Category Archive : Своими руками

    Чем заклеить дырку в натяжном потолке своими руками: как заделать дырку и чем заклеить полотно

    что делать в первую очередь и как заклеить своими руками

    Как отремонтировать натяжной потолок в случае провисания

    Провисание натяжного потолка портит его эстетичность не менее, чем появление дефектов. Возникать оно может по нескольким причинам:

    1. Выполнен некачественный монтаж конструкции. Полотно натянуто недостаточно, провисло под собственным весом.
    2. Повреждение покрытия базового потолка. Кусочки шпатлевки или другого отделочного материала осыпались на натяжное полотно.
    3. Неправильно организована вентиляция. Воздушные потоки вызывают вздутие потолочной пленки.

    Все вышеперечисленные ситуации требуют ремонт потолка. Своими руками выполнить его можно только при определенных обстоятельствах.

    Статья по теме:

    Устранить последствия непрофессионального монтажа несложно самостоятельно при условии, что вид крепления позволит частично или полностью (зависит от конкретного случая) снять покрытие. Оно прогревается и закрепляется заново.

    Чтобы устранить провисание полотна его необходимо снять, прогреть и установить заново

    При обрушении на полотно частичек базового потолка чаще всего необходим полный демонтаж. Полотно снимается, очищается от мусора и возвращается на место.

    Провисание при ошибках установки вентиляции требует обеспечения правильного направления воздушных потоков. Здесь стоит воспользоваться консультацией профессионалов или же доверить выполнение работ специалистам. Демонтаж может потребоваться как полный, так и частичный (в зависимости от расположения вентиляционного оборудования).

    Выполнение ремонта натяжного потолка после затопления

    Что делать, если затопили натяжной потолок? Прежде всего, не стоит паниковать. Сделать нужно следующее:

    • отключить электричество во всем доме;
    • вызвать соответствующую службу в случае наличия гарантии на конструкцию.

    Чего не нужно делать:

    1. Бояться, что полотно порвется. ПВХ-пленка для потолочных покрытий выдерживает вес 100 м3 на 1 м².
    2. Прокалывать образовавшийся по центру пузырь. Во-первых, вода затопит помещение, повредив мебель и покрытие пола; во-вторых, полотно получит повреждение, которое необходимо будет устранять.

    После затопления нельзя прокалывать образовавшийся по центру пузырь

    Далее должен следовать ремонт натяжного потолка после потопа. Если это сделает бригада специалистов-сервисников, скорее всего, никаких серьезных действий вообще не понадобится: они откачают воду, полотно восстановится.

    При самостоятельном устранении проблемы в первую очередь нужно аккуратно слить воду. Для этого понадобится частично демонтировать потолок, чтобы жидкость могла стечь, а полотно осталось невредимым. Стоит использовать всевозможные приспособления в виде импровизированных желобов и каналов.

    Если после удаления воды полотно не восстановило свой первозданный вид, можно воспользоваться строительным или бытовым феном. От разогрева оно будет подтягиваться.

    Чтобы слить воду с натяжного потолка понадобится частично демонтировать полотно

    Ремонт тканевых натяжных потолков: наиболее приемлемые способы

    Натяжные потолки из ткани значительно дополняют интерьер, делают помещения уютными, комфортными. Что касается эксплуатационных качеств, то они имеют существенные отличия от пленочных полотен из ПВХ. И прежде всего это с

    Ремонт натяжного потолка своими руками после пореза, прокола, разрыва

    Автор Марат Григорьевич На чтение 12 мин. Просмотров 145

    Механические повреждения, появившиеся по независящим от владельца причинам, устраняется за счет компании-подрядчика, если гарантийный срок не истек. В противном случае приходится выполнять ремонт натяжного потолка после пореза своими руками. Процесс имеет целый ряд особенностей и нюансов. Технологии разные. Нужно правильно определить, как убрать дырки в натяжном потолке, чтобы интерьер помещения снова стал привлекательным, и в комнате снова появился уют. Главная хорошая новость – все работы можно сделать самому, если действовать по приведенной ниже инструкции.

    Причины повреждения потолочного полотна

    Полотнище достаточно прочное, чтобы выдерживать натяжение. Растягивание, хоть и вызывает дополнительное напряжение, никак не грозит целостности. Однако точечные механические воздействия приводят к появлению дырок. Повод для ремонта натяжных потолков – порезы, проколы, разрывы. В подавляющем большинстве проблема появляется в результате:

    1. Неосторожных детских игр. Летают пластмассовые стрелы и пули. В воздух поднимаются радиоуправляемые модели и т.д.
    2. Неаккуратной установки высокой мебели с острыми углами, например, когда собирают платяной шкаф.
    3. Резких температурных перепадов в большом диапазоне. При монтаже материал нагревают, в квартире всегда тепло. Но если дом выстудить, и температура упадет до критической отметки, пленка не выдержит напряжения и разорвется.
    4. Наличия дефекта, брака в работе монтажной бригады, а также неопытное использование острого инструмента, например, обойного ножа, отвертки, шпателя и т.п.

    Чаще всего ремонт порезов в натяжном потолке требуется в первую неделю после его установки. После монтажа полотно переносит огромные нагрузки, пока не усядется и равномерно не растянется по габаритам комнаты. Однако есть случаи, когда причина неприятностей – неумелый ремонт натяжного потолка своими руками, когда этого делать нельзя. Например, если разрыв произошел по шву. Придется перепаивать его полностью, и для этого потребуется специализированное оборудование, которое есть только у изготовителя.

    Также не стоит самостоятельно пытаться заклеить порыв вдоль стены. Лучше вызвать бригаду, которая снимет полотно, исправит дефект, а затем снова установит его не место. Возможно, придется менять крепежный профиль, если причина в нем. Бывает, что пленка перетянута или недостаточно натянута. Это сможет выявить только специалист или человек, которые несколько раз делал ремонт, и знает, какой она должна быть после монтажа. Последние случаи попадают под гарантийное обслуживание, и можно бесплатно устранить брак.

    Что будет, если проткнуть натяжной потолок?

    Удары и нажатия тупыми или мягкими предметами не так страшны, но и они могут стать причиной повреждений. Бывали случаи, когда новогодний праздник омрачали пробки от шампанского, летящие в полотно. Бенгальские огни прожигали пленку. И, если дырка маленькая, это не означает, что в скором времени не придется гугглить, как отремонтировать натяжной потолок.

    ремонт натяжного потолкаремонт натяжного потолка

    Порезы и проколы особенно опасны. Если сразу не предпринять меры, дырка будет становиться все больше и больше.

    Все потому, что полотно натянуто, и сила натяжения достаточно велика для этого. Поэтому, как только появляется проблема, нужно немедленно наклеить скотч в области пореза. Это не ремонт, а временная мера, необходимая чтобы определиться со способом устранения дефекта.

    Ремонт натяжного потолка: как заклеить дырку и устранить порезРемонт натяжного потолка: как заклеить дырку и устранить порез

    Вы успеете приобрести все необходимое, а после спокойно отремонтируете поврежденный участок. Можно использовать строительный скотч или обычный. Следы от клея потом вы свободно удалите при помощи тампона, пропитанного нашатырным спиртом.

    Можно ли самостоятельно заделать дырку?

    Ремонт натяжного потолка: как заклеить дырку и устранить порезРемонт натяжного потолка: как заклеить дырку и устранить порез

    В некоторых случаях все решает, кто делал ремонт. Если вы сами монтировали конструкцию, но не знаете, как заклеить натяжной потолок после пореза, вы справитесь с задачей без особых усилий. Наклеить латку, декоративную накладку легко. Куда сложнее на месте прокола установить, скажем, еще один светильник. Придется разбирать конструкцию, а снимая ПВХ-полотно, вы можете его повредить еще раз. Отсутствие навыков монтажа/демонтажа – повод обратиться к профессионалам, или как минимум прочитать их рекомендации.

    клей для ремонта натяжного потолкаклей для ремонта натяжного потолка

    То же касается случаев, когда от стены отошел несущий профиль. Здесь также решающий фактор – наличие опыта. Чем заклеить натяжной потолок, расскажет любой строитель. Для этого использую специальный клей-герметик «Космофен».

    Ремонт натяжного потолка: как заклеить дырку и устранить порезРемонт натяжного потолка: как заклеить дырку и устранить порез

    Однако далеко не все дефекты устраняются при помощи заплаты. Но с небольшими проколами и порезами справиться можно. А если по договору с бригадой, выполнявшей работы, гарантия еще не вышла, звоните подрядчику. Возможно, получится отремонтировать бесплатно, если случай гарантийный.

    Способы ремонта и декорирования порезов на потолке из ПВХ плёнки

    Способов много, и нужно выбрать лучший. Главное сразу после обнаружения дыры заклеить ее скотчем, чтобы пока вы это читаете, она не увеличилась в размерах. Тем более что вероятнее всего придется бежать с ближайший строительный магазин. Выбирая технологию устранения дефекта, учитывают тип посреждения (прокол, разрыв, порез), а также месторасположения проблемного участка. От этого зависит, чем заклеить дырку, а может вмонтировать светильник или поступить как-то иначе.

    Как полностью убрать порез у стены?

    В данном случае даже ставить заплатку на натяжной потолок не придется. Последствий ремонта видно не будет, если вы случайно разрезали его вдоль стенки на расстоянии не более 15 сантиметров. Проблема решается так:

    1. Вынимаем гарпун из крепежного профиля.
    2. Обрезаем полотно параллельно кромке.
    3. Заново крепим гарпун к потолочной пленке.
    4. Разогреваем ее и монтируем на место.

    ремонт натяжного потолка у стеныремонт натяжного потолка у стены

    При небольшом укорочении ничего страшного не произойдет, если теперь потолок будет чуть сильнее натянут. Но этот способ эффективен только с полихлорвиниловой пленкой. Помните, что если еще раз проткнуть натяжной потолок, последствия могут быть непоправимыми. Тканевая основа решить проблему таким образом не позволит, и придется следовать другим путем.

    Приклеиваем заплатки

    Сначала необходимо решить, с какой стороны ее клеить. Это можно сделать снаружи (со стороны комнаты), но ее будет видно. Заклеив дырку с тыльной стороны сложнее, так как придется демонтировать натяжной потолок, установить заплату. После того, как клей просохнет, придется устанавливать полотнище. Если вы это уже делали, проблем не будет. А технология предполагает действия согласно следующей пошаговой инструкции:

    1. Из остатков пленки вырезают фрагмент, по размерам перекрывающий дыру с запасом по сантиметру со всех сторон.
    2. Участок вокруг пореза и латку обезжиривают спиртом, дают высохнуть и промазывают клеем «Космосфен».
    3. Прикладывают заплату, прижимают, разглаживают. Действуют аккуратно, чтобы не приходилось ее двигать.

    Ремонт натяжного потолка: как заклеить дырку и устранить порезРемонт натяжного потолка: как заклеить дырку и устранить порез

    Заплата будет видна, но разрез не превратится в дыру от стены до стены. Если заделать порез с тыльной стороны натяжного потолка, будет казаться, что на видимой поверхности есть царапина. Но его снизу можно заклеить декоративной наклейкой, о чем речь пойдет чуть позже.

    Монтаж вентиляционной решетки

    Если вы проткнули натяжную потолочную пленку так, что починить ее предыдущим способом невозможно, сделайте следующее:

    1. Приклейте пластиковое кольцо так, чтобы дырка оказалась внутри его диаметра. Используйте специальный клей для натяжного потолка. Накладывайте его ровным слоем по всему периметру.
    2. После того, как клеевая масса просохнет, увеличьте отверстие, не выходя за пределы кольца. Время высыхания и способ применения смотрите в инструкции на упаковке.
    3. Вставьте вентиляционную решетку. Тогда диффузор не просто скроет огреху, но и послужит дополнительной вентиляцией. Это исключит риск появления прогибов в результате перепада температуры.

    Ремонт натяжного потолка: как заклеить дырку и устранить порезРемонт натяжного потолка: как заклеить дырку и устранить порез

    К сожалению, если дырка в натяжном потолке находится в месте, где вентиляция неуместна, придется идти иным путем. Но в любом случае решение есть, и о них читайте далее.

    Установка точечного светильника

    В чем-то эта технология схожа, но только на этапе подготовки. Для успешного монтажа осветительного прибора придется снять натяжной потолок, а после установить его заново. Учтите, что работы с электроприборами требуют соблюдения техники безопасности. Пошаговый алгоритм в данном случае такой:

    1. Вокруг пореза на натяжной потолок клеят пластмассовое кольцо. Его можно купить в любом специализированном магазине. Сначала фрагмент обезжиривают, затем на поверхность кольца наносят клей.
    2. Увеличьте отверстие обойным ножом со сменными лезвиями по внутренней окружности кольца. Следите, чтобы не повредить целую часть. Маркером или карандашом поставьте отметки на перекрытии, чтобы обозначить место крепления закладной.
    3. Снимите часть натяжного потолка, чтобы оголить место монтажа металлопрофиля, который необходимо прикрутить к перекрытию на месте отметин. Если черновой потолок деревянный, используйте саморезы. Для бетона – дюбеля.
    4. Придется еще раз монтировать натяжной потолок своими руками. Перед этим протяните электропродку от распределительной коробки, если подключение параллельное или от соседнего светильника, если последовательное. Установите патрон.

    установка софита в натяжной потолокустановка софита в натяжной потолок

    Осталось вкрутить лампу и проверить работоспособность. В данном случае, чтобы заделать дырку в натяжном потолке, придерживайтесь техники безопасности. Перед прокладкой провода обесточьте помещение. Если работы выполняются при ограниченном освещении, позаботьтесь о дополнительном источнике света. Убедитесь, что напряжение в сети отсутствует при помощи индикатора или тестера. Кабель закрепите так, чтобы он не провисал, и не касался полотна, когда оно будет натянуто.

    Декорирование наклейкой

    Случается, что не только вентиляционная решетка, но и дополнительный светильник совершенно некстати на месте дыры от пореза. Поэтому многие ломают голову, что делать, если проткнул натяжной потолок в месте, где даже латка будет портить интерьер комнаты?

    Выход прост – сделать из дефекта преимущество, наклеить декоративный элемент. Таким способом можно отремонтировать повреждения, размер которых не превышает 5-10 см. Так заделывают пробои в конструкциях, где полотно не может быть демонтировано. Например, когда крепление кулачковое или штапиковое.

    Заклеить дырку можно любой многоразовой наклейкой, которые продаются в магазинах и отделах «Товары для дома». Картинку подбирайте под дизайн комнаты. Имеет смысл взять несколько наклеек одной тематики. Одну чтобы заделать дырку в натяжном потолке, остальные в качестве дополнительного декора. Пошаговый алгоритм действий такой:

    1. Снимите защитную пленку с тыльной стороны аппликации.
    2. Приложите край к одной стороны порезанного участка.
    3. Плавным прокатывающим движением приложите остальное.

    Ремонт натяжного потолка: как заклеить дырку и устранить порезРемонт натяжного потолка: как заклеить дырку и устранить порез

    Заклеивать таким способом просто, и демонтировать ничего не нужно. Затраты минимальные, и при желании в любой момент можно отклеить старую наклейку, и заменить ее новой, чтобы освежить интерьер.

    Устранение дырки в тканевом потолке

    Способами, описанными ранее можно заклеивать дырки в натяжном потолке из ПВХ пленки. В случае с тканью есть ряд особенностей, ведь материал имеет другую структуру. Основа изготавливается из природных или синтетических волокон. Плетение «дышащее». Но отремонтировать тканевый натяжной потолок своими руками не сложнее, чем пленочный. Есть несколько технологий:

    1. Вдоль волокон. Достаточно пойти в любой швейный магазин, и купить капроновую нить, подходящую по цвету. Дальше процедура заключается в банальном шитье. А чтобы не ошибиться с тоном, возьмите с собой кусочек полотна из остатков.
    2. Косые порезы. Шитье также применяется, но после этого имеет смысл нанести на шов тонкий слой водоэмульсионной краски в цвет полотна. Можно прокрасить всю поверхность, чтобы освежить интерьер без капитального ремонта.
    3. Установка заплаты необходима, если дырка большая. Однако порывы свыше 30 см. критичны, и придется менять полотнище полностью. Если остатков нет, можно использовать стекловолокно или плотную ткань того же цвета.

    В последнем случае шить не обязательно. Достаточно приобрести тюбик специального клея на основе цианоакрилата.

    Вырезается платка из расчета, что она полностью закроет поврежденный участок с запасом по 20 мм. с каждой стороны. Ткань толще, чем пленка, и поэтому придется ставить заплатку со стороны межпотолочного пространства. Для этого полотно придется снять, чтобы высвободить место прокола. После нанесения клея на платку, ее прижимают, но не сильно. Иначе отремонтированный участок может провисать. Излишки клея нужно удалить, а лицевую сторону покрасить водоэмульсионкой.

    Что делать, если натяжной потолок отошел от стены?

    Подобное случается по нескольким причинам. Чаще всего это связано с плохим качеством монтажных работ. Гарпунная система удобней при сборке, но недостаточно крепкая, особенно, если натяжной потолок несколько раз демонтировали и собирали. Зазор также появляется как следствие усадки здания или деформации несущих конструкций (стен, перегородок). Если вы нанимали строителей, скорее всего, у вас нет инструмента, необходимого для выполнения работ.

    Ремонт натяжного потолка: как заклеить дырку и устранить порезРемонт натяжного потолка: как заклеить дырку и устранить порез

    Натяжной потолок придется полностью или частично разбирать:

    1. Полностью. Предполагается снятие полотна с последующим демонтажем профиля. Иногда он подлежит замене.
    2. Частичное. Бывает, что приходится менять гарпун, когда зазор образовался в силу того, что крепление «разошлось».

    Если вы самостоятельно монтировали конструкцию, значит, инструмент у вас хранится в кладовой, мастерской, гараже, чулане. Технология известна, и работа выполняется без привлечения специалистов. Когда брак связан с халатной работой подрядчика или применением некачественных материалов, перечитайте договор. Если срок гарантии не истек, требуйте бесплатно устранить проблему.

    В каких случаях ремонт запрещен?

    Преимущество гарпунного крепления – многоразовость. Защелку можно использовать сколько угодно раз. Иное дело – штапиковое крепление, когда демонтировать конструкцию невозможно. И сложность появляется не только в случае, если нужно устранить порез с внутренней стороны. Перегорела проводка, но заменить кабель, сохранив потолок, не получится. Также следует учитывать особенности материала, из которого изготовлено полотно, а также тип воздействия, которому оно подверглось:

    1. Текстиль промок. Когда вода высохнет, останутся разводы. Если то соседей сверху текла чистая вода, достаточно покрасить ткань водоэмульсией. Ржавчину краской не скрыть. И чаще всего вода грязная. Приходится производить сплошную замену.
    2. Винил залит горячей водой. Прорвал стояк отопления, потекли трубы с горячей водой на кухне или в ванной. Пленка при нагревании растягивается и деформируется. Если протечь холодная, 100 литров она выдержит, иначе дело закончится покупкой новой.
    3. Пленочный натяжной потолок перемерз и лопнул. Такое случается в домах, не предназначенных для постоянного проживания, когда здание не отапливается, например, на даче. Критическая температура +5 градусов по Цельсию.

    В последнем случае проблема возникает по естественным причинам. При охлаждении пленка уменьшается в размерах, и натяжение становится слишком сильным. Но оно необходимо при установке, чтобы потолок всегда был ровным, и не провисал.

    Какие случаи попадают под гарантию?

    Перед тем как заделать дыру, поднимите договор с подрядной организацией и перечитайте все условия. Особое внимание уделите разделу обязанностей и ответственности строительной компании, которая монтировала натяжной потолок. Обычно предприятия предоставляют гарантию. Но здесь есть масса нюансов, которыми пользуются недобросовестные подрядчики:

    1. На материалы дается гарантия производителя. Строители скажу, что претензии необходимо направлять предприятию, изготовившему комплектующие.
    2. Слишком большой срок. В тексте указывается, например, 5 или 10 лет. Но фирма уже ликвидирована, и требования предъявлять просто уже некому.
    3. Избыточные условия предоставления гарантийного ремонта. Случается, что в соглашении указано, что домовладелец обязан обеспечить доступ к месту работ: снять плинтуса, вынести мебель и т.д.

    Ремонт натяжного потолка: как заклеить дырку и устранить порезРемонт натяжного потолка: как заклеить дырку и устранить порез

    Но больше всего споров возникает по поводу гарантийный случай или нет. Прокол, порез, разрыв, связанный с действиями владельца квартиры, бесплатно не отремонтируют. Но любой брак устранить придется: недостаточно надежное крепление удерживающего профиля, некачественные комплектующие, плохое натяжение, дефекты, оставленные инструментом при монтаже.

    ПолезноБесполезно
    чем можно заклеить потолок своими руками, какой клей использовать

    На сегодняшний день натяжным потолком никого не удивишь. К сожалению, этот материал достаточно хрупкий и его легко можно повредить. Наиболее частые причины разрыва натяжного потолка – это перемещение мебели, смена занавесок или штор, открывание шампанского (когда пробка просто летит в потолок) и прочие. Тут же возникает вопрос – как исправить ситуацию и попытаться заклеить натяжной потолок?

    Необходимые материалы

    Для начала необходимо определить масштаб повреждений и их характер. Далее определяем, чем можно исправить ситуацию.

    Стандартный набор для ремонта выглядит так:

    • клей для малярных работ или, если такового нет под рукой, подойдет и привычный всем супер-клей;
    • специальный скотч для стеклянных поверхностей;
    • игла с капроновой ниткой;
    • ножницы (подойдут как обычные, так и канцелярские).

    Существует несколько разновидностей клея, которые можно использовать для ремонта натяжных потолков. К его выбору стоит подойти очень ответственно, ведь от качества этого вещества зависит результат ремонта.

    Универсальный клей используется чаще всего для того, чтобы соединить разнообразные материалы. Может использоваться для подклеивания флизелиновых или виниловых обоев. В состав входят специальные смолы, которые позволяют использовать его во время ремонтных работ.

    Специальный клей используется только для определенного типа обоев и фактур. Производители выпускают три типа клея: легкие (предназначены для приклеивания легких материалов), средние (можно использовать для наклеивания тканевых или акриловых обоев) и тяжелые (используются для приклеивания виниловых и флизелиновых обоев).

    Старайтесь использовать прозрачный клей. Это поможет вам визуально скрыть место ремонта и дефект на потолке.

    Клей понадобится еще на первоначальном этапе монтажа натяжного потолка. Необходимо заранее подготовить и зафиксировать пластиковые накладки для натягивания полотна. Полотно нужно будет заправить непосредственно в профиль.

    Не забывайте о том, что самостоятельно следует приниматься за ремонт только в случае, если отверстие менее десяти сантиметров.

    Если дыра большего размера, воспользуйтесь услугами профессиональных монтажников.

    Если дырочка совсем небольшая, вы можете воспользоваться обычным белым скотчем. Этот вариант легкого ремонта может подойти в случае, если отверстие не более двух сантиметров, иначе это чревато тем, что края все равно разойдутся в будущем и дырка уже будет гораздо больше.

    Варианты ремонта

    В первую очередь следует сделать заплатку из такого же материала, как и натяжной потолок. Размеры заплатки должны быть чуть больше, чем сама дыра. Далее нанесите слой клея на заплатку и прижмите к дырке в потолке. Помните о том, что вдавливать заплатку не стоит, иначе излишки клея проступят наружу и будут видны всем окружающим. Аккуратно разгладьте залатанное место.

    В случае, если у вас не осталось остатков материала, вы можете попробовать найти полотно, которое по цвету будет подходить к вашему потолку.

    Сначала необходимо тщательно очистить место для приклеивания клейкой ленты от пыли и накопленной грязи. Отрежьте небольшой кусочек скотча и закрепите его на отверстии. Если дыра большого размера, воспользуйтесь полотном. Приложите кусок материала к отверстию и хорошо проклейте при помощи скотча.

    Если для ремонта выбран клей, необходимо внимательно изучить инструкцию к нему. Придерживайтесь ее, и тогда ваша заплатка будет надежно зафиксирована на поверхности натяжного потолка.

    Если у позволяет дизайн интерьера, вы можете наклеить заплатку в виде оригинальной аппликации либо включить свою фантазию и сделать даже мозаику. Но самое правильное решение в этом случае – это обращение к профессионалам, которые сделают ремонт и заклеят отверстие в натяжном потолке без проблем. Если же заклеить подручными несложными средствами потолок не получается, следует полностью заменить материал.

    Можно также сделать бутафорскую вентиляцию – наклеить на место образования отверстия небольшую пластиковую решетку. Те, кто не знает истинной причины появления данной решетки для вентиляции, будет думать, что так и должно быть.

    Еще один выигрышный вариант заделывания дыры в потолке – это установка основного или дополнительного освещения. В случае, если вам не требуется дополнительное освещение, можно сделать декорацию – для этого необходимо будет повесить плафон или светильник на место, где образовалась дыра. Установка декорации может быть уместна и в том случае, если электрическая проводка не предусмотрена в этом месте.

    Если вы решили, что вам необходима настоящая люстра, которая будет давать освещение, тогда помните о том, что вешать ее необходимо на специальный крюк, который крепится в основном потолке. То есть если у вас не предусмотрено наличия крюка, а также не сделана электрическая проводка – вам придется полностью разбирать потолок, вешать люстру и снова монтировать натяжное полотно. В таком случае дешевле будет полностью заменить порвавшийся натяжной потолок на новый.

    Если дырка образовалась на шве, тогда необходимо обращаться в компанию, которая производила монтаж натяжного потолка. Это впоследствии будет гораздо дешевле для вас в материальном плане, чем самостоятельные попытки исправить ситуацию, ведь потом все равно придется обращаться к установщикам.

    Как минимизировать повреждения?

    Чтобы избежать порчи натяжного материала, необходимо помнить, какие основные действия приводят к появлению дыр:

    • Установка карнизов. При неаккуратной установке карнизов существует вероятность того, что могут появиться разрывы на поверхности натяжного материала. Чтобы минимизировать их появление, необходимо установить небольшую мягкую тканевую прокладку между потолком и самыми острыми краями карниза. Это позволит защитить материал от появления возможных дыр и ненужных отверстий.
    • Детские шалости. Дети любят подкидывать вверх разнообразные предметы. Некоторые из них могут иметь острые углы или концы, которые и приводят к появлению ненужных отверстий в потолке.
    • Шампанское. Неумение открывать бутылку шампанского или не тот угол наклона бутылки, и пробка отскакивает с большой силой от бутылки вверх и рвет натяжное покрытие.
    • При работах, связанных с монтажом, не стоит сильно натягивать полотно. Это в будущем будет способствовать расхождению материала именно по линии швов.
    • Обязательно необходимо фиксировать все профили и конструкции, на которые натягивается полотно. В противном случае в будущем они могут отойти от стены и таким образом вы получите разорванное полотно.
    • При установке светильников не забывайте о том, что необходимо выбирать подходящую мощность. От светильников с высокой мощностью тонкое полотно может просто расплавиться. Это правило касается не только встроенных моделей, но и подвесных ламп.

    Как сделать своими руками?

    Наиболее легкие для устранению повреждения – это те, которые располагаются непосредственно у края полотна.

    Алгоритм работ в этом случае будет таков:

    • Необходимо вытянуть край пленки из багета (примерно около тридцати сантиметров с двух сторон от места с дефектом). Край нужно вытащить наиболее близко расположенный к отверстиями.
    • При помощи острого ножа отрежьте полоску, которая заправлялась в профиль при первом монтаже потолка.
    • Срежьте нижнюю часть гарпуна (полоска, заправляемая в профиль).
    • Используя острый нож, отрежьте пленку с дефектом таким образом, чтобы получилась изогнутая линия.
    • Нанесите клей на полоску-гарпун. Приклейте полотно к этой полоске.
    • Нагрейте горячим воздухом (используйте для этого обычный фен) пленку. Натяните ее при помощи шпателя и заправьте гарпун в багет.

    Эти действия для ремонта подходят, если дырка в натяжном потолке, например, от компании Cosmofen, не очень большая. Если же ненужное отверстие находится рядом с освещением или же далеко от периметра потолка, ситуация усложняется и требует помощи профессионалов.

    Меры предосторожности

    Наиболее распространенные варианты появления ненужных отверстий в натяжном варианте потолка – это неправильная эксплуатация, использование некачественных материалов, непрофессиональный монтаж.

    Для минимизации повреждений следует соблюдать правила установки и эксплуатации натяжных полотен:

    • Необходимо использовать только качественные материалы. Пользуйтесь услугами специалистов и компаний, которые гарантируют качество своих работ. Наиболее распространенные причины разрывов, которые происходят не из-за механических вмешательств – это деформация рабочей поверхности, которая образовывается вследствие неправильного крепления профиля и его отставания от стены. Такое может произойти только вследствие неправильного монтажа.
    • Старайтесь, чтобы дети не подбрасывали игрушки. Помните о том, что даже обычный мяч может привести к тому, что натяжное полотно деформируется. Такие деформации могут произойти также вследствие слишком резких поднятий рук вверх высокими людьми.
    • Карниз для штор либо багет необходимо устанавливать очень аккуратно. Старайтесь использовать смягчающие прокладки, которые прокладываются между пленкой и багетом.
    • Натяжной потолок ПВХ очень красиво и стильно смотрится. Однако он требует тщательного ухода. К сожалению, при даже небольшом затоплении может понадобиться полная замена натяжного потолка. Такое полотно может защитить вашу квартиру от воды, однако его сразу необходимо будет менять – оно очень быстро деформируется и растягивается.
      • Если же при монтаже натяжного потолка использовались дешевые и некачественные материалы, то в будущем это чревато провисанием материала или втягиванием (когда материал натяжного потолка прилипает к бетонной потолочной основе). Если монтаж производила надежная компания, то такой дефект относится к гарантийному. Напоминаем, что гарантийные случаи чаще всего устраняются бесплатно. Порез к таким ситуациям не относится.

      Не забывайте также о том, что устранять появившиеся дефекты лучше сразу, как только вы их обнаружили. Это позволит быстро и без видимых последствий исправить ситуацию.

      О том, как устранить порез на натяжном потолке, смотрите в следующем видео.

      Как заделать дырку в натяжном потолке своими руками?

      Натяжные потолки появились не так давно. Зарекомендовали себя с хорошей стороны. Полотно прочное, и повредить его не так-то легко. Но встречаются случаи, когда это происходит, особенно если покрытие задеть острым предметом. Чтобы избежать повреждений, натяжной потолок монтируют уже после того, как отделка закончена. Уход тоже должен быть правильным. Это значит, не использовать жестких щеток и абразивных губок, которые способны повредить поверхности. Соблюдая все правила, вы сохраните первоначальный вид потолка.

      Блок: 1/9 | Кол-во символов: 516
      Источник: http://NatyazhPotolki.ru/6491-esli-protknuli-natyazhnoy-potolok-chto-budet.html

      Виды полотен

      Учитывая то, что этот вид отделки относится к наиболее дорогостоящей из всех существующих вариантов, возможность самостоятельного ремонта при ее повреждении интересует многих. Есть случаи, при которых все не так страшно и незначительный порез или надрыв можно устранить своими силами так, что место повреждения не будет бросаться в глаза и никак не повлияет на дальнейшую эксплуатацию покрытия.

      Пленка ПВХ

      Для начала рекомендуется понять, какими бывают натяжные потолки. Для их изготовления часто применяется ПВХ-пленка. Для осуществления качественного ремонта и вообще о его целесообразности или возможности применения необходимо знать о структуре материала и его толщине.

      Пленка разнообразна и позволяет создавать полотна любого оттенка

      ПВХ для потолка отличается однородной структурой по всей площади эластичного, прочного полотна толщиной 0,12 – 0,2 мм. Внешне потолок может быть глянцевым или матовым. Еще одна разновидность – сатиновое полотно, изготовленное по особой технологии на основе ПВХ, внешне имитирующее одноименную ткань. Отличие заключается в мягком, сияющем перламутровом блеске и способности рассеивать отражаемый свет.

      Тканевый материал

      Тканевый потолок – еще одна разновидность натяжного покрытия. По сути, это пропитанный полимером (ПВХ) несущий холст из полиэстера. Армирующая основа делает его менее эластичным, но более стойким к механическим воздействиям.

      Преимущество ткани перед ПВХ пленкой заключается в ее возможности «дышать». Хотя с другой стороны, пленка лучше справляется с удержанием воды при образовании протечки с верхнего этажа.

      ПВХ выдерживает существенное давление

      Обратите внимание! Обе разновидности различаются структурой, способом крепления, эксплуатационными свойствами и технологией ремонта.

      Таблица 1. Сравнение материалов

      Разновидность материала полотнаПлюсыМинусы

      ПВХ пленка

    1. долгое время выдерживает давление от значительного объема воды;
    2. поверхность легко моется;
    3. отличается антистатичностью;
    4. не горит;
    5. бывает глянцевым и матовым;
    6. не накапливает пыль.
    7. трескается при понижении температуры воздуха, поэтому не может эксплуатироваться в неотапливаемых помещениях;
    8. уязвим к механическим воздействиям;
    9. наличие стыковочного шва;
    10. сложный ремонт.
    11. Тканевое

    12. обеспечивает естественную циркуляцию воздуха;
    13. не боится температурных перепадов;
    14. устойчиво к механическим воздействиям;
    15. бесшовное покрытие;
    16. простой ремонт.
    17. низкая влагостойкость;
    18. не спасает от затопления;
    19. не может выдерживать серьезное давление из-за небольшой эластичности;
    20. сложный уход;
    21. только матовая поверхность;
    22. небольшой выбор оттенков.
    23. Цены на натяжные потолки

      Натяжной потолок

      Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2625
      Источник: https://remont-book.com/kak-zadelat-dyrku-v-natyazhnom-potolke/

      Причины возникновения дефекта

      Оставим в стороне случайные повреждения и рассмотрим, какие закономерности приводят к появлению разрыва:

      • Дефекты могут возникать вследствие фабричного брака;
      • Некачественное сшивание полотен;
      • Неверный крой полотен при монтаже потолка;
      • Превышение допустимого натяжения на этапе монтажа;
      • Другие причины.

      Если монтаж выполнялся официальной организацией, следует внимательно изучить условия договора, возможно, имеет место гарантийный случай. Под гарантийным случаем следует понимать выход из строя изделия или утеря последним товарного вида не по вине владельца. В этой ситуации все проблемы по устранению неприятностей лягут на плечи фирмы, непосредственно устанавливавшей конструкцию.

      Но если речь идет о пробке или игрушке, случайно попавшей в натяжной потолок, наша статья будет весьма полезной, поскольку бесплатно устранять порезы никто не станет. По сути дела, остается два варианта: либо заплатить профессионалам, либо попытаться устранить дефект самостоятельно. Если вы выберете второй вариант, ниже приводится несколько советов, каким образом заделать дырку в натяжном потолке.

      Поскольку полотно может быть как из ткани, так и из ПВХ пленки, методы ремонта будут несколько различаться.

      Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1238
      Источник: https://masterok-remonta.ru/remont-potolka/kak-zadelat-dyrku-v-natyazhnom-potolke.html

      Какие могут быть последствия из-за дырки в натяжном потолке

      При появлении даже незначительных повреждений в потолочном покрытии нарушается его целостность, что ведет к следующим последствиям:

      • при затоплении полотно не защищает комнату от влаги;
      • отсутствие эстетического вида всего помещения;
      • вероятность увеличения дыры под влиянием натяжения, что может стать причиной полного демонтажа конструкции.

      Последний пункт особенно актуален для владельцев потолков из виниловых полотен, которые наиболее склонны к расползанию при малейшем порезе. Текстильные поверхности производятся из прочных нитей, которые после сплетения в ткань покрывают специальным полиуретановым составом, за счет чего порез или прокол не особо увеличивается при натяжении. Поэтому при незначительном повреждении покрытия из ПВХ-пленки лучше сразу починить натяжной потолок, если он порвался.

      Сильный разрыв ПВХ-пленки натяжного потолка

      Блок: 3/8 | Кол-во символов: 898
      Источник: https://bouw.ru/article/dyrka-v-natyazhnom-potolke-chem-zakleit-kak-spryatat-esli-protknuli-video

      Почему происходит повреждение натяжного полотна

      Поверхность потолка менее всего подвержена физическому контакту извне, поэтому вероятность его повреждения существенно ниже и некоторые моменты можно предусмотреть.

      Досадное происшествие в виде незначительного повреждения целостности потолка может произойти случайно

      Выделяют несколько наиболее вероятных причин повреждения натяжного полотна:

      1. Навешивание карниза для штор. В спешке покрытие легко повредить, зацепив его острым краем изделия. Поэтому на углы карниза рекомендуется устанавливать специальные накладки.
      2. Брак. При некачественно выполненном стыковочном шве, который неизбежен на полотнах из ПВХ, из-за перетяжки пленки в процессе монтажа происходит ее разрыв. Дыра в потолке может образоваться в результате отхождения багета и крепления от стены.
      3. Неправильный монтаж. Отверстие образуется в результате отхождения профиля.
      4. Внезапное воздействие. Дыра в полотне может образоваться при однократном, но сильном воздействие. В результате детских игр – выстрел из игрушечного пистолета, подкинутый вверх дротик или любой другой острый предмет. Во время застолья причиной может стать пробка от шампанского.
      5. Протечка воды с верхнего этажа или крыши. Затоплению чаще подвержены кухни, туалеты и ванные. При этом значение имеет температура воды – если она слишком горячая, то материал потребуется полностью заменить.
      6. Животные. Острые когти кошки могут стать причиной серьезного разрыва полотна без возможности его восстановления.
      7. Естественный износ. Даже при правильном уходе и эксплуатации материал неизбежно провисает. В большей или меньшей степени – зависит от площади помещения.

      Животные – одна из причин образования серьезных повреждений

      Зная эксплуатационные требования полотен из разного материала можно предотвратить их повреждение. Так, более уязвимые к механическим воздействиям, ПВХ полотна не следует устанавливать в детских комнатах и гостиных. А вот в санузле или на кухне такое покрытие наоборот может сослужить добрую службу при возникновении протечек.

      Чтобы избежать повреждения воду удаляют как можно раньше

      Обратите внимание! Особенно уязвимой поверхность полотна является в первые дни после его монтажа, когда сила натяжения еще довольно высока. В этот период лучше отказаться от установки высоких предметов мебели и монтажа карнизов.

      Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2306
      Источник: https://remont-book.com/kak-zadelat-dyrku-v-natyazhnom-potolke/

      Самостоятельный ремонт

      В некоторых случаях без помощи квалифицированных специалистов не обойтись, но иногда ремонт можно выполнить самостоятельно.

      Материалы и инструменты, которые пригодятся в работе, зависят от материала полотна и особенностей повреждения.

      Из инструментов понадобятся:1-малярный скотч, 2- ножницы, 3- капроновая нить, 4- нож, 5- фрагмент тканевого полотна, 6- фен, 7- фрагмент телевизионной антенны, 8 – пластиковый шпатель

      «Первая помощь» при обнаружении повреждения

      При обнаружении пореза, в первую очередь необходимо предотвратить дальнейшее его увеличение. Поэтому место повреждения заклеивают малярным скотчем.

      Обратите внимание! Если размер поврежденного участка минимален и это скорее прокол, чем надрез, не превышающий 1 мм, то его просто замазывают клеем. Так прокол станет незаметен и не станет увеличиваться в размере.

      Прежде чем принимать дальнейшие меры, стоит спокойно оценить обстановку и выяснить, если полотно находится на гарантии, не является ли причина повреждения гарантийной.

      Первые действия при обнаружении пореза

      К гарантийным случаям относят отрыв багета и расхождение покрытия по шву. В этом случае, если гарантийный срок еще не прошел, ремонт выполнить компания, производившая установку полотна. В случае неаккуратного отношения, спровоцировавшего повреждение полотна, предстоит самостоятельный ремонт или платный, силами компании-установщика.

      Расхождение полотна по шву

      Обратите внимание! Если конструкция еще на гарантии, то даже при незначительном ее повреждении, попадающем под гарантийный ремонт, следует обратиться к специалистам компании-установщика. Любое самостоятельное вмешательство автоматически снимает дальнейшую ответственность с исполнителя по гарантийному ремонту.

      Ликвидация повреждения на тканевом натяжном полотне

      Отремонтировать незначительное повреждение тканевого полотна можно при помощи нескольких способов. Один из них предполагает использование капроновой нити – структура полотна позволяет его просто зашить. Главное приобрести нити в тон и аккуратно зашить порез так, чтобы он не выделялся. Тканевое покрытие допускает окрашивание акриловой краской, поэтому шов можно замаскировать так, чтобы он был незаметен.

      Устранение пореза на ткани

      Другой вариант предполагает наложение заплатки из того же материала – обрезок может остаться после установки полотна. Заменить его можно фрагментом стеклообоев. После того, как заплатка будет установлена, тканевый потолок окрашивают для получения однородного слоя поверхности. Такой способ ремонта выбирают при большом поврежденном участке. Приклеивают заплатку на бесцветный клей на основе цианоакрилата.

      Наложение заплатки

      Вырезая заплатку, необходимо предусмотреть припуск не менее 2 см. На края ткани наносят прозрачный клей, заплатку прикладывают в необходимое место и прижимают. Излишки клея удаляют сухой тряпкой. Давить на заплатку слишком сильно не рекомендуется. После высыхания клея потолок окрашивают водоэмульсионной краской из краскопульта – это дает возможность получить монолитное покрытие.

      Обратите внимание! Тканевые полотна со значительными повреждениями, превышающими 25-30 см в длину, ремонту не подлежат.

      Ремонт повреждения на ПВХ полотне

      При повреждении ПВХ полотна рекомендуется оценить масштаб, если порез превышает 2 см, то рекомендуется обратиться за помощью к специализированной помощи.

      Разрыв на ПВХ пленке

      При незначительном порезе, который располагается недалеко от стены – не дальше 15 см, применяют технологию заправки полотна в багет.

      Таблица 2. Инструкция по устранению разрыва

      ИллюстрацияОписание
      Сначала удаляют декоративную планку, которая маскирует стык между стеной и потолком.
      Полотно отгибают и производят нагрев при помощи горячего воздуха полотна вдоль стены, где расположен надрез.
      Фрагмент с порезом высвобождают в нагретом состоянии, когда он наиболее эластичен.
      Гарпун при этом также эластичен и легко извлекается из профиля.
      Надрез гарпуна производится по указанной пунктиром кромке.
      Результат обрезки гарпуна.
      С гарпуна срезают остатки «юбочки», чтобы она не препятствовала заправке полотна.
      Фрагмент «юбочки» удаляют в месте стыковки заводского шва и нового, который образуется при склеивании полотна. Это позволит сделать плавный переход с минимальным количеством морщин
      Гарпун и покрытие склеивают при помощи универсального клея-геля.
      На гарпун наносят клей.
      Гарпун фиксируют к полотну так, чтобы поврежденный участок располагался за ним.
      Гарпун приклеивают, стремясь к заводскому шву.
      Оставшийся излишек полотна обрезают, оставляя запас в 5-7 мм.
      Дополнительно гарпун фиксируют при помощи клея к оставленному фрагменту излишков полотна, подвернув его.
      Когда клей высохнет, материал нагревают и заправляют в багет обычным способом.

      Иначе выглядит технология ремонта ПВХ полотна при расположении пореза в центральной части. Здесь применяется два способа: фиксация дополнительного светильника или вентиляционной решетки, или декоративная заплатка.

      Декоративные наклейки

      При изготовлении заплатки используют ПВХ фрагмент, который фиксируют при помощи прозрачного клея или силиконового герметика – это позволит предотвратить расползание и увеличение поврежденного участка. Когда участок просохнет, на него наклеивают декоративную наклейку, а чтобы она смотрелась органично, такую же приклеивают в центре, вокруг люстры. Органично будет смотреться цветок или бабочка.

      При установке вентиляционной решетки или светильника в месте повреждения сначала фиксируют пластиковое кольцо, которое предотвратит увеличение пореза.

      Установка вентиляционной решетки

      Если повреждение локализуется в непосредственной близости к центральному источнику освещения, то замаскировать его можно при помощи декоративной розетки из полиуретана.

      Отдельно стоит сказать о свойствах, которыми должен обладать клей для пленки ПВХ. Состав должен быть прозрачным, иначе есть риск оставить пятна на поверхности потолка. Компоненты в составе клеевого раствора должны обеспечивать его быстрое высыхание без разрушения пленки ПВХ.

      Специалисты рекомендуют использовать специальный состав «Космофен» для склеивания ПВХ

      Цена на специальный клей Космофен CA 12

      Клей Космофен CA 12

      В некоторых случаях ремонт натяжного полотна невозможен. Например, если ПВХ пленка разошлась по шву или полотно отошло от стены. В этом случае может потребоваться полное удаление конструкции и установка новой, после того как профили или багет будут закреплены или заменены новыми.

      Монтаж потолочного плинтуса – дело нехитрое, однако у многих домашних мастеров возникают с этим проблемы. В специальной статье полностью разберем, как клеить плинтуса под потолок, чтобы они держались надежно и смотрелись красиво.

      Видео — 5 способов ремонта натяжного потолка

      Видео — Как самостоятельно починить натяжной потолок

      Блок: 4/4 | Кол-во символов: 6726
      Источник: https://remont-book.com/kak-zadelat-dyrku-v-natyazhnom-potolke/

      Чем заклеить дырку в натяжном потолке

      Если в натяжном потолке маленькая дырочка, то ее можно просто заклеить идентичным материалом. Для этого берут кусочки, которые остались после установки полотен или отрезают часть от другого рулона для нанесения заплатки.

      Если позволяет общий дизайн комнаты, например, детской, и ребенок случайно порвал натяжной потолок, то можно его заклеить яркой аппликацией. Обычно выбирают наклейки в форме бабочек, геометрических фигур, цветов, венецианских узоров или других изображений.

      Наклейка цветного рисунка – компромиссное решение для подходящего интерьера

      Когда есть небольшое повреждение вокруг потолочного светильника, например, оплавленность или небольшая дырочка, то можно заклеить дефект термоизоляционным кольцом большого диаметра.

      Блок: 4/8 | Кол-во символов: 769
      Источник: https://bouw.ru/article/dyrka-v-natyazhnom-potolke-chem-zakleit-kak-spryatat-esli-protknuli-video

      Дефекты, не подлежащие ремонту

      К сожалению, неправильный раскрой или перетянутое полотно могут привести к расхождению шва. Ремонт тут не поможет, придется устанавливать новое полотно. Правда, замена полотнища обойдется намного дешевле без приобретения новых креплений и фиксирующих планок. Вам необходимо обратиться за помощью в фирму, которая устанавливала ваши потолки.

      Большая дыра от воздействия воды или огня также приведет к замене натяжного элемента, не надо пытаться исправить самостоятельно повреждения больших масштабов. Не стоит забывать, что неправильно или небрежно установленные крепежные планки могут стать причиной разрывов, щелей между стенами и потолком.

      Блок: 4/6 | Кол-во символов: 808
      Источник: https://stroy-podskazka.ru/potolki/natyazhnye/kak-zadelat-dyrku/

      Что делать, если натяжной потолок отошел от стены

      Причина этого недочёта — недостаточно хорошее крепление каркаса:

      • слишком редкий шаг;
      • некачественные саморезы;
      • рыхлые стены (например, перегородки из гипсокартона или газобетона) без дополнительной фиксации.

      В результате действия сил натяжения между профилем и перегородкой может образоваться щель.

      Чтобы исправить такой недостаток, придётся провести демонтаж полотна (по всему периметру или только в тех местах, где непрочно держится) и дополнительно зафиксировать багет. Существует три способа, которые применяются в разных ситуациях:

      1. Если стена прочная, а крепление сделали слишком редко (шаг больше 15 см), достаточно вкрутить дополнительные саморезы.
      2. В рыхлые перегородки (гипсокартонные, газобетонные) вкручивают сразу несколько саморезов рядом, причём располагают их «ёлочкой», то есть под углом и в разных направлениях.
      3. Более надёжный способ — установить распорки. Его также выбирают, когда сложно или невозможно просверлить дополнительные отверстия (например, при отделке кафелем).

      Остановимся на последнем варианте подробнее. Понадобятся отрезки багета, крепёж и инструменты.

      Ход работы следующий:

      1. Изготавливают распорки, для этого багет распиливают на отрезки нужной длины.
      2. Прикладывают один конец к профилю, а другой к потолочному перекрытию, отмечают расположение.
      3. Перфоратором сверлят отверстия в бетонной плите.
      4. С помощью дюбеля фиксируют отрезок сверху.
      5. Вторым куском профиля дополнительно расклинивают подпорку, прикручивая его к каркасу.
      6. После этого прогревают плёнку и устанавливают потолок на место.

      Блок: 7/8 | Кол-во символов: 1590
      Источник: https://Potolok.expert/uhod/remont-natyazhnyh-potolkov.html

      Заделка пореза в потолочной ПВХ-плёнке

      Размеры такого повреждения всегда больше, чем отверстие от прокола, но, если речь идёт о порезе длиной до 15 сантиметров, ремонт полотна можно сделать путём наклейки заплатки, как описывалось выше. Производителями предлагаются также декоративные 3D-заплатки, которые наклеиваются поверх ремонтной латки и, в силу высокого уровня художественного исполнения, из ремонтного материала превращаются в декоративный элемент.

      Если же в данном месте присутствие латки такого размера, как и аппликации, неприемлемо, то следует рассмотреть возможность установки дополнительного светильника (или нескольких). Суть метода в том, что на место пореза наклеивается уплотнительное термокольцо, затем плёнка по внутренней кромке кольца вырезается, и на основание монтируется источник освещения. Такое кольцо, называемое также протекторным, через клеевое крепление принимает на себя нагрузку от растяжения, испытываемого плёнкой, и предотвращает дальнейший разрыв винила.

      Если диаметр кольца позволяет просунуть в оболочку руку, то подвесы светильника можно смонтировать на бетонное основание без демонтажа натяжного потолка, но монтаж придётся выполнять без универсальной платформы, размеры которой всегда должны быть больше проёма термокольца.

      Чтобы подключить дополнительный светильник к системе освещения, нужно частично демонтировать ближайший из имеющихся под оболочкой осветительных элементов. Новый участок проводки не должен лежать на плёнке, поэтому его устраивают в натяг между светильниками.

      Решение проблемы можно упростить, если светильнику предоставить только декоративную роль, и не подключать прибор к системе освещения. Ещё проще, если позволяет место расположения повреждения, смонтировать внутри термокольца ложную вентиляционную решётку.

      В случаях значительной длины пореза плёночного натяжного потолка (более 15 см) возможность производства косметического ремонта зависит от места расположения повреждения и своевременности наложения временных фиксаторов из скотча, локализующих разрушение плёнки.

      Расположение одиночной заплатки больших размеров, даже оформленной декоративно, не в центральной части потолка из эстетических соображений редко приемлемо для владельцев жилья, а устройство для симметрии нескольких дополнительных декоративных элементов значительных размеров утяжелит оболочку и может вызвать её провисание. Если всё же решено устранить такое повреждение заклеиванием, то устройство заплатки большей площади требует и большей сноровки – для нанесения клеевого состава на латку и установки фрагмента на плёнку у исполнителя есть не более 20 секунд. Затем поверх ремонтной латки укладывается декоративная самоклеящаяся 3D-наклейка.

      Важно! При использовании клеев типа «Момент» времени для ремонта больше, но слой клеящего состава после высыхания не прозрачен, и приклеенный элемент будет выделяться на общем фоне более тёмным цветом.

      Это как раз тот случай, когда герметичность натяжного потолка будет восстановлена, но полного восстановления эстетичности полотна после выполнения ремонта добиться будет сложно

      Блок: 6/9 | Кол-во символов: 3069
      Источник: https://potolokjournal.ru/natyazhnie/kak-zadelat-dyrku-v-natyazhnom-potolke-20-foto.html

      Особенности удаления дырок с различных типов полотен

      Натяжные потолки разнятся по виду полотен: виниловая пленка или тканевая основа. Оба материала требуют особого обращения при установке и во время ремонта конструкции из-за разных характеристик и манеры поведения.

      Как закрыть дырку в натяжном потолке из ПВХ

      Потолки из виниловой пленки особенно уязвимы к проколам и порезам. Помимо этого, их склонность к моментальному расползанию вынуждает владельцев производить ремонт покрытия в кратчайшие сроки. Чтобы дыра не увеличивалась, сразу после ее обнаружения фиксируют края дефекта во избежание быстрого разрастания повреждения. Для предотвращения расползания дырки подойдут простые клеящиеся средства: изолента, скотч, кусочки лейкопластыря.

      После фиксации краев скрыть дырку на натяжном потолке из ПВХ можно любым не агрессивным способом:

      • наклеить заплатку;
      • закрыть аппликацией;
      • установить светильники или вентиляционные выходы;
      • подтянуть все полотно за каркас, если повреждение находится в непосредственной близости со стеной.

      Важно! Недопустимо зашивать нитками дырки и порезы виниловых полотен. От проколов иголкой ПВХ-пленка сильно повреждается и рвется от дыры при натяжении.

      Как залатать дырку в натяжном потолке из ткани

      Учитывая прочность и устойчивость к повреждениям тканевых полотен, замаскировать дырку в натяжном потолке из такого материала можно не только любым способом, подходящим для винила, но и путем сшивания.

      Совет! Метод сшивания тканевых потолков подходит при небольших ровных порезах покрытия.

      Для этого выбирают капроновые нити под цвет ткани и, аккуратно нанося стежки, чтобы не повредить материал, штопают отверстие. Такие зашитые дырки по углам или вдоль стен комнаты остаются незаметными, а в случае штопки в центре потолка, можно дополнительно закрасить маскировку акриловой краской из пульверизатора для придания идеального состояния.

      После грамотной штопки и закрашивания дырку на тканевом потолке практически невозможно найти

      Блок: 5/8 | Кол-во символов: 1945
      Источник: https://bouw.ru/article/dyrka-v-natyazhnom-potolke-chem-zakleit-kak-spryatat-esli-protknuli-video

      Разрывы от воды

      К сожалению, случаи затопления наших квартир соседями сверху не так уж и редки. Натяжной потолок из ПВХ способен выдержать большую массу воды, при этом натяжное полотно превращается в непроницаемый мешок. ПВХ-потолок водонепроницаем и прекрасно растягивается, поэтому в большинстве случаев он способен спасти ваш интерьер. Для извлечения воды вам придется сделать два аккуратных прокола – один в самом центре гигантской капли, а другой – там, где воды нет. Проще всего прокол сделать шилом.

      Скорее всего, после такой неприятности натяжное полотно придется заменить. Однако если воды было немного, пострадавший эластичный материал может быть снова приведен в хорошее состояние.

      Тканевый потолок также может пострадать от воды – ее большие объемы просто разорвут его в местах крепления, поскольку он не тянется. Кроме того, после «водной атаки» на тканевом потолке, скорее всего, останутся некрасивые разводы, что, впрочем, сможет исправить обычная покраска.

      Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1417
      Источник: https://stroy-podskazka.ru/potolki/natyazhnye/kak-zadelat-dyrku/

      Разошлось полотно по шву

      Что делать, когда по вине производителя (плохое качество) или монтажника (небре

      пошаговая инструкция и советы по выбору клея

      Содержание статьи:

      Коварный мистер Случай в гости приходит исключительно в маске: то пробкой от шампанского выскакивает, то пулькой из детского пистолета ввысь устремляется. Обладатели натяжных потолков после его визита горестно разглядывают дырки и задаются вопросом: что делать? Подскажем: собраться с духом, прочитать советы, как заклеить натяжной потолок своими руками, и приниматься за дело.

      Как самостоятельно убрать дырку

      С порезом или проколом космических размеров сражаться бессмысленно: дешевле натянуть новое полотно. А маленькие отверстия маскируются вполне удачно, если сразу предотвратить их расползание. Как только вы заметите проблему, заклейте поврежденный участок скотчем либо изолентой и готовьтесь к работе. Потолки из ткани и ПВХ ремонтируют по-разному.

