Category Archive : Установка

    Установка наружных металлических откосов: Металлические откосы на окнах наружные: пошаговая инструкция – Отделка оконных откосов снаружи металлом

    Металлические откосы на окна – грамотный монтаж самостоятельно + видео

    Декоративное оформление проемов очень важно, а один из способов сделать это – установить металлические откосы на окна своими руками. Рассмотрим же все особенности такого монтажа, изготовления, а также достоинства и недостатки данных материалов.

    Откосы из металла – основные функции

    Даже начинающий строитель знает всю важность, возлагаемую на откосы. Безусловно, каким бы красивым, качественным и дорогим ни был оконный блок, его вид сразу же будет теряться на обшарпанном фоне. Причем это касается внутренней и наружной отделки дома, ведь каждый хочет, чтобы его жилье выглядело как минимум аккуратно. Кроме того, эти элементы могут придать и некую изюминку интерьеру, тем более что сегодня делают на заказ оконные откосы из металла, которые имеют объемную форму и самую разнообразную палитру.

    Фото оконных откосов из металла, promalp52.ruФото оконных откосов из металла, promalp52.ru

    Однако это далеко не главная их функция, ведь кроме внешнего вида очень важно, чтобы в помещении было достаточно тепло, и за это также отвечают откосы. Они не пропускают в дом холод в зимнее время года и не выпускают тепло, тем самым благоприятно влияют на создание микроклимата в помещении. Также не стоит забывать о том, что монтажная пена легко разрушается, и дабы избежать такого поворота событий, следует не медлить с установкой наружных откосов. Они еще дополнительно изолируют все микротрещины и швы, что поспособствует более качественной герметизации комнаты, а значит, также сыграет немалую роль в обеспечении теплоизоляции.

    На фото - установка наружных откосов из металла, krainamaystriv.comНа фото - установка наружных откосов из металла, krainamaystriv.com

    Достоинства и недостатки отделки проемов из металла

    Металлические оконные откосы обладают массой достоинств. Во-первых, они имеют прекрасные прочностные характеристики, которые недооценивать нельзя, ведь их применяют для наружных работ. Это значит, что им необходимо быть устойчивыми к любым капризам погоды: сильному ветру, дождю, граду, снегу, ультрафиолетовому излучению, морозу, жаре и т.д. С чем они прекрасно справляются! Во-вторых, немалую роль играет и простота эксплуатации.

    Фото металлических оконных откосов, krainamaystriv.comФото металлических оконных откосов, krainamaystriv.com

    Ведь, по сути, придется только единожды вложить деньги и на протяжении нескольких десятков лет наслаждаться их отменным качеством. А для того чтобы эти откосы выглядели, как новенькие, достаточно просто протереть их влажной тряпочкой. В-третьих, благодаря уникальной технологии изготовления, они имеют объемную форму и являются прекрасной декоративной рамкой для каждого окна. Кроме того, цветовая гамма весьма разнообразна, так что проблем с выбором подходящего оттенка не должно возникнуть даже у самых требовательных клиентов.

    На фото - цветные металлические оконные откосы, spb-k.ruНа фото - цветные металлические оконные откосы, spb-k.ru

    По сравнению с довольно широким списком достоинств, недостатки таких откосов очень малы. Среди них – невозможность установки на арочные проемы. И это несмотря на то, что они изготавливаются индивидуально под каждое окно, абсолютно любого размера и сложности. И второй минус, если не использовать при монтаже специальную шумопоглощающую ленту, во время дождя будет раздаваться характерный стук, вызванный ударами капель о металл.

    Металлические откосы на окна – сфера применения и особенности изготовления

    Наружные откосы подобного типа применяются как для оформления оконных, так и дверных проемов, и особенно актуальны для владельцев частных домов. Благодаря цельности конструкции, а она именно такая, все размеры заранее замеряются исключительно точно и указываются при изготовлении этих элементов, они надежно защищают все швы от проникновения влаги и ультрафиолетового излучения. Также очень актуально их применение на цокольных этажах домов.

    Фото наружных откосов на окна из металла, krainamaystriv.comФото наружных откосов на окна из металла, krainamaystriv.com

    Что же насчет особенностей изготовления, так подобная методика внешней отделки дверных и оконных проемов была известна еще в советские времена. Однако сегодня, со столь стремительным развитием технологий, понятное дело, что и она намного усовершенствовалась. Современные откосы делают из оцинкованной стали, которая сама по себе имеет отличные характеристики, среди них и устойчивость к коррозии, что так важно, особенно учитывая их спецификацию. Сверху же наносится специальное полимерное покрытие. Благодаря ему такие изделия имеют очень длительный срок службы и повышенную прочность, что и делает их столь востребованными.

    На фото - изготовление оконных откосов из металла, stroysezon.comНа фото - изготовление оконных откосов из металла, stroysezon.com

    Монтаж металлических откосов на окна – приступаем к работе

    Итак, если внутренние отделочные работы еще могут хоть как-то подождать, то с наружными – каждый месяц на счету. Чтобы не допустить стихийного разрушения проема под воздействием среды, попробуем освоить, как осуществляется установка металлических откосов на окна.

    Монтаж металлических откосов на окна — пошаговая схема

    Шаг 1: Делаем замеры

    Так как они имеют цельную конструкцию и изготавливаются индивидуально под каждое окно, очень важно правильно снять все замеры. Справиться с этим сможет даже новичок, ведь нужно-то измерить всего длину, ширину и высоту оконного проема. В общем, для решения подобного вопроса все, что нам понадобится – хорошая рулетка. Надежнее, если изготовитель предоставляет услуги замерщика.

    Фото рулетки для замера оконных откосов из металла, isgt.ruФото рулетки для замера оконных откосов из металла, isgt.ru

    Шаг 2: Подготовка

    На данном этапе работ тоже не должно возникнуть никаких сложностей. Подготовительные работы заключаются в том, чтобы удалить всю выпирающую пену. Сделать это можно либо простым острым, либо же специальным строительным ножом. Также очищаем поверхность от всевозможного мусора, грязи и остатков строительных составов. После чего можно спокойно осуществлять непосредственный монтаж металлических откосов на окна. А инструмент, который понадобится для этой работы, есть практически у каждого хозяина. Это шуруповерт, саморезы, баллоны с герметиком (силиконом) и монтажной пеной, а также сами откосы.

    Шаг 3: Обработка швов

    Очень важно, чтобы была достигнута хорошая теплоизоляция помещения, а для этого необходимо хорошенько обработать все швы герметиком. Так что берем в руки пистолет с силиконом и тщательно наносим его по периметру всего окна. После высыхания делаем визуальный осмотр на наличие необработанных участков, таковых быть не должно.

    Шаг 4: Установка отлива и уголков

    Начинаются монтажные работы с установки оконного отлива. Наносим на нижнюю поверхность проема пену и ставим на нее сам отлив. Его высоту можно регулировать деревянными или металлическими прокладками. Если у вас он расположен не по горизонтали, то предварительно нужно выставить уровень по маякам, и только потом приступать к установке. Для уголков привинчиваем саморезами к оконной раме специальные крепежные элементы.

    Не забываем на данном этапе работ также пользоваться строительным уровнем, ведь от того, насколько будут выдержаны вертикаль с горизонталью, зависит не только внешний вид, но и то, как быстро и качественно будут установлены сами откосы.

    На фото - монтаж оконного отлива из металла, vse-delaem-pravilno.ruНа фото - монтаж оконного отлива из металла, vse-delaem-pravilno.ru

    Шаг 5: Монтаж

    Наносим на их внутреннюю поверхность и часть оконного проема строительную пену. Далее прислоняем одну сторону к заранее прикрепленному профилю, а вторую – к стене дома (откосы выполнены в Г-образной форме). В первую очередь крепим «боковушки». Верхняя же планка сначала просто вставляется в посадочное место, а потом свободное пространство между ней и стеной задувается пеной. После этого устанавливается и последний элемент, который закрывает зазор между верхней горизонталью листа и стеной дома.

    Таким образом, чтобы установить откосы для окон из металла своими руками, никаких особых навыков не надо, при этом работа будет не грязной, а даже интересной, особенно для творческих личностей, которые любят все делать самостоятельно.


    Установка металлических наружных откосов

     

     

    На сегодняшний день все больше людей стремятся заменить старые двери и окна на новые, более усовершенствованные пластиковые или металлические. Как правило, после установки новых окон и дверей необходимо выполнить отделку откосов как снаружи, так и внутри. Для этого можно использовать различные материалы, будь то цементно-песчаный раствор с последующей покраской, пластиковые панели, металлические панели и прочие.

    1. Для чего нужны откосы?

    Устанавливать откосы необходимо по той простой причине, что по периметру конструкции образуются пустоты, которые в дальнейшем заделываются при помощи монтажной пены или специального уплотнителя. Однако пена и уплотнитель могут со временем потерять свои качества и свойства под воздействие ультрафиолетовых лучей.

    Как правило, если не выполнить отделку откосов сразу же после установки новых окон и дверей, то вид незавершенных окон остается надолго.

    Существует несколько аргументов, по которым необходимо выполнить отделку откосов в самое ближайшее время после установки окон:

    • Монтажная пена под воздействием атмосферных явлений и солнечных лучей начинает быстро приходить в негодность, растрескиваться и рассыпаться.
    • Пена является хорошим теплоизолятором, а также звукоизолятором, однако она совершенно не выполняет функцию гидроизоляции. Если пена длительное время будет незащищенная, то она будет впитывать в себя влагу и постепенно разрушаться, что приведет к тому, что окна начнут промерзать.

    По этим причинам отделка откосов должна выполняться в ближайшее время. Отложить отделку можно лишь до завершения ремонта всего дома или помещения. Для этого нужно прикрыть окна с помощью полиэтиленовой пленки и оставить ее до завершения ремонта.

    2. Преимущества металлических откосов

    Внешние металлические откосы на пластиковые окна обладают несколькими преимуществами по сравнению с другими видами, среди которых:

    • Они обладают высокой устойчивостью к коррозии.
    • Откосы из металла имеют длительный срок эксплуатации и сохраняют свои характеристики на протяжении всего времени.
    • Металлические откосы не требуют периодической окраски.
    • Их легко монтировать и за ними легко ухаживать.
    • Металлические откосы имеют хороший внешний вид.
    • Они являются устойчивыми к любым атмосферным явлениям.

    Металлические откосы изготавливаются в двух цветах, это белом – для металлопластиковых изделий, и в коричневом – для ламинированных под дерево рам. Однако существуют и индивидуальные заказы в любом цвете.

    3. Недостатки металлических откосов

    Что касаемо недостатков металлических откосов, то их очень мало. Среди них можно выделить только:

    • Высокая цена, однако, на фоне долговечности и всех преимуществ это не очень весомый недостаток.
    • Металлические откосы нельзя установить в арочные проемы, даже не смотря на то, что их могут изготавливать по индивидуальному заказу.
    • При дождливой погоде, если не воспользоваться специальной шумопоглащающей лентой, будет раздаваться характерный стук, который возникает при падении капли на металл.

    4. Подготовка к установке металлических откосов

    Прежде чем приступать к установке металлических откосов необходимо подготовить все инструменты и материалы, которые могут понадобиться во время монтажа:

    • Металлические листы.
    • Шуруповерт.
    • Саморезы, которые необходимо подобрать под цвет металла.
    • Рулетка, строительный уровень, уголок.
    • Ножницы по металлу и малярный нож.
    • Герметик, лучше всего силиконовый.
    • Монтажная пена.

    Когда все инструменты подготовлены, необходимо выполнить правильный замер оконного проема для последующей установки откоса. Для этого нужно замерить внешний и внутренний контуры проема, а также ширину откоса. После этого по полученным замерам необходимо вырезать верхние, нижние и боковые откосы.

    Затем нужно подготовить сам проем до установки откоса: выпирающая монтажная пена удаляется с помощью строительного ножа, весь строительный мусор, пыль и грязь необходимо также удалить с проема. Чтобы окно было герметичным, все швы нужно обработать силиконовым герметиком, и только после его высыхания можно приступать к отделке откосов.

    5. Инструкция по установке наружных металлических откосов на пластиковые окна

    Как установить металлические наружные откосы? В первую очередь при отделке откосов необходимо установить отлив. Его необходимо проверить с помощью строительного уровня на горизонтальность. Чтобы во время дождя от капель не доносился звонкий звук, необходимо под отлив положить специальный мягкий материал.

    • Для установки отлива на монтажную пену, ее необходимо нанести на нижнюю часть металлического листа и на часть оконного проема. После этого отлив необходимо прикрутить с помощью саморезов к оконной раме.

    В случае если отлив будет устанавливаться на монтажную пену, то после его установки его необходимо нагрузить по всей поверхности равномерно, чтобы он не поднялся вследствие того, что пена будет расширяться.

    • После установки отлива, можно приступать к установке боковых частей. Важно отметить, что верхняя и нижняя часть оконного проема всегда должна находиться под уклоном от внутреннего края к внешнему, поэтому верх и низ боковых откосов должны подрезаться в зависимости от угла наклона.
    • Чем крепить металлические наружные откосы? Боковые откосы закрепляются при помощи саморезов к оконной раме, а свободное пространство между откосами и стеной необходимо заполнить пеной.
    • Верхняя часть откоса устанавливается в самый последний момент и закрепляется также при помощи саморезов.

    Таким образом, технология установки металлических откосов на пластиковые окна довольна просто. На видео можно посмотреть, как устанавливаются откосы на окна:

    Заключение, вывод

    По большому счету установка металлических отливов не такая уж и сложная, в особенности для тех людей, которые привыкли все делать своими руками. Однако если человек этим никогда не занимался, то могут возникнуть проблемы, поэтому в данном случае будет целесообразнее нанять специалистов для отделки откосов.

    http://okna-remont.org/montazh-demontazh/ustanovka-metallich…

    Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

    Как сделать наружные металлические откосы на окна

    Откосы на окна наружные металлические

    После установки рам со стеклопакетами между ними и стеной могут образовываться щели. Закрыть их помогут откосы на окна наружные металлические. Это не только элемент украшения, но и надежная защита от ветра и осадков.

    к содержанию ↑

    Назначение приспособлений

      Наружные откосы из металла для пластиковых окон предназначены для защиты монтажной пены от попадания ультрафиолета, осадков, вынесения ее ветром. Если пену не закрывать, через несколько лет материал будет испорчен, в помещение начнет попадать холодный воздух, а стены станут сыреть, возрастет риск появления плесени.

    На новые окна после их установки необходимо установить откосы, чаще всего они тоже пластиковые, реже – металлические. Для облагораживания интерьера лучше использовать металл. Он способен надежно и качественно изолировать проем от наружных воздействий.

    Металлические откосы для пластиковых окон необходимо устанавливать сразу. Многие владельцы жилья этого не выполняют, считая, что пена справится без защиты. Это мнение неверное. Основные причины, по которым монтаж требуется сразу:

    • Эстетически конструкция выглядит непривлекательно, неопрятным смотрится фасад здания.
    • Монтажная пена придет в негодность под воздействием солнца, ветра и осадков.

    Пена не способна выступать как гидроизоляция, ее необходимо защищать от влаги, в противном случае влага будет впитываться, а в мороз окно промерзнет. Если установка металлических откосов по каким-то причинам не возможна сразу, например, здание ремонтируется, установленные окна со свежей пеной необходимо закрыть хотя бы полиэтиленовой пленкой, пока откосы не будут установлены.

    Наружные откосы из металла для пластиковых окон

    Готовые металлические откосы

    к содержанию ↑

    Почему рекомендуется использовать для откосов металл?

    Для защиты монтажной пены можно использовать штукатурные смеси, пластиковые панели, лакокрасочные вещества, если работы ведутся внутри помещения, подойдет гипсокартон.

    Откосы из металла для фасадной стороны здания подходят в наибольшей степени, так как этот материал не горит, стоек к любым погодным условиям, если используется нержавеющая сталь, не придется беспокоиться и за процесс коррозии.

    Штукатурка может потрескаться, при контакте с рамой из ПВХ часто возникает конденсат, который вредит стенам и самой штукатурке, из-за него может образоваться плесень. Гипсокартон боится влаги, разрушается от нее, потому применять его можно только в сухом помещении; для улицы он непригоден, так как от осадков быстро деформируется, разбухнет и разрушится. Пластик может быть применен: он значительно дешевле металла, но стоит помнить о том, что этот материал не любит перепадов температуры, становится более хрупким. Механическое воздействие, которое оказывает ветер, может сломать такие панели.

    Металлические откосы выполняются обычно из оцинкованной стали: она не ржавеет, не боится механических воздействий. Сверху материал покрывают специальным защитным слоем из полимера. Он не только сохраняет сталь от воздействия природы, но и позволяет добиться аккуратного декоративного вида откосов.

    Металлические откосы для пластиковых окон

    Материал для откосов – оцинкованная сталь

    к содержанию ↑

    Преимущества

    • Металлические оконные откосы благодаря свойствам стали и специальному покрытию надежно защищены от ржавчины.
    • Срок эксплуатации практически не ограничен и превышает в разы пригодность аналогов.
    • Благодаря современным полимерам откосы не придется красить.
    • Монтаж металлических откосов производится легко и под силу начинающему.
    • Привлекательный внешний вид, что позволяет сделать фасад завершенным с точки зрения дизайна.
    • Атмосферные явления не смогут причинить материалу вреда.
    • Металлические откосы на окна могут быть выполнены в различных цветовых гаммах, что позволяет подобрать их к любым окнам. Они подойдут как к стандартным белым или деревянным окнам, так и к необычным решениям. Возможно заказать нужный цвет и сделать оригинальный дизайн.

    Несмотря на то, что металл дороже аналогичных вариантов, он окупит себя, так как со временем откосы не придется менять. Если вам надоест дизайн, вы всегда сможете перекрасить откосы в нужный вам цвет.

    Откосы из металла

    Замер проема перед установкой откосов

    к содержанию ↑

    Как установить?

    Перед тем как монтировать металлические откосы для окон, необходимо правильно произвести замер проема. Делается это на уровне стеновой поверхности по наружному и внутреннему контуру. Затем нужные детали вырезают из гладкого листа металла.

    От лишней пены поможет избавиться канцелярский нож. Мусор нужно удалить, после этого швы заполняют герметиком на основе силикона: он поможет изолировать влагу.

    Монтаж металлических откосов

    Необходимые инструменты

    к содержанию ↑

    Последовательность работ

    Монтаж металлических откосов на пластиковые окна вполне возможно провести самостоятельно. Алгоритм действий:

    • Начать работу с установки отлива. Монтировать его нужно при помощи уровня. Если вам не нравится шум при дожде, поверхность внутри можно заполнить мягким материалом.
    • Изделие устанавливают на монтажную пену. Она наносится на металл и поверхность проема тонким слоем. Рекомендуется воспользоваться саморезами, привинтить отлив к раме. Чтобы откос снизу не поднял остальные, его нужно придавить тяжелым предметом.
    • После этого можно начать устанавливать наружные откосы из металла. То, как вы проведете замеры, будет влиять на то, появятся ли щели на стыках элементов. Откосы легко закрепляются к оконной раме при помощи саморезов.

    Совет: не начинайте монтаж металлических откосов и отливов, если не уверены в том, что разметка сделана правильно. Рекомендуется сначала вырезать детали не из металла, а из бумаги. Для этого может потребоваться лист ватмана. Этот способ поможет проверить, правильно ли произведены измерения, подогнать выкройку по размеру, не испортив металлический лист. Если бумажный вариант по размерам подходит, можно приложить его к поверхности металла и обвести маркером, после чего вырезать нужную деталь.

    Металлические откосы на окна

    Монтаж металлических откосов

    Установку производят снизу вверх. Последним ставится верхний элемент. Если образовались щели, их заполняют монтажной пеной и герметиком.

    Отделка окон металлическими откосами вполне доступна для самостоятельного выполнения. Главным условием является правильный расчет материала и верные измерения.

    пошаговая инструкция от «А» до «Я

    Окна из ПВХ и металлопластика давно популярны и востребованы у потребителей. Но чтобы после монтажа их работа казалась законченной, необходимо установить откосы. Внутри можно обойтись конструкциями из пластика или гипсокартона. А вот снаружи нужны металлические откосы. Они уберегут монтажную пену от неблагоприятного воздействия ультрафиолета и разрушения. Монтаж наружных откосов — это обязательное условие завершения работ по остеклению помещений. Затягивать с этим нельзя. Это не только вопрос эстетики, но и решение проблем теплоизоляции.

    Функции оконных откосов

    Монтаж окон из ПВХ осуществляется специалистами компании, в которой приобретались данные системы. В цену обычно входит и установка. Однако лишь одна-две компании включают в стоимость услуги отделку оконного проема откосами. Все проблемы и работа по их установке ложится непосредственно на владельца. Но очень часто у хозяев по разным причинам до монтажа откосов дело не доходит. В результате проем выглядит незавершенным. Из-за того, что окна монтируются без откосов, это дело откладывают в долгий ящик. На самом деле стоит ответственно подойти к этому вопросу. Откосы не просто придают законченный внешний вид. Они выполняют и другие задачи. Для наружной установки рекомендуется металлические откосы на окна, и на это есть несколько причин.

