь процесс сушки, в зависимости от погоды в доме, может занять до двух недель. После этого опалубку из малярной ленты можно будет снимать и заниматься передним краем подоконника. Покрасить его наливным способом, увы, не получится. Поэтому здесь придется аккуратно поработать кистью или валиком.

    По большому счету, таким способом можно создать даже новомодную 3d-поверхность подоконника – естественно, использовать для этого нужно не краску, а высококачественный полиуретановый лак, под слой которого понадобится заложить заранее подготовленную наклейку с объемной печатью. И еще одно – красить таким способом можно не только бетонный подоконник, но и деревянный, и даже пластиковый. В принципе, для последних изделий данного типа существует свой собственный способ проведения ремонтно-восстановительных работ.

    Старый бетонный подоконник фото

    Ремонт пластикового подоконника своими руками: готовая накладка в помощь

    Устранять царапины, заклеивать трещины и уж тем более маскировать сколы на гладкой поверхности пластикового подоконника – дело не то что неблагодарное, а практически невозможное. Можно, конечно, кое-как подлатать, подмазать, подклеить, но это ненадолго и совсем неэстетично. Ремонт ПВХ подоконника производится исключительно двумя способами, каждый из которых приемлем в определенной ситуации.

    1. Покраска. Этот вариант подойдет только в случае с незначительными повреждениями, и с его помощью можно устранить только потертости и незначительные царапины. Для самостоятельного ремонта это самый простой способ, для осуществления которого подойдет простой баллончик с краской. Поверхность подоконника необходимо очистить от пыли и грязи, обезжирить и задуть краской в несколько слоев – сколько именно, вы сможете определить самостоятельно по состоянию поверхности.
    2. Накладка на подоконник. Позволяет устранить практически любые повреждения на подоконнике – в некотором роде этот способ ремонта можно сравнить с технологией восстановления эмали старой ванны методом вкладыша. Здесь практически то же самое, только вместо вкладыша применяется накладка, а вместо специальной пены для приклеивания используется клей – подойдет даже Момент в тюбиках, хотя лучше всего использовать рекомендуемый производителем накладки клеевой состав. Самое сложное в этой работе – это правильно и, главное, точно подрезать накладку по габаритам подоконника.

    Накладка подоконник фото

    В принципе, это и все возможности, связанные с ремонтом пластиковых подоконников своими руками. Естественно, могут быть и другие варианты – к примеру, если речь идет о небольшой дырочке, то ее можно чем-то заполнить (например, монтажной пеной), а потом залить краской, которую, в свою очередь, после высыхания зашлифовать.

    Это что касается решения вопроса, как выполняется ремонт подоконника, изготовленного из стандартных материалов. Сами понимаете, что кроме бетонных, деревянных и пластиковых изделий этого типа люди устанавливают и другие подоконники. Зачастую в современных домах используются подоконники из искусственного камня, из ламинированной ДСП и даже из натурального камня. Естественно, технология ремонта таких подоконников будет отличаться от описанных выше способов. К примеру, для искусственного камня, а вернее восстановления его поврежденных участков, применяется технология полировки или установки латки из такого же материала. В общем, случай случаю рознь, и понимать это нужно.

    Реставрация бетонного подоконника

    Реставрация бетонного подоконника

    Устанавливая новые оконные профили, приходится думать об отделки всего оконного проема. В частности, большого внимания требуют подоконники, которые изготавливаются из различных материалов. В процессе эксплуатации необходимо подумать, как отремонтировать подоконник бетонный или установить дополнительные аксессуары. Такая работа должна выполняться квалифицированными специалистами, хотя для экономии можно сделать все своими силами.

    Сегодня распространенными проблемами являются:

    • трещины, царапины и механические повреждения;
    • снижение прочности всей оконной конструкции;
    • устранение других неисправностей.

    Сегодня в каталогах компании «ВсеПодоконники.Ру» найдутся необходимые пластиковые подоконники для дома, вы всегда сможете заказать все необходимое по телефону +7 (499) 391-14-07 или +7 (964) 640-20-03 в Москве.

    Устранение неисправностей каменных подоконников.