      Заклеиваем натяжной потолок из ткани

      Запасливые хозяева, доставайте припрятанные остатки потолочного покрытия. Если они не сохранились, приготовьте подходящий по фактуре и цвету кусочек ткани. Такой не нашелся – сгодится любой, потом вы его покрасите в нужный тон. Действуйте так:

      1. Вырежьте подходящую по размерам заплатку, прибавив «на припуски» пару сантиметров.
      2. Нанесите на ткань прозрачный клей.
      3. Аккуратно прижмите кусочек к покрытию с обратной стороны.
      4. Основательно разгладьте ткань.
      5. Прижмите заплатку. Не переусердствуйте, иначе клей выступит наружу, а место ремонта провиснет.

      Когда обновленная зона просохнет, при необходимости можно ее покрасить.

      Совет: поиски материи не дают результата – обратитесь в компанию, которая устанавливала потолки. Сотрудники подберут такую же или близкую по расцветке ткань.

      Точно измерьте площадь повреждения – заплатка должна быть больше по длине и ширине на несколько сантиметров

      Маскируем дырку в ПВХ-полотне

      Большие отверстия лучше спрятать под вентиляционные решетки, люстры, дополнительные светильники. Искусно залатать получится лишь скромные повреждения, длиной не более двух сантиметров. Можно ли заклеить натяжной потолок из ПВХ таким же способом, как тканевый? Этапы ремонта одинаковы, но существуют особенности.

      Пленку, в отличие от ткани, покрасить в другой цвет невозможно, поэтому существует два варианта действий:

      1. подготовить заплатку из оставшейся от строительных работ пленки;
      2. придумать аппликацию из материала, который нашли: контрастную либо в тон.

      Дырки в ПВХ-потолке разрастаются быстрее, чем нам хочется, так что скотч с повреждения снимайте непосредственно перед приклеиванием куска пленки, пусть на место временной заплаты мгновенно придет постоянная.

      Совет: затрудняетесь в идее для декорирования потолка – «посадите» на потолок бабочку, цветочек, «нарисуйте» геометрическую фигуру. Оригинальным украшением станет заплатка одного цвета с обоями.

      Экстравагантная аппликация в качестве заплатки станет неповторимым украшением комнаты

      Каким клеем заклеить натяжной потолок из ПВХ? Это средство должно отвечать нескольким требованиям: обязательно быть прозрачным (белые пятна-следы на потолке не приветствуются), моментально отвердевать, не разрушать поливинилхлорид. Специалисты утверждают, что лучший клей для натяжных потолков – космофен. Он абсолютно безопасен для здоровья, прочно соединяет поверхности за несколько секунд, не оставляет следов. Космофен свободно продается в хозяйственных магазинах и на строительных рынках. Не найдете это средство – просите у продавцов специальный клей для натяжных потолков.

      Когда потолок заклеивать нельзя

      Иногда умерить хозяйственный пыл следует даже опытным мастерам. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать потолок в следующих ситуациях:

      1. Полотно разорвалось по шву – склеивание лишь усугубит проблему и не приведет к желаемому результату. Пленку или ткань однозначно нужно натягивать заново.
      2. Покрытие оторвалось от стены. В этом случае требуется демонтировать потолок, укрепить профиль или багет или установить новый.

      Причиной данных повреждений могут быть неграмотные действия установщиков потолка, некачественный используемый материал. Единственное верное решение  – потребовать от фирмы замены покрытия либо возврата денег за недобросовестную работу.

      Видео-инструкция: устранение пореза на натяжном потолке

      Главное в домашних ремонтных работах – уверенность в себе и отличное настроение. Пусть мистер Случай обходит ваш дом стороной, а постоянной гостьей станет удача!

      Понравилась статья? Поделитесь ей

      90000 Nice quality factory Matt false stretch ceilings from Chinese exporter | ceiling | ceiling stretch 90001 90002 start 90003 90004 90002 end 90003 90007 decorative stretch ceiling film PVC stretch ceiling false ceiling material ceiling price from China 90008 90009 90010 90011 90012 90013 product Material 90014 90015 90012 90002 decorative stretch ceiling film PVC stretch ceiling false ceiling material ceiling price from China 90003 90002 Payment Options: L / CD / AD / PT / T Western Union MoneyGram Paypal 90003 90015 90022 90011 90012 90025 90026 Available Stretch ceiling Film types 90027 90003 90015 90012 90025 Glossy Film, Matt Film, Satin Film, Translucent Film; Brushed Suede Film, Marble Film; 90003 90025 perforated Film, metallic Film, Painting Film, Translucent Film, printed Film, Mirror Film 90003 90015 90022 90011 90012 90026 Basic product information of pvc stretch ceiling film accessories 90027 90015 90012 90025 Net Weight: 240-320 g / m2 90003 90025 Afford Weight: 195kg / square meter 90003 90025 Thickness: 0.18 mm ± 10 percent 90003 90025 Translucent rate: 75% (translucent film), 25-30% (lacquer film), 35-40% (matte film), 10-25% (suede film) 90003 90025 Working temperature: -30 ~ 65 degrees 90003 90025 Maximum tensile strength: up to 17 MPa 90003 90025 Ultimate tensile strength: 30 N (both lengthwise and edgewise) 90003 90025 Light absorption coefficient: 30 percent (film canvases with mirror effect) to 90003 90025 Shore hardness number: 41 ± 2 90003 90015 90022 90011 90012 Machines, Tools and accessories 90015 90012 Related installation tools, such as Spatulas, different types of aluminum profiles, PVC profiles, White / Black PVC Harpoon, Air-Heater, Aluminum profile bender, welding machine etc.90015 90022 90011 90012 Application 90015 90012 90025 Used for interior Ceiling and Wall Decoration. 90003 90025 Such as: Hotel, Restaurants, shopping center, shopping mall, airport, school, bathroom, stadium, clubs, exhibitions, office decoration, home decoration and so on .. 90003 90015 90022 90011 90012 Installation Guidance of pvc stretch ceiling film accessories 90015 90012 90025 Providing installation guidance, videos, manual to any one may need it; 90003 90025 Welcome you come to visit and experience our projects on site.90003 90025 Arrange installation training for new customers who may need. 90003 90025 Send our engineers go abroad to help you. Our engineers had rich experience in Thailand, Doha, etc. 90003 90015 90022 90011 90012 What we can do for you 90015 90012 90002 1. Supply pvc stretch ceiling film accessories 90003 90002 2. supply finished / Welded sheet pieces film according to your size.90003 90002 3. Supply different designs of printed film and accept yourself designs as well. 90003 90002 4. Supply all related machines, tools and accessories for customers. 90003 90002 5. Provide professional support on your projects and installation skills. 90003 90002 6. Provide free samples. 90003 90002 7.Provide 15 years quality guarantee for indoor use. 90003 90015 90022 90011 90012 What is the advantage of pvc stretch ceiling film accessories 90015 90012 90002 1.Fire-proof and water-proof 90003 90002 2. Enviromental Protection. 90003 90002 3.Rich colors and designs. 90122 4.Fast delivery and professional package 90003 90002 5.Stable quality and reasonable price 90003 90002 6. Accept customized order 90003 90002 90003 90015 90022 90132 90133 90002 90003 90002 90026 Stretch Ceiling 90027 is a light structure that is suspended from the ceiling or installed on the wall of a home, office, industrial, sports and recreation, or entertainment facility, or in any other building.It serves the purpose of enhancing the visual appeal of the space, but it can also augment acoustic properties, provide a bacteria-free medical environment, and offer energy-saving benefits. 90003 90002 90026 Stretch Ceiling 90027 technology can also be used for light diffusing or creating floating panels and various 3D shapes. 90026 90027 90003 90002 90026 We supply 90027 everything for the stretch ceiling, equipments like Airheater, welding machine, Bending machine, accessories like harpoon, spatulas, profiles, profile shape, etc.90003 90002 90151 90003 90002 90154 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90026 Information of stretch ceiling film Rolls 90027 90003 90164 90010 90011 90012 Items (Colors) 90015 90012 Lacquer Film 90015 90012 Satin Film 90015 90012 Matt Film 90015 90012 Translucent Film 90015 90012 Printed Film 90015 90012 Remark 90015 90022 90011 90012 Standard Thickness 90015 90012 0.18MM 90015 90012 0.18MM 90015 90012 0.18MM 90015 90012 0.18MM 90015 90012 0.18MM 90015 90012 90015 90022 90011 90012 Max. Thickness 90015 90012 0.24MM 90015 90012 0.24MM 90015 90012 0.24MM 90015 90012 0.24MM 90015 90012 0.24MM 90015 90012 90015 90022 90011 90012 Width (Stock materials) 90015 90012 2.35 / 3.2M 90015 90012 1.5 / 2.35M 90015 90012 1.5 / 2.35M 90015 90012 2.35 / 2.4 / 3.2 / 4.0M 90015 90012 2.35 / 3.2M 90015 90012 90015 90022 90011 90012 Max.Width 90015 90012 5.0M 90015 90012 5.0M 90015 90012 5.0M 90015 90012 5.0M 90015 90012 3.2M 90015 90012 90015 90022 90011 90012 Length per Roll 90015 90012 100.0M 90015 90012 100.0M 90015 90012 100.0M 90015 90012 100.0M 90015 90012 6.0-20.0M 90015 90012 90015 90022 90011 90012 MOQ (stock Materials) 90015 90012 1.0Roll 90015 90012 1.0Roll 90015 90012 1.0Roll 90015 90012 1.0Roll 90015 90012 Accept Small orders 90015 90012 90015 90022 90011 90012 Available Customized Width 90015 90012 1.5-5.0M 90015 90012 1.5-5.0M 90015 90012 1.5-5.0M 90015 90012 1.5-5.0M 90015 90012 1.5-3.2M 90015 90012 90015 90022 90132 90133 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 Packaging & Shipping 90003 90002 9000 3 90002 90003 90002 90003 90009 90010 90011 90012 90026 Packing 90027 90015 90012 In rolls by carton (hard tube, PE film and kraft paper) 90015 90022 90011 90012 90026 Shipping 90027 90015 90012 By air or by sea 90015 90022 90132 90133 90002 90383 90003 90002 90003 90002 why choose us 90003 90002 90003 90391 90392 90026 High-standard product supply; 1.5-5.0 Meters width solid colors; 90027 90395 90392 90026 More than thousands of different new designs of printed film for choice. 90027 90395 90392 90026 Professional communication; We promise all inquiry will be replyed during 24 hours; 90027 90395 90392 90026 Experienced installation; Provide installation videos; installation manual. 90027 90395 90392 90026 International fast delivery; professional package.90027 90395 90412 90002 FAQ 90003 90013 1 Will you send us samples if we want to know more about your products? 90014 90002 Yes, we will send you sample as requested if you are our reliable customers. 90003 90013 2 Will you give us more discount if we have a bigger quantity order? 90014 90002 Yes, definitely, the bigger order you have, the cheaper each square meter of our products. 90003 90013 3 Can we visit your factory? 90014 90002 Yes, welcome to our factory any time.90003 90013 4 How many years of quality warranty of the PVC ceiling film? 90014 90002 As we tested, there is quality guarantee for as long as 15 years. 90003 90013 5 If there is a problem about your products, shall we have a refund of replacement? 90014 90002 Yes, our after-sales department will Makeup or Replace the order if it is our mistake. 90003 90013 6 How many printed film designs do you have? Can you make ourselves designs? 90014 90002 More than thousands different designs for choice, and we keep updating every year.90003 90002 We can make yourself designs as well. Such as your company LOGO, country flag, image, and so on. 90003 90013 7 How to make finished sheet pieces order? 90014 90002 We kindly please customers provide size drawing 90003 90002 90003 90002 >>> Contact us Get Your Special Discount & Catalogue. 90003 90002 90450 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90026 You will receive following free samples after making payment: 90027 90003 90002 90026 Some pieces of popular colors of pvc foil, A4 paper size for each piece 90027 90003 90002 90026 5 Pieces of popular designs of pritned film, A4 paper size for each piece 90027 90003 90002 90026 full sets of Aluminum profile samples 90027 90026 Catalogs.90027 90003 90002 For this free samples, only pay 45 $ for the cost of freight. No other charges. 90003 90002 Please Contact us for free samples. 90003 90002 90487 90003 90489 translucent stretch ceiling is a light structure that is suspended from the ceiling or installed on the wall of a home, office, industrial, sports and recreation, or entertainment facility, or in any other building. 90490 90491 90003 90489 90494 90003 90002 90003 90002 It serves the purpose of enhancing the visual appeal of the space, but it can also augment acoustic properties, provide a bacteria-free medical environment, and offer energy-saving benefits. 90003 90002 90003 90002 90003 90002 translucent stretch ceiling technology can also be used for light diffusing or creating floating panels and various 3D shapes. 90003 90506 90002 90003 90002 We supply everything for the stretch ceiling, equipments like Airheater, welding machine, 90003 90002 Bending machine, accessories like harpoon, spatulas, profiles, profile shape, etc. 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90489 It is widely used in the interior decoration over the world.The stretch ceiling film often used in the hotel, KTV, restaurant, swimming pool and other places of amusement. 90003 90489 90522 90003 90489 90525 90003 90489 90003 90002 We do not just sell products, service is our biggest advantage. 90003 90002 One stop purchase in foxygen. 90003 90489 90534 90003 90489 Stable product quality, competitive price, one-stop service 90003 90489 One stop stretch ceiling film purchase 90003 90489 90541 90003 90489 90544 90003 90489 We provide online support, installation training video.And welcome to shanghai, we can do it hand by hand togerher 90003 90489 90549 90003 90489 90003 90489 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90026 What is the Stretch ceiling? 90027 90003 90002 Stretch ceiling fabric is made by polyvinyl chloride (PVC), which is a modern suspended ceiling system concept that was invented in Europe as an interior decoration enhancement, It is becoming increasingly popular. 90122 This type of system consists two basic parts, which is called frames (profiles) and stretched ceiling membranes.90122 Its installation need to be installed the frames first. Then insert the stretch ceiling materials with pvc harpoon into the gap of installed frames (profiles), which can be fit into any shapes and meet any designs. 90003 90002 90026 Quality Guarantee: 90027 90003 90002 Replacement or refund is available but we kindly ask buyer to provide proof pictures of defective products or parts as soon as receiving the package, and the mailing postage back and forth should be borne by buyers.90003 90002 90003 90002 Shipping 90003 90002 The import duties and other taxes occur during customs clearance of goods should be paid by the buyers. 90003 90002 To Russian customers: due to the Russian Postal policy adjustment, we might need your full name to be filled in the recipient information paper otherwise it will lead to pickup problems on your side. 90003 90002 Feedback 90003 90002 Your satisfaction and positive feedback is very important for us. We sincerely invite you to leave positive feedback if you are satisfied with our items and services.Thank you so much! 90003 90002 Please let us know before leaving any negative feedback. We sincerely hope buyers can give us an opportunity to resolve any problems and we will try our best to satisfy your needs. 90003 90002 90003 90002 90003.90000 How to Touch Up Wall and Ceiling Paint 90001 90002 90003 Touching up walls and ceilings painted long ago can sometimes create a more unsightly finish than the old paint itself. To avoid this problem, it’s important to use the original paint, and only the original paint, for retouching small areas of walls and ceilings. 90004 90003 It’s also important to realize that any white paint will not match any white paint. There are hundreds of shades of white available from dozens of manufacturers using completely different formulas, making it impossible that any of these colors will match each other.And what about different finishes like semi-gloss, eggshell, high-gloss, oil-based paints, etc.? Can these finishes be retouched successfully? Unfortunately, as a general rule, only flat paint can be retouched without 90006 «flashing» 90007 in the new finish. 90004 90009 What is Flashing? 90010 90003 Flashing is a term used by professionals to describe the obvious difference in a finish that will often occur when retouching old or shiny paints. Flashing is most obvious when viewing a surface from the side.Look down a wall while standing at one corner of a room, you will see all the little imperfections in the surface as light is reflected off of it. Any difference in the overall finish of the surface is called flashing. 90004 90009 What Causes Flashing 90010 90003 Flashing will almost always occur when using anything other than the original paint for touch-up on small areas of a wall surface. It will also occur when you try to touch-up a shiny finish as the sheen of the new paint fails to blend with the old.Flashing will also develop when a shiny coating is applied over bare wall repair patches without priming first. To avoid joint compound flashing like this, mud and spackling paste must always be primed using a flat finish before semi-gloss, eggshell or oil-based paint is used. 90004 90009 How to Fix Flashing 90010 90019 90020 If you suspect that the irregular appearance of your walls is caused by failure to prime joint compound, re-coat the patches with flat paint or primer, let it dry, and touch up the paint as described below.90021 90020 When doing touch-ups, always use the original paint from the original can to minimize the chance of flashing. Trying to touch-up spots on your wall or ceiling using anything other than the original can of paint will most often cause flashing. An exception to this is stock colors from the same manufacturer. These are mixed at the factory and a new batch will usually match an existing color. 90021 90020 When you try to touch up and it causes a flashing problem, the best solution is to do a whole wall or ceiling section from one break to another.This «Paint from Break-to-Break» method will diminish the noticeable difference in the new finish when the color is not exactly right. 90021 90026 90009 Paint Breaks 90010 90029 90003 A break in a wall is usually at the ceiling and corners but can also occur when trim molding stretches from floor to ceiling or some other feature of the room blocks off a section of wall or ceiling. When a wall is broken into isolated sections like this, it can be repainted with a closely matching color and the minor difference will not be noticeable in the overall appearance of the room.Corners work well as break points because the two wall surfaces reflect light differently, making it hard to see small variations in the finish. Distance will also make a color blend better so touch-up on one side of a room will appear to match the color on the other side of the room even if it’s slightly off. 90004 90009 Choosing Paint for Touching Up 90010 90003 If possible, always use the original paint leftover from the original job. If the original paint is not available and it’s a stock color -a premixed color made at the factory, not mixed at the store- then a new can of the same color will most often work as well as long as the wall paint is not dirty from smoke or some other stains.If you must get a new batch, check the new color for matching before you proceed with touching up the whole room and use the paint from break-to-break method if it’s not matching well. 90004 90003 While stock colors are pretty safe, custom mixed colors will usually not match the original paint. The problem is the accuracy with which the color is mixed at your local store. Different people on different mixing machines, or even operating the same machine, will use slightly different amounts of tint.All it takes is a tiny change in the amount of tint to change the color enough that it shows on the old finish. Even computerized machines can produce enough of a difference in the mixed color to cause a mismatch. 90004 90009 Touching Up 90010 90003 Make sure your paint is mixed well before putting it on your walls. Shake the can for several minutes or stir vigorously just before using it. Apply the new coating using a brush on small areas and a roller on larger spaces. Check to be sure the new paint is blending well with the original finish before doing the whole job.90004 90003 Do a small area first and wait for it to dry completely, use a hairdryer to speed drying if you’re pressed for time. When it is completely dry, examine the finish while looking down the wall. If you can easily see the spot where you applied the new paint, your touch-up job probably will not look very good when you’re all done. If you look at the wall face on and you do not really notice the difference, then you can decide if it will be good enough for your purposes. If you find the finish unacceptable, use the break-to-break method described above to fix the problem.90004 90009 Shiny Finishes 90010 90003 Shiny finishes can be the most difficult to touch up. This includes: eggshell, semi-gloss, high-gloss, and all oil or alkyd-based finishes. Even flat oil and alkyd will flash if you try to touch up in the middle of a wall or ceiling. For all these finishes use the break-to-break method to freshen the finish. Original paint or not, the only way to avoid a flashing problem when using shiny paint is to do a whole wall. 90004 90009 Trim Molding 90010 90050 90003 Trim should be treated in the same way as shiny finishes, painting from one break point to another.Break points for trim are the points where two separate pieces of molding come together such as at the corners on door and window casings. Also, where one pieces of molding is laid over another, the joint between the two makes a good break point. The shaped edges of an individual molding profile can also form a break point where the plane of the wood surface changes. 90004 90003 To touch up on a door casing, for instance, do all along one side from the floor or plinth block to where it meets the top of the frame.Do not do the narrow edge of the casing where it meets the wall, just do the face. As long as the new paint is fairly close to the original color and sheen, it will be hard to see the difference between the side and top molding pieces when it dries. At the edge, the touch-up will not be noticeable because it’s viewed at a different light angle from the face. 90004 90009 Dealing with Stains 90010 90003 Touching up the paint is one thing but stains present another problem. Some stains will bleed through the new coating if they are not sealed first.Water, ink, cigarette smoke, and grease stains will all ruin your touch-up job. To avoid this problem, use a sealer to block these stains before applying any finish paint. It may be necessary to apply the touch-up paint from one break to another when treating stains like this. See Repair Tips for Stains and Repair Water Stains for more about dealing with this problem. 90004 90003 Shellac-based sealers and oil-based sealers like Kilz® dry very quickly (about half an hour) and will block almost any stain with the exception of tannin from redwood or cedar.These are not commonly found in new homes but historic building will often have redwood trim that has been painted. When tannin bleeds through the finish, use a water-based sealer like Kilz2® to block the stain and then touch up as described above. 90004 90061 More Like This on Do-It-Yourself-Help.com 90062 .90000 Stretch ceilings in a wooden house with their own hands | With Your Hands 90001 90002 Contrary to popular opinion in a wooden house you can install stretch ceilings. But only tissue, breathing. Of course, they are more expensive than film ones, but they are not afraid of the shrinkage of the wooden house, temperature and humidity drops (the canvas breathes, and one can not fear condensation), accidental grazing, champagne stoppers and other surprises. They do not sag, do not peel off or crack.90003 90002 Fabric ceilings can be installed even in unheated rooms, which is unacceptable for PVC film ceilings. In addition, fabric stretch ceilings can be painted up to 5 times with special acrylic paints. And one thing: they do not turn yellow with time. 90003 90002 You can also install the stretch ceiling with your own hands. For the installation you will need a stepladder (or goats), a level (preferably a laser), screws, a screwdriver or a screwdriver, a sharp clerical knife. However, if there is any doubt in your abilities, you can entrust the installation to professionals.90003 90002 Some, however, save on the services of ceiling installers, measure the perimeter of the room on their own, buy a profile (with a small margin, just in case) — aluminum or plastic slats. A tension membrane will be installed on the profile in the future. Screws are also purchased with a reserve, dowels in a wooden house are not needed. And the most important element is the canvas ceiling itself. At the time of installation, you do not need to warm up the room and the material, take out or cover the floor and furniture: there will be no dust and dirt.90003 90010 90002 See also: Ways of installation (fastening) of a tension ceiling 90003 90010 90014 Preparing the premises for the installation of stretch ceilings 90015 90016 90002 1. Making a combined ceiling, that is, combining wooden parts and fabric, use a beam 100 × 50 mm or 200 × 100 mm (this depends on the size of the room and the interior of the room), making it cells of the required shape. In them, vinyl tapes will be stretched. The dimensions of the cell should be made smaller so that you can easily mount the canvas.Without training, you probably will not be able to pull a single canvas on the entire room. 90003 90002 2. Having determined the lower point of the plane of the timber frame, with the help of a water level or a laser level, marks are transferred from this point to all corners of the room. And then, with the help of a choklin (a paint string), the lines between them are beaten. The minimum distance from the main ceiling to tension 6 cm — there should be placed lamps and wiring. 90003 90002 3.After marking the walls, set the entire length of the beam in the center of the room, then the other bars — this depends on how many «tapes» you want to divide the main ceiling. If the room is large and the bar can sag, it is strengthened with short bars of the same section, fastening them to the beams. 90003 90002 4. The walls are attached to the walls and the self-tapping screws are mounted. 90003 90002 The distance between them is 10-15 cm (to facilitate the work, it is possible to glue the profile to the surface of the walls with glue based on cyan-acrylate).It should be noted that self-tapping screws should not be on the very edge of the profile, they are placed closer to the middle. 90003 90002 5. Given the width, type and number of ceiling light, make wiring for each of them, having packed all the wires in the metal or plastic corrugation of the cable channels, install the fixtures for the fixtures. By the way, they can be placed not only on the vinyl linen of the stretch ceiling, but also on wooden beams. It makes sense to purchase spotlights before installing the tensioning cloth: in this case, calculate the optimal distance between the base and stretch ceiling, given the length of the fixtures, it is easier.90003 90002 Be sure to mark the position of the spotlights. To do this, you can put tags using a thread with a load-on the floor, with a conventional pencil. If 12 B lamps are used, there must be a place for the placement of the step-down transformer. In the places of installation of spotlights to the base ceiling attach special hangers on metal plates. This makes it possible to adjust their height — the lower plane of the suspension should be located at the level of the stretch ceiling. After carrying out the preparatory works, install a stretch ceiling.90003 90002 90003 90014 Installation of a cloth 90015 90016 90002 Before starting the installation, you need to make sure that nothing will fall on the stretched fabric from the rough ceiling. Install the fixtures for fixtures, check the operation of the electrical system — later fix something will not be possible. 90003 90002 When installing cloth from the fabric, the heat gun is not useful, because the way to fix the seamless stretch ceiling from the fabric is not the same as the ceiling of PVC film.First of all, the canvas in the profile is fixed exactly in the middle, leaving behind the profile a stock of material (edges) with a width of 5-7 cm. And then, with a step no more than 80 cm, the canvas, leveling and gradually moving, is fixed in the profile (in the corners — last). The folds that appear are straightened with the help of a construction hair dryer: the necessary space is heated in circular motions at a temperature not exceeding 200 ° (the distance between the hair dryer and the cloth is no more than 20 cm).When the installation is completed, the excess material is cut off, decorative caps are installed. 90003 90014 How to make holes in the stretch ceiling 90015 90016 90002 Holes in the ceiling are necessary for installing the lighting system (bullet pockets under the light bulb, hooks for fixing the chandelier, etc.), and possibly also pipe wiring. However, this is not so easy: if you just cut the canvas, it can spread out, turning into a big ragged hole. 90003 90002 Therefore, they operate as follows: with the aid of a thread with a load hung above the mark, the position of the lighting device is determined.In order to make a hole in the ceiling for the light output in the stretch ceiling, the embedded part of the device is felt on the main ceiling and a plastic ring is glued to the stretch ceiling with a glue based on cyanoacrylate, which coincides in the inner diameter with the output of the device. It is desirable that the ring coincides in color with the ceiling. When the glue dries, carefully cut the canvas inside the ring with a clerical knife, making the required hole. And then through this hole, remove pre-laid wires, connect them to the lamp with special contacts and install it in place.90003 90002 What if the ceiling is multicolored or has a drawing been made on it? The ring can also be glued to the rear (invisible from the room) part of the ceiling. This is more difficult: during the installation of the cloth it must first be pulled up to the baguette, to identify the place where it is necessary to make a hole. Then again loosen, remove, paste on the back side of the ring. But instead of cutting out a circular hole, you need to make several radial sections inside the ring, filling the formed «petals» in the ceiling, on its back side.And there to paste to the ring. 90003 90014 Bypassing the pipe 90015 90016 90002 You will need a bar of any suitable flexible plastic about 2 cm wider than the pipe diameter. The length of the bar should be such that it is enough to the nearest wall. 90003 90002 At one end of this strip, drill a hole along the diameter of the tube, so that from the edges of the hole to the edges of the plate remained in 1 cm. The strip is glued onto the web with glue based on cyanoacrylate, so that the center of the drilled hole coincides with the center of the pipe.When the glue dries, a hole is cut in the canvas inside the plastic strip, and then the bar along with the canvas is cut along — from the end that will rest against the wall, and up to the hole. 90003 90002 Fixing the canvas in the baguette and leaving the free fields along 20 cm to the right and left of the cut, push apart the edges of the cut to the sides and put the bar along with the cloth on the pipe. Then the edges of the cut are closed and the sheet is fastened in the profile. 90003 90014 HELPFUL TIPS FOR SELECTING AND INSTALLING STRETCH CEILINGS 90015 90016 90061 90062 When choosing a ceiling, check it for defects.The canvas must be whole, without cuts, holes, have an even texture (not be stretched), without folds. If you have friends who are well versed in stretch ceilings, then be sure to take them with you. 90063 90062 Wishing to visually increase the height of the room, get a ceiling of light tones (the greatest effect is white), but if, on the contrary, the room is too high and you would like to «lower» it, you can achieve this effect with dark-colored ceilings. 90063 90062 Before buying, study the market, read and listen to as many people as possible.Look at photos, videos or live works. Find a good construction company, carefully check all the quality certificates and documents. And do not focus only on large discounts and cheap materials. 90063 90068 90014 CHOOSING QUALITY 90015 90016 90061 90062 Quality products have the appropriate certificates (including those in accordance with the norms of SES). 90063 90062 If the ceiling is white, it should be warm white, not bluish, cold color. Quality films are only warm white.90063 90062 Color canvases have an even color throughout the canvas. 90063 90062 To the touch, the right ceiling looks like a fabric, not a cellophane bag, it does not rustle. 90063 90062 Glossy texture should resemble a mirror, material of poor quality has a low reflectivity. 90063 90068 90010 90002 See also: Suspended or stretched ceilings — choice, design and installation 90003 90010 90088 PLUSES AND MINUSES OF STRETCH CEILINGS 90016 90090 90091 90092 90093 90002 The fastest and cleanest way to finish the ceiling, including having irregularities and other defects.90003 90096 90093 90002 In the first hours after installation in the room there is an unpleasant smell. 90003 90096 90101 90092 90093 90002 Ideally flat surface allows you to quickly hide any defects in the ceiling. 90003 90096 90093 90002 Not every chandelier or lamp is suitable for installation and operation on such a ceiling — you need certain lighting devices 90003 90096 90101 90092 90093 90002 Minimal losses in the height of the room. 90003 90096 90093 90002 Tissue cloths, contacting with water for more than two days, begin to leak, can change the color.90003 90096 90101 90092 90093 90002 Allow to visually zonate the room. 90003 90096 90093 90002 The canvas easily breaks from the impact of sharp objects. 90003 90096 90101 90092 90093 90002 Do not attract dust and retain the appearance for a long time. 90003 90096 90093 90002 In case of severe damage, they can not be repaired and require complete dismantling with subsequent replacement of the blade. 90003 90096 90101 90092 90093 90002 Suitable for most types of rooms.90003 90096 90093 90002 Absorb odors, which significantly complicates their care in kitchens and in rooms with high humidity and contamination. 90003 90096 90101 90152 90153 90088 Installation of stretch ceilings with their own hands is easy 90016 90002 © Author: D. ANTROPOV, Stretch Ceilings Installation Specialist 90003 90158 90159 TOOLS FOR MASTERS AND MASTERS, AND HOME GOODS ARE VERY CHEAP. FREE SHIPPING. THERE ARE REVIEWS. 90160 90161 90162 Below other entries on the topic «How to make your own hands — a householder!» 90163 90062 As with the help of improvised means, you can measure the required amount of fertilizer Memo for the gardener — the mass… 90063 90062 Flower container with own hands made of wood — drawing How to make a wooden container for … 90063 90062 Solutions for processing and spraying seedlings by hand How to prepare solutions for seedlings … 90063 90062 Very beautiful bench with a wicker seat with your own hands Beautiful wicker bench with your own hands. .. 90063 90062 Bookcase — the wall with your own hands (photo) How to make a wall cabinet for books Wall cabinet … 90063 90062 Bench for the bath with your hands — photo Shop for a bath — like… 90063 90062 How to make money from the pests of the garden and the garden with your own hands — folk remedies Infusions and decoctions from pests … 90010 90178 Subscribe to updates in our groups and share. 90163 90178 Let’s be friends! 90163 90063.90000 10 exercises to strengthen the lower back 90001 90002 Doing exercises to strengthen the lower back can help alleviate and prevent lower back pain. It can also strengthen the core, leg, and arm muscles. 90003 90002 According to researchers, exercise also increases blood flow to the lower back area, which may reduce stiffness and speed up the healing process. 90003 90002 Below, we explain how to do 10 exercises that strengthen the lower back and may help people manage lower back pain: 90003 90002 Bridges work a person’s gluteus maximus, which is the large muscle of the buttocks.People engage this muscle when they move their hips, particularly when they bend into a squat. 90003 90002 The gluteus maximus is one of the most important muscles in the body, and keeping it strong can help support the lower back. 90003 90002 To perform a bridge: 90003 90014 90015 Lie on the ground and bend the knees, placing the feet flat on the floor hip-width apart. 90016 90015 Press the feet into the floor, keeping the arms by the sides. 90016 90015 Raise the buttocks off the ground until the body forms a straight line from the shoulders to the knees.90016 90015 Squeeze the buttocks with the shoulders remaining on the floor. 90016 90015 Lower the buttocks to the ground and rest for a few seconds. 90016 90015 Repeat 15 times and then rest for 1 minute. 90016 90015 Do 3 sets of 15 repetitions. 90016 90029 90002 Doing a knee-to-chest stretch can help elongate the lower back, relieving tension and pain. 90003 90002 To perform the knee-to-chest stretch: 90003 90014 90015 Lie on the back on the floor. 90016 90015 Bend the knees, keeping both feet flat on the floor.90016 90015 Use both hands to pull one knee in toward the chest. 90016 90015 Hold the knee against the chest for 5 seconds, keeping the abdominals tight and pressing the spine into the floor. 90016 90015 Return to the starting position. 90016 90015 Repeat with the opposite leg. 90016 90015 Repeat with each leg 2-3 times twice a day. 90016 90029 90002 The lower back rotational stretch can help relieve tension in the lower back and trunk. It also gently works the core muscles to improve stability.90003 90002 To perform the lower back rotational stretch: 90003 90014 90015 Lie back on the floor with bent knees and feet flat on the ground. 90016 90015 Keeping the shoulders firmly on the floor, gently roll both bent knees over to one side. 90016 90015 Hold the position for 5-10 seconds. 90016 90015 Return to the starting position. 90016 90015 Gently roll the bent knees over to the opposite side, hold, and then return to the starting position. 90016 90015 Repeat 2-3 times on each side twice a day.90016 90029 90002 The draw-in maneuver works the transversus abdominis. This muscle is on the front and side of the abdomen, stabilizing the spine and lower back region. 90003 90002 To perform the draw-in maneuver: 90003 90014 90015 Lie back on the floor with knees bent and feet flat, keeping the arms by the sides. 90016 90015 Breathe in deeply. 90016 90015 While breathing out, pull the bellybutton toward the spine, tightening the abdominal muscles and keeping the hips still. 90016 90015 Hold the position for 5 seconds.90016 90015 Repeat 5 times. 90016 90029 90002 The pelvic tilt exercise can release tight back muscles and keep them flexible. 90003 90002 To perform this lower back flexibility exercise: 90003 90014 90015 Lie back on the floor with knees bent and feet flat, keeping the arms by the sides. 90016 90015 Gently arch the lower back and push the stomach out. 90016 90015 Hold for 5 seconds, then relax. 90016 90015 Flatten the back and pull the bellybutton in toward the floor. 90016 90015 Hold for 5 seconds, then relax.90016 90015 Increase the number of repetitions daily, building up to 30. 90016 90029 90002 Lying lateral leg lifts work the hip abductor muscles. These muscles support the pelvis and can help reduce strain on the back. 90003 90002 Keeping these muscles strong is essential, as they help a person maintain their balance and can affect mobility. 90003 90002 To perform lying lateral leg lifts: 90003 90014 90015 Lie on one side with the legs together. 90016 90015 Keep the lower leg slightly bent.90016 90015 Draw the bellybutton into the spine to engage the core muscles. 90016 90015 Raise the top leg about 18 inches, keeping it straight and extended. 90016 90015 Hold the position for 2 seconds. 90016 90015 Repeat 10 times. 90016 90015 Turn onto the other side of the body and repeat, lifting the other leg. 90016 90015 Perform 3 sets on each side. 90016 90029 90002 The cat stretch can help lengthen the back, make it stronger, and ease tension in the muscles. 90003 90002 To perform the cat stretch: 90003 90014 90015 Get onto the hands and knees with the knees hip-width apart.90016 90015 Arch the back, pulling the bellybutton up toward the spine. 90016 90015 Slowly relax the muscles and allow the abdomen to sag toward the floor. 90016 90015 Return to the starting position. 90016 90015 Repeat 3-5 times twice a day. 90016 90029 90002 A person needs strong back extensors to maintain good posture. These muscles run along either side of the spine. 90003 90002 Weak back extensors can reduce spinal and pelvic support, but doing an exercise called a «Superman» can help.90003 90002 To perform a Superman: 90003 90014 90015 Lie face down on the ground and stretch both arms out in front of the body, keeping the legs stretched out and flat on the ground. 90016 90015 Raise both the hands and feet, aiming to create a gap of about 6 inches between them and the floor. 90016 90015 Try to pull in the bellybutton, lifting it off the floor to engage the core muscles. 90016 90015 Keep the head straight and look at the floor to avoid neck injury. 90016 90015 Stretch the hands and feet outward as far as possible.90016 90015 Hold the position for 2 seconds. 90016 90015 Return to the starting position. 90016 90015 Repeat 10 times. 90016 90029 90002 The seated lower back rotational stretch helps relieve pain, working the core muscles and strengthening the lower back. 90003 90002 To perform the seated lower back rotational stretch: 90003 90014 90015 Sit on a stool or chair without arms, keeping the feet flat on the floor. 90016 90015 Twist at the core to the right, keeping the hips square and the spine tall.90016 90015 Position the hands behind the head or place the left hand on the right knee to support the stretch. 90016 90015 Hold the position for 10 seconds. 90016 90015 Repeat the exercise on the left-hand side. 90016 90015 Repeat on each side 3-5 times twice a day. 90016 90029 90002 Strong abdominal muscles play a significant role in supporting the spine and can also help keep the hips properly aligned. 90003 90002 Weak abdominals can result in poor core strength and lack of stability, which can cause lower back pain.Curls and partial curls help build a strong core. 90003 90002 To perform partial curls: 90003 90014 90015 Lie back on the floor and bend the knees, keeping the feet flat and hip-width apart. 90016 90015 Cross the hands over the chest. 90016 90015 Breathe in deeply. 90016 90015 On the breath out, engage the abdominal muscles by pulling in the stomach. 90016 90015 Gently raise the head and shoulders 2 inches off the ground while keeping the neck in line with the spine. 90016 90015 Hold for 5 seconds then return to the starting position.90016 90015 Repeat the exercise 10 times. 90016 90015 Perform 3 sets. 90016 90029 90002 Performing exercises to work the core muscles can prevent injury, increase stability, and improve flexibility. People with lower back pain should also pay attention to their general posture and how they carry heavy objects to identify movements that may be responsible. 90003 90002 Anyone experiencing lower back pain that is severe or does not go away with gentle stretches and exercise should make an appointment with a doctor.90003 90002 If any of these back exercises make pain worse, it is vital to stop doing them immediately and consult a doctor. 90003.

    Умный дом на базе пк своими руками: Умный дом своими руками на базе ПК – Система «Умный дом» своими руками / Habr

    Умный дом (Самое начало) — ч.2 / Habr


    Это продолжение статьи: Умный дом (Самое начало) — ч.1

    В прошлой статье я писал о том что такое умный дом и с чего начать при его создании. Теперь я постараюсь описать техническую часть: железо и ПО. На всякий случай напомню дорогому читателю, что это не HOW to, а обзорный материал, потому конкретных решений и code-вставок для копипаста тут скорей всего не будет. Технологий и методов решения поставленной инженерной задачи очень много и описать все в моих статьях не получится.

    Вся информация написана с упором на личный опыт, никаких «диванных» домыслов.

    Теперь возвращаемся к теме.

    Как говорилось ранее, ядро системы должно размещаться в каком-то изолированном от жильцов месте, а что, собственно, это ядро из себя представляет с аппаратной точки зрения? Конечно же сервер. Да-да, сервер, не Ардуино, не РазБери, не роутер с OpenWrt, а именно сервер. Почему? Потому что производительность, а ещё потому, что все Ардуины и пр. изделия созданы для того, чтобы обучать школьников/студентов программированию микроконтроллеров и работе с периферией. Эти устройства изначально не предназначены для развертывания полноценного готового и стабильно работающего решения. Точнее нет, развернуть-то можно, но на свой страх и риск. А вообще, если уж совсем грубо выразиться, то это конструктор для взрослых, типа как Lego Mindstorms, только чуть сложнее. Я ни в коем случае не имею ничего против этих устройств, просто у каждого свои задачи. Не знаю как кто, а лично я бы не доверил управления газовым котлом конструктору Lego.

    Но под словом «сервер» я подразумеваю не стойку как в ДатаЦентре, набитую blade`ами, а какой-нибудь небольшой сервачок. Нам ведь нужно управлять домом, а не вычислять сворачиваемость белков, правда?

    Сервером может быть небольшой mini-ITX компьютер с двухядерным процессором типа D525 и 2Гб оперативной памяти. Это решение обойдётся приблизительно в $200.

    Это эдакое маленькое красивое решение. Если захотите развернуть на этом сервере media-хранилище, то можно воткнуть по USB внешний диск объёмом ~3Тб.

    Если под сервер заложено денег по-больше, то можно взять HP microserver, типа вот такого:

    www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/servers_and_net_equipments/servers/753329
    у него есть потенциал для роста, но кого-то могут не устроить габариты.
    Цена около $280 за стартовый комплект (двухядерный процессор, 2Гб оперативной памяти и один SATA диск на 250Гб)

    Ставить что-то больше и мощнее особого смысла нет, т.к. этого железа хватит с головой.
    По возможности ищите железо с USB 2.0 (ещё лучше: USB3).

    Так же будет плюсом, если в качестве системного диска будет использоваться SSD-накопитель. Это даст хороший прирост к скорости загрузки ядра умного дома. Например ядро моего умного дома загружается (с SSD) не дольше загрузки обычного бытового Wi-Fi роутера — включил и пользуйся.

    Для настройки сервера временно понадобится клавиатура и монитор (чтобы развернуть ОС, остальная настройка будет производиться удаленно).

    Нельзя забывать и про сеть.
    По возможность до всех стационарных сетевых устройств (компьютеры, медиаплееры, сетевые принтеры и камеры) лучше заранее проложить витую пару. Для коммутации лучше использовать коммутаторы (свитчи) с портами Gigabit Ethernet.
    Для подключения к сети провайдера можно использовать любой роутер с Wi-Fi, но к его внутренним портам ничего кроме вышеописанного коммутатора/-ов лучше не подключать.

    Вообще на Wi-Fi старайтесь не рассчитывать, особенно когда дело коснется передачи потока медиаданных (видео/звук) — могут быть задержки и провалы.

    В общем, схема подключения должна быть приблизительно такая:
    Шнурок, полученный от провайдера, вы подключаете к WAN-порту своего роутера, а к LAN порту подключаете свой коммутатор.
    В свою очередь, к коммутатору Вы подключаете все остальные сетевые устройства.

    Почему так? Чтобы исключить «падение» всей сети, если, например, Ваш не совсем удачно купленный роутер внезапно зависнет. В момент перезагрузки роутера все подключенные к нему устройства потеряют связь, и если вы смотрели на медиаплеере видео с сетевого хранилища, подключенного к роутеру, то просмотр, как Вы понимаете, прервётся. Приятного мало.

    Если Ваш дом большой, то, возможно, для полного покрытия беспроводной сетью всего жилища понадобятся повторители сигнала. Не надейтесь, что Вы купите самый дорогой Wi-Fi роутер и он «пробьет все» ваши железобетонные перегородки. Лучше взять роутер «по-проще», и к нему пару/тройку повторителей.

    Программное обеспечение

    Я рекомендую на сервере разворачивать в качестве системной ОС Debian Linux без графической системы. Почему его, а не, скажем, Ubuntu? Ну, во-первых, Ubuntu в основном ставят те, кому нужна система X-window, а зачем нам на headless-сервере графика? Кто и что там будет разглядывать? А во-вторых, Ubuntu, по-сути, это и есть Debian, только со всякими свистелками/перделками, которые Вы доставить можете и сами (я на это надеюсь, т.к. без этих навыков самостоятельно разворачивать «Умный дом» не совсем правильно). Но если Вы привыкли к чему-то другому (например семейство RedHat, или Slackware), то делайте на том, что Вам ближе и понятнее. В конце-концов, Вам же всё это настраивать.

    Из программного обеспечения я думаю правильно установить Samba (большинство бытовых плееров с сетью на борту с этим могут работать) и NFS (не игра Need For Speed, а Network File System). NFS Вам пригодится, если Вы дома используете MacOS или Linux на своих компьютерах/плеерах. Вроде даже говорят, что NFS меньше грузит процессор чем Samba, но лично мне кажется, что в масштабах дома едва ли получится создать большую нагрузку.

    Если у Вас есть т.н. Smart-телевизоры, то возможно придётся разворачивать UPnP- и DNLA-серверы, т.к. большинство «умных телевизоров» не понимают ни Samba, ни NFS.

    Для развёртывания связки DNLA/UPnP я рекомендую обратить свой взор на проект PMS (PlayStation3 Media Server), который когда-то вырос из медиасервера, развёрнутого на платформе взломанной игровой приставки PlayStation3. Проект разросся и мутировал в UMS (http://www.universalmediaserver.com/). Установка достаточно простая, лучше прочитать актуальную информацию по установке на сайте проекта.

    Я проверял PMS и UMS с транскодингом — всё работало без нареканий. Даже при использовании в качестве медиаплеера приставки Xbox360 (у неё специфичный профиль работы с UPnP): всё работало.

    Есть ещё один UPnP сервер: PlexMediaServer (https://plex.tv/), но, признаться честно, его работу с транскодингом на Xbox360 проверить не удалось, т.к. я к тому времени уже приставку продал. В целом Plex — очень мощный и функциональный, возможно даже некоторым он покажется избыточно функциональным, но на Smart-телевизорах работает и вроде никто не жалуется.

    Сам я UPnP особо и не использую, т.к. телевизоры у меня старые, не Smart, и оснащены плеерами Dune, которые великолепно работают с хранилищем видео/музыки (по Samba), расположенным в ядре умного дома, но на всякий случай Plex всё же работает и всегда рад обслужить какого-нибудь android-клиента.

    Если Вы любите качать видео с торрентов, то на ядро умного дома можно поставить Transmission — приложение для скачивания с torrent-трекеров. Transmission может работать без графической системы и управляться через web-интерфейс или с помощью Transmission-remote (приложение для удалённого управления закачками). Ставится с репозитариев linux-дистрибутивов

    Кроме Media-компоненты кто-то наверняка захочет, чтобы умный дом что-то озвучивал голосом или принимал и обрабатывал голосовые команды. Например, Вы говорите: «Избушка, какая температура на улице?», а система отвечает Вам голосом Милляра: «Ух-ху-ху! На улице 25 градусов ниже нуля. Полезай ко мне в печку, погрей свои косточки».

    Так вот, учитывая концепцию «Изолированного и самодостаточного умного дома» (про которую говорилось в первой части), всякие поделки на базе сервисов Google Voice или Yandex Voice API нужно отметать. Делайте систему по-нормальному, не по-голодрански. Я, конечно, понимаю, что жителям крупных регионов, трудно себе представить отсутствие интернета в доме, равно как трудно представить, что Google может быть недоступен, но… до августа 1945-го японцы тоже не могли себе представить, что всего одна бомба может уничтожить целый город.

    Парни из Lizard Squad показали всему миру, что идеальных сервисов не существует: PlayStationNetwork компании Sony и сеть Microsoft из-за массированной DDos-атаки лежали 4 дня, а в некоторых регионах и на 5-й день наблюдали недоступность этих сервисов. Не исключено, что появятся какие-нибудь Blizzard Division и задосят Google/Yandex, потому доверять online-сервисам не нужно. Ну или если Вы на эти сервисы всё же рассчитываете, то проектируйте Ваш умный дом так, чтобы, в случае разрушения Глобальной Сети функционал Вашей системы не нарушился.

    Что бы не происходило в мире, Ваш умный дом должен «… работать, работать, и работать» (из рекламы батареек).

    Это же относится ко всяким сервисам типа Openremote или Fibaro: типа, сконфигурируй свой сервер с любой точки мира, а он подхватит все настройки и тут же заработает так, как надо тебе. Но как Вы будете настраивать тот же недешёвый Fibaro если сервис будет «лежать» под DDos целый месяц? Как Вы добавите на свой контроллер новый димер? Полезете настраивать его локально. Значит все эти сервисы Вам просто не нужны. Делайте своё, сразу и наверняка. Чтоб ни что не омрачило Вашу жизнь в среде Вашего прекрасного дома.

    Теперь ещё одна часть умного дома, которая, возможно, будет Вам нужна:

    Видеонаблюдение

    Если Вы будете делать видеонаблюдение, то я рекомендую использовать не аналоговые камеры, а сетевые (IP-камеры) с питаем через Ethernet (PoE). Эти камеры дают хорошую картинку (нередко HD/FullHD) и с ними легче строить систему архивирования.

    Кроме камер Вам может понадобиться NVR (Network Video Recorder) — это такая «коробочка», отвечающая за получение и сохранение изображения с камер.

    В вопросе организации NVR как раз ещё одним плюсом будет, если Вы ядро своего умного дома построите на Linux-сервере. Весь функционал NVR можно развернуть прямо на нём. А вот если ядром является Ардуино, Расбери или подобные контроллеры, то функционал NVR они не потянут, потому что просто не хватит производительности.

    У кого фантазии не хватило на то, чтобы придумать как это реализовать, то могу подсказать проект «Moment Video Server» (http://momentvideo.org/). Это не реклама.

    Эти люди делают очень толковый и производительный видео-сервер, в т.ч. и с функцией NVR. Система условно-бесплатная и можно поставить на свой сервер версию, поддерживающую ограниченное количество устройств.

    Установка простая:
    Дёргаете установочный архив:

    wget http://momentvideo.org/dist/moment_14-04-29_linux32.tar.gz
    

    или
    wget http://momentvideo.org/dist/moment_14-04-29_linux64.tar.gz
    
    (если у Вас 64-разрядная ОС)
    Распаковываете:
    tar -C /opt -xzf moment_14-04-29_linux32.tar.gz
    

    В результате создастся директория: /opt/moment
    Конфигурация производится правкой файла moment.conf
    Подробнее о настройке читайте на сайте авторов: http://momentvideo.org/doc.ru.html

    Запуск сервера осуществляется командой:

    /opt/moment/bin/moment
    

    По-умолчанию в браузере открываете h t t p: // ip-сервера: 8080/moment/
    и увидите страничку сервера Moment.
    Я с этой штукой поигрался и всё же построил что-то своё.

    Если Вы хотите делать не NVR, а систему записи по движению, то камеры выбирайте такие, которые поддерживают MJPG (он же MotionJPEG), на них эта задача решается очень просто: установкой и правильной настройкой приложения «Motion» из репозитария linux-дистрибутивов.

    Когда я строил свою систему видеонаблюдения, то ввел понятия «Оперативный архив» и «Долговременный архив».

    В оперативном архиве лежат записи за текущий день — это удобно, если хочется быстренько глянуть «что там да как», а долговременный архив — это архив с категориями по годам, месяцам и дням. Долговременный архив синхронизируется с облаком глубокой ночью, а оперативный архив пишется на диск и в облако в реальном времени. Оперативный архив в облаке будет нужен, если злоумышленники проникнут в дом и кроме ценностей вынесут/разрушат ядро умного дома.

    В кабинете оперуполномоченного Вы просто зайдёте в своё облако и просмотрите все записи камер до момента их отключения.

    Ещё один вариант: скрытое сетевое хранилище, куда будет вестись синхронизация video-архивов. Самое главное, чтобы это хранилище было спрятано в надёжном тайнике, так, чтобы злоумышленники его не нашли.

    UPS, конечно же, должен держать не только ядро умного дома, но и стему PoE ваших камер.

    Вместо заключения

    Всё описанное выше можно построить на двухядерном процессоре Atom с 4 Гигабайтами оперативной памяти, мало того, я это построил и использую в своём доме. Cделать ядро умного дома собственными руками, без использования решений с ограниченным функционалом. Самое важное: чёткий план, грамотно поставленная инженерная задача и прямые руки.

    Вот теперь всё. На вой взгляд, для самого начала и для осознания приблизительных масштабов работы, этой информации должно хватить.

    Возможно я вспомню что-то ещё, и если информации наберётся достаточно, то напишу следующую статью.

    Спасибо всем за внимание.
    С наступающими вас праздниками, уважаемые читатели! Счастья вам и вашим близким, мир вашему дому!

    P.S. Очень-очень внимательно вычитывать текст времени не было, поэтому если будут вопиющие опечатки/описки — сообщайте и я поправлю.

    Делаем контроллер для умного дома / Habr

    Делаем контроллер для умного дома и не только.

    В предыдущей статье я описывал разработку системы в целом. В этой я опишу разработку контроллера, который отвечает за опрос датчиков и модулей ввода-вывода. «Зачем изобретать велосипед?» — спросите вы. Во-первых, это интересно, во вторых, как ни странно, нет OpenSource решения для подобного контроллера, покрывающего как программную так и аппаратную часть. Статья ориентирована на людей немного разбирающихся как в электронике так и в embedded linux development.

    Сделать контроллер, скажете вы, это же так сложно — нужно делать плату, писать софт, печатать корпус. Но в реалии всё чуть-чуть ещё сложнее, вот во что это вылилось для меня, но вы в принципе правы:

    1. аппаратная часть контроллера

    — выбор cpu платы для контроллера
    — выбор IO контроллера
    — выбор блока питания
    — структурная схема контроллера
    — разработка кросс платы для контроллера
    — разработка плат для RS-485 модулей
    — производство плат

    2. софт для контроллера

    — выбор системы сборки для ядра linux и rootfs
    — структура разделов SD карты
    — выбор бутлоадера и загрузка нужного rootfs
    — изменения в device tree
    — выбор системы сбора дебажных трейсов
    — написание билдсистемы
    — написание коммуникационного ядра
    — написание mqtt гейтвея (дискретные/аналоговые точки контроллера -> топики mqtt)
    — написание парсера гуглтаблицы и построение конфигурационного json файла для гейтвея
    — написание point monitor для доступа к точкам контроллера
    — монтирование readonly файловой системы

    3. корпус контроллера

    — какой должен быть, разъёмы, охлаждение, посадочные места под плату, закладные под клипсы для скоб на динрейку.
    — конструирование и печать

    Пару слов о аппаратной части.

    Наверно только самые отчаянные сейчас берут отдельно процессор, память, флеш, контроллер питания, еще пару сот компонентов и начинают лепить это всё вместе. Остальные же пользуются плодами трудов других людей, так быстрее и проще. Нужно всего лишь открыть браузер и написать «одноплатный компьютер» и весь остаток дня провести в выборе нужного. Мне нужно было много последовательных портов и желательно что бы плата поддерживала -40°C до +85°C, поэтому выбор пал на BeagleBone Black(BBB). Также на ВВВ вся периферия выведена на два разъёма PBD по 46 пинов с шагом 2.54, что удобно для макетирования и разработки кросс платы. Кросс плата нужна что бы объединить все компоненты на одной плате, у меня это — cpu плата, блок питания, IO контроллер, и платы каналов RS485. Также именно кросс плату нужно крепить к корпусу и на ней стоят разъемы для подключения питания и кабеля RS485.

    Так, с cpu платой разобрались, следующее что надо решить — нужно ли на кросс плату ставить Input/Output(IO) контроллер или можно и без него. Я его заложил на плату, и успешно им пока не пользуюсь. Единственное что он делает это откладывает старт BBB на 1с после подачи питания и обслуживает кнопку reset.

    Блок питания для контроллера я взял уже готовый MeanWell NSD10-12S5, разрабатывать его для единичного девайса — бессмысленная затея, просто подобрал его по потреблению и всё. На ЖКИ не обращайте внимание, он есть на плате, но поддержку я не реализовал.

    Пару слов о платах каналов RS485.

    На кросс плату выведены 4 последовательных интерфейса BBB. Так что туда можно поставить любой тип канала который нужно, RS485, CAN, Zigbee модуль…

    Мне нужны были каналы RS485, так что я сделал только их, они с автоматическим управлением приемом/передачей и с гальванической развязкой. Почему не использовать управление приёмо-передачей с ВВВ, да потому что TI официально перестали поддерживать строб для RS485 в драйвере serial устройства. Можно найти патч к драйверу, можно дописать самому, но зачем? Сделав канал самостробирующий, можно его будет ставить на любую плату, например на RaspberyPi, где никогда и не было такой поддержки, если была, то поправьте меня. Строб для драйвера rs485 формируется на attiny10, дешево и сердито.

    Возвращаемся к софту.

    Выбор системы сборки для ядра linux и rootfs.