    Первая и основная причина необходимости скорейшего монтажа откосов — это монтажная пена. Под воздействием ультрафиолета и других неблагоприятных факторов она быстро теряет свои характеристики и приходит в негодность. Гидроизоляционные характеристики пены очень слабые. Она начинает обильно поглощать влагу. В результате окно будет промерзать. Пена, обладающая высокими тепло- и шумоизоляционными свойствами, но при этом не закрытая, быстро теряет эти качества.

    Откосы сегодня делают при помощи отштукатуривания, пластика, гипсокартона. Все это хорошо, но только в качестве временной меры. Все эти материалы не сравнятся с металлическим откосом ни по долговечности, ни по характеристикам привлекательности. К тому же стальные изделия гораздо проще устанавливать.

    Штукатурка — это самый бюджетный вариант и, казалось бы, хороший выход. Но со временем слой материала будет трескаться, а между рамками начнут появляться щели. Это в конечном итоге приведет к образованию плесени. А сами окна начнут потеть. Гипсокартон в качестве откосов — это хороший выбор, но его можно использовать лишь внутри помещений.

    Гипс очень боится влаги. Под ее воздействием материал деформируется и не может выполнять своих функций.

    Пластиковые откосы могут не выдержать резких перепадов температуры и холода. Их лучше применять только внутри помещений. Кроме того, пластик неустойчив перед любыми механическими воздействиями. Чтобы квартира или дом имели вид законченной постройки, а фасад выглядел привлекательно, лучше установить металлические откосы на окна.

    Преимущества

    Да, эти изделия стоят дороже, чем любые другие. Но их положительные характеристики полностью компенсируют цену. Откос сделан таким образом, что металл его надежно защищен от образования коррозии.

    Металлический откос не теряет своих характеристик и эксплуатацио

    Откосы из металла своими руками технология монтажа

    Наружные металлические откосы на окнах: пошаговая инструкция от «А» до «Я»

    После установки окон из ПВХ работа не заканчивается, ведь дом и оконный проем нужно оформить.

    Сделав наружные откосы для пластиковых окон из металла, получается отличный внешний вид.

    Работа может проводиться своими руками, главное, поэтапно следовать инструкциям, а также быть аккуратным. Окна делают фасад дома красивым и оформление важная часть.

    Основные функции металла

    Металлический откос для окон ПВХ не просто используется для красоты, на такой конструкции есть несколько основных функций:

    1. Оконный проем после отделки будет законченным и визуально красивым. Арочный оконный проем из металла обладает законченным декоративным видом. Есть стандартные варианты оформления и другие, что отличаются по дизайну и цвету.
    2. Откосы из металлического профиля для окон защищают стыки и швы от воздействия окружающей среды, к примеру, от ветра, солнца и осадков. Швы не будут разрушаться, а окно прослужит долгое время.
    3. За счет наружных откосов из металла получается отличная герметизация, можно установить дополнительную тепловую изоляцию. При монтаже откоса без облицовочного материала они будут быстро разрушаться, появляются трещины, и сам металлопластиковый корпус окна начинает пропускать в дом холод.

    Как видно, установка металлических откосов на окна позволяет добиться не просто красивого вида, но и защищает дом и окно от разрушений.

    Плюсы и минусы металлических откосов

    Снаружи часто используется металл для откосов, нет разницы, какое окно установлено в доме, из пластика или дерева. Поэтому стоит детально рассмотреть достоинства и недостатки материала:

    Достоинства:Недостатки:
    Металлический откос выдерживает различные нагрузки, которые идут из окружающей среды.При использовании металла потребуется клеить дополнительно ленту для уплотнения, что поглощает шумы. Если не использовать ее, то после осадков потребуется снять материал и сделать исправление откоса.
    Материал не повреждается при механическом воздействии, что важно в регионах, где часто проходит град.Стоимость металла выше, чем у другого отделочного материала, к примеру, пластиковый сайдинг или шпаклевка, полимер.
    Уход за поверхностью прост, не вызывает труда. Достаточно время от времени убирать грязь тряпкой или веником.
    Срок эксплуатации длительный.

    Выбирая пластик для откоса или шпаклевку, уйдет больше сил при эксплуатации, чтобы откос сохранился и выглядел красиво. ПВХ быстро потеряет вид и будет постоянно грязным. Шпаклевка быстро разрушается, за счет чего каждый год или реже, откосы окон обновляют.

    Монтаж металлических откосов (видео)

    Важно! Выбирая отделку окон снаружи металлическими откосами, работа проводится проще, а сама поверхность прослужит дольше. Даже при отслоении краски, покрытие откоса легко восстанавливается.

    Формы металла позволит делать оконный проем объемным, любого вида окна. Сложности при работе своими руками появляются только при создании арки.

    Инструмент для монтажа

    Перед установкой металлических откосов на окна своими руками готовятся необходимые материалы и инструменты для работы:

    1. Шуруповерт с битами.
    2. Рулетка для замеров и уголок.
    3. Ножницы для резки металла.
    4. Молоток.
    5. Канцелярский ножик.
    6. Шпателя.
    7. Строительный пистолет.

    Быстрее всего смонтировать откосы из металла получается в новых домах, где не стояли деревянные окна. В противном случае надо подготавливать место для работы. Надо отметить, что наружный откос должен делаться быстро, когда установленный оконный каркас можно приступать к монтажу. В противном случае монтажная пена начинает разрушаться, появляются трещины, а зимой оконный проем может промерзнуть.

    Замер конструкции

    Перед тем как сделать металлические откосы на окна снаружи берутся замеры. Точные замеры – залог успешной облицовки. Размер каждого участка снимается отдельно. Ошибкой будет брать замер только по верхней части откоса, по отливу.

    Подобное действие приводит к проблемам с совпадением размеров частей профиля, они могут оказаться больше или меньше чем нужно, потребуется устранять недочеты. Замеры снимаются рулеткой, после чего данные вносятся в тетрадь. Очень удобно применять схему, когда нужно обшивать сразу несколько окон.

    Подготовка к установке

    Тщательная подготовка должна быть всегда, независимо от того из чего сделан дом, кирпич, брус или бетонные панели. Пошаговый инструктаж по подготовке такой:

    1. Удаляется монтажная пена, она должна проходить вровень с рамой окна. Работа проводится при помощи канцелярского ножа.
    2. Далее, нужно оценить состояние стен и поверхности, при необходимости устранять все щели, трещины или дырки обычной шпаклевкой.
    3. Пустоты недопустимы между основанием и железным элементом.
    4. Стыки и сама поверхность дополнительно обрабатывается герметиком. Если стены из кирпича или бетона, то перед тем как монтировать отделочный материал на откос следует пропитать все антисептиком, который не позволит появиться плесени.

    Все используемые смеси должны просохнуть, когда устранение недочетов проведено, тогда надо начать монтаж.

    Установка металлических откосов

    Как установить наружные металлические откосы на окнах? Для этого необходимо перенести размеры на металлосайдинг или другой стальной материал, все вырезать и сделать загибы. Детали вырезаются ножницами для металла. Руководство по монтажу:

    1. Отделывать нужно из водоотлива. Элемент вырезается по размерам рамы окна, допускается меньше размер на 1 см. Внешний участок обрезается по размеру, учитывая припуски на стену. Боковые детали проводят с припуском на 1 см. Они загибаются, вся деталь должна наклоняться от окна.
    2. Отлив ставится в посадочное место. За счет формы он будет облегать боковые стенки, переходя немного в вертикальную плоскость. Элемент прикручивается саморезами прямо к раме.
    3. Далее, надо отделать боковую часть. Их ставить нужно вертикально, чтобы закрывать отрезки отлива. Монтаж проводится саморезами.
    4. Последним элементом отделки – верхняя деталь. Она подгоняется под боковые части и равняется по внешним углам. Монтироваться должна саморезами.
    5. По технологии все места фиксируются герметиком, что плотно закроем прилегающие части.

    Во время монтажа надо ставить ленту для уплотнения, чтобы предотвратить замерзание. Разновидность материалов большая и обшить откос окна можно разными методами. Облицевать металлическим сайдингом, другим видом металла. Можно использовать полимерный материал для фиксации. Правильно сделанный откос, обезопасит дом от промерзания, окна не будут промерзать, а значит, не разрушаться откосы. Внутренний откос может быть любой, который подходит по интерьеру. Оформление можно найти на фото в интернете. Как оформить окно из металла, представлено на видео:

    Преимущества и установка наружных откосов из металла

    Наружные откосы из металла – это устоявшийся и простой вариант отделки оконных проемов снаружи. Технология такова, что справиться с ней сможет даже человек, который не имеет строительных навыков. Главное, четко соблюдать немногочисленные этапы и быть предельно аккуратным. Ведь именно эта часть оконной конструкции определяет внешний вид в целом.

    Функции металлических откосов

    Металлические откосы на окна выполняют ряд важных функций, а именно:

    1. Придание оконному проему окончательной законченности и привлекательности. Действительно, данный элемент позволяет создать отличный декоративный вид. Необходимо учитывать, что помимо стандартных вариантов, существуют такие, которые отличаются внешним видом и цветовой палитрой.
    2. Защита швов, в частности монтажной пены. Воздействие окружающего пространства (ветер, осадки, солнечные лучи) приводит к разрушению данного материала. Поэтому отделка окон должна выполняться своевременно.
    3. Герметизация поверхности и дополнительная теплозащита дома. Если оставить откосы без облицовки, то они начнут быстрее разрушаться. Начнется образование многочисленных трещин, нарушится теплозащита.

    • Характеристики материала таковы, что он способен выдерживать все воздействия окружающей среды. Любые капризы будут ему нипочем. Также важно учитывать, что металл не испытывает разрушения из-за механического воздействия. Это особенно важно в регионах с суровым климатом и частым выпадением града.
    • Уход не составляет особого труда. Выбирая такой вариант, можно быть уверенным, что изделие будет служить долгие годы. Его необходимо лишь изредка очищать от скопившейся грязи и протирать тряпочкой.

    1. Шуруповерт с набором бит.
    2. Рулетка и угольник.
    3. Ножницы по металлу.
    4. Молоток.
    5. Строительный нож (канцелярский вариант).
    6. Шпатель (если требуется дополнительная подготовка).
    7. Строительный пистолет.

    • Отделывать откосы начинают с отлива. Данную деталь вырезают по размеру оконной рамы или меньше на один сантиметр. Внешняя часть обрезается по заданному размеру проема с учетом припуска на стену. Боковые части делают с припуском в один сантиметр – их нужно будет подогнуть. Конструкция должна быть наклонена от окна.
    • Отлив устанавливается на свое место. Получается, что он хорошо облегает поверхность, боковыми стенками заходя на вертикальные участки. К раме он прикручивается на саморезы.
    • Далее, устанавливаются боковые стойки. Их ставят вертикально, они должны закрывать загнутые отрезки отлива. Притягиваются шурупами.
    • Последней вставляется верхняя часть. Ее подгоняют под установленные боковые планки и выравнивают по внешним углам. Закрепляется саморезами.
    • Теперь можно наносить герметик, который должен надежно закрыть все прилегающие места данной конструкции.

    Откосы из металла выполняют защитную и декоративную роль

    Монтажная пена, применяемая для заделки стыка между рамой и оконным проемом, является пористым паропроницаемым веществом, которое пропускает сквозь себя влагу из помещения. В результате этого влага и конденсат оседают на поверхности откосов окон, что приводит к образованию плесени и разрушению целостности конструкции. Влага с улицы может проникать через монтажный шов и вызывать запотевание и промерзание окна в зимний период.

    Устанавливая металлические откосы на окна, можно не переживать об этих неприятностях, так как металл – это прочный, долговечный и неприхотливый в уходе материал с высокими эксплуатационными показателями.

    Назначение

    Металлические наружные откосы выполняют несколько важных функций:

      Железный наличник для окон придает внешнему облику проема привлекательный опрятный внешний вид. Стальной откос чаще выполняется в том же цвете, что и профиль оконной конструкции – белый или коричневый (для ламинированных под дерево профилей). Однако при желании заказчика панели могут быть окрашены в любой цвет по каталогу RAL.

    Заказчик может выбрать любой цвет откосов из каталога RAL

  • Защита монтажного шва от влаги и воздействия природных явлений в виде атмосферных осадков, ветра и перепадов температур.
  • Защита поверхности откоса от сырости, образования плесени и разрушения. Наружные откосы из металла надежно герметизируют поверхность стены и повышают ее теплозащитные качества.
  • Металлическая отделка окон должна устанавливаться сразу же после монтажа окон, чтобы исключить впитывание влаги монтажной пеной. Если это невозможно произвести в ближайшее время из-за работ по отделке фасада, то монтажные швы на окнах можно временно закрыть полиэтиленом.

    Преимущества перед другими материалами

    Существует несколько видов отделочных материалов, используя которые, можно придать оконному проему завершенный внешний вид. Это штукатурка, гипсокартон, пластик и краска. Но по своим техническим характеристикам ни один из этих материалов не может сравниться с металлическими откосами. Решая вопрос, как сделать откосы, надо изучить характеристики отделочных материалов.

    Полимерный слой стального откоса защищает изделие от ржавчины

    При использовании штукатурки надо быть готовым к тому, что со временем штукатурный слой потрескается. Попадание влаги в образовавшиеся щели между рамой окна и штукатурным слоем может стать причиной появления плесени.

    Гипсокартон в качестве отделочного материала для откосов годится только для внутренних работ. Даже гипсокартон марки ГВЛВ не способен противостоять прямому воздействию атмосферных осадков. За короткий срок он разбухнет, потеряет свой внешний вид и разрушится.

    Применение пластиковых панелей для отделки наружных откосов приводит к тому, что на солнце пластик выгорает и приобретает неприятный желтоватый оттенок. А при резком понижении температуры воздуха пластик становится хрупким и может потерять свою целостность после незначительного механического воздействия. Поэтому пластик лучше применять для отделки внутренних откосов, особенно в помещении кухни.

    Откосы из металла не подвержены воздействиям атмосферных явлений

    Преимущества металлических откосов очевидны, так как материалом их изготовления является оцинкованная сталь, которую на этапе производства покрывают защитным полимерным декоративным слоем. Это защищает изделия от появления коррозии и ржавчины.

    Плюсы и минусы материала

    Несмотря на то что наружные металлические откосы стоят дороже других видов отделки, их положительные качества этот недостаток покрывают с лихвой:

      они имеют высокую степень устойчивости к образованию коррозии и ржавчины;

    Металлические откосы покрыты слоем оцинкованной стали

  • они не теряют своих технических характеристик за весь эксплуатационный срок, который достаточно продолжителен;
  • имеющийся красочный слой прочен и не требует обновления с течением времени, хотя при желании откосы для пластиковых окон можно покрасить в любой понравившийся цвет;
  • устойчивы к механическим воздействиям;
  • просты в монтаже и уходе;
  • имеют приятное внешнее исполнение и достойно смотрятся на фасадах, облицованных разными материалами;
  • не подвержены перепадам температур и атмосферным осадкам
  • металлические откосы могут выполняться в любых цветовых решениях.
  • Рекомендуется вместе с откосами монтировать шумопоглощающую ленту

    Из минусов можно отметить высокую стоимость и наличие звуковых эффектов, возникающих от падения капель или града на их поверхность. С этим можно справиться, если использовать при монтаже металлических откосов специальную шумопоглощающую уплотнительную ленту.

    Еще одним минусом металлического откоса является невозможность его монтажа в проемы арочной формы.

    Подготовка к установке

    Установка современных металлических откосов на окна своими руками потребует подготовки специальных материалов и инструментов для проведения данного типа работ:

    • металлические листы;
    • уровень;
    • крепежи;
    • монтажную пену и силиконовый герметик;
    • шуруповерт и биты;
    • малярный нож;
    • ножницы по металлу;
    • рулетку.

    Излишки монтажной пены необходимо срезать

    Подготовка поверхности состоит в том, что с нее удаляется строительная пыль и загрязнения. Излишки монтажной пены срезаются малярным ножом, а швы и стыки обрабатываются при помощи силиконового герметика. Установка металлического откоса на окна своими руками должна производиться после высыхания швов.

    Последовательность работ

    Установка металлических откосов на окна предполагает проведение замерочных работ. Ширина и высота изделия будут соответствовать внутренним и внешним параметрам проема. Изготовление верхнего, нижнего и боковых металлических элементов производится путем вырезания их из заготовленного металлического листа в соответствии с полученными измерениями.

    Схема подрезки металлического откоса Схема подрезки нижнего металлического отлива Схема подрезки верхнего металлического отлива

    На втором этапе работ происходит установка отлива, горизонтальное положение которого контролируется строительным уровнем. Нижний стык стены и оконной рамы оснащается специальным теплоизоляционным материалом и диффузионной лентой для шумоподавления и защиты от влаги.

    Сначала необходимо установить отлив

    Во время крепления отлива монтажную пену наносят на оконный проем и на отлив с внутренней стороны. Чтобы он не загнулся из-за расширения пены, на время его плотно прижимают. После того как отлив закреплен, приступают к монтажу металлических откосов.

    Перед тем как устанавливать металлические откосы, необходимо те места, в которых они будут соприкасаться с рамой окна, обработать герметиком.

    Металлические откосы закрепляют с помощью монтажной пены

    Сначала устанавливают боковые элементы с соблюдением необходимого уклона изнутри наружу. Верхняя и нижняя части корректируются при помощи ножа в зависимости от уровня наклона.

    Боковые элементы должны быть установлены в вертикальном положении и притянуты при помощи шурупов. Верхняя часть подгоняется под боковые элементы. Она выравнивается относительно внешних углов и закрепляется саморезами.

    На завершающем этапе все места прилегания обрабатываются герметиком.

    При монтаже откосов на фасад из профнастила используют горизонтальные перемычки

    В случае когда фасад дома обшит профнастилом, при отделке оконных проемов необходимо использование горизонтальных перемычек. Это боковые полочки, изготовленные из профлиста, которые с одной стороны крепят к стене, а с другой – к металлопрофилю. Стальные наличники придают фасаду завершенность.

    Металлические откосы на окна – стоит ли тратиться на отделку?

    Необходимые инструменты и материалы

    Декоративное оформление проемов очень важно, а один из способов сделать это – установить металлические откосы на окна своими руками. Рассмотрим же все особенности такого монтажа, изготовления, а также достоинства и недостатки данных материалов.

    Откосы из металла – основные функции

    Даже начинающий строитель знает всю важность, возлагаемую на откосы. Безусловно, каким бы красивым, качественным и дорогим ни был оконный блок, его вид сразу же будет теряться на обшарпанном фоне. Причем это касается внутренней и наружной отделки дома, ведь каждый хочет, чтобы его жилье выглядело как минимум аккуратно. Кроме того, эти элементы могут придать и некую изюминку интерьеру, тем более что сегодня делают на заказ оконные откосы из металла, которые имеют объемную форму и самую разнообразную палитру.

    Однако это далеко не главная их функция, ведь кроме внешнего вида очень важно, чтобы в помещении было достаточно тепло, и за это также отвечают откосы. Они не пропускают в дом холод в зимнее время года и не выпускают тепло, тем самым благоприятно влияют на создание микроклимата в помещении. Также не стоит забывать о том, что монтажная пена легко разрушается, и дабы избежать такого поворота событий, следует не медлить с установкой наружных откосов. Они еще дополнительно изолируют все микротрещины и швы, что поспособствует более качественной герметизации комнаты, а значит, также сыграет немалую роль в обеспечении теплоизоляции.

    Достоинства и недостатки отделки проемов из металла

    Металлические оконные откосы обладают массой достоинств. Во-первых, они имеют прекрасные прочностные характеристики, которые недооценивать нельзя, ведь их применяют для наружных работ. Это значит, что им необходимо быть устойчивыми к любым капризам погоды: сильному ветру, дождю, граду, снегу, ультрафиолетовому излучению, морозу, жаре и т.д. С чем они прекрасно справляются! Во-вторых, немалую роль играет и простота эксплуатации.

    Ведь, по сути, придется только единожды вложить деньги и на протяжении нескольких десятков лет наслаждаться их отменным качеством. А для того чтобы эти откосы выглядели, как новенькие, достаточно просто протереть их влажной тряпочкой. В-третьих, благодаря уникальной технологии изготовления, они имеют объемную форму и являются прекрасной декоративной рамкой для каждого окна. Кроме того, цветовая гамма весьма разнообразна, так что проблем с выбором подходящего оттенка не должно возникнуть даже у самых требовательных клиентов.

    По сравнению с довольно широким списком достоинств, недостатки таких откосов очень малы. Среди них – невозможность установки на арочные проемы. И это несмотря на то, что они изготавливаются индивидуально под каждое окно, абсолютно любого размера и сложности. И второй минус, если не использовать при монтаже специальную шумопоглощающую ленту, во время дождя будет раздаваться характерный стук, вызванный ударами капель о металл.