    Традиционно бетон использовался для изготовления различных конструкций, в том числе подоконников. Во многих домах до сих пор устанавливаются именно такие модели. Они отличаются повышенной прочностью и максимальной жесткостью. Тем не менее, даже в этом случае возникает много проблем, из-за которых постепенно происходит разрушение.

    Чаще всего в процессе эксплуатации на бетоне появляются сколы, царапины и выбоины. Они не только серьезно портят внешний вид, но и ведут к появлению других проблем. Чтобы избавиться от этого, придется использовать современные отделочные материалы – шпаклевки, грунтовки и краски. Используя различные инструменты, можно легко устранить имеющиеся проблемы и восстановить привлекательный внешний вид.

    Для выполнения работы потребуются следующие инструменты:

    • шпатели различного вида;
    • наждачная бумага;
    • шлифовальная машина;
    • рулетка и уровень и так далее.

    Также заранее следует подобрать шпаклевку и лакокрасочные изделия.

    Лучшие способы ремонта и реставрации ПВХ подоконника

    Желательно выбирать такие смеси, которые подойдут для положенного заранее грунта.

    Восстановление поверхности подоконников.

    Работа не занимает много времени, поэтому справиться с ней можно своими силами. Первоначально следует обработать поверхность шкуркой и другими соответствующими инструментами. На бетоне остаются небольшие царапины и иные повреждения, которые затем довольно легко заделать.

    Таким образом, работа осуществляется в несколько этапов:

    • ошкуривание;
    • обработка щелей и выбоин;
    • покрытие поверхности грунтовкой;
    • шпаклевание и окраска.

    Во время восстановления своего подоконника специалисты также советуют осмотреть крепления. Если обнаружены щели в местах соединения их со стеной, необходимо произвести заделку. Надежная фиксация предотвратит дальнейшее разрушение бетона.

    Советы по реставрации бетонного подоконника

    Установка новых оконных систем – очень хорошее вложение средств, приводящие к улучшению как внешней красоты оконного проема, так и к значительному утеплению жилища. Чтобы сэкономить средства при осуществлении этого недешевого мероприятия, можно не заказывать новый подоконник, а отреставрировать старый.

    Как правило, установщики окон предлагают заодно поменять и подоконник, предлагая современные пластиковые изделия. Однако, если старый бетонный подоконник не треснут, можно отреставрировать его, добившись отличного внешнего вида, подходящего по декорационный уровень новых оконных систем. Сама работа не очень сложна, и обычно выполняется заодно с оформлением откосов: поэтому затраты на материалы будут просто копеечными.

    Реставрация бетонного подоконника производится в такой последовательности:


    1. Подготовка основания.
    После того, как пена после установки нового окна достаточно высохла, можно приступать к реставрации подоконника. Для этого его нужно очистить от слоя старой отделки, вплоть до бетона: снимается краска и старая шпаклевка, при этом можно использовать легкую острую кирку для увеличения скорости процесса. Также на этой стадии нужно обрезать пену, которая в данном случае будет выступать над подоконником под новой оконной рамой. При этом пена не просто подрезается заподлицо, но нужно постараться выбрать небольшую нишу, глубиной 5-10 мм: это пространство впоследствии заделывается раствором. Очистив всю площадь от старой отделки, нужно сдуть пыль и мелкие частицы, и произвести грунтование обычной акриловой грунтовкой.

    2. Оформление выравнивающей смесью.

    Как отремонтировать подоконник из пластика, дерева или бетона?

    Для этого удобнее всего применять стартовые гипсовые шпаклевки, такие как РОТБАНД, ИЗОГИПС или СТАРТ: эти смеси очень эластичны, и их легко приготовить в необходимой степени густоты. Но главное на этом этапе – оформить очертания подоконника, для чего применяется перфоуголок: он надевается верхнюю и нижнюю грань подоконника, а также, на боковушки. В качестве клея в данном случае выступает вышеназванная стартовая смесь. Этим же раствором аккуратно заделывается щель между оконной рамой и подоконником.

    3. Финишная отделка, шпаклевка. После высыхания выравнивающей смеси нужно шпателем счесать все наплывы, шероховатости и выступы. После этого проводится финишное шпаклевание с использованием гипсовой, или готовой акриловой, шпаклевки. Количество слоев определяется самостоятельно, но, как правило, это не менее двух: главный критерий – финальная поверхность должна быть гладкой и равномерной.