    Существует несколько подобного рода систем, самые популярные это Yocto и BuildRoot. Ели вам нужно разработать большой проект, если у вас много времени и желания писать рецепты, то Yocto — ваш выбор. С помощью же BuildRoot, можно собрать всё что нужно для простого запуска платы очень и очень просто, т.к. я делаю систему на Beaglebone Black (далее ВВВ) то:

    1. почитать что написано здесь habr.com/ru/post/448638
    2. make clean
    3. make beaglebone_defconfig
    4. make

    Вот и всё. Теперь всё необходимое для запуска платы, лежит в папке /buildroot/output/images.

    Выглядит всё очень просто и не интересно, так что можно сделать немного посложнее:

    1. интегрировать buildroot в свою билдсистему, скачивать его скриптом, не забыв использовать стабильный тэг, а не брать последний develop
    2. написать свой defconfig и перед сборкой buildroot подкидывать его скриптом в папку /buildroot/configs, не забываем что все дефконфиги должны заканчиваться на *_defconfig, иначе buildroot его не видит
    3. копировать свой post-build.sh в board/beaglebone/post-build.sh
    4. сделать prepare скрипт, который будет делать п1, п2 и п3 за вас

    Как результат buildroot будет генерировать zImage и rootfs.tar

    Выбор структуры разделов SD карты:

    На этом, думаю, не стоит много акцентировать внимание.
    Я сделал 4 раздела BOOT / ROOT_1 / ROOT_2 / DATA.
    В BOOT разделе хранится всё необходимое для начальной загрузки: MLO, barebox.bin, barebox.env, am335x-boneblack.dtb, zImage, boot.txt.

    ROOT_1 и ROOT_2 содержат rootfs, выбор которого вписан в файле boot.txt(см. ниже). Все эти разделы монтируются как readonly во избежания крешев файловой системы при выключении питания. DATA содержит проектные конфиги, при изменении которых нет необходимости пересобирать код.

    Такая структура разделов в будущем позволит легко написать software update компоненту. Эта компонента будет перезаписывать один из разделов ROOT_1/ROOT_2, который сейчас не используется, а потом просто менять файл boot.txt, если не нужно менять ядро.

    Выбор бутлоадера.

    У меня было много экспериментов с бутлоадерами для BBB. Сначала я использовал, как все, U-Boot который генерирует BuildRoot. Но мне он не понравился, может быть, конечно, это дело привычки, но мне показалось что это перебор, уж очень он тяжелый и сложно конфигурируемый. Потом, я подумал что не плохо бы было стартануть систему быстро, секунды за 2-3, и подпилив X-Loader так что бы он грузил ядро, у меня это получилось, но опять же остался вопрос с конфигурированием, да и время старта для меня не критично(система на systemd грузится сама по себе медленно, даже если удалить всё не нужное).

    В конце концов я остановился на barebox, его простота мне очень понравилась, плюс на сайте есть вся документация (www.barebox.org).

    Например, что-бы грузить rootfs c первого или второго раздела нужно всего лишь:

    1. на boot разделе сделать файл boot.txt который экспортит переменную типа «export BOOT_NUM=Х»

    2. сделать два скрипта /env/boot/sdb1 /env/boot/sdb2 в которых описать параметры загрузки, например:

    echo "botting with mmcblk0p2 as rootfs..."
    	global.bootm.image=/boot/zImage
    	global.bootm.oftree=/boot/am335x-boneblack.dtb
    	global.linux.bootargs.console="console=ttyO0,115200"
    	global.linux.bootargs.debug="earlyprintk ignore_loglevel"
    	global.linux.bootargs.base="root=/dev/mmcblk0p2 ro rootfstype=ext4 rootwait"

    3. сделать скрипт /env/boot/sd в котором в зависимости от BOOT_NUM стартовать sdb1 или sdb2 скрипт

    4. установить переменную boot.default

    nv boot.default=sd
    	saveenv

    5. далее меняя BOOT_NUM в boot.txt мы будем загружать rootfs с первого или второго раздела, что в будущем можно использовать для software update.

    Изменения в device tree.

    Поскольку для связи с модулями я использую MODBUS RTU по RS485, то мне нужно было включить практически все существующие на ВВВ последовательные порты. Для этого надо заэнэйблить их в device tree, т.к. по умолчанию большинство из них выключены.

    Правильно бы было сделать свой патч для файла am335x-bone-common.dtsi из пакета билдрута и применять его каждый раз перед его сборкой, но лень победила, и я просто вытащил все нужные файлы, поменял всё что нужно и сбилдил руками.

    Т.к. это делается один раз, то можно и так:

    1. Создаем папку с файлами необходимые для сборки:

    am335x-bone-common.dtsi
    	am335x-boneblack-common.dtsi
    	am335x-boneblack.dts
    	am33xx-clocks.dtsi
    	am33xx.dtsi
    	am33xx.h
    	gpio.h
    	omap.h
    	tps65217.dtsi

    2. В файле am335x-bone-common.dtsi нужно правильно настроить пины и заэнейблить драйверы портов:
    uart1_pins: pinmux_uart1_pins {
    		pinctrl-single,pins = <
    			AM33XX_IOPAD(0x980, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)
    			AM33XX_IOPAD(0x984, PIN_OUTPUT_PULLDOWN | MUX_MODE0)
    		>;
    	};
    	uart2_pins: pinmux_uart2_pins {
    		pinctrl-single,pins = <
    			AM33XX_IOPAD(0x950, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)
    			AM33XX_IOPAD(0x954, PIN_OUTPUT_PULLDOWN | MUX_MODE1)
    		>;
    	};
    	uart4_pins: pinmux_uart4_pins {
    		pinctrl-single,pins = <
    			AM33XX_IOPAD(0x870, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE6)
    			AM33XX_IOPAD(0x874, PIN_OUTPUT_PULLDOWN | MUX_MODE6)
    		>;
    	};
    	uart5_pins: pinmux_uart5_pins {
    		pinctrl-single,pins = <
    			AM33XX_IOPAD(0x8C4, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE4)
    			AM33XX_IOPAD(0x8C0, PIN_OUTPUT_PULLDOWN | MUX_MODE4)
    		>;
    	};
    	&uart1 {
    		pinctrl-names = "default";
    		pinctrl-0 = <&uart1_pins>;
    		status = "okay";
    	};
    	&uart2 {
    		pinctrl-names = "default";
    		pinctrl-0 = <&uart2_pins>;
    		status = "okay";
    	};
    	&uart4 {
    		pinctrl-names = "default";
    		pinctrl-0 = <&uart4_pins>;
    		status = "okay";
    	};
    	&uart5 {
    		pinctrl-names = "default";
    		pinctrl-0 = <&uart5_pins>;
    		status = "okay";
    	};
    

    3. Далее немного магии, и готовый файл am335x-boneblack.dtb лежит в этом же каталоге:
    a. sudo apt-get install device-tree-compiler

    b. запускаем препроцессор:
    cpp -Wp,-MD,am335x-boneblack.dtb.d.pre.tmp -nostdinc -Iinclude -Isrc -Itestcase-data -undef -D__DTS__ -x assembler-with-cpp -o am335x-boneblack.dtb.dts.tmp am335x-boneblack.dts

    c. запускаем сам компилятор:
    dtc -O dtb -o am335x-boneblack.dtb -b 0 -i src -d am335x-boneblack.dtb.d.dtc.tmp am335x-boneblack.dtb.dts.tmp

    4. am335x-boneblack.dtb нужно положить на boot раздел рядом с ядром и в скрипте запуска для barebox добавить следующую строчку — «global.bootm.oftree=/boot/am335x-boneblack.dtb«

    Выбор системы сбора дебажных трейсов.

    Как известно систем без багов не бывает, как и анализа многопоточной системы без трейсов. Очень удобно если эти трейсы не выводятся просто в консоль, а собираются чем-то специально для этого созданным, да так что бы можно было сортировать их по процессам, применять фильтры и т.д. И я как раз знаю одну неплохую систему, которую легко собрать как под host так и под target. Это DLT, если вы никогда не слышали об этом, то это не беда, все пробелы в знаниях можно легко покрыть прочитав at.projects.genivi.org/wiki/display/PROJ/Diagnostic+Log+and+Trace.
    Данная система состоит из dlt-daemon и dlt-viewer. Как и понятно из названия dlt-daemon запускается на таргете, а dlt-viewer на хосте. Плюс к этому всему, к своему бинарнику, с которого мы хотим собирать трейсы, нужно прилинковать dlt либу.

    В общем удобно всё, как собирать трейсы так и анализировать их, рекомендую.

    Написание билдсистемы.

    Зачем писать билдсистему, ведь можно всё скачать с репозиториев, сбилдить руками, собрать на основе этого rootfs и вуалля, контроллер работает. Но повторить такой трюк через месяц будет сложнее, а через два — так вообще невозможно. Опять придётся вспоминать что, куда положить, что сбилдить и как запустить. Поэтому потратив немало времени сначала, вы экономите его потом, плюс вы получаете возможность удобно билдить под host и target. Билдсистема состоит из набора скриптов, которые сначала подготавливают host для билда, скачивают сторонние компоненты, такие как buildroot, mosquitto, DLT daemon, с их репозиториев, билдят их, раскладывают по своим местам. А уж потом можно запускать билд вашего проекта. Если билд под host, сделать не сложно, то с билдом под таргет всегда нужно повозиться, и лучше что бы это делал скрипт.

    Buildroot можно сконфигурировать так что бы он вызывал post-build скрипт после того как он сформирует rootfs, которая будет лежать в buildroot/output/target. Это даёт отличную возможность вам положить туда всё то, что вам нужно. И тогда, образ файловой системы уже будет содержать всё необходимое для запуска вашей системы.

    Рецепт примерно такой:

    1. надо скопировать свои бинарники куда-то в buildroot/output/target, например в /opt/bin
    2. если есть конфиги, то с ними сделать то же самое, только в /opt/etc
    3. скопировать сторонние бинарники, для меня это mosquitto, DLT daemon, их либы и конфиги
    4. Что бы при загрузке контроллера система стартанула сама — нужно скопировать ваши systemd сервисы, лучше их объединить в свой target и заэнэйблить его сделав симлинку в multi-user.
    5. скопировать модифицированный fstab(зачем, расскажу позже)

    После этого вам достаточно распаковать buildroot/output/images/rootfs.tar на нужный раздел SD карты и включить питание.
    build git repo: https://github.com/azhigaylo/build

    Написание коммуникационного ядра.

    Концепция этого стара как сам modbus.

    У каждого устройства ввода-вывода в modbus сети есть регистры(16 bit), доступные на чтение, чтение/запись, в которых хранятся данные и через которые идет управление этими устройствами. У контроллера, в свою очередь, есть массивы дискретных(статус и byte значение) и аналоговых точек(статус и float значение), в которых он и хранит состояние всех параметров.

    Так вот, задача коммуникационного ядра проста — собрать данные с устройств ввода-дывода по протоколу modbus, замапить их на точки контроллера и предоставить доступ к этим точкам для верхнего уровня. А если вам надо чем-то управлять, то всё в другую сторону — логическое устройство(об этом позже) должно быть подписано на точку контроллера и запись в эту точку инициирует трансляцию этого параметра в физическое устройство вода-вывода.

    Для того, чтобы как-то структурировать данные и работу с устройствами, можно ввести понятие логического устройства, которое будет отображать состояние физического устройства в вашем софте.

    Также я решил разделить логические устройства на две группы:

    1. Стандартные (модули Овен дискретного ввода/вывода), для которых заранее известны номера modbus регистров с данными, и достаточно только определить точки контроллера куда сохранить эти данные.
    2. Пользовательские устройства, для них надо самостоятельно описывать маппинг modbus регистров на точки контроллера.

    Из всего выше сказанного логично иметь какой-то конфигуратор для контроллера, будь то просто json конфиг или самописная тула генерирующая бинарный конфиг, подходит что угодно. У меня второй вариант, потому что были идеи писать коммуникационное ядро так, что бы его можно было легко запускать не только на линукс борде но и на Ардуине с FreeRtos, меняя PAL уровень в софте.

    В конфигураторе для каждого устройства нужно установить номер rs485 порта контроллера, адрес устройства, и точку контроллера в которую отображается статус связи с устройством, плюс для каждого стандартного устройства описываются его каналы, а для пользовательского — маппинг его регистров на точки.

    Такой конфигурационный файл, содержащий все необходимые данные по конструированию modbus сети, позволяет не модифицировать исходный код для проекта если надо добавить/удалить/изменить устройства ввода-вывода, достаточно изменить параметры в конфигураторе и сохранить их в конфиг файл.

    При старте коммуникационное ядро разбирает конфиг и создает на его базе списки логических устройств для каждого rs485 порта контроллера, после этого создаются потоки на каждый порт и начинается циклический опрос физических устройств.

    core git repo: https://github.com/azhigaylo/homebrain_core

    Написание mqtt гейтвея.

    Собственно говоря — ваши точки контроллера как дискретные, так и аналоговые, с проприетарным интерфейсом доступа к ним, мало кому интересны. Так что выход один — mqtt. Думаю, не преувеличу если скажу, что это на данный момент самый распространенный протокол обмена небольшими сообщениями, плюс он очень прост и понятен в использовании. Так что когда мне понадобилось транслировать данные с контроллера — я не долго раздумывал что использовать.

    Т.к. параметров у меня довольно много, то постоянно возникали путаницы в файле конфигурации гейтвея, где был прописан маппинг точек контроллера на mqtt топики гейтвея. Помогла гугл таблица, и написание csv парсера этой таблицы в конфигурационный json файл для гейтвея.

    gateway git repo
    parser git repo

    Написание point monitor.

    Иногда очень полезно посмотреть что же сейчас происходит с точками контроллера, для этого я написал небольшое приложение который подключается непосредственно к коммуникационному ядру и считывает состояние дискретных и аналоговых точек. У меня довольно-таки туго с UI так что кое-как смог накидать приложение на QML, оно со скрипом заработало, можно считать точку, можно её записать, а мне большего и не надо.

    pointmonitor git repo: https://github.com/azhigaylo/pointmonitor

    Монтирование readonly файловой системы.

    Обычно этому мало кто уделяет внимание, и даже в продакшен проектах можно встретить устройства в которых партишен с rootfs доступен на запись. Это рано или поздно приводит к крешу любой, даже самой устойчивой файловой системы. Т.к. контроллер может быть выключен в любой время, то это лишь вопрос времени/случая когда это произойдет. Что бы минимизировать эту вероятность надо немного повозиться с fstab и перед сборкой образа rootfs, положить его туда, как было описано выше. В fstab, во-первых, надо примонтировать файловую систему как readonly а во вторых всё что может меняться замапить в tmpfs.

    Мой fstab таков, у вас он может отличатся:

    /dev/root / auto ro 0 1
    tmpfs /tmp tmpfs nodev,nosuid,size=50M 0 0
    tmpfs /srv tmpfs nodev,size=50M 0 0
    tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime,size=50M 0 0
    tmpfs /var/tmp tmpfs defaults,noatime,size=50M 0 0
    tmpfs /var/run tmpfs defaults,noatime,size=50M 0 0
    tmpfs /var/lib tmpfs defaults,noatime,size=10M 0 0

    Корпус контроллера.

    3D принтер давно вошёл в разделы маст хэв для каждого инженера-колхозника, у меня к сожалению его нет, но он стоит на работе. Последнее время ажиотаж у других сотрудников к нему пропал, этим я и пользуюсь, печатая всё что нужно и не нужно, в этом вы могли убедится, читая мой предыдущий пост.

    Рисуем в FreeCAD, генерим gcode в Cura и получаем корпус, не забыв сделать посадочные места под плату, вырезы под разъёмы и охлаждение и закладные для клипс на din рейку.

    Ну вот и всё, теперь у нас есть плата, софт на SD карте и корпус. Берем напильник(не шучу) и соединяем всё вместе, подключаем питание, кабели RS485 и всё начинает работать. А вы говорили сложно, сложно…

    От домашней автоматизации и умных домов в общем к конкретному примеру / Habr


    В последнее время здесь много пишут о домашней автоматизации и умных домах. Хотел бы поделиться своим опытом, общими соображениями и конкретным проектом. Эта статься будет полезна тем кто просто хотел бы знать чем может быть в принцыпе полезен/удобен умный дом а также тем, кто хотел бы управлять(или просто наблюдать) с любого устройства с браузером(телефон, планшет, читалка, HTPC, ноутбук, настольный компьютер и тд) системой домашней автоматизации. Причём это можно делать из любой точки мира. Мой опыт и пример описанный во второй части этой статьи (Arduino, JQuery Mobile Web интерфейс и прочее) могут пригодиться тем у кто уже есть какая-то система домашней автоматизации (например X10) или тем кто начинает этот тернистый путь.

    Основная причина того что системы домашней автоматизации всё ещё не стали так популярны это акцент на освещении, который обычно делают при их продвижении. Ведь мигать светом (как светодиодами на Ардуине) не вставая с дивана это баловство, которое не имеет никакого практического значения и отталкивает людей от серьёзных мыслях о внедрении и использовании систем домашней автоматизации у себя в домах и квартирах. Мигать светом (на что обычно заточено 90% функционала) никому не нужно а вот например управлять отоплением индивидуально в каждой комнате это удобно и экономит энергию=деньги. Заоблачные цены на сами (копеечные по себестоимости) компоненты готовых продающихся систем домашней автоматизации вместе с ценами на интеграцию их только подливают масла в огонь. Спешу заверить что самым дорогим компонентом у нас будет 20 долларовая Arduino Megа. Если рассматривать вопрос в целом то мне видится только следующий список задач которые имеет практический смысл централизованно автоматизировать:
    > управление климатом температурой (отопление/кондиционирование) и влажностью (увлажнитель/осушитель),
    > управление естественным освещением (жалюзи, ставни, навесы)
    > и управление поливом газонов, цветников и лужаек вокруг дома (если таковые имеются и их таки надо поливать).
    Из децентрализованных систем удобно иметь локальную (без центрального управления 1-2 датчика управляющие напрямую включением подсветки) срабатывающую от датчиков движения(присутствия) маломощную светодиодную подсветку лестниц (иногда пола) и частей столов на кухне которые затенены от обычного потолочного освещения навесными шкафами и полками. Эта же подсветка в комбинации с перечисленными выше незаменима ночью когда надо, не разбудив никого и в первую очередь себя, пробраться на кухню (и отрезать там что-то от чего-то и съесть ни с кем не делясь) или в другое заведение не спотыкнувшись об предусмотрительно разбросанные детские игрушки. Также имеет смысл включать датчиками движения основное освещение ТОЛЬКО в технических помещениях: шкафы, кладовки, гараж, прачечные и тп. Датчики движения и централизованные системы не практично использовать для основного освещения в жилых помещениях. Внешняя и декоративное праздничная подсветка дома удобнее всего включается от копеечных готовых блоков с датчиками освещения и/или таймерами. Настоящие охранные системы подключённые к службам реагирования (не просто разбросанные по дому датчики и веб камеры) обычно не имеет смысла смешивать с системами умного дома из многих соображений.

    Таким образом начнём с самого актуального. Идеальным объектом является отопление которым можно управлять например: электрическое(батареи на колёсиках в розетку и настенные батареи) и централизованное или не очень отоплением частного дома. В моём примере мы рассмотрим работу с системой Термо Помпы (Heat Pump в северной Америке) с мазутным отоплением по средствам прямого подключения к имеющемуся Блоку Управления (термостату) и дополнительно устройствами. В первой версии системы я использовал устройтва и разетки протокола Х10. Но к сожалению они плохо зарекомендовали себя, изза медленного интерфейса и очень громких счелков при переключении, котрые будили всех домашних. В последствии я перевйл систему на радио разетки, что оказалось гораздо проще и тише чем x10. Эти разетки имеются в огромном асортименте радиочастот и напряжения. Всё это, применимо для огромного множества других систем. Всё началось с того что мой приятель вместе с соседом ненавязчиво капали мне на голову про огромную роль чуда чудного — Arduino в современном обществе и что я как человек умеющий и любящий держать паяльник просто обязан заразиться этой Ардуино манией как можно скорее. Я всячески отмахивался и говорил что область практического (не робото-игрушки) применения её дома очень сомнительна и делать на основе мощного микроконтроллера последовательно загорающиеся светодиодные линейки для подсветки ступенек лестницы (вместо одного сдвигового регистра и генератора) это просто из пушки по воробьям а остальное баловство. Но всё-таки зерно Arduino им удалось заложить в мою голову и как все зёрна с приходом весны и на подступах лета росток начал пробиваться. Я не люблю хобби проекты ради самих проектов. Какая-то практическая сторона должна присутствовать а тем более что ресурсо ($ и время) ёмкие проекты для семейного человека должны ещё иметь высокийWAF (Wife acceptance factor) или как говорит мой Папа его легко легализовать.

    И как всегда лень явилась двигателем прогресса. Сидели мы чуть позже полудня на веранде, солнце приятно припекало а в тоже время в спальне на верхнем этаже спал сынишка и судя по китайскому термометру за 2 доллара (до которого надо было ещё дойти и посмотреть не разбудив сына) температура была за 26. Значит надо теперь идти в гостиную и включать центральный кондиционер, а потом надо его ещё и выключать чтобы он не включался каждый раз когда температура немного подымится. Особенно это неприятно делать летом ночью, замёрзнув под лёгким одеялом надо вскакивать и опять же не перебудив всех домочадцев бежать в гостиную к пульту и вырубать это достижение прошлого века. Тут то я и смекнул что пора прекратить такое безобразие и звонить другу со словами «Где там твоя хвалёная Ардунья, Давай её сюда щас мы посмотрим на что она способна!». Сразу скажу что совсем не выбирал именно её и не думал что она окажется такая никчёмная(например в работе со строками) и даже от злости и бессилия бороться с ней дальше чуть не переехал посреди проекта на STM32. В конечном итоге всё-таки остался с ней, но обо всём по порядку.

    Чтобы проще было понять почему всё сделано так и как Вам намазать на хлеб мой опыт и наработки, начнём с описания того что есть/было у меня под рукой:
    1) Частный дом в Канаде (хотелось бы сказать что он мой, но конечно же он принадлежит банку и как бы это абсурдно не звучало но иметь его полностью выплаченным при текущих ставках даже не выгодно) 1959 года постройки как тут их называют Split Level те дом двух этажный но половина его сдвинута вертикально относительно другой половины на пол этажа.
    2) Arduino Uno (в последствии изза малого числа Вх/Вых для X10 и радио потребовалась Mega)
    3) дорогой и родной Ethernet Shild. Что-то запустить и найти адекватную библиотеку для ENC28J60 мне так и не удалось
    4) Желание, время и немного денег.
    Как здесь принято, спальни находятся на верхнем этаже и для меня получается это на пол этажа выше гостиной где и находится прикрученный к стене зловещий пульт управления системой отопления охлаждения. Тут такие систем называются HVAC (heating, ventilation, and air conditioning)на самом же деле это обычный огромный (десятки тысяч BTU или они их тут в тоннах чего то меряют) сплит кондиционер внешний теплообменник и компрессор которого находятся на улице а внутри теплообменник встроен в систему центрального вентилирования, которая полтора кило ватным вентилятором забирает воздух с уровня пола гостиной прогоняет через два теплообменника (один до кондиционера другой от мазутной или газовой горелки) и по системе коробов гонит в каждую комнату. Удобство и собственно само название тепловой насос вызвано тем что этот аппарат может гонять фреон в обе стороны и соответственно не только охлаждать но и нагревать воздух в доме. Надо заметить что нагревать он его может более менее эффективно только если на улице достаточно тепло больше 0 или -5 (зависит от модели и конструкции). Если же холодно то тепловой насос работать не будет и для этого как раз то и нужен бак с мазутом или газ.

    Я начал свой проект и амбиции с малого, так давайте и мы разберём как же сделан этот HVAC и как им управлять. На поверку оказывается не так страшен чёрт. Одним из удобств является жидкая стандартизация всего домашнего и не очень в Америке это позволяет скрещать ежей с ужами по открытому, простому (иногда слишком) и общеизвестному (как правило древнему, кондовому) протоколу/стандарту. В нашем случае саму систему (вентилятор горелки теплообменники можно купить одного производителя кондиционер второго, увлажнитель у третьего а Блок Управления всем этим у четвёртого. Честно говоря не знаю также ли называются/управляются подобные устройства в Европе, но думаю что всё либо слизано либо очень похоже. Насколько я понял такие системы уже есть в России и возят их откуда попало/дешевле, так что у вас есть большие шансы столкнуться именно с такой системой. Давайте посмотрим на схему типичного подключения системы до того как мы начнём врезаться в систему.
    Как мы видим почти всё понятно с первого взгляда. Единственное что надо пояснить что БУ питается и сам тепло насос управляется переменными 24 вольтами. которые подаются с входного трансформатора R и С. Линия С это общая и всегда соединена. Соответственно при подаче R(замыкании) на Y, O, W или G включается соотв. блок. От этого и будем отталкиваться. Значит если они включают то чем хуже мы? Сделаем так что наша новая система будет дополнять уже имеющуюся. Те управление можно осуществлять со старого пульта и контроллера как и раньше, но только когда надо, Arduino может отключить старую систему от управления и взять борозды в свои руки и потом отдать их обратно.Ставим релюшки.

    Причем ставим их так чтобы без питания и вообще отключенные они сохраняли прежнюю конструкцию. R-0 отключает стандартный модуль управления и передаёт управление нашему Ардуину. R-1-4 подают нужное напряжение на соответствующую линию. Это управляющее напряжение R подаётся на каждое реле зелёным проводом. Управлять конечно хорошо, но система серьёзная и если мы случайно или не очень что-то не так включим или в неправильной комбинации. Например теплообменник будет греться а вентилятор не будет гонять воздух и отводить тепло с него, он может перегреться и привести к возникновению пожара, а нам это совсем не зачем. Во избежание подобных ситуаций давайте сделаем тройную защиту. И так первым бастионом будут сенсоры напряжения на каждой линии S1-4 (те их должно быть 4ре).

    Они представляют из себя диод два резистора(делитель) и маленький электролит. Это может быть навесная сборка как на фотографии. В результате мы можем в Ардуине знать есть ли на самом деле на каждой из линий управления напряжение или нет. Соответственное если текущее состояние линий управления (Y, O, W, G) не соответствует тому что должно быть мы выводим код ошибки и отключаем систему. Следующим бастионом является наш дополнительный датчик температуры в камере теплообменника (plenum sensor). Если там слишком горячо или холодно (близко к 0С) то мы опять же выводим код и отключаем систему. Очевидно что запитывать реле напрямую от выходов ардуины нельзя поэтому надо либо громоздить по транзистору на каждое реле или купить готовый модуль с несколькими реле и транзисторами на одной плате. 99% компонентов я покупаю на ибее. Например на ибее полно таких 8 канальных модулей (8 Channel Electronic Relay Module) примерно по 9$. или же можно купить 4+2 (так как на самом деле нам надо всего 5 и одно запасное)

    В качестве датчиков температуры и влажности я использовал китайские цифровые DHT22 которые неплохо зарекомендовали себя. Им надо всего три провода +5, GNd и Data. Провода могут быть достаточно длинными без потери точности и сигнала. Один датчик выкидывается на улицу в тень и под навес от прямого попадания влаги. Один датчик в доме. В уже построенном много лет назад доме обычно самая большая проблема это провести новые провода, поэтому я старался по максимуму использовать текущую проводку. Для DHT22 есть несколько библиотек. У меня были проблемы со всеми кроме этой. Я поставил внутренний DHT22 рядом с настенным пультом управления. Если В вашем доме как и в моём когда-то стояла система управления HVAC то у вас должно быть аж 6 жильный кабель идущий от БУ к месту где висит сам пульт с индикатором и кнопками. Современные пульты (как мой) требуют всего 2х проводов. Таким образом у нас в распоряжении получается 4 уже проложенных провода. В них мы запускаем +5V, GND, Data для внутреннего DHT22 и на последний Serial(UART) Tx с Ардуины для вывода информации на дисплей.

    В качестве дисплея я использовал маленький (2.5 см) OLED экранчик с серийным интерфейсом. ДА он немного дороговат, но есть несколько уникальных отличия от подобных доступных: Наличие Serial(UART) интерфейса, что позволяет использовать всего один провод для его подключения, наличие пяти цифровых выводов на контроллере экрана (куда мы подключим RGB светодиод для дополнительного отображения состояния системы) и наконец компактность в сочетании с контрастом и отличной читаемости как при ярком свете так и ночью и он не освещает весь коридор ночью как любой ЖК с постоянной включённой подсветкой.

    Далее встала проблема как поместить в каждую комнату, без дополнительных проводов, питания и радио модулей датчики температуры. В качестве датчика я выбрал цифровой DS18B20, (имея хорошую точность +- 0.5C) которому надо всего два провода (земля и сигнал). Их можно на эти 2 провода вешать много параллельно (каждый имеет свой уникальный MAC адрес). Но даже протянуть два провода во всем комнатам это адский труд. У тут меня осенило. Ведь по всем комнатам проложен телефонный кабель и он 4х жильный и в лучшем случае используется 2 жилы для телефона (как правило красный и зелёный) а остальные (жёлтый и черный) проходят по всем нужным мне местам и остаются свободными. Таким образом не разрезая провода а лишь оголив нужные два я подпаял к ним в каждой комнате по DS18B20. Общая длинна проводов получилась достаточно большая и если сигнальный провод подпирать (на +5В) рекомендуемыми 4.7 кОм, то в моём случае датчики практически не читались и я сократил подпирающее сопротивление вдвое до 2.3 кОм и всё прекрасно заработало.

    Потом я заморочился датчиком давление и остановился на недешёвом BMP085 зато он имеет I2C интерфейс, что опять же экономит ножки и количество проводов. Так как он ещё может читать температуру eго я поставил в подвале, куда было ближе и проще всего тянуть новые провода (аж 4). Я старался по максимуму использовать стандартные телефонные кабели и разъемы(RJ11) чтобы конструкция была разбираемой и ремонтно — замено пригодной. При подключении этого барометра на туже I2C шину что и RTC (модуль энергонезависимых часов) возникли не очень понятные проблемы. Они мешали друг другу и пока я не поставил небольшую задержку перед чтением барометра работало всё не стабильно. Так как коротко временное отключение электричества не такая уж редкость да и модуль RTC стоит копейки я добавил его для энергонезависимого времени. в основном нужного при использовании х10. Используя его возникло желание автоматически синхронизовать его с NTP через интернет (раз уж он у нас есть), но у меня что-то не получилось скрестить webduino сервер и NTP. В итоге NTP время (Unix epoch) посылается на Arduino (и обновляется RTC) каждый раз при изменении каких либо настроек или режимов в web интерфейсе. Что имеет свои недостатки так как оно берётся JavaScript из времени на текущем компьютере или мобильном устройстве и не всегда точное и в правильной временной зоне.

    Команды моим радио розеткамс Ардуины в эфир я посылаю с помощью копеечного (2$) передатчика модуля. Их прудом пруди на ибее (поиск «RF transmitter 315 Mhz..») и в любом магазине. Единственное надо правильно выбрать радио частоту соответветствующую вашим разеткам. К сожалению мои разетки не корректно поддерживались стандартной библиотекой RCswitch. в описании библиотеки есть список поддерживаемых чипов, но не стоит расстраиваться если ваш не в списке, у меня заработало после анализа эфира в ручную и без библиотеки. Про подобнве разетки, работы с библиотекой много написано. В частности cдесь: http://habrahabr.ru/post/213425 http://habrahabr.ru/post/212215 Я использовал 110В розетки . Несмотря на то что управление радио требует нестандарного решения, оно является самым простым и бюджетным решением стоящей задачи. A именно включать и выключать электрические батареи или любой другой прибор (не обязательно резистивный) по времени или в ручную и иногда включать- выключать наружный свет. Insteon, Zwave и другие имеют много подчас не нужных дополнительных функций но на порядок дороже и имеют проблемы с открытостью интерфейса для того чтобы Ардуино могла посылать устройствам простые команды. Единственная проблема с розетками x10, Insteon и другими это то что они очень громко щёлкают во время переключения. Особенно это раздражает тихой ночью. Ещё один нюанс: x10 был заточен и популярен в северной америке и соответственно под 110 Вольт. Тут каждый выбирает для себя сам. Либо платить много за:
    Z-Wave — розеток готовых нет, есть странной формы модули реле которые также но по тише щёлкают и их куда-то, как-то в стены надо прятать, потом замурованные, непонятно как их обслуживать – менять/чинить. Зато появились USB модули для посылки команд. Но для этого ещё нужен микрокомпьютер (возможно роутер подойдёт) с правильной OS драйверами и тд;
    Insteon — розетки есть, но также противно щёлкают как x10 и насколько я понял открытого модуля для посылки команд нет и система опять-же заточена под 110В;
    Вам решать заморачиваться с интеграцией и посылкой команд в эту сеть или платить меньше в 5-10 раз за каждое радио устройство и при необходимости подтачивать код под него. Как и любая другая вещь всё для 110В стоит дешевле. Конечно есть ещё экстремальные пути, как например описанная несколькими авторами тут, идея опутать всю квартиру (дом) парой (а на поверку пучком) молоточных проводов и собирая каждое управляющее и управляемое устройство с нуля в ручную использовать 1-Wire протокол. Некоторые пошли ещё дальше и разрабатывают свои протоколы…

    Также я как кайтер прикрутил анемометр (датчик скорости ветра). Для её измерения я использовал имевшийся под руками чашечный датчик с герконом замыкающим 1 кОм между двумя контактами при вращении чашечек. В программе используется прерывание и замеряется количество раз +5В подаётся(переход из 0 в 1) на цифровой вход (подпряжённый 5 кОм ами на теже +5В). Данное значение умножается на подходящий для вашего датчика коэффициент и из количества замыканий за одну секунду получается скорость ветра в узлах. Также за каждый час меряется максимальное и минимальное значения скорости (порывы) и отображается максимальное за час. В веб отдаются текущее и максимальное. Каждый датчик надо калибровать индивидуально и подбирать правильный коэффициент. Для управления гаражной дверью я использовал запасной радио пульт от неё и с помощью дополнительного реле (шестого) эмулировал нажатие кнопки на пульте (вскрыв пульт и подпаявшить в контактам кнопки).

    Протокол общения стандартного БУ термопомпы с её пультом (обычно 2 провода) как правило закрытый и наша ардуина не может знать какой режим и настройки выставлены в стандартном блоке управления, но с помощью наших сенсоров мы можем знать в каком режиме сейчас HVAC и хотя у них тоже есть датчик температуры в теплообменнике дополнительная защита с помощью Ардуины не помешает. Меня часто спрашивают: А не страшно ли мне доверять Ардуине управление такой ответственной системой с своём то доме? Мой код открытый и прозрачный. Я понимаю что происходит и всегда могу отловить и исправить неточность (если такие остались после полугода пользования системой). И самое главное я могу добавлять любые функции которые мне потребуются. В той-же коробочке скорее всего менее мощный контроллер и конечно нечего уже поменять и добавить нельзя. Без ардуины добавление опять же ограниченных функций как доступ из интернета к стандартному БУ стоит новой коробочки сотен долларов. Всё началось не с того что я хотел сэкономить а мне нужны были удобные для меня функции которые не за какие деньги не купить у производителей оборудования. Но конечно если взять в расчёт цену человеко часов затраченных мной, да и даже вами если вы просто решите сделать подобное на базе моих и других наработок, на этот проект то конечно дешевле купить готовое но попрощаться с гибкостью и нужными функциями. Это примерно как поставить FreeBSD и кропотливо долго и по каждому поводу копаться в барахолке знаний интернета и в ручную из командной строки подкручивать её под себя в сравнении Mac OS, красивой готовой но ограниченной на базе той же BSD. Основная из них это включение обогрева/охлаждения до нужной температуры не навечно или по расписанию а всего лишь на час-2-4. Звучит просто и удобно но никак не присутствует в стандартных БУ.

    Если вы хотите управлять только термонасосом без RF, RTC, барометра и прочих заморочек памяти и ног хватит и у Uno(я так и сделал в первой фазе своего проекта). В полной же версии без Mega не обойтись. Давайте посмотрим на получаемые функции и интерфейс.

    Сам интерфейс сделан в рамках всего одной html странички с использованием технологии Ajax для обмена данными с Arduino web server (webduino) и основана на библиотеках JQuery Mobile. Поэтому для работы нужны несколько файлов картинок и сами библиотеки, которые могут быть заменены ссылками.

    В верхнем левом углу, мы видим луну, это значит что по настройкам дня и ночи (в первой строке синего блока) сейчас ночной режим. Если дневной режим там будет солнышко. Дальше мы видим наш домик. В домике куча температур в каждой комнате и в центре температура с десятыми, это температура в гостиной на основном уровне. Зелёным внизу домика мы видим относительную влажность внутри дома. Справа от неё снежинка, это индикатор того что сейчас работает кондиционер. На этом месте отображается разными иконками остальные режимы работы (отопление термопомпой или AUX или же х10). Если иконка приглушена (полупрозрачная) значит система в этом режиме но не активна. Т.е. например в режиме кондиционирования до температуры 21 градус, но так как сейчас 20 градусов кондиционер не активен. Если одновременно работают два режима, например отопление х10 и отопление термопомпой, то будут последовательно мигать две иконки. Слева и справа у домика мы видим лучики, при нажатии на которые они становятся яркими и при последующем нажатии опять приглушаются. Это включение внешнего освещения у дома. У меня есть внешний свет на заднем дворе и впереди дома. Управление передаётся по х10 и номера соответствующих устройств прописаны в html(JS) коде, Ардуина лишь посылает команды на переданные ей из HTML номера устройств. Справа домика мы видим автоматическую гаражную дверь. которая открывается и закрывается при нажатии на неё. Сверху справа от домика мы видим текущую (усреднённую за 1-2 минуты) или максимальную за час скорость ветра в узлах. Значение скорости ветра подсвечивается разными цветами от голубого до красного в зависимость от скорости и в соответствии с международно принятыми цветами шкалы Бофорта. Справа сверху мы видим температуру на улице и ниже текущее атмосферное давление. Розовым фоном для значения давления служит график его относительного изменения за последние 24 часа (x-время, у- относительное значение давления). Под давлением зелёным относительная влажность на улице.

    Теперь рассмотрим группу белых селектов и кнопку SET. Левым селектом выбирается нужная температура/режим. Правым на какое время включать этот режим. Если режим активный то надписи немного поменяется, как в этом примере
    Если активен режим отопления то дополнительно кнопка подкрасится красным а если охлаждения голубым. Чтобы выключить надо оставить температуру и выбранный режим слева и оставшиеся минуты справа и тогда кнопка SET поменяется на OFF и её нажатие выключит режим. Режим охлаждения или отопления выбирается автоматически в зависимости от температуры на улице. Если на улице меньше чем значение константы heat_temp описанной в html(JS) файле, то будет предлагаться только отопление иначе только охлаждение.

    Теперь давайте рассмотрим синий х10 блок. Нажатие на первую строку открывает общие настройки: ON — Все Розетки Всегда Включены (например летом), OFF все розетки всегда выключены (например если вы в отпуске), Split — в силу вступают индивидуальные настройки групп и комнат. Далее вы можете выбрать с какого часа начинается день и с какого ночь. Для сохранения настроек не забывайте нажать кнопку Apply внизу. далее каждая строка отражает группу комнат которая может состоять из одной и более комнат. Я сделал группировку по этажам в своём доме. На некоторых этажах только одна комната а на некоторых больше. У каждой группы мы можем установить режим ON — все розетки этой группы всегда включены, OFF все розетки этой группы всегда выключены (например вам надо включить пылесос и если одновременно будет работать батарея то выбьет предохранитель), Split(доступно только для групп с более чем одной комнатой)- в силу вступают индивидуальные настройки комнат внутри группы, Day — поддерживать указанную температуру только днём (ночью всегда выключено), Day&Night — поддерживать указанную температуру для дня и другую температуру ночью. У каждой комнаты доступно всё вышеперечисленное за исключение Split. Для вступления изменений в силу не забывайте нажать Apply внизу.

    Самой последней строчкой является установки режима Override. Этот режим был сделан для принудительного включения розеток в выбранной комнате или светильника на некоторое время. Например вам надо нагреть максимально комнату на некоторый период для того чтобы ребёнку делать там массаж и через час продолжить поддерживать обычную температуру в ней. Или включать свет на улице на пол часа. Слева вы выбираете комнату справа на сколько включать режим и нажимаете кнопку Overrride. Если вам надо досрочно отключить режим справа выбирайте OFF и жмите Override. Вся информация обновляется каждые upd_interval (константа из html файла) секунд. По умолчания = 60 секунд. Когда информация обновляется вся верхняя часть странички с домиком моргает.

    Ещё хотелось бы рассказать о концепции объединения розеток (pool). Допустим у вас одна большая комната обогреть которую в в -5 за бортом одна батарея не в состоянии или нагреваться она будет ооочень долго. Вы можете поставить вторую RF розетку с тем же кодом/адресом и вторую батарею воткнуть в неё и они обе всегда будут включаться. Что при относительно теплой температуре приведёт к частому щёлканью и включению и выключению этих двух и более батарей. Есть и другой вариант вы объединяете эти батареи в pool в коде ардуины x10pools[17]={0,0,0,0,0,12,0,0,13,0,0,0,0,0,0,0,0}. Ноль значит отсутствия пула у данного адреса розетки число значит адрес дочерней розетки пула. Дочерняя включается если на улице холоднее чем poolt (константа из html файла) или разрыв между нужной температурой в комнате и текущей больше чем delta_temp * poolf (константы из html файла). Хотелось бы сказать больше о delta_temp (константа из html файла) это Делта температуры. Она нужна для того чтобы режимы часто не включались не выключались так как показания датчиков могут немного скакать +-. Обогрев включается если текущая температура меньше чем (нужная — delta_temp) и выключается если больше (нужная + delta_temp). По умолчанию это 0.5 Град С.

    Теперь рассмотрим вопрос безопасности. Конечно нельзя оставлять доступным для всех управление вашим домом. Так как наша система состоит из клиента(JS Ajax html страничка) и сервера (Arduino) вы можете организовать различные уровни безопасности. Например вы можете положить HTML страничку на свой компьютер, телефон планшет и тд. (не выставляя её на публичный хостинг) и тогда только вы(с устройств обладающих этим файлом) сможете открывать эту панель управления своими домашними системами. Arduino web server весит на внутреннем IP и поэтому если вы его не зафорвардите на роутере во внешний мир, то к самой ардуине можно будет достучаться только из вашей внутренней сети. Доступ к самой HTML страничке можно запаролить на Web сервере где вы её захотели выложить. Также модно поднять HTTPS сервер в отношении её. Самым простым и по моему мнению достаточно надёжным является публичный хостинг странички, но сама страничка при запуске никуда не подсоединяется если ей параметром не передать адрес сервера Arduino (предварительно настроенным Dinamic DNS и Port Foewarding). Выглядит это так в браузере вводится такая ссылка http://myhosting.com/index.html?http://myhome.slyip.net:8081/hvac. Если злоумышленник и случайно наткнётся на вашу клиентскую страничку то ничего он с ней сделать не сможет не зная адреса Arduino сервера. Это самый простой и удобный компромиссный вариант, которым я сейчас пользуюсь. Да мне тоже вся эта конструкция с убогим (медленный не поддерживающий HTTPS и тд ) Arduino Web Shield сервером в дополнение к которому ещё надо где-то отдельно хостить клиентскую страничку с иконки НЕ нравится. И как только я получу из китая знаменитый TP-LINK TL-WR703N роутер который в мгновения ока превращается в wifi bridged web сервер с Serial(UART) интерфейсом к Arduine, я сразу же прикручу его к ардуине (или её к нему) и выкину это шилд и изернет провод. Таким образом получится даже больше того что я хотел так безуспешно добиться от STM32 контроллера а именно чтобы всё было в одном устройстве (не отдельно захощенная страничка клиента и отдельно исполнительный сервер) и нормальным веб сервером на котором можно реализовать достойную степень удобства скорости и безопасности.


    B на последок пример интерфейса исходники для ардуины проверенный на 1.0.1, мой пакет библиотек и HTML GUI.

    Умный дом своими руками: автоматизация электроприборов и домашнего кинотеатра

    В предыдущей статье было показано, как с помощью аддона к «Ассистенту на русском» управлять голосом Яндекс Музыкой или обычным браузером. Сегодня я расскажу, как можно отдавать голосовые команды бытовой технике, а также домашнему кинотеатру XBMC.

    Домашняя автоматизация

    Мне всегда было интересно создать систему голосового управления умным домом. Чтобы в любой момент можно было отдать команду на включение света или кондиционера, попросить поставить какой-нибудь фильм или узнать, сколько сейчас градусов в комнате и многое другое.

    На сегодняшний день для реализации всех этих функций можно или воспользоваться услугами специалистов по организации умных домов — это очень дорого. Ну, или попробовать все сделать самому, что довольно сложно. Но, как правило, ни в том ни в другом случае голосовое управление использовать не удастся…

    Как я уже рассказывал ранее, «Ассистент на русском» предлагает сторонним разработчикам возможность по созданию своих собственных голосовых программ-аддонов, которые могут в свою очередь реализовывать любую логику — от установки будильника до удаленного управления кондиционером. Воспользовавшись такой поистине инновационной голосовой архитектурой, я смог создать первый прототип аддона «Ассистент Коннект», управляющего электрическими розетками. Вот так это выглядит…

    Для реализации этого эксперимента мне понадобился ZWave контроллер домашней автоматизации Vera3 и пара ZWave розеток. Создание самого аддона заняло у меня всего несколько дней — его можно скачать отсюда.

    Все что вам нужно для управления электронными приборами — это вышеописанное оборудование и Android смартфон с установленным «Ассистентом на русском». Главное, чтобы ваш смартфон и ваш контроллер Vera3 находились в одной домашней Ethernet-сети.

    Благодаря тому, что «Ассистент на русском» может обучаться пользовательским командам, можно записать сразу несколько команд для стандартных сценариев домашней автоматизации. Например, на фразу «Я дома» ассистент может включать телевизор, свет в комнате и кондиционер. Для того, чтобы ассистент запомнил вашу команду, нужно один раз сказать «Включи телевизор, свет и кондиционер когда услышишь фразу „Я дома“».

    Домашний кинотеатр

    Конечно, это очень простые возможности голосового управления и их явно недостаточно для того варианта, который я описал в начале данной статьи. Поэтому я взялся за создание функции управления домашним кинотеатром. И вот что получилось.

    Все что у меня есть — это телевизор с HDMI входом и компьютер на Windows 7. Для организации домашнего кинотеатра я воспользовался бесплатным решением XBMC, которое можно скачать под любую платформу — Windows, MacOS X или Linux. Плюсом XBMC является его открытость для разработчиков, за счет которой мой аддон может превращать голосовые команды в действия на экране.

    Теперь можно управлять музыкой, фильмами, громкостью, узнавать погоду, включать слайдшоу. Для этого в настройках XBMC необходимо включить WebServer на порту 8080. После чего аддон «Ассистент Коннект» сможет отправлять удаленные команды вашему кинотеатру. Не забудьте также добавить все ваши музыкальные альбомы в аудио-библиотеку, иначе Ассистент не сможет распознать названия жанров и имена исполнителей.

    В заключении

    ZWave — это очень распространенный протокол, который используется во множестве устройств — розетки, диммеры, термостаты, управление жалюзи, ИК трансмиттеры и многое другое. За счет открытого API «Ассистента на русском» можно подключаться к любым из них или ко многим сразу, выполняя любые возможные операции. И все голосом.

    Это действительно удобно, и это может повторить каждый в домашних условиях.

    Дорога бетонная своими руками: Бетонная дорога своими руками – заливка и уход, преимущества и недостатки

    заливка и уход, преимущества и недостатки

    Бетонные дороги имеют широкое применение за границей. В России данная технология пока не так популярна. Связано это с тем, что укладка асфальта гораздо дешевле, чем бетонированная магистраль. Но с годами цены на эти два вида дорожного полотна постепенно уравниваются. Бетонирование применяют для строительства магистралей, аэродромов, мостов и многого другого. Укладывают материал с помощью специальных машин, потому что своими руками это делать тяжело и долго.

    Преимущества и недостатки бетонных дорог

    Бетонирование имеет как преимущества, так и недостатки. Оно превосходит асфальтирование по многим показателям. Преимущества таких дорог:

    • Достаточно прочные и не нуждаются в ремонте. Бетонное покрытие служит больше сорока лет и не нуждается в частом ремонте, а асфальт может послужить максимум десять лет, при этом каждый год нужно его ремонтировать.
    • Транспорт расходует меньше топлива. Данное преимущество связано с тем, что при движении машин с большим грузом бетонная дорога не деформируется, и транспорту надо на двадцать процентов меньше топлива для передвижения.
    • Устойчивы к экстремальным погодным условиям. На них не влияют сильные дожди либо сильно высокие (низкие) температуры воздуха.
    • Сохранение экологии. Поскольку транспорт тратит меньше топлива для передвижения, то и окружающая среда загрязняется меньше.
    • Экономное использование ресурсов природы. Бетон получают из известняка, в то время как асфальт – из нефти.

    Недостатки:

    • Стоимость. Цена бетонных покрытий гораздо выше, чем использование асфальта.
    • Проблематичный ремонт. Если основание приходит в непригодность, то нужно менять целую плиту.
    • Небезопасность передвижения. Когда приходят периоды дождей и сильных снегопадов, скольжение транспорта на таких дорогах наблюдается довольно часто.
    Вернуться к оглавлению

    Структура дорожного полотна

    Структура имеет три слоя покрытия:

    1. Дополнительный слой – земля, как основа для будущего дорожного полотна.
    2. Подстилающий слой – основание под будущую укладку бетона, изготавливается опалубка.
    3. Само бетонное покрытие, которое может насчитывать один или более слоев.

    Также дополнительно могут возводить тоннели, обочины, мосты и опоры для них и т. д.

    Вернуться к оглавлению

    Как рельеф местности влияет на строительство?

    Для бетонной автомобильной дороги используют самые разные технологии. Если бетонированная трасса строится в горной местности, то она повторяет рельеф. Когда строят автомагистрали, рельеф выравнивают, засыпая многочисленные впадины, срезая мешающие холмы. Довольно часто сооружают мосты и проводят тоннели. Чтобы машины могли двигаться на нормальной скорости, при строительстве избегают крутых поворотов и спусков во избежание аварийных ситуаций.

    Вернуться к оглавлению

    Технологический процесс заливки дороги

    Укладка бетонной дороги состоит из ряда этапов:

    1. Подготовка грунтового слоя. Прежде всего, грунт должен иметь плотную структуру. В случае если грунтовый слой будет недостаточной плотности, бетонированная часть разрушится. Грунтовое покрытие следует укатать, при этом постепенно подсыпая его, чтобы укатка была послойной. Грунт следует использовать во влажном состоянии. Если недостаточная влажность, используют воду. Если уровень влажности выше нормы, грунтовое основание следует подсушить, применяя рыхление, добавляя песок либо шлак.
    2. Отвод воды. Подобную работу выполняют как в городских районах, так и сельских. Отвод осадков помогает повысить эксплуатационные сроки и обезопасить езду. Вода несет опасность на дороге для движущегося транспорта. Из-за брызг воды ухудшается обзор водителя, при понижении температуры на покрытии появляется лед. Чтобы этого избежать, дорожное полотно наклоняют, возможен вариант использования дренажных слоев. Возможные места скопления воды выравнивают с помощью грунта. За пределами города вода скапливается в кюветах (шириной от одного до двух с половиной метров), которые отводят воду в канавы, водоемы, русла реки. В населенных местностях вода уходит в городскую канализацию. Устройства, проводящие воду, постоянно очищают, чтобы они не теряли своей пропускной способности. Если вода просочилась в грунтовые шары, это несет прямую опасность для дорог, потому что дорожное покрытие может в итоге разрушиться.
    3. Подстилочный слой. Подразумевает сооружение песчаной подушки, толщина которой колеблется от двадцати до сорока сантиметров. Она препятствует выходу наверх влаги, а также улучшает дренаж. Подстилочный слой предотвращает появление впадин и трещин. Если в местности преобладают глиняный, торфяной грунты, которые накапливают воду, то их срезают, добавляя крупные камни и гравий. То есть, все зависит от грунтового типа и климатической зоны, на которой проводятся работы. Немаловажной является подкладка из геотекстиля между слоями. Материалы из камня нужно укрепить вяжущими веществами. Сюда относят цемент, шлак вперемешку с негашеной известью, золу. Слои тщательно укатываются, для того, чтобы нижние пласты были плотные.
    4. Сбор опалубки. Ее делают из пиломатериалов с учетом высоты заливки (приблизительно 100 – 150 миллиметров). Когда выбирают высоту, учитывают тот факт, что на краях необходимы ребра, которые повышают прочность. Доски должны быть толщиной не меньше, чем пятьдесят миллиметров. Покрывают их специальным раствором, который потом облегчит отсоединение от бетона. В случае применения тяжелых уплотняющих машин, делают опалубку из стали, которая не деформируется и будет служить дольше. В своем основании она имеет подошву, которая повышает уровень устойчивости.

    Опалубочные секции устанавливают в линию и хорошо закрепляют, чтобы те не развалились, когда бетон будут вибрировать тяжелые укладочные машины.

    Вернуться к оглавлению

    Технология использования плит в устройстве дороги

    Плиты из бетона для дорог.

    Изготовление дорожных плит имеет некую последовательность:

    1. Температурные швы. Секции для заливки разделяют. Чтобы заполнить швы, используют материал, который поглощает энергию. Это могут быть как мягкая древесина, так и изоляционный картон. На глубине около сорока – пятидесяти миллиметров нужно сделать гидроизоляцию герметичным веществом, дабы предотвратить попадание мусора либо камней. В случае если упускают этот момент, то в дальнейшем во время расширения плит из-за камней верхнего слоя шва бетон может треснуть. При нормальном климате расстояние между швами должно быть где-то 20–30 метров. Уровень надежности для длинных плит — около 50%, для коротких – около 85%. Прочность характеризуется уровнем устойчивости к образованию трещин между периодами проведения ремонтных работ. Специальные стальные стержни «продевают» сквозь боковые грани с помощью специального механизма. Ширина двух дорожных полос колеблется в пределах 6 – 9 метров. Также между полосами делают усадочно – температурный шов, предотвращающий появление трещин.
    2. Слой для подстилки. Его закрывают гидроизоляцией, иногда увлажняют. Заливка бетона происходит за один раз, быстро (из-за его короткой «жизнеспособности»). Разбавление водой запрещено, потому что теряются свойства материала. Бетон к месту строительства привозят прямиком с завода, где его замешивают. Когда смесь выгрузили, подъезжают специальные машины с лопастями, которые разравнивают участок. Все это происходит на мелких участках, где поочередно, хорошо прорабатывают каждый слой, чтобы везде был одинаковый уровень плотности. В случае применения арматуры для начала заливают слой где-то 40 мм. Поверх него идет сетка, а дальше заполняется опалубка.
    3. Этап уплотнения бетонного слоя. Используют специальную вибрационную машину, которая впереди имеет разравнивающий и вибрационный брус. Уровень пластичности покрытия определяется такой характеристикой, как подвижность, не совсем жидкое состояние. Когда бетон слегка затвердел, его немного поливают водой во избежание появления трещин. Далее идет покрытие песком, мешковиной и другими материалами, чтобы избежать испарения.

    Бетонным смесям нужно уделить достаточно внимания, так как их низкое качество может обернуться проведением постоянных ремонтов, которые стоят весьма дорого.

    Вернуться к оглавлению

    Уход за дорожным полотном

    Для защиты дорог подобного вида рекомендуется обрабатывать бетон средством, которое покрывает полотно пленкой и защищает от перепадов температуры, пропитки водой. Это могут быть пены, пленки, гидрофобные жидкости. Бетонные дороги становятся популярными. Отдавая предпочтение таким дорогам, застройщики забудут о частых ремонтах, как это бывает с асфальтом. В сельской местности дороги строят своими руками из подручных материалов, однако прогресс не стоит на месте.

    Раньше бетонными дорогами старались пренебрегать, поскольку они относились к разряду дорогих. С течением времени все поменялось. Нынче бетоном заливать дороги гораздо практичнее. Из-за наличия машин, которые отличаются многофункциональностью и высокопроизводительностью, отпадает потребность в строительстве своими руками. Через несколько лет строительство бетонных дорог выйдет на первый план.