    Металлические откосы на окна – сфера применения и особенности изготовления

    Наружные откосы подобного типа применяются как для оформления оконных, так и дверных проемов, и особенно актуальны для владельцев частных домов. Благодаря цельности конструкции, а она именно такая, все размеры заранее замеряются исключительно точно и указываются при изготовлении этих элементов, они надежно защищают все швы от проникновения влаги и ультрафиолетового излучения. Также очень актуально их применение на цокольных этажах домов.

    Что же насчет особенностей изготовления, так подобная методика внешней отделки дверных и оконных проемов была известна еще в советские времена. Однако сегодня, со столь стремительным развитием технологий, понятное дело, что и она намного усовершенствовалась. Современные откосы делают из оцинкованной стали, которая сама по себе имеет отличные характеристики, среди них и устойчивость к коррозии, что так важно, особенно учитывая их спецификацию. Сверху же наносится специальное полимерное покрытие. Благодаря ему такие изделия имеют очень длительный срок службы и повышенную прочность, что и делает их столь востребованными.

    Монтаж металлических откосов на окна – приступаем к работе

    Итак, если внутренние отделочные работы еще могут хоть как-то подождать, то с наружными – каждый месяц на счету. Чтобы не допустить стихийного разрушения проема под воздействием среды, попробуем освоить, как осуществляется установка металлических откосов на окна.

    Монтаж металлических откосов на окна — пошаговая схема

    Шаг 1: Делаем замеры

    Так как они имеют цельную конструкцию и изготавливаются индивидуально под каждое окно, очень важно правильно снять все замеры. Справиться с этим сможет даже новичок, ведь нужно-то измерить всего длину, ширину и высоту оконного проема. В общем, для решения подобного вопроса все, что нам понадобится – хорошая рулетка. Надежнее, если изготовитель предоставляет услуги замерщика.

    Шаг 2: Подготовка

    На данном этапе работ тоже не должно возникнуть никаких сложностей. Подготовительные работы заключаются в том, чтобы удалить всю выпирающую пену. Сделать это можно либо простым острым, либо же специальным строительным ножом. Также очищаем поверхность от всевозможного мусора, грязи и остатков строительных составов. После чего можно спокойно осуществлять непосредственный монтаж металлических откосов на окна. А инструмент, который понадобится для этой работы, есть практически у каждого хозяина. Это шуруповерт, саморезы, баллоны с герметиком (силиконом) и монтажной пеной, а также сами откосы.

    Шаг 3: Обработка швов

    Очень важно, чтобы была достигнута хорошая теплоизоляция помещения, а для этого необходимо хорошенько обработать все швы герметиком. Так что берем в руки пистолет с силиконом и тщательно наносим его по периметру всего окна. После высыхания делаем визуальный осмотр на наличие необработанных участков, таковых быть не должно.

    Шаг 4: Установка отлива и уголков

    Начинаются монтажные работы с установки оконного отлива. Наносим на нижнюю поверхность проема пену и ставим на нее сам отлив. Его высоту можно регулировать деревянными или металлическими прокладками. Если у вас он расположен не по горизонтали, то предварительно нужно выставить уровень по маякам, и только потом приступать к установке. Для уголков привинчиваем саморезами к оконной раме специальные крепежные элементы.

    Не забываем на данном этапе работ также пользоваться строительным уровнем, ведь от того, насколько будут выдержаны вертикаль с горизонталью, зависит не только внешний вид, но и то, как быстро и качественно будут установлены сами откосы.

    Шаг 5: Монтаж

    Наносим на их внутреннюю поверхность и часть оконного проема строительную пену. Далее прислоняем одну сторону к заранее прикрепленному профилю, а вторую – к стене дома (откосы выполнены в Г-образной форме). В первую очередь крепим «боковушки». Верхняя же планка сначала просто вставляется в посадочное место, а потом свободное пространство между ней и стеной задувается пеной. После этого устанавливается и последний элемент, который закрывает зазор между верхней горизонталью листа и стеной дома.

    Таким образом, чтобы установить откосы для окон из металла своими руками, никаких особых навыков не надо, при этом работа будет не грязной, а даже интересной, особенно для творческих личностей, которые любят все делать самостоятельно.

    отделка и монтаж своими руками

    Вероятно, многим приходится сталкиваться с такой проблемой. После демонтажа старых деревянных окон установили пластиковые. Казалось бы, все красиво, современно.

    Но по истечении определенного периода на окнах вдруг обнаруживается плесень, вызванная влагой.
    Или окна начинают промерзать в зимний период. В чем же дело? Видимо, вы забыли об установлении наружных откосов.


    [contents]

    Что такое наружные откосы?

    У большинства зданий оконный проем является обязательным элементом. Основную часть его площади приходится на главную конструкцию — окно.

    Но там есть и вспомогательные элементы, которые зачастую остаются незаметными — наружные и внутренние откосы. Они необходимы для продления срока эксплуатации окна и повышения его функциональности.

    Наружные откосы позволяет значительно улучшить тепловую изоляцию окон. Кроме того, они выполняют эстетическую функцию.

    Также они предотвращают попадание в монтажные швы дождя и снега.

    Что дает отделка этого пространства?

    из металла

    Чтобы избежать нежелательных последствий и обеспечить продолжительный срок использования пластикового окна, необходимо в кратчайшие сроки после его установки позаботиться об отделке наружных откосов.

    Последние защищают монтажную пену от солнца, что способствует ее сохранности. С позиций дизайна, откосы отделывают для повышения привлекательности интерьера. Также их установка служит сбережению тепла окнами.

    Читайте также статью о том, как сделать пластиковые откосы внутри своими руками.

    Какие материалы применяют?

    Существует несколько способов отделки откосов снаружи:

    1. Самый простой и недорогой способ отделки откосов — покраска с предварительной шпатлевкой. Для покраски применяют акриловую краску для фасада. Краска не пропускает воздух, не имеет запаха и без труда и хорошо наносится на поверхность.
    2. Пластик отличается легкостью, удобен при установке откосов. Однако панели из пластика теряют форму из-за термических перепадов.
    3. Штукатурка проста в работе, но недолговечна — на ней появляются трещины. Гипсокартон склонен к разбуханию при попадании на него влаги.
    4. Наибольшее распространение получили металлические откосы.

    Достоинства и недостатки

    металлические откосы

    Металл как материал для откосов имеет ряд преимуществ. У него хорошие технические характеристики, долгий период использования. Металл обладает способностью сохранять свои свойства.

    Сталь, используемая для наружных откосов, устойчива к коррозии, не требует покраски.

    Отделка оконных откосов металлом не вызывает особых трудностей и выполняется быстро.

    Важную роль играет и фактор дизайна. Металлические откосы представлены в достаточно широкой цветовой гамме.

    Конечно, как и любому другому материалу, металлу присущи определенные недостатки. Такой вариант стоит недешево.

    Металл невозможно вмонтировать в арочные проемы. Откосы из металла предполагают наличие специальной ленты, предназначенной для поглощения звуков, вызванных падением капель воды во время дождя.

    Как установить металлические откосы на окна своими руками?

    Для монтажа с наружной стороны требуются:

      наружные откосы своими руками
    • металлические листы;
    • строительный уровень;
    • металлический уголок;
    • детали крепежа;
    • шуруповерт;
    • рулетка;
    • ножницы по металлу.

    Перед отделкой окон металлическими откосами следует произвести подготовительные работы.

    Возможно, Вам будет интересна информация о том, каким материалом лучше сделать откосы внутри помещения. Читайте в этой статье.

    Вначале осуществляется очищение поверхностей от пыли и грязи. Затем производятся замеры. Откосы следует измерять по периметру проема пластикового окна. Необходимо замерить внутренний и внешний контур, а также ширину монтируемого откоса.

    При наличии всех данных по замерам нужно разрезать оцинкованный металл, имеющий покрытие из полиэстера, на полосы соответствующего размера.

    Далее строительным ножом удаляют избыток монтажной пены. С целью обеспечения герметичности пластикового окна стыки следует заделать силиконовым герметиком. Когда герметик высохнет, начинают монтаж панелей из металла.

    В первую очередь происходит установка отливов. Их горизонтальность проверяют строительным уровнем. Под отлив укладывают материал с низкой теплопроводностью, обеспечивающий звукоизоляцию во время дождя.

    Крепление отлива осуществляется с использованием монтажной пены. Ее наносят на поверхность отлива и нижнюю часть рамы. Чтобы обеспечить более надежную фиксацию, используют саморезы. Монтажной пене легко свойственно расширяться. По этой причине ее хорошо придавливают к раме.

    Затем крепят боковые части. Их фиксируют под незначительным углом от внутреннего края к внешнему.

    Металлическую полосу подрезают вверху и внизу с учетом угла наклона.
    Установка наружных откосов производится саморезом. Осуществляют заполнение зазоров и щелей монтажной пеной.

    Следующей стадией выступает фиксация верхней металлической полосы. Здесь используют саморез. Элементы крепежа следует выбирать с антикоррозионным покрытием, чтобы откосы не ржавели по причине воздействия влаги.

    Надолго откладывать отделку наружных оконных откосов как и металлической двери не следует. Максимум — до окончания общего ремонта помещения. Если своевременно не произвести их отделку, то внешний вид пластиковых окон будет создавать впечатление незавершенности. До начала отделки окна прикрывают полиэтиленом.

    Видео инструкция: монтаж металлических откосов своими руками.

    Монтаж металлических оконных откосов своими руками. Технология крепления и методы самостоятельной установки

    Металлопластиковые окна давно стали популярными и востребованными изделиями для остекления оконных проемов. Но чтобы работа была законченной, необходимо установить наружные откосы и самыми часто применяемыми вариантами стали металлические откосы. Они защищают монтажную пену от неблагоприятного влияния окружающей среды и разложения. Это обязательное условие для завершения работы по остеклению оконных откосов. Затягивать с данной работой не стоит. Это не только эстетический вопрос, но и решение по теплоизоляции оконных проемов.

    Оглавление:

    1. Зачем нужны откосы?
    2. Как установить металлические откосы на окна
    3. Откосы из металла своими руками технология монтажа
    4. Как сделать металлические откосы на окна
    5. Установка металлических откосов на окнах
    6. Монтаж откосов из металла собственноручно
    7. Железные откосы на окна снаружи: преимущества и установка

    Зачем нужны откосы?

    Установка окон осуществляется специалистами фирмы, в которой были приобретены окна, чаще всего в стоимость изделий включается стоимость работ по их монтированию. Но лишь единичные компании включают в список своих услуг отделку оконных проемов откосами. Вся работа по установке отделочных конструкций ложится на плечи хозяина, а у того не доходят руки или не хватает средств. В итоге оконные проемы «радуют» незавершенностью и неприглядным видом.

    Из-за того, что остекление оконных проемов производится без установки откосов, это дело откладывается на потом и постепенно отходит вообще на второй план. На самом деле, стоит более внимательно отнестись к вопросу оборудования окон откосами, в частности выполненными из металла. И хотя существует множество вариантов отделки оконных проемов, все-таки лидером на данный момент остаются металлические материалы.

    Причины, по которым необходима установка откосов максимально быстрее:

    • монтажная пена, с помощью которой осуществлялась установка откосов, под воздействием неблагоприятных погодных и природных условий приходит в негодность и портится;
    • гидроизоляционные свойства пены очень низкие, она моментально поглощает влагу из окружающей среды и портится, а окна промерзает;
    • обладая высокими тепло и шумоизоляционными способностями, не закрытая откосами пена теряет свои возможности.

    Если нет возможности выполнить работу по установке откосов, оконные конструкции крайне необходимо тщательно прикрыть полиэтиленовой пленкой.

    Для выполнения откосов применяются разнообразные материалы, это могут быть:

    • оштукатуривание;
    • пластиковые полоски;
    • гипсокартон;
    • покраска поверхностей.

    Все перечисленные материалы нельзя сравнить металлическими откосами по долговечности, привлекательности и простоте изготовления.  Все из-за невысокого качества материалов:

    • штукатурка очень дешевый вариант, но с течением времени она растрескивается, появляются щели между рамами, это приводит к появлению плесени, «запотеванию» окон;
    • отделка гипсокартоном допустима только внутри здания, так как материал боится излишней влажности, деформируется и уже не выполняет возложенные на него функции;
    • пластик не может переносить перепады температур и низкие показатели, потому он также применяется только во внутренних отделках, к тому же материал очень неустойчив к механическим повреждениям.

    Чтобы жилище имело законченный и привлекательный вид, необходимо задуматься о завершающих штрихах. В данном случае – откосах. Из таких мелочей складывается не только внешняя привлекательность дома, но и качество жизни. Ведь из-за нерадивости хозяина могут разрушиться установленные конструкции оконных проемов, уходить тепло и поступать влага. Поэтому на данном процессе не экономят. Лучше установить металлические откосы, которые в полной мере оправдают себя и окупят все расходы.


    Как установить металлические откосы на окна

    Металлические откосы для наружного применения наиболее оптимальный вариант. Они бывают разнообразными:

    • медными;
    • оцинкованными;
    • железными с оцинкованной поверхностью;
    • алюминиевые.

    Верх материала напыляется одним из элементов: полиэстера, пурала, пластизола.

    Данный материал имеет ряд преимуществ:

    • он устойчив к коррозии;
    • есть возможность использовать долго без дополнительного обслуживания или ухода;
    • простое монтирование и уход;
    • внешняя привлекательность;
    • устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

    Но помимо плюсов, существуют и минусы применения металлического материала, которые в некоторых пунктах легко устранимы:

    • высокая стоимость материала;
    • появление громких звуков при попадании дождя или града на поверхность конструкции;
    • невозможность использования материала при монтировании в арочные проемы.

    Доступно приобретение и использование материала в двух цветовых решениях:

    • белый;
    • коричневый.

    Каждый из цветовых оттенков применяется по необходимости: белый цвет применяется для белоснежных металлопластиковых единиц, темный – для сделанных под дерево оконных проемов. Но для индивидуального заказа возможно различное цветовое решение. И хотя вариант с металлическими откосами стоит выше, чем из других материалов, он потом окупает себя в долговечности и доступности установки: не нужно обладать дополнительными знаниями. К тому же, материалу легко поменять расцветку, покрасив в любой оттенок.

    Откосы из металла своими руками технология монтажа

    Металл давно признан самым прочным и надежным материалом для изготовления не только откосов, но и большого количества вещей в быту. После установки, они смогут надежно защитить оконный проем от проникновения влаги, ветра, жаркого потока воздуха. Металл для откоса с полиэстеровым напылением стал идеальным сочетанием надежности металла и привлекательности полиэстера. Как уже акцентировалось, металлическая окантовка имеет ряд преимуществ, выгодно выделяющих материал среди разнообразия существующих на рынке. Они не зависят от негативного климатического воздействия, прочные, внешне привлекательные, долговечны и легки в установке и обслуживании. Нет необходимости осуществлять дополнительное обслуживание материала.

    Среди слабых сторон материала можно отметить такие моменты:

    • невозможно применение на оконных проемах нестандартной формы;
    • при несоблюдении правил установки, откосы будут усиливать шум дождя;
    • этот вариант не является самым дешевым.

    Как сделать металлические откосы на окна

    Есть определенный алгоритм работы по установке металлических конструкций на окна:

    • замеры;
    • подготовительные работы;
    • установка и монтаж.

    Тщательные замеры и фиксирование всех результатов на бумаге –основное условия для успешного проведения работ. только при таком условии все части конструкции будут идеально подходить друг другу и иметь минимальное количество щелей между элементами. Следует учитывать тот момент, что каждая часть измеряется отдельно: если правый фрагмент имеет один размер, это не значит, что левый будет такого же размера. Это приводит к тому, что материал безнадежно испорчен или же нуждается в глубокой герметизации.

    После этого наступает подготовительный этап. Особенно актуальны действия при условии, что стены жилища выполнены из кирпичного или бетонного материала. Такой материал склонен к растрескиванию или крошению. Делают такие действия:

    • излишки монтажной пены удаляются специальным острым ножом, срез осуществляют по уровню оконной коробки;
    • в зависимости от состояния поверхности, производится заделка щелей и зазоров;
    • необходимо контролировать, чтобы между конструкцией и основой не допускалось образование пустот;
    • все швы необходимо заделать герметиком, пропитать антисептиком, чтобы предотвратить образование плесени.

    Для каждого этапа необходимо время на высыхание материалов.

    Во время третьего этапа все замеры переносятся на металлический лист. После набросков, применяют ножницы по металлу, чтобы вырезать части конструкции. Для лучшего результата рекомендуется использовать уплотнительную ленту.

    Результатом таких последовательных действий станет красивая облицовка, выполняющая не только роль украшения, но и очень важную защитную функцию.

    Установка металлических откосов на окнах

    Для того, чтобы монтирование откосов прошла быстро и качественно, необходимо подготовить требуемый инструмент, чтобы впоследствии не отвлекаться на поиск нужного:

    • металл в виде цельного листа или полос;
    • шуруповерт;
    • специальный малярный нож;
    • ножницы по металлу;
    • приборы для измерения – рулетка, уровень, уголок;
    • саморезы, повторяющие цветовое решение материала;
    • специальный герметик;
    • монтажная пена.

    Чтобы вся работа была не напрасной и для минимального количества ошибок при установке откосов необходимо тщательно и правильно замерить оконный проем. Замеряется несколько показателей: показатели длины и ширины окантовки, ширина каждого из откосов. Согласно замерам, вырезается элементы для верхнего и боковых фрагментов окантовки. Лишняя пена удаляется канцелярским ножом, а маленькие щели заделываются силиконовым герметиком. Это делается для закрытия доступа влаги.

    Монтаж откосов из металла собственноручно

    До установки откосов, необходимо каждый фрагмент, соприкасающийся с рамой обработать герметиком. Это поможет сохранить способность материала удерживать и сохранять тепло.

    Монтирование металлических откосов обязательно должно начинаться с установки самого нижнего фрагмента конструкции, отлива. Чтобы звук воды немного погасить, под отлив подкладывают специально предназначенный мягкий материал.

    Если низ отлива установить на монтажную пену, необходимо применить саморезы, которые помогут сцепить элемент с оконной рамой.

    После установки нижней части откосов, устанавливаются боковые. Из-за наклона оконного проема, следует нижние части фрагментов подрезать под правильным углом. Для этого необходимо очень аккуратно сделать замеры и с помощью саморезов прикрепить части к оконной раме.

    Чтобы не сделать неправильные срезы, необходимо потренироваться на бумаге, в какую сторону и как глубоко делать надрезы. Это позволит не испортить материал.

    Верхний фрагмент устанавливают самым последним. Зазоры необходимо заполнить монтажной пеной.

    Работа по установке металлических откосов несложная. Даже новичок способен справиться с данной работой.

    Железные откосы на окна снаружи: преимущества и установка

    Если заранее спланировать всю работу и обзавестись всем необходимым инструментом, работа не займет много времени:

    • нужно сделать замер по внешнему периметру оконного проема, измеряются показатели всех сторон;
    • необходимо освободить поверхности от строительного мусора, лишних предметов и пыли;
    • на нижнюю поверхность устанавливается водоотлив, уделив особое внимание герметичности сооружения;
    • профили обрабатывают герметиком и устанавливают на необходимое место.

    Чтобы окна получились с качественными и красивыми откосами, необходимо взять во внимание только несколько моментов:

    • точное снятие замеров;
    • аккуратность при установке;
    • тщательная герметизация;
    • применение качественных материалов.

    И хотя металлические откосы совсем недешевое удовольствие, все окупится, так как срок использования металлических конструкций достаточно долгий и простой.

    Если остались вопросы об особенностях изготовления металлических откосов, посмотрите о монтаже металлических оконных откосов своими руками видео. В нем найдутся ответы на все вопросы. Сделать собственноручно металлические конструкции совсем не сложно. Главное, соблюдать рекомендации опытных специалистов.

    Штукатурка пластиковых окон после установки: Штукатурка откосов окон после установки: пошаговая технология – Как оштукатурить откосы после установки пластиковых окон

    Штукатурка откосов после установки пластиковых окон

    Штукатурка откосов после окончательной установки пластиковых окон придает эстетичный вид. Завершающие работы можно провести самостоятельно или воспользоваться помощью специалистов.

    Преимущества штукатурки

    Не секрет, что есть другие способы финишной отделки. Например, использование панелей из гипсокартона, древесины, пластика. Штукатурка откосов окон имеет ряд преимуществ:

    • Длительное время использования.
    • Небольшая стоимость материала.
    • Простота исполнения, нужно только правильно выбрать, чем штукатурить откосы.
    • Устойчивость, прочность.
    • Хорошая теплоизоляция.
    • Скрытие монтажных частей при необходимости.

    Возможна штукатурка откосов как пластиковых окон, так и деревянных.

    Инструменты и материалы

    Для удобной и точной работы нам будут необходимы:

    • Шпатель (мастерок), а лучше сразу несколько с различными рабочими поверхностями.
    • Простой карандаш.
    • Правило из алюминия.
    • Ведро для разведения раствора.
    • Малка – вырезанный из куска фанеры шаблон, который позволяет сделать работу ровно.
    • Стремянка или табурет.
    • Уголок для штукатурки откосов, приоконная планка. Бывают пластиковые варианты или металлические. Такие уголки для штукатурки откосов можно купить или сделать самостоятельно.
    • Уровень.
    • Рулетка.
    • Прорезиненные перчатки.
    • Острый ножик.
    • Валик, кисть.
    • Монтажная пена.
    • Герметик, пистолет для него.
    • Грунтовка.
    • Терка, если вы выбрали цементный раствор; гладилка, если воспользуетесь гипсовой смесью для штукатурки откосов.

    Как сделать раствор для оштукатуривания

    В зависимости от влажности помещения и установки рассматриваемой части оконного проема – внутренней или наружней, выбирают, чем её оштукатурить. Так же нужно учесть, что мы живем в полосе, где главное время года– зима, значит, состав должен быть морозостойким.

    В квартире с высокой влажностью для наружных откосов лучше выбрать состав с цементом. Обратите внимание, чтобы он обладал водоотталкивающим и теплоизоляционным эффектами.

    Внутри дома подойдут гипсовые или известково-гипсовые смеси.

    В обоих случаях можно воспользоваться акриловым материалом, но имейте в виду – он недешевый.

    Смесь покупают или делают сами.

    Если вы решили воспользоваться последним способом, помните – неверно рассчитанные пропорции приведут к плохим результатам: состав с повышенной жирностью (высоким количеством вяжущего материала) после высыхания может начать трескаться.Недостаточная жирность сделает смесь непрочной, штукатурка оконных откосов таким составом окажется бесполезным занятием, скоро придется делать всю работу снова. Не стоит готовить сразу много раствора. Если вы не успеете воспользоваться им в течение часа, он затвердеет. Выбирая раствор, нужно учесть, что гипсовая смесь сохнет гораздо быстрее цементной.

    Правильно замешенная штукатурка будет немного приставать к лопатке.

    Подготовка поверхности

    Для начала надо закрыть оконный блок. Лучше всего это сделать с помощью строительного скотча, а подоконник накрыть пленкой. Поверхность бокового проема пвх-окон надо очистить, затем Подготовка поверхности для обработкивыровнять. Предыдущие слои штукатурки тоже потребуется удалить. Старая смесь отвалится, если простучать её с двух сторон. При этом удобно помогать себе строительным ножом.

    Кирпичные стены обрабатывают раствором соляной кислоты, после чего моют водой. Если есть масляные пятна, нужно нанести на них жирную глину, дать ей высохнуть, промыть водой.

    Для лучшего сцепления состава с поверхностью, лучше воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Затем установите маяки, чтобы работа была выполнена ровно. Визуальное восприятие тут не поможет. Отделка откосов штукатуркой выполняется строго по направляющим. Грунтовка должна хорошо высохнуть.

    Утепление и звукоизоляция откоса

    Следуя правильной технологии штукатурки для пластиковых окон своими руками, можно значительно улучшить теплоизоляцию в квартире. Чтобы выполнить её качественно, нужно помнить:

    Изнутри помещения правильно будет воспользоваться более герметичными, плотными материалами, а ближе к наружной части – теплоизолирующими, пористыми.

    Благодаря этому создается вентиляция утеплителя, которая позволяет избежать конденсата.

    Качество звукоизоляции зависит не только от конструкции стеклопакета – вид оконных уплотнителей и герметика тоже немаловажен. Звукопоглощение будет выше у более эластичных материалов.

    Сейчас на рынке существует большой выбор утеплителей, начиная от монтажной пены и заканчивая вспененным полиэтиленом.

    Как штукатурить откосы на окнах?

    Начинать штукатурить откосы на окнах следует внутри помещения, причем в первую очередь делают правую и левую сторону, а потом низ и верх поверхности.

    Немного раствора разводим более жидко, промазываем по всей площади для лучшего сцепления следующего слоя с основой. Будьте внимательны: смесь должна прилипать к поверхности, а не растекаться по ней. Даем слою-основе просохнуть.

    Устанавливаем угольник заподлицо с оконной рамой, чертим по подоконнику линию. Вверху проделываем то же самое. Сверлим в правиле отверстия для последующего крепления. Ставим его по нарисованным отметкам и прикручиваем к стене.

    Если у вас окно деревянное либо просто отсутствует подоконник, то положение правила определяется следующим образом:

    • Ставим угольник к краю рамы и с его помощью делаем отметку внизу и вверху окна на той же ширине.
    • Затем откладываем вправо (для правого края окна) и влево нужное расстояние, например, 5 см, и делаем отметку. Это нужно для создания «угла рассвета».
    • По полученным отметкам прикручиваем правило.

    Выравнивать откос можно двумя способами:

    1. С помощью маяка. Штукатурим щель между откосом и заклеенной малярным скотчем рамой. Накидываем штукатурку в виде выпуклых лепешек. Устанавливаем маяк, вдавливая его в штукатурку. Проверяем его положение — маяк должен находится вровень с линиями, начерченными на подоконнике и верхней панели окна. Посередине проверяем положение маяка с помощью уровня. При необходимости поправляем его, убираем лишнюю штукатурку и ждем, когда все подсохнет. Штукатурим поверхность по выставленным направляющим.
    2. С помощью малки. В этом случае маяк не нужен – вместо него используется сама рама. Штукатурка наносится сразу, а остаток раствора удаляется специально сделанной планкой. Для этого ей проводят по откосу снизу вверх.
    • Снимаем правило.
    • При помощи терки производим затирку.
    • Накладываем слой грунтовки.
    • Заканчивая делать откосы окон своими руками, наносим декоративную штукатурку.

    Штукатурка наружных откосов окон своими руками происходит по аналогичной технологии. После работы с пластиковым окном между рамой и выровненной поверхностью делают канавку с помощью шпателя. Затем наполняют её герметиком, чтобы не было трещин.

    Следуя этим нехитрым правилам, вы сможете сделать работу быстро и качественно.

    Штукатурка пластиковых окон после установки. Чем лучше отделать откосы пластиковых окон: 4 варианта, мнение эксперта


    Штукатурка После Установки Пластиковых Окон — МастерОК

    Информация о том, как должна делаться штукатурка откосов пластмассовых окон. Применение цементно-песчаных и гипсовых смесей при оштукатуривании откосов. Главные этапы штукатурки откосов.

    • Оштукатуривание оконных откосов своими руками
    • Применение гипсовых и цементно-песчаных смесей
    • Какие инструменты и материалы пригодятся?
  • Главные этапы штукатурки откосов и их технологические особенности
  • Как верно провести заключительные работы по оштукатуриванию откосов?
  • Завершающий шаг монтажа пластмассовых окон это установка оконных откосов. После их монтажа пластмассовые окна имеют более завершенный вид.

    Оканчивающим шагом в установке окон является установка откосов. Для их отделки можно использовать штукатурку.

    Есть различные методы отделки материалами, включающими:

    У каждого из способов имеются не только лишь положительные, да и отрицательные особенности. Штукатурку можно с легкостью нанести на откосы пластмассовых окон своими руками. Этот метод является не только лишь самым экономным, да и более сложным, так как будет нужно масса усилий, чтоб совладать с этим видом отделочных работ.

    Оштукатуривание оконных откосов своими руками

    Применение гипсовых и цементно-песчаных смесей

    Пропорции для изготовления штукатурного раствора.

    Нанесение штукатурки на оконные откосы представляет собой более пользующийся популярностью, но в то же время старенькый метод отделки. Выполнить оштукатуривание откосов своими руками можно с внедрением последующих материалов:

    • раствор песка и цемента;
    • сухие консистенции на базе гипса.

    Многие строй магазины реализуют оба вида штукатурки. В любом случае окончательный выбор материала для оштукатуривания откосов остается за заказчиком. Если ассоциировать штукатурные консистенции, имеющие гипсовую базу, со растворами для оштукатуривания, приготовленными на базе раствора цемента с песком, то последние оказываются не очень накладными для бюджета. Раствор для штукатурки откосов из консистенции песка с цементом стоит не так недешево, как гипсовый.

    Окончание штукатурных работ с применением цементно-песчаных смесей, как и гипсовых, связано с воплощением шпаклевки откосов. После чего их следует выкрасить или оклеить обоями. Шпаклевать откосы нужно строго после полного высыхания слоя штукатурки, что происходит спустя 6 11 дней.

    Штукатурка на базе гипса стопроцентно сохнет за три день.

    Если использовать штукатурку на базе гипса, то сухая, растворенная в воде смесь на сто процентов высохнет через трое суток. Время полного высыхания определяется температурой воздуха. Каждый дополнительный шаг отделки просит воплощения уборки помещения в критериях ремонта. Во время проведения самих отделочных работ на любом шаге нужно смотреть за тем, чтоб все окна были закрытыми.

    Долгий период, связанный с проведением отделочных работ, является отрицательным моментом при использовании способа оштукатуривания откосов. В любом случае нужно подождать до полного высыхания консистенции, по другому слой сырой штукатурки с нанесенной краской будет шелушиться.

    Какие инструменты и материалы пригодятся?

    Совместно с тем дополнительные работы по оштукатуриванию откосов с окрашиванием стоят чуток меньше, чем установка готовых теплых пластмассовых откосов. Применение современных штукатурных консистенций на базе гипса не просит дополнительной шпаклевки откосов. Можно привести в пример штукатурку Волма-слой .

    Инструменты и материалы, которые пригодятся для штукатурки откосов:

    Инструменты для штукатурки оконных откосов.

    • кисть;
    • грунтовка;
    • валик;
    • штукатурка;
    • уровень;
    • древесная рейка;
    • шпатель;
    • шпаклевка финальная;
    • краска водоэмульсионная.

    Преимуществами штукатурки являются ее долговечность, простота в процессе внедрения технологии оштукатуривания, универсальность, так как внедрение штукатурки подходит для оконных откосов из всех материалов. Если делать работы по отделке на базе внедрения штукатурных консистенций, то это не станет результатом уменьшения размера оконного проема, как в случае использования пластика либо гипсокартона.

    Имеющееся мировоззрение, связанное с низким уровнем термоизоляции откосов окон, оправдывает себя. Вкупе с тем для хорошей термоизоляции требуется высококачественный оконный блок. Если вести работы с внедрением раствора из сухой консистенции песка с цементом, то ее расход находится в зависимости от размера оконного проема и нужной толщины покрытия штукатуркой.

    Главные этапы штукатурки откосов и их технологические особенности

    Оштукатуривание оконных откосов: а – установка древесных реек по уровню и отвесу; б – малка; в – положение малки при оштукатуривании откосов: 1 – штукатурка; 2 – древесные рейки; 3 – малка; 4 – оконная коробка; 5 – стенка; 6 – раствор.

    Разработка нанесения должна быть точно соблюдена при оштукатуривании, потому что только качество обработки откосов штукатуркой дозволит эксплуатировать их длительное время. Подоконник перед штукатуркой застилают пленкой либо бумагой, чтоб он не загрязнился в процессе работы. Оклейку оконных профилей производят за счет малярного скотча. Дальше очищают откосы от налета пыли, грязищи, осадков, чтоб начать штукатурить их.

    — Как сделать ОТКОС на пластмассовых окнах. Секреты отделки. Ремонт оконных откосов.

    Как сделать ОТКОС на пластмассовых окнах. Секреты отделки. Ремонт оконных откосов. Штукатурка откоса. Шпакле…

     

    ОТКОСЫ ДЛЯ Пластмассовых ОКОН. ЧТО ЛУЧШЕ — ПВХ, ГИПСОКАРТОН Либо ШТУКАТУРКА?

    https://zemsmarket.ru/ — Приобрести Наилучшие ИНСТРУМЕНТЫ — ЗАКАЗАТЬ ДИЗАЙН И РЕМОНТ https://zems.pro/ —

    До работ по оштукатуриванию откосов за ранее удаляются избытки пены, после этого закрепляют древесные рейки, располагая их по всей поверхности рамы, другими словами по ее периметру. Укреплять рейки следует при помощи специального раствора, приготовленного из гипса и штукатурки. После фиксации реек их поверхности обрабатываются при помощи грунтовки. Когда грунтовка высохнет, следует приступать к процессу нанесения штукатурки.

    Для лучшей адгезии и высококачественного сцепления с поверхностью ее следует покрыть слоем грунтовки глубочайшего проникания, что должно повысить уровень надежности основания. Каждый стык либо зазор, который был запенен, заклеивается, зачем употребляют пароизоляционную пленку. Слой пароизоляции поможет обеспечить защиту пены от ее намокания и разрушения.

    Внедрение готовых консистенций для оштукатуривания откосов является не очень накладным. Широкий выбор позволяет подыскать более подходящие материалы. Самое главное это соблюдение технологии, которая предлагается производителем конкретно этого вида штукатурки. Только так можно обезопасить слой штукатурки на окнах от растрескивания.

    Сначала оштукатуривания подготавливают особый шаблон (либо малку), позволяющий верно наносить штукатурку. Часто малку делают с внедрением узеньких листов фанеры. Длина отрезка фанеры должна превосходить ширину откоса на 5-10 см. С одной стороны малки делают вырез. Тот край, который является обрезанным, двигают по откосу, а вторую сторону по маяку. Малка позволяет сделать совершенно ровненькие откосы.

    Оконные откосы можно оштукатуривать при соблюдении последующих главных технологических моментов:

    Перед шту

    Что сначала окна или штукатурка —

    На какой стадии строительства следует устанавливать окна (ч.1)

    Порядок проведения работ во время строительства дома чётко определен, и лучше строго придерживаться его. И это касается евроокон, как пластиковых, так и деревянных. На какой стадии строительства лучше устанавливать окна, и каковы будут последствия монтажа светопрозрачных конструкций в другое время, расскажет портал ОКНА МЕДИА.

    Обычной практикой в отечественном частном строительстве является установка окон как раз перед зимой в голые стены, чтобы закрыть внутреннюю оболочку и быть в состоянии выполнять отделочные работы, как правило, влажные и грязные. Это распространённая ошибка в искусстве строительства.

    Необратимые последствия «самодеятельности» в установке окон

    В идеале, если установка окон и дверей будет осуществляться после выполнения и сушки стяжки и внутренней штукатурки, но перед укладкой изоляции наружной стены. Такая последовательность работы будет гарантировать, что слой изоляции вокруг окон не накапливает избыточную влагу (которая зимой приведет к выпадению конденсата в слое утепления, далее замерзанию его в слое пены, и, следовательно, деградации клеточной структуры монтажной пены).

    В случае деревянных окон избыток влаги может вызвать набухание оконных рам, трещины окрашенной поверхности, и даже соединений рам, а также коррозию компонентов фурнитуры.Вспомним, что окна предназначены для «нормальных» условий эксплуатации, которые колеблются вокруг внутренней температуры 20 градусов по Цельсию и относительной влажности в диапазоне 50-60%. Очень часто обеспечение именно таких условий использования является точкой отсчёта гарантийных документов производителей евроокон.

    На какой стадии строительства устанавливать евроокна?

    Деревянные окна. Лучше установить их по завершении внутри дома «мокрых» работ. Если установить их прежде, то высокий уровень влажности в помещении (около 90%) может нанести непоправимый вред деревянным рамам. Хотя производители утверждают, что современные деревянные окна устойчивы к влаге от атмосферных осадков и не деформируются, но не рекомендуют их монтаж перед выполнением штукатурки и стяжки. Некоторые из них даже предупреждают, что гарантия, предлагаемая на евроокна из дерева, утрачивает актуальность, если после установки столярных изделий проводились «мокрые» работы во влажных, неэффективно вентилируемых и плохо отапливаемых помещениях.

    Окна ПВХ. Не имеет значения, планируется их монтаж до «мокрых» работ или после них. Всегда должно обеспечить эффективную вентиляцию помещения (при необходимости и обогрев), чтобы влага не конденсировалась на поверхности стеклопакета, потому что она может затем перейти на откос и впоследствии спровоцировать появление плесени.

    «Мокрые» работы зимой. Часто строительные работы завершаются в конце осени и установка окон и отделочные работы попадают на зимний период. В этой ситуации лучше будет выбрать пластиковые окна, которые в принципе могут быть установлены в любое время года (хотя следует избегать дней, когда температура опускается ниже -5 °C, даже если для герметизации используется зимняя монтажная пена, которая может работать при температуре до -10 °C). Если зима холодная — лучше всего перенести монтаж пластиковых окон на весенний период. Очень низкая температура будет способствовать тому, что ПВХ станет хрупким, что может привести к растрескиванию профиля в процессе транспортировки, разгрузки и монтажа.

    С установкой деревянных евроокон также лучше подождать до весны. Тем не менее, если евроокна уже вставлены, и существует желание закончить дом в зимнее время, стоит задуматься, не следует ли заменить влажные работы сухими. Укладка гипсокартона и гипсокартонных плит не имеет большого влияния на влажность в помещении, а также не задерживает дальнейшие отделочные работы. Когда на зиму прерывается работы, а окна уже установлены, имеет важное значение обеспечение вентиляции в помещениях, иначе накапливающаяся влага будет конденсироваться внутри дома – скорее всего именно на окнах.

    Наиболее полезная последовательность работ при монтаже евроокон


    Благодаря такой последовательности удастся избежать загрязнения или повреждения окна, повышенной влажности в доме, и ненужного дублирования работы (исправление ранее выполненных откосов, поврежденных во время установки окон).

    Монтаж окон до или после штукатурки

    Перед выполнением штукатурки. Если отделочные работы будут проводиться весной и летом, окна могут быть установлены до «мокрых» работ. Они должны быть экранированы защитной плёнкой или на время штукатурения можно удалить створку и тщательно защитить рамы. Также можно установить окна, оштукатурить откосы и углы, а после, защитив окна специальной пленкой, штукатурить остальные поверхности стен. Нанесение штукатурки требует температур выше 5 °С, так что планируя эту работу на зиму (особенно гипсовую штукатурку), ранее следует установить евроокна. Эта последовательность работ приемлема, если решено установить пластиковые окна.

    С установкой деревянных окон лучше подождать до полного высыхания штукатурки. Если окна вставляются осенью перед штукатуркой, следует их тщательно экранировать плёнкой и оставить открытыми, чтобы сделать возможным удаление влаги.

    После оштукатуривания. Лучше всего выполнить штукатурку стен внутри, оставляя неоштукатуренными откосы и углы. После их высыхания устанавливаются окна, а после высыхания и отверждения пены выполняется штукатурка откосов. Этот подход особенно уместен в случае деревянных окон. Тогда удаётся избежать их возможного контакта с избыточной влагой от высыхания штукатурки.

    Бывает, однако, что штукатуры не хотят соглашаться завершить откосы. Если предполагается установка гипсокартона, то с отделкой оконного проёма может помочь бригада монтажников гипсокартонных плит. После установки окна, к проёму приклеиваются определенным образом вырезанные плиты гипсокартона. Можно, конечно, оштукатурить полностью стены и откосы, но после будет трудно установить окна без ущерба для штукатурки.

    Монтаж окна после выполнения «мокрых» работ в интерьерах имеет еще одно преимущество: поверхность рамы и стеклопакетов не подвергаются загрязнениям, царапинам и необратимому повреждению работниками другой строительной бригады. К сожалению, существует риск не избежать этого при установке теплоизоляции вокруг оконной рамы или подоконника. Поэтому перед началом работ по утеплению следует защитить окно вместе с рамами слоем специальной пленки.

    Что вначале — поменять окна, проложить штукатурку.

    В купленном частном доме достройкаремонт 2 этажа. Этаж без перегородок и перекрытия(только балки дерево).
    В какой последовательности работать лучше — штукатурить, провести электропроводку, менять окна на пластик, потолок, пол, перегородки?
    Практики, помогите — нужен совет бывалых.

    2vik32 Заканчивайте сперва со строительными конструкциями (перекрытие, стены, потолки, перегородки) Только после этого пойдут отделочные работы и установка окон

    Палецкий написал :
    этого пойдут отделочные работы и установка окон

    Я бы сначала поменял окна, а уже потом занялся всеми отделочными работами.

    стены с окнам проще штукатурить до установки окон- иначе могут получиться разные по глубине откосы .

    А с провОдкой как быть и перегородками? Что раньше перегородки или проводку?. ПРоводку или штукатурку?

    перегородки-штукатурка -электрика. я так делаю. но если ВСЕ провода прятать в коробочки- то можно и до штукатуркии электрику сделать- но их никто не прячет. а штукатурить с висящими и торчащими проводами- каторга.

    «Прятать в коробочки» это кабель каналы? Может закладки в штукатурке (ЦПС) сразу сделать из деревянных реек (а по сырому их вытащить), чтобы меньше штробить?

    нет -не кабель каналы. я имел в виду выоды под светильники и тп. по бра. не стоит ничего закладывать.. штробитьт надо штроборезом.

    2C2h5-OH ПОчему обязательно штроборезом? Стена — силикат, далекий от идеала, штукатурка 2-2,5 см — почему закладки не вариант?

    C2h5-OH написал :
    стены с окнам проще штукатурить до установки окон- иначе могут получиться разные по глубине откосы .

    Это каким образом надо устанавливать окна что бы откосы были разной глубины. Просветите плиз , а то что то новенькое для меня. Помоему у любого монтажника есть заданая глубина монтаж окна в проеме для всего обьекта и если есть отличия, то не более 0,5-1 см и то связаны они с не ровностью стены.

    откосы могут получиться разные при оштукатуривании стен ПОСЛЕ установки окон. могут получиться и ли могут не получиться. а уж штукатурка «по осям».. с установленными окнами- анриал.
    и 1 см разницы на окоса- очень не гуд.

    2vik32 как Вам удобно.

    Байт написал :
    Я бы сначала поменял окна, а уже потом занялся всеми отделочными работами.

    Тогда уж обьясните , зачем, на Ваш взгляд, нужно сперва менять окна, а потом производить другие раьоты?

    vik32 написал :
    А с провОдкой как быть и перегородками? Что раньше перегородки или проводку?. ПРоводку или штукатурку?

    Подумайте сами, логически ..если у Вас еще не установлена перегородка, как Вы по ней будете провода ложить? И еще . провода кладутся до штукатурных работ

    Палецкий написал :
    провода кладутся до штукатурных работ

    У практикующих электромонтажников и опытных прорабов факт неоспоримый

    Палецкий написал :
    опытных прорабов

    Палецкий написал :
    факт неоспоримый

    повторюсь. не факт

    Вы можете повторяться, только не надо автору ерунды советовать

    Я советую, когда лично это видел или сталкивался. в этом топике я ничего и не советовал.
    А вот безапеляционно заявлять что-нибудь, точно также основанное на личном опыте, выдавая это за истину в первой инстанции — вредно бывает для просящего совета. Лучше уж пусть советчик такой купается в лучах своей славы сам с собой.
    Безапеляционно можно сказать только, что делают и так и так.

    yareal написал :
    в этом топике я ничего и не советовал.

    Тогда прекращайте бесполезный флейм

    yareal написал :
    А вот безапеляционно заявлять что-нибудь, точно также основанное на личном опыте, выдавая это за истину в первой инстанции — вредно бывает для просящего совета.

    Ну, давайте поговорим о электромонтажных работах и штукатурке. Почему , на Ваш взгляд, сперва надо штукатурить, потом долбить штробы, потом ложить кабель, потом штукатурить штробы?

    На каком этапе ремонта следует заменить окна и двери?

    Предположим, что вы затеяли капитальный ремонт. Замене подлежит все – начиная от коммуникаций, заканчивая окнами и дверями. И вполне нормально, если в голове крутится мысль о том, в какой последовательности необходимо выполнять работу. Если с ремонтом пола, отделкой стен и потолка все ясно, то вот на каком этапе ремонта следует заменить двери и окна – знают не многие.

    Пора, наконец, разобраться в этом вопросе, чтобы в дальнейшем не столкнуться с дополнительными материальными затратами, которые могут возникнуть в результате повреждения только что купленных окон и дверей, или наоборот, порчей недавно сделанного ремонта.

    Когда лучше менять окна?

    Старая и избитая фраза «менять старое на новое никогда не поздно» в данном случае совершенно не уместна. В деле строительства всему есть свое время и свое место, замена окон в этом плане не является исключением.

    С одной стороны, логично было бы установить новые окна перед началом проведения основных работ в помещении, чтобы, уже не отвлекаясь, можно было посветить себя другим видам деятельности.

    С другой, при установке окон на начальном этапе ремонта велик риск их повреждения. Ремонт есть ремонт, где-то что-то может упасть, капнуть, ударить или еще что. И как по закону подлости, изувеченным окажется именно новенькое окно. Поэтому имело бы смысл отложить установку новых окон на потом, когда будет сделана основная работа. И снова неудачное решение, так как в данном случае вы обязательно нанесете повреждения новеньким обоям или напольному покрытию.

    Истина кроется где-то посредине, в буквальном смысле: менять окна в помещении необходимо после окончания работ с цементными и штукатурными смесями, т.е. после выравнивания потолка, оштукатуривания стен и осуществления стяжки пола.

    В подобном случае, вы будете уверены в том, что не повредите окна, и не испортите только что сделанный ремонт. Конечно, после установки окон вам придется проделать небольшие работы по заделыванию оконных проемов, созданию откосов и т.д. Но эта работа уже не большая и ее можно сделать максимально аккуратно.

    На каком этапе ремонта нужно менять двери?

    Ситуация с заменой дверей обстоит так же, как и с окнами, с одной лишь разницей: некоторые предпочитают устанавливать двери на начальном этапе ремонта с той целью, чтобы обеспечить сохранность строительных материалов и инструментов, которые будут все время находиться в помещении. Ведь любителей поживиться за чужой счет, хоть отбавляй. Но если старая дверь еще может обеспечить защиту от любителей легкой наживы, тогда делаем согласно рекомендациям:

    • С точки зрения строительных технологий, ставить железную дверь необходимо после окончательного завершения стяжки полов и штукатурки стен, т.е. перед чистовой отделкой помещения.
    • Целесообразно проводить установку входных и межкомнатных дверей тогда, когда с помещения удален строительный мусор, когда основной массив работ, с применением цементных смесей уже сделан.

    В таком случае, дверь идеально впишется в горизонтальной и вертикальной плоскости, которая замеряется относительно пола и стен. Правильная, а главное – своевременная установка двери не только обеспечит долгую эксплуатацию, но и необходимый внешний вид, который гармонично впишется в общий стиль интерьера.

    А теперь, выяснив, на каком этапе ремонта следует менять двери и окна, давайте чуточку разберемся с процедурой установки этих функциональных элементов.

    Как правильно менять окна?

    Если вы решились на замену окон своими руками, проштудируйте теорию, прежде чем приступать к практике.

    • Осуществляется демонтаж старой оконной конструкции. Сначала снимите створки, чтобы в оконном проеме остался один каркас, а затем демонтируйте и его.
    • Оконный проем зачищается от пыли и остатков старого материала.
    • Рама нового оконного или балконного блока с помощью пластин крепится в проеме, после чего выставляется по уровню.
    • Промежуток между рамой и бетоном заделывается с помощью монтажной пены.
    • После окончательного высыхания пены осуществляется монтаж дополнительных оконных элементов: откосов, сливов, подоконников, москитных сеток и т.д.
    • Производится окончательная регулировка створок, а также проверка работы всей фурнитуры.
    • Удаляется защитная лента с оконных рам.

    Процесс установки металлической двери

    Замена или установка входной двери осуществляется по аналогичному принципу: удаляется старый материал, устанавливается новая дверная рамка, а затем и сами двери, после чего производится регулировка фурнитуры и окончательная отделка.

    Если в процессе изучения теории вы вдруг поняли, что эту работу лучше поручить профессионалам, мы с радостью возьмемся за дело, как и за остальной ремонт вашей квартиры.

    Откосы ставить до или после ремонта?

    Собираюсь заменять старые окна в квартире на стеклопакеты. Но в целях рационального использования финансовых средств (в связи с тем, что толщина стен, примыкающих к окнам изменится: штукатурка, зипс-панели и тп), хотелось бы пока не делать откосы и подоконник (после ремонта их установят мастера, производившие ремонтные работы ). А что бы избежать проникновения холода (старый подоконник будет демонтирован), герметизировать стеклопакет по периметру, скажем, той же пеной? Или все-таки это не спасет от холода, и подоконник и откосы нужно монтировать в любом случае

    пены достаточно если хорошо запенить. но необходимо с внешней стороны пену или заштукатурить или промазать герметиком. пена разрушается от солнечного света.

    Андрей наличие подоконника и отштукатуренных откосов ни как не влияет на проникновение холода, основные теплопотери приходятся на стеклопакет, куда важнее правильная установка окон, и запенивание по периметру. Если у Вас планируется еще какие-то ремонтные работы, то монтаж подоконника и штукатурку откосов можно сделать вместе с ними.

    Здравствуйте Андрей. В Вашем случае Окна уже установлены? Если нет то проследите чтобы монтажники правильно установили Окна. То есть приклеили ленту ПСУЛ, установили окно по уровню правильно закрепили и хорошо пропенили так чтобы не было пробел и монтажный шов был полностью заполнен, установите отлив с внешней стороны окна ( для отвода влаги). Откосы можно сделать и после завершения ремонта, а вот подоконники лучше установить на стадии штукатурки стен так как он должен на 20-40 мм с каждой стороны входить в стену. Заклеить его пленкой что бы не пострадал вовремя ремонта или не снимать монтажную пленку если таковая есть на изделии.

    не обязательно у пены хорошая теплоизоляция но её нельзя оставлять на долгое время под открытыми лучами солнца,ультрафиолет её разрушает

    Пены будет достаточно а фасад можно заделать под чистовую и все будет ок. и как ребята пишут правильная регулировка окна обязательная.

    Здравствуйте, Андрей. Подоконник лучше установить вместе с окном, т.к. штукатурка, обои — отделочные материалы стены — должны подходить к нему вплотную. Если Вы будете устанавливать подоконник после работ со стеной, то между подоконником и стеной останутся щели (под подоконником), а по бокам подоконника может потребоваться частичное разрушение уже выведенных стен. В итоге придется возобновить работы со стеной. Откосы же лучше установить после всех работ со стенами: одна их сторона заводится за раму окна, другая, как раз, ложится на выведенный угол стены и закрывается уголком. По поводу промерзания беспокоиться не стоит, если окно с отливом установили правильно. Небольшое уточнение по поводу установки отлива: отлив устанавливается во внешний паз на торце окна, НЕ ВПЛОТНУЮ к подставочному профилю, между подставочным профилем и отливом должна быть пена. Очень мало монтажников делают так, потому что это немного геморойно, легче просто его прикрутить вплотную – проверяйте эту часть работы сами. С уважением Дмитрий Елиневский

    Дмитрий, оно то и понятно (по поводу подоконника). Но ведь штукатурку, обои и прочие работы по стенам маляры будут делать и штукатуры , а не оконщики? Или я чего-то не понял?

    Андрей если у Вас неотштукатурены стены, то подоконники однозначно ставятся после штукатурки, только при штукатурке оставляют пазы внизу откосов ( подоконник должен заходить в откос на 20-30 мм) , чтобы потом выставить подоконик и подвести к нему откосы и снизу стену.

    Андрей, Вы правильно понимаете, что работы по стенам будут делать штукатуры и маляры. Чтобы они могли доделать свою работу до конца и не возвращаться к ней, а Вы больше о ней не беспокоились — им собственно нужен этот конец работы, в данном случае подоконник, к которому они могут подвести стену. Если его нет, то они доведут отделку до угла стены, затем Вы поставите подоконник и между углом стены(снизу под подоконником) и подоконником будет пространство, которое придется снова штукатурить, клеить обои. Я Вам советую исходя из того, чтобы у Вас было меньше работы и не пришлось по несколько раз вызывать одних и тех же специалистов(штукатуров, к примеру). Цикл следующий: установите окно с подоконником — сделайте штукатурку, поклейте обои — сделайте пластиковые откосы. Некоторые же советуют Вам: поставить окно — сделать штукатурку, поклеить обои — поставить подоконник — доделать штукатурку, поклеить обои(под подоконником и если нужно по бокам) — поставить пластиковые откосы. )) Выбирать вам. С уважением Дмитрий Елиневский

    Дмитрий Вы читайте внимательней, что советуют другие и не надо передергивать, речь идет о монтаже подоконников после штукатурки, а не после поклейки обоев. После штукатурки появляется плоскость стены, относительно которой и делается одинаковый выступ подоконника, а если впервую очередь отштукатурить все стены с окнами и пока штукатурятся остальные стены смонтировать подоконники, то никого два раза вызывать не придется.

    Мы с Вами, Дмитрий Жуков, советовали исходя из разных начальных условий. Я неправильно их сначала понял и советовал исходя из того, что подоконники и откосы устанавливают оконщики, а стенами занимаются другие рабочии. Вот исходя из того, чтобы оконщики два раза не катались или штукатуры — я так и рекомендовал.

    Андрей, предыдущий мой ответ я давал исходя из того, что работы по стенам делают ваши маляры, штукатуры, а откосы и подоконники устанавливают оконщики. Поэтому я так и советовал. Извиняюсь, что не правильно вас сначала понял. Если окна установили оконщики, а дальнейшие работы как по стенам, так и по подоконникам, так и по откосам будут делать одни и те же ваши рабочии, то тут и волноваться не надо — они вам должны сдать работы в законченном виде, а уж как они делают: сначала ставят подоконник, потом штукатурят, сначала штукатурят — потом ставят подоконник, особенного значения для Вас не имеет. Главное результат — его и проверяйте. ) С уважением Дмитрий Елиневский

    ДА В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НАДО ДЕЛАТЬ И ОТКОСЫ И УСТОНОВИТЬ ПОДОКОНИК + ОТШТУКАТУРИТЬ ПОД НЕГ ПОСЛЕ ПЕНА

    можно не делать , закрыть пеной изнутри и отливом снаружи, понадобится ремонт , обращайтесь , опыт более 12 лет, дмитрий.

    Пена спасет,но для монтажа подоконника и откосов позвал-бы преждних мастеров.

    Пена спасет,но для монтажа подоконника и откосов позвал-бы преждних мастеров.

    Если монтаж произведен по ГОСТ и ГОСТ Р , а именно: 1. При установке пластиковых окон в проемы с четвертями обязательно соблюдение монтажных зазоров между рамой и четвертью – 10-20 мм, между рамой и стеной проема в пределах 25-60 мм для белых окон и 25-50 мм для цветных. При больших зазорах между рамой и стеной проема должны использоваться компенсаторы монтажного зазора, изолирующие утеплитель от места возможного образования конденсата на стене. 2. Монтажные швы исполняются трехслойными. Наружный слой – гидроизолирующий паропроницаемый из саморасширяющихся лент ПС– паронепронецаемый из лент ПС возможно использование герметиков), средний – теплоизоляционный из строительной пены, соответствующей температурному режиму климатического района. 3. Монтажная пена должна формироваться так, чтобы исключить необходимость ее подрезки ицы, что раскрывает внутренние поры и облегчает доступ влаги в утеплитель. При задувке пена в два и более слоев каждый слой должен выдерживаться по времени в соответствии с инструкцией. отливы окна снаружи должны быть помещены шумопоглощающие прокладки, под подоконник – плотная вставка из лесопильного материала с обработкой антисептиком. То установка откосов и подоконников необязательно.

    Подоконник — декоративный элемент, с теплоизоляцией никак не связан. Пластиковые откосы — тоже, это «залепуха» оконщиков, она вам вообще не нужна, если вы делаете ремонт.

    Очередность работ при отделке дома – после чего делать стяжку, после чего делать шпаклевку

    Отделка является заключительным этапом в строительстве нового дома, а также ключевым элементом работ во время ремонта. В случае строительства – это момент, когда интерьер начинает приобретать свои окончательные формы. При этом очередность работ при отделке дома не зависит от погоды. Этот этап определяет конечный результат, соблюдение всех правил имеет решающее значение, поэтому правильно соблюдать последовательность работ при отделке дома крайне важно. Отделочные работы начинают после исполнения всех установок.

    После чего ставить окна?

    Установка окон – это заключительный этап строительства дома. Когда стены и крыша готовы, наступает момент, после чего устанавливать пластиковые окна можно считать одним из последних штрихов перед отделкой. Это завершающий этап. Когда окна уже установлены, мы можем переходить к отделке дома.

    После чего делать стяжку?

    Начинаем отделку дома с реализации стяжки во всех помещениях. Уже через несколько дней после разлива, по полам можно будет начинать ходить, но прежде чем вы сможете укладывать на них напольное покрытие должно пройти примерно шесть недель, чтобы стяжка как следует высохла. Это особенно важно при укладке деревянного пола, например, паркета, который требует соответствующей влажности и соблюдения очередности работ.

    После чего делать шпаклевку и штукатурку?

    После выполнения стяжки вы можете начать штукатурить потолки и стены. Для штукатурки также потребуется время сушки, после чего можно делать шпаклевку, укладывать плитку, красить стены. Время сушки штукатурки зависит от ее типа и толщины и колеблется от двух до четырех недель.

    Температура сушки стяжки и штукатурки

    В период, когда в доме сохнут полы после стяжки и штукатурка следует обратить особое внимание на надлежащую температуру и вентиляцию. Если сохнет штукатурка при минусовой температуре, это будет удлинять время, необходимое для сушки, а в крайних случаях может негативно повлиять на прочность и структуру штукатурки. Слишком высокая температура приводит к чрезвычайно быстрому высыханию, что приводит к растрескиванию штукатурки из-за быстрой усадки. Оптимально сохнет штукатурка при какой температуре? Стоит постараться поддерживать температуру в диапазоне от 10 до 20 °С.

    Если мы штукатурим стены зимой в отапливаемом здании при помощи радиаторов, то поддерживать необходимую температуру не представляет никаких проблем. В то же время требует гораздо больше внимания и больше контроля сушка при помощи электрических и дизельных обогревателей. На этом этапе, вы должны также обеспечить надлежащую вентиляцию, оставив окна на режиме проветривания. Проветривание надо проводить регулярно. Это позволит выводить на улицу влагу, которая выделяется во время сушки штукатурки.

    После чего ставить двери?

    Если вы планируете монтировать двери, то стоит это делать только после полного высыхания штукатурки. В зависимости от скорости сушки надо подождать неделю или две, чтобы влага от стен не вызвала отсыревание и разбухание деревянных рам. Стоит дождаться, когда штукатурка полностью высохнет, после чего устанавливать межкомнатные двери. Встраивая двери, мы должны следить за тем, чтобы высота их установки соответствовала конечному уровню пола в комнате, с напольным покрытием.

    После установки двери вы должны проверить правильность ее монтажа и надежность. Когда все в порядке, вы можете снять двери, чтобы они не мешали при укладке полов и не были испачканы краской от покраски стен.

    После чего ставить подоконники?

    В это время вы можете также сделать установку подоконников. Установку деревянных подоконников следует проводить после того, как высохнет штукатурка, чтобы избежать набухания подоконника из-за поглощения влаги из штукатурки.

    После чего стелить пол и класть ламинат?

    После завершения работ, связанных с выполнением штукатурки и стяжкой пола, приходит время для укладки полов. Если мы стелим деревянный пол, то надо проверить влажность стяжки с помощью специального аппарата или электронного гигрометра. Древесина является очень требовательным материалом, когда дело доходит до влаги. Это происходит потому, что она хорошо поглощает влагу, что может привести к деформации досок и паркета и образованию трещин.

    Хорошей практикой является размещение паркета или досок в помещении, в котором они будут постелены на две – три недели, прежде чем начинается работа по укладке пола. Это позволит выровнять влажность древесины с влажностью окружающей среды, в которой будет укладываться пол, что скажется положительно на конечный результат. Эта процедура увеличит время, необходимое для завершения работ, но имейте в виду, что древесина является материалом очень требовательным, но в то же время благодарным.

    Аналогично стоит дождаться полного высыхания пола и стен для других напольных работ, после чего класть ламинат. Правильно и тщательно выполненные паркетные работы и другие работы по укладке пола позволят долго наслаждаться и восхищаться видом прекрасного покрытия.

    Покраска стен, после чего красить потолок

    Следующим шагом является первая покраска стен, после чего можно красить потолок. Для этого вы должны защитить дверные рамы, окна и пол, используя клейкую ленту и пленку. В случае деревянных полов первая покраска может быть сделана до укладки пола. Другой слой краски будет применяться только после шлифовки, лакировки и полировки пола. Этот порядок является необходимым, поскольку укладка паркета достаточно пыльная работа, которая сопровождается большой запыленностью. После первой покраски стен также можно установить плинтусы и, возможно, выполнить отделку цоколей из плитки.

    После чего можно укладывать кафель, керамическую плитку?

    Гораздо меньше забот, чем с паркетом, будет с керамической плиткой. Свойства керамической плитки для пола позволяют укладывать ее на стяжку и после двух недель от момента ее проведения. Аналогичный срок для укладки кафеля на штукатурку стены. В случае деревянных панелей лучше подождать немного дольше, около двух-трех недель от завершения штукатурных работ. Панели, расположенные на слишком влажном полу, могут набухать и препятствовать прохождению влаги, что может привести к образованию плесени и грибков.

    Повторное окрашивание стен

    Второй слой краски на стены наносится после завершения работ, связанных с укладкой и отделкой полов и дверей в сборе. Если вы хотите оклеить стены обоями, то на этом этапе также можно приступить к поклейке обоев. Перед началом работы надо тщательно очистить и пропылесосить комнату, чтобы избежать накопления пыли на свежей краске, после чего клеить обои или красить на чистовую стены. Третий слой наносится после высыхания второго. Теперь остается установить розетки и выключатели.

    Отделка кухни, когда укладывать плитку на стены кухни

    В случае отделки кухни следует помнить две маленькие вещи, которые помогут вам легко работать:

    1. Прежде всего, сборку мебели можно начать после первой покраски стен, так чтобы любые ссадины и грязь на стенах, без которых не обойдется установка кухонной мебели, могли быть покрыты двумя слоями краски.
    2. Если стену мы планируем отделать керамической плиткой, то стоит ее приклеить до монтажа столешницы и всей мебели. Между запланированным уровнем столешницы кухни и нижней кромкой плитки должен быть оставлен зазор в один сантиметр. После фиксации столешницы он будет замаскирован кухонным плинтусом, который также служит в качестве уплотнения.

    Во время отделочных работ не спешите. Стены и полы должны быть должным образом высушены после штукатурки и стяжек. В противном случае будет невозможно надлежащее исполнение других слоев отделки.

    Гипсокартон начнет изгибаться, на штукатурке и краске могут появиться пятна, под полом влага и плесень, а каждая доска паркета начнет жить своей собственной жизнью. Подобные эффекты могут появиться, когда мы приступаем к отделочным работам слишком рано после бетонирования стен и потолков. Это самая распространенная ошибка неопытных и нетерпеливых хозяев жилья, в результате чего появляется плесень и влага в их новом доме в самом начале его использования.

    4 способа — Как заделать откосы после установки пластиковых окон

    На чтение 7 мин.

    Как правило, замена любых окон приводит к разрушению прилегающего участка стены. Возникает вопрос: что делать, чтобы оконная конструкция выглядела красиво и надёжно защищала от шума, ветра и других неприятностей улицы? Ответ простой: в этом случае без ремонтных работ не обойтись. Существуют различные варианты заделки откосов, а вот, чтобы выбрать нужный вариант, необходимо рассмотреть их подробнее.

    Об откосах

    Участки стены, примыкающие к оконному блоку, называются откосами. Они бывают внутренними и внешними. Строгие требования предъявляются к внутренним участкам.

    На откосы возлагаются следующие функции:

    • придание оконной конструкции эстетичного и привлекательного вида. Разве можно представить качественное окно, которое состыковано с разбитой стеной;
    • улучшение звуковой и тепловой изоляции. Оконные конструкции, не имеющие качественных откосов, не обладают достаточной герметичностью;
    • защита монтажных элементов и швов от воздействия окружающей среды. Качественный откос не только защищает крепёж от коррозии, но и уменьшает вероятность запотевания и промерзания окон.

    Таким образом, ремонт откосов ― это перечень работ, направленных не только на восстановление повреждённых участков стены, но и на создание дополнительной изоляции.

    В основном выбирается один из следующих вариантов ремонта:

    1. Оштукатуривание поверхности с последующим окрашиванием. Широко распространённый и недорогой вариант отделки.оштукатуривание откосов окна
    2. Обшивка пластиком. Пластиковые панели сочетаются с материалом профиля окон, кроме того, такой ремонт не занимает много времени;откосы из пластика на окна
    3. Установка гипсокартона. Вариант трудоёмкий, так как необходима последующая отделка. Материал удобно использовать для окон сложной конфигурации.фото: откосы из гипсокартона

    Для любого ремонта откосов, прежде всего, необходима качественная подготовка поверхности.

    Подготовка оконного проёма

    К восстановлению откосов приступают после того, как подготовлена их поверхность. Подготовка выполняется в такой последовательности:

    1. Зубилом сбиваются разрушенные и выступающие участки.фото: зачистка откоса
    фото: зачистка откосаЧтобы не разрушать восстановленные откосы, подоконник устанавливается до начала ремонта.

    Для защиты от загрязнения и сбитых элементов, окно и подоконник защищаются бумагой или полиэтиленом. А также не помешает защита ручки окна и батареи под подоконником.

    1. Срезаются излишки пены, которой герметизируется оконная конструкция. Высохшая пена срезается ножом. Для этого необходимо сверху окна проткнуть выступающий излишек, а затем движением вниз удалить его. Приклеенная к стене пена тоже удаляется.срезаем излишки пены с окна для откосов
    срезаем излишки пены с окна для откосов

    Защитная плёнка на окне удаляется только после окончания всех работ.

    1. Поверхности откосов тщательно очищаются. Крупные болтающиеся фрагменты крепятся на растворе.
    1. Для улучшения адгезии поверхность грунтуется. Обычно перед штукатуркой используется грунтовка глубокого проникновения, в других вариантах применяются антисептики.грунтуем откосы перед оштукатуриванием

    Оштукатуривание откосов

    фото: откосы из штукатурки

    Этот вариант ремонта откосов отличается низкой стоимостью. Для заделки достаточно иметь: отделочную смесь, набор простых инструментов и разводимую водой краску.

    Есть у варианта и недостатки:

    • для получения очень ровной поверхности, требуется приложить много усилий, и потратить достаточно времени. Опытный монтажник такую работу выполняет значительно быстрее;
    • часто после оштукатуривания появляются трещины. Это может быть связано с однослойным покрытием поверхности, когда толстый слой сползает вниз. Кроме того, трещины появляются из-за изменения влажности или низкого качества смеси;
    • низкая тепловая изоляция конструкции окна;
    • отсутствие сцепления с пластиком, из которого изготовлено окно.

    Считается, что для внутренних откосов более эстетично выглядит штукатурка, чем пластик и гипсокартон.

    Оштукатуривание начинается с правильного выбора и приготовления смеси. При этом необходимо учитывать место откоса.

    • Наружные откосы ― находятся в особых условиях: осадки, ветер, колебания температуры. Рекомендуется использовать цементные и теплоизоляционные смеси с водоотталкивающим эффектом. Это может быть продукция фирмы «Кнауф» или обычная смесь цемента и песка.
    • Внутренние откосы ― должны иметь эстетичный вид. Чтобы поверхность была гладкой, подходят гипсовые смеси. Очень распространены стартовые и финишные шпаклёвки фирмы «Церезит».

    В любых вариантах учитывается время высыхания раствора, так как дальнейшие работы по декорированию продолжаются после его высыхания.

    Откосы будут качественными, если соблюдать советы специалистов.

    срезаем излишки пены с окна для откосов

    Важно!

    1. Не разводить большое количество раствора. Это связано с экономией ― невыработанный раствор быстро засыхает.

    2. Раствор наносится несколькими слоями. Очередной слой укладывается после высыхания предыдущего.

    Последовательность ремонта следующая:

    1. Сухая смесь разводится по инструкции на упаковке.
    2. Определяется место угла. С помощью строительного правила и уровня на стене отмечается маяк. фото: определяем место углаОпределяем место начала углаиспользование маяка и рейки для отделки откоса штукатуркойИспользование маяка и рейки

      схема установки маяка и рейки относительно откосаВид сверху

    3. Раствор наносится способом намазывания или накидывания. Штукатурка начинается снизу и перемещается вверх откоса.
    4. Шпателем снизу вверх удаляются излишки раствора, и создаётся угол.
    5. Декорирование выполняется любым способом. Проще всего произвести покраску. Она выполняется после двухслойного нанесения грунтовки.фото: покраска откосов

    Если остались вопросы, посмотрите наше видео:



    Обшивка откосов пластиком

    Как отмечалось ранее, пластик пользуется спросом из-за простого монтажа и невысокой стоимости. Кроме этого, есть другие достоинства:

    • материал хорошо сочетается с профилем окна. У откоса и профиля одинаковое расширение, поэтому между ними отсутствует напряжение;
    • сохраняются эксплуатационные качества до 20 лет;
    • выдерживаются перепады температуры;
    • есть защитный слой, который не горит и не плавится;
    • простой уход. Пыль и грязь удаляется влажной материей.

    Для работ выбирается следующая последовательность:

    1. На откосе крепится деревянный брусок так, чтобы не закрывалось пространство окна.фото: крепим брусок под пластиковый откос
    2. Степлером к бруску крепим стартовую полосу.фото: стартовая полоска на брусок
    3. По размерам вырезаем полосы пластика. Они вставляются в крепёж стартовой полосы. вставляем пластиковую панель в стартовую полосу
    4. После того как все вставили, аккуратно отодвигаем панель от стены и от дальнего угла заполняем монтажной пеной.
    5. Закрепляем панели монтажным скотчем к стене.
    6. После высыхания пены торцы панелей закрываются специальными уголками.

      фото: фиксируем откос монтажным скотчемВозможно установить уголки сразу

    Обшивка сэндвич панелями

    фото: отделка откосов сэндвич панелями

    срезаем излишки пены с окна для откосов

    При выборе этого варианта необходимо учитывать, что минимальная толщина панели 20 мм.

    Без вспомогательных профилей откос зашивается в течение нескольких часов. Порядок обшивки следующий:

    1. Панели обрезаются под размеры откоса.
    1. На панель наносятся «жидкие гвозди», и она плотно прижимается к поверхности откоса.
    1. Зазоры между рамой и панелями герметизируют.
    1. С наружной стороны на клею устанавливаются уголки.

    Вагонка и сэндвич панели не подлежат ремонту. Как правило, при повреждении они меняются. В этом случае большое значение имеет выбор оттенка, так как он отличается в разных партиях материала.

    Установка гипсокартона

    Лист гипсокартона ― это строительный материал, у которого между слоями картона размещается гипс. Материал незаменимый для скрытия различных дефектов стен, поэтому он рекомендуется для откосов.

    К его достоинствам относится:

    • широкий диапазон использования. Подходит для окон всех типов;
    • можно использовать для отделки откосов любых размеров;
    • невысокая цена;
    • быстрый монтаж;
    • экологическая безопасность;
    • красится в разные цвета.

    Есть и недостатки:

    • низкая прочность. От любого механического воздействия остаются следы;
    • разрушение при повышенной влажности;
    • быстрый износ, требующий дополнительного окрашивания;
    • неудобный монтаж. При резке необходимо использовать защитные средства, так как гипсовая пыль вредит здоровью.
    срезаем излишки пены с окна для откосовВажно!

    1. Гипсокартон ― это основа, которой требуется финишная отделка.

    2. Лучше выбирать влагостойкий вариант материала, который не боится конденсата на окнах.

    Существует несколько способов обшивки откосов гипсокартоном, но самым простым считается следующий монтаж на шпаклёвку.

    1. Измеряется откос от стены до рамы. Если стена неровная, то необходимо выполнять замеры в нескольких местах.
    2. Замеры переносятся на гипсокартон. Для удобства изготовляется лекало.
    3. Из листа вырезается будущий откос. Материал режется ножом или распиливается.
    4. По краям и в центр заготовки наносится шпаклёвка.
    5. Заготовка плотно прижимается к откосу, и устанавливается распорка. Для хорошего сцепления необходимы сутки.
    6. Очень часто для выравнивания углов устанавливаются алюминиевые уголки.
    7. Поверхность откоса шпаклюется и, после высыхания, обрабатывается наждачной бумагой.
    8. Завершается обшивка двухслойной покраской. При этом оконный профиль и подоконник защищаются малярным скотчем.

    В общем, каждый самостоятельно выбирает способ ремонта откосов. Если не нарушается технология работ, то они будут красивыми и надёжными.

    Установка натяжного потолка в ванной комнате: технология монтажа пошагово + фотоинструкции – Натяжной потолок в санузле: особенности и виды

    Установка натяжного потолка в ванной

    Аккуратный ухоженный потолок — залог приятного внешнего облика любого помещения. Выбор потолочного покрытия особенно сложен для влажных помещений с высокой температурой, таких как ванная комната, где кроме эстетических требований потолок должен соответствовать еще и функциональным. Натяжные потолки в ванной, фото которых можно посмотреть ниже, сочетают в себе эстетическую привлекательность и практичность. А установка натяжного потолка в ванной — не простое, но увлекательное занятие, которое возможно превратится в ваше хобби. Смонтировав однажды потолок у себя, вам непременно захочется помочь в этом другим.

     

    Оглавление:

    1. Достоинства натяжных потолков
    2. Недостатки натяжных потолков
    3. Инструмент для работы
    4. Способы крепления натяжного потолка
    5. Этапы монтажа

     

    Достоинства натяжных потолков:

    1. Устойчивость к коррозии и загниванию. Каким бы влажным ни было помещение, на полотне никогда не появится ржавчина или плесень
    2. Отсутствие трещин. Полотно настолько пластично, что трещин, характерных  для стандартных побеленных потолков, не возникнет даже при значительной усадке дома или землетрясении.
    3. Огнестойкость. ПВХ не является легковоспламенимым веществом, и не поддерживает горение в случае пожара.
    4. Возможность удерживать на себе большие объёмы воды. Если вас вдруг затопят соседи сверху, потолок не лопнет. Один погонный метр натяжного полотна способен выдерживать до 100л воды. Откачать ее потом можно будет либо через небольшое отверстие, либо через трубу, если она закладывалась специально для этих целей при монтаже.
    5. Натяжной потолок в ванной не промокает. Даже если вы будете брызгать на него или соседи будут вас изредка подтапливать, водоотталкивающий материал потолка из пвх сохранит свой первоначальный вид без пятен и подтеков.
    6. Потолок из пвх не собирает пыли. Он электрически нейтрален в отличие от иных материалов, за счет чего частицы пыли не прилипают к полотну. Это позволяет использовать пвх-полотно в медицинских кабинетах, имеющих высокие требования по чистоте.
    7. Не блекнет и не выцветает на солнце.
    8. Выдерживает достаточно широкий диапазон температур, не меняя свойств и внешних характеристик в зависимости от времени года.
    9. Экологичность. Конечно, пленка пвх — не натуральное дерево, но и не пластмасса. Она не обладает положительным воздействием на человека, но и не выделяет ничего токсического. Химически поливинилхлорид абсолютно стабилен, не вступает в химические реакции с выделением веществ. Тканевой натяжной потолок более натурален, чем пвх, но он не подойдет для ванной.
    10. Широкий выбор цветовых решений и вариантов дизайна. Тканевые натяжные потолки выполняют даже с фотопечатью, их можно оформить в любом стиле под любой интерьер. Для ванной, к примеру, подойдет морская или аквариумная тематика. Полупрозрачное полотно для потолка дает возможность расположить подсветку под ним, создав эффект звездного неба.                                                                                                                                                                                                                                                   
    11. Возможность визуального расширения пространства за счет глянцевости поверхности натянутого полотна.
    12. Отсутствие необходимости подготовки поверхности под работу. Полотно скрывает волны и неправильный рельеф перекрытий. Трубы, проводку и остальные коммуникации также можно удобно скрыть под полотном, не углубляясь в бетон.
    13. Высота потолка уменьшается всего на 2-3 см. Это значение, безусловно, во многом зависит от ровности потолочных перекрытий: чем ровнее исходный потолок, тем меньше приходится отступать под натяжной. Но, по сравнению с потолком из сайдинга или гипсокартона, где нужно отступить все 10 см, 2-3 см — совсем незначительная потеря.
    14. Легкость в уходе. Отмыть любую грязь можно обычной мокрой тряпочкой без чистящих средств.
    15. Долговечность. Срок службы такого потолка не ограничен, гарантия на него составляет 10 лет.
    16. Легкий демонтаж. Согласитесь, что снять натяжной потолок в ванной намного проще, нежели сбивать штукатурку, которая может повредить сантехнику. Если вы когда-нибудь надумаете обновить покрытие, вы сможете сделать это без помощи строителей.

     



    Недостатки натяжного потолка:

    1. Легко повредить острыми предметами. Если неаккуратно задеть полотно краем двери при монтаже или мебелью при перестановке, можно серьезно его повредить. Тогда придется вызывать мастера для ремонта. Именно поэтому натягивать потолочное полотно нужно в самом конце ремонта, когда вероятность его повреждения мала. Самую громоздкую и высокую мебель тоже лучше внести в помещение перед монтажом.
    2. Низкая устойчивость к температуре ниже минус 20 градусов. Поэтому лучше не монтировать натяжной потолок из пвх на балконе или веранде.
    3. Достаточно высокая стоимость. В принципе, она оправдана долгим сроком службы и массой позитивных функциональных и эстетических характеристик. Но все же, если вы решите установить натяжной потолок в ванной, цена его выше таковой для подвесного потолка из сайдинга или пвх-панелей.
    4. Требовательность к чистоте помещения при монтаже. Хоть пленка и легко моется, лишний раз ее лучше не пачкать, особенно строительным мусором, который, кроме всего, может иметь острые края и повредить полотно. Обращаться с трех- или пятиметровым полотном потолка не так просто, чтобы оно не касалось пола, поэтому не помешает прибраться перед работой.

     

        Инструмент для работы:

    Весь необходимый инструмент кроме, пожалуй, тепловой пушки есть у любого хозяйственного мужчины. Это перфоратор для проделки отверстий в профиле, дюбеля и саморезы для его крепления, обычная рулетка и строительный уровень для установки профиля четко по горизонтали. Также вам понадобится шуруповерт, ножовка по металлу для нарезки профиля  и стремянка. Не помешает строительный транспортир для измерения углов помещения и монтажный пистолет для работы с герметиками. Для заправления пвх-полотна в паз профиля вам понадобится специальный шпатель, а для расправления складок полотна будет необходим строительный фен.

    Что касается пушки, ее можно арендовать в строительном магазине или одолжить у знакомых строителей. Но будьте осторожны, т.к. при несоблюдении правил пользования газовой пушкой она может взорваться. Необходимую мощность пушки рассчитывают по площади помещения, которое нужно нагреть. Для средней ванной комнаты подойдет пушка мощностью 50 кВт.

    Если вы планируете установить натяжной потолок в ванной своими руками, попросите кого-нибудь вам ассистировать, чтобы не спускаться за каждым инструментом со стремянки вниз. Либо приобретите монтажный пояс, за который можно удобно заткнуть весь необходимый подручный инструментарий.

     

    Способы крепления натяжного потолка

    Поскольку для ванной тканевой потолок не годится, рассмотрим способы крепления натяжного полотна из пвх:

    • Гарпунный(французский). По периметру полотна имеется заметное утолщение из гибкого пластика в виде гарпуна. Этот гарпун заправляют в алюминиевый профиль с помощью шпателя. Данный вид считается наиболее надежным.
    • Безгарпунный(голландский). В этом случае края полотна не обработаны, а крепится оно к профилю за счет вставляемого клина или специальных кулачков, которые удерживают полотно, не давая ему выскочить. Этот способ более трудоемкий, но позволяет делать минимальный отступ от чернового потолка, а также регулировать силу натяжения потолка.

     

    Для гарпунного способа крепления размер полотна должен быть на 7% меньше размеров помещения, чтобы оно было хорошо натянуто. А размеры полотна для безгарпунного крепежа должны рассчитываться с запасом на 15 см, чтобы фиксировать его было удобно. Излишек в конце просто обрезается.

    Этапы монтажа:

    • Снимаем размеры с ванной комнаты: длину, ширину и размеры углов с помощью транспортира.
    • Проводим разметку стен с помощью уровня. Для этого отступаем от самой нижней точки родного потолка минимум на 4 см. Проводим по периметру линии для крепления профиля.
    • Отмеряем нужную длину профиля и обрезаем его ножницами по металлу. Концы профиля обрезаем под углом, равным половине угла помещения. Таким образом, профили должны ровно состыковаться друг с другом.

    • Крепим профиль на дюбеля и саморезы.

    • Разогреваем помещение с помощью тепловой пушки до температуры 40 градусов. Разворачивая полотно, равномерно подогреваем его по всей длине.
    • Крепим потолок, начиная с базового угла, он помечен на полотне. Затем устанавливаем противоположный угол, затем остальных два. Только после этого приступаем к креплению по центру стен, а затем и по всему периметру.

    • Когда потолок полностью зафиксирован, разглаживаем складки тепловым феном, и устанавливаем декоративную заглушку, маскирующую место соединения.

    Натяжные потолки в ванной, видео о которых можно посмотреть ниже, может установить даже один человек, главное заранее спланировать все этапы работы, подобрать необходимый инструмент и четко отмерять все расходные материалы.

     

    Монтаж натяжного потолка в ванной комнате

    Натяжной потолок – один из самых удачных способов отделки помещений разного назначения. Он применяется и для ванных комнат, где условия эксплуатации агрессивные. Стоит рассмотреть во всех деталях данное изделие и варианты его применения.

    Типы фактуры

    Конечно, стоит учитывать особенности и размеры комнаты. Они напрямую влияют на декор. Сам же натяжной потолок может сооружаться из разных видов ПВХ-пленки. Для отделки доступны следующие типы фактур:

    • Глянец. Основная особенность такого покрытия – в его отражающей способности. Потому при установке нужно учитывать это свойство, что позволит грамотно организовать подсветку в ванной. Корректно подобранные источники света и грамотно установленное глянцевое полотно позволят декорировать даже небольшие и невысокие комнаты.
    Глянцевое полотно
    • Сатин. Такое покрытие обладает всеми характеристиками глянца и матового полотна. Установка сатина проводится под обои или покраску, потому для ванной не рекомендуется. Лучше всего использовать светлые тона, например перламутровый оттенок. Материал отличается бархатистостью, а светоотражение в нем менее интенсивное, чем у глянца.
    • Матовое полотно. Может быть представлено виниловой пленкой или текстилем. Как правило, используется ПВХ. Само же покрытие отличается невысокой стоимостью, а отделка таким способом понравится любителям классики.
    Матовый потолок

    Обратите внимание. Если есть желание провести отделку в традиционном сдержанном стиле, то предпочтение отдается именно матовым вариантам. Пример оформления – на фото. Подобное решение позволит создать мягкий теплый свет в помещении.

    Тканевый тип покрытия

    Из преимуществ такого материала следует выделить следующее:

    • подобное решение позволит скрыть все инженерные сети;
    • материал не выцветает при длительной эксплуатации;
    • текстильный натяжной потолок не поддерживает горение, хотя и плавится, он не впитывает влагу, но пропитывается запахами;
    • подобный материал напоминает бархатный экран в кинотеатре;
    • установка проводится на рейки или стальные профили без разогрева и растягивания.

    Когда монтируется тканевое изделие, нужно использовать фирменные системы крепления. Основа – каркас, выполненный из деревянных реек или стальных профилей. Сам натяжной или подвесной потолок монтируют сразу же на объекте ремонта, а не в цеху, что упрощает задачу транспортировки. С другой же стороны безгарпунный метод дается не всем, особенно при желании провести монтаж самостоятельно. При этом такой способ фиксации ограничивает демонтаж подвесного потолка при необходимости ремонта – можно отстегнуть полотно лишь с одной стороны.

    Конструкция из ткани

    Натяжные конструкции из ткани относятся к экологически безопасным. Потому в начале своей истории они монтировались на рейки в медучреждениях и детских садах. И только через десятилетие и благодаря сложным процессам популяризации они попали в жилые дома. При этом такие конструкции пришлись по вкусу многим людям.

    Подвесной потолок из ткани только условно можно назвать бесшовным. Такие вариации устанавливают в помещениях шириной до 5 метров. Если же помещение шире, что для ванной нетипично, то установка потребует наличия стыков. Недостатком подвесной конструкции с текстилем является и ограниченность в выборе цветового решения. Предлагаются лишь белые цвета и пастельные тона.

    Варианты отделки

    Достоинствами натяжной системы являются широкий ассортимент и обширная цветовая гамма. Поэтому определяться с выбором можно продолжительное время. Для дизайна ванной комнаты предусмотрено больше 150 тонов глянца одной фактуры. Как правило, подвесной или натяжной потолок делают на несколько оттенков светлее стен. При этом обои должны совпадать по тону.

    Пример оформления

    Цветовые решения, которые рекомендуется использовать для ванных комнат:

    1. Белый. Это классика. Такой способ универсальный и может применяться при любой отделке стен обоями. Уместно ответить доступные варианты белого цвета:
    • меловый;
    • снежный;
    • оттенок молока;
    • цвет пепла и другие.

    Какой вариант выбрать, зависит от светового решения подвесной системы и желаемого дизайна комнаты.

    1. Черный. Применяется как противовес белому. Этот вариант покрытия используется в том случае, ели в обоях и стенах задействованы темные тона. При этом стоит позаботиться о хорошем освещении.
    2. Красный. Удачно гармонирует с черным, создает яркое и креативное впечатление от подвесной конструкции. Но стоит взять во внимание, что такой тон может быть использован, только если комната большая. В противном случае обстановка будет просто «давить». А вот в комбинации с белым, наоборот, может использоваться для маленькой комнаты.
    Ванная комната в красных тонах
    1. Бежевый тон. Отделка подвесной конструкции в таком цвете смотрится уютно в случае, если и покрытие использовать такого же цвета. В то же время плитку можно выложить в темно-бежевых и даже коричневых тонах. Ассоциируется такое оформление натяжного потолка с шоколадом.

    Какой выбрать цвет и стиль подвесного потолка для ванной

    Преимуществом ПВХ-полотен является то, что есть возможность выбрать не только подходящую гамму цветов, но и сделать заказ полотна практически с любой фактурой и рисунком. Популярны потолки для ванной комнаты – белые. Они универсальны, и их можно применить к любому стилю интерьера. Более выразительно будут смотреться теплые бежевые потолки. Они выглядят не так банально и более уютно.

    Бежевая отделка комнаты

    Также при отделке ванной комнаты довольно часто используются полотна синего и голубого цвета. Удачно совмещенные оттенки потолка и плитки создают интересную «морскую» тематику. В принципе, применяются любые цвета полотен. Это уже зависит от общего желаемого интерьера.

    Выбирая цвет и дизайн потолка, кроме собственного вкуса, стоит брать во внимание такие пункты:

    • цвет и рисунок плитки;
    • оттенок пола и стен;
    • какая сантехника будет применяться.

    А если с самостоятельным выбором возникают трудности, то всегда можно обратиться за помощью к дизайнерам компании, в которую обратились за полотном.

    Но при выборе натяжного потолка вряд ли возникнут проблемы. Ведь разнообразие не может не порадовать.

    Практические свойства материала, правила эксплуатации и уход за потолком

    Знание характеристик ПВХ-полотна поможет принять решение. Сейчас речь пойдет именно о них. В первую очередь, оно отлично скрывает трубы, проводку, дефекты перекрытия и стен. С таким потолком не страшна угроза затопления соседями сверху. Ведь полотно гарантированно выдержит вес воды и предохранит от ее попадания в комнату. А значит, с ремонтом ничего не случится. Для того чтобы слить воду, достаточно будет сделать отворот в каком-либо месте.

    Затопленный потолок

    Примечание: В такой ситуации, сливать воду самостоятельно не рекомендуется. Лучше пригласить специалиста. Ведь, не имея опыта, легко повредить полотно.

    Глянцевые потолки не тускнеют и не меняют цвет со временем. Поэтому будут иметь первоначальный вид даже спустя много лет. Разве что захочется снова поменять интерьер и цветовую гамму.

    К достоинствам относят и то, что ПВХ-потолок не портится при температуре от 0 до +60 градусов. Но можно найти и материалы, которые выдерживают и –30 градусов. При этом они не теряют эластичность и упругость.

    Влага таким потолкам тоже не страшна. Благодаря структуре материала, она не впитывается в ткань, и конденсация тоже невозможна.

    Для ухода за потолком достаточно протереть его мягкой тканью с мыльным раствором. Сложные пятна удаляют при помощи специальных полиролей, которые можно найти в любом строительном магазине, или легким раствором нашатырного спирта.

    Уход за конструкцией

    Монтаж натяжной системы в ванной

    Сколько времени занимает монтаж? Таким вопросом задаются все, кто хочет установить такую конструкцию в своем доме. Это обусловлено тем, что работа не способствует возникновению пыли. Монтаж не принесет разрушений и строительного мусора.

    По сути, установка натяжной конструкции сводится к следующим стадиям:

    • монтаж направляющего профиля или несущей рейки по периметру помещения;
    • устройство кабелей электропроводки для организации света;
    • разогрев материала при помощи тепловой установки (пушки) и дальнейшее продевание в багеты на рейках;
    • после заправки материала в пазы багетов и эффективного крепления рейки тепловую пушку выключают, чтобы полотно остыло и стянулось.

    После этих манипуляций плоскость будет идеально ровной и с эффектом барабана. Дальнейшие работы сводятся к монтажу источников света. Чаще всего проводится устройство точечных светильников для натяжных систем.

    После проведения всех этих процессов нужно закрыть клинья потолочным плинтусом. Процедура установки продемонстрирована на видео в конце статьи. Это позволит ознакомиться с монтажом заочно, удачно завершить устройство и сделать конструкцию эстетичной.

    Установка натяжного потолка

    По времени все работы отнимут 3-4 часа. Это преимущество натяжных систем в сравнении с подвесным потолком из гипсокартона, который нужно не только смонтировать, но и провести целый ряд облицовочных работ:

    • грунтовку;
    • шпаклевку;
    • покраску.

    А это прибавляет времени и строительного мусора на объекте.

    Важно! Ни в коем случае нельзя направлять включенную термическую пушку на емкости с взрывоопасными веществами (пропановые и кислородные баллоны и прочее).

    Итоги

    Монтаж натяжного потолка в ванной комнате подразумевает использование вышеописанных способов (одного из них). Каждый метод отличается своими особенностями, а выбор зависит от типа системы, ее характеристик и того, каким представляется будущий потолок. Фото грамотно изготовленного подвесного потолка представлены в статье и продемонстрировали красоту такого решения.

    Потолок натяжной в ванной – техника монтажа, советы с Фото и Видео

    СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

    Преимущества и недостатки

    В помещениях, где постоянно повышена влажность, использование материалов вроде гипсокартона, штукатурка или пластик становится невозможным. Под воздействием влаги такие материалы просто теряют свой вид, вследствие намокания. Бороться против влажности сложно. Поэтому нужно подбирать отделочные материалы, которые не портятся под воздействием влаги. Натяжные потолки в данном случае – оптимальный вариант.

    Преимущества

    • Влагостойкость. Вода, попадая на поверхность натяжного потолка не оставляет никаких пятен или разводов, капли воды просто скатываются вниз. Натяжные потолки не запотевают, и способны выдерживать высокие температуры. Кроме того, при продолжительном контакте с водой они теряют цвет.
    • Экологичность и безопасность.
    • Устойчивость к появлению плесени и грибков.

    Важно! Натяжные потолки на тканевой основе для ванной комнаты не подойдут, так как они не обладают необходимыми качествами, в частности, влагостойкостью.

    • Глянцевый натяжной потолок позволяет визуально увеличить пространство, а также высоту ванной комнаты.
    • Легкость монтажа.
    • Есть возможность создания многоуровневых потолков, встраивать освещение и скрытые коммуникации.
    • Широкий выбор цветовых решений.
    • Долговечность.
    • Не требует сложного ухода.
    • Подойдет почти любое освещение.

    Недостатки

    • Относительно высокая цена.
    • Возможен неприятный запах. В первые дни, после завершения монтажа, в помещении будет присутствовать небольшой запах. Бороться против него несложно – просто оставьте ванную комнату открытой на протяжении нескольких часов.
    • Боится повреждений.

    Разновидности натяжных потолков для ванной комнаты

    Интересен тот факт, что впервые натяжное покрытие для потолков начало применятся конкретно в жилых помещениях в 60-х годах прошлого века. Но, в основном в декоративных целях. А все благодаря тому, что конструкция позволяет скрыть любые несовершенства, которые могли возникнуть во время строительных работ, а также технические коммуникации. Спустя время, производители начали уделять внимание не только декоративных, но и техническим характеристикам натяжных потолков. Также потолки покрываются пленкой, которая эффективна против плесени, грибков и образования других вредных микроорганизмов.

    Благодаря тому, что в изготовлении применяются особые сплавы, сейчас такое покрытие для потолков отличается многими полезными характеристиками. Которые и делают материал столь популярным. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что натяжные потолки – одно из самых подходящих решений для ванной комнаты на данный момент.

    Подразделяются натяжные потолки на два типа: пленочные и тканевые. Пленочные – полотна из ПВХ. Материал устойчив против влаги, резких перепадов температур. В нем не скапливается конденсат.

    Пластиковые потолки – идеальный вариант для ванных комнат, если рассматривать с точки зрения санитарных требований.  На ПВХ-полотно наносится специальная пленка, которая эффективна против развития плесени и грибка, препятствуя жизнедеятельности микробов. Кроме того, потолки не нуждаются в сложном уходе.

    Пленочные натяжные потолки также подразделяются на два вида: глянцевые и матовые. Они не различаются по техническим характеристикам, разница лишь в фактуре изделия. Матовые больше подойдут к определенному интерьерному стилю, грамотно подчеркнув его, а глянцевые – визуально расширят комнату, сделав ее более просторной и придав яркости. В сочетании со стильным освещением, комната «заиграет» по-новому.

    Еще одна разновидность натяжных потолков – тканевые. Они также экологически чистые, создадут интересный дизайн в помещении. Также ткань способна пропускать воздух, благодаря наличию специальных микропор. Но, для ванной комнаты использовать их не желательно, так как они не способны удерживать влагу. В случае затопления соседями, починить потолок не выйдет – придется полностью демонтировать, что повлечет дополнительные траты.

    Тенденции в дизайне ванной комнаты

    Натяжной потолок в ванной может творить чудеса. В ванной комнате отлично смотрятся многоуровневые конструкции, особенно, если в каждой из уровней установить встроенные светильники. Освещение здесь играет важную роль.

    К примеру, ставшее банальным звездное небо может «заиграть» совершенно по-другому. С помощью натяжной конструкции потолок будет смотреться, скорее как открытая космическая площадка, удивляя своей красотой и необычностью.

    Еще одна тенденция – отражающие натяжные потолки. С их помощью можно увеличить ванную комнату и делает  ее более просторной. Глянцевая поверхность – спасение для небольших ванных комнат. Благодаря ей она станет визуально большей, а также светлее и уютнее.

    Помимо популярного «звездного неба», широко используется фотопечать. Независимо от того, какой рисунок вы выберете, он станет изюминкой ванной комнаты и привнесет в нее особую атмосферу.

    Что касается выбора цветовой гаммы, следует учесть, что для маленьких ванных комнат не рекомендуется использование теплых тонов. Такими являются, например, красный, оранжевый и желтый. Дело в том, что эти цвета визуально уменьшают высоту помещения. Синий, фиолетовый, голубой – холодные оттенки – позволяют зрительно расширить комнату, а потолок  делает выше, чем он есть на самом деле.

    Чтобы создать гармонию в вашей ванной комнате, повторяйте выбранные для потолочного покрытия цвета на разных элементах помещения.

    Относительно классического стиля – здесь уместнее будет смотреться матовый натяжной потолок. При правильном подборе светильников, получится невероятно красивый интерьер. Преимущество – к такому потолку подобрать светильники несложно, их множество.

    Красиво будет смотреться черный натяжной потолок в ванной – он создаст интересный стиль, преобразит помещение.

    Особенности выбора натяжного потолка для ванной

    Натяжные потолки в ванной обладают одним значимым преимуществом: эластичностью. Таким образом, можно не бояться, что соседи смогут испортить только что сделанный ремонт. Такие потолки могут выдержать до 100 литров воды, кроме того, они не прорвутся, а лишь провиснут. Ремонт поврежденного потолка происходит достаточно просто: специалист сольет всю воду, и потолки вновь приобретут прежнюю форму.

    Перед тем, как производить отделочные работы по установке натяжного потолка, необходимо установить специальный короб, в который будет встроен свет. Короб монтируется их гипсокартона. После этого устанавливается само натяжное покрытие. В результате, получится очень оригинально, красиво и необычно. Ванна приобретет новые краски, и «заиграет» совершенно по-иному.

    При выборе натяжного потолка, необходимо обратить внимание на цвет и фактуру. Не стоит забывать о том, что покрытие должно сочетаться с облицовочной плиткой – это позволит создать по-настоящему стильный интерьер. Если потолки будут немного светлее облицовочного покрытия – пространство получится более открытым.

    Избегаем ошибок: 2 совета, которые помогут получить отличный результат

    1. Обратите внимание на то, что в ванной комнате устанавливается большое количество электрических элементов. Электропроводка, как правило, скрывается под плиткой. Во время монтажа натяжного потолка, следует быть особенно осторожным, дабы не повредить проводку.
    2. Освещение должно устанавливаться равномерно – это делает помещение более привлекательным, а также избежать некрасивых пятен.

    Монтаж натяжных потолков в ванной

    Легкость процесса монтажа – еще одно неоценимое преимущество натяжных потолков. Обо всем по порядку.

    1. Перед тем, как приступить к процессу монтажа, проложите по периметру ванной комнаты направляющий профиль и смонтируйте электропроводку.
    2. Разогрейте потолочное полотно с помощи тепловой пушки.
    3. Уложите его в направляющий профиль.
    4. Сразу же после установки полотна, можно переходить к процессу монтажа освещения.

    Помимо столь легкого монтажа, натяжное покрытие отличается также легких демонтажем. В случае если покрытие потребуется заметить (деформация и т.д.), достаточно демонтировать лишь полотно, конструкция при этом остается на своем месте.

    Натяжные потолки – идеальная основа для создания многоуровневых конструкций. Прежде крепится специальная металлическая конструкция той формы, которая необходима, а в нее, впоследствии, вдеваются потолочные полотна. В результате получается необычная и по-своему уникальная композиция, которая состоит из линий: изогнутых или многоугольных.

    Правильно подбираем освещение

    Если предыдущий пункт сделан правильно, то монтаж светильников не займет много времени и не возникнет никаких сопутствующих его проблем. Существует распространенная проблема – расхождение полотна. Это происходит, когда вырезаются отверстия под освещение. Чтобы этого не происходило – вклейте пластиковое кольцо под закладной деталью. Далее вырежьте середину кольца, в само отверстие заложите точечный светильник.

    Выбор встроенных светильников и иных осветительных приборов огромен, под натяжные покрытия подойдут разные вариации, все зависит только от ваших предпочтений и дизайна интерьера ванной комнаты.

    Уход

    Как уже говорилось, натяжной потолок не требует особого ухода. Преимущество ПВХ – она не собирает пыль, на ней не остается конденсата. Но, все-таки, если грязное пятно образовалось – удалить его проще простого. Будет достаточно обычной мягкой тряпки. Сухой или слегка смоченной водой – по желанию и в зависимости от степени серьезности пятна.

    Обратите внимание! При очистке потолка запрещается использование абразивных чистящих средств, железных мочалок и режущих предметов. Их использование может повредить поверхность потолочного покрытия, создать царапины.

    Подводим итоги

    Натяжное потолочное покрытие – хороший вариант для ванной комнаты. Натяжные потолки делятся на два вида: из ПВХ-пленки и тканевые. Первые подходят для ванных комнат, тканевые – используются реже, так как есть риск повреждения, вследствие затопления. В таком случае понадобится полный демонтаж, что повлечет серьезные траты.

    Потолочное покрытие из ПВХ подразделяется на два вида: глянцевое и матовое. Матовое подходит для классических интерьеров, глянцевое – способно визуально расширить помещение, делая его уютным и просторным.

    Есть большое  количество идей по декорированию натяжных потолков: «звездное небо», фотопечать. Любой из этих вариантов украсит интерьер, сделает его особенным и уникальным. Поможет в этом и правильно подобрано освещение.

    Что касается монтажа – он прост, и под силу даже начинающим мастерам. Прост и демонтаж – в случае, если полотно повредится и понадобится его снять. Натяжное покрытие дает возможность создать многоуровневые конструкции – в результате получается интересная композиция с необычными, изогнутыми или многоугольными линиями.

    Уход за натяжным покрытием не сложен, но существуют некоторые нюансы. Запрещается использование абразивных чистящих средств и материалов, которые могут повредить покрытие – железных мочалок и режущих предметов. Для ухода понадобится мягкая тряпка, сухая или слегка смоченная в воде – с ее помощью проводится, как обычный уход, так и удаление пятен, при необходимости. Успехов!

    Натяжной потолок в ванной (48 фото) своими руками: установка, глянцевые потолки

    Загрузка…

    Если Вы решили установить натяжной потолок в ванной комнате, то наша статья поможет лучше разобраться в нюансах этого важного и ответственного дела. А если Вы еще сомневаетесь, то тем более, читайте дальше!

    Вокруг темы натяжных потолков еще с прошлого столетия возникало много споров и кривотолков. А о том, что возможно установить натяжные потолки в ванную комнату, многие даже с трудом могли представить. 

    В народе считалось: натяжные потолки могут себе позволить лишь состоятельные люди. Кроме того, скептики к такому виду декоративной отделки относились с опаской и недоверием.

    Что это за пленка такая и не токсична ли она? Сколько лет могут служить такие потолки и надежны ли они в эксплуатации?

    натяжной потолок в ванной

    Однако в Европе о натяжных потолках знали уже в шестидесятых годах двадцатого столетия. Особенно преуспевала в производстве таких потолков Франция.

    В современном мире французские натяжные потолки пользуются большой популярностью именно из-за их высокого качества.

    Давайте для начала разберемся, что из себя представляет ванная комната? Это помещение с высокой степенью влажности, чаще всего, безо всяких окон. К тому же, ванная обычно имеет ограниченные габариты.

    Также это помещение с агрессивной средой, ведь согласитесь, там постоянно происходят перепады температур.

    Установка натяжных потолков в ванной комнате поможет решить сразу несколько основных проблем, ведь:

    1. натяжные потолки влагоустойчивы,
    2. не требуют никакого специального ухода,
    3. без потерь выдерживают высокие температуры,
    4. такие потолки долговечны и универсальны.

    А о преимуществах натяжных потолков, в сравнении с прочими видами отделки потолков, можно говорить практически бесконечно:

    • во-первых, они зрительно увеличивают пространство,
    • во-вторых, имеют эстетичный внешний вид,
    • в-третьих, монтаж таких потолков займет минимальное количество времени,
    •  в-четвертых, практически никакого строительного мусора и всех неприятных последствий, с ним связанных,
    • в-пятых, оптимальное сочетание цены и качества.

    Как видите, установить натяжной потолок в ванную – это самое верное решение!

    Каждый покупатель сможет подобрать вариант для себя, ведь на современном строительном рынке натяжные потолки представлены от класса “эконом” до “премиум” класса.

    в ванной комнате натяжной потолок

    На любой вкус и кошелек

    Натяжные потолки соответствуют всем гигиеническим и санитарным требованиям, при их производстве используются экологически чистые и безопасные материалы.

    Даже если вдруг вас зальют соседи с этажа выше, натяжной потолок возьмет всю проблему на себя. Вам лишь придется вызвать бригаду мастеров, которые через отверстия для светильников аккуратно сольют воду и с помощью специального оборудования просушат потолок.

    После этого натяжной потолок быстро восстановит свою первоначальную форму, ведь он отлично может выдержать такую нагрузку, как 100 килограмм на 1 квадратный метр.

    В результате, Вы сэкономите время и собственные нервы. И никаких дополнительных расходов на восстановление прежнего состояния ванной комнаты и вопросов о том как сделать ремонт в ванной!

    В ванной комнате натяжной потолок прекрасно сможет замаскировать:

    • любые строительные дефекты,
    • встроенную электропроводку,
    • водопроводные трубы,
    • несущие конструкции дома (если ванная комната была предварительно увеличена).

    В натяжные потолки легко можно встроить:

    • систему вентиляции
    • сигнализацию
    • систему противопожарной безопасности
    • различные осветительные приборы.

    При этом, выбор осветительных приборов, которые отлично впишутся в натяжной потолок, различен.

    Это могут быть:

    • плафоны,
    • точечные светильники,
    • люстры,
    • любые дизайнерские осветительные приборы.
    Светильник как элемент декора

    Светильник как элемент декора

    Можно пофантазировать и с группировкой светильников: они могут включаться как одновременно, так и по очереди, создавая нужную атмосферу под любое настроение и характер каждого члена семьи.

    Типы натяжных потолков

    По ширине полотна натяжные потолки бывают:

    • шовные,
    • бесшовные.

    Разные производители выпускают полотна для натяжных потолков различной ширины, например:

    • Renolit (Германия) – ширина рулона до 200 см;
    • Alkor Draka (Франция) – до 135 см;
    • Lackfolie (Германия) – от 130 до 200 см;
    • Barrisol (Франция) – от 145 до 200 см.

    Монтироваться потолки могут как горячей, так и холодной установками.

    В зависимости от типа полотна, различают:

    • пленочные натяжные потолки,
    • тканевые натяжные потолки.

    В свою очередь, пленочные натяжные потолки бывают

    • глянцевые,
    • матовые.

    Если Вы собрались устанавливать Глянец – ванной не помеха, то глянцевые потолки подойдут как нельзя кстати.

    Давайте подробнее оставим свой взор именно на них.

    Глянцевые натяжные потолки

    Достоинства глянцевых потолков, как говорят, налицо – смотрятся они современно и креативно.

    Глянец - ванной не помеха

    Глянец – ванной не помеха

    Но знаете ли Вы, что глянцевые натяжные потолки:

    1. обладают прекрасной термоизоляцией,
    2. устойчивы к воздействию химических веществ,
    3. непреклонны перед деформацией,
    4. не нуждаются в чистке и покраске,
    5. они пыленепроницаемы,
    6. не осыпаются,
    7. не впитывают посторонние запахи и сами их не выделяют,
    8. не горят,
    9. плесени на таких потолках не будет никогда.

    Под глянцем Ваши основные потолки никогда не отсыреют, а будут прекрасно себя чувствовать.

    Обратите внимание!

    Глянцевые натяжные потолки в ванной комнате также прекрасно смотрятся в многоуровневом исполнении.

    Многоуровневые натяжные потолки в ванной

    Каков же принцип организации этих потолков? При их изготовлении листы гипсокартона крепятся на металлические опоры, создавая визуальные ступеньки разнообразных форм.

    Существует множество приемов и дизайнерских решений для воплощения идей по организации и декорированию многоуровневого потолка.

    Разнообразие форм и стилевых решений ограничено, пожалуй, только исходными размерами и дизайном Вашей ванной комнаты – малогабаритная она или просторная и естественно, бюджетом проекта.

    Совет!

    В тесной ванной комнате при желании можно установить двухуровневый потолок, главное, грамотно подойти к этому вопросу.

    Полет фантазии не ограничен рамками

    Полет фантазии не ограничен рамками

    Форма многоуровневого потолка может быть любой:

    • многоугольной,
    • изломанной,
    • плавно-изогнутой,
    • смешанной.

    Совет!

    Если в Вашей ванной установлен однотонный кафель, то оживить интерьер помогут потолки с применением фотопечати.

    Натяжные потолки с фотопечатью

    Среди владельцев глянцевых натяжных потолков большой популярностью пользуется технология фотопечати.

    При желании и соответствующих финансовых возможностях изобразить на потолке можно все, что угодно, например,

    • прозрачное бирюзовое небо,
    • звездную ночь,
    • разнообразные орнаменты,
    • увеличенную копию картины известного художника,
    • фигуру любого животного
    • и даже фотографию любимого человека.
    И пусть ваша ванная комната преобразится!

    И пусть ваша ванная комната преобразится!

    Фотопечать применяется как на одноуровневых натяжных потолках, так и в различных вариациях – на многоуровневых.

    Технология фотопечати на натяжных потолках заключается в нанесении рисунка на пленку ПВХ при помощи широкоформатного печатающего устройства.

    Изображение может быть нанесено как на всю плоскость потолка, так и на его отдельную часть.

    Натяжные потолки с фотопечатью сохраняют лучшие качества обычных натяжных потолков:

    1. они не выцветают,
    2. сохраняют четкость рисунка даже при попадании влаги,
    3. не имеют постороннего запаха,
    4. при необходимости их можно мыть мягкими моющими средствами,
    5. такие потолки безопасны в эксплуатации в плане экологичности и т.д.

    Если Вы занимаетесь ремонтом будь то маленькой или большой  ванной комнаты самостоятельно, то, возможно, захотите установить натяжной потолок своими руками.

    Обратите внимание!

    Кафель необходимо выкладывать до основания исходного потолка, и только после этого монтировать крепежную систему. После установки крепежа натягивается пленочное полотно.

    Какой же вывод можно сделать из нашей статьи?

    Если у вас малогабаритная ванная – натяжные потолки – самое то, ведь они зрительно увеличивают пространство и легко монтируются даже в крохотных помещениях, а если Вы – счастливый обладатель просторной ванной, то тем более, Вам все карты в руки! Вы сможете заказать установку многоуровневых потолков и даже – нанести на них различные изображения. При желании соорудить натяжные потолки у себя дома Вы можете абсолютно самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

    Галерея

    установка потолка и светильников своими руками, видео

    Установить натяжной потолок в ванной комнате это правильное и практичное решение. Глянцевая поверхность потолочного полотна придаст помещению красивый и неповторимый вид. Оно отлично защитит подпотолочное пространство от разрушающего воздействия водяных паров и перепадов температуры.

    Натяжной потолок подойдет и для ванной

    Под натянутой пленкой легко разместить потолочные коммуникации. В нее без труда можно установить встроенные точечные светильники. Именно такие приборы освещения подходят для ванной, бань и саун.

    Потолочное полотно для помещения с повышенной влажностью должно быть изготовлено только поливинилхлоридной пленки (ПВХ). Такой материал способен выдерживать нагрузку до 100 кг на 1 см.кв.

    Это качество особенно важно в том случае если вас затопили соседи сверху. Пленка не пропустит влагу и защитит деревянную мебель от воды.

    Гарпунный профиль

    Простые по конструкции натяжные потолки в ванную комнату позволяют выполнить их монтаж практически любому человеку. Так что если Вы начинающий мастер, то ознакомьтесь с материалом этой статьи и смело приступайте к осуществлению своих планов.

    Что включает комплект поставки натяжного потолка

    Натяжные потолки в ванную, которые Вы купите должны включать следующие компоненты:

    1. Упакованное потолочное полотно с инструкцией по установке
    2. Пристенный гарпунный профиль багет
    3. Мягкий потолочный плинтус заглушка
    4. Термокольца из пластика по количеству точечных светильников
    5. Клей для термоколец

    Важно знать! Натяжные потолки для ванной комнаты устанавливаются, после того, как выполнена укладка плитки на стены и пол.

    Крепление гарпунного профиля

    Расчет натяжного потолка

    Каждое полотно изготавливается по индивидуальному заказу, поэтому к расчетам надо отнестись очень ответственно. Для расчета материалов необходимо точно измерить площадь потолка. Для этого рулеткой измерьте длину каждой стены ванной комнаты.

    Все замеры перенесите на чертеж, на котором обозначьте все углы латинскими буквами. Делают это, начиная с левого нижнего угла на чертеже: A, B, C, D, E. Диагонали потолка также замерьте и размеры укажите на рисунке.

    Угол A будет базовым, то есть с него будет начинаться монтаж потолочного полотна. Укажите на чертеже, где будут расположены встраиваемые светильники в натяжной потолок.

    Закрепленные к потолку корпуса точечных светильников

    Их количество определит, сколько необходимо термоколец. Количество пристенного багета и потолочного плинтуса равно периметру потолка. Для крепления точечных встраиваемых светильников на их корпусе может быть предусмотрены кронштейны.

    Если их нет, необходимо купить прямые П-образные подвесы для гипсокартонных потолков. Их крепят саморезами по металлу длиной 12 мм со сверлом по одному на каждую сторону прибора освещения.

    Когда чертеж готов можно отправляться с ним на фирму, которая занимается установкой натяжных потолков и делать заказ. Сроки изготовления заказа примерно 3-7 дней.

    Прогрев полотна зафиксированного на крокодилах

    Сбор необходимых инструментов

    Пока Ваш заказ выполняется, есть время подготовить следующий набор инструментов для выполнения монтажных работ:

    • Дрель ударная или перфоратор
    • Сверло по кафельной плитке (перо) 6 мм
    • Сверло по бетону 6 мм
    • Шуруповерт
    • Уровень водяной или лазерный
    • Молоток
    • Ножовка по металлу
    • Шпатель узкий круглый
    • Нож строительный или канцелярский
    • Зажимы крокодилы – 2 шт.
    • Малярная отбивочная нить
    • Пропановая тепловая пушка

    Перфоратор и пропановую пушку можно взять в аренду на фирме, которая выполняет Ваш заказ. Остальное оборудование придется приобрести или занять у соседа.

    Заправка гарпуна в багет

    Монтаж натяжного потолка

    Начинается установка с разметки горизонтальной плоскости будущего потолка. Для этого используют гидроуровень или водяной уровень.

    По периметру стен ставят отметки. Новый потолок будет опускаться на высоту точечного светильника или 10-12 см. По отметкам малярной нитью отбивают горизонтальные линии. По ним будет выполнен монтаж гарпунного профиля.

    Важно знать! Линия крепления гарпунного профиля не должна попасть на шов между плитками. В этом случае плитка при засверливании может лопнуть.

    Схема установки полотна на багет

    По отмеченной линии с интервалом 10-15 см высверливают отверстия и забивают в них пластиковые дюбели. Гарпунный профиль багет отрезают в размер ножовкой по металлу.

    Обратите внимание! В месте стыка профилей интервал крепления сокращается до 2 мм. Попадание стыка в угол помещения не допустимо. Для этого профиль подрезают и сгибают под углом 90 град.

    В профиле высверливают отверстия и крепят к дюбелям в стене саморезами. Для этого используют шуруповерт.

    На потолок в требуемых местах крепят дюбелями корпуса точечных светильников. При необходимости их монтируют на прямые подвесы, согнув их буквой Г до требуемой длины. По существующему потолочному перекрытию монтируют на хомуты проводку освещения. Предварительно кабель укладывают в пластмассовый гофрированный рукав. Провода подключают к клеммам приборов освещения параллельно. В этом случае при сгорании одной лампочки все освещение не выйдет из строя.

    Потолочное полотно фиксируют крокодилами в двух противоположных углах (начинать надо с базового угла). Помещение прогревают тепловой газовой пушкой до температуры 60-70 град. При таком разогреве пленка ПВХ приобретает требуемую эластичность.

    Полотно имеет приваренный по краям мягкий профиль гарпун. Задача мастера шпателем протолкнуть гарпун в выемку багета. Там происходит защелкивание замка, что позволяет прочно удерживать ткань после натяжки.

    Установка натяжных потолков в ванной выполняется по схеме: углы – стены. Ниже на рисунке показан процесс натягивания потолочного полотна ПВХ. Когда натянутое полотно полностью остынет, оно натянется и можно приступать к окончательной установке светильников. Последовательность операций следующая:

    • Рукой нащупать корпус точечного светильника
    • На его место приклеить термокольцо
    • После высыхания клея ножом вырезать внутри кольца пленку
    • Установить лампу и крышку светильника

    Приклеенное термокольцо

    Важно помнить! Термокольцо необходимо промазывать клеем сплошным тонким слоем. Пропуск может привести к разрыву полотна в момент прореза отверстия.

    После того, как установлены светильники в зазор между стеной и потолком вставляют мягкий плинтус заглушку. После этого установка потолка в ванной завершена. Более наглядно Вам покажет, как монтируются натяжные потолки в ванной видео представленное ниже.

    инструкция по монтажу своими руками

    Натяжной потолок ПВХ

    При отделке помещений широкую популярность получили французские или натяжные потолки. Они обладают замечательными звукоизолирующими свойствами, под ними можно спрятать неровности старого потолка и любые проходящие по нему коммуникации. Невосприимчивость к влаге дает замечательную возможность применять натяжной потолок в ванной.

    В такой потолок легко встроить любые приборы освещения: споты, точечные светильники, люстры. Монтаж такого потолка довольно прост. Установить его может любой человек, который внимательно изучит эту статью.

    В продаже существует два вида натяжных потолков. Они отличаются материалом, из которого их изготавливают. Различают потолки:

    • Потолочное полотно из пленки ПВХ (поливинилхлорид)
    • Потолочное полотно из синтетической ткани, пропитанной полиуретановыми составами

    Прогрев полотна

    Секрет установки натяжного потолка, в частности, в ванной, кроется в их названии. Пленку или ткань натягивают и крепят к специальному профилю под существующим перекрытием. Однако надо отметить, что цветовая гамма ПВХ потолков значительно разнообразней, чем тканевых.

    Тканевые потолки выпускают всего в пяти расцветках, к тому же, они не могут быть глянцевыми, как ПВХ, потому, что повторяют шероховатую структуру ткани.

    В этой статье подробно описан пример, как установить потолок в ванной натяжной из пленки ПВХ. Внимательно изучите инструкцию, рекомендации и полезные советы.

    Установку натяжного потолка начинают после того, когда выполнены отделочные работы по полу и стенам. В нашем случае плитка уже уложена и остается монтаж потолка. Процесс подготовки и монтаж натяжных потолков, особенно в ванной, можно разложить на следующие этапы:

    • Расчет количества материалов
    • Подбор инструментов для выполнения работ
    • Разметка потолка
    • Установка багета
    • Монтаж закладных деталей и установка светильников
    • Монтаж проводки и подключение приборов освещения
    • Натягивание потолочного полотна
    • Приклеивание термоколец и завершение монтажа светильников

    На первый взгляд может показаться, что это довольно сложная работа. Остановимся подробно на каждом этапе, и вы поймете – в этом нет ничего сложного.

    Расчет материалов

    Перед тем, как рассчитать потолки натяжные в ванной, ознакомьтесь с комплектом поставки:

    1. Багет (профиль для крепления полотна к стене)
    2. Потолочное полотно
    3. Термокольца и протекторные кольца по количеству светильников
    4. Дюбель-гвозди 6 х 40 мм
    5. Пластиковая заглушка
    6. Клей для приклеивания термоколец

    Теперь рассчитаем потолок для ванной комнаты. В нашем примере установка производится в ванной комнате, которая имеет ширину 2 м и длину 3 м. Для измерения размеров воспользуйтесь рулеткой.

    Количество багета равно периметру помещения или в нашем случае: 3 + 3 + 2 + 2 = 10 м.

    Важно знать! При подрезке багета по размеру, его длина уменьшается на ширину распила и профиля может не хватить. Чтобы учесть это прибавьте к общей длине периметра еще 10 см.

    Приклеивание термокольца

    Багет крепят дюбель-гвоздями к стене с шагом 10 – 15 см. Чтобы узнать их количество, разделите периметр в сантиметрах на шаг крепления: 1000 / 10 = 100 шт. Размер потолочного полотна равен площади потолка. В нашем случае это 2 м х 3 м = 6 м.кв.

    Термокольца и протекторные кольца рассчитываются по количеству приборов освещения. В примере будет установлено четыре точечных светильника, поэтому понадобится четыре термокольца и столько же протекторных колец.

    Светильники крепятся на прямых П-образных подвесах и их тоже надо 4 шт. Количество заглушки равно периметру помещения + 10 см.

    Все перечисленные материалы можно заказать на специализированной фирме, которая есть сегодня практически в любом городе.

    Подбор инструментов для выполнения работ

    Чтобы установить натяжные потолки в ванную комнату вам понадобится следующий набор инструментов:

    • Тепловая пушка, работающая на пропане
    • Шпатели для монтажа натяжного потолка
    • Зажимы для крепления полотна натяжного потолка
    • Дрель электрическая или перфоратор
    • Ножовка по металлу
    • Сверло по бетону диаметром 6 мм и сверло для кафельной плитки 6 мм (перо)
    • Шуруповерт
    • Малярная красящая нить (отбивочная нить)
    • Молоток
    • Лазерный уровень или водный уровень

    Тепловую пушку можно взять на прокат на фирме, где вы сделали заказ на комплект потолка.

    Разметка потолка

    Профиль натяжного потолка можно устанавливать на расстоянии 3 см от существующего потолка. В том случае если применяются встраиваемые светильники, потолок опускают на высоту светильника.

    Для разметки применяют лазерный или водный уровень. Определяется горизонтальная плоскость, и выставляются отметки по каждой стене. По отмеченным точкам отбивают линию малярным отбивочным шнуром.

    Важно помнить! Когда размечают потолки натяжные в ванную уровень полотна не должен попадать на межплиточный шов. При сверлении плитка может лопнуть.

    Установка багета

    По отмеченным линиям с шагом 10 см сверлят отверстия глубиной 6 см сверлом по кафелю, а затем по бетону. На местах стыков шаг 1-2 см.

    Частый шаг обеспечит надежное крепление профиля к стене. В отверстия забивают пластиковые дюбеля.

    Важно знать! Профиль должен располагаться так, чтобы стык с соседним профилем не попадал в угол. Его крепят саморезами в дюбеля к стене и при необходимости надрезают его со стороны, которая прилегает к стене, а потом сгибают под нужным углом.

    Монтаж закладных деталей и установка светильников

    К плитам перекрытия в нужных местах дюбель-гвоздем крепиться прямой подвес. К нему монтируется корпус точечного светильника.

    Важно помнить! Ограничением для точечных светильников в натяжном потолке является мощность. Она не должна быть более 50 Вт. Этот параметр следует учитывать, устанавливая натяжной потолок как в большой, так и в маленькой ванной.

    Монтаж проводки и подключение приборов освещения

    Вся проводка освещения должна быть уложена в гофрированный полипропиленовый рукав и закреплена хомутами к потолку. После того, как провод закреплен, производят подключение приборов освещение. Обязательно проверьте работу светильников до того, как будет натянуто полотно.

    Натягивание потолочного полотна

    Схема установки светильника

    Когда монтируют ПВХ натяжные потолки для ванной комнаты, все помещение прогревают до +70 градусов тепловой пушкой. При такой температуре пленка становится эластичной и с ней удобно работать. По краям полотна приварен мягкий профиль для крепления (гарпун).

    На полотне производитель отмечает базовый угол, с которого начинается монтаж.

    По двум противоположным углам пленка крепится на зажимы к профилю. Когда полотно прогрелось, его гарпун загоняется шпателем в паз багета до защелкивания.

    Натягивают сначала углы, а потом середину. Когда ПВХ остынет, потолок окончательно натянется.

    Приклеивание термоколец и завершение монтажа светильников

    Рукой необходимо нащупать место расположения светильника. В это место клеится пластиковое термокольцо. После высыхания клея, внутри кольца вырезают ножом пленку.

    Протекторное кольцо клеится на внутреннюю часть полотна через отверстие. Когда клей высох, в отверстие вставляют светильник, предварительно отогнув пружины.

    В зазор между плиткой и полотном вставляют заглушку, и натяжные потолки в ванной комнате полностью установлены. Проект «натяжные потолки ванная» закрыт.

    Как установить накладной замок на металлическую дверь: Как установить накладной замок на металлическую дверь – установка дверного замка на железную или стальную входную дверь

    Как установить накладной замок на металлическую дверь

    Как установить самостоятельно замок в железную дверь?

    Если входную железную дверь лишить замка, то, соответственно, она потеряет свое прямое предназначение – защищать жилище от посторонних. Но случается и так, что замок сам выходит из строя по каким-либо причинам, и тогда возникает необходимость самостоятельного вмешательства.

    Схема конструкции замка.

    Для того чтобы установить сам замок в железную дверь, нужно только запастись специальными инструментами. Но хотелось бы сразу остановиться на том, что, несмотря на схожесть в процессах установки замков и на деревянную, и на металлическую двери, некоторые отличия все же имеются.

    Основная разница между входным и межкомнатным замками – это его предназначение. Если в первом случае замок носит чисто формальный характер, то во втором на него возлагают