    4. Шлифовка, покраска. После высыхания поверхность подоконника шлифуют мелкой малярной наждачной бумагой (№№120-160). После этого подоконник очищается от пыли и еще раз покрывается грунтовкой. В качестве покрасочного материала лучше всего выбрать хорошую масляную краску, или эмаль светлых тонов. Если не хочется иметь специфический запах, можно воспользоваться эмалью на водной основе. Покраска осуществляется в два слоя, для чего можно использовать щетку или узкий поролоновый валик.

    Отделанный таким образом подоконник будет отлично дополнять новое окно, а применение крепкого покрасочного материала обеспечит высокую функциональность изделия.

    В большинстве старых хрущевок подоконники бывают бетонными или деревянными. Со временем подоконники становятся желтыми, неровными, появляются сколы. Далеко не каждый может себе позволить заменить подоконники в квартире на новые пластиковые. Как же привести в порядок старый подоконник? Его можно отремонтировать. К сожалению одной покраской здесь не обойтись, сколы и трещины под слоем краски будут только заметнее. Отремонтировать подоконник своими руками достаточно просто и не требует значительных финансовых затрат.

    Как правильно подготовить подоконник к ремонту?

    Не имеет большого значения материал, из которого сделан подоконник. Перед началом ремонта его нужно хорошо вымыть, а затем удалить старую краску с его поверхности. Если слой краски удаляется тяжело, то используют специальные смывки, которые полностью растворяют краску. Для этого состав наносят на поверхность, а затем зачищают при помощи шкурки. Удобнее всего для этого использовать шлифовальную машинку, или крупнозернистую шкурку. После того как старая краска удалена с подоконника, наступает следующий этап работы. Нужно обработать его шпатлевкой.

    Как приготовить шпатлевку?

    Перед нанесением шпатлевки, на подоконник наклеивается выравнивающая сетка. Для этого вида работ вполне подойдет на основе стеклоткани, с мелкими ячейками 5×5 мм.

    Советы по реставрации бетонного подоконника

    Разводить шпатлевку лучше всего не водой, а грунтовкой. Такой состав будет глубоко проникать в бетон или дерево, и поцарапать такой подоконник будет очень сложно. Поверхность получается очень прочной. Кроме этого использование грунтовки позволяет значительно сократить время застывание шпатлевки. Можно пойти другим путем и просто приобрести готовую шпатлевку, которую нужно просто нанести. Наносится шпатлевка очень тщательно, чтобы заделать все неровности. Если есть сколы, то их заделывают специальными составами. После высыхания поверхность обработать наждачкой. Чем качественнее выполнено выравнивание шпатлевкой, тем меньше времени уйдет на устранение неровностей. А если вам потребуется смеситель для бетона, заходите на сайт bausfera.com.

    Как правильно покрасить подоконник?

    После того как вся подготовительная работа завершена, переходят к завершающему этапу — покраске. Здесь также имеются свои нюансы. Существует очень простой способ нанесения ее на поверхность подоконника. Чтобы не повредить напольное покрытие, нужно закрыть его с помощью старых газет ил малярного скотча. Слой краски должен быть максимум 2-3 мм, ее избытки просто стекут на пол. Для того чтобы распределить краску используют кисть или шпатель.

    Ремонт подоконников – инструкция к применению в бытовых условиях

    Необходимые инструменты и материалы

    Не исключено, что именно у вас в квартире имеется старенький невзрачный подоконник, который уже давно потерял свой былой вид, и как вы считаете, пришел в негодность. Сегодня мы хотим вам рассказать, как проводят ремонт подоконников профессионалы, чтобы вы могли подарить своему оконному блоку вторую жизнь.

    Ремонт подоконников или полная замена: что выбрать

    Конечно, почти каждый из нас скажет: зачем попусту терять время. Ведь можно взять и заменить старый экземпляр, на новый и забыть этот вопрос навсегда. Тем более современные строительные технологии предлагают нам различные варианты решения этого вопроса, начиная с пластиковых изделий и заканчивая декоративными гранитными подоконниками.

    В действительности все так и есть, но не всегда замена старого подоконника будет правильным решением. Многие просто не обращают внимания на положительные аспекты, которые дает вам простой ремонт подоконников. Вот некоторые из них, которые могут побудить вас принять решение в пользу ремонта, а не капитальной замены данной части оконного блока.