    Строительство бетонных дорог: технология, конструкция, выполнение работ

    Главный материал, применяемый для обустройства дорог – асфальт. Спустя несколько лет такое покрытие нуждается в ремонте, потом его эксплуатационные свойства ежегодно восстанавливаются. Бетонное покрытие гораздо лучше асфальтового, однако применяется оно ограниченно. Этому есть свои причины, связанные с недостаточным финансирование, низким производительным уровнем, особенностями климатических условий, недостаточным количеством цемента нужных марок, рельефными участками местности. Эта технология в России особой популярностью пока не пользуется, так как дороги из асфальта обходятся значительно дешевле. Однако отметим, что постепенно стоимость данных видов полотна медленно уравнивается. Начинает вестись строительство бетонных дорог, мостов, взлетно-посадочных полос на аэродромах.

    Строительство автомобильных дорог из бетона

    Преимущества бетонных дорог

    Такие покрытия обладают определенными достоинствами:

    • дорога из бетона отличается хорошей прочностью, в ремонтных работах не нуждается. Покрытие способно эксплуатироваться не менее четырех десятков лет, а для асфальта этот срок ограничен десятилетием с ежегодными ремонтами;
    • автомобильная техника расходует меньшее количество горючего. Связано это с тем, что во время движения большегрузного автомобиля дорожный бетон не подвергается деформированию, от чего транспортному средству необходимо для перемещения на пятую часть топлива меньше;
    • покрытие отличается устойчивостью к резким изменениям климатических условий. На него не оказывают влияния проливные дожди либо резкие перепады температурного режима;
    • происходит сохранение чистоты воздуха, ведь автомобилям необходимо меньшее количество горючего, выхлопные газы которого загрязняют окружающую среду;
    • природные ресурсы расходуются экономно. Для изготовления бетона необходим известняк, а для получения асфальта используется нефть.

    Качество бетонных дорог

    Технология строительства

    Устройство бетонных дорог включает в себя определенные этапы:

    1. Готовится грунтовое основание. Его укатывают для достижения нужной плотности, при необходимости – увлажняют либо просушивают.
    2. Организуется отведение воды, чтобы продлить эксплуатационный период полотна и придать езде безопасность.
    3. Устраивается подстилающий слой. Он представляет собой песчаную прослойку, толщина которой составляет до двух до четырех десятков сантиметров.
    4. Выполняется сборка опалубочной конструкции. Элементы ее изготавливаются из пиломатериалов, при этом учитывается высота заливки.

    Наполнение опалубочной конструкции

    Если вода просачивается в грунт, дорожное покрытие постепенно разрушается.

    Технология строительства сложная, и каждый этап будет рассматриваться подробно.

    Структура бетонной дороги

    Полотно включает в себя определенные слои:

    • подстилающий – для его устройства используют щебенку, которая дренирует грунтовую воду, и песок, с чьей помощью компенсируются возникающие нагрузки;
    • укрепляющий – представлен низкосортным бетоном, связывающим подсыпной слой;
    • дорожное полотно – бетонная поверхность.

    Конструкция бетонной дороги под тяжелые автомобили выполняется из напряженного и ненапряженного железобетона, арматурная каркасная основа в которых не дает возможности камню растрескиваться от тяжести грузовых машин.

    В частных видах строительных работ или при обустройстве бетонного покрытия дорог на перенасыщенных влагой грунтах на песчаную подушку выкладывается гидроизоляционный материал, предотвращающий сильное намокание дорожного полотна, последующую за этим коррозию камней и арматуры. В качестве гидроизолирующего материала применяют обычный рубероид.

    Выполнение работ

    Более подробно разберемся, что собой представляет тот или иной строительный этап бетонирования автодорог.

    Подготовка

    Сложность представляют земляные работы, да и стоят они достаточно дорого. Их началу предшествует составление подробного проектного решения, выводы которого основаны на геологических исследованиях местности. Если есть такая возможность, то бетонирование дорог выполняют горизонтально, снимая небольшие холмы или закладывая в углубления уплотненную породу.

    Подготовка дороги под заливку

    Если ведется строительство крупной автомобильной магистрали, то слой плодородной земли снимается в полном объеме, а для устройства бетонной дороги во дворе достаточно будет удалить от пятнадцати до двадцати сантиметров почвы.

    Подготовленная основа уплотняется катками и вибрационными механизмами, отличающимися большим весом.

    Данный этап считается ответственным моментом, так как от прочности основы зависит показатель жесткости и целостность дорожного покрытия, даже когда динамические нагрузки довольно интенсивны.

    Во время выполнения земляных работ продумывается устройство дренажной системы, чтобы была возможность отвода грунтовой и дождевой влаги. С этой целью основу выводят в плоскости, уклонный угол которой составляет от двух до четырех градусов. По бокам дороги устанавливают желоба из бетона или устраивают откосы естественного типа, по склонам которых вода будет попадать в приемные колодцы либо уходить в грунт.

    Нанесение бетона на грунт

    Подстилочный слой

    Устраивается песчаная подушка, толщина которой равна двадцати – сорока сантиметрам. Этот элемент можно не делать, но он отлично защищает от поступающей из земли влаги, улучшает процесс дренажа. Подстилочная прослойка необходима, чтобы предотвращать размытия и вспучивания во время морозов, что приводит к образованию впадин и трещин в монолитном бетоне.

    Больше всего проблем появляется на глиняных, торфяных и иных участках местности, способных удерживать в себе воду. В большинстве случаев такие слои частично удаляют, дно засыпают крупными камнями и гравием. Укатанный слой по высоте достигает тридцати сантиметров. От подобной подготовки будут зависеть расходы и время, необходимое для строительства.

    Минимальное значение толщины основы зависит от вида грунта и климатических условий. Определяют ее по специальной таблице. Если слой выкладывается из различных материалов, то между ними расстилается геотекстиль.

    Бетон на подстилочный слой

    Выравнивают слои в соответствии с запроектированными уклонами. Каменные засыпки укрепляются вяжущими материалами – цементом, гранулированным шлаком от металлургического производства, в который добавлена негашеная известь, золой теплоэлектростанций, молотым шлаком.

    Опалубка

    Для изготовления этой конструкции применяют доски, высота которых соответствует уровню заливки бетона для дороги. Как правило, равна она десяти – пятнадцати сантиметрам. Определяясь с ее размерами, необходимо учесть, что по краям бетона устраиваются ребра, улучшающие прочность. Толщина досок не должна быть менее 5-ти см. Каждый элемент конструкции должен покрываться специальным составом, который облегчит отсоединение от застывшего бетона.

    К деревянным опалубочным щитам предъявляются требования по уровню прочности от распора их свежей бетонной массой и усилий, которые возникнут в результате трамбовки.

    Если применяется тяжелая техника для строительства дорог из бетона, которой уплотняется бетон, то следует устанавливать опалубку, изготовленную из стального материала. Прослужит она значительно дольше. В основе каждого элемента заложена подошва, улучшающая устойчивость.

    Опалубка и заливка в нее

    Опалубочные секции выставляются в одну линию, прочно фиксируются. Это особенно важно, если вибрирование бетонной массы выполняется тяжелыми механизмами. В местах, где уровень основания снижается, под опалубку льется тощий бетон, чтобы улучшить устойчивость.

    Армирование

    Если технологический процесс устройства бетонной дороги предполагает такой вид работ, то арматура должна представлять собой металлическую сетку, площадь ячеек в которой достигает 150 мм. кв. Такой выбор материала даст возможность избегать расширений и появления трещин в бетонной толще.

    Укладка арматурной сетки выполняется в процессе заливки бетонной смеси на высоте в три – четыре сантиметра от нижнего уровня. Перед этим залитый бетон разравнивается, устилается каркасная сетка, при необходимости – фиксируется. Теперь можно продолжать работу.

    Заливка

    Подстилочная прослойка укрывается материалом, устойчивым к промоканию, гидроизоляцией, либо просто увлажняется. Дорожный бетон, соответствующий ГОСТу, выкладывается по толщине единым разом. Когда применяется армирование, то процесс выполняется этапами.

    Бетон для дороги, марка которого отвечает всем требованиям, наносят быстро, так как он не отличается продолжительной жизнеспособностью. Добавлять воду в массу не рекомендуется, потому что ухудшатся механические свойства покрытия. Так как строительные объемы большие, к месту выполнения работ поставляют приготовленный в заводских условиях дорожный цемент. Смесь выгружают по одному кубометру и разравнивают, чтобы придать всему слою одинаковую плотность.

    Оптимальный вариант укладки бетонного полотна – двумя или тремя слоями.

    Уплотняется бетонная смесь специальными механизмами, представленными деревянными или металлическими брусами, на которые воздействую укрепленные на них пневмомолоты. Такое приспособление опускается в смесь, начинает перемещаться в ней. Обработав один участок, брус перемещают далее.

    Если применяется армирование, то вибрационное устройство должно располагаться в пяти – семи сантиметрах выше верхнего края каркаса.

    Качественная укладка

    В специальной машине кроме вибрационного устройства имеется еще и разравнивающее приспособление, расположенное впереди.

    Бетонный состав должен быть пластичным и достаточно подвижным, но не очень жидким, чтобы не мог оплывать, перетекая через опалубочные щиты. Все это негативно скажется на прочности покрытия.

    Нарезка швов

    Обязательное условие – устройство деформационных швов. Такой вид работы возможен при достижении бетоном определенного уровня прочности, составляющего 50 – 60 процентов. В таком виде полотно способно выдержать вес не только рабочего, но и специального инструмента для нарезки швов.

    Таким образом компенсируется температурное расширение, которому в различной степени подвержен бетон. Сегменты дороги при сезонных изменениях не образуют трещин.

    Распиловка выполняется расшивкой – специальным инструментом. Расстояния между швами определяются проектными расчетами. Как правило, для этого толщину монолитного покрытия умножают на тридцать.

    Швы между заливками

    Чтобы в такие швы не попадала влага, их заполняют мастикой.

    Материалы для устройства полотна из бетона

    М400 – универсальный бетонный состав. Прочность его позволяет выдержать нагрузки от различного колесного автотранспорта. Основу составляет портландцемент, обладающий устойчивостью к воздействию влаги. Добавляют в раствор и пластификаторы, чтобы улучшить показатели гидрофобности и прочности.

    Бетонная смесь состоит из:

    • цемента – 1 часть;
    • щебенки – 5 частей;
    • песка – 2 части.

    Составы бетона и его характеристики указываются в строительном проекте.

    Устройство бетонного полотна возле дома

    Устройство покрытия из плит

    Бетонные плиты для дороги изготавливаются следующим образом:

    1. Готовятся формы нужного размера, или выставляются опалубочные щиты.
    2. При необходимости готовится арматурный каркас, чтобы улучшить прочность плит.
    3. Заливка выполняется готовой бетонной смесью, желательно сразу выполнять трамбовку, чтобы удалить пузыри воздуха.
    4. Через некоторое время, когда бетон застынет, можно снять опалубку и дать плитам время для набора нужной прочности.

    С помощью такого материала можно сделать бетонную дорогу своими руками. При соблюдении всех условий она отлично послужит вам долгое время.

    Заключение

    Бетонное покрытие дороги прочное, но нуждается в определенном уходе. Образовавшиеся трещины необходимо сразу заделывать, чтобы они не увеличивались в размерах. Для этого используют специальные шпатлевочные составы или бетонный раствор. Если образовался разлом, следует снять весь участок бетонного полотна.

    Как сделать бетонную дорогу изогнутого вида.

    Как сделать бетонную дорогу изогнутого вида. 1. Для того чтобы сделать бетонную изогнутую дорогу, нам потребуется опалубка из оргалита или пластикового сайдинга, которая может легко гнуться. Их применяют на криволинейных участках дороги, придавая им необходимую форму. 
    Как сделать бетонную дорогу изогнутого вида. 2. На том участке, где будет изготавливаться бетонная дорога, необходимо убрать дерн. После произведите выемку грунта, глубиной 15 -20 см. Часть грунта оставьте рядом с траншеей, так как она понадобится нам позже, засыпав пазухи между бетонной дорогой и краем траншеи.
    Как сделать бетонную дорогу изогнутого вида. 3. Подумайте на счет дренажа. Если на данном участке, где будет пролегать дорога, вода имеет тенденцию собираться в лужи, то дорогу лучше всего изготовить с небольшим уклоном в одну сторону, так чтобы вода стекала с нее.
    Как сделать бетонную дорогу изогнутого вида. 4. Изготовьте опалубку, для заливки бетона. Столбы, которые удерживают опалубку, должны оставаться снаружи, так чтобы после заливки бетона, они не пропечатались в самой дороге.  Где существуют криволинейные участки, примените вместо досок оргалит или пластиковый сайдинг.
    Как сделать бетонную дорогу изогнутого вида. 5. Так как бетонная дорога будет отливаться с учетом края опалубки, проверьте при помощи доски наличие горизонта. Установите доску на два края противоположных друг от друга опалубки, после чего установите спиртовой уровень. Если одна сторона опалубки выше чем противоположная сторона, то небольшими ударами по столбам, которые скрепляют опалубку, утопите их в землю, тем самым выровняв по горизонту опалубку.
    Как сделать бетонную дорогу изогнутого вида. 6. Произведите утрамбовку грунта по всей территории бедующей дороги. Утрамбовку лучше всего произвести виброплитой.
    Как сделать бетонную дорогу изогнутого вида. 7. После того как вы утрамбовали базовую поверхность траншеи, сделайте настил из гравия, толщиной примерно 10 см. Если вы проживаете в регионе с теплым климатом и на вашей территории преобладают песчаные почвы, то в этом случае можно не применять гравийный слой. Но при наличии других типов почв, они будут расширяться, вступая в контакт с погодными условиями, что приведет к растрескиванию бетона, то в этом случае нужно обязательно сделать гравийный слой.
    Как сделать бетонную дорогу изогнутого вида. 8. Перед тем как произвести заливку бетона, установите арматурную сетку, это позволит бетону не растрескиваться при движении грунтов, особенно в холодном климате. 
    Как сделать бетонную дорогу изогнутого вида. 9. Залейте бетон, после чего произведите выравнивание поверхности при помощи провила и полутерка.

    Бетонная дорога: технология строительства

    Основным материалом для строительства дорог является асфальт. Уже через три года для них требуется ремонт, а затем ежегодное восстановление эксплуатационных свойств. Бетонная дорога значительно превосходит асфальтную по многим параметрам, но ее применение ограничено.

    бетонная дорога

    Причины этого следующие:

    • недостаточный бюджет строительства;
    • низкая производительность;
    • климат;
    • транспортные нагрузки;
    • нехватка необходимых марок цемента;
    • рельеф местности.

    В США национальным достоянием являются бетонные дороги (фото ниже).

    бетонные дороги фото

    Еще в 50-х годах в Америке и на Западе поняли их преимущество и строительство пошло полным ходом.

    Раньше бетонные дороги в России выкладывались из плит, езда на автомобиле напоминала движение поезда на стыках рельсов. Сейчас ее заливают на месте и покрытие получается ровным.

    Для чего нужны бетонные дороги?

    Бетонная дорога имеет следующие преимущества:

    • легкость приготовления бетонной смеси;
    • высокая скорость укладки;
    • высокая прочность и долговечность;
    • гладкая поверхность, обладающая хорошим сцеплением с шинами;
    • лучшая видимость по сравнению с асфальтом из-за хорошей отражающей способности.

    Бетонные дороги обладают эксплуатационными преимуществами, которые заключаются в передаче нагрузки с жесткой бетонной плиты на большую часть основания. Особенно это проявляется в весенний период. Прогиб асфальта часто происходит необратимо, что видно по появлению колеи и волн. Бетонное покрытие подобный прогиб уменьшает, при этом достигается экономия топлива до 20%.

    Экологические преимущества связаны с отсутствием загрязнения грунта нефтепродуктами, которые выделяются из асфальта. Снижение расхода топлива уменьшает выбросы в атмосферу. Считается, что более твердое покрытие издает больше шума, но подобное увеличение незначительно.

    Влияние рельефа местности на строительство дорог

    Автомобильная бетонная дорога возводится с помощью разных технологий. Каждый проект отличается. В горных районах дорога повторяет рельеф местности.

    автомобильная бетонная дорога

    При строительстве магистралей его стараются спрямлять: впадины засыпаются, холмы срезаются, сквозь горы проводятся тоннели, строятся эстакады и мосты. Для обеспечения нормального скоростного режима строители стараются избегать крутых подъемов, спусков и поворотов.

    Для разных конструкций дорог основная классификация делается по материалам верхнего покрытия, которым может быть асфальт или бетон. Асфальт необходимо ремонтировать уже через 3-4 года. Некоторые дороги большой протяженности начинают восстанавливать, когда строительство еще не закончено. Бетонная дорога обходится на 80% дороже, но она не требует ремонта первые 10 лет эксплуатации. Ее долговечность сокращает эксплуатационные расходы. Если укладка бетонной дороги выполнена качественно, она служит несколько десятилетий без капитального ремонта.

    укладка бетонной дороги

    Структура дорожного полотна

    Конструкция бетонных дорог выполняется из следующих слоев:

    • дополнительный,
    • подстилающий;
    • бетонное покрытие.

    Подготовка грунта

    Заливке бетоном предшествует подготовка грунта и изготовление выравнивающего слоя. Грунт должен быть плотным. Это легко проверить, воткнув в него стальной прут толщиной до 12 мм. Он должен входить на глубину не более 60 см. Если уплотнение будет недостаточным, подушка в дальнейшем просядет и бетон разрушится.

    Грунт предварительно укатывают. Особенно этому уделяют внимание при его подсыпке. В этом случае укатка производится послойно. Уплотнение грунта делается при оптимальной влажности. Количество проходов и тип катка следует подбирать экспериментально, производя пробную укатку. Если влажность ниже допустимой величины, грунт следует увлажнять. Если он чрезмерно сырой, его просушивают рыхлением, добавлением песка, шлака или другими способами.

    Водоотведение

    Когда строятся бетонные дороги, технология предусматривает отвод от них талых, ливневых и паводковых вод еще перед сооружением земляного полотна. Работа в этом плане выполняется как в черте города, так и за его пределами.

    Устройство бетонной дороги с отводом осадков необходимо с целью повышения срока эксплуатации и улучшения условий езды. На поверхности дороги вода опасна для транспорта при его движении. Ухудшается сцепление с полотном, брызги из-под колес мешают обзору, а также образуется лед при замерзании. Для ее удаления дорожное покрытие должно быть наклонено в поперечных и продольных направлениях, делаются также дренирующие слои. Основание под дорогой выравнивается и в нем создается уклон, который может быть односкатным или двускатным. Места, где может скапливаться вода, выравнивают и засыпают недренирующим грунтом.

    Вне города вода с проезжей части удаляется в дорожные кюветы. Их ширина составляет 1-2,5 м. Вода собирается в них и отводится в водоприемники: сточную канаву, естественный или искусственный водоем, русло реки. Для этого в кювете создается уклон в 1-4%, укрепленный газонной травой, булыжником, обломочным или бетонным камнем.

    В населенных пунктах вода через лотки собирается в городской канализации. Устройства для ее отведения постоянно чистятся, чтобы обеспечить требуемую пропускную способность.

    Вода, которая просачивается в грунт, представляет опасность для дороги. Она отводится через слои просачивания, например, гравий. В нем размещаются дренажные трубы с прорезями или отверстиями. Они могут быть из пластика, бетона или керамики.

    Работы по отводу от дорожной полосы талых, ливневых и паводковых вод делаются перед сооружением земляного полотна.

    Укладка подстилочного слоя

    На грунте делается песчаная подушка толщиной 20-40 см. Без нее можно обойтись, но она значительно препятствует поступлению вверх влаги из грунта и улучшает дренаж. Он необходим для предотвращения размытия и морозного пучения, приводящих к появлению впадин и образованию трещин в бетонном монолите. Наибольшие проблемы создает грунт из глины, торфа и любой другой, который способен накапливать воду. Он частично срезается и на дно засыпаются камни крупных фракций, а затем гравий. Высота слоев после укатывания составляет около 30 см. От их подготовки зависят затраты и то, сколько времени будут строиться бетонные дороги. Минимальная толщина основания зависит от типа грунта и климатической зоны. Она определяется по таблицам. Между всеми слоями из разных материалов выкладывается геотекстиль.

    Разравнивание каждого слоя производят с соблюдением проектных продольного и поперечного уклонов.

    Каменные материалы основания обычно укрепляют веществами, обладающими вяжущими свойствами. Это может быть цемент или отходы промышленности: гранулированный металлургический шлак с добавкой негашеной извести, зола тепловых электростанций, молотый шлак. Слои должны быть монолитными, что достигается за счет применения вяжущих составов и тщательной укатки.

    Для прохождения строительных машин часто требуется увеличение прочности дополнительного нижнего слоя. Для этого его укрепляют вяжущими составами.

    Опалубка

    Опалубку изготавливают из пиломатериалов по высоте заливки, которая составляет 100-150 мм. Выбирая ее по высоте, следует учитывать, что на краях бетонной плиты делаются ребра, повышающие ее прочность. Толщина досок должна быть не ниже 50 мм. Их покрывают составом, облегчающим отсоединение от застывшей плиты. К опалубке из дерева предъявляются требования прочности от распора свежего бетона и усилий, возникающих при работе трамбующего бруса.

    Если применяются тяжелые дорожные машины по уплотнению и отделке бетона, устанавливается мощная опалубка из стали. Она не коробится и служит значительно дольше. В ее основании имеется подошва, повышающая устойчивость.

    Секции опалубки устанавливаются в линию и надежно крепятся. Особенно это важно, если вибрирование бетона делают тяжелыми машинами. В местах снижения уровня основания под опалубку подливают слои тощего бетона для большей устойчивости.

    Бетонные дороги: технология изготовления плит

    Перед укладкой бетона устанавливают температурные швы, позволяющие плитам перемещаться по вертикали и горизонтали при их расширении или сжатии.

    бетонные дороги технология

    1. Температурные швы

    Заливочные секции полностью разделяются. Для заполнения швов применяется материал, поглощающий энергию: изоляционный картон, мягкая древесина, пробка с битумом. Для предохранения от мусора и камней верхнего участка шва на глубину 40-50 мм необходимо сделать гидроизоляцию герметиком. Если она не будет вовремя сделана, при расширении плит бетон из-за камней может отколоться.

    Расстояние между швами в умеренном климате достигает 20-30 м. Надежность покрытия для длинных плит составляет 50%, а для коротких — 85%. Она характеризуется устойчивостью к трещинообразованию между капитальными ремонтами. Монолитность покрытия поддерживается за счет стальных стержней, размещенных в швах.

    конструкция бетонных дорог

    Их устанавливают через боковые грани или с помощью специального устройства на бетоноукладчике. Когда зазоры между соседними плитами находятся на расстоянии более 6 м, сверху покрытия устанавливают промежуточные швы на глубину 1/3 от толщины бетона. Такие ложные швы делают и по оси дороги.

    Ширина двух полос дороги составляет 6-9 м. Между ними также делается температурно-усадочный шов, чтобы не образовались продольные трещины.

    2. Укладка бетона

    Подстилочный слой закрывается водостойкой бумагой, гидроизоляцией или увлажняется. Бетон укладывается по толщине за один раз. Если применяется армирование, сначала заливается слой толщиной 30-40 мм, на него укладывается сетка, а затем до конца заполняется опалубка.

    Бетонная смесь должна наноситься быстро, поскольку она жизнеспособна короткое время. Разбавлять водой ее нельзя, поскольку это приведет к ухудшению механических свойств плиты.

    Из-за больших объемов к месту заливки поставляется готовый заводской бетон. После выгрузки из автомашины он разравнивается специальной машиной, оборудованной лопастями с приводом. Смесь выгружается по 1 м3 и равномерно размещается, иначе большая куча будет иметь в основании большую плотность, чем в других местах. В процессе выравнивания эта неравномерность сохраняется, что может привести к повышенной усадке малоуплотненных участков. При этом на поверхности плиты образуются впадины. Лучшим вариантом является равномерная укладка бетона в 2-3 слоя.

    3. Уплотнение бетона

    Оборудование для уплотнения бетона представляет собой брус из дерева или металла, на который воздействуют закрепленные на нем пневматические молотки. Он погружается в бетонную смесь и перемещается внутри нее. Когда обработка участка заканчивается, брус поднимают и переносят на другой участок.

    При использовании арматуры вибрационный брус должен быть от нее на расстоянии 5-7 см выше.

    Вибрационная машина содержит кроме вибрационного также разравнивающий брус, который располагается впереди.

    К пластичности бетонной смеси предъявляются особые требования. Она должна быть достаточно подвижной, но не слишком жидкой, иначе происходит ее оплывание, перетекание через опалубку — ухудшается прочность.

    После небольшого затвердевания бетонную плиту поливают водой, чтобы не образовались трещины от высыхания. Ее покрывают песком, соломенными матами, мешковиной или брезентом. Современным способом защиты от испарения является распыление на поверхности плиты затвердевающего герметика. Пленкообразующее вещество наносят на всю поверхность и боковые грани. Перед этим требуется удалить с покрытия лишнюю влагу.

    Низкое качество бетонной смеси приводит к необходимости проведения частых ремонтов дороги.

    Заключение

    Технология строительства бетонных дорог постоянно совершенствуется, благодаря следующему:

    1. Повышению квалификации и опыта специалистов.
    2. Наличию многофункциональной и высокопроизводительной техники.
    3. Улучшению технической оснащенности, позволяющей сократить ручной труд.
    4. Применению новых современных материалов.
    технология строительства бетонных дорог

    Несмотря на большую стоимость, расходы на ремонт бетонных дорог значительно меньше, чем на ремонт асфальтных.

    Бетонные дороги: заливка, подготовительные работы

    Повсеместное строительство в Европе и США также поднимает дорожный вопрос и у славянских народов, а, между тем, его решением являются бетонные дороги. Обладая высокой прочностью, гладкостью и отражающими способностями, они делают управление транспортным средством легким и приятным. Благодаря распределению нагрузки по большей части основания, снижается прогиб дорожного полотна, при этом расход топлива авто снижается до 20%.

    Когда нужны?

    Строительство бетонных дорог уместно на взлетных полосах в аэропортах, а также на автодромах, поскольку выдерживают высокие нагрузки. Набережные и прибрежные дороги из бетона выдерживают частые контакты с водой и постоянную влажность. Цементно-бетонное покрытие в местах стоянки транспорта, пешеходных тротуарах и велосипедных дорожек решит проблему ремонтов за счет длительного срока эксплуатации.

    Что учитывать при строительстве?

    В зависимости от рельефа местности, где строится бетонная дорога, применяется соответствующая технология. Например, строительство магистралей в горной местности предполагает создание некой равнины путем среза холмов и засыпкой впадин, а сквозь горные массивы прокладываются туннели. Через водоемы воздвигаются мосты, а над оврагами сооружаются эстакады. При небольших неровностях в ландшафте укладка автодорог может повторять местный рельеф.

    Туннель сооружается в случае необходимости прокладки пути сквозь горный массив.

    Для безопасности движения и поддержания определенного темпа скорости при строительстве дорог стремятся избежать крутых поворотов, спусков и подъемов.

    Стоимость бетонной дороги в разы выше асфальтной, однако срок службы полностью оправдывает затраченные на строительство средства. К тому же бетонированная дорога при качественной укладке не потребует капремонта как минимум 10 лет с момента сдачи в эксплуатацию. Кроме этого, бетонирование автомагистралей имеет ряд преимуществ по сравнению с асфальтированием:

    • Простота приготовления бетонного раствора.
    • Заливка полотна занимает немного времени.
    • Гладкая и ровная поверхность обеспечивает хорошее сцепление с автошинами.
    • Цементобетонное покрытие отличается прочностью, на нем не остаются следы от колеи при высоких нагрузках, как на асфальтированной, и срок службы гораздо дольше.
    • Обладает отражающими свойствами, что положительно сказывается на видимости в темное время суток.

    Инструменты и материалы

    Технология заливки дорог предусматривает использование бетона марки М400. Он довольно прочен, чтобы выдержать нагрузку движения автотранспорта в населенных пунктах. Раствор состоит из таких компонентов: цемент, песок, щебень (соотношение 1:2:5). Для усиления прочности добавляются пластификаторы. Смесь бетона реально сделать своими руками, однако целесообразнее использовать готовый заводской раствор, поскольку даже на маленький участок его потребуется довольно много.

    Плиты тоже используются с такой целью, но из строя они выходят гораздо раньше цельного полотна.

    Для строительства автомагистралей зачастую используют специальные бетонные плиты. Они подвержены быстрому износу, а монолитное полотно прослужит гораздо дольше. С целью его заливки монтируется опалубка, для создания которой потребуются штыри для установки каркаса, доски от 50 мм толщиной, крепеж и стальные уголки. Кроме этого, понадобится арматура и герметик для гидроизоляции температурных швов.

    Подготовительные работы

    На определенный для строительства участок наносится разметка. По ней производится выемка грунта. Снимается слой толщиной примерно 50—100 см. Грунт должен быть довольно плотным, это скажется на прочности бетонирования. Для этого он укатывается, а на него подсыпается гравийно-песчаный, а затем и щебневый слой, при этом каждый утрамбовывается по отдельности. А также на подготовительном этапе укладываются дренажные трубы, которые соединяются в единую систему водоотведения.

    Для качественного уплотнения грунт должен быть влажным. Для этого сухая почва смачивается водой, а чрезмерно влажная подсушивается методом рыхления и смешивания с песком или шлаком. Проверяется трамбовка стальным прутом диаметром примерно 10 мм, который должен с трудом входить в грунт на глубину 60—70 см.

    Этапы работы

    Отвод воды

    С помощью желобов с полотна будет отводиться лишняя влага.

    Водоотведение повышает срок эксплуатации дорожного полотна. Вода на дороге представляют собой опасность в виде брызг, ухудшающих обзор водителю транспортного средства. Со снижением температуры она превращается в лед, тем самым разрушая покрытие. Во избежание пагубного действия осадков, еще на этапе подготовки грунта создается небольшой наклон дорожного полотна, прокладывается дренажная система, места возможного скопления воды разравниваются. Вдоль дороги обустраиваются желоба или откосы для стока воды в грунт или приемник.

    Подстилочный слой

    Создание песчаной подушки препятствует появлению трещин и впадин, существенно улучшает дренаж. А также она вбирает в себя избыток влаги, проступающей на поверхность. Подстилочный слой из песка имеет толщину 20—40 см. Засыпается крупными камнями или гравием в случаях, когда грунт накапливает воду и содержит в себе глину или торф. Камни при этом скрепляются вяжущими средствами, такими как цемент, известняк или золя. Подкладка из геотекстиля защитит от растений.

    Сбор опалубки

    Перед заливкой материала должна быть установлена опалубка.

    Каркас для заливки сооружается исходя из ее высоты. При этом для повышения прочности учитывается необходимость на краях ребер. Доски для опалубки должны быть не менее 50 мм толщиной. После установки они покрываются специальной жидкостью, облегчающей распалубку. Если планируется применение тяжелой вибротехники, для предотвращения деформации опалубку изготавливают из стали. По внешней стороне короба фиксируются металлическими штырями и выстраиваются в одну линию. При строительстве пешеходных тротуаров или стоянок опалубкой могут быть бордюры.

    Заливка дорожного полотна

    Любые изделия из бетона, в том числе и дороги, необходимо заливать быстро и непрерывно, препятствуя схватыванию на необработанных участках. С этой целью заранее заготавливается необходимое для строительства количество в полном объеме. При масштабном строительстве зачастую поблизости монтируются мобильные установки для замеса раствора, делается это для сокращения расходов на транспортировку.

    Финишный слой раствора должен покрыть армировку.

    В среднем толщина бетонированной дороги составляет 12 см. На основание с подсыпкой заливается бетон М200-М300, а на него в два слоя укладывается материал марки М400. Толщина первого слоя варьируется от 30 до 40 мм, поверх него проводится армирование и заливается финишный слой. Сразу после заливки проводится вибропрессование, которое уплотняет покрытие и удаляет из него воздух.

    Финишная обработка

    Как только бетон наберет примерно половину своей прочности и сможет выдерживать вес человека, он нарезается на сегменты для предотвращения образования трещин. При изменении температуры бетон сжимается или расширяется, поэтому нарезаемые швы получили название температурных. Для защиты от воды они заполняются герметиком. Дополнительная обработка не требуется, когда технология укладки и подготовительные работы были выполнены правильно. В заключение наносятся рельефные разметки и устанавливаются лежачие полицейские.

    Технология заливки бетонного покрытия дороги.

    Дорожное полотно в России и за рубежом отличается: в нашей стране магистрали разного назначения делают из асфальта, а в Европе и США преимущественно из бетона. Это и является очевидной разницей их качества. В России бетонные дороги не получили распространение ввиду существенной стоимости – всё-таки просторы страны необъятные и обновить полотно обойдется населению очередным приростом налогов. Однако, никто не запрещает домовладельцам обустраивать автомобильные площадки и подъезды из долговечного бетона.

    Для чего нужны бетонные дороги

    бетонные дорогиСтроительство бетонных дорог целесообразно в местах, где отсутствует возможность частых ремонтов и есть потребность в прочном дорожном полотне. В России это:

    • Автодромы;
    • Взлетные полосы и самолетные площадки в аэропортах;
    • Стоянки автомобилей и другой техники;
    • Пешеходные дорожки и тротуары в городах;
    • Прибрежные дороги и набережные, где преобладает высокая влажность и воздействие воды.

    Время эксплуатации плиты из бетона превышает срок службы асфальта до 2-3 раз. По этой причине целесообразна замена асфальтобетонных дорожных одежд, не выдерживающих климатические условия, на цементобетонные повсеместно, что постепенно происходит в США.

    Отличие асфальта и бетона

    Почему бетонное покрытие дороги из асфальта не такое долговечное, как бетонное? Всё дело в качестве основных материалов:

    • Асфальт – это композит песка, щебня, минеральных наполнителей, а их связующее – битумные полимеры.
    • Бетон – это песчано-гравийная смесь, замешенная на цементе и присадках.

    Основная разница между бетоном и асфальтом – это вяжущее в их составах. Битум в отличие от цемента не образует прочного камня, проседает под слабыми грунтами при нагрузке, размягчается на солнцепеке и плохо зимует. Бетон при соблюдении технологии приготовления и монтажа лишен этих недостатков.

    Далее рассмотрим дороги из бетона: технологию укладки, преимущества и области применения.

    Структура дорожного полотна

    Полотно дороги состоит из нескольких слоев:

    Структура дорожного полотна

    1. Подстилающий – это щебень, дренирующий воду из грунта, и песок, компенсирующий поступающие сверху и снизу от грунта нагрузки.
    2. Укрепляющий – этот слой бетона низких марок, связующий подсыпку.
    3. Основное дорожное полотно – слой бетона.

    При укладке магистралей c большим трафиком тяжелых автомобилей дорогу необходимо делать из ненапряженного и напряженного железобетона, арматурный каркас в которых не позволяет камню трескаться под тяжестью большегрузов.

    В частном строительстве, а также при организации дорожного полотна на насыщенных водой грунтах или с их высоким уровнем на песчано-гравийную насыпь укладывают гидроизоляцию для дорожного полотна (можно использовать рубероидные материалы). Слой предотвращает постоянное намокание бетона и как следствие – коррозию камня и арматурного каркаса.

    Типы полотна

    Бетонная дорога хороша и для скоростных магистралей с интенсивным движением, и для поселковых проездов. Для этих случаев выбирают разные типы полотна, отличающихся качествами и стоимостью:

    • Однослойное покрытие высокого качества для дорог любого назначения подходит для укладки верхних и нижних слоев;
    • Бетон для нижнего слоя полотна дешевый – он обладает невысокой прочностью, к его компонентам предъявляют минимальные требования. Покрытие из такого материала может быть использовано при обустройстве придомовых территорий с малым потоком легковых автомобилей;
    • Бетон для основания с усредненными характеристиками под тяжелые и усовершенствованные покрытия. Может быть уложен на дороги поселкового значения;
    • В отдельную группу можно вынести организацию дороги готовыми бетонными плитами.

    Материалы для заливки полотна

    Универсальным материалом для укладки дорог является бетон М400. Его прочности достаточно для выдерживания давления колес легкового и грузового транспорта на городских и поселковых проездах.

    Основа бетона – портландцемент, стойкий к воде (1 часть). В раствор также вводят пластификаторы, повышающие гидрофобность покрытия и его прочность. В состав рабочего раствора также входят:

    • Щебень – 5 частей;
    • Песок – 2 части.

    Для бетонирования дороги рационально заказывать готовый бетон с завода – даже для небольшой площадки понадобится немало раствора, заливать который нужно быстро, не давая отдельным партиям схватиться.

    Материалы для покрытия дорожного полотна могут отличаться по свойствам в зависимости от предполагаемой нагрузки и условий укладки.

    Требования к качеству бетонных дорог

    При выборе компонентов для приготовления дорожного бетона ориентируются на СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». Документ регламентирует требования к качеству готового полотна:

    • Устойчивость к механическим нагрузкам – основное требование к дорожному покрытию. Для автодорог разного назначения показатель определяется индивидуально.
    • Отсутствие трещин в покрытии после укладки и при эксплуатации. Решить задачу помогает соблюдение технологии строительства бетонных дорог и правильно подобранный состав рабочего раствора.
    • Водостойкость и устойчивость к химическим реагентам. Автомагистрали располагаются в разных условиях рельефа и качества грунтов, а при отсутствии организованного водоотвода (при нарушении технологии строительства) на полотне скапливается вода, ухудшающая его качество.

    Требования к бетону

    Определяют качество полотна составляющие компоненты, которые также должны проходить тщательный отбор согласно профильным ГОСТам. Например, прочность щебня, способного обеспечить надежную и длительную эксплуатацию дороги, составляет не менее 1200 кг/см2. Для подушки сгодится менее прочный щебень 800-1000 кг/см2.

    Подвижность бетонного раствора – 2 см при проведении испытаний конусом. Избежать отклонений от данного параметра помогает большое количество минеральных включений разной фракции.

    Еще одно требование к бетону – высокая прочность на изгиб, для этого в раствор вводят пластификаторы и полотно дополнительно усиливают арматурой.

    Плюсы и минусы дорог из бетона

    По сравнению с асфальтовыми дороги из бетона обладают рядом плюсов:

    • Высокая прочность и жесткость покрытия;
    • Устойчивость к динамическим нагрузкам более высокого значения;
    • Стойкость к нагреву, температурным перепадам;
    • Длительный срок эксплуатации без потребности в ремонте;
    • Хорошее сцепление дорожного покрытия и автомобильных колес повышает безопасность движения.

    Минусов у дорог меньше, но они весомые:

    • Большая стоимость строительства;
    • Необходимость строгого соблюдения технологии при приготовлении растворов и подборе компонентов;
    • Необходимость в полном наборе прочности бетоном перед запуском дороги.

    Строительство бетонной дороги

    Рассмотрим подробно этапы строительства дорог из бетона, поскольку от соблюдения укладки технологии зависит продолжительность срока службы покрытия.

    Подготовка грунта

    Подготовка грунтаЗемляные работы – одни из самых дорогих и сложных. Перед их началом составляется подробный проект, основанный на геологическом исследовании рельефа. По возможности плоскость укладки дороги делают горизонтальной – холмики снимают, в углубления делают доску с уплотнением пород.

    Плодородный слой почвы снимают: при крупном строительстве автомагистрали полностью, для частной укладки придомовых площадок достаточно 15-20 см. Нижние уплотняют катками и вибрационными плитами с большим весом. Это один из самых ответственных этапов – от уровня прочности основания зависит жесткость и целостность покрытия при интенсивных динамических нагрузках.

    На этапе подготовительных работ с грунтом продумывают систему дренажа для отведения грунтовой и дождевой воды. Для этого основание делают не в идеальной плоскости, а под небольшим углом 2-4%. Вдоль дороги могут быть обустроены бетонные желоба или естественные откосы, по которым стекает вода в приёмник или в грунт.

    Укладка подстилочного слоя

    На уплотненный грунт насыпают щебень и песок. Они выполняют функцию компенсатора нагрузок и дренажа воды.

    Толщина слоев подсыпки зависит от типа рельефа и свойств оснований и колеблется в районе 20-40 см. При укладке дорог междугороднего значения между песком и щебнем часто укладывают геотестиль – он не позволяет фракциям смешиваться и насыпи лучше выполняют свои функции.

    На основаниях с высоким уровнем грунтовых вод рационально делать более толстым насыпь щебня – он не вымывается и хорошо дренирует воду. Песок обязательно укладывают под слои бетона – он образует плотную подушку.

    И песчаный, и щебневый слои обязательно уплотняют катком или вибропитами для достижения высокой прочности подушки.

    Подстилочный слой для удобства иногда закрывают тонкой стяжкой бетона толщиной до 5 см, поверх укладывают гидроизоляционное полотно.

    Монтаж опалубки и армировка

    Монтаж опалубки и армировкаБетон слаб к изгибающим нагрузкам, поэтому применение арматуры лишним не бывает – выбор ее типа зависит опять же от характеристик основания. В некоторых случаях армирование вообще может не применяться.

    Диаметр арматуры для бетонного полотна принимают только конструктивно по расчетам. Обычно это прутки от 10 мм, сваренные в сетку с ячейкой от 150 мм. Укладывают арматурные изделия в бетонный слой на высоте не менее 4 см от нижней плоскости. Важно, чтобы сетка оказалась в нижней части плиты, поскольку именно в ней концентрируется разрушающая нагрузка и образуются трещины.

    Самый простой способ сделать опалубку – использовать толстые доски сечением 50×150 мм (выбор высоты зависит от проектного слоя бетонного основания и покрытия). Также подойдет толстая фанера. Доски и фанеру фиксируют арматурными колышками, воткнутыми в грунт с внешней стороны полотна. При укладке дорожек для пешеходов и стоянок для автомобилей опалубку может заменить бордюрный камень, установленный на этапе подготовки к заливке.

    Укладка бетонного покрытия

    Заливка дороги бетономЗаливка дороги бетоном должна осуществляться непрерывно, поэтому материалы для полотна готовят сразу в нужном количестве. Бетон целесообразно заказывать с завода, при строительстве крупных дорог неподалеку от объектов устанавливают временные мобильные цеха по производству раствора, что сокращает расходы на доставку.

    При необходимости на основание с подсыпкой укладывают бетон низких марок (например, М200), затем финишным раствором М400 с присадками.

    Укладка верхнего покрытия происходит в 2 этапа: сначала заливают подложку 30-40 мм, на него укладывают арматурную сетку и заливают остальную толщину.

    Общая толщина слоя около 12 см, иногда больше или меньше.

    Бетон заливают на подготовку без перерыва и сразу выравнивают поверхность. Материал постоянно подвозят, работы идут круглосуточно.

    После укладки бетон обязательно уплотняют вибропрессованием. Процедура изгоняет пузырьки воздуха и уплотняет структуру готового покрытия.

    Нарезка и герметизация температурных швов

    В устройство бетонной дороги входит нарезка полотна на сегменты. Это возможно, тогда бетон наберет достаточную прочность 50-60% и будет выдерживать вес человека и режущего оборудования.

    Швы нужны для компенсации температурного расширения, которому в разной степени повергается бетонный камень. При сезонном изменении объема плит в дорожном покрытии не образуются трещины.

    Распиловку осуществляют специальным инструментом – расшивкой.

    Температурные швы делают на расстоянии, определенном расчетами. Одна из формул определения — толщина покрытия × 30.

    Чтобы через швы в плиту не проникала вода, их заполняют битумно-полимерными герметиками.

    Уход и профилактика бетонного покрытия

    Чтобы труды не прошли впустую, по технологии бетонную дорогу можно открывать для движения только после полного набора бетоном прочности, то есть через 28 дней.

    Для предотвращения разрушения полотна его защищают полимерными пропитками, которые образуют на поверхности водонепроницаемую пленку. Правда, такие снижают шероховатость дороги и ее сцепление с колесами. Это отрицательное качество для скоростных магистралей, поэтому в большинстве случаев полотно оставляют как есть. Если подготовка грунта и технология укладки были соблюдены, швы нарезаны правильно, по целостности плит ничто не угрожает долгое время.

    Еще один способ профилактики и ремонта бетонных дорог укладка слоя износа. На бетон наносят асфальт, который обеспечивает сцепление колес с покрытием, и продлевает срок службы самой магистрали в несколько раз. Кроме того, ремонт асфальтобетонного покрытия гораздо дешевле.

    При появлении трещин необходимо принимать меры по их устранению. Для заделки небольших нарушений используют специальные шпатлевки, для ремонта более глубоких повреждений – раствор бетона. Во всех случаях трещину расчищают и увлажняют перед введением заполнителя.

    При возникновении разлома придется снимать весь участок полотна. Причиной таких деформаций является недостаточное уплотнение грунтового основания или насыпи.

    Бетонирование площадки под автомобиль своими руками

    При благоустройстве придомовой территории частного дома встает вопрос о формировании парковочного места для машины. Самым доступным, недорогим и быстрым решением станет бетонирование площадки под автомобиль.

    Формирование парковочного места

    Формирование парковочного места.

    Виды площадок для автомобиля

    Парковочные места своими руками могут быть устроены из различных материалов, они бывают:

    • щебневые или гравийные;
    • газонные;
    • экотекстильные;
    • плиточные;
    • бетонные.

    Щебень, гравий или гальку можно брать среднефракционными. Главное — чтобы камешки не застревали в протекторах шин. Сооружаются такие парковки достаточно просто: на размеченную под авто территорию засыпается песчаное основание высотой 15 см, сверху настилается геотекстиль. На материал укладывается щебневая насыпь, высота слоя должна составлять не менее 15 см, после чего эта «подушка» разравнивается и утрамбовывается. Паркинг готов, для обозначения его границ можно обложить насыпь бортиками из кирпича или бордюрного камня. Щебень желательно брать колотый.

    Газонные парковки для авто отличаются своей незамысловатостью: машину просто ставят на траву, место стоянки можно также разметить бортиками из старых покрышек.

    площадка

    Экотекстиль будет выглядеть эстетичнее газонной травы, на которой со временем образуются колеи от колес. Устройство такой парковки тоже простое: на размеченном участке укладывается песчано-гравийная смесь общей высотой слоя 15-20 см, застилается геотекстилем, сверху крепятся газонные соты. В эти формы нужно только засыпать землю вперемешку с семенами газона. Периодически проливая грунтовую засыпку, можно получить веселую стоянку с аккуратно размеченной решеткой из газонной травы.

    Парковку из тротуарной плитки соорудить сложнее, чем предыдущие типы стоянок, однако трудоемкость процесса окупается прочностью стоянки и увеличенным сроком службы площадки. Плитка укладывается на сухую цементно-песчаную смесь, предварительно уплотненную, границы огораживаются бордюрами. Эстетичный вид такой автомобильной стоянки может испортить только прорастающая в межплиточных швах трава.

    Бетонная площадка под автомашину считается самой сложной в сооружении среди вышеперечисленных видов стоянок, но ее надежность и долговечность того стоят. Монолитное основание, залитое своими руками по правильной технологии, прослужит дольше остальных стоянок.

    Изготовление бетонной парковки

    Площадка из бетона устраивается в несколько этапов:

    Изготовление парковки из бетона

    Изготовление парковки из бетона.

    1. Подготовительные работы.
    2. Устройство дна под площадку.
    3. Сооружение опалубки.
    4. Армирование.
    5. Приготовление раствора и заливка.

    Для сооружения парковки необходимо знать вес автомобиля, чтобы создать бетонную конструкцию с необходимой марочной прочностью. Она нужна для того, чтобы монолитное основание выдержало распределение нагрузки от машины.

    Инструменты, которые понадобятся для изготовления

    В набор инструментов для сооружения бетонной стоянки входят:

    • доски или металлические листы для опалубки;
    • профили из металла для сооружения маяков;
    • строительный уровень;
    • колышки и веревка для разметки;
    • емкость для раствора;
    • лопата, арматура;
    • стальная проволока.

    Цемент лучше всего брать марки М500 с морозостойкими добавками, песок — речной средней фракции; вода должна быть чистой без примесей. Наличие бетономешалки ускорит процесс создания стоянки.

    Выбор места, проведение замеров и расчет площади

    Место под парковку нужно подбирать, исходя из критерия доступности. Желательно использовать для площадки часть территории подъезда к дому перед воротами или во дворе.

    Размер будущей стоянки будет зависеть от количества паркующихся машин. Например, под машину длиной до 4 м оптимальными габаритами площадки станут 2,5х5 м. Нужно помнить, что примыкание стоянки вплотную к фундаменту дома нежелательно, т. к. соединение отмостки и бетонной парковки может привести к деформации построек вследствие расширения бетонной конструкции из-за воздействия температурных перепадов.

    Проведение замеров

    Проведение замеров.

    После определения места под стоянку необходимо разметить участок. Для этого по углам вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка, — так обозначаются границы заливаемого основания.

    Подготовка поверхности

    После разметки со стройплощадки удаляются мусор, сорная трава. Затем снимается слой грунта на глубину не менее 20 см. Выемка земли необходима для удаления корневищ сорной травы, которая может впоследствии загнивать и разрушать бетонную конструкцию.

    После подготовки небольшого котлована можно приступить к устройству песчаной подушки:

    1. На дно насыпается песок с толщиной слоя 10-15 см. Его следует выровнять, слегка увлажнить и плотно утрамбовать.
    2. Поверх песчаного слоя укладывается щебень средней фракции, толщина щебневой подсыпки должна составлять не менее 10 см. Она также выравнивается, увлажняется и тщательно утрамбовывается.

    песчаная подушка

    На щебень рекомендуется настилать слой геотекстиля или агроволокна — материал будет выполнять сдерживающую функцию и не даст расползтись подушке под тяжестью бетонного раствора.

    Для того чтобы атмосферные осадки и вода после помывки машины не задерживались на бетонной площадке, ее рекомендуется формировать с небольшим уклоном и предусмотреть место для слива.

    Монтаж опалубки

    Перед заливкой стоянки требуется смонтировать съемную опалубочную конструкцию — она способствует формированию ровных краев площадки. Для этого ограждения устанавливаются под прямым углом в котлован. Скрепить их можно между собой с помощью гвоздей или саморезов.

    В качестве опалубки используются обрезные доски, толстая фанера, металлические листы. Можно также устроить монтаж несъемной опалубки из бордюрного камня, установив его по периметру площадки на краях котлована. Однако в этом случае под бортики тоже понадобится подсыпка основания, поскольку площадка должна возвышаться над поверхностью земли.

    Монтаж опалубки

    Монтаж опалубки.

    После устройства опалубки рекомендуется установить маяки — с их помощью будет отслеживаться ровность заливки бетонной массы. В качестве маяков используется металлопрофиль, нарезанный на необходимое количество штырей. На маяках нарезаются насечки, по которым можно ориентироваться для выравнивания поверхности.

    Крепление штырей производится на горки из песчано-цементной смеси в пропорции 4:1 (песок-цемент), приготовленной в растворе. Между маяками протягивается шнур, который закрепляется по размеченным насечкам, проверять ровность рекомендуется с помощью уровня. Шаг между маяками должен составлять не более 0,5 м.

    Армирование

    Для усиления прочности бетона необходимо его армирование. Процесс заключается в укладке арматурного каркаса на песчано-щебневую подушку в 1-2 слоя.

    Каркас выполняется в виде решетки из арматурных прутков диаметром 8-10 мм, скрепленных между собой проволокой. Соединять прутки желательно вязкой, сварка запрещена из-за повышенной жесткости сетки: в случае полной фиксации прутков арматурный каркас лишается подвижности и может привести к деформации бетонного покрытия.

    Заливка парковки

    По окончании подготовительных работ производится заливка бетонной массы. Заливать площадку нужно за 1 раз, поэтому замешивать раствор необходимо в таком объеме, который будет выработан сразу. Толщина бетонного слоя должна составлять от 20 до 25 см.

    Стандартная смесь для заливки площадки должна содержать:

    • песок речной — 3 части;
    • цемент М500 — 1 часть;
    • щебень средней фракции — 2 части.

    Воду добавляют в количестве, необходимом для замешивания густого раствора, но не больше половины от объема вяжущего материала.

    После заливки поверхность следует оставить на 2 суток до отвердевания, предварительно проколов в нескольких местах, чтобы выпустить воздух из массы. Тогда же желательно прирезать площадку, оставив пазы в нескольких местах, — это необходимо для предотвращения деформации постройки вследствие расширения бетона из-за температурного перепада. По истечении 2 суток можно зашлифовать поверхность, подровняв ее при необходимости.

    Конструкцию рекомендуется укрыть пленкой и увлажнять 3-5 раз в день для того, чтобы бетон быстрее схватился и застыл, в течение недели. Полное застывание произойдет через месяц, тогда же бетон наберет марочную прочность и будет пригоден для эксплуатации.

    Расчет цементного раствора

    Некоторые строители полагают, что щебень можно не добавлять, если он уже был насыпан на песчаную подушку в качестве основания. Тогда для приготовления бетонной массы достаточно использовать песок с цементом, рассчитав состав смеси в пропорции 1:1, и разводить ее водой до образования однородной массы средней вязкости. Густота массы должна быть такой, чтобы она смогла просочиться через щебневый слой.

    Видео как утеплить чердак в частном доме своими руками: Утепление чердака в частном доме своими руками: особенности и технология – Утепляем чердак в частном каркасном доме своими руками дешево: Обзор +Видео

    Утепление чердака в частном доме своими руками: особенности и технология

    Теплый чердак – это не только место для хранения инвентаря, но и снижение теплопотерь дома на 20%! Существенно сэкономить позволит утепление чердака в частном доме своими руками, тем более что весь процесс не требует специальных строительных навыков.

    Утепление чердака в частном доме своими руками

    Особенности утепления чердака в частном доме своими руками

    Теплый и влажный воздух из нижних этажей дома, согласно законам термодинамики, поднимается вверх. От правильного утепления чердака будет зависеть, уйдет ли все тепло на улицу, или задержится в доме. Решить же проблему с излишками влаги помогут гидро- и пароизоляционные пленки.

    Особенности утепления чердака в частном доме своими руками

    Выбор гидро- и пароизоляции

    В первую очередь следует определиться с дальнейшей эксплуатацией чердака. Если планируется сделать его отапливаемым, утеплять чердачную перегородку не нужно, как и организовывать пароизоляцию со стороны нижних этажей. В этом случае необходимо утеплять только крышу.

    Кровельный пирог изнутри наружу будет выглядеть следующим образом:

    • пароизоляция – паронепроницаемая пленка для помещений с принудительной вентиляцией или пароизоляционная мембрана с минимальной паропроницаемостью для выведения излишков пара из помещения;
    • утеплитель – может быть любым, но с паропроницаемостью выше пароизоляции;
    • гидроизоляция – простая водонепроницаемая пленка для негигроскопичного утеплителя или ветрозащитная пленка с односторонней паропроницаемостью для утеплителей, накапливающих влагу.

    Выбор гидро- и пароизоляции

    Если же чердак будет нежилым, утеплять необходимо само чердачное перекрытие. Чтобы понизить уровень влажности в доме, не стоит использовать непроницаемые пленки и утеплители, позволяя влаге испаряться через чердак. А чтобы влага не портила стропила, конденсируясь на внутренней стороне, нужно выбирать антиконденсатную гидроизоляцию для металлических кровель и обеспечить хорошее проветривание холодного чердака.

    А чтобы влага не портила стропила, конденсируясь на внутренней стороне, нужно выбирать антиконденсатную гидроизоляцию для металлических кровель и обеспечить хорошее проветривание холодного чердака

    Минеральные и полимерные утеплители

    Частное строительство все чаще характеризуется использованием рулонов минеральной ваты или базальтовых плит. Все благодаря:

    • простому монтажу – благодаря разной плотности, минватой можно оборачивать трубы, раскатывать на полу или устанавливать в каркас стен;
    • высокой паропроницаемости – насыщенный паром воздух спокойно проходит сквозь минеральный утеплитель, не задерживаясь в нем и обеспечивая естественную вентиляцию дома;
    • хорошей звукоизоляции – плотные базальтовые плиты отлично заглушают звуки;
    • доступности – приобрести минвату можно в любом строительном магазине, а вариативность форм и размеров позволит подобрать утеплитель под любые нужды.

    Минеральные и полимерные утеплители

    Недостатки тоже есть – минвата теряет свойства при намокании, поэтому нельзя допускать возникновения точки росы в утеплителе и обеспечивать беспрепятственное испарение влаги из толщи плит и матов.

    Пенопластовый утеплитель также довольно популярен, ведь он:

    • относительно недорогой;
    • простой в укладке;
    • не теряет свойств при намокании;
    • обладает низкой теплопроводностью.

    Но из-за отсутствия паропроницаемости, дома, утепленные пенопластом, получают эффект парника и должны обязательно оборудоваться принудительной вентиляцией. Если же между пенопластом и деревянными элементами образуется конденсат, это приводит к быстрому гниению дерева.

    Если же между пенопластом и деревянными элементами образуется конденсат, это приводит к быстрому гниению дерева

    Напыляемые утеплители

    Напыляемые утеплители удобны для быстрого и плотного заполнения труднодоступных мест. Эковата, изготавливаемая из целлюлозы, паропроницаема и позволяет деревянным конструкциям дышать. Ее удобно использовать для утепления небольших чердачных помещений.

    Напыляемые утеплители

    Но эковата боится намокания, а для ее применения понадобится специальное оборудование для задувания.

    Пенополиуретан – прочный и долговечный материал, не боящийся влаги, подходит для утепления больших помещений. Но, как и любой полимерный утеплитель, не пропускает пар и воздух, так что не рекомендован для деревянных домов. Благодаря развитию строительной индустрии теперь утепление ППУ не требует использования специальной техники, так как появились баллоны, работающие от строительного пистолета по принципу монтажной пены.

    Благодаря развитию строительной индустрии теперь утепление ППУ не требует использования специальной техники, так как появились баллоны, работающие от строительного пистолета по принципу монтажной пены

    Технология утепления чердака

    В зависимости от того, будет ли чердак обитаемым, зависит и технология его утепления. Для теплого чердака утепляется только крыша, для холодного – только чердачное перекрытие.

    Утепление жилого чердака минеральной ватой или пенопластом

    Сделать из чердака уютную комнату не так и сложно.

    Сделать из чердака уютную комнату не так и сложно

    Если дом уже построен и разбирать кровлю не хочется, это можно сделать изнутри:

    1. К стропилам крепится гидроизоляция, рулоны раскатываются поперек, начиная обязательно сверху. Это делается для того, чтобы влага беспрепятственно скатывалась по наружной стороне, а не затекала внутрь на утеплитель через швы.
    2. Это делается для того, чтобы влага беспрепятственно скатывалась по наружной стороне, а не затекала внутрь на утеплитель через швы

    3. Все точки крепления к стропилам, а также швы проклеиваются бутилкаучуковой лентой. Не заделанные отверстия сведут на нет мероприятия по гидроизоляции.
    4. Укладывается утеплитель. Проще использовать плотные базальтовые или пенопластовые плиты, которые плотно встают между стропилами. Мягкий утеплитель желательно дополнительно фиксировать.
    5. Мягкий утеплитель желательно дополнительно фиксировать

    6. Поверх утеплителя раскатывается пароизоляция. На этот раз начинают снизу – для того, чтобы конденсированный пар не стекал через швы к утеплителю. Фиксируется пленка рейкой, прибиваемой к стропилам – она обеспечит нужный вентзазор. Все места проколов и швы также проклеиваются.
    7. Все места проколов и швы также проклеиваются

    После этого можно начинать чистовую отделку чердака и начинать его обживать!

    После этого можно начинать чистовую отделку чердака и начинать его обживать!

    Холодный чердак в деревянном доме можно утеплить с минимумом затрат и усилий с помощью обычных опилок. Такой способ позволит улучшить микроклимат в доме за счет естественной вентиляции. Для этого важно обеспечить максимальную паропроницаемость чердачного перекрытия:

    • на черновой пол нужно уложить картон – просто для того, чтобы предотвратить осыпание опилок сквозь щели;
    • насыпается слой опилок толщиной 15-20 см;
    • ни в коем случае не нужно закрывать опилки гидроизоляцией – они должны беспрепятственно проветриваться;
    • настилается пол с небольшим зазором между опилками и досками.

    О том, как правильно утеплять железобетонные чердачные перекрытия, подробно рассказывается на видео:

    Вам понравится

    Утепляем чердак в частном каркасном доме своими руками дешево: Обзор +Видео

    Утепление чердака своими рукамиУтепление чердачного помещения в частных каркасных домах – это ответственная и важная задача, требующая характерных навыков и знаний. На сегодняшний день существует огромное количество строительных материалов для утепления. Помимо этого надо понимать, что выбирая определенный тип утеплителя, он будет связан с характерными особенностями конструкции чердака и подбирается индивидуально.

    Типы утеплителя и критерии подбора

    Утепление чердакаОтметим, что у каждого утеплительного материала есть свои плюсы и минусы. Выбор утеплителя зачастую связан с комплексом, т.е. определенным балансом между плюсами и минусами материала. При выборе утеплителя стоит обратить внимание на такие критерии, как:

    • проницаемость пара и влаги;
    • проводимость тепла;
    • безопасность и экологичность материала;
    • применение строительного оборудования для нанесения данного материала;
    • ценовое соотношение.

    В настоящее время, для утепления чердака в доме применяют следующие теплоизоляционные строительные материалы:

    Применение керамзита для утепления холодного чердачного помещения

    Утепление чердака керамзитомУтепление чердака в частном доме керамзитом идет в случае утепления его напольного покрытия.

    Утеплить кровлю данным материалом будет трудно ввиду его высокой сыпучести, а вот для чердачного помещения керамзит идеально подойдет. Не значительный вес данного материала не будет создавать какую-либо дополнительную нагрузку на перекрытия.

    Поскольку данный материал гидрофобен, то перед его установкой нужно проложить пароизоляционный материал для предотвращения появления пара из нижних комнат.

    Для качественного и надежного заполнения всех пустот керамзитом необходимо применять гранулы разных размеров. После этого необходимо уложить бетонную смесь для образования стяжки пола. После того. как стяжка высохнет, на нее кладут основание пола – это может быть линолеум, деревянный паркет или прочий запланированный строительный материал.

    Использование пенопласта для теплоизоляции чердачного помещения

    Утепление чердака пенопластомТеплоизоляция и утепление чердака пенопластом имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Хотя, минусы данного материала можно снизить за счет использования правильной технологии укладки. Т.к. при теплоизоляции чердачного помещения пенопластом нужно помнить, что  при нагревании он выделяет очень вредные пары – стиролы. И утепляя кровлю и чердак пенопластом, заранее продумайте качественную вентиляцию.

    Если чердак деревянного дома будет не жилым, то, будет достаточно одного утеплительного слоя для кровли. Для жилых чердачных помещений используют пенопласт в несколько слоев. Первый слой монтируют в стропильные проемы, где материал будет удерживаться за счет своей упругости. Второй слой устанавливается перпендикулярно первому и закрепляется к стропилам при помощи шурупов или дюбелей.

    Для второго слоя применяют пенопластовые плиты со ступенчатой кромкой. Она дает возможность бесшовной укладки строительного материала и не позволит воздуху проходить снаружи.

    Минеральная вата как утеплитель для чердака

    Минеральная вата - на чердакаВата на чердак дома

    Рассмотрим несколько вариантов минеральной ваты:

    • каменная вата;
    • стеклянная вата;
    • шлаковая вата.

    Каменная вата включает в себя лучший синтез качеств и свойств стекловаты и шлаковаты. Шлаковая вата не обладает достаточной упругостью, а стеклянная вата состоит в основном из остроконечных частичек, которые будут раздражать органы дыхания и поверхность кожи человека.

    На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется каменная вата – она обладает отличной упругостью и при незначительных объемах установки не требует средств каких-либо средств индивидуальной защиты. Стеклянная вата распространена в строительстве почти также как каменная, она обладает хорошей упругостью, но при работе с ней необходимы средства защиты.

    Есть два основных формата выпуска минеральной ваты – маты и плита. На упаковках с ватой нанесены двухзначные числа, означающие плотность строительного материала.

    Утепление чердака  своими руками минеральной ватой не вызовет больших затруднений. При уклоне кровли до 45°, отлично подойдет вата средней плотности. Толщина утеплительного слоя для данных кровель совпадает обычно с общей толщиной стропил. При уклоне кровли более 45° утепление чердачного помещения минеральной ватой идет изнутри. Слой утеплителя укладывается в пазухи между всеми стропилами, при этом плита удерживается без помощи подшивки. Если минеральная вата выпадает, то необходимо применять более плотный строительный материал.

    виды_минеральной_ватыВиды минеральной ваты

    Применение пенополиуретана для утепления чердачного помещения

    Утепление чердака пенополеуретаномПенополиуретан – это уникальный утеплительный материал, он серьезно отличается от прочих вариантов утепления. Данный материал монолитный. Обладает низким коэффициентом теплопроводности по сравнению с прочими известными утеплительными материалами.

    Наносить его необходимо методом напыления. Благодаря такой технологии слой утеплителя будет паронепроницаемый и герметичный.

    Пенополиуретан экологичный и безопасный материал для утепления. После нанесения материала на поверхность он становится очень инертным.

    Утепление чердачного помещения пенополиуретаном сложный технологический процесс и ввиду применения специального строительного оборудования и подбора соответствующих компонентов. Из-за этого теплоизоляция чердака своими руками данным материалом очень хлопотное и затратное занятие. При достаточно правильной технологии монтирования пенополиуретана, качество и надежность при использовании гарантированы.

    Утепление экологической ватой

    Утепление чердачного перекрытия эковатойТеплоизоляция данным строительным материалом производится тремя основными способами:

    1) способ сухой задувки;

    2) способ влажного нанесения;

    3) способ укладки вручную.

    Первые два метода требуют наличия специальной выдувной установки и определенных специальных приспособлений. Укладка вручную происходит своими руками. Хотя у данного нанесения очень много недостатков: перерасход строительного материала, высокая трудоемкость рабочего процесса и качество требуемой укладки.

    Для утепления чердака в частном доме экологической ватой нужно полностью зашивать всю стропильную систему.

    Утепление чердачного помещения своими руками достаточно сложная задача. Все будет зависеть от определенных навыков, умений и ваших финансовых возможностей.

    Технология утепления чердака своими руками: выбор материалов

     

    Со временем каждый владелец частного дома задумывается об утеплении чердака. Ведь с каждым годом материалы теряют свои первоначальные качества, что приводит к потере тепла, которое уходит через чердак.

    Теплоизоляция дома – это первоочередная, которую необходимо решить перед наступлением холодов. Так, как всем известно, что теплый дом – это далеко не тот, что хорошо отапливается, а тот, который не пропускает все это тепло.

    Чердак

    Также необходимо отметить тот факт, что утепление чердака частного дом пенопластом или же любым другим утеплителем даст возможность существенно сократить расходы на отопление.

    Именно поэтому вопрос, как и чем утеплить чердак, становится, как нельзя актуальным.

    Какие виды утеплитель подходят для использования на чердаке?

    Стандартно подобного рода утепление необходимо в малоиспользуемых помещениях. Важно еще отметить, что они должны в обязательном порядке быть оснащены правильно оборудованной кровельной вентиляцией.

    Чердак вместе со своими перекрытиями выполняет весьма важную функцию, а именно выступает в качестве границы между теплом и холодом. Здесь же накапливается большое количество конденсата и происходит это в результате интенсивного воздействия влаги на чердак. И это обязательно необходимо брать во внимание при утеплении своего частного дома.

    Многие фирмы и компании предлагают подобные услуги, но весьма часто случается такое, что цены на их услуги слишком высокие и многие задумываются о том, чтобы самостоятельно утеплить дом. Утеплить своими руками дом можно. Однако для этого важно брать во внимания все особенности монтажа того или иного утеплителя.

    Ниже более подробно описываются все материалы, которые могут использоваться в качестве утеплителя для чердака. Здесь же будут рассмотрены все преимущества, а также их недостатки и все для того чтобы в конце вы смогли выбрать для себя наиболее оптимальный вариант.

    Но для начала следует определить основные виды утеплителей:

    • насыпные;
    • плитные;
    • рулонные;
    • напыляемые.

    Утеплители

    Необходимо отметить, что каждый из вариантов имеет свои особенности и может использоваться, как утеплитель для чердака. Важно понимать, что здесь указаны лишь основные материала, которые набрали наибольшее количество положительных отзывов.

    Утепление с помощью минеральной ваты, эковаты

    Минеральная вата, пожалуй, на сегодняшний день является самым востребованным материалом для утепления горища. Это своеобразная классика в строительной сфере. Ведь ее используют, как профессиональные бригады, так и люди, которые решили заняться вопросом утепления самостоятельно.

    Такая широкая популярность минваты был достигнут за счет ее прекрасных эксплуатационных характеристик. Особенно если брать во внимание базальтовую минеральную вату. Она не поддается горению и просто укладывается.

    Также стоит рассмотреть еще некоторые ее преимущества, к которым относится:

    • Простота в процессе эксплуатации, во время работы с минеральной ватой не возникает совершенно никаких проблем, даже у тех, кто производит утепление чердака самостоятельно.
    • Обладает «дышащим эффектом» и именно за счет этого создается хороший микроклимат.
    • Не поддается горению.
    • Позволяет создать хорошую звукоизоляцию.
    • Экологически чистый материал.
    • Многие отмечают ее свойство не терять форму даже на протяжении долгого срок использования.
    • Имеет относительно небольшой вес, который никаким образом не влияет на основную конструкцию.
    • Ее не смогут испортить грызуны и прочие вредители.
    • Минимальный уровень теплопроводимости.
    • Один из наиболее дешевых материалов, который подходит для того чтобы утеплить чердак частного дома.

    Необходимо также сказать о том, что минеральная вата продается, как в рулонах, так и в плитах. А это дает возможность подобрать наиболее подходящий вариант, который вам будет проще укладывать.

    Важно! Если решите делать утепление чердака минватой, то следует будет позаботиться, как о гидроизоляции, так и о пароизоляции. Это связано с тем, что этот материал боится влаги. И если проигнорировать этот момент, то спустя некоторое время минвата потеряет свой первоначальный вид и свои эксплуатационные характеристики.

    Утепление чердака пенополистролом, пенопластом

    У всех, кто задается вопросом, как утеплить чердак, возникает идея использовать пенополистирол. И это вовсе не случайно, поскольку данный материал еще более распространен, нежели минеральная вата. Его также используют профессиональные строители в своей работе, да и для самостоятельной работы он подходит прекрасно.

    Главная особенность, которой обладает пенопласт – это приемлемая цена. Это на самом деле самый дешевый строительный материал, который можно использовать в качестве утеплителя для чердака.

    Также важно отметить, что пенополистирол гораздо плотнее ваты, а поэтому укладывать его одно удовольствием, поскольку это «послушный» материал. Его можно с легкостью обработать и уложить в нужно место.

    Помимо этого, можно отметить еще ряд его преимуществ:

    • Прекрасно держит свою первоначальную форму.
    • Не поддается воздействию влаги.
    • Небольшая теплопроводность, на порядок ниже, чем у минеральной ваты.
    • Возможность создать отличную звукоизоляцию.

    Утепление

    Но наряду с большим количеством плюсов, этот материал имеет и значительные минусы, к которым можно отнести такие показатели:

    • Легко воспламеняемость, достаточно лишь одной искры, чтобы пенопласт начал тлеть.
    • Не пропускает пар, а поэтому добиться эффекта «дышащих стен» с этим утеплителем не получиться.
    • Если дополнительно не защитить пенополистирол, то грызуны «с удовольствием» его будут грызть, а поэтому можно остаться в конечно итоге без утеплителя чердака.

    Несмотря на все его недостатки, пенопласт все же остается одним из лидеров в сфере утепления чердаков. Ведь пожары случаются не так часто, от грызунов можно использовать дополнительную защиту материала, а вот «дышащий эффект» не столь важен на горище.

    А поэтому можно сделать вывод, что для столь низкой цены это просто отличный вариант.

    Задувной утеплитель для чердака

    Подобный метод утепления горища в частном доме является наиболее модным на сегодняшний день. Его используют практически все компании, которые предлагают подобные строительные услуги.

    Основное преимущество, которым обладает данный утеплитель для чердака — это то, что он самостоятельно заполняет все пространство, пустоты и при этом создает равномерный, а также непрерывный слой. Больше не нужно нарезать блоки для того чтобы заделать все дыры.

    Работа

    В России на сегодняшний день используется два задувных утеплителя: задувная вата и эковата.

    Последняя состоит из 80% целлюлозных волокон. Они же производятся из самой обычной макулатуры, а вот оставшиеся 20% — это самые разнообразные добавки, в роли которых могут выступать борная кислота, выполняющая роль антисептика и буран в качестве антипирена.

    Задувная же вата полностью состоит из стандартных минеральных веществ, которые предназначены для теплоизоляции. Важно отметить, что она сильно измельчается.

    Может быть интересно

    Утепление насыпными материалами: керамзит

    Если до сих пор думаете, чем утеплить чердак в частном доме, то стоит обратить внимание на керамзит. Это один из самых простых способов утеплить чердак и при этом не обращаясь к специалистам.

    Керамзит представляет собой шарики, которые высыпают на пол, стараясь максимально ровно их распределить. Как вы уже поняли утеплить им можно только пол, потолок – не получится, никаким образом.

    К преимуществам материала можно отнести следующее:

    • Не поддается возгоранию.
    • Устойчив к низким температурам.
    • Обладает высокой прочностью.
    • Создает прекрасную звукоизоляцию.
    • Экологически чистый материал, который никаким образом не влияет на здоровье человека.
    • Обладает долгим эксплуатационным сроком.
    • Обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

    Насыпается материал поверх рубероида, минимальный слой должен быть не менее 15 см. Для того чтобы можно было ходить по чердаку потребуется сделать бетонную стяжку.

    Керамзит

    Опилки, как утеплитель для чердака

    Технические характеристики данного материала ничем не уступают современным синтетическим утеплителям.

    Важно! Опилки для утепления используют крайне редко, поскольку на рынке представлен большой выбор других материалов, которые в работе гораздо проще.

    Преимущества опилок:

    • Опилки – экологически чистый материал.
    • Низкая стоимость.
    • Долгий эксплуатационный срок.
    • Низкая теплопроводность.
    • Для создания подобного утеплителя не потребуется какое-то специальное оборудование или же специальный инструмент.

    Утепление

    Пенополиуретан

    Этот материал занимает лидирующие позиции в таблице экологической безопасности, а поэтому его можно смело покупать.

    Важно! Этот материал показывает прекрасную адгезию, а поэтому может быть использован с совершенно любыми материалами.

    Характерные свойства пенополиуретана:

    • не поддается воздействию влаги;
    • высокий уровень звукоизоляции;
    • практически не поддается горению.

    Утепление

    Этапы утепления чердака

    Для того чтобы утеплитель служил долго и с ним не возникало никаких проблем необходимо строго соблюдать технологию. Только так можно быть уверенным в качестве утепления.

    Подготовка чердака

    Первый этап – это подготовка чердака.

    И в первую очередь необходимо навести порядок в нем, под этим подразумевается:

    • уборка всех лишних предметов;
    • все деревянные детали следует предварительно обработать специальным составом, который защищает материал от гниения, а также от образования грибка;
    • если имеются металлические поверхности, то и о них следует позаботиться, а точнее обработать их специальной грунтовкой или же антикоррозийным составом;
    • из всех щелей следует убрать старый утеплитель, ветошь, а также опилки.
    • если на чердаке обнаружили щели, то их нужно заделать монтажной пеной.

    Второй этап – гидроизоляция

    При утеплении горища, этот этап является одним из наиболее важных, поскольку многие материалы плохо переносят влагу и могут даже потерять свои первоначальные характеристики. Именно поэтому необходимо позаботиться о хорошей гидроизоляции. Также гидроизоляция позволяет избежать появление коррозии на металлических перекрытиях.

    Третий этап – укладка утеплителя

    В зависимости от выбранного утеплителя, начинаем его равномерно распределять по полу, а также стенам и потолку, если же это, конечно, не керамзит или опилки.

    Важно следить за тем, чтобы все слои были одинаковыми, а между утеплителями не было никакого просвета. На данном этапе нужно быть максимально внимательным.

    Четвертый этап – пароизоляция

    Пароизоляция является обязательным условием, как для деревянных перекрытий, так и для железобетонных. Ее необходимо укладывать непосредственно на перекрытие, только таким образом она может обеспечить защиту утеплителя от образующихся паров, которые могут накапливаться в теплоизоляторе, проходя сквозь потолок.

    Пятый этап – контробрешетка

    После того, как предыдущие этапы были завершены можно приступать к завершению отделки стен (крыши). Для этого можно использовать различные материалы: вагонку, гипсокартон или же фанеру.

    Шестой этап – утепление инженерных коммуникаций

    Для этого можно приобрести минеральную вату и обмотать ее вокруг труб, а после все замотать рубероидом и закрепить проволокой. Это самый простой способ утеплить коммуникации.

    Как можно было заметить особых трудностей в утеплении чердака нет. Главное внимательно следовать инструкции и делать все последовательно и тогда у вас получиться сделать данную процедуру не хуже профессионалов.

    Ведь теперь вы самостоятельно сможете подобрать наиболее подходящий материал в качестве утеплителя.

     

    Утепление нежилого чердака частного дома | РемонтСами!

    Май 25, 2018 Нет комментариев

    Особое внимание при утеплении дома следует уделить чердачному помещению или мансарде, поскольку именно через это пространство дом теряет большую часть тепла.

    Утепление нежилого чердака частного дома

    Причина кроется не только в том, что этому способствует большая площадь крыши. Известно, что теплый воздух легче и, нагреваясь, он поднимается наверх, а именно на чердак, откуда проникает наружу через неутепленные конструкции.

    В итоге, если чердак не будет утеплен, придется постоянно отапливать не только свой дом, но и окружающее пространство. Помимо утечки тепла это приведет к высокой влажности в доме, полы в комнатах всегда будут холодными и в итоге в доме появится плесень.

    Существует несколько вариантов утепления чердака или мансарды.

    В нежилых помещениях можно не проводить полноценного утепления всей системы, достаточно хорошо заизолировать полы, чтобы воздух с нижних этажей не проникал на чердак, а холод с чердака не просачивался в теплые комнаты.

    Варианты утепления нежилого чердака

    Перед началом работ необходимо определиться с тем, какой будет использован материал, какое количество этого материала потребуется и какие дополнительные крепежные материалы и инструменты понадобятся для монтажа конструкции.

    Следует произвести расчеты для определения величины теплопотерь через чердак, на основании которых можно определить толщину слоя утеплительного материала.

    Иногда утеплителя требуется много, поэтому лучше выбрать материал не очень тяжелый, чтобы не перегрузить всю конструкцию. Например, керамзит является достаточно тяжелым материалом и перед его использованием стоит убедиться, что он не повредит несущие конструкции дома.

    Кроме того, теплозащитные качества чердачного перекрытия должны сохраняться и зимой, и летом, чтобы избежать как потери тепла, так и перегрева внутреннего пространства дома.

    Чтобы утеплитель мог прослужить максимально долго и все финансовые и физические затраты оправдали себя, важно сделать правильный выбор в пользу качественного материала и грамотно осуществить его монтаж. Так, например, в рыхлом теплоизоляторе возникает регулярная циркуляция воздуха (конвекционная ячейка).

    конвекция рыхлого утеплителя потолка

    Конвекция рыхлого утеплителя потолка

    Получается, что движущийся воздух постоянно вытягивает тепло, удерживаемое утеплителем, и чем ниже температура воздуха на чердаке, тем интенсивнее конвекция и вынос тепла из утеплителя. Одновременно с этим увеличивается приток тепла в утеплитель через потолок.

    Постепенно пропускная способность утеплителя увеличивается, а сопротивление движению тепла уменьшается и в итоге эффективность теплоизоляции существенно снижается. Во избежание этого необходимо тщательно продумать схему утепления, использовать качественный материал и добросовестно произвести его монтаж.

    Полезный совет

    Для утепления чердачного перекрытия можно использовать в качестве теплоизоляционного материала минеральную вату, пенопласт, керамзит или пенополиуретан. В первых трех случаях дополнительно потребуются материал для гидроизоляции (например, пергамин), монтажная, пена для герметизации стыков и щелей, а также покрытие для пола (это могут быть обычные доски, древесные плиты и т.п.). Для напыления пенополиуретана потребуется специальная установка.

    Теплоизоляция с помощью минеральной ваты

    Прежде всего следует подготовить поверхность чердачного перекрытия — убрать мусор и пыль. Затем пол чердака нужно застелить гидроизоляционной пленкой.

    Попадая во влажную среду, минеральная вата утрачивает свои теплоизоляционные свойства, поэтому пленку для влагоизоляции лучше расстилать с запасом, заводя ее края на стены или боковые балки и крепя с помощью строительного степлера.

    Следующий шаг — устройство деревянной обрешетки (каркаса).

    Для этого поверх пленки нужно закрепить деревянные планки с таким расчетом, чтобы между ними можно было уложить плиты утеплителя. Если на полу чердака уложены деревянные балки, минеральную вату можно разместить между ними. При значительных потерях тепла через перекрытие потребуется уложить несколько слоев утеплителя.

    Последний слой ваты должен обязательно покрывать балки. Если этого не сделать, деревянные балки станут мостиками холода, через которые тепло будет продолжать покидать помещение.

    Все щели и пустоты следует заполнить кусками утеплителя или заполнить строительной пеной, а стыки между матами заклеить скотчем.

    Затем настилается второй слой паронепроницаемой пленки, поскольку минеральная вата обязательно должна быть защищена с обеих сторон.

    Верхний слой изоляционной пленки

    Верхний слой изоляционной пленки

    После этого можно считать, что конструкция готова. Однако, если пространство чердака будет использоваться часто, поверх теплоизоляции необходимо настелить пол из досок или древесных плит (ДВП, ДСП).

    Это позволит лучше защитить утеплитель от повреждений при ходьбе по нему. Если чердак использоваться не будет, достаточно прибить несколько досок, по которым можно передвигаться, как по дорожкам.

    Цены на минеральную вату

    Утепление с помощью керамзита

    Керамзит используется для утепления чердачных перекрытий в тех случаях, когда тепловые потери в доме несущественны и можно обойтись небольшим количеством утеплителя, чтобы не утяжелять несущую конструкдию.

    У керамзита немало преимуществ перед другими утеплителями: он несъедобен для грызунов, долговечен и, поскольку это насыпной утеплитель, легко заполняет все неровности и труднодоступные места на поверхности. Чтобы при утеплении керамзитом не оставалось пустот, следует использовать гранулы разного размера.

    Утепление с помощью керамзита

    Кроме того, керамзит не боится влаги, поэтому его не требуется защищать от нее и тратиться на покупку гидроизоляционного материала.

    Однако теплоизоляционные характеристики этого материала сравнительно невысоки, поэтому для большей эффективности потребуется все-таки насыпать достаточно толстый слой, что увеличит нагрузку на перекрытия дома. В этом случае рекомендуется комбинировать керамзит с минеральной ватой, что позволит сделать утепление многослойным, несколько облегчив его за счет более легкой минеральной ваты.

    Технология утепления с помощью керамзита достаточно проста:

    на очищенный от мусора пол чердака нужно насыпать слой утеплителя, а затем покрыть его стяжкой из цементно-песчаного раствора. На чердаке, который в дальнейшем планируется использовать как жилое помещение, поверх готовой стяжки можно настелить ламинат или линолеум либо ограничиться настилом из досок или древесных плит.

    Если на чердаке проходят трубы коммуникаций, их также можно утеплить керамзитом, что позволит обеспечить необходимую в таких местах вентиляцию и защитить конструкцию от воспламенения в том случае, если трубы будут сильно нагреваться.

    При комбинировании керамзита с минеральной ватой потребуется использование изоляционной пленки, чтобы защитить конструкцию от влаги. Вначале пол застилается паронепроницаемым материалом, затем насыпается слой керамзита, на который укладываются обрешетка и плиты минеральной ваты, а поверх настилается еще один слой пленки.

    После этого можно сделать настил из досок или другого материала для покрытия пола.

    Утепление с помощью пенопласта

    Этот материал при утеплении холодных (нежилых) чердаков наиболее востребован в сравнении с другими. При этом можно использовать как плиты, так и насыпной пенопласт. Этот материал в любом случае не утяжелит конструкцию, даже если слой пенопласта будет достаточно толстым. Монтаж теплоизоляции из пенопласта очень прост и вполне осуществим в одиночку. Плиты легко режутся ножом, а при необходимости для лучшей стыковки их можно подрезать прямо внутри обрешетки.

    Утепление чердака с помощью пенопласта

    Если пенопласт старого образца был опасен своей горючестью, то в настоящее время выпускаются негорючие виды этого материала. Он достаточно дешев и в плане экологичности не будет представлять большой опасности, поскольку чердачное помещение в данном случае будет нежилым.

    Технология утепления пола чердака плитами пенопласта схожа с монтажом минеральной ваты. Вначале потолочное перекрытие следует защитить гидроизоляцией.

    Для этого можно использовать пергамин, предварительно разрезав его на полосы так, чтобы материал умещался между балками. При укладке на пол его следует завести на балки на 5 см, а потом закрепить концы на торцах балок е помощью деревянных реек или строительного степлера.

    После этого плиты пенопласта нужно нарезать с помощью ножа так, чтобы они помещались между балками потолка.

    Уложив теплоизолятор, оставшиеся щели и пустоты следует заполнить монтажной пеной. Верхние края балок перекрытия обязательно должны быть закрыты утеплителем.

    Поверх конструкции настилается второй слой гидроизоляции, а затем можно уложить напольное покрытие (доски, ДВП или ДСП, линолеум и пр.).

    Количество слоев утеплителя напрямую зависит от теплопотерь дома. Слои пенопласта можно чередовать с минеральной ватой или керамзитом. В любом случае главное — это качественный монтаж всей конструкции.

    Утепление с помощью напыления пенополиуретана

    Сегодня появилась возможность своими силами выполнить теплоизоляцию методом напыления ППУ с помощью специальных комплектов — одноразовых 2-компонентных установок для утепления и герметизации различных конструкций. И хотя этот материал стоит недешево, он вполне оправдывает себя.

    Пенополиуретан наносится непосредственно на перекрытие посредством напыления сверху — либо между лагами деревянного чердачного перекрытия, либо на бетонную плиту или стяжку, если оно капитальное. Важно производить напыление ППУ непрерывно, чтобы получился равномерный бесшовный слой требуемой толщины без мостиков холода.

    Пена легко проникает даже в недоступные щели и углубления, быстро застывает и образует ровный во-до-, паро- и теплонепроницаемый слой.

    Обработанная ППУ поверхность перекрытия не требует дополнительного напольного покрытия и по ней можно ходить, не боясь повредить или нарушить целостность конструкции. Однако в случае если чердак или мансарду планируется использовать как жилое помещение, потребуется покрыть пол древесными плитами, досками, линолеумом и пр.

    Толщина напыляемого слоя ППУ определяется исходя из конкретных условий (теплопотерь дома) и требований СНиП. В среднем для достижения эффективной теплоизоляции чердачного перекрытия и мансарды потребуется слой ППУ толщиной 7-9 см.

    Если доступ к чердачному перекрытию ограничен, можно нанести напыление снизу на потолок внутри жилого помещения.

    Полезный совет

    Способ изоляции чердачного перекрытия методом напыления ППУ очень эффективен, поэтому в последнее время становится все более популярным. Такое утепление долговечно, устойчиво к воздействию химических веществ, микроорганизмов и перепадов температуры, несъедобно для грызунов.

    Вес утеплителя невелик, поэтому несущие конструкции не перегружаются и даже приобретают дополнительную жесткость сцепления. Благодаря тому что слой утеплителя очень тонок, ни общая площадь, ни объем чердака или мансарды не уменьшаются.

    Одним из немногих недостатков этого вида теплоизоляции является его стоимость, но в любом случае лучше один раз выполнить работу качественно, чем снова и снова возвращаться к этой проблеме. Также следует напомнить, что этот материал, пригодный для обустройства холодного чердака, не «дышит» и поэтому не очень подходит для жилых помещений.

    Видео: Утепление нежилого чердака частного дома

    Утепление чердака с помощью пенопластаЗагрузка…

    Похожие материалы:

    плюсы и минусы, технология монтажа, толщина, видео

    Утепление чердака в доме минватой является оптимальным вариантом снизить количество теплопотерь. Утеплитель обладает всеми положительными свойствами, что делает его одним из лучших среди теплоизоляционных материалов. Чтобы получить максимально положительный результат от проведенной работы, нужно знать особенности технологии.

    Особенности утепления чердака частного дома минватой

    От качества проведенной работы зависит не только количество теплопотерь, но и срок эксплуатации всей крыши. Минвата обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, но имеется огромный минус. Волокнистый материал поглощает влагу. Появляется она на чердаке из конденсата, образующегося при встрече холодного воздуха с теплыми потоками.

    Если технология утепления была нарушена, минвата быстро напитается влагой. Все ее теплоизоляционные свойства сведутся к нулю. На чердаке начнется интенсивное образование конденсата. От сырости деревянные элементы стропильной системы покроются грибком. Крыша при таких условиях недолго прослужит.

    Утепление крыши чердака минватой: плюсы и минусы, технология монтажаМинвата требует надежной защиты от влаги

    При утеплении перекрытия холодного чердака минватой утеплитель с обеих сторон защищают мембранами. Со стороны потолка располагают пароизоляцию или гидроизоляцию, что зависит от материала перекрытия здания. Сверху минвату аналогично накрывают мембраной. Важным вопросом является точное определение назначения чердака. Если туда никто не будет заглядывать, то теплоизоляционный пирог можно оставить в таком состоянии. При использовании чердака для хранения инвентаря или других потребностей, утеплитель накрывают жестким покрытием. Чаще всего используют фанеру, древесностружечные плиты.

    Важно! Без жесткого финишного покрытия оставлять утеплитель нельзя. От ходьбы по чердаку минвата будет слеживаться. Вдобавок под давлением ног местами прорвется мембрана.

    Еще одной особенностью утепления является организация вентиляции на чердаке. Для этого предусматривают специальные вентиляционные отверстия. Их суммарная площадь должна составлять 0,2-0,5% от всего кровельного покрытия.

    Отсутствие вентиляции аналогично приведет к образованию конденсата. Дело в том, что даже при тщательной укладке минваты где-то останутся проблемные участки. Сквозь них со стороны дома через потолок будет проходить на чердак теплый воздух. С холодным потоком он встретится у самой кровли. Здесь начнется скапливание конденсата, который каплями воды будет стекать по стропилам. Деревянные элементы сгниют от грибка.

    Важно! О результатах проведенного утепления можно узнать зимой. Если работы проведены правильно, на кровле не будет образовываться наледь и сосульки.

    Плюсы и минусы утепления чердака в частном доме минватой

    Отдавать предпочтение минвате или нет, решать приходится самому хозяину. Чтобы точно определиться в правильности выбора, нужно проанализировать все плюсы и минусы утеплителя, а также самой технологии. Сначала стоит рассмотреть плюсы утепления минватой:

    1. Минеральная вата доступна в цене рядовому потребителю. На утепление чердака не потребуется баснословных расходов.
    2. Выпускают утеплитель в плитах или рулонах. Оба варианта удобны в монтаже. Так как выполняют в доме утепление потолка минеральной ватой со стороны чердака, рулоны просто раскатывают или раскладывают плиты по горизонтальной поверхности.
    3. Минвата не имеет свойства гореть и плавиться при воздействии открытого источника огня. Параметр считается важным, соответствует требованиям пожаробезопасности.
    4. Малый вес дает возможность укладывать теплоизоляцию в одиночку. Однако в большей степени выигрывает само здание. После утепления чердака нагрузка на стены практически не увеличивается.
    5. Минвата обладает высокими показателями звукоизоляции. Если крыша покрыта металлом, звуки ударяющихся капель дождя не будут слышны внутри дома.
    6. Минеральная вата состоит из тонких волокон, которые при контакте с телом создают дискомфорт. По этой причине в ней не заводятся грызуны, прячущиеся осенью на зимовку.
    7. Теплоизоляция экологически чистая. При нагревании или охлаждении не выделяет токсичных веществ, неприятного запаха.
    8. Высокий показатель паропроницаемости не создает эффект термоса. После утепления потолок продолжает «дышать». В доме и на чердаке не скапливается влага.

    Утепление крыши чердака минватой: плюсы и минусы, технология монтажаВолокна минваты оказывают негативное влияние на здоровье человека, поэтому утепление чердака выполняют только с использованием средств индивидуальной защиты

    Теперь стоит узнать основные недостатки минваты. Первым минусом является непереносимость влаги. Использование паро- и гидроизоляционных мембран усложняют процесс утепления, удорожают его. Вторым минусом выступает опасность волокон минваты для организма человека. Работать придется в средствах индивидуальной защиты. Если в доме проживают аллергики, нужно максимально ограничить их контакт с материалом. Третий минус заключается в слеживании. Со временем волокна ваты уплотняются. Утеплитель становится тоньше, утрачивает свои теплоизоляционные свойства.

    Совет! Устойчивостью к слеживанию обладают плиты базальтовой ваты высокой плотности. Их лучше всего применять для утепления чердака вместо рулонной минваты.

    Как подготовить чердак к утеплению минеральной ватой

    Работы по утеплению лучше проводить летом. В жаркую погоду проще просушить чердак. Желательно создать хороший сквозняк, открыв все имеющиеся окошка, продухи, дверцы, вентиляционные отверстия. С чердака убирают все посторонние предметы. Оставляют пустое пространство.

    Утепление крыши чердака минватой: плюсы и минусы, технология монтажаПеред утеплением освобождают чердак от посторонних предметов, просушивают методом проветривания

    После просушивания занимаются с деревянными элементами крыши. Первым делом проводят осмотр. При выявлении поврежденных стропильных ног, подпорок, перемычек, выполняют их замену или ремонт. Все деревянные элементы обрабатывают антисептиком. Пропитка защитит от образования грибка.

    Сложные узлы стропильной системы могут быть усилены металлическими накладками. Эти детали обрабатывают антикоррозийным составом.

    Если чердак уже был утеплен, но теплоизоляция свое отслужила, ее всю придется убрать. Толку от нее ноль, зато в старом утеплителе может присутствовать влага, споры грибка, вредители. Осматривают целостность самого потолка со стороны чердака. Если перекрытие имеет трещины, щели, их задувают монтажной пеной.

    Какую выбрать минвату для утепления чердака

    Под названием «минвата» подразумевается три вида утеплителя: базальтовая и минеральная вата, а также стекловата. Самый неприятный последний материал. Стекловата состоит из тонких волокон стекла. После работы с ней всю одежду придется выбросить.

    Утепление крыши чердака минватой: плюсы и минусы, технология монтажаВсе виды минваты состоят из тонких волокон, но для их производства применяют разные материалы

    По форме выпуска минвата бывает двух видов:

    • рулоны;
    • плиты.

    Утепление крыши чердака минватой: плюсы и минусы, технология монтажаМинвату выпускают в рулонах и плитах

    Рулонная вата обладает малой плотностью, быстрее слеживается, рекомендована для укладки на горизонтальную поверхность. Плиты обладают высокой плотностью, подходят для монтажа на горизонтальную, наклонную и вертикальную поверхность. Так как уложить минвату на чердаке нужно по перекрытию, то есть, горизонтально, подойдут рулоны и плиты. Вдобавок особой роли не играет состав. Разве что со стекловатой неприятнее работать, зато в ней 100% не заведутся мыши.

    Совет! Плиты стоят дороже рулонов, но обладают лучшими показателями. Если поставлена цель выполнить качественное утепление, оптимально отдать предпочтение теплоизоляции этой формы выпуска.

    Толщина минваты для утепления чердака

    Рулонную и в плитах теплоизоляцию производят разной толщины. Вдобавок существует такой показатель как плотность. Чем больше эти параметры, тем лучше теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства.

    Утепление крыши чердака минватой: плюсы и минусы, технология монтажаЧем толще и плотнее минвата, тем выше ее теплоизоляционные свойства

    По плотности особых требований нет. Этот параметр больше учитывают, когда требуется добиться сопротивляемости к нагрузкам. Что касается толщины, то смотрят на материал перекрытия дома. Бетон обладает высокой теплопроводностью. При утеплении такого перекрытия укладывают минеральную вату толщиной минимум 100 мм. Дерево считается хорошим теплоизолятором. Если перекрытие деревянное, достаточно выполнить утепление минватой толщиной около 80 мм.

    Утеплитель необязательно подбирать нужной толщины для однослойной укладки, ведь именно такого материала может не оказаться на данный момент в продаже. По перекрытию здания на чердаке можно уложить несколько слоев тонкой теплоизоляции. При таком способе утепления плиты или рулонные маты располагают так, чтобы стыки каждого ряда не совпадали. Иначе в этом месте образуются мостики холода.

    Как утеплить чердак частного дома минеральной ватой

    Технология монтажа плит и рулонных матов одинаковая. Различия существуют только в самом утеплении, что зависит от материала потолка здания. Здесь уже различают два вида технологии: по бетонному перекрытию и деревянным балкам.

    Выполняют утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам минватой следующим образом:

    1. По деревянному перекрытию раскатывают пароизоляцию. Полосы располагают поперек балок. Стыки делают внахлест с запуском 100 мм. Все швы проклеивают скотчем. Пароизоляция должна огибать балки, лежать шершавой стороной вниз. По торцам балки полотно фиксируют скобам степлера.
      Утепление крыши чердака минватой: плюсы и минусы, технология монтажаСтыки пароизоляции проклеивают фольгированным скотчем
    2. Рулонный мат или плиты нарезают на пару сантиметров шире расстояния между балками. Утеплитель должен плотно входить между деревянными элементами.
    3. После укладки минваты от ее поверхности до верхнего края балки должно оставаться пространство минимум – 30 мм, максимум – 50 мм. Если его нет, по торцам балок нашивают рейки. Процедура необходима для создания вентиляционного канала.
    4. Сверху утеплитель аналогично укрывают пароизоляционной мембраной. Крепят ее степлером к балкам перекрытия. Полотно аналогично укладывают шершавой стороной вниз, чтобы пар из минваты уходил, а влага со стороны чердака не поступала в утеплитель.

    Утепление крыши чердака минватой: плюсы и минусы, технология монтажаМежду верхней пароизоляцией и утеплителем обустраивают воздушный зазор

    После укладки пароизоляции по торцам балок прибивают контр-рейку, настилают пол. Можно обойтись и без нее. Пол иногда крепят сразу на торцы балок.

    Если перекрытие бетонное, то работы по утеплению провести сложнее. Первым слоем здесь укладывают гидроизоляцию. Бетон содержит и постоянно накапливает влагу. Гидроизоляция создаст преграду перед утеплителем.

    Совет! На бетонную поверхность оптимально нанести жидкую гидроизоляцию в виде мастики глубокого проникновения.

    Утепление крыши чердака минватой: плюсы и минусы, технология монтажаНа бетонном перекрытии при утеплении минватой все равно придется укладывать лаги

    Следующим действием технология утепления предусматривает монтаж лаг. Деревянный брус, обработанный антисептиком, укладывают на расстоянии 600 мм друг от друга, крепят к бетонному перекрытию анкерами. Дальнейшие работы аналогичны тем, что выполняли при утеплении по балкам. То есть, между лагами укладывают минвату, накрывают пароизоляцией, настилают пол.

    Советы профессионалов

    Существуют нормы СНиП II-3-79, где указаны формулы расчета толщины и плотности теплоизоляции для утепления чердака и других элементов конструкций здания. Профессионалы рекомендуют воспользоваться ими, прежде чем приступить к работам.

    Утепление крыши чердака минватой: плюсы и минусы, технология монтажаУтепление чердака будет эффективное, если оно соответствует нормам СНиП

    Кроме указанных формул, учитывают климат местности, специфику отопления здания, материал перекрытия и кровли. Одновременно с потолком на чердаке утепляют коммуникации. Трубы обматывают минватой, а сверху фольгированным вспененным полиэтиленом. Можно использовать специальные рукава или фасонную скорлупу для утепления трубопровода.

    Заключение

    Утепление чердака в доме минватой требует выполнения комплексных мер. Кроме перекрытия, утеплитель нужно укладывать на крышу. Крепят его между стропильными ногами. Если кровля будет холодная, теплопотери сохранятся, а на чердаке может образоваться конденсат.

    Утепление чердака в частном доме своими руками: видеоинструкция

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Автор

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    Для обеспечения комфортных условий проживания и экономии на отоплении дома необходимо позаботится о грамотном утеплении всех его конструкций. Грамотный выбор материалов и соблюдение технологии монтажа позволяют защитить дом от проникновения холода с минимальными затратами на долгое время. Один из важных этапов проведения мероприятий по тепловой защите здания – утепление чердака в жилом частном доме, которое можно провести своими руками.

    Схема теплопотерь домаСхема теплопотерь дома

    Зачем необходимо утепление

    Из школьного курса физики всем известно, что теплый воздух поднимается вверх. Именно поэтому основное количество тепловых потерь здания происходит через перекрытие последнего этажа или пирог кровли. При возведении дома необходимо рассчитывать не только исходя из стоимости материалов, но учитывать и дальнейшие затраты на эксплуатацию частного дама, которые утепление существенно снизит. Итак, как утеплить чердак?

    Чтобы правильно утеплить конструкции чердака, необходимо разобраться, в каких случаях требуется принятие дополнительных мер. При утеплении своими руками вся ответственность возлагается на владельца, поэтому нужно тщательно изучить вопрос.

    Типы чердаков

    При проведении работ все зависит от способа использования подкровельного пространства. Их существует три:

    1. Холодный чердак. Такой чердак не отапливается, и поступление в него воздуха из помещений не происходит. В этом случае температура в помещении принимается по нормам +5 градусов Цельсия.
    2. Теплый чердак. Наличие теплого чердака характерно для многоквартирных жилых домов. Все вентиляционные каналы с нагретым воздухом открываются в пространстве чердака, увеличивая температуру в помещении.
    3. Мансарда. Подкровельное пространство становится полноценным жилым помещением и отапливается, как все комнаты дома. В этом случае рекомендуем ознакомиться со статьей об утеплении мансарды.

    В деревянном или любом другом частном доме правильно использовать первый или третий вариант.

    Вот так можно преобразить чердак, превратив его в жилую мансарду:

    Выбор утеплителя

    Для проведения теплозащитных мероприятий лучше использовать современные эффективные материалы. Они позволят обеспечить хорошую изоляцию при минимальной толщине слоя.

    При утеплении пола и кровли чердака в доме применяют:

    • минеральную вату;
    • пенопласт;
    • экструдированный пенополистирол;
    • пенополиуретан.

    Подробно про утепление чердака пенополиуретаном рассказано в статье «Пена для утепления пола». В ней идет речь не только о конструкциях перекрытия, но и о стенах и кровле.

    Минеральная вата заслужила популярность благодаря высокой степени теплозащиты и хорошим показателям огнестойкости. Она выпускается двух видов: жесткие плиты и рулоны. Для утепления кровли чаще используют первый вариант, а для стен подойдут оба. Подробнее об утеплении пола чердака минватой.

    Пенопласт популярен благодаря достаточно низкой цене, но при этом показателям теплопроводности приближенным к минеральной вате. Использование его в конструкции пола осложняется невысокой прочностью, но для стен он подходит очень хорошо.

    При наличии достаточного количества денежных средств лучше отдать предпочтение ближайшему родственнику пенопласта – экструдированному пенополиститролу. Этот материал лишен основных недостатков предыдущего, и обладает следующими положительными характеристиками:

    • высокая прочность;
    • низкое водопоглощение;
    • негорючесть;
    • отличные теплоизоляционные свойства;
    • устойчивость к низким температурам.

    Для утепления стен предпочтительно применять пенопласт или экструдированный пенополистирол, а вот для укладки между стропилами чаще используют минеральную вату.

    Утепление пола чердакаУтепление пола чердака

    Чтобы обеспечить теплоизоляцию в доме своими руками, можно укладывать теплоизоляционный материал как сверху, так и снизу перекрытия. Лучше, с точки зрения теплотехники, выполнять работы сверху. Более подобно узнать о защите пола чердачного перекрытия в доме из дерева можно в статье «Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам».

    Технология утепления стен чердака

    В зависимости от материала стен возможны разные способы проведения теплоизоляционных мероприятий своими руками. Наиболее распространенные из них приведены ниже:

    • возведение многослойных кирпичных стен;
    • технология мокрого фасада;
    • вентилируемые фасады.

    Все эти варианты предполагаю наружное утепление. При необходимости материал можно закреплять и изнутри, но это менее эффективно и может привести к большим затратам.

    Многослойные стены

    Многослойная стенаПри таком способе возведения между наружной и внутренней верстой укладывается слой утеплителя, за счет чего происходит теплоизоляция стен всего здания, в том числе и чердака (мансарды). Важно предотвратить риск проседания материала, иначе на чердаке возникнет «оголенный» участок.

    Технология мокрого фасада

    Схема мокрого фасадаВ этом случае утеплитель крепится к стене своими руками и покрывается сверху штукатуркой. Для прочных материалов слой штукатурного раствора может быть 20 мм. Если необходимо предотвратить повреждение теплоизолятора, применяют слой штукатурки 40 мм по армирующей сетке. Такой вариант утепления достаточно прост, но не обеспечивает надежной защиты теплоизоляционного слоя.

    Вентилируемые фасады

    Вентфасад схемаВ этом случае теплоизолятор крепится к стене, а сверху навешивается отделка фасада. Между слоем утеплителя и декоративным слоем устраивают воздушно-вентилируемую прослойку для удаления конденсата. Применяются для такого типа конструкции минераловатные материалы, для пенополистирола и пены технология может быть такой же, но прослойки из воздуха они не требуют.
    Отделку своими руками можно выполнять сайдингом, навесными панелями, керамогранитом, деревом.

    Утепление кровли чердака

    Утепление кровли чердакаЧтобы утеплить мансардную кровлю своими руками, между стропил закладывают теплоизоляционный материал. Чаще всего применяют жесткие плиты из минеральной ваты. Они обеспечивают надежную защиту и простоту в монтаже. Расстояние между стропилами в чистоте принимается на 2 см меньше, чем ширина плиты и она держится за счет трения.

    Снизу для надежного закрепления выполняют обрешетку, по которой ведутся отделочные работы. Поверх утеплителя необходимо обеспечение воздушного зазора для удаления образовавшейся влаги. Величину такой прослойки принимают 3-5 см. Она обеспечивается за счет высоты стропил или монтажа контррейки.

    Грамотное утепление чердачного и мансардного пространства своими руками способно снизить тепловые потери и сохранить прочность конструкций на долгое время, поэтому так важно уделить внимание, как полу и стенам, так и кровле.

    Замечательный пример, как можно при помощи утепления превратить чердак в комфортное жилое пространство:


    Чем утеплить чердак дома — технология утепления чердака своими руками

    Анонс: Если правильно утеплить чердак дома, можно значительно сэкономить на отоплении. Чтобы сделать это самостоятельно, нужно знать технологию утепления и какие бывают утеплители – поговорим об этом.

    Содержание

    1. Технология утепления минеральной ватой

    2. Свойства и монтаж пенополиуретана

    3. Утепление пенополистиролом

    4. Как утеплять чердак керамзитом

    5. Основные виды крыш

    6. Видео

    Давно прошли времена, когда утеплителем для чердака были солома или старые одеяла. А сам чердак перестал быть холодной конурой, в которой хранится хлам. Почти в каждом загородном доме из него делают жилое помещение – мансарду. Обустраивают мебелью и техникой. Такой чердак должен быть хорошо утеплен и защищен от влаги. Кроме того, качественная теплоизоляция чердака поможет избежать потери тепла во всем доме.

    Рынок предлагает много разных утеплителей, но поговорим о тех, которые зарекомендовали себя как самые удобные и надежные – это пенополистирол, минвата, пенополиуретан и керамзит. Хороший хозяин этим материалом легко сможет утеплить чердак дома без помощи специалиста. Разберемся в плюсах и минусах каждого из них, а также в особенностях монтажа.

    Важно: с помощью известкового раствора обработайте все щели и стыки на кровле, до начала утепления чердака!

    Технология утепления чердака минеральной ватой

    Минеральная вата простой и недорогой утеплитель. Ее производят в виде плит или рулонов. Есть фольгированная минвата – она не впитывает влагу и прослужит дольше. Если вы хотите сэкономить, то можно купить простую минвату, но потом обязательно покрыть ее полиэтиленовой пленкой или фольгой – это неплохая альтернатива фольгированной минеральной вате.

    Монтаж минеральной ваты

    Укладываем минеральную вату на обрешетку между стропилами или лагами. Помните, что слой минваты должен быть не меньше 200 мм, а это больше, чем толщина стропил, поэтому сделайте набивку, чтобы увеличить ее.

    Поверх минеральной ваты укладываем пароизоляционную пленку. Стыков быть не должно, края пленки ложатся внахлест, а места соединения закрепляются клеящейся лентой или клеем. Дальше идет либо вагонка, либо доски, можно ДВП – это уже по вашему усмотрению.

    Свойства

    1. Минеральная вата имеет хорошие теплоизоляционные свойства.

    2. Эластичность — удобно утеплять фронтоны, пол и стены чердака.

    3. Хорошая звукоизоляция.

    4. Не заводятся мыши.

    Но есть недостатки – это тяжелый материал, перегружает конструкцию крыши, поэтому убедитесь, что все балки и перекрытия в хорошем состоянии.

    Важно: прямой контакт с минеральной ватой небезопасен. Ее нельзя вдыхать – используйте респиратор. Наденьте очки, чтобы частицы материала не попали в глаза. Контакт минеральной ваты с кожей, приведет к раздражению — используйте перчатки.

    Свойства и монтаж пенополиуретана

    Материал пенополиуретан более надежный чердачный утеплитель, потому что имеет преимущества перед минеральной ватой, но он в несколько раз дороже. Хотя, в процессе эксплуатации, это окупается полностью.

    Преимущества пенополиуретана

    1. Пенополиуретан – это пластмассовый материал. Он не нуждается в дополнительной гидроизоляции, имеет свои влагозащитные свойства.

    2. Этот утеплитель напыляется на пол, кровлю и фронтоны чердака тонким слоем, в несколько раз тоньше минваты. Это позволяет заполнить им самые мелкие щели и труднодоступные места, что защитит от сквозняков и проникновения насекомых.

    3. При напылении пенополиуретана нет стыков, поэтому не нужны дополнительные материалы по их обработке.

    4. Нет нагрузки на конструкцию чердака, кровля становится крепче – ее не разрушит никакой ураган.

    Важно: пенополиуретан невоспламеняющийся материал, имеет свойства самозатухания – это его плюс. Но этот утеплитель подвержен тлению, тогда выделяются токсические вещества, поэтому не стоит использовать его рядом с дымоходом и печкой.

    Утепление пенополистиролом

    Пенополистирол схож с пенопластом, но пенопласт легко загорается и токсичен, поэтому утеплять чердак им не рекомендуют в целях безопасности. Есть виды пенополистирола, которые схожи с пенополиуретаном – они не горят.

    Пенополистирол производится в виде плит, а крепится при помощи специального клея. Он дешевле пенополиуретана, но требует обработки стыков, как минеральная вата. Общим преимуществом пенополиуретана и пенополистирола является то, что их можно обрабатывать чем угодно – они не потеряют своей формы и свойств.

    Как утеплять чердак керамзитом

    Для теплоизоляции чердачного перекрытия и сбережения тепла в доме, часто используют керамзит. Он не токсичен и безопасен в плане возгорания. Производится этот утеплитель в виде гранул разных размеров. Из-за того, что это насыпной материал, он не только сохраняет тепло, но служит вентиляцией.

    Керамзит используют, преимущественно, для утепления только пола. Создается каркас в виде коробки, куда потом насыпают керамзит. Предварительно нужно настелить пароизоляционную пленку.

    Вы можете комбинировать утеплители. Например, можно поверх керамзита уложить минеральную вату или смешать его с опилками. Дальше можно укладывать деревянные доски или стелить линолеум. Если у вас холодный и не жилой чердак, то можно залить керамзит бетоном, но он должен быть густой, чтобы не затекал в пространство между гранулами.

    Мы поговорили о том, чем утеплить чердак, а теперь несколько советов о том, как подобрать утеплитель, учитывая вид крыши.

    Основные типы крыш

    Чтобы теплоизоляция была качественной и не создала лишних проблем, важно учитывать тип крыши дома.

    В случае с двускатной или односкатной крышей, нужно постараться сделать так, чтобы утеплитель очень плотно прилегал к стропильной конструкции. Для этого используйте дополнительные крепежи. Если не уделить этому достаточно внимания, то со временем минеральная вата или плиточный материал провиснет и возникнут холодные пустоты.

    Ломаная крыша – она чаще всего используется для мансард. Состоит из нескольких скатов. На наклонных делают окна, а к горизонтальным утеплитель крепится легче, и не провисает со временем, поэтому такой вид крыши проще в монтаже теплоизоляционного материала.

    Важно: до начала утеплительных работ покройте деревянные конструкции огнезащитным средством и антисептиком!

    Теперь, когда вы знаете про свойства и особенности монтажа утеплительных материалов, вам не составит труда утеплить чердак своими руками.

    Видео

    2. Поверх минеральной ваты укладываем пароизоляционную пленку. Стыков быть не должно, края пленки ложатся внахлест, а места соединения закрепляются клеящейся лентой или клеем. Дальше идет либо вагонка, либо доски, можно ДВП – это уже по вашему усмотрению.

    Добавить комментарий

    Изготовить своими руками механизм рото поворотной двери: Двери с роторным механизмом своими руками

    Двери с роторным механизмом своими руками

    Квартирный вопрос /05-сен,2015,09;16 / 18971 Двери с роторным механизмом
    В маленьком санузле моего дома сложно было прикрепить дверь по стандартному принципу. Заинтересовавшись моделью с роторным механизмом, изготовил его для двери своими руками.

    Направляющая с роликами
    Купил ролики и направляющую. Для свободного движения колесиков в дальнейшем, установил между роликами опорный подшипник и пару втулок (фото 1). В направляющей вырезал паз под ролики, прикрутил к ним пластину для крепления двери (фото 2).

    Синхронизатор на головках

    Для изготовления механизма купил:
    ■ алюминиевый профиль 40х40х 2000 мм со стенкой толщиной 1,5 мм;
    ■ трубу 20×2000 мм со стенкой 1,5 мм;
    ■ 2 подшипника с наружным d 37 мм и внутренним d 20 мм.

    В трубу по обоим краям вставил головки на болтах от автомобильного набора ключей на 12 мм. Предварительно приварил к головкам гайки. Нарезал в них дополнительную резьбу для крепления кронштейнов (фото 3). А к ним приварил гайки М 8 под ключ на 12 мм (фото 4).

    Вставил трубу с подшипниками в профиль, прикрутил кронштейны (фото 5). Свободное хождение трубы в профиле обеспечивает работу синхронизатора.

    Установка, двери
    Вверху на дверной коробке закрепил уголками с саморезами направляющую, а сбоку синхронизатор (фото 6). Прикрутил планку к верхнему торцу дверного полотна (фото 7), а снизу вкрутил в него сантехническую шпильку для крепления кронштейна синхронизатора. Установил дверное полотно на ролики в прикрепленную сверху направляющую — через прорезанный в ней паз. Прикрутил к двери кронштейны синхронизатора: сверху винтом, снизу гайкой на шпильку.

    Оставшиеся в торцах двери зазоры заклеил пылесборными щетками.

    Магнитный замок
    Для дверей с роторным механизмом обычные пружинные замки с собачкой не подходят, поскольку не могут надежно ее запирать. Я использовал магнитный — результатом доволен.

    Кстати
    Дверь на роторном механизме открывается очень плавно, места занимает мало. И обошлась недорого.

    ход работ, роторній механизм двериход работ, роторній механизм двери

    Дмитрий Иванов, г. Воронеж. Фото автора

    Изготовить своими руками механизм рото поворотной двери Главная » Разное » Изготовить своими руками механизм рото поворотной двери

    Роторный механизм для дверей своими руками

    Категория: Ремонт и дизайн » Двери;Перегородки В маленьком санузле моего дома сложно было прикрепить дверь по стандартному принципу. Заинтересовавшись моделью с роторным механизмом, изготовил его для двери своими руками.

    Направляющая с роликами

    Купил ролики и направляющую. Для свободного движения колесиков в дальнейшем, установил между роликами опорный подшипник и пару втулок (фото 1). В направляющей вырезал паз под ролики, прикрутил к ним пластину для крепления двери (фото 2).

    Синхронизатор на головках

    Для изготовления механизма купил:

    ■ алюминиевый профиль 40х40х 2000 мм со стенкой толщиной 1,5 мм;■ трубу 20×2000 мм со стенкой 1,5 мм;■ 2 подшипника с наружным d 37 мм и внутренним d 20 мм.

    В трубу по обоим краям вставил головки на болтах от автомобильного набора ключей на 12 мм. Предварительно приварил к головкам гайки. Нарезал в них дополнительную резьбу для крепления кронштейнов (фото 3). А к ним приварил гайки М 8 под ключ на 12 мм (фото 4).

    Вставил трубу с подшипниками в профиль, прикрутил кронштейны (фото 5). Свободное хождение трубы в профиле обеспечивает работу синхронизатора.

    Установка, двери

    Вверху на дверной коробке закрепил уголками с саморезами направляющую, а сбоку синхронизатор (фото 6). Прикрутил планку к верхнему торцу дверного полотна (фото 7), а снизу вкрутил в него сантехническую шпильку для крепления кронштейна синхронизатора. Установил дверное полотно на ролики в прикрепленную сверху направляющую — через прорезанный в ней паз. Прикрутил к двери кронштейны синхронизатора: сверху винтом, снизу гайкой на шпильку.

    Оставшиеся в торцах двери зазоры заклеил пылесборными щетками.

    Магнитный замок

    Для дверей с роторным механизмом обычные пружинные замки с собачкой не подходят, поскольку не могут надежно ее запирать. Я использовал магнитный — результатом доволен.

    Кстати

    Дверь на роторном механизме открывается очень плавно, места занимает мало. И обошлась недорого.

    Похожие новости

    Согласитесь, приятно летним знойным днем покататься на качелях под тентом. Мои…

    В поездках по просторам СССР, да и по Европе, я всегда обращал внимание на…

    Такая садовая мебель — яркий пример удачного сочетания красоты и практичности….

    Когда-то довольно редкие и экзотичные в быту, раздвижные двери-купе за все…

    Двери-гармошки отличаются от других типов дверей не только механизмом…

    Изготовить своими руками механизм рото поворотной двери

    На смену привычным межкомнатным дверям приходят сдвижные системы. Такая популярность обоснована главной характеристикой — они не занимают полезную площадь в комнате, поскольку при открывании они заходят на стену. Кроме того, такие системы можно использовать в качестве эргономичного разделителя пространства. Установить откатные двери своими руками довольно просто, главное — это понимание принципа действия сдвижной системы и умение использовать инструменты.

    Для сдвижных дверей требуется дополнительное пространство на стене, чтобы они открывались.

    Перед тем как принять решения об установке раздвижных систем в помещении, стоит ознакомиться с их основными характеристиками. У него есть свои преимущества и недостатки

    рото дверь – что это такое, сдвижная фурнитура и замок с поворотным механизмом для дверей, которые открываются в обе стороны, самостоятельная установка ротационной системы, цена, видео, фото

    Что такое рото дверь и их разновидности

    Фактически, рото дверь представляет собой конструкцию, которая имеет принцип совместного действия распашного и раздвижного механизма. Подобные двери распахиваются и закрываются, как в одну, так и в другую сторону. При этом они сдвигаются, что позволяет сэкономить полезную площадь помещения.

    Широкая рото дверь Стандартная рото дверь

    Как правило, роторные двери выпускаются в комплектации, готовой к непосредственному монтажу. Это связано с наличием довольно сложного механизма.

    Характеристика роторной системы

    Рото двери имеют массу преимуществ и некоторые минусы. Достоинства такой конструкции заключаются в следующих моментах:

    1. Универсальность и практичность. Двери представленного типа гармонично подходят, как для малогабаритных комнат, так и для помещений с обширной площадью. При распахнутом состоянии выход ротационной конструкции составляет не более 30 см. Этот показатель дает возможность монтажа данного сооружения в узких коридорах. Кроме того, рото дверь является удобной тем, что открывается в обе стороны.

      Роторные двери в узких помещениях

    2. Установка этой двери не занимает много времени, поскольку конструкция реализуется в собранном виде.
    3. Сооружение имеет отличную тепло и звукоизоляцию.
    4. Удобство в эксплуатации. Открытие или закрытие дверей ротационного типа не станет проблемой для людей с ограниченными возможностями.

      Инвалидная коляска проходит не задевая двери

    К минусам ротационной конструкции можно отнести такие недостатки:

    Поворотный механизм для дверей, которые открываются в обе стороны и соответствующая фурнитура

    Оригинальный механизм был разработан в России и в последнее время получил большое распространение среди изготовителей дверей и окон. По сути, он представляет некое сочетание разных конструкций в одном комплекте. В закрытом состоянии, двери ротационного типа идентичны обычным распашным вариантам, которые обеспечивают хорошую звукоизоляцию.

    Рото двери в закрытом состоянии

    Механизм позволяет открывать двери в обе стороны, при этом имеется схожесть с вариантом типа книжки. Поворотная конструкция для рассматриваемых дверей состоит из роликовой системы. Сам ролик перемещается по предусмотренному пазу в верхней части конструкции. Легкость и бесшумность системы обеспечивают их комфортную эксплуатацию. Дверь поворачивается вокруг собственной оси, оставаясь при этом в середине коробки.

    Схема поворотной конструкции

    Как правило, готовые ротационные двери изготавливаются по стандартным размерам. При желании, можно заказать подобную конструкцию по сугубо индивидуальному заказу. Дверь может быть с одной либо двумя створками. Материалом для изготовления сооружения может служить пластик, МДФ, каленое стекло, крепкая древесина и прочее подходящее сырье. Практически любое дверное полотно можно оснастить ротационным поворотным механизмом.

    Деревянная рото дверь со стеклом

    Касательно фурнитуры для рассматриваемой конструкции, то она включает в себя непосредственно сдвижной механизм, уникальный магнитный замок с ручкой и уплотнитель щеточного типа. Преимущественно вся фурнитура монтируется на предприятии по изготовлению дверей. Для монтажа используется специальный инструмент, что продлевает срок службы изделия и надежность эксплуатации.

    Фурнитура для рото дверей

    Монтаж ротационной системы своими руками

    Обычно монтаж рото дверей доверяют профессионалам. Тем не менее, имея некоторые навыки и подходящий инструмент, эту процедуру можно произвести собственноручно. Так как, ротационная дверь производится в собранном виде, ее монтаж не займет много времени и сил. Однако стоит учитывать ряд нюансов, а именно:

    1. Правильное измерение и формирование дверного проема. В отличие от установки обычных дверей, ротационная конструкция по периметру между основным изделием и дверной коробкой должна иметь просвет не более 0,5 см.
    2. Как боковые части, так и верхняя часть дверной коробки требуют соблюдения определенной величины по уровню. Хоть изготовитель и допускает погрешности в этом направлении до 5 мм, лучше смонтировать сооружение в нуле, поскольку возможны проблемы с фиксацией дверной коробки и нормальным функционированием самой двери.
    3. Следует щепетильно подойти к обустройству простенка. Его толщина должна быть одинаковой по всему периметру. В противном случае, функционирование двери будет затруднено.
    4. Важнейшим моментом при монтаже рото двери, является ее регулировка. Производится она вращением дверного полотна в разных направлениях до момента четкого положения двери с проверкой по уровню и корректировки зазора над полотном.

      Устройство поворотно-сдвижного механизма

    Стоит отметить, что двери представленного типа необходимо приобретать до окончания ремонта. Это связано с формированием дверного проема и расчетом требуемых манипуляций по монтажу конструкции.

    Самостоятельная установка рото двери вполне доступна, но нуждается в соблюдении определенных правил. Однозначно, сборку поворотного механизма должен производить специалист, а готовое изделие вполне по силам установить самому.

    Установленные рото двери

    Цена материалов и сопутствующих атрибутов

    Стоимость ротационной дверной конструкции по сравнению с обычными распашными дверьми является более высокой. Это связано с тем, что представленный вариант имеет более сложный механизм, отвечающий за открытие и закрытие дверей. Также, цена двери зависит от материала изготовления, количества створок и размера изделия. Как правило, рото конструкции к потребителю доставляются в собранном виде. Это также влияет на стоимость, поскольку практически вся фурнитура и прочие атрибуты уже вмонтированы в запорную систему.

    Фото и видеопособие по установке рото дверей собственными силами

    Представленные видео и фотоматериалы позволят обычному потребителю выполнить монтаж рото двери. Данные образцы – это некоторые варианты оформления поворотно-подвижной конструкции. В реальности, все зависит от ваших предпочтений, потребностей и возможностей.

    Монтаж рото дверей из массива Монтаж рото дверей с сотовым наполнителем Регулировка Эксплуатация рото двери

    Как видно из имеющихся источников, ротационную конструкцию следует монтировать в следующем порядке:

    Перед монтажом роторной двери производится корректировка размеров комплектующих элементов. Обрезка направляющих выполняется с одной стороны. Как правило, она указывается производителем путем нанесения стрелок-указателей.

    Правила монтажа рото двери

    Для крепежа просверливаются отверстия диаметром 5 мм. При этом устраняется возможный крен и перекос конструкции. Последующим шагом является обрезание направляющей крышки с указанной стороны. Производится установка дверного полотна. Монтируются нижние и верхние планки и щетки. Фиксируются с необходимым усилием болтовые и шурупные крепления при помощи шестигранного ключа, отвертки.

    Монтаж рото коробки

    Осевой стержень вкладывают в алюминиевый профиль и присоединяют к нему плечевое крепление. Затем монтируются оси вкладыша и крепятся доборы, монтажные скобы и планки. На завершающем этапе ось крепится к дверной коробке с последующей регулировкой полотна, как показано на фото и видеороликах. Окончательную сверку выполняют по уровню и с проверкой работы двери.

    Межкомнатная рото дверь своими руками: рото дверь – что это такое, сдвижная фурнитура и замок с поворотным механизмом для дверей, которые открываются в обе стороны, самостоятельная установка ротационной системы, цена, видео, фото


    Механизм рото поворотной двери изготовить своими руками. Устройство и самостоятельный монтаж роторных дверей. Монтаж дверной системы

    Дверь — необходимая составляющая интерьера, которая сегодня представлена широким разнообразием вариантов. Межкомнатные конструкции классифицируют по материалу, из которого они изготовлены, внешнему виду, цвету и механизму функционирования. Востребованным и эргономичным вариантом выступает роторный механизм. Его отличительной чертой становится и неординарный внешний вид, дополняющий современный интерьер.

    Рото-двери — это раздвижные или откидные конструкции, удобные в эксплуатации

    Важно! Рото-механизм — универсальный вариант, который легко впишется в любое помещение. Смело отдавайте предпочтение такой конструкции, если вам важна неординарность и комфорт. Сдвижной механизм практичнее, чем распашные двери, поэтому сегодня рото-модели пользуются спросом.

    Что такое рото-дверь?

    Двери с роторным механизмом — конструкция с действием, напоминающим одновременно и распашное, и раздвижное. Главным преимуществом становится возможность открываться сразу в обе стороны. При этом удается сэкономить полезную площадь помещения, что важно в условиях тесной квартиры.

    Сам ротационный механизм для дверей устроен, поэтому такие двери продаются комплектом, готовым к процессу монтажа. Это удобно, так как нет необходимости в самостоятельном поиске соответствующих комплектующих. Монтаж механизма прост, если придерживаться инструкции, поэтому выполняется своими руками, что экономит средства.

    Рото-модели — своеобразный гибрид других конструкций.

    Они напоминают маятниковые двери, так как открываются в обе стороны. Створка рото-двери сдвигается вбок, делая проход в дверном проеме максимально широким и свободным. Это прерогатива моделей-книжек и раздвижных механизмов. В закрытом положении такие изделия легко спутать с распашными. При этом они обеспечивают высокий уровень звуко- и теплоизоляции.

    Поворотный механизм работает легко и бесшумно, а монтаж осуществляется своими руками. Это достигается благодаря наличию роликов, двигающихся по специальному верхнему пазу. Сам принцип эксплуатации предполагает, что при открывании дверь поворачивается вокруг своей оси, сдвигается в сторону, но при этом не выходит за рамки внутренней коробки.

    Готовые модели продаются в стандартных размерах. Это позволяет легко установить их в требуемый проем. Если требуется, можно оставить индивидуальный заказ на конструкцию и получить модель, изготовленную по личным предпочтениям. Конструкции делятся на двустворчатые и одностворчатые. Конкретный выбор подбирают по ширине дверного проема.

    Преимущества и недостатки рото-моделей

    Поворотно-складной механизм для рото-дверей имеет и достоинства, и недостатки. Первых гораздо больше, поэтому подобные конструкции и ценятся. Среди достоинств выделяют следующие:

    1. Возможность установки своими руками без сложностей или подводных камней в процессе монтажа.
    2. Практичность конструкции. В распахнутом состоянии рото-дверь выходит за рамки коробки не более чем на 30 см, что удобно при нехватке площади.
    3. Универсальность применения. Модели уместно смотрятся и в квартирах с нехваткой свободного пространства, и в загородных домах.
    4. Удобство использования. Оно проявляется возможностью конструкции открываться в обе стороны, а без этого иногда не обойтись.
    5. Высокие показатели теплоизоляции. Это гарантирует сохранность микроклимата в конкретном помещении.
    6. Отличная звукоизоляция. Она позволяет наслаждаться комфортом и тишиной, поэтому такие модели дверей устанавливаются в спальне или детской.
    7. Стойкость к сквознякам. Благодаря магнитному замку дверь исключает самопроизвольное открывание, обеспечивает отличную плотность притвора.
    8. Отсутствие провисания даже при монтаже своими руками. Это распространенная проблема распашных моделей, которая здесь решена на высоком уровне.
    9. Простота открывания и для правшей, и для левшей.
    10. Возможность с комфортом использовать дверь людям с ограниченными возможностями.
    11. Рот-модель рекомендуется монтировать в узких помещениях, где установка других дверей невозможна или затруднительна.

    У конструкции есть и ряд минусов. Главный из них — высокая стоимость. Этот показатель определяется качеством сборки, материалом и наличием декора. Однако в любом случае модель стоит недешево. Если планируется установка рото-механизма на тяжелые двери, это не всегда просто. Может возникнуть необходимость в усилении механизма для гарантии нормальной и полноценной эксплуатации.

    Помимо этого, обязательно присмотритесь к эстетической стороне модели. Далеко не во всех случаях она станет гармоничным дополнением интерьера по стилю. В классических интерьерах рото-дверь может смотреться несуразно, если халатно отнестись к вопросам выбора дизайна.


    Идеально механизм подходит для современных интерьеров, оформленных в стилях модерн и минимализм

    Внимание! Несмотря на кажущуюся сложность дверного механизма, он прост в процессе монтажа. Установка легко выполняется своими руками, если подготовить минимум инструментов. Никаких специальных навыков или знаний для этого не требуется.

    Выбираем материал

    Одним из важных показателей выбора рото-механизма становится материал двери. Такой механизм устанавливается на двери из следующих материалов:

    1. Стекло.
    2. Дерево.
    3. МДФ или ДСП.
    4. Комбинированные варианты.

    Разумеется, каждый из них имеет собственные недостатки и достоинства, что важно учитывать в процессе выбора предпочтительного варианта.


    Рото-двери выбирают в соответствии с дизайном помещения. важно учесть внешний вид, форму, материал и дизайн

    Деревянные двери изготавливаются из массива или шпона. Они могут быть представлены глухим вариантом или остекленным. Выбор внушителен и и подбирается по личным предпочтениям. Среди плюсов деревянных дверей выделяют экологичность, чистоту, безопасность, высокую тепло- и звукоизоляцию, роскошный внешний вид. Однако материал подвержен гниению, появлению насекомых и влаге, если отсутствует соответствующая обработка пропитками.

    МДФ — своеобразный аналог древесины, доступный по цене. Он имеет высокие эксплуатационные показатели и гарантирует долговечность службы. ПВХ — бюджетный вариант, который лучше не использовать для установки в детских или спальнях. Объясняется это его токсичностью при покупке у непроверенных производителей. Стекло смотрится роскошно и интересно. Оно надежно, долговечно и практически не имеет недостатков.

    Древесина — один из лучших вариантов выбора

    Выбирая рото-механизм для дверей, учитывайте собственные предпочтения и пожелания. Несмотря на удобство применения, конструкция стоит недешево. Поэтому мелкие ошибки могут испортить впечатления от купленной двери и разочаровать при эксплуатации. Правильный выбор гарантирует, что конструкция будет смотреться интересно и обязательно вас порадует.

    Вконтакте

    Комментарии

    Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой…

    Новые статьи

    Новые комментарии

    Артем

    Оценка

    Елена

    Оценка

    nezabudka-1

    Оценка

    Екатерина

    Оценка

    Владимир

    Оценка

    Последние отзывы

    adminadmin

    Оценка

    Сегодня производители способны предложить покупателям

    Установка рото двери своими руками

    Мода капризна и столь изменчива. Ещё вчера все считали, что лучшего решения, чем стандартная распашная дверь, не найти. А сегодня уже вниманию покупателей предлагается рото дверь, сочетающая в себе стильность и практичность.

    По сути, рото двери – это компромисс раздвижным и распашным системам. Это уникальный запатентованный механизм, не имеющий аналогов.

    Особенность конструкции

    Само название этой дверной системы навевает на мысль, что такая конструкция оснащена чем-то вращающимся, динамичным. Но с роторным механизмом эта дверь не имеет ничего общего, разве что объединяет их поворотно-сдвижной механизм (без него конструкция просто не сможет функционировать).

    С виду двери этого типа ничем не отличаются от распашных конструкций. Различия отчётливо становятся видны лишь при открывании створки. При открывании рото двери механизм сдвигает полотно в сторону, в это же время происходит поворот створки вокруг её оси. Подобно маятниковым системам, двери, имеющие ротационный механизм, могут распахиваться в любую сторону. При этом створка двигается плавно, легко и бесшумно.

    Стоит обратить внимание на то, что поворотно-сдвижной механизм предназначен для конструкций стандартных размеров (ширина полотна составляет 40-90 см, а высота – 210 см).

    Он состоит из следующих элементов:

    • нижнего и верхнего рычажков;
    • втулок;
    • специальных крепёжных уголков;
    • уплотнителя;
    • замочного механизма;
    • направляющей;
    • штока.

    К тому же, чтобы сборка системы и её установка своими руками проведены были быстро и качественно, в комплектации присутствует монтажный набор, в котором есть особый инструмент – шестигранный ключ.

    Более того, для рото дверей используется специальная фурнитура, отличающаяся долговечностью и механической прочностью. Такие элементы конструкции, как дверные ручки, устанавливаются на створку ещё на этапе изготовления изделия. Поэтому если установка двери осуществляется своими руками, домашнему мастеру не придётся ломать голову в догадках, как правильно закрепить на полотне ручки.

    Разновидности дверей

    Все представленные вниманию покупателя рото двери по типу управления могут быть условно разделены на следующие две группы:

    • автоматические системы;
    • механические конструкции.

    Естественно, стоимость первых значительно выше, чем цена вторых. Но это неудивительно, ведь высокотехнологическое изделие, отличающееся отменным качеством, не может стоить дёшево. Как известно, за качество и надёжность продукта всегда приходится платить больше.

    Что же касается материала, используемого при изготовлении рото дверей, он может быть самым разнообразным:

    • массив дерева;
    • оргстекло;
    • МДФ;
    • поливинилхлорид и т.д.

    Да и к тому же дверные системы представлены в богатой цветовой гамме, поэтому подобрать подходящее решение для любого интерьера не составит особого труда. Да и дизайнерское оформление конструкции может быть самым разнообразным. При желании вообще изделие можно изготовить под заказ: по своим эскизам и размерам.

    Монтаж дверной системы

    Конечно, в идеале установка рото дверей должна осуществляться монтажниками-профессионалами. Но, как известно, дверной механизм этого типа стоит немало, а если ещё и прибегнуть к услугам установщиков, придётся серьёзно раскошелиться (естественно, это не всем по карману).

    Именно по этой причине домашний мастер может, набравшись смелости, выполнить монтаж конструкции своими руками. Впрочем, такая установка – не такая уж и сложная работа, тем более что каждая модель оснащена подробной инструкцией, содержащей указания по монтажу этой системы.

    Сама же установка дверного блока своими руками представлена такими работами:

    1. Подготавливается механизм и створка.
    2. Осуществляется установка направляющей.
    3. Выполняется монтаж створки.
    4. Производится установка доборов.
    5. Регулируется полотно.
    6. Проверяется работоспособность конструкции.

    На каждом этапе работ нужно быть предельно внимательным и аккуратным. Тогда установка дверной системы осуществлена будет наилучшим образом.

    Минусы и плюсы рото дверей

    Вообще, рото механизм имеет полную комплектацию, поэтому установка такой дверной системы (даже в том случае, когда домашний мастер неопытен) выполняется быстро и с лёгкостью. Другими словами, для выполнения такой работы не понадобятся особые навыки.

    Но тот факт, что дверной механизм устанавливается довольно просто, — это не единственное преимущество рото двери. Дело в том, что эти конструкции представлены на современном рынке в широком ассортименте (разный материал, дизайн, цветовая вариация и т.д.), поэтому проблем с выбором нужной модели покупатель не испытывает.

    Более того, отличительная особенность дверных блоков этого типа – универсальность: створка может открываться либо в одну, либо в другую сторону. При этом полотно в открытом положении не занимает много свободного места.

    К тому же установленный на конструкции механизм (в его основе находится магнитный замок) обеспечивает плотное примыкание полотна к коробке. Благодаря этому конструкция обладает отменными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Да и створка не откроется от сквозняка и не ударит находящегося рядом малыша или питомца.

    И ещё, рото конструкции – это идеальный вариант для небольших помещений или неудобных узких коридоров либо проходов. Вместе с тем, они не провисают со временем и в течение длительного времени сохраняют свои ценные свойства.

    Наряду с таким множеством достоинств, есть и «ложка дёгтя». Существенным минусом таких дверных систем считается их высокая стоимость. Впрочем, такие затраты ничто по сравнению с той практичной и великолепной конструкцией, которая будет украшать вход в помещение.

    Выбираем «рото дверь» как альтернативу сдвижной | Своими руками

    Чтобы сэкономить пространство квартиры, нередко монтируют двери с нестандартным открыванием, например сдвижные. Недавно у этих популярных конструкций появилась конкурентка — так называемая рото-дверь. В чём её преимущества и недостатки?

    Сдвижная (откатная) дверь, как правило, перемещается на роликовом подвесе параллельно стене по укреплённому над проёмом рельсу. При этом она не перегораживает коридоры и не съедает пространство.

    Однако рядом с проёмом нельзя ставить мебель, вешать выключатели, зеркала и картины. А конструкция, убирающаяся в стенной карман, обойдётся гораздо дороже, и для её монтажа, возможно, придётся снести и заново построить часть перегородки.

    Полотно рото-двери двигается в пределах проёма и не мешает оформлению интерьера. Правда, в положении «открыто» оно выступает в смежные помещения, но занимает в проходах вдвое меньше места, чем распашная дверь.


    Ссылка по теме:  Ремонт старой сдвижной двери своими руками


    Какая конструкция предпочтительна с точки зрения экономии пространства?

    Объективно — сдвижная, но нередко планировочное решение подсказывает выбор ротационной схемы. Продолжим сравнение. Удобство пользования.

    Чтобы привести в движение откатную дверь, требуется приложить небольшое усилие, но в непривычном направлении, поэтому процесс открывания-закрывания порой кажется неудобным и длительным.

    Рото-дверь открывается очень легко, причём в любом направлении — на себя и от себя, и в закрытом положении фиксируется магнитной защёлкой. Ей можно поставить высший балл по эргономике. Возможность выбора полотна. Оснастить механизмом роликового подвеса можно практически любое полотно.

    Желательно лишь, чтобы на нём не было выступающего декора, требующего увеличить отступ от стены и затрудняющего установку уплотнителей. В продаже есть специальные комплекты для цельностеклянных дверей.

    Рото-механизм удастся прикрепить лишь к деревянным деталям обвязки. Сплошные (снизу доверху) вставки из стекла и тонкослойных материалов не позволяют его установить.

    Полотно рото-двери скользит вбок, к косяку, по направляющему рельсу, вмонтированному в верхний брус коробки. Одновременно створка поворачивается на 180° вокруг срединной вертикальной оси. Механизм обеспечивает лёгкое открывание в обе стороны

    Звукоизоляция рото дверей

    Для лёгкого скольжения полотна как сдвижных, так и ротационных дверей необходим небольшой зазор по периметру полотна, поэтому с точки зрения изоляции звуков и запахов они уступают распашным моделям.

    Частично исправить ситуацию помогают врезные щёточные уплотнители, благодаря которым конструкции с нестандартным открыванием изолируют воздушный шум с уровнем силы 20-25 дБ на средних частотах (спокойная речь).

    Большое значение имеет и тип полотна: глухое даёт выигрыш в звукоизоляции около 2 дБ по сравнению с остеклённым (стекло толщиной 4-5 мм).

    Сложность монтажа рото двери.

    Роликовые механизмы подвеса давно пользуются популярностью, и нюансы их установки хорошо знакомы монтажникам специализированных фирм. В принципе, с задачей способен справиться и домашний мастер. Конструкция прощает небольшие огрехи при подготовке проёма, однако впоследствии зачастую нуждается в регулировке.

    Монтаж рото-двери можно поручить только опытным специалистам, досконально изучившим все особенности системы. Обязательное требование — правильная геометрия проёма (равные диагонали).

    Стоимость рото дверей.

    Механизм рото-двери сложнее, и смонтировать его труднее, поэтому подобная конструкция обойдётся примерно на 30 % дороже, чем сдвижная.


    Читайте также:  Ремонт старой сдвижной двери своими руками


    Мнение специалиста:

    Межкомнатные рото-двери появились в обиходе недавно, но уже завоевали широкую популярность как отличное решение для малогабаритных квартир. Традиционные распашные конструкции создают неудобства в узких коридорах и тесных холлах, а дверные полотна на рото-сис-теме экономят драгоценные сантиметры и позволяют рационально организовать пространство. Кроме того, рото-двери помогают решить проблему нехватки места для открывания створок при близко расположенных проёмах. Механизм исключает соударение и повреждение полотен. Важно также отметить, что, благодаря оригинальной схеме открывания, рото-модели станут значимым элементом интерьера.

    © Автор: Владимир Григорьев Фото: Porta Prima

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Ремонт старой сдвижной двери своими руками Если сдвижную дверь заклинило Интенсивная эксплуатация…
  • Дверь для сауны своими руками Как сделать деревянную дверь для…
  • Отделка двери ламинатом своими руками Как отделать дверь при помощи…
  • Откатная арочная дверь своими руками – фото Как сделать своими руками откатную…
  • Откатная дверь своими руками Как сделать дверь откатной Чтобы сэкономить…
  • Декор двери в контрастном стиле своими руками Декор филенчатой двери и профиля…
  • Двери для теплицы своими руками Как сделать двери для теплицы Одной…

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

  • интересное решение для современных интерьеров Открывание дверей в обе стороны

    Дверные петли – это устройства, при помощи которых полотно крепится к коробке. Фактически петли – тот волшебный инструмент, который превращает «полуфабрикат» – дверное полотно в функциональную и удобную конструкцию. Поэтому к выбору такого важного элемента заполнения дверного проема необходимо подойти ответственно – изучить ассортимент, разобраться в типах устройств и найти тот вариант, который будет соответствовать индивидуальным требованиям.

    Дверные петли – это устройства, при помощи которых полотно приобретает способность выполнять свои основные функции : открываться, закрываться. Производители устройств заполнили рынок солидным ассортиментом дверных петель, в котором, на первый взгляд, может разобраться только специалист. Однако все многообразие «фасонов» и моделей петель классифицируется на группы и не представляет сложности для изучения. Поэтому не стоит ограничивать свободу выбора покупателя и заказывать комплект со стандартными петлями – лучше потратить немного времени и найти тот вариант, который будет точно соответствовать собственным представлениям о функциональности двери.

    Типы дверных петель

    Первое, что нужно помнить при выборе петли, – современный ассортимент устройств позволит реализовать любые идеи в интерьере, включая возможность открывания и внутрь, и наружу (барные ). Главное – изучить технические характеристики и точно определить тот тип, который будет максимально соответствовать индивидуальным требованиям.

    Типы петель:

    1. Универсальные отличаются длительным сроком службы, не требуют особых навыков при монтаже и подойдут для любой стороны открывания (правая, левая ). Однако при выборе такого устройства необходимо помнить, что снять дверь с петли на время, например, выноса крупногабаритного гарнитура, не получится – сначала потребуется открутить изделие .

    1. Съемные (разъемные ) удобны в эксплуатации и монтаже (дверь навешивается ). Отличительная особенность – дверь можно легко снять без откручивания петель.
    2. Ввертные (ввинчиваемые ) состоят из двух частей со штырьками с резьбой, предназначены для конструкций с европритвором (с выступом на торцах ) и подойдут для любой стороны открывания. Одна часть такой петли ввертывается в коробку, вторая – в полотно.

    Обратите внимание! Монтировать ввертные петли необходимо осторожно, особенно, если необходимо установить устройство в тонкое полотно с европритвором. Связано это с тем, что такой тип петли может расщепить дверное полотно!

    1. Барные (петли-метро ) открываются в обе стороны: наружу, внутрь.
    2. Скрытые петли невидимы при закрытом полотне и позволяют выполнить регулировку по трем осям. При установке полотна со скрытыми петлями возможно открывание двери на 180° С, что позволит полностью освободить проем при необходимо перемещения громоздких вещей.

    Главное условие при выборе петли – высокое качество изделий. Заводскую продукцию известных производителей практически невозможно привести в негодность, в отличие от дешевых железных устройств кустарного производства. Поэтому при выборе изделий специалисты рекомендуют предпочесть продукцию предсказуемого качества и выбрать материал:

    • Латунные петли отличаются повышенной устойчивостью к коррозии и истиранию. «Минус» – латунная петля со временем может потемнеть.
    • Стальные – это изделия из высокопрочного материала, устойчивого к коррозии с длительным сроком службы.
    • Латунно-цинковые петли являются прочными изделиями, устойчивыми к коррозии.

    Следующий момент, на который следует обратить внимание при выборе съемных петель, сторона открывания . Как правило, для определения направления достаточно встать перед дверью так, чтобы конструкция открывалась «на себя», и определить – по правую или левую руку будет открываться полотно.

    Немаловажным фактором при выборе петель является размер :

    1. Н=7,5 см рекомендуется для легких дверей весом 10-25 кг – каркасных, пустотелых, с сотовым заполнением;
    2. Н=10 см подойдет для стандартных конструкций весом 25-40 кг – каркасных, пустотелых, с сотовым заполнением;

    1. размеры Н=10 см при D=6 см предназначены для тяжелых дверей весом от 40 кг – каркасных, пустотелых, с сотовым заполнением.

    Кроме того, при выборе петли необходимо точно определить расположение – обычное (2 петли ), для стандартных дверей (2 вверху+1 внизу ), для легких полотен (3 равноудаленных петли ). Для тяжелых конструкций рекомендуется приобрести 4 петли и расположить детали по 2: вверху и внизу. Если планируется высотой от 2 100 мм, то специалисты рекомендуют обеспечить функциональность конструкции, установив 4 петли.

    Фактически, рото дверь представляет собой конструкцию, которая имеет принцип совместного действия распашного и раздвижного механизма. Подобные двери распахиваются и закрываются, как в одну, так и в другую сторону. При этом они сдвигаются, что позволяет сэкономить полезную площадь помещения.


    Как правило, роторные двери выпускаются в комплектации, готовой к непосредственному монтажу. Это связано с наличием довольно сложного механизма.


    Рото двери имеют массу преимуществ и некоторые минусы. Достоинства такой конструкции заключаются в следующих моментах:


    К минусам ротационной конструкции можно отнести такие недостатки:


    Поворотный механизм для дверей, которые открываются в обе стороны и соответствующая фурнитура

    Оригинальный механизм был разработан в России и в последнее время получил большое распространение среди изготовителей дверей и окон. По сути, он представляет некое сочетание разных конструкций в одном комплекте. В закрытом состоянии, двери ротационного типа идентичны обычным распашным вариантам, которые обеспечивают хорошую звукоизоляцию.


    Механизм позволяет открывать двери в обе стороны, при этом имеется схожесть с вариантом типа книжки. Поворотная конструкция для рассматриваемых две

    90000 Change Door Handing | Door Swing Direction 90001 90002 Got space problems? Changing the way your door swings might help. 90003 90002 A 32-inch door typically eats up about 13 sq. ft. of floor space when it swings. Change the door swing and you can decide where to place that wasted space — on the left or right of your doorway, or on the inside or outside of the wall. 90003 90006 Here are Some Advantages of Changing the Swing: 90007 90008 90009 Change the swing from inside to outside, and you can reclaim the entire 13 sq.ft. in a small room, which could let you have that sofa after all. 90010 90009 Change the swing from left to right (or vice versa) and you free up the wall space where the door would rest. Now you’ve got room for a desk, table, or dresser. 90010 90009 Remove the door and switch to a sliding or pocket door, and you have 13 sq. ft. to use any way you want. 90010 90015 90002 When I refinished part of my basement into a bedroom-bathroom suite, I wrestled with door-swing issues. When the door opened only into unfinished space, it was no problem.But when I remodeled the space, the right-swinging door opened into the suite just a hair past the wall of the new bathroom. 90003 90006 Popular Reads 90007 90020 90021 4 Bottom-Line Tips to Decide: What Is the Value of My Home? 90022 Buy & Sell 90002 Here’s how to price your home to sell fast. 90003 90021 How to Hire a Real Estate Agent — and Be Their Best Client Ever 90022 Buy & Sell 90002 Being a good partner to the agent you pick will make you both happier house hunters.90003 90021 5 Relationship-Saving Strategies For Any Couple Buying a House 90022 Buy & Sell 90002 Buying a house is exciting. Arguing while buying a house? Not so much. Here’s how to keep the peace while house hunting. 90003 90033 90002 The first impression of the new space was cramped and uncomfortable. The carpenters changed the door swing before I could take good «before» pictures, but here’s a look at the space now.90003 90036 90002 Image: Lisa Kaplan Gordon for HouseLogic 90003 90002 I changed the door to swing left and come to rest in a little nook not big enough for anything else. My carpenter charged about $ 100 to change the swing. Now, I walk into the middle of the bedroom, which looks and feels much better, and the freed-up wall space can house a bookcase or chest of drawers. 90003 90041 90002 Image: Lisa Kaplan Gordon for HouseLogic 90003 90002 90045 Related: 90046 Evaluate Your House for Basement Finishing 90003 90006 DIY Basics 90007 90002 Changing the way a door swings might take a carpenter about an hour to do.But you can do it yourself if your carpentry skills are up to snuff. Here’s how: 90003 90020 90009 Remove the existing door, hinges, and strike plate from the doorjamb. (If you’re moving the door so it swings from the opposite side, but still swings into the same room, you will not have to change the door stop molding.) 90010 90009 Router or chisel new hinge and strike plate recesses on the opposite jamb. (This video will teach you how to router the hinge recesses. This video will show you how to chisel new hinge recesses.) 90010 90009 Repair the old hinge locations with wood putty or filler, then prime and paint the jamb. 90010 90009 Rehang the door. 90010 90009 Relocate the doorstop bumper that prevents the door from hitting the wall. Patch and paint the old hole. 90010 90033 90002 If you’re changing the door so it swings into a different room, you can remove the entire doorjamb and turn it around: 90003 90020 90009 Remove the hinge pins and take off the door, leaving hardware in place. 90010 90009 Pry off the casing.If you can save it, great, but it often breaks so be prepared to buy new casing. 90010 90009 Pry off the doorjamb, or use a reciprocating saw and metal-cutting blade to cut the nails holding the doorjamb in place. 90010 90009 Reverse the doorjamb and reinstall it. 90010 90033 90002 You can save yourself a lot of hassle by installing a new, pre-hung door ($ 240- $ 401) that swings the way you want. That way you avoid all that moving, routing, and patching. 90003 90006 Code Issues 90007 90002 The International Residential Code (IRC) does not rule on bedroom door swings.But, unless space is an issue, most bedroom doors swing in. That way, if you’ve got to get out in an emergency, the bedroom door does not swing into a hallway blocking or hitting others also fleeing for their lives. 90003 90002 Of course, each local ordinance has its own building code, though most work off the IRC. To be safe, check local codes before construction. 90003 .

    Как сделать порожки в дом своими руками: Крыльцо дома своими руками — 3 лучших варианта! – деревянное, бетонное, из металла, фото+видео

    100 фото вариантов применения самодельных и фабричных порогов

    Как установить дверной порог, который является сегодня в большинстве современных квартир обязательным элементом, скрывая стыки половых настилов, а также перепады между покрытиями полов.

    Многие владельцы квартир, делая в них ремонт, монтируют порожки на входе в квартиру, устраивают их между комнатами и на входе в санитарные узлы, а также в кладовую комнату, кухню и коридор.

    В интернете в настоящее время, можно найти массу фото, установки порога в квартирах и жилых домах.

    Различные варианты такой установки с использованием всевозможных строительных материалов, и с описанием необходимых работ при монтаже изделия, может подобрать любой хозяин жилой площади, который решил поменять или установить межкомнатные порожки в своей квартире.

    Описание порожков

    Прежде чем устраивать в своем доме межкомнатный порог, для начала необходимо изучить все преимущества от их установки:

    • Дверь из деревянного массива отлично поглощает все посторонние шумы, для более хорошего эффекта, необходимо подбирать коробку порожка, имеющую резиновый уплотнитель.
    • Не допускает сквозняка, и проникновение в комнату пыли.
    • В случае нештатной ситуации в ванной, сможет создать незначительную преграду в другие помещения, от текущей на пол воды. Для ванной более подходит конструкция порожка из цементного раствора и плитки, так как дерево имеет свойство набухать от влажности.
    • Во время приготовления пищи на кухне, изделие не допустит распространения посторонних запахов в других помещениях.

    Как и у большинства конструкций устанавливаемых в квартире, у межкомнатных порогов, могут быть и свои недостатки:

    • Очень часто порожки выступают над поверхностью полов, что приводит к падению и получению различных травм, в особенности у детей.
    • Такие половые покрытия, как линолеум или ламинированная доска, имеет гораздо лучший вид без порогов.

    Материалы для изделия

    Прежде чем приступить к установке порога своими руками или пригласить для этого мероприятия специалиста, нужно определить, какой материал вы хотели бы использовать.

    В настоящее время выбор огромен, покупатели, имеют возможность приобрести любой материал на свой вкус.

    Металл часто используют для изготовления порожков, изделия могут быть сделаны из стали, бронзы, латуни, нержавейки и алюминия. Каждый из этих материалов имеет свою положительную особенность:

    • Стальной приступок, имеет отличную прочность и устойчивость, не подвержен различным механическим воздействиям на него, чаще всего продается в покрашенном виде.
    • Изделие из нержавейки используется крайне редко, имеют серебристый цвет.
    • Приступки из бронзы, производятся только по персональным заказам клиентов, причина в том, что материал считается очень дорогой.
    • Латунные изделия производятся с покрытием золотой краски, имеют очень необычный вид, и обладают достаточной прочностью.
    • Порожки из алюминия, также обладают достаточной прочностью, и считаются самыми распространенными изделиями из металлов, благодаря доступной стоимости.

    Межкомнатные порожки из дерева, считаются самыми распространенными вариантами, для многих владельцев жилой площади лучше всего подходят дубовые приступки, они прекрасно смотрятся с любым покрытием полов, и имеют достаточно доступную стоимость.

    Пластиковые пороги имеют относительно долгий эксплуатационный срок, у них отличный внешний вид, большой ассортимент цветовой гаммы.

    Бетонные приступки, чаще всего устанавливают на входе в квартиру или дом, а также на балкон. При монтаже изделия из бетона, в него добавляют различные связывающие и смягчающие вещества.

    Использование ламинированных панелей, при изготовлении приступков, чаще всего происходит одновременно с настилом половых покрытий из этого материала в помещениях.

    Различные виды изделий

    При монтаже порогов, многие владельцы жилья, смогут использовать следующие типы:

    Порог с накладкой, это изделие плоского вида, имеющее внешний вид пластины из пластика или металла, ей закрывают щель на стыке покрытий для пола.

    Приступки переходные, разноуровневые – эти конструкции имеют задачу срыть переход от одного покрытия пола к другому. Их высота может составлять до пятнадцати миллиметров.

    Угловые порожки обычно монтируются уже на готовые деревянные приступки, чаще всего в этом случае используется алюминиевый уголок.

    Существует различные способы устройства межкомнатных приступков. Но у всех этих способов, есть одно общее начало, это четкий замер длины и ширины изделия, после этого его вырезают при помощи болгарки или ножовки из материала, приготовленного для этого изделия.

    Затем можно приступить к его монтажу при помощи клея, шурупов, саморезов или иных видов крепления.

    Фото процесса установки порога

    Также рекомендуем посетить:

    функции, виды, материалы для строительства и инструкция по постройке

    Крыльцом принято называть площадку в виде уступа или настила, расположенную непосредственно перед входом в дом и, как правило, имеющую защиту от атмосферных осадков в виде навеса или козырька. В зависимости от высоты цоколя, для удобства перехода с наружной придомовой части непосредственно в дом, в конструкции крыльца могут быть устроены одна или несколько ступеней. При большой высоте порога входной двери над уровнем земли, крыльцо оборудуется специальной лесенкой с одним и более маршами.

    Крыльцо для дома

    Крыльцо для домаВ любом случае, основным практическим назначением крыльца у входной двери является удобство переходов между уровнями первого этажа дома и территории, на которой он расположен. Ещё одним практическим назначением конструкции стала защита входной двери от непосредственного воздействия на неё климатических факторов (холод, жара), прямого попадания дождя, снега, солнечных лучей и т. п.

    Помимо утилитарных функций защиты и безопасного перехода, крыльцо часто играет роль визитки дома, важного элемента архитектурного оформления всего сооружения. Как правило, для этого в деталях крыльца часто применяются всевозможные украшения в виде декоративной резьбы, художественного оформления и т. п. декорирования. Дом с правильным крыльцом, устроенным в единой идеологии со всем строением, имеет совершенный, гармоничный и законченный вид.

    Виды домашнего крыльца

    Видов крылец насчитывается великое множество. Их различают по конструкции, форме основания и материалам изготовления. В зависимости от конструкции, различают:

    • наружное крыльцо;
    • внутреннее крыльцо.

    В конструкции наружного крыльца ступени ведут на площадку, расположенную перед входной дверью. Внутреннее крыльцо отличается тем, что снаружи входной двери находится одна или несколько ступеней в начале лестницы. Остальные располагаются за входной дверью дома, в его внутреннем коридоре или прихожей. Профессионалы также называют пристроенные и встроенные конструкции крыльца.

    Площадка у входной двери

    Площадка у входной двериРазумеется, наиболее простым для реализации крыльцом есть обыкновенная площадка, выполненная у входной двери. Помимо всего важным фактором считается форма основания этой площадки. Наиболее часто встречаются квадратные и прямоугольные, круглые и полукруглые, трапецевидные формы и их комбинированные сочетания. Например, эффектно выглядит прямоугольное крыльцо увеличенной площади с полукруглыми ступенями сбоку и т. п. Кстати, крыльцо, имеющее большую площадь, плавно переходит в категорию закрытой или открытой веранды, на которой может удобно располагаться мебель для отдыха или чайной церемонии.

    Строительство крыльца своими руками — с чего начать?

    Как правило, наилучший вариант, когда в архитекторском проекте дома уже предусмотрена определённое решение формы крыльца. Такой вариант наиболее предпочтителен и с конструктивной точки зрения, т. к. общий фундамент и гидрозащита, другие особенности комплексного возведения, гарантируют от проседания и трещин в ходе эксплуатации, отхода примыкания крыльца и т. п. Но если в ходе строительства дома крыльцо не было построено, его устройство следует начинать с эскизного проекта.

    Очень важно, чтобы задуманное строительство не испортило внешний вид уже существующей постройки, не выглядело нелепо или чересчур амбициозно. Важно суметь соблюсти пропорциональность форм и габаритов даже для самой простой конструкции, в зависимости от её размеров. Нелепо выглядит крыльцо, превышающее скромные размеры дома. Как и в случае противоположной ситуации.

    Фундамент для крыльца

    Фундамент для крыльцаВыполняя проект, следует выбрать высоту крыльца, количество ступеней или маршей и их расположение. Так ступени могут располагаться с одной стороны или с трёх сторон, в зависимости от формы основания. Основываясь на ширине двери, выбирается и ширина крыльца. Она не должна быть более узкой. При одностворчатой двери, крыльцо должно иметь ширину не менее 1,5 — 1,6 метров, т. е. больше на 0,5−0,6 метра. Соответственно выбираются размеры при двустворчатой входной двери. При устройстве основания, важно правильно заложить его фундамент. Тут следует принимать во внимание существующую глубину фундамента основного строения и ориентироваться на неё. Важным элементом является размер ступеней. Оптимальное и удобное отношения ширины ступени к её высоте составляет 1,697 (ширина от 280 до 300 мм, высота 165 мм).

    Следует помнить, чем шире и ниже ступенька, тем легче подниматься по такой лестнице. При количестве ступенек большем трёх, следует позаботиться об устройстве в конструкции крыльца надёжных перил и ограждений.

    Материалы для строительства крыльца

    Проектируя свой вариант крыльца, следует обратить внимание и на материал его изготовления. Возможны такие варианты:

    • Как правило, для популярных сейчас срубов, домов по канадской технологии (щитовых), подобных традиционных материалов, самым оптимальным вариантом станет постройка классического деревянного крылечка.
    • Для капитальных кирпичных, литых и бетонных домов соответственно более подойдёт аналогичный материал. Хотя и в их конструкции также вполне могут применяться детали из древесины.
    • Козырек для крыльцаКозырек для крыльца Для выполнения навесов и козырьков рекомендуется применять те же материалы, что и основная кровля. Например, вполне применимы листы оцинковки, профнастил, металлочерепица и др. кровельные материалы. Однако в настоящее время существует достаточно универсальный вариант, подходящий практически для любых вариантов основной кровли. Речь о лёгких и прочных металлических конструкциях кронштейнов, имеющих сверху обшивку поликарбонатными листами. Так что выбор достаточно широкий.

    Как правильно построить крыльцо из бетона?

    Технология строительства крыльца из бетона:

    • Для принятого варианта устройства бетонного крыльца началом работ станет тщательное выравнивание места будущего строительства.
    • Фундамент будет укладываться на участке, где готовится соответствующей формы яма.
    • Грунт выбирается на глубину до 1,5 метра.
    • На дно укладывается и тщательно выравнивается песчаная подушка — слой песка толщиной от 0,1 до 0,25 метров. Затем сверху выполняется укладка щебня слоем от 5 сантиметров.
    • После тщательной трамбовки, по выбранной форме основания, в соответствии с размерами, строится опалубка. В опалубке устраивается каркас из металлической арматуры. Нужно обеспечить надёжную связку строящегося фундамента для крыльца с основным фундаментом дома.
    • Затем в подготовленную конструкцию заливается бетонная смесь. Для правильной эксплуатации крыльца в дальнейшем, высота площадки должна быть ниже дверного порога на 5−10 сантиметров.
    • Чтобы удалить возможные полости и лучше уплотнить бетон, рекомендуется воспользоваться специальным строительным вибратором. В местах установки перил и ограждений следует выполнить вкладыши из деревянных брусков.
    • Для схватывания бетонной смеси потребуется от 7 до 28 дней. На этот период полученный монолит следует закрыть плёнкой.

    Делаем кирпичную пристройку

    Общими моментами в строительстве кирпичного крыльца и крыльца из бетона является необходимость устройства надёжного фундамента, связанного с основой дома. Важно также позаботиться и о гидроизоляционной защите.

    Кирпичное крыльцо

    Кирпичное крыльцоТут вполне подойдёт классический рубероид, уложенный в два слоя. Для строительства ступеней на устроенном фундаменте следует выбирать качественный кирпич и цемент марки не ниже М-400. Важно, что общее количество ступеней должно составлять нечётное число.

    Начинать следует с укладки самой нижней ступени. По размеру нижней, выкладываются остальные ступени. Строительство должно вестись с расчётом, чтобы глубина площадки перед порогом входной двери, включая верхнюю ступеньку, была не менее 1 метра. И в этом случае её высота должна быть ниже порога на 5−10 сантиметров. С целью экономии материалов допускается выполнять комбинированную кладку. Периметр и внешние стороны можно выложить из кирпича, а пустую середину залить бетонным раствором с устройством армированного каркаса. В последнем случае следует учитывать сроки схватывания бетона.

    Как построить деревянное крыльцо

    Вариантов устройства крыльца из древесины много. Пожалуй, это наиболее универсальный и простой путь его устройства. Но и в этом случае следует позаботиться об основании, на котором будет возводиться конструкция. Для этого можно применить описанные выше способы армированного фундамента из смеси бетона и щебня.

    Деревянное крыльцо к дому

    Деревянное крыльцо к домуА можно уложить в подготовленную яму готовую монолитную ж/б плиту. Если крыльцо не отличается большим весом и габаритами, подойдёт даже тротуарная плитка. Работы начинаются с установки четырёх столбиков-стульев требуемой высоты. Все деревянные элементы, вкапываемые в грунтовое основание площадки, обрабатываются горячим битумом и оборачиваются рубероидом на глубину вкапывания. На стульях крепятся горизонтальные брусья, являющиеся основанием будущей верхней площадки. Заранее подготовленные тетивы и ступеньки собираются в марш.

    Способов сборки также много. В тетивах можно вырезать уступы для укладываемых ступеней. Можно ступени врезать торцами. Такой способ сборки лестничного марша считается наиболее прочным.

    Следует учесть рекомендации специалистов. Они советуют делать установку срединной тетивы с уступами при ширине марша более 1,2 метра. После сборки лестничного марша, перед его установкой, на основании обязательно должны быть устроены два слоя гидроизоляции. При изготовлении конструкции важно выполнить верхние торцы стульев на одном уровне. После сборки марша и его установки, выполняются поручни и ограждения. Досками зашиваются боковые стороны крыльца. Как и в случае постройки кирпичного крыльца, для деревянного следует отбирать высококачественную древесину. Это будет способствовать его длительной и надёжной эксплуатации.

    Основные технологические ошибки, которые допускают при строительстве крыльца

    Правильно построенное крыльцо может служить достаточно долго. Однако его не хватит и на 3 года, если в ходе возведения допускались нарушения в процессе. Например, желая сэкономить на материалах, хозяин облицевал крыльцо керамической плиткой, рассчитанной на внутреннее применение. Понятно, что температурные перепады и влажность сделают своё дело и через пару-тройку лет нарядное облачение крыльца разрушится.

    Также вредна излишняя торопливость при устройстве бетонных ступеней. Их следует выливать одна за другой, последовательно, а не в один приём. Забывчивость гидроизоляции при устройстве деревянного основания грозит его быстрым гниением и разрушением всей конструкции. Применение любых материалов низкого качества при строительстве крыльца крайне нежелательно. Помните, скупой платит дважды.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как сделать порог у входной двери в квартире, 3 вида материала: металлический, алюминиевый, бетонный.

    О важной роли входной двери спорить не приходится. Она является одновременно и защитой помещения, и первым элементом декора, который видит человек перед тем, как зайти в дом или квартиру.

    Правильно сделать порог у входной двери — означает должным образом окончательно сформировать входное пространство.

    Функции порога входной двери

    При всей кажущейся простоте порог — нужный и важный элемент, выполняющий достаточно широкий спектр функций.

    Он отделяет помещение, где установлены входные двери, от улицы либо лестничной клетки и служит дополнительной защитой от несанкционированного проникновения. Есть специально спроектированные изделия, куда вмонтированы врезные замки. Такая конструкция существенно затрудняет злоумышленникам осуществить взлом входных дверей.

    дверь с ригельной системой

    Любой правильно установленный порог должен не допускать попадания грязи и пыли в помещение. Он обеспечивает лучшую звукоизоляцию и поглощает шум. Кроме того, выступ сберегает тепло, защищает помещение от холода и предотвращает появление сквозняков.

    Конструкцией можно надежно закрепить уложенное в помещении покрытие для пола. Например, ковролин или ламинат. В случае необходимости планкой можно заделать имеющиеся дефекты покрытия. Правильно подобранный порожек, гармонично сочетающийся с входной группой, станет еще одним привлекательным элементом декора.

    пороги

    Как подобрать размер и материал

    Если выбрать входные дверные полотна необходимых габаритов в комплекте с выступом, вопрос его покупки решится сам. В ином случае дверные порожки можно приобрести самостоятельно. При этом важно определиться, какой материал подходит для помещения.

    Дерево — качественный и не слишком дорогой материал. Самыми надежными и долговечными будут деревянные выступы, изготовленные из дуба, граба или сосны. Эти конструкции устанавливают как для завершения оформления входной двери изнутри, так и для того, чтобы разделить межкомнатное пространство.

    деревянный порог

    Смонтировать деревянное изделие без труда можно своими руками. Недостаток — дерево требует аккуратности в эксплуатации. Рекомендуется ежегодно обновлять внешний вид выступа новой покраской.

    Самые прочные и долговечные пороги — металлические. Они бывают алюминиевыми, стальными, латунными. По форме конструкции тоже различны.

    порог

    Пластмассовые в основном используют только при установке металлопластиковых дверных полотен. Редкое применение объясняется хрупкостью пластика и возможной деформацией при длительном воздействии солнечных лучей.

    На входной проем с улицы или для балконных дверей можно установить бетонные либо каменные выступы. Декоративное оформление может быть разным. В качестве покрытия порога, например, можно использовать ламинат. Во внутренних помещениях устройство таких конструкций нежелательно. Их вес и объем достаточно велики.

    порог

    Пластичность и гибкость пробки подойдут при отличающимся уровне поверхности пола в одном либо соседних помещениях.

    Проем входной группы и сами дверные полотна сейчас изготавливаются стандартных размеров. Однако в старых домах могут быть установлены конструкции нестандартных форм и габаритов. Поэтому рекомендуется тщательно снять размеры перед приобретением изделия.

    замер дверного проема

    Как сделать порог входной двери в квартире

    Отделка порога входной двери под силу любому. Сделать выступ можно своими руками. При этом стоит учесть, что его стандартная высота — 3 см.

    Особенности монтажа зависят от выбора конструкции и типа изделия. Различают скрытый и открытый способы монтажа. Во втором случае шляпка любого из средств крепления (часто используют шуруп либо дюбель) будет видна. Перед монтажом рекомендуется тщательно выровнять поверхность, на которую будет устанавливаться конструкция, во избежание перекосов и трещин.

    порог

    Установка каждого порога, изготовленного из различного материала, имеет свои особенности.

    пороги

    Деревянный

    После замеров следует подготовить составные части будущего изделия, распилив их на соответствующие отрезки.

    Доски, в которых будут выпилены пазы, подбираются по высоте порога. Гвозди или шурупы, которыми будет крепиться конструкция, стоит размещать с шагом 10 см. Проверив с помощью строительного уровня ровность поверхности, можно приступать к крепежу.

    Как монтировать металлический порожек

    Металлические пороги чаще всего продаются в комплекте с входной группой и, соответственно, их устанавливают вместе с дверным полотном.

    двери

    Если же изделие приобретается отдельно, то перед окончательным крепежом стоит приложить порог на его место и проверить, свободно ли, без препятствий, открывается и закрывается дверь. Кроме того, нужно обратить внимание на плотность прилегания низа дверного полотна. Следует не допускать слишком больших щелей между порогом и дверью.

    Пороги из алюминия можно дополнительно использовать как средство крепления напольного покрытия.

    порог

    Бетонная конструкция своими руками

    Бетонные пороги надежны, поэтому установив такой выступ для входного проема, можно получить долговечную конструкцию. После того как место, где будет устанавливаться изделие из бетона, очистится от грязи и пыли, следует тщательно прогрунтовать поверхность.

    Затем требуется выставить опалубку. В качестве ограждения подойдут старые доски и бруски. Для приготовления раствора используется бетонная смесь со специальными добавками и присадками, что улучшает показатели морозостойкости и эластичности.

    Раствор заливают в опалубку и оставляют высыхать. Чтобы увеличить крепость состава, можно 2-3 дня смачивать его водой. Затем опалубку удаляют.

    Декор

    В завершение выполняется декоративная отделка. Внешний вид порога придает эстетичность проему и увеличивает срок службы самого изделия.

    Покрытие зависит от материала изготовления порога. Деревянные изделия покрывают лаком или специальными средствами для защиты древесины. Иногда красят.

    порог

    При помощи плитки из керамики или ламината можно задекорировать бетонный порог.

    Оформление линолеумом позволит сэкономить на отделке, но этот вариант не самый надежный по сроку службы.

    Как сделать порог у входной двери частного дома своими руками: пошаговая инструкция

    Данный элемент дверного блока, о чем многие забывают, выполняет не только декоративную функцию. Его основная роль – повышение уровня шумоизоляции, снижение теплопотерь и предотвращение попадания пыли с улицы. Поэтому к вопросу самостоятельного обустройства порога в проеме на входе в частный дом или квартиру следует подходить осознанно и рационально.

    Общая информация

    Вариантов изготовления порожка достаточно. Но принятие оптимального решения зависит от результата анализа многих факторов. Так как предстоит устраивать порог у входной двери, то выбор не такой уж и большой. На что следует обратить внимание?

    1. Материал. В плане долговечности, минимальной истираемости подходят лишь металл (лучший вариант) или дерево. Именно такие двери устанавливаются на входе в жилище, а потому рациональное сочетание порожка с рамой будет обеспечено.
    1. Основные функции. Частично они отмечены, но раз это дверь на входе, то не стоит забывать и о безопасности. Следовательно, на первый план уже выходит такой критерий, как прочность. И если блочная конструкция из древесины, то нижнюю перемычку желательно усилить стальной «оболочкой».
    1. Высота порога. Стандартные показатели – 25±5 мм. Это обеспечивает удобство передвижения домочадцев. Но и здесь есть нюансы, которые диктуют необходимость отойти от рекомендуемых значений.
    • Напольное покрытие. Если прихожая, к примеру, устлана толстым ковром (что не редкость в частных домах), то при определении достаточной высоты нужно сделать соответствующую поправку.
    • Ширина. Порог для входной двери должен соответствовать стопе человека (за средний показатель принимается 43 размер).
    • Толщина металла. Дверные полотна, как правило, оснащаются ригелями. Если стальной порожек монтируется самостоятельно, это обязательно принимается во внимание.
    • Оформление входа. К двери частного строения обычно ведет если не лестница, то хотя бы пара ступеней. Для удобства целесообразно смонтировать перед проемом небольшую площадку. Она понадобится и в том случае, если высота порога (стандартная) входной двери специально увеличена. К примеру, чтобы нивелировать существенную разницу между последней ступенькой (или настилом крыльца) и напольным покрытием в прихожей.

    Порядок действий по монтажу

    Если устанавливается новый дверной порог взамен изношенного, то дефектный элемент проема демонтируется; рабочая зона подлежит тщательной зачистке.

    Замеряется интервал между стойками рамы и определяется специфика крепления к ней порожка. К примеру, для древесины придется учитывать поправки на обустройство соединения «шип-паз». На основании измерения рассчитывается длина заготовки.

    Контроль горизонтальности основы. Порог должен лечь строго параллельно верхней части дверного блока. Иначе при открывании/закрывании створки возникнут проблемы. Выравнивание поверхности сделать несложно обустройством стяжки. Приподнять край порожка помогут и клинья, если он деревянный. Независимо от методики, в итоге он должен занять горизонтальное положение.

    Разметка проема. Рекомендация по вопросу, как сделать порог входной двери в квартире, однозначная – зафиксировать его на бетонном полу с помощью анкерных болтов или саморезов с дюбелями. В частном доме из древесины крепление можно произвести и гвоздями. Оптимальное расстояние между метизами – 100 мм.

    Установка порога, выверка его положение относительно горизонта и крепление по месту. Щели между ним и полом заделываются (раствор или герметик, в зависимости от материалов элемента проема и основы).

    Поверхностное оформление. Отделка порога из древесины заключается в установке накрывающего металлического каркаса. Можно взять кусок швеллера соответствующей ширины; листовое железо, которым оббивается брусок. В плане декорирование выкрасить сталь несложно. Но учитывая повышенную истираемость этой части проема, целесообразно использовать нержавейку. Как известно, белый цвет относится к разряду нейтральных, а потому такая отделка порога для двери на входе подойдет к любой блочной конструкции.

    Если в процессе монтажа обустраивалась площадка, то и она подлежит оформлению. Применительно к бетонному основанию плитка у входной двери будет как нельзя кстати. Сортамент данной продукции большой, и выбрать ее приемлемый оттенок и фактуру несложно.

    Порожек для частного дома можно возвести и из кирпича, бетона; прочность и долговечность будут обеспечены. Но в любом случае придется работать с раствором, завозить материалы (для той же опалубки). Более простое решение – покупка готового порога; в мебельных салонах они продаются в различных модификациях. А вот монтаж такой привлекательной конструкции, как гильотина, на входной двери нецелесообразен. Она устанавливается в сборные полотна, с помощью специальных инструментов, и самостоятельно, с учетом сложности, эту работу грамотно не выполнить.

    Для частного дома той технологии, о которой рассказано, в большинстве случаев вполне достаточно. Есть выбор и материалов, и технических решений. А главное, их можно реализовать самостоятельно.

    Кирпичный дом построить своими руками: Строительство кирпичного дома своими руками – как построить дом из кирпича – Дом из кирпича своими руками

    Кирпичный дом своими руками

    Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором материала вы узнаете о том как построить кирпичный дом своими руками.

    В жизни каждого человека рано или поздно наступает момент когда ему необходимо обзаводится своим собственным жильем, но цены на готовые квартиры и дома для простого человека порой непосильны. Но проблему можно решить тем, что сократить расходы на строительную бригаду за счет собственного труда и помощи родственников.

    Конечно просто так дом не построить, нужно знать хотя бы азы строительного дела, желательно почитать специальную литературу и пообщаться в интернете с теми людьми кто уже строил своими руками. Тем самым вы приобретете знания, а практиковаться будете на стройке)

    Вот очередной пример, что строить самостоятельно можно и даже нужно. Давайте рассмотрим,что конкретно понадобилось автору для строительства кирпичного дома?

    Материалы
    1. цемент
    2. песок
    3. гравий
    4. арматура
    5. кирпич
    6. пенопласт
    7. вязальная проволока
    8. доска 25-30-40 мм
    9. брус
    10. кровельный материал
    11. оконные рамы и стеклопакет
    12. дверные косяки и двери
    13. шпаклевка
    14. рубероид

    Инструменты
    1. лопата
    2. бетономешалка
    3. дрель
    4. киянка
    5. мастерок
    6. кельма
    7. шпатель
    8. молоток
    9. ножовка
    10. плоскогубцы
    11. рулетка
    12. линейка
    13. болгарка (УШМ)
    14. уровень
    15. отвес
    16. строительный карандаш

    Пошаговая инструкция по строительству кирпичного дома своими руками.

    И так, первым делом следует определиться с проектом дома, сегодня чертежи и схемы можно бесплатно скачать из интернета те что находятся в свободном доступе. Рационально выбрать место под строительство согласно законодательства вашей Страны. Далее разметка основания дома переносится на участок, для чего при помощи колышков и белой ленты (веревочки) обозначаются границы.

    Главное в любом строительстве -это конечно же фундамент, в данном случае был выбран ленточный. Для его создания требуется выкопать траншею согласно плана строительства. Для одноэтажного дома 50-70 см, для 2х этажного 1-1.5 м 3х этажного 1.5-2 м. На дно траншеи в обязательном порядке необходимо уложить песчаную подушку и утрамбовать предварительно промочив водой. Затем изготавливается металлический каркас из арматуры, который можно сварить или же связать проволокой.

    Роется траншея.

    Кирпичный дом своими рукамиДом будет строиться вплотную к соседнему.Кирпичный дом своими рукамиТраншея готова, укладывается песчаная подушка.Кирпичный дом своими рукамиПосле делается металлический каркас из прутьев арматуры, скручивается между собой при помощи вязальной проволоки.Кирпичный дом своими рукамиДалее необходимо сделать опалубку из доски, либо фанеры, с внутренней стороны можно оббить рубероидом или плотным полиэтиленом, чтобы не было потерь при заливке бетона, а так же потом поверхность будет ровная и гладкая. Здесь автор использует доску 25-30 мм и брус.Кирпичный дом своими рукамиЗатем полученную конструкцию заливают бетоном в соотношении 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей наполнителя (гравий, щебень) Так же можно заказать миксер с уже готовым раствором и просто залить, что собственно автор и сделал.Кирпичный дом своими рукамиЗаливку нужно производить равномерно, чтобы раствор протек в каждую щель, можно постукивать по опалубке или применить профессиональный вибратор. Раствор заполняется ровно по края опалубки, потому как он еще немного просядет пока не застыл и растечется по полостям и воздушным пробкам.Кирпичный дом своими рукамиФундаменту нужно дать просохнуть и набраться крепости в течении как минимум 28 дней, рекомендуется его периодически смачивать водой, так он станет намного крепче. А затем снимаются доски опалубки.Кирпичный дом своими рукамиЗемлю автор выравнивает, а после укладывает песчаную подушку и трамбует, слой гидроизоляции поверх нее пенопласт и арматура связанная между собой вязальной проволокой.Кирпичный дом своими руками Таким образом мастер подогнал поверхность под уровень фундамента.Кирпичный дом своими рукамиСнова все заливается бетоном, делает аккуратно и равномерно.Кирпичный дом своими рукамиЗалитый бетон нужно разровнять и стянуть.Кирпичный дом своими руками Таким образом еще месяц простоя пока пол не высохнет. А далее начинается кладка стен из красного кирпича, предварительно нужно уложить пару слоев гидроизоляции в виде рубероида. Класть стены начинают строго от угла соблюдая завязку, постоянно нужно пользоваться уровнем.Кирпичный дом своими рукамиПо углам автор сделал колонны из арматуры, в дальнейшем они будут залиты бетоном. Как видите к постройке дома был основательный подход, потому как местность сейсмически не устойчивая и лучше сделать дом как можно более надежным и крепким.Кирпичный дом своими рукамиФормируются оконные и дверные проемы.Кирпичный дом своими рукамиПосле того как стены подняты на необходимый уровень автор дополнительно делает армопояс.Кирпичный дом своими руками Затем укладываются деревянные лаги и черновой пол из доски и фанеры, на него гидроизоляционный слой, а поверх пенопласт и арматура.Кирпичный дом своими рукамиПоверхность снова заливается бетоном.Кирпичный дом своими рукамиПока она сохнет не забывайте периодически смачивать.Кирпичный дом своими рукамиСтены дома готовы, можно переходить к внутренней отделке.Кирпичный дом своими рукамиКрышу дома мастер сделал простую в 2 ската.С лицевой стороны дом тоже можно отделать к примеру оштукатурить или обложить декоративным камнем.Кирпичный дом своими руками
    Строительство своими руками обошлось намного дешевле, чем наем профессиональных рабочих, но конечно затрачено очень много своих физических сил, труда и времени, результат конечно стоит того. Теперь у автора собственная крыша над головой. «Дом милый дом»

    На этом заканчиваю статью. Большое спасибо за внимание!
    Заходите в гости почаще, не пропускайте новинки в мире самоделок!


    Источник Кирпичный дом своими руками Доставка новых самоделок на почту

    Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

    *Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    пошаговая инструкция от начала и до конца

    Дома, сделанные из кирпича, никогда не выходят из моды. Они считаются самыми прочными и привлекательными. Построив такой дом, можно не бояться, что он отслужит своё уже через 10 лет.

    Может показаться, что со временем дом утратит эстетичность. Но это не так: наряду с долговечностью эксплуатационных характеристик стоит красота конструкции.

    Перед началом строительства дома убедитесь, что вся документация собрана, бумаги находятся в хорошем состоянии не только снаружи, но и внутри. Также подготовьте план будущего строительства и проект дома. Прочитайте про типы материалов, способы кладки крыши, строение фундамента и выберете те, которые вы бы хотели использовать при строительстве.

    Какой кирпич выбрать для возведения дома?

    В первую очередь, нужно разобраться с видом кирпича. Для постройки жилого дома лучше использовать глиняный красный или силикатный кирпич. Иногда эти материалы используют самостоятельно, а иногда совмещают друг с другом. Для сохранения тепла профессионалы своими руками вкладывают утеплитель в элементы кладки или же просто используют ячеистый материал. Он помогает уменьшить давление на фундамент (весит намного меньше, чем классический вариант) и не выпускает теплый воздух.

    Строительство кирпичного дома на дачном участкеСтроительство кирпичного дома на дачном участке

    Запомните: чтобы кладка получилась идеальной, покупайте кирпич без трещин и сколов, ровной формы и с целыми углами. Не стоит экономить на главном материале, поскольку именно от него зависит срок службы дома.

    Кроме кирпича, вам понадобятся стандартные материалы для строительства:

    • песок;
    • известь и цемент;
    • рубероид;
    • материал для утепления.
    • пластификатор;

    Позаботьтесь о наличии всех инструментов. Понадобится молоток, уровень, болгарка, отвес, мастерок, нивелир, расшивка, строительный шнур.

    Ещё одним важным материалом является раствор для укладки кирпича. Можно использовать на основе цемента или извести и их смеси. Основа любого раствора — песок. Для хорошего качества добавляйте речной песок. Следуйте инструкциям, указанным на упаковочной коробке. Как правило, там пишут оптимальное соотношение материалов. Самая прочная кладка получается из цементно-известковой смеси, но нужно постараться, чтобы сделать её аккуратной, ведь материал негибкий.

    Если не хочется заниматься раствором самостоятельно, можно купить уже готовый, но это будет стоить дороже.

    Какой фундамент нужен для кирпичного здания?

    Завершающий этап строительства кирпичного омаЗавершающий этап строительства кирпичного ома

    Естественно, все строительные материалы давят на фундамент, поэтому его прочность должна быть высокой. При строительстве жилых кирпичных домов специалисты кладут ленточный фундамент. Его материал — бетон, ленты из которого заглубляют в землю, делая упор на подушку из бетона. Конструкция этого типа фундамента чётко обрамляет основу несущих стен и позволяет распределить давление, оказываемое стенами, по всей площади строительства.

    Ленточный фундамент бывает двух видов: монолитный или сборный. В первом случае покупают глыбы из бетона и закапывают их в землю. Второй способ подразумевает выкапывание ямок, в которые закладывают бетон. Рекомендуется отдать предпочтение монолитному варианту, так как он более надёжный и выдерживает даже самые тяжёлые нагрузки.

    Чтобы построить фундамент, нужно выкопать яму по периметру всей конструкции и установить опалубку. Затем залить бетон в подготовленную траншею. Лучше делать это горизонтальными линиями, лежащими друг на друге. Так вы убережёте базу от образования трещин. Для подстраховки можно сделать армирующий пояс.

    Высота основы дома подбирается, учитывая рельеф площадки, климатические условия местности и наличие подвалов в будущем доме. Но запомните: нижняя граница фундамента должна углубляться примерно на 300 мм от промерзающей части грунта.

    Несмотря на то, что бетон затвердеет уже через неделю, возводить стены необходимо не раньше, чем через месяц. Пренебрежение этим правилом сулит проседание и разрушение стен. Учтите, что такой тип фундамента не предназначен для мягкой почвы, поэтому возводите свайную основу.

    Как сделать гидроизоляцию для дома, построенного из кирпичей

    Этот шаг очень важен, так как гидроизоляция сводит на нет разрушение стен, фундамента, проникновение влаги в кирпич.

    Процедура не составит труда даже для новичков. Нужно тщательно приклеить или уложить рубероид или гидроизол на основание дома (фундамент). Должно быть не менее 2-3 слоёв. Лучше укладывать 4 слоя, чтобы создать дополнительную изоляционную защиту в месте образования сугробов.

    Обязательно делайте гидроизоляцию только после полного высыхания бетона, а в конце строительных работ уберите её лишние части.

    Как правильно укладываются кирпичные стены

    Существует технология укладки кирпичных стен, которую необходимо соблюдать.

    Фото-галерея:

    houseadvice_9328773589346587349 houseadvice_98724327856387596238795 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

    Начинайте процедуру с углов, между которыми протяните строительный шнур, выравнивая выступающие кирпичи. Блоки в углах должны быть повернуты друг к другу. Постоянно проверяйте высоту уровнем и исправляйте неровности.

    Кладка углов ведётся максимум в 10 кирпичей. Углы в процессе должны подниматься, а следующие ряды сдвигаться.

    Раствор наносится на кирпичный блок, который укладывается на предыдущий, и по которому стучат строительным молотком.

    Если будете покрывать стены штукатуркой, то оставьте швы снаружи незаполненными на 2 см. На соответствующем этапе пустые ямки заполнятся штукатуркой, что обеспечит её прочное сцепление со стеной.

    Монтаж кровли в кирпичных строениях

    Крыша возводится после окончания работ со стенами. Для её каркаса лучше использовать дерево (сосну или лиственницу). Для начала нужно установить мауэрлат из брусьев, который лучше закреплять ещё на этапе укладки кирпича. Помните, что от края крыши нужно отступать около 5 см.

    Рекомендуем ознакомиться
    KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

    Поэтапное строительство дома: пошаговая инструкция

    Далее начинайте монтировать каркас. Прибивайте доски тремя гвоздями (20 сантиметровыми). Первый — через стропило, второй — тем же способом, что и с противоположный стороны, третий — перпендикулярно.

    Сделайте сплошной обрешёт, оставляя место для вентиляций, чтобы кровля не повреждалась воздействием пара. Сделайте 2 канала по 50 мм. Далее гвоздями установите подкладку шириной 400 мм. Гвозди нужно прибывать на расстоянии 200 мм. Не забудьте о капельниках. Разместите их около карниза, чтобы влага не попадала в дом через крышу.

    После окончания всех этих процедур переходите к укладке битумной черепицы (начинайте со средней части карниза), утеплению и подшивке крыши.

    Изучите теоретический материал и только потом переходите к строительству. При серьёзном подходе превосходный результат гарантирован.

    Сколько стоит построить дом из кирпича самому


    Кирпичный дом – строение, рассчитаное на длительный срок эксплуатации и отличающееся своей практичностью, экологичностью, прочностью. При этом выстроить дом из кирпича своими руками вполне возможно, нужно лишь провести правильные предварительные расчеты, оценить собственные силы и обладать нужной суммой денег. Попробуем разобраться, как построить дом из кирпича самому, сколько будет стоить заказ строительных работ в компании и как предварительно рассчитать количество материалов, трудовых и временных затрат.

    Фундамент

    как построить дом из кирпича

    Перед началом работ необходимо ознакомиться с типами кирпичной кладки, видом фундамента и количеством этажей

    Перед началом работ необходимо ознакомиться с типами кирпичной кладки, видом фундамента и количеством этажей. Кстати, этажность – главное определяющее всех прочих параметров. От количества уровней будет зависеть тип основания, стоимость работ и срок исполнения.

    Одноэтажное здание можно упростить и облегчить посредством обустройства внутренних перегородок из гипсокартона, снижение нагрузки позволит выбрать вид несущей основы, который обойдется не слишком затратно. Помните, что кирпич – увесистый штучный материал, а количество его на дом требуется немалое, поэтому любая возможность снизить массу без урона практических и комфортных свойств, будет кстати.

    Важно! Неверно выбранный тип фундамента приведет к обваливанию строения, поэтому профессионалы советуют выбирать под коробку дома из кирпича плитную или ленточную основу.

    1. Расчистка строительной площадки;
    2. Разметка места будущего фундамента;
    3. Обустройство опалубки лучше оснастить колышками, которые подбираются в зависимости от высоты заливки бетона;
    4. Дно траншеи под основание оснащается подушкой из песка и мелкофракционного щебня. Толщина засыпки не более 5 см. Разровнять, утрамбовать и установить арматурный короб из прутков, связанных вязальной проволокой;
    5. Одномоментная заливка смесью позволяет увеличить прочностные показатели основания, поэтому лучше всего сделать заливку в один день. При этом каждый слой бетона протыкается для минимизации образования воздушных каверн.

    Обустройство траншеи под кирпичный дом своими руками имеет несколько особенностей:

    • При заглублении более 0,6 м нужно после заливки первого слоя набросать бутовые камни (на слой) и только потом продолжать заливать смесь;
    • Верх основы выравнивается мастерком;
    • Длительность просушки несущей основы составляет не менее 30 дней;
    • Основание для дома должно быть выше уровня почвы минимум на 15 см, а если есть неровности, верхняя грань определяется самой нижней точкой, то есть в точке наивысшего подъема грунта основа будет выступать на меньшее количество сантиметров, нежели в самой нижней точке.

    Важно! Общая высота фундамента для дома из кирпича никак не зависит от уровня залегания грунтовых водоносных слоев, точки промерзания грунта.

    Выкладка кирпича: виды и особенности

    как дом построить из кирпича

    Чтобы построить кирпичный дом своими руками, необходимо определиться с типом кирпичной кладки

    Итак, чтобы построить кирпичный дом своими руками, необходимо определиться с типом кирпичной кладки. Она бывает:

    Рекомендуем к прочтению:

    • Сплошной, где применяются пустотелые бруски, строить дом из такого типа кирпича выгодно, чтобы облегчить массу конструкции;
    • Сплошной, состоящей только из полнотелых элементов;
    • Трехслойной;
    • Колодцевой.

    Важно! Пустотные бруски не только облегчают массу, но и значительно повышают показатель энергосбережения, что важно для широт с заморозками. Кроме того, применение материала с пустотами позволяет сэкономить на строительстве дома из кирпича своими руками – материал стоит дешевле, да и толщина стен при этом допускается не более 0,5 метров.

    Полнотелая кирпичная кладка допускается шириной до 0,6 метров, однако теплоизоляция будет снижена. Трехслойный тип кладки делается посредством включения внутрь утеплителя. Ширина внутреннего слоя в этом случае не более 35 см, а внешний ряд лучше выкладывать из облицовочного штучного материала. Что касается колодцевой кладки, то тут также присутствует пустотелый кирпич, а стены получаются не цельными, а с обустройством внешней и внутренней стены, между которыми засыпается слой утеплителя: шлак, керамзит.

    Итак, посчитав стоимость материала, выбирайте тип кладки и можно приступать к следующему этапу.

    Монтажные процессы

    дом из кирпича своими руками

    Если возведение предполагается многоэтажного дома, то желательно иметь иметь бетономешалку

    Как только выбрана кладка и готово основание, делается полная гидроизоляция. Материалы подбираются в зависимости от вкусов и предпочтений пользователя. Кроме того, потребуется цементный раствор для монтажа кирпичной кладки. Сделать его можно из песка, цемента и воды (песок и цемент в соотношении 3:1), стоимость смеси невелика, но лучше иметь некоторый запас сырья, чтобы всех материалов хватило до конца стройки.

    Также неплохо перед тем, как построить кирпичный дом запастись следующими инструментами:

    • кирку для обивания брусков;
    • мастерок;
    • уровень;
    • расшивку;
    • отвес;
    • правило.

    Если возведение предполагается многоэтажного дома, не повредит иметь бетономешалку. Ее можно взять напрокат, чтобы не увеличивать стоимость строительства. А теперь строим дом:

    Рекомендуем к прочтению:

    1. начальный ряд выкладывается поверх основания, выравнивается посредством уровня;
    2. последующая кладка должна обеспечивать перевязку швов: середина верхнего бруса приходится на стык двух брусков под ним;
    3. раствор выкладывается поверх каждого ряда и ровняется;
    4. если в процессе кладки есть излишки смеси, выдавливаемые кирпичом, их убирают мастерком.

    Совет! Чтобы построенный свой дом мог стоять прочно и долго, лучше начинать возведение с углов. Выложить 3-4 бруска в высоту, натянуть бечеву и по ней уже продолжать кладку стен. Толщина несущей конструкции не может быть менее 2 брусков.

    Ну а в помощь вам видео, где показаны все этапы строительства.

    Считаем цену строительства

    построить кирпичный дом

    Возведение дома из штучного кирпича – работа очень трудоемкая, тут важно учитывать не только цену материала, но и все технологические нюансы

    А теперь один из главных вопросов – сколько стоит построить дом из кирпича? Конечно, дать точный ответ невозможно, так как в процессе возникают различные нюансы, однако приблизительную цифру все же определить можно. Для этого примем во внимание все этапы (цены усреднены):

    1. приобретение участка от $1600 за городом;
    2. проектные работы индивидуального типа $ 1000;
    3. подготовка стройплощадки и помещений временного хранения материалов $ 600;
    4. рытье котлована $ 450;
    5. фундаментные работы $ 20000;
    6. монтажные работы с оконными, дверными проемами, отделкой $ 20000;
    7. крыша $10-12000.

    Таким образом можно вычислить, сколько стоит дом построить из кирпича. Однако есть возможность неплохо сэкономить, если есть транспорт – затраты на подвоз будут ниже. Более того, найдя хорошего поставщика материала, можно договориться о покупке кирпича по сниженным ценам (не в сезон). И колебаниям цен подвержен многий ассортимент строительного материала, поэтому в случае обустройства временного склада подсчеты на то, сколько стоит построить кирпичный дом, окажутся ниже.

    Совет! Специалисты говорят, что цена кирпича составляет 10-15% всей суммы, поэтому рассчитав, сколько стоит строительство только на предмете материала, вы сможете определить приблизительную сумму.

    И, главное, как правило, каждая уважающая себя компания предлагает калькулятор подсчетов, по которому предлагает вычислить во сколько обойдется кирпичный дом, если построить его услугами данной фирмы. Возведение дома из штучного кирпича – работа очень трудоемкая, тут важно учитывать не только цену материала, но и все технологические нюансы. И если вы сомневаетесь в возможности и не знаете, как правильно построить особняк, лучше поискать надежного застройщика, который выполнит работы в срок и по сравнительно доступной цене.

    Строительство кирпичного дома своими руками от А до Я

    Учитывая средние климатические показатели во всех регионах России, кирпич – это идеальный вариант для строительства дома. Об этом говорит ряд неоспоримых преимуществ, таких как, прочность, долговечность, устойчивость к различным осадкам и сейсмическим колебаниям. Правильно подойдя к процессу строительства, возвести кирпичный дом от фундамента до кровли, вполне под силу любому мастеру.

    Дом из кирпича – это всегда надежность и качество.

    С чего начинается строительство?

    Любое строительство начинается с получения разрешительной документации. Затем, идет проектировка, где рассматриваются варианты подключения коммуникаций. Все это фиксируется в плане на строительство дома. На месте проводится геологическая разведка, на предмет выяснения типа почвы. Это необходимо чтобы определиться с типом фундамента. Хотя для кирпичного дома, в любых исполнениях рекомендовано заливать ленточную основу. Но все же разведка местности необходима, для выявления грунтовых вод и глубины из прохождения. Согласно полученным данным, вы будете знать, какой глубины понадобится рыть траншею под фундамент.

    Фундамент для кирпичного дома

    Какие бы доводы ни приводились, в пользу основ на сваях или бетонных столбах, лучшим вариантом для кирпичного дома будет только фундамент ленточного типа. Надежность и невысокая сложность исполнения, просто не оставляет шансов другим видам основ. Лента располагается под всеми несущими стенами и некоторыми перегородками. Ширина фундамента обязательно на 15–20 см больше толщины стен. Набор инструментов и материалов для закладки ленточного фундамента под кирпичный дом следующий:

    • для приготовления смеси необходим цемент, песок и заполнитель в виде гравия или щебня средней фракции;
    • рубероид или любые производственные от него материалы, для гидроизоляции основы;
    • чтобы поднять над землей опалубку понадобятся необрезные доски или фанера;
    • арматурные прутья;
    • миксер, емкости, лопаты, теодолит и любое приспособление для «снятия» воздуха из толщи бетона.

    Схематический рисунок ленточного фундамента.

     Ленточный фундамент

    На месте строительства почва очищается от посторонних предметов. Снимается на 10 см верхний слой земли вместе с дерном. Далее работы ведутся по ситуации. Если в доме планируется подвальное помещение, то выкапывается котлован, на глубину ниже уровня промерзания почвы. Если не предусмотрено такое строительство, то готовится только траншея соответствующего размера. Работая вручную или нанятой техникой, необходимо следить за ровностью углов, чтобы фундаментная плита была без перекосов, что впоследствии скажется на ровности кирпичной кладки. Глубина траншеи или котлована под устройство подвала или цокольного этажа, должна быть одинаковой.

    В зависимости от типа закладки ленточной основы, а их существует две: монолитная и сборная, дальнейшие работы, также осуществляются по плану. Заливая цементный раствор, дно котлована вначале засыпается песчано-цементной подушкой, поливается водой, утрамбовывается и закрывается гидроизоляцией. Заканчивается подготовка, заливкой небольшой слоя раствора.

    При закладке сборной основы, проделываются те же манипуляции, с той разницей, что подушка закладывается в месте установки плит. Это более сложный вариант закладки ленточно фундамента, и для его претворения в жизнь, понадобится спецтехника или минимум пять человек рабочей силы. Блоки устанавливаются в траншею и связываются бетонной смесью.

    Опалубка с армированием и подпорками для усиления.

    опалубка с армированием и подпорками для усиления

    Опалубка необходима для поднятия ленты основы над землей. Это позволит защитить кирпич от влаги, передающейся от почвы. Бетон в этом случае более невосприимчив, к тому же основа гидроизолируется после закладки. Из всех типов фундамента для кирпичного дома, ленточная основа, более надежно защищает кирпичную кладку от влаги. Опалубка собирается с двух сторон, по обеим сторонам траншеи. Чтобы бортики не поломал бетон при застывании, поверху ее скрепляют деревянными перемычками, через 30–40 см.

    Теперь на очереди каркас. Для его создания необходима арматура сечением от 8 до 10 мм. Прутья нарезаются такой длины, чтобы при установке в траншею, металлический оголовок не выступал над поверхностью опалубки, а был ниже нее на 5–10 см. Каркас подготавливается на земле, по размерам траншеи, а после в готовом виде опускается в нее, и устанавливается на заранее проложенные кирпичи.

    Осталось только залить раствор. Если нет возможности приготовить количество бетона на единовременную заливку, допускается закладка в несколько слоев, только они должны быть не более 20 см, с выдержкой каждого до полного застывания. На этом этапе организуется закладка подводов коммуникаций снаружи внутрь дома и отвод канализации изнутри наружу. В местах выхода труб, устанавливаются металлические гильзы. После заливки последнего слоя под опалубку, поверхность выравнивается, штыкуется арматурой для выпуска воздушных прослоек, закрывается рубероидом и оставляется на месяц до полного высыхания. Когда основа наберет прочность, можно переходить к следующим работам.

    Снимать опалубку можно по истечении 10 дней после заливки.

    опалубка

    Возводим стены правильно

    Строя дом для постоянного проживания, толщину стен необходимо рассчитывать минимум в два кирпича. И более рациональной в плане надежности и снижения потерь тепла, специалисты считают колодцевую кладку. Своеобразная многослойная система. Кирпич укладывается в два ряда с установкой в промежутке между ними утеплителя. Это позволяет не только снизить потери тепла, но и нагрузку на основу. Внешний вид дома из кирпича должен быть на высоте, даже без дополнительной отделки, поэтому выбирать кирпич для строительства нужно правильно. Камень только ровный, с прямыми углами.

    Колодцевая кладка

    Вариант колодцевой кладки кирпича.

    Начинать возведение стен нужно с поднятия углов. Для начинающих строителей – это самый простой вариант, позволяющий ровно выложить кладку. Чтобы не случилось неприятностей, типа разлома камней или сдвига стены по горизонтали, здесь нужно проявить максимум внимания и терпения. При кладке, камни должны, как бы «смотреть» друг на друга в обеих плоскостях. Подняв углы на 4–5 камней, между углами натягивается шпагат для последующих работ. Он позволит контролировать горизонтальность. Но вначале уровнем проверяется высота поднятия углов. Небольшие перепады, впоследствии можно выровнять укладкой большего количества раствора.

    Подготовив импровизированный уровень, продолжается кладка кирпича. Нужно знать хотя бы элементарную технику перевязки, чтобы создать устойчивую стену. Принцип шахмат. Кирпичи из каждого последующего ряда, сдвигаются на 1/2 – 1/3 камня уложенного в предыдущем ряду. Чтобы начать вязку, первый кирпич из следующей кладки, режут болгаркой наполовину. В местах установки дверных и оконных проемов, кирпич кладут тычковым способом, по всей ширине.

    Чтобы не нарушить ровность кладки, раствор распределяйте равномерно. Также небольшое количество смеси, необходимо положить на торцевую часть уже уложенного камня, и положив следующий, постукиванием мастерка по поверхности подровнять его в плоскости. Выложив все ряды до поднятых углов, необходимо сделать перевязку. Нужна арматура или металлическая сетка. Ее выкладывают по поверхности готового ряда и закладывают следующим. Далее работы проводятся в том же режиме, поднимая предварительно углы, навешивая шпагат и продолжая кладку по натянутой линии.

    Натянутая веревка позволяет ориентироваться на ровность укладки кирпича.

    Натянутая веревка

    Отделка – стоит или нет?

    Используя ровный керамический камень для кладки стен, дополнительной обработки или декорации нужно не будет. Если же планируется штукатурка поверхности, то старайтесь рационально использовать раствор. Не нужно допускать, чтобы при кладке он выступал за кирпич. Впоследствии придется откалывать лишнее, чтобы покрыть поверхность штукатуркой. Таких манипуляций можно избежать при отделке наружных кирпичных стен сайдингом. Но все же аккуратность пригодится и при укладке облицовочного камня. Чтобы швы получались аккуратными, после кладки подравнивайте их мастерком.

    Кровля кирпичного дома

    Здесь разрешается полная свобода фантазии. Кирпичные стены надежны, а при закладке прочной основы это качество повышается в несколько раз. Поэтому допускается моделирование самой сложной системы, вплоть до конструкций с мансардными помещениями. Но если уж разговор идет о строительстве дома из кирпича, то целесообразнее будет рассказать о двускатной кровле с фронтоном, выложенным из камня. Здесь есть два варианта строительства: в процессе возведения стен и после укладки стропил.

    Кирпичный фронтон, выложенный перед установкой стропил.

    Кирпичный фронтон, выложенный перед установкой стропил.

     

    Кирпичный фронтон, выложенный в процессе монтажа стен, перед укладкой стропил дополнительно укрепляется, чтобы ветра и вес деревянных перекрытий не разрушили его. Дополнительная опора создается кладкой поперечной стены или пилястров во внутри чердачном помещении. Проще это будет сделать при укладке железобетонных перекрытий в кирпичном доме. Внутренние перегородки должны быть не менее 25 см толщиной, то есть выложенные в один кирпич.

    Обычно конструкцию и укладку стропил подгоняют под фронтоны, если его установка проводилась до их монтажа. В другом варианте, уже после сборки конструкции закрывая торцевой пролет, можно допустить досадные ошибки в геометрии. Проще говоря, фронтон не будет полностью совмещаться со стропильной системой. Такие недоработки можно скрыть деревянными отвесами, но в дальнейшем то приведет к перекосу кровли.

    При клаке фронтонов кровли из кирпича, подшивать конструкцию гораздо удобнее.

    Подшивка при клаке

    В варианте с предварительной установкой стропил, необходимо по несущим стенам положить мауэрлат. Это своеобразная основа для стропильных ног. Опять же есть некоторые коррективы, при возведении кирпичного фронтона. Мауэрлат укладывается не по всем стенам, а только с двух сторон. Перед закладкой основы для стропил, по верхней части стены заливается армированный пояс. Он необходим для снятия напряжения оказываемого на мауэрлат. Собственно это то, что нужно сделать во время кладки стен для последующего монтажа кровельной конструкции. Армированный пояс препятствует растягивающим усилиям, создающим нагрузку на мауэрлат, от чего он может сместиться в сторону и «повести» за собой стропильные ноги, а как следствие и всю кровельную конструкцию.

    Рассматривая далее вариант предварительного возведения кирпичного фронтона, переходим к следующим работам. Коньковый брус монтируется от верхних точек. От него вниз набиваются стропила. Длина их в любом случае должна быть на 20–30 см ниже стены. Такой свес позволит защитить стены от осадков. По краям стропильные ноги соединяют обрешеткой, которую впоследствии набивают по всей площади кровли. Расстояние укладки доски, подбирается по типу кровельного материала. Обычно это не более 20 см. Укладкой стропил, организуется свес над фронтоном. Сложностей в работе никаких нет, просто доски набиваются на опоры с выступом за стену.

    При возведении кирпичных домов, нет никаких ограничений по выбору стропильной конструкции.

     Кирпичный дом

    Если используется вариант предварительной сборки кровли с последующей закладкой фронтона кирпичом, то последние работы будут проводиться в условиях ограниченного доступа. Но в зависимости от типа кровельной конструкции кирпичного дома, таких неудобств может и не быть. Например, вальмовая крыша отличается свободным чердачным пространством. В зависимости от угла двускатной кровли, при выборе такой конструкции проблем с укладкой фронтона может не быть.

    Итог работ

    После возведения кирпичного дома под кровлю, проводятся остальные сопутствующие работы. К ним относится утепление, стен, если это необходимо, гидроизоляция кровли и ее утепление, подведение коммуникаций и внутреннее обустройство. В целом построить своими силами кирпичный дом от основы до кровли, можно в течение одного года. Кто-то укладывается и в более сжатые сроки, но все же торопиться в этом деле не нужно. Основа должна набрать прочность и дать усадку кирпичная кладка. 

    деревянные перекрытия для кирпичных конструкций, как построить своими руками

    Кирпичный дом может служить своим хозяевам от 100 до 150 лет. Именно благодаря крепости и долговечности этот материал пользуется преимуществом на рынке строительства. А разнообразие цветов и форм позволит создавать различные архитектурные произведения и превратить дом во дворец.

    Особенности

    Строительство – процесс кропотливый, предполагающий точность в исполнении. Для домов из кирпича важно как качество материала, так и сам процесс выкладывания.

    Кирпичный дом имеет свои плюсы и минусы:

    • Энергоэффективность. Кирпичный дом со стенами в 40 сантиметров без различных теплоизоляционных материалов конкурентоспособен стене из дерева в 1 метр. Этот показатель позволяет жить в тепле зимой и не изнывать от жары летом. Также он прекрасно справляется с ветром и выдуванием тепла.
    • Долговечность. Минимальный срок даже для самого низкокачественного кирпича – не менее 50 лет. Это качество спасет вас от постоянных капремонтов и замены элементов, как это бывает с деревянными домами.
    • Удобство. Небольшие размеры позволяют создавать сложные конструкции – углы, арки, многоугольные стены, лоджии. Внутри можно сделать камин от стены, печь.
    • Разнообразие. Рисунок кирпича, цветовой диапазон, форма – все эти качества позволят сделать вашу постройку индивидуальной и не похожей на остальные.
    • Гигроскопичность. Кирпич – пористый материал. Наряду с прочностью, он впитывает влагу, что приводит к разрушению. Решение этой проблемы – оштукатуривание растворами с высоким содержанием цемента.
    • Низкая теплопроводимость. Это качество может быть плюсом в доме с постоянным отоплением. А вот если это дачный участок и вы там бываете не постоянно, то стоит ожидать высокой влажности, и, как следствие, плесени. Прогреть такой дом быстро не получится – потребуется пара дней для того, чтобы конструкция начала хранить тепло и медленно остывать.
    • Тяжесть. Кирпич – тяжелый материал по сравнению со своими аналогами, например, газобетоном. Поэтому под него требуется массивный и глубокий фундамент. Однако и здесь есть спасение – силикатный кирпич со сравнительно небольшим весом.
    • Большое количество штукатурки для внешней отделки фасада, если не предусмотрена кирпичная кладка или, например, сайдинг.

    На данный момент строительный рынок предлагает два вида кирпича для строительства:

    • Силикатный. Легкий материал, имеющий большие размеры, что немаловажно при расчете нагрузки на фундамент. Обладает низкой теплопроводностью. Его легко монтировать, а за счет размеров это делается еще и быстро. Его легко резать. При установке не нужно специальных приспособлений и инструментов. Важно, что такой кирпич имеет приемлемую цену.
    • Керамический. Плотный и крепкий. Имеет красивый вид, поэтому часто применяется в облицовке и не нуждается в дополнительной штукатурке. Пустотелый кирпич обладает низкой теплопроводностью. В свою очередь, керамический кирпич подразделяется еще и на строительный и облицовочный. Облицовочный вариант имеет красивую структуру, ведь он служит украшением и «чистовиком» вашего дома. Цена на керамический кирпич, конечно, выше.

    Из двух типов приемлемым является силикатный. При небольших затратах и малом количестве времени даже новичок способен построить стены дома. В идеале лучше комбинировать два типа – стены сделать силикатными, а вот облицовку выполнить керамическим кирпичом. Однако обшивочный материал на сегодня разнообразен, поэтому облицовочный кирпич имеет массу конкурентов.

    Данное видовое разделение условно, так как строительные материалы сегодня имеют большое разнообразие под любой кошелек и вкус. Для удовлетворения своих желаний нужно изучить все предлагаемые варианты.

    Проекты

    Самая важная стадия, от которой зависит вся конструкция дома и его местоположение, – конечно же, составление плана. Многое в этом решает СНиП (строительные нормы и правила).

    Профессионалы и все, кто сталкивался со строительством кирпичных домов, советуют использовать проект, который разработан знающими тонкости процесса людьми. Это облегчит и строительный процесс с минимумом возможных ошибок, и все, что связано с регистрацией и постановкой на учет кадастровыми службами. Это не значит, что нельзя использовать свой план. Просто здесь нужно быть максимально внимательным. Тогда у вас получится дом, максимально удовлетворяющий вашим требованиям.

    Нужно учесть и планировку всей территории, ведь хозяйство не заканчивается одним домом.

    Следует учитывать расположение дома относительно соседского дома, а не границы, что для кирпичных домов составляют не менее 6 метров. А вот от соседской границы дом должен находится в 3 метрах, однако если соседи не имеют претензий, то дом может находиться ближе. От красной линии (условная черта между вашим участком и проезжей частью) дом должен находиться не менее чем на 5 метров. Пренебрегать правилами не следует, иначе вас ожидает штраф или даже снос и требование перенести постройку.

    План частного дома учитывает все стены, окна, проемы, деревянные перекрытия. Стандартом для строительства является силикатный кирпич размерами 250х120х65 мм. Именно под него и ориентируется толщина стен. В доме с постоянным проживанием толщина стены должна составлять не менее чем полтора кирпича. Идеальный, но весьма затратный вариант – 2,5. Для загородных домов, где проживание не регулярное и не предусматривает зимнего нахождения, толщина стены может составлять один кирпич.

    Следует определить несущую стену (должна идти поперек всего здания), и обозначить в плане, определиться с этажами и выполнить планировку каждого. Размеры дома могут быть разными. Для одноэтажного дома оптимальны габариты 8 на 10 м, что вместит все необходимые комнаты. Двух- или трехэтажный дом может быть меньших размеров и выиграть за счет высоты – 8 на 8 м.

    Материалы

    Для строительства дома из кирпича необходимы следующие материалы:

    • материал предполагаемой обшивки;
    • цемент – для строительства подойдет марка М-400;
    • речной песок;
    • гашеная известь;
    • щебень или гравий;
    • доска, фанера;
    • теплоизоляционные материалы;
    • арматура;
    • деревянные перекрытия;
    • рубероид или гидроизол;
    • пластификатор для повышения эластичности и пластичности раствора.

    Подготовительные работы

    Первое, что нужно сделать – подготовить поверхность, разровнять участок, удалить все лишнее, мусор, кустарники. Далее начинается разметка участка под фундамент. Она проходит с учетом внешних стен дома. Затем по разметке можно начинать копать траншеи.

    Затем выбираем тип фундамента и кладки.

    Тип фундамента:

    • Ленточный (самый популярный). Траншеи обкладываются кирпичом или доской и заливаются по ленточной схеме. Устанавливается под несущие стены. Расход бетона в этом случае средний.
    • Плитный. Для него роют котлованы и заливают фундамент в виде плиты. Такой фундамент подойдет под тяжелые дома. Но при такой конструкции нужно много бетона.
    • Столбчатый. Опора для дома – монолитные столбы, которые заливают и соединяют переводами. Минус – сильная усадка.
    • Свайный. Буром проделывают отверстия и устанавливают сваи. Для такой сложной конструкции потребуется специальная техника.

    Чем выше дом, тем глубже должны быть траншеи. Для двух- или трехэтажных домов этот показатель должен быть не менее 1,5 метров.

    Кладка стен может быть тоже разной:

    1. Стандартная – в 4 кирпича.
    2. С металлической сеткой. Она служит дополнительным материалом для связывания рядов. Для необходимой жесткости ее укладывают через 5-7 рядов.
    3. Колодец. Кладка для увеличения теплоизоляции. Внутри кладки оставляют промежутки, которые заполняются определенным материалом – керамзит, пена, цемент. Увеличивается не только теплоизоляция, но и удается сэкономить на кирпиче.
    4. Облегченная. При такой кладке выстраивается контур в виде одного кирпича наружной стены и одного внутренней. Промежуток между ними заполняется раствором.

    На этом этапе идет и расчет количества кирпича. Для этого рассчитываем площадь несущих стен (периметр нужно умножить на высоту). Далее нужно вычесть площадь проемов. Затем рассчитайте, сколько кирпича понадобится на 1 квадратный метр стены, учитывая тип выбранной кладки. Эту цифру умножаем на полученную цифру от несущих стен. К получившейся цифре добавляем 5-10 процентов на подгонку или отходы.

    Перед строительством обзаведитесь миксером для смешивания бетона, емкостями для его перемешивания, лопатами, мастерками, уровнем, шнуром, отвесом, пилой, болгаркой, расшивкой. Все это позволит оперативно и правильно возвести стены будущего дома.

    Как построить своими руками?

    После выбора типа фундамента и кладки можно приступать к возведению дома.

    При установке фундамента на дно траншей в первую очередь высыпают щебень (~5 см). Так конструкция будет более прочной. Затем устанавливается арматура для связки. Для экономии можно использовать и просто металлические элементы, уголки, профиль, проволоку – все то, что поможет связать фундамент и сделать его крепче. Осталось залить и оставить его подсыхать. Минимальное время для выстаивания – 1 месяц. Некоторые оставляют фундамент на закалку на год и начинают работу в следующем году.

    Готовое покрытие укрывают рубероидом. Чтобы основа прослужила вам долгие годы и дом не дал трещин и деформаций, важно гидроизолировать фундамент специальной пленкой или составом.

    Это защитит от влажности, а в подвал дома не попадут талые и грунтовые весенние воды. При установке фундамента учтите глубину подвального помещения, канализацию, расположение туалетной и ванной комнат. Для быстрого доступа к подвальному помещению в цокольном этаже можно сделать дверь.

    Следующий этап – возведение стен. Цементный раствор нужно хорошо перемешать для большей скрепляющей способности и во избежание последующего осыпания. Количество раствора не должно превышать скорости работы мастера, иначе он просто застынет и вы потеряете материал.

    Укладка начинается с угла. Раствор должен заполнять все пространство (примерная ширина 1,2 – 1,5 см). Каждый кирпич простукивается, дабы избежать лишнего воздуха в швах, и, как следствие, быстрого разрушения. Лишний раствор можно снимать мастерком. Хорошо, если последний кирпич в ряду будет целым или половинчатым. Но если этого не случилось и остался зазор, то поможет большее количество раствора или кусочек кирпича. Если вы работаете с лицевым кирпичом, то нужно по окончании выполнить снаружи расшивку – чистку лишнего раствора и выравнивание шва. Если это внутренняя стенка, то нужно оставить небольшое расстояние между швами для дальнейшего заполнения раствором от соседних кирпичей.

    Таким образом выстраиваются ряды до различных проемов – дверных, оконных. Здесь нужно учесть, что длина ряда с проемом может измениться с окончания одним кирпичом до применения только части. Разрезать его легко можно болгаркой. Это пустоты, высота которых закрывается арматурой – перемычкой. Ширина ее должна соответствовать толщине стен. Длина должна быть, конечно, больше, чем проем на 20-30 см, и фиксироваться на рядах. Далее работа продолжается в обычном режиме. Затем идет постройка внутренних стен. Их закладка должна идти от несущих стен, если в доме подразумеваются кирпичные стены.

    Следующий этап – установка перекрытий (анкеровка) – межэтажных, кровельных, чердачных. В роли перекрытия может быть плита, деревянные балки. Они должны быть внедрены в стены. Анкеровка предполагает полную взаимосвязь всех элементов конструкции дома и позволяет избежать деформаций и «хождения» постройки.

    Технология устройства крыши включает в себя стропила – деревянные брусья, обрешетку – на что будет установлен кровельный материал, гидроизоляцию, покрытие, систему снегозадержания, теплоизоляцию.

    Чердачные стены могут быть изготовлены как из кирпича, так и из другого материала для экономии. Это касается и стен дома – облицовочный кирпич, сайдинг, блок-хаус, штукатурка и подобные материалы.

    Немаловажно выстроить пол для дальнейшего передвижения внутри. Для начала это может быть черновой пол на лагах из черновой доски. Если не хочется тратить лишние средства, то можно накладывать доски прямо на грунт. Тогда нужно будет запастись лестницей.

    Если пройдены эти этапы, то основная часть нагрузки по строительству дома закончена. Теперь можно спокойно начинать внутреннее обустройство, установку дверей, окон. Стройка дома также включает в себя установку коммуникаций – отопление, вентиляция, электропроводка.

    Советы и рекомендации

    1. Ознакомьтесь с местностью. Важно изучить глубину залегания грунтовых вод, уровень заболоченности. Ведь от этих факторов будет зависеть то, «сыграет» ли ваш дом, подвергнется ли фундамент деформации.
    2. Документация. Стройка может начаться только при полном комплекте всех разрешительных документов, проекта и плана.
    3. Гидроизоляция фундамента. Ее лучше делать дважды – между фундаментом и цоколем и между цоколем и будущими стенами. Не экономьте, тем самым обеспечив долговечность постройки.
    4. Разметку фундамента лучше делать, используя веревку или плотную нить – это гарантия точности.
    5. Выступающую часть фундамента обеспечьте подпорками при заливке, иначе его основание будет меньше растекшегося верха, который может вовсе сломать доски своим весом.
    6. Самый подходящий под наш климат и рельеф тип фундамента – ленточный. Если дом планируется в несколько этажей и большой площади, нужно делать глубокий фундамент. Учтите, что нужно продумать ход коммуникаций, чтобы впоследствии его не разрушать.
    7. Качество. Чем качественней материал, тем дольше простоит постройка. Выбирайте ровные кирпичи без трещин и сколов, с четкими линиями углов и ровным цветом. Учитывайте и прочность, которая обозначается на каждой марке кирпича. М50, например, может выдержать 50 сезонов заморозки и оттаивания соответственно.
    8. Для большего тепла используйте в кладке теплоизоляционные материалы. Хотя сделать теплоизоляцию можно и с внутренней стороны стен.
    9. Лишний раствор убирайте сразу, иначе он застынет и перед вами предстанет «чумазый» и неаккуратный дом. После застывания избавится от этой мазни будет затруднительно.
    10. Чтобы стены были прямыми, кирпич к кирпичу, натяните веревку или нить от одного угла к другому.
    11. После поднятия стен необходим перерыв примерно в полгода. За это время стены осядут и прочно установятся на месте. Во избежание попадания лишней влаги накройте последний ряд кирпича рубероидом или пленкой.
    12. Если участок не электрифицирован, приобретите генератор.
    13. Кирпичный фронтон будущей кровли устанавливается перед монтажом стропил. Чтобы он не кривился и был устойчив к ветру, нужна дополнительная опора в виде поперечной кладки или пилястров.
    14. Чтобы смежная стена держалась крепко, через каждые 2-3 ряда делайте связку. Чтобы стена не сдвинулась, делайте углубление в кирпиче болгаркой под высоту связывающего элемента.

    Красивые примеры

    Классический красный кирпич всегда смотрится отлично. Он выглядит достойно и лаконично. А если фактура кирпича имеет декорацию, то дом станет украшением вашего участка. Мило выглядит и сочетание фактур, дополнительная обшивка декоративным кирпичом.

    Интересно смотрятся дома с отделкой цветным кирпичом – голубым, бирюзовым, коричневым, оранжевым. Свежо и интересно.

    Двухэтажные дома можно сделать небольшой площади, но достаточно высокими. Можно занять и мансарду.

    Изюминкой вашего дома станет нестандартная форма – выступы, многоугольники, скругленные углы.

    Еще один яркий вариант – игра с цветом. Комбинирование разных цветов освежает внешний вид дома, привлекает внимание.

    Красиво выглядят дома с остеклением. Для климата нашей страны это, казалось бы, странное решение. Однако сегодня строительные материалы вполне достойно могут удерживать тепло и дарить большое количество света дому.

        Балкон в доме станет уютным местом для летнего отдыха. Можно подышать свежим воздухом, любоваться закатом.

        Кирпичный дом – надежность и долговечность. Эти качества стоят всех затрат на установку. Легкость в установке привлекает и позволяет даже новичку справиться с этой задачей. Такой дом соберет всю семью и будет служить не одному поколению.

        Советы по строительству кирпичного дома — в следующем видео.

        Дом из кирпича — 150 фото лучших проектов. С чего начать строительство дома? Ответ здесь!

        Дом из кирпича по сегодняшний день считается самым оптимальным вариантом для постройки жилого помещения, так как у такого строения имеется гораздо больше преимуществ.

        У многих людей в подсознании заложено, что дом из кирпича — это надёжность и безопасность, так как данный материал проверен веками. Именно о строительстве, преимуществах и недостатках поговорим в этой статье на примере фото домов из кирпича.

        Краткое содержимое статьи:

        Преимущества дома из кирпича

        Поскольку кирпич используется в строительстве довольно долгое время, его успели оценить по достоинству, взвесить все преимущества и недостатки.


        Сегодня этот материал находится в свободном доступе, имеет разные цены, а главное — на него всегда есть спрос. Всё потому, что материал имеет ряд своих достоинств:

        • высокий уровень прочности;
        • долговечность использования;
        • морозостойкость, огнеупорный;
        • прост в работе;
        • невысокая, доступная цена;
        • экологичность.

        Что касательно прочности, это знает каждый. Достаточно только пройтись по городу, обратить внимание на довоенные постройки из кирпича и убедиться в том, что подобные дома могут свободно стоять до сноса.

        Износится всё — утеплитель, плитка, но только не кирпич. Сам строительный материл выполнен из плотно укомплектованного сырья, что защищает его от деформации и других внешних факторов.

        Дом из кирпича долговечен в использовании, так как при его постройке используется простая кладка по отдельному принципу. Кирпичи по размеру небольшие, а чем меньше размер укладочного материала, тем прочнее он будет держаться. Каждый строитель знает как иметь дело с этим материалом, а огромный опыт таких специалистов позволяет построить дом на века.

        Поскольку кирпич делается из глины, он не боится температуры. Свободно переносит лютые морозы и жару. Кроме этого, не поддаётся горению, поэтому о воспламенении и дальнейшем пожаре можно не беспокоится. При нашем климате всегда есть потребность в универсальном материале, а кирпич является идеальным вариантом.


        Материал признан российским потребителем, поэтому каждый строитель чаще всего имеет дело именно с ним, нежели с какими-то другими. Он прост в работе, потребуются только минимальные знания.

        Именно поэтому большинство хозяев предпочитает самостоятельно возводить строения, дачи и жилые частные дома из кирпича. Можно свободно выполнить строительство домов из кирпича своими руками.

        Сегодня на рынке представлена целая масса производителей данного строительного материала, так как на него есть спрос. Соответственно, в условиях конкуренции, кирпич как товар имеет недорогую стоимость, выгодную и доступную каждому. Чтобы построить дом самостоятельно, не нужно долгие годы копить на материал.

        Важно обратить внимание на экологичность, поскольку делается только из природных материалов. Построил дом из кирпича — внёс весомый вклад в защиту окружающей среды. Выгодно и полезно.

        Недостатки и малейшие недочёты

        Даже у такого полезного материала есть свои недостатки. Любой кирпич имеет уплотнённую структуру, что сказывается на весе материала. Таким образом, потребуется подготовить более надёжный фундамент, чтобы дом и вправду мог стать прочной крепостью. Сплошная железобетонная прямая плита будет самым оптимальным вариантом.


        Кирпичные стены обладают низкой термоизоляцией, поэтому их потребуется дополнительно утеплять. Сегодня этот процесс не менее популярен, его точно также можно выполнить своими руками. Также, после постройки стен, может уйти много расходов на их отделку, но снова таки — один раз и на долгое время.

        Если интересоваться ценами уже на готовые кирпичные дома, можно заметить довольно высокую стоимость на такие постройки. Всё потому, что уже готовые дома и вправду будут служить долго и преданно. Многие считают, что покупать готовые одноэтажные дома из кирпича — слишком дорогое удовольствие, куда дешевле будет построить самому.

        Как построить дом своими руками

        В строительстве жилых помещений своими руками нет никаких проблем. Существуют готовые проекты домов из кирпича, в которых указаны точные данные по размерам конструкций и прочим характеристикам.

        Можно взять готовый проект дома и построить его самостоятельно. Далее следует провести подготовительные работы, которые позволят оценить финансовые возможности, полностью разобраться с проектированием будущей конструкции.

        Строительство дома включает в себя следующие типы работ:

        • подбор кирпича и расчёт количества
        • разметка земельного участка
        • заливка фундамента
        • гидроизоляция, завершающие работы
        • кладка стен кирпичом
        • работа над перекрытиями
        • крыша и кровельные работы

        При подборе кирпича можно руководствоваться несколькими факторами, которые напрямую зависят от финансовых возможностей застройщика. При покупке, сначала нужно посмотреть на внешний вид, чтоб он был новым, идеально ровным. Далее выбираем с наилучшими показателями водопоглощения, морозоустойчивости, теплопроводности и, конечно же, прочности.

        Когда полностью разобрались с типом кирпича, потребуется сделать разметку земельного участка. Разумеется, нужно руководствоваться только теми данными, которые были предварительно заложены при проектировании. После проведения подготовительных работ, фундамент можно заливать.

        В последнее время под кирпичный дом кладут свайный фундамент. После завершения, обязательно нужно выполнить гидроизоляцию, чтобы защитить конструкцию от воздействия окружающей среды.

        После того, как работы с фундаментом были выполнены успешно, можно приступать к кладке стен. Принцип работы с материалом всё тот же и не менялся веками. Пожалуй, это самый простой процесс в строительстве дома. Обращаем внимание на разметку оконных проемов, нельзя допускать ни малейшей погрешности.

        Далее приступаем к работе с перекрытиями — в двухэтажных домах из кирпича следует уделить этому особое внимание. Последний этап в строительстве — кровельные работы, который также имеет огромное значение для долговечности. Лучше выбрать металлочерепицу, которая в последнее время набирает всё большую и большую популярность.

        Подведём итог и скажем, что дом из кирпича — это идеальное решение для всех тех, кто хочет возвести строение своими руками. Это недорого, быстро, требует минимальных знаний.

        Тонкий просчёт при проектировании позволит в идеале разобраться в дизайне кирпичных домов и построить всё точно по плану.


        Фото домов из кирпича

        Сохраните статью себе на страницу:

        Пост опубликован: 04.12

        Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1

        Кирпичный дом своими руками: проекты, этапы строительства

        Построить кирпичный дом своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд. Чтобы начать строительство, достаточно иметь базовые знания и некоторые навыки. Строительная компания требует немалые деньги за возведение «под ключ» частного дома из кирпича. Если строиться самостоятельно, то можно сэкономить немаленькую сумму, но придется потратить больше времени и сил. Перед началом строительства рекомендуется выяснить все особенности процесса.

        Преимущества и недостатки

        Какие плюсы?

        Строить маленькие кирпичные дома выгодно и удобно, поскольку они имеют ряд преимуществ перед другими постройками:

        • надежные и прочные стены;
        • хорошая сохранность тепла;
        • за счет микропористой структуры материала дом «дышит»;
        • кирпич сочетается с любыми стройматериалами;
        • многоэтажность, при которой из кирпича дом строится в полтора этажа или 2—3;
        • доступность;
        • большой ассортимент формы и цвета кирпича для стен и отделки благодаря чему удается создать уникальный дизайн.

        Кирпич — удобный для строительства дома материал, с которым сможет работать даже непрофессионал.

        Вернуться к оглавлению

        Есть ли минусы?

        Возведение дома из кирпича требует больших денежных вложений.

        Строительство больших и даже маленьких кирпичных жилых зданий обходится дорого. Чтобы сэкономить, многие применяют пористый материал, сокращающий растраты почти в четверть. Еще одним недостатком является сезонность, которая строго соблюдается при строительстве. Кирпичики нельзя класть, если на улице минусовая температура. Для кладки подходит теплый и сухой период. Такой строительный материал тяжелый, поэтому технология строительства дома обязательно включает сооружение крепкого и надежного фундамента, в противном случае дом в скором времени просядет.

        Вернуться к оглавлению

        Подготовка

        Прежде чем на участке начинать строительство большого или маленького домика, обращаются в районную администрацию за получением разрешения. Подаются следующие документы:

        • заявление о начале строительства;
        • копия права собственности;
        • купля-продажа;
        • паспорт;
        • схемы и чертежи будущего здания;
        • согласование с разными службами.
        Перед началом строительства нужно выбрать и утвердить планировку здания.

        Госструктура рассмотрит заявление и примет разрешение на строительство кирпичных домов. Подготовительный процесс также включает выбор и покупку стройматериалов, планировку будущего помещения, подготовку участка, на котором будет сооружена постройка. Некоторые работы невозможно выполнить самому, поэтому сразу рассчитывают каких мастеров надо вызывать. При самостоятельном строительстве кирпичного дома на этапе подготовки выясняют следующие моменты:

        • вид фундамента;
        • тип кирпича, из которого будут построены стены и выполнена отделка;
        • метод укладки;
        • кровельные материалы.
        Вернуться к оглавлению

        Проекты: особенность разработки

        Поэтапное строительство кирпичного частного здания включает обязательно проекты домов, которые получают такими способами:

        • Готовое решение. Преимуществом такого выбора является низкая вероятность ошибок при проектировании плана. Но в любом случае требуются индивидуальные расчеты и ознакомление с местностью, выбранной для постройки.
        • Индивидуальный проект. Создается индивидуальный макет уникального, красивого дома, при котором учитываются разные нюансы и пожелания заказчика. Сделать такой дом самому намного сложнее.

        При проектировании кирпичного дома самостоятельно, учитывают следующие факты:

        Если некоторые работы самостоятельно выполнить не удастся, то нужно нанять профессиональных рабочих.
        • материальные возможности;
        • типы заданий, которые возможно сделать своими руками;
        • подбор рабочих для проведения отдельных работ, если есть такая необходимость;
        • возможность согласования формальностей, связанных с водоснабжением, коммуникацией и другими задачами.
        Вернуться к оглавлению

        Этапы строительства

        Фундамент: основные виды

        Вся стройка дома своими руками начинается с заливки фундамента. Чтобы кирпичное сооружение долго простояло и было качественным, стоит серьезно отнестись к этому этапу строительства. Выделяют такие разновидности фундамента:

        • Ленточный. Свое название получил, поскольку сходен с лентой, которая проходит по всему периметру застройки, в том числе под внутренней стороной стен. Его разделяют на такие типы:
          • мелкозаглубленный;
          • заглубленный.
        • Плитный. Выстилается монолитная плита по всей площади будущей постройки. Ее толщина зависит от типа грунта и нагрузки.
        • Столбчатый. Выполняются монолитные столбы, служащие опорой для кирпичного жилища.
        • Свайный. Напоминает столбчатый фундамент, с той лишь разницей, что для строительства применяют готовые сваи, включающие бур.
        Вернуться к оглавлению
        Как выбрать?

        При его выборе учитываются многие нюансы, в особенности тип грунта, возможность постройки подвального помещения, этажность дома и другие особенности. В таблице представлены разные факторы, влияющие на выбор фундамента:

        ПараметрыЛенточныйПлитныйСтолбчатый и свайный
        Цена в % от стоимости всего здания304015—20
        Необходимость бетонаСреднийВысокийМалый
        Скорость выполнения работНизкаяСредняяВысокая
        Разрешенная нагрузка, т./м. кв.15202—15
        Сложность рельефа на участкеБез уклонаЛюбая
        Глубина промерзания землиНиже глубиныВышеНиже
        Уровень расположения грунтовых водИмеет значениеБез разницы
        Присутствие коммуникаций, локализованный под землей++/-
        Подвал+
        Физико-механические свойства грунтаСухой, не пучинистыйГлинистыйСтабильный
        МелкозернистыйПучинистыйНе пучинистый
        Пылеватый песокПросадочныйОсыпающийся
        С высокой влажностьюИлистый
        Торфяной
        НедостаткиНевозможность построить некоторые проектыНеобходимость большого количества бетонаЗаметная усадка
        Задействование дополнительной техники

        Для строительства кирпичного дома своими руками лучше всего подходит ленточный и столбчатый фундамент.

        Вернуться к оглавлению

        Из какого кирпича строить стены?

        Для строительства используются силикатные кирпичи.

        Строительство домов из кирпича своими руками предусматривает выбор стройматериала. Чаще строят из силикатных или красных глиняных кирпичиков, которые используются самостоятельно либо комбинируются. Рекомендовано в средней части кладки использовать утеплитель для лучшей теплоизоляции. Чтобы снизить давление на фундамент и сохранить тепло в доме, маленький домик выстраивают из ячеистого кирпича. При выборе материала, из которого состоят стены дома, обращают внимание на такие показатели:

        • поглощение влаги;
        • устойчивость к минусовой температуре;
        • теплопроводность;
        • прочность и целостность.
        Вернуться к оглавлению

        Подходящий раствор

        В роли соединяющего компонента между кирпичами служит цементный, цементно-известковый либо известковый раствор. Составляющим каждого является просеянный песок, причем рекомендуют использовать речной. При подготовке смеси придерживаются пропорций, указанных на упаковке, как правило, они составляют 3:1 или 6:1 цемента к песку. В самостоятельном строительстве кирпичного дома используют цементно-известковый раствор, в котором известь выступает в роли пластификатора. Если возможности приготовить раствор самому нет, то заказывают готовый.

        Вернуться к оглавлению

        Разновидности кладки

        Кладку можно делать колодцевым способом.

        Выбор типа кладки — начало в построении стен будущего кирпичного дома. Она бывает нескольких типов:

        • Кирпичный в 4 кирпича. Ряды перевязываются металлической сеткой, которую укладывают через каждые 5—6 рядов. Это необходимо для придания сооружению жесткости.
        • Колодцевый. Выкладывается по краям кирпич, а внутри остается пространство, внутрь которого заливают пену либо керамзит. Увеличивается теплоизоляция обычного кирпича.
        • Облегченный. Сперва закладываются углы несущих стен на 5—10 кирпичей, затем вся стена. Проверить точность кладки по вертикали возможно посредством отвеса, по горизонтали — уровня. Перекос наблюдается реже, если проводится частая проверка.
        Вернуться к оглавлению

        Последовательность кладки стен

        При возведении стен важно последовательно выполнять все этапы строительства. Дом из кирпича строится следующим образом:

        1. Раствор перед началом работы перемешивают, чтобы он стал пластичнее.
        2. Смесь наносят на необходимую область и разравнивают. Лишний раствор удаляют мастерком.
        3. Сверху на жидкость укладывают кирпич и пристукивают инструментом, чтобы он лучше утрамбовался. Между кирпичами придерживаются расстояния в 1—2 см.
        4. Таким образом выкладывают весь кирпичный ряд. Урегулировать его длину возможно толщиной раствора или дополнительными небольшими кусочками кирпича.
        5. Расшивают швы кладки посредством специального строительного инструмента.

        Если в дальнейшем облицовкой выступает штукатурка, то рекомендуется оставить немного места в швах. Когда изначально кирпич служит отделкой, то расшивку выполняют красиво с заполнением всего пространства.

        Вернуться к оглавлению

        Устройство крыши

        Для кровли металлочерепицей нужно установить обрешетку.

        Помимо того, что устанавливаются стропильные элементы — брусья, технология строительства кирпичного дома включает и другие кровельные работы:

        • Проектирование и подбор стройматериалов.
        • Монтаж обрешетки, шаг которой зависит от типа материала для крыши:
          • металлочерепица — 35 см;
          • шифер — 70—75 см;
          • битумная черепица — сплошная фанерная обрешетка.
        • Гидроизоляция и укладка материала для крыши.
        • Установка декоративных элементов.
        • Утепление и изоляция пара.
        Вернуться к оглавлению

        Заливка пола и установка окон

        Можно самостоятельно залить пол, особенно если кирпичный домик небольшой. Они выполняются несколькими способами:

        • деревянные на лагах;
        • по грунту из дерева или бетона;
        • по плитам перекрытия.

        Последним этапом строительства, но не менее важным является установка окон и дверей. При кладке оставляются специальные проемы, в которые потом вставляют оконные рамы и дверные коробки. Установкой занимается компания, продающая окна и двери, но можно самому их установить, используя монтажную пену, уровень и другие стройматериалы и инструменты.

    Кровать второй ярус своими руками: Как сделать двухъярусную кровать своими руками – Двухъярусная кровать своими руками. 800 фото, чертежи, пошаговые инструкции

    Как сделать двухъярусную кровать своими руками

    Вопрос о том, как сделать двухъярусную кровать своими руками, часто возникает на «повестке дня» в связи с тем, что стандартные квартиры не отличаются впечатляющими площадями и простором. Даже если детям в семье выделена совершенно отдельная комната, не стоит загромождать ее лишней мебелью – лучше оставить больше свободного пространства для игры и спортивных занятий.

    Как сделать двухъярусную кровать своими рукамиКак сделать двухъярусную кровать своими руками

    Поэтому для семьи, в которой подрастает двое или больше детей, двухъярусная конструкция кровати становится настоящей находкой. И вовсе не обязательно рыться в интернет-каталогах или бегать по мебельным магазинам – такую кровать вполне можно изготовить собственными силами.

    Некоторые типы и модели двухъярусных кроватей

    В наше дни в ассортименте магазинов можно отыскать множество моделей кроватей с двумя ярусами, и на их основе вполне реально создать свой вариант спального места с подходящими под конкретные условия и специфику расположения размерами и комфортной лестницей. Кроме двухъярусных традиционных конструкций, можно изготовить и кровать-чердак, которая позволит освободить полезное пространство в комнате.

    Если рассмотреть несколько различных вариантов, проще будет подобрать наиболее приемлемую конструкцию для своей квартиры.

    Традиционная модель

    Подобная двухъярусная кровать является традиционной и имеет самую простую конструкцию изо всех, какие только могут быть. Она вполне доступна для самостоятельного изготовления и потребует минимального количества материалов.

    Одна из самых простых конструкций двухъярусной кроватиОдна из самых простых конструкций двухъярусной кровати

    Такая модель отлично подойдет для детской комнаты и существенно сэкономит в ней полезное пространство, которое может быть использовано для обустройства рабочего места или игровой зоны. Кроме этого, конструкция может служить неплохой площадкой для затейливых детских игр, поэтому она должна быть достаточно устойчива, и в некоторых случаях ее рекомендуется вообще жестко зафиксировать к стене.

    Большим преимуществом этой модели является натуральная древесина, из которой она изготовлена, что очень важно именно для детской комнаты. Чертежи и подробное описание изготовления этой модели кровати будут рассмотрены ниже.

    Вариант кровати с диваном

    Кровать, имеющая на первом своем ярусе раскладной диван, сэкономит даже больше свободного места в комнате, чем обычная двухъярусная конструкция. Если на первом этаже устроена обычная кровать, на ней некомфортно будет просто посидеть и посмотреть телевизор, так как отсутствует удобная спинка. Поэтому в дополнение к выше представленному традиционному варианту двухъярусной кровати в детской комнате придется все равно искать место для диванчика или двух кресел, которые, понятно, займут достаточно большую площадь. Ну а если же диван встроить в двухъярусный комплекс, он в ночное время будет служить спальным местом, а в дневное – создаст комфортный уголок для отдыха сидя или лежа. К тому же в сложенном состоянии этот предмет мебели не займет ни одного лишнего сантиметра площади, а в разложенном – станет просторной полноценной кроватью.

    Кровать-трансформер

    Удачное сочетание двухъярусной кровати и диванаУдачное сочетание двухъярусной кровати и дивана

    Чтобы сделать такой комплекс самостоятельно, придется купить или использовать уже имеющийся диван и уже к нему пристроить всю остальную конструкцию, которая, кстати, будет устойчивой и надежной благодаря массивности нижнего яруса.

    Модель кровати с выдвижными ящиками

    Этот вариант двухъярусной кровати, рассчитанный на три спальных места и дополнительно оснащенный выдвижными ящиками и полками, займет несколько больше места, чем обычная традиционная кровать, имеющая два яруса. Однако, ведь в детской комнате все равно не обойтись без различных шкафов и ящиков для игрушек и обучающих принадлежностей, для которых и может быть использована пристроенная конструкция, одновременно выполняющая роль надежной, устойчивой лестницы, ведущей на второй ярус.

    А в этом варианте - даже три спальных места и масса полезных встроенных шкафчиковА в этом варианте — даже три спальных места и масса полезных встроенных шкафчиков

    Сами спальные места займут площадь, на которой бы разместилась одна обычная кровать. Как можно увидеть на иллюстрации, третье спальное место представляет собой выдвижную конструкцию, которая на дневной период прячется под матрасом первого яруса.

    Таким образом, трое детей будут обеспечены не только спальными местами, но и своими ящиками и полками, а кроме этого — и отменным игровым комплексом, в который может превратиться подобная двухъярусная конструкция.

    Модель с двуспальной кроватью на первом ярусе

    Кровать, имеющая первым ярусом двуспальное место, может быть использована в однокомнатной квартире, или же в двухкомнатной, где одно из жилых помещений решено выделить под гостиную с рабочим местом. Так, первый этаж кровати отводится под взрослую спальню, а второй предназначается для ребенка.

    В первом ярусе такой трапециевидной конструкции разместилась двуспальная кроватьВ первом ярусе такой трапециевидной конструкции разместилась двуспальная кровать

    Этот вариант трапециевидной конструкции займет площадь комнаты, которая обычно отводится под разложенный диван. Для ее изготовления потребуется немного материалов, но за счет широко расставленных ножек и большой массивности нижнего яруса, кровать будет устойчивой и прочной.

    Кровать для многодетной семьи

    Двухъярусная конструкция, состоящая из четырех кроватей – отличный выбор для семьи, где проживает четверо и более детей. Изготовить этот вариант сложнее, и для него потребуется достаточно много материала, но зато комната станет просторной, а кровать будет аккуратно смотреться вдоль одной из стен.

    Двухъярусная кровать, рассчитанная на многодетную семьюДвухъярусная кровать, рассчитанная на многодетную семью

    Конструкция может быть модифицирована и увеличена даже до шести спальных мест, если ее установить в длину комнаты и добавить еще одну двухъярусную секцию, или же обустроить под нижним ярусом два выдвижных матраса.

    Кровать-чердак

    Кровать-чердак также используется с целью рационального использования полезной площади в комнате и своеобразной «маскировки» спального места. Этот вариант подойдет не только для маленьких детей – его достаточно часто выбирают и для взрослых, особенно в том случае, если квартира состоит из одной комнаты.

    Очень эффективно экономит полезное пространство кровать-чердакОчень эффективно экономит полезное пространство кровать-чердак

    Такая конструкция позволяет использовать одну зону помещения в двойном предназначении – на втором ярусе находится широкая и удобная кровать, а нижняя площадка первого яруса – это достаточно просторный кабинет, в котором предусмотрено все для комфортной работы.

    Важным условием обустройство подобной конструкции является ее прочность, особенно в том случае, если спальное место предназначено для двух человек. Обычно такую кровать-чердак дополнительно надежно фиксируют к стене.

    Детская кровать-чердак

    Детский вариант кровати-чердака – это целый комплекс, включающий в себя стол и шкаф, в котором могут храниться не только игрушки, но и предметы одежды. Подобный комплекс с некоторым основанием вполне можно даже назвать маленькой комнатой, которая станет любимым местом для ребенка, так как большинство детей всегда старается создать свой «тайный» уголок, строя из стульев и одеял шалаши и домики.

    Целый комплекс для ребенка любого возрастаЦелый комплекс для ребенка любого возраста

    Изготовив такой вариант кровати со всеми необходимыми для игры и учебы элементами, можно решить сразу несколько проблем и сэкономить на покупке предметов мебели для ребенка на многие годы, так как комплекс подойдет как для пятилетнего малыша, так и для пятнадцатилетнего подростка. Причем, начиная составление чертежа, вполне можно включить в него уже имеющиеся шкафы и столы, которые прекрасно подойдут для первого яруса конструкции.

    По завершении работ все элементы кровати-чердака объединяются общим цветом, который будет гармонировать с оформлением всей детской комнаты.

    Изготовление кроватей с двумя ярусами

    Далее в публикации будут рассмотрены изготовление и сборка двух разных моделей двухъярусных кроватей – «классического» типа и кровати-чердака. Однако, очень многие элементы конструкций и их принципы сборки – совершенно одинаковы, и чтобы не повторяться, для начала будут показаны именно эти нюансы отдельно, на примере обычной деревянной кровати. Если эти принципы будут усвоены, то и создание второго яруса уже не составит большого труда, безусловно, с учётом определенных особенностей.

    Принципы качественной сборки деревянной кровати

    Чтобы изделие получилось аккуратным, необходимо идеально точно изготовить и обработать все детали. В размещённой ниже таблице-инструкции представлены иллюстрации, на которых мастер пользуется профессиональными инструментами – они намного ускоряют и упрощают работы. Однако, та же самые операции вполне можно провести и обычным инструментом, который есть практически в любого хорошего, «рукастого» хозяина. Конечно, придется приложить несколько больше усилий, и изготовление займет больше времени, но все-таки это – возможно.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    дя1Итак, все доски должны быть оструганы, их поверхности — идеально выровнены и подогнаны под нужный размер.
    На этой иллюстрации показано изготовление царги – боковой панели несущей конструкции кровати.
    дя2Чтобы поперечные доски, на которые будет укладываться матрас, имели надежные и прочные опоры, на царги закрепляются хорошо обработанные бруски.
    дя3На панель царги, по линии приклеивания бруса, наносится столярный клей.
    Затем на него укладывается приклеиваемый элемент.
    Брус хорошо прижимается и стягивается струбцинами в нескольких местах.
    После того, как клей высохнет, детали скрепляются саморезами через отверстия, высверленные «под-потай».
    дя4Очень важным моментом является изготовления боковых стоек-ножек, так как на них выпадает высокая нагрузка.
    На эти элементы в будущем будут закрепляться боковые и торцевые панели кровати.
    Поэтому их обычно собирают из двух слоев, один из которых является основным, и состоит из целого бруса.
    Второй слой собирается из отдельных элементов, расположенных на определенном расстоянии друг от друга.
    дя5Это расстояние зависит от ширины царги, край которой будет устанавливаться в получившийся паз.
    Отдельные куски бруса сначала приклеиваются по разметкам на цельную деталь, а затем в них просверливаются отверстия «под-потай» для саморезов.
    дя6Еще один момент, вызывающий затруднения — это создание лекальных форм на некоторых деталях, например, при изготовлении полукруглых спинок изголовья и изножья.
    Чтобы не допустить ошибок, и не чертить лишних черновых линий на самой деревянной детали, рекомендуется изготовить бумажный шаблон, с которого форма переносится на доску аккуратными штриховыми контурами.
    дя7Затем, берется гибкая пластиковая планка, которую можно согнуть по изгибу распила, и уже по ней проводится чистовая криволинейная граница реза.
    дя8Далее, производится выпиливание доски по обозначенной линии с помощью электрического лобзика.
    На этом фото показан профессиональный стационарный станок, но вполне можно использовать и ручной инструмент.
    дя9После этого линию среза обрабатывают ручным или стационарным фрезером, который скруглит края и избавит их от торчащих деревянных волокон.
    Таким же образом выпиливаются и обрабатываются все доски, необходимые для создания элементов для изголовья и изножья.
    дя10Когда будут изготовлены все необходимые для сборки кровати детали, следует произвести их примерку и сделать необходимую разметку.
    дя11Далее, изготавливаются или приобретаются в готовом виде соединительные шканты.
    Они могут быть круглыми или же иметь плоскую форму, как показано на данной иллюстрации.
    дя12Готовые шканты раскладываются на деталях, которые предстоит соединить.
    Одновременно можно будет визуально оценить, сколько их потребуется.
    дя13На местах, где будут высверливаться отверстия для установки шкантов, простым карандашом делаются отметки.
    Проще просверлить отверстия для круглых шкантов, подобрав сверло нужного размера.
    Если же для соединений будут использованы плоские шканты, то дрелью высверливаются рядом несколько отверстий, которые затем объединяются стамеской или фрезой.
    дя14Шканты вставляются в отверстия, пока без клея, так как сначала необходимо провести предварительную сборку конструкции, чтобы убедиться в том, что будут отсутствовать перекосы.
    дя15После этого на свободные концы шкантов надеваются стойки кровати.
    Для полного просаживания деталей при сборке может применяется резиновый или деревянный молоток (киянка).
    дя16Произведя соединения деталей одной из сторон спинки, переходят к монтированию второй стойки.
    дя17Собрав отдельные элементы кровати, необходимо произвести предварительную сборку всей конструкции «первого этажа», чтобы убедиться, что все детали в точности подходят друг к другу.
    дя18На раму кровати укладываются доски основы – этот процесс производится для определения оптимального расстояния между ними.
    дя19Когда размер зазоров между досками будет определен, по нему нарезаются фрагменты бруска и приклеиваются между досками на опорный брус, на который уложены доски основы.
    Эти элементы позволят доскам находиться в заданном положении без сдвигов, поэтому их просто укладывают, не закрепляя края саморезами.
    дя20После проведения всех предварительных операций м внесения возможно необходимых корректив, вся конструкция разбирается и снова собирается, но уже «намертво», то есть с применением клея.
    дя21На иллюстрации хорошо показано, как производится соединение стоек кровати с панелями спинок изголовья с помощью шкантов, смазанных клеем.
    дя22Склеенный каркас кровати обязательно нужно стянуть в струбцины до полного просыхания, а затем он дополнительно скрепляется саморезами через отверстия, высверленные «под-потай».
    дя23На иллюстрации хорошо видны отрезки бруса, закрепленные на продольную опорную полку царги – между ними и будут впоследствии уложены доски основы под матрас.
    дя24Окончательное соединение царги и спинок изголовья и изножья производятся саморезами.
    дя25На этой иллюстрации показано, какой срез должен быть сделан на нижней части ножки под плинтус, чтобы кровать могла быть установлена вплотную к стене.

    Итак, изготовив все детали, которые необходимы по конкретному чертежу выбранной модели, можно переходить к самостоятельному созданию этого оригинального предмета мебели, используя показанные принципы сборки основных деталей и узлов деревянной кровати.

    Двухъярусная деревянная кровать «классического» типа

    Этот вариант двухъярусной кровати можно назвать самым простым из всех существующих, поэтому его и стоит рассмотреть.

    Кровать-трансформер Mobi

    Такую конструкцию должен суметь изготовить даже начинающий домашний мастерТакую конструкцию должен суметь изготовить даже начинающий домашний мастер

    На данном рисунке цифрами показаны основные детали конструкции.

    Деталировка двухъярусной кровати "классического" типаДеталировка двухъярусной кровати «классического» типа

    В этой таблице приведены размеры и количество деталей, и этих данных даже для начинающего мастера должно быть вполне достаточно, чтобы их изготовить, опираясь на выше представленную инструкцию, а затем – собрать из них двухъярусную кровать.

    Наименование деталиРазмер детали, ммКоличество, шт.
    1.        Вертикальные стойки.38 ×76 ×17304
    2.       Внешние накладки для вертикальных стоек.38 × 76 × 17304
    3.       Несущие боковые доски рамы (царги).38 × 140 × 20304
    4.       Продольные планки для укладки досок каркаса, закрепляемые на царги с внутренней стороны (на рисунке не видны).32 ×44 × 18504
    5.       Верхние панели изголовья/изножья20 × 140 ×9144
    6.       Центральные планки изголовья/изножья20 × 90 ×9144
    7.       Перила лестницы20 × 90 × 15101
    8.       Ступени лестницы20 ×64 × 4823
    9.       Планки ограждения — обрезать до нужного размера при монтаже20 ×90 ×18002
    10.    Поперечные рейки поддержки матраса (на рисунке не видны), обрезать по месту.20 ×76 ×100024
    11.     Торцевые доски несущего каркаса20 × 140 ×9144

    Ниже расположена иллюстрированная таблица-инструкция, в которой показано взаимное расположение и соединение всех деталей двухъярусной кровати. Опираясь на схемы и текстовое сопровождение к ним, несложно будет провести самостоятельный монтаж.

    (На некоторых иллюстрациях размеры приведены в дюймовом исчислении. Перевести в миллиметры – несложно: 1 дюйм = 25,4 мм.)

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    вя1Это боковая несущая деталь кровати – царга, предназначенная для удержания поперечных досок-ламелей.
    Таких панелей изготавливается 4 штуки, они формируют длину верхнего и нижнего короба лежанки.
    вя2На этом рисунке показан принцип сборки изголовья и изножья, которые состоят из стоек и перекладин.
    В свою очередь, стойки составляются из цельного бруса и отдельных отрезков, которые закрывают отверстия соединений деталей и образуют паз для монтажа в него царги.
    вя3Схема сборки изголовья и изножья с подробной детализацией и размерами.
    Здесь нужно обратить внимание на то, что в верхней части спинки изголовья на цельный брус стойки закрепляются три отдельных накладки, так как между ними будут закрепляться детали ограждения.
    Для спинки изножья, в верхней ее части закрепляется вместо трех накладок одна целая.
    вя4Детали изголовья и изножья в сборке.
    Опираясь на размеры, данные на рисунке, будет несложно произвести разметку и собрать эти элементы кровати.
    вя5На этом чертеже-рисунке показаны детали лестницы и ограждения верхнего спального места.
    На стойке лестницы указано расположение трех ступеней.
    При креплении нижней ступени к стойке изножья, нужно следить за тем, чтобы крепежные шурупы ступени не уперлись в винты крепления рамы.
    вя6Теперь, для комфортности дальнейших работ, нужно скрепить изголовье и изножье нижними и верхними царгами.
    Для этого, они устанавливаются в зазоры, оставленные между накладками, и каждая из их сторон закрепляется четырьмя саморезами.
    вя7Когда конструкция будет прочно стоять на полу, можно приступить к монтажу поручня лестницы, ее ступеней, а также перекладин ограждения.
    Элементы скрепляются друг с другом, а также со стойками изголовья и изножья, саморезами.
    После того, как все элементы будут собраны в единую конструкцию, можно укладывать поперечные доски между закрепленными на царгах отрезками брусков.
    вя8Последним шагом будет идти окончательная обработка соединений, так, чтобы на них не оставалось заусенец.
    Затем останется только очистить конструкцию от пыли, установить в нужном месте, уложить на спальные места матрасы – и кровать готова к использованию.

    Хотелось бы добавить, что неплохо будет закрепить собранную конструкцию к стене, так как дети обычно используют ее не только как спальное место, но и как спортивный комплекс. Во избежание неприятных моментов, лучше заранее позаботиться о том, чтобы конструкция была устойчивой и безопасной.

    Кровать-чердак

    Еще один вариант кровати, который поможет сэкономить место в малогабаритной квартире, даже с наличием всего одной комнаты. Как уже говорилось, занимаемое такой кроватью пространство может быть полезно использовано для различных нужд.

    Кровать-чердак

    Несложная в изготовлении кровать-чердакНесложная в изготовлении кровать-чердак

    Для изготовления этой модели кровати-чердака потребуются следующие материалы:

    • Доска 50 × 100 × 2500 мм -14 шт.
    • Доска 120×25×1000 мм -13 шт.
    • Доска 50 × 150 × 2500 мм — 4 шт.
    • Доска25 × 50 × 2500 мм -1 шт.
    • Брус 50 × 50 × 2500 мм -2 шт.
    • Болты на 60 мм.
    • Саморезы 50÷60 мм.
    • Столярный клей.

    Из приобретенных пиломатериалов необходимо изготовить и обработать следующие детали:

    Наименование деталиРазмер детали, ммКоличество, шт.
    Вертикальные стойки.50×100 × 16504
    Торцевые доски несущего каркаса50 × 150 × 9502
    Поперечные доски на торцах кровати50 × 100 × 9504
    Доски ограждения50 × 100 × 19004
    Несущие боковые доски рамы (царги).50 × 150 × 19002
    Продольные бруски, закрепляемые на царги с внутренней стороны, для укладки ламелей (на рисунке не видны).50 × 50 × 19002
    Несущие бруски для ступеней, края которых срезаются параллельно под углом в 45 градусов. Края досок рекомендовано скруглить.25 × 50 × 2006
    Доски для ступеней50 × 100 × 4506
    Часть вертикальной стойки, расположенной около лестницы.50 × 100 × 10501
    Боковые доски лестницы (оба конца запиливаются под углом 45 градусов, верхний край с одной стороны, нижний край с двух сторон доски) см. ниже.50 × 150 × 10002
    Доски для обшивки площадки подиума лестницы50 × 100 × 55012
    Торцевые доски площадки50 × 100 × 5002
    Доски для сборки подпорной конструкции под площадку (вертикальные)50 × 100 × 9502
    Доски для сборки подпорной конструкции под площадку (горизонтальные)50 × 100 × 8002
    Поперечные доски-ламели для поддержки матраса (на рисунке не видны).120×25×100013

    Представленная ниже схема дает полное представление о том, как будет выглядеть кровать в готовом виде. Кроме того, есть возможность определить собственные размеры конструкции, так как кровать может быть больше или меньше, чем представленный на чертеже вариант, в зависимости от роста и возраста ребенка, а также от размера комнаты.

    Общий чертеж кровати-чердакаОбщий чертеж кровати-чердака

    Подобная конструкция вполне может быть модифицирована в более компактный вариант не устанавливается боковая площадка, а вместо нее монтируется лестница, которая займет гораздо меньше места.

    Ниже таблица-инструкция покажет порядок выполнения работ и размеры, которые нужно соблюсти при сборке.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    кч1На основе представленного чертежа из подготовленных досок, собирается левая торцевая часть конструкции.
    Соединение поперечных перекладин со стойками происходит также с помощью шкантов, которые сажаются в высверленные отверстия на столярный клей, а затем дополнительно фиксируются саморезами – их шляпки необходимо углубить в древесину на 2÷3 мм.
    К этой стороне будет закрепляться площадка с лестницей.
    кч2Далее, таким же образом собирается правая торцевая сторона конструкции.
    Она значительно отличается от предыдущей, так как выполняет функцию одной из сторон ограждения.
    кч3Следующим шагом на несущие доски каркаса (царги) приклеиваются, а затем и прикручиваются саморезами бруски с разграничительными отрезками доски длиной в 30 мм, между которыми будут укладываться поперечные ламели под матрас.
    Далее, производится соединение торцевых деталей конструкции царгами и ограждающими досками.
    Все детали собираются с помощью болтов или же шкантов и саморезов.
    Если используются шканты, то их обязательно сажают на клей.
    В результате внутренняя площадка спального места должна получиться размером 1000×1900 мм.
    После этого на выступающий брус укладываются доски-ламели – основа спального места.
    кч4Следующим шагом собирается опорная рама-стойка под подиум-площадку.
    Она должна быть прочной, так как на нее будет выпадать достаточно большая нагрузка.
    кч5Очередная операция – к раме монтируется каркас площадки, и вся конструкция присоединяется к кровати.
    Для скрепления всех элементов подиума рекомендовано использовать металлические уголки, которые прикручиваются с внутренней стороны каркаса.
    Здесь нужно учесть, что конструкция должна быть достаточно прочной, выдерживающей вес взрослого человека.
    кч6Далее, площадка подиума обшивается подготовленными досками.
    Их лучше всего посадить на клей, а затем прикрутить саморезами, утопив их шляпки в древесину на 3÷4 мм, а оставшиеся от них углубления заделать смесью опилок и клея.
    Все края досок должны быть самым тщательным образом обработаны до гладкости, чтобы была исключена вероятность заработать ту или иную травму.
    кч7Следующим этапом идет изготовление лестницы, и его можно назвать самым сложным из всего процесса постройки кровати.
    Доски необходимо не только идеально обработать, но и спилить их края под углом в 45 градусов, но при этом верхний спиливается с одной стороны, а нижний – с двух сторон.
    Чтобы проще было производить разметку мест закрепления брусков под ступени, одну доску можно приставить к подиуму в таком положении, в котором лестница будет к нему закреплена.
    Ступени должны быть расположены параллельно полу – это можно наметить, используя обычный строительный уровень.
    Разметив одну из досок, точно также, с полной симметрией, размечают и вторую.
    Точки разметки зададут направление для прочерчивания линий, по которым к доскам прикручиваются необрезанные бруски. Их края можно подрезать после закрепления – точно по уровню торцевой части доски.
    кч8Далее, на закрепленные бруски укладываются и закрепляются доски-ступеньки.
    Чтобы было проще работать, сначала закрепляются по одной доске сверху и снизу – это придаст конструкции необходимую жесткость. После этого будет легко прикрутить и остальные ступени.
    Все крепежные элементы должны быть утоплены в древесину, а отверстия заделаны составом из клея и опилок.
    Готовую лестницу необходимо надежно закрепить на подиуме, а затем можно осторожно провести испытание конструкции.
    После этого все отверстия, заделанные шпатлёвкой из клея и опилок, шлифуются наждачной бумагой.
    Следующим шагом вся собранная конструкция, по желанию, окрашивается или покрывается лаком на водной основе.
    Чтобы лак или краску легко было наносить на поверхности, без сильного впитывания в древесину, все детали для начала желательно покрыть грунтовкой по дереву, которая создаст пленку, заполнив поры материала.

    В данной публикации были представлены самые простые конструкции двухъярусных кроватей, доступные для изготовления даже новичку. Если нет под рукой всех необходимых инструментов для обработки древесины, или недостаточно уверенности, что процесс точной обработки заготовок пройдет безупречно, можно эту работу доверить профессионалам, обратившись в столярную мастерскую, предоставив приобретенный материал и чертежи с размерами. Мастер изготовит все детали, и останется только самостоятельно произвести сборку конструкции по месту ее установки.

    И в завершение публикации — еще один несложный в исполнении вариант детской двухъярусной кровати показан на приложенном видео:

    Видео: как можно сделать детскую двухъярусную кровать

    Двухъярусная кровать своими руками. 800 фото, чертежи, пошаговые инструкции

    детская двухъярусная кровать своими руками детская двухъярусная кровать своими руками

    В интернете очень много информации, как сделать двухъярусную кровать своими руками. Чтобы облегчить вам поиск, здесь в одной статье собраны лучшие примеры. Детям нравятся двухъярусные кровати, и это отличный способ сэкономить пространство в детской комнате, что даст больше места для отдыха и развлечений. Хотя двухъярусные кровати предназначены не только для детских комнат, они могут быть отличным вариантом для небольших квартир.

    Есть несколько причин, почему лучше сделать двухъярусную кровать своими руками. Вы сэкономите деньги и сможете сделать кровать более высокого качества и с собственным дизайном, которого нет в магазине. Сделать двухъярусную кровать из дерева не сложно, это простой проект, который займет один-два дня. Сколько будет стоить, зависит от материалов, выбранных для выполнения работы. Ниже приведено несколько различных стилей  двухъярусных кроватей, обязательно просмотрите их все, чтобы выбрать подходящий вариант для вашего дома. Все примеры  включают подробные схемы, чертежи, фотографии и пошаговые инструкции по сборке.

     

    Содержание статьи:

    1. Двухъярусные детские кровати своими руками из дерева
    2. Двухъярусная кровать своими руками чертежи и схемы
    3. Семейные двухъярусные кровати
    4. Трехъярусные кровати своими руками
    5. Двухъярусная кровать на четыре места
    6. Двухъярусная кровать домик для детей
    7. Встроенная двухъярусная кровать

    Классическая двухъярусная кровать

    классическая двухъярусная кроватьЭту двухъярусную кровать в классическом стиле можно быстро собрать и даже разобрать, если возникнет такая необходимость. Размеры указаны на чертеже, только в дюймах. Но это просто, чтобы перевести в сантиметры умножьте показатели на 2,54. Подходит к стандартному двойному матрасу 100 х 190 см.

    Соберите два конца, как показано на схеме. Лучший способ соединения, использовать винты с карманными отверстиями от внутренних сторон перекладин в ноги. Другой вариант — 5-ти см шурупы с внешней стороны ножек с зенковкой. Чтобы сделать заднюю часть, просто возьмите две доски и прикрутите шурупами боковых направляющих к ножкам. Затем обрежьте заднюю часть, чтобы установить ноги между планками. Можете склеить и прибить гвоздями.

    классическая двухъярусная кроватьДля надежности рекомендуется купить металлические скобы и привинтить их к внутренней части двухъярусной кровати.

    • Передняя часть делается так же, как и задняя.
    • Сделайте перекладины и ступени лестницы.
    • Отметьте боковые стороны и часть лестницы, как показано на схеме. Приклейте и прикрутите верхними направляющими, а ступеньки — к ножкам и бокам лестницы.
    • Соберите основание, прикрутив четыре болта, используя шайбу и гайки, по четыре болта на ножку.
    • Закрепите планки матраса.  

    Это короткий вариант пошаговой инструкции, подробней можно прочитать на сайте. В галерее после чертежей можете посмотреть несколько фотографий двухъярусных кроватей, изготовленных по этому руководству. 

    Источник фото: www.ana-white.com/2010/09/classic-bunk-beds-cleverly-designed.html?page=2

    Как сделать двухъярусную кровать для детей

    как сделать двухъярусную кровать для детейЕсли вам не повезет жить в хорошем большом доме, где у каждого есть своя собственная комната, двухъярусные кровати для детей предоставляет больше места для другой мебели, такой как столы, кушетки и шкафы для игрушек.

    К сожалению, двухъярусные кровати могут быть довольно дорогими, что делает их недоступными для большинства людей. Хуже того, большинство производственных рам для двухъярусных кроватей на рынке  довольно хрупкие. Это надо осознавать, что ваши дети проводят 8 часов в сутки на высоте 1,5 м,  и переживать каждый раз, что что-нибудь сломается, когда они повернулись!

    как сделать двухъярусную кровать для детейНо есть и хорошая новость, вы можете довольно легко сделать прочную двухъярусную кровать для детей своими руками, которая будет отлично выглядеть и обойдется вам в сумму в три раза меньшую, чем в магазине. Инструкцию можно прочитать на сайте. Ниже смотрите пошаговые фото мастер класса.

    Источник фото: iliketomakestuff.com/iltms-project-bunk-beds-part-1/

    Детская двухъярусная кровать своими руками из дерева

    детская двухъярусная кровать своими руками из дереваЕсли у вас большая семья, вы вынуждены будете искать лучшие способы использования свободного пространства. Может, вам подойдет такой вариант, здесь показано, как сделать деревянную двухъярусную кровать для детей. Несмотря на простой и понятный внешний вид, это довольно сложный проект промежуточного уровня. Тем не менее, инструкция на сайте и пошаговые фото довольно подробные, поэтому в идеале любой, имеющий необходимые инструменты, получит всю информацию, необходимую для воспроизведения этой двухъярусной кровати.

    Источник фото: www.instructables.com/id/Minimalist-Bunk-Bed/

    Современная двухъярусная кровать

    современная двухъярусная кроватьЭтот проект определенно попадает в категорию «практические», хотя если вы делаете двухъярусную кровать или домашнюю мебель своими руками, очень тяжело  сделать чисто практический проект. Дизайн все равно должен быть эстетически приятным, конструктивно прочным, долговечным и чем-то, чем вы будете гордиться. Конечно, можете купить что-то дешевле или сделать это быстрее — но есть кое-что в хорошо сделанной мебели, которая делает мастера счастливым.

    Все начинается с разработки проекта. Для этой двухъярусной кровати из дерева необходимо было разместить два односпальных матраца под потолком 2,5 м с потолочным вентилятором. Это важный момент, если не хотите, чтобы дети спали в шлемах.  Потом, должна быть безопасная лестница и надежные перила бортики. Когда определитесь с основными требованиями, можно устанавливать  параметры проектирования, основные внутренние размеры фиксируются из-за размера матраса, высота ограничена максимумом, и вы уже знаете, что вам нужен достаточно маленький угол лестницы. После этого можно сделать чертеж двухъярусной кровати или просто эскиз.

    современная двухъярусная кроватьМожно не сосредотачиваться на создании хороших набросков, достаточно перенести свои идеи на бумагу и добавить некоторые измерения. Как только у вас будет схема основных форм и размеров, можно переходить к виртуальному дизайну. Наверно, можно не рассказывать о том, как использовать SketchUp, он очень похож на любой из основных пакетов САПР, о них уже есть много информации в Интернете. Все эти нюансы, как сделать детскую двухъярусную кровать своими руками вы можете прочитать на сайте автора. Ниже в галерее вы найдете эскизы и рисунки проекта, а также пошаговые фото мастер класса.

    Источник фото: www.instructables.com/id/Modern-Bunk-Beds-Concept-Virtual-Design-Fabricatio/

    Двухъярусная кровать для детей из дерева

    Простой пример, как сделать детскую двухъярусную кровать из дерева своими руками.

    двухъярусная кровать для детей из деревадвухъярусная кровать для детей из дереваОчень подробную инструкцию со всеми списками – материалов, инструментов, размерами деталей и прочей полезной информацией можно прочитать на сайте. Одно замечание, покупка материала без полного понимания того, что с ними делать, приведет к большому количеству дополнительных поездок, чтобы вернуться и купить новый материал. Поэтому будьте внимательны, хорошо изучите инструкцию. 

    Источник фото: www.instructables.com/id/Pine-Bunk-Bed/

    Двухъярусные кровати в современном стиле

    двухъярусные кровати в современном стилеХотите узнать, как построить двухъярусную кровать в современном стиле? В этой статье  вы найдете всю необходимую информацию для начала работы. Воспользовавшись ссылкой, посетите хорошо известный в англоязычном интернете сайт ana-white. Там вы найдете  список материалов и инструментов, размеры распиловки деталей, пошаговые инструкции, чертежи и цветные фотографии. После схем и чертежей, в этой же галерее смотрите проекты двухъярусных кроватей, изготовленных по этому плану. В этот план не входят рекомендуемые лестницы и ограждения.

    Источник фото: www.ana-white.com/2012/03/plans/side-street-bunk-beds?page=2

    Двухъярусная кровать без лестницы

    двухъярусная кровать без лестницыОдна из проблем двухъярусных кроватей, это лестница. Иногда их приходится выносить за границы кровати, чтобы было красиво и удобно, но такое крепление, порой, занимает много места. Для небольшого помещения не лучший вариант. Так что, если у вас очень маленькая комната и вы цените каждый сантиметр свободного пространства, то этот вариант может вам подойти.  Фишка в том, что в данном случае лестница — это наружные планки кровати. Сделать двухъярусную кровать своими руками не сложно, кроме того, эта модель имеет и другие достоинства. После установки конструкция может быть собрана как традиционная сложенная рама двухъярусной кровати; как двухъярусная кровать в форме L, где нижняя часть покрыта только наполовину верхней кроватью; или даже как две отдельные кровати — все с минимальными усилиями. Как сделать двухъярусную кровать своими руками смотрите ниже на пошаговых фото.

    Источник фото: www.instructables.com/id/Easy-Modular-Pine-Bunkbeds/

    Простая двухъярусная кровать своими руками

    Этот вариант подойдет тем, кому нужна двухъярусная кровать, которая поместилась бы в ограниченном пространстве.

    простая двухъярусная кровать своими рукамиВот самый простой, самый быстрый и, возможно, самый дешевый способ сделать двухъярусную кровать своими руками. Пошаговых фото немного, но основное описание процесса изготовления можете прочитать на сайте.

    Источник фото: www.instructables.com/id/Bunk-Bed/

    Как самому сделать двухъярусную кровать

    как самому сделать двухъярусную кроватьКак видите, это не стандартная конструкция, как раз для тех, кто хочет создать что-то уникальное и интересное. Обычно двухъярусные кровати делают не от хорошей жизни, а чтобы сэкономить место. Возможно, практичней было построить классическую модель, но если есть возможность и желание пофантазировать, то почему бы и нет. В общем, если вам понравился этот вариант, то можете воспользоваться ссылкой и прочитать подробную инструкцию, как сделать двухъярусную кровать своими руками для дома.

    как самому сделать двухъярусную кроватьСправ показана схема, как это должно выглядеть. Мастер класс смотрите ниже на пошаговых фото.

    Двухъярусная кровать своими руками. Размеры, чертежи с фото.

    Вещи, изготовленные своими руками, все больше набирают популярность. В том числе и мебель. На это уйдет порядком времени, так что придется запастись терпением. Но есть и масса преимуществ в создании необходимых вещей своими руками.

    Наверняка вы уже встречали разнообразные идеи по созданию диванов или другой садовой мебели из паллетов. Интересное решение для применения в разных направлениях. Но сегодня мы поговорим о том, как создать мебель для дома. 

    В частности – как сделать двухъярусную кровать своими руками.

    Преимущества изготовления мебели своими руками

    Почему лучше сделать кровать, а не купить? Ответов найдется немало. Начнем с того, что при создании вы сами выбираете материал, и точно знаете его характеристики: прочность, надежность. По завершению проекта точно будете уверены, что это творение прослужит долгое время, а не рассыплется при первом использовании. 

    Творческий подход играет важную роль при подготовке к работе.

    Бывают случаи, когда в магазине покупатель не может найти того, что ему нужно. Особенно это касается мебели: размер не подходит, дизайн не нравится, выглядит неаккуратно и множество других причин. Выхода из этой ситуации два: оформить индивидуальный заказ или изготовить все собственными руками. Выбрав второй вариант, вам не придется растолковывать исполнителю, что именно хотите, и платить огромную сумму денег за выполнение заказа. 

    Вы можете воплотить все идеи в точности до деталей.

    И, конечно, одним из главных преимуществ самостоятельного создания мебели является удовлетворение результатом собственной работы. Приятно осознавать, что вы сделали вещь самостоятельно.

    Делая мебель своими руками, вы выигрываете в:

    • Цене;
    • Качестве;
    • Дизайне
    • Точности в замерах.

    Единственным недостатком является то, что процесс займет больше времени, нежели покупка.

    Итак, если вы решились сделать двухъярусную кровать своими руками – приступим!

    Выбираем дизайн и конструкцию

    Разновидностей двухъярусных моделей немало – насколько хватит фантазии. Рассмотрим самые популярные.

    1. Традиционная

    Самая простая в изготовлении. Состоит из двух ярусов (спальных мест) и лестницы. Подойдет для детской, в которой достаточно места. 

    Такая кровать не содержит элементов другой мебели и существенно экономит пространство.

    1. С диваном

    Диван на первом ярусе разнообразит как в эстетическом плане, так и в функциональном. Такая модель сэкономит больше пространства в комнате, потому что не понадобится дополнительный диван. Ее можно использовать как кровать или просто как место для отдыха. Хорошо подойдет для размещения в гостиной. 

    Для изготовления данной модели дополнительно понадобится диван. Он будет встроен в конструкцию.

    1. С выдвижными ящиками

    В этой модели к лестнице, ведущей на второй этаж, крепятся ящики или полочки, используемые вместо шкафчиков. В таком случае она будет занимать немного больше пространства в комнате, чем традиционная. 

    Вы можете сэкономить место за счет бельевых шкафов или шкафов для игрушек.

    1. «Чердак»

    Этот вариант существенно экономит пространство в комнате. Спальное место находится на втором ярусе, нижний предназначен для рабочей зоны. Обычно туда входит стол для работы, различные полочки