    • Экономия денежных средств – наверно, это самый важный момент в любом ремонтно-строительном вопросе. В действительности капитальный косметический ремонт будет гораздо выгодней установки нового элемента оконного блока.
    • Отсутствие неудобств от демонтажных работ – плановая замена подоконника всегда будет сопровождаться демонтажем старого и соответственно последующим монтажом нового. В этом случае вам не удастся избежать разрушений и естественного строительного мусора, который доставляет колоссальные неудобства в жилой квартире или доме.
    • Возможности дизайнерских решений – если вы затеяли ремонт оконного блока, то при правильном творческом подходе вы можете придать своему старенькому подоконнику практически любой вид. За счет огромного выбора материалов для декора оконный блок можно превратить в шедевр по вашему особому проекту.

    В любом случае, перед тем как приступать к таким работам, необходимо все тщательно взвесить и принять единственно правильное решение.

    С чего начинается реставрация подоконников

    Крылатая фраза гласит: театр начинается с вешалки, любые же ремонтные работы начинаются с подготовки к ним. В нашем случае нужно подготовить весь необходимый инструмент, который понадобится нам в процессе работы и, конечно же, сопутствующие материалы, без которых реставрация подоконников просто невозможна. Так как ремонт мы будем проводить на деревянной поверхности, приготовим следующий набор инструментов и материала:

    1. Строительный фен – основной инструмент, который поможет вам в ремонтных работах.
    2. Шлифовальная машинка и наждачная шкурка.
    3. Набор шпателей.
    4. Грунт для деревянных поверхностей.
    5. Смывка для краски.
    6. Акриловая шпатлевка по дереву.
    7. Кисти и малярный валик.
    8. Краска или иные элементы декора.

    Информация! Для того чтобы во время проведения ремонтных работ не повредить оконную раму или откосы, оклейте предварительно эти элементы малярным скотчем, защитив их таким образом от повреждений.

    Инструкция: как отремонтировать подоконник самостоятельно

    Давайте теперь на практике попробуем ответить на вопрос: как отреставрировать подоконник, и пройдем пошагово все этапы восстановления такого важного элемента оконного блока.

    Как отремонтировать подоконник самостоятельно — пошаговая схема

    Шаг 1: Готовим поверхность

    На данном этапе нам в первую очередь нужно будет удалить старую краску и шпатлевку с поверхности подоконника. Для этого мы приготовили строительный фен и шпатели. Нагреваем краску, а следом при помощи металлического шпателя снимаем ее ровными полосками. После того как вы очистите поверхность до дерева, вы увидите дополнительные изъяны, которые может иметь обрабатываемая поверхность. Не исключено, что дерево мог поразить грибок, и поверхность поддалась процессу гниения. В этом случае необходимо места гниения полностью удалить, если такие очаги расположены под оконной рамой, то их необходимо убрать при помощи стамески и желательно до живого основания дерева.

    Шаг 2: Шлифуем и шпатлюем поверхность

    После очистки старой краски рабочая поверхность будет иметь значительные неровности, которые мы и должны будем убрать. Делать мы это будем при помощи шлифовальной машинки и наждачной шкурки. Всю площадь мы шлифуем механическим путем в местах, в которых машинка не достает, обрабатываем поверхность вручную. После того как обработка закончена, необходимо удалить всю пыль с поверхности, самым лучшим помощником в этом деле является обычный пылесос. Следующим этапом ремонта будет чистовое выравнивание подоконника шпатлевкой. Но не забудьте, перед тем как начать наносить шпатлевку, поверхность необходимо обработать грунтом. Когда грунт высохнет, можно смело приступать к выравниванию поверхности акриловой шпатлевкой. Для этого мы заранее приготовили набор резиновых шпателей и соответственно широкий металлический. Сначала воспользуемся резиновыми шпателями и прошпатлюем труднодоступные места, места стыков. Резиновый шпатель поможет максимально качественно заполнить трещины и различного рода выемки шпатлевкой. После широким металлическим шпателем выравниваем всю поверхность и оставляем поверхность до полного высыхания шпатлевки.

    Шаг 3: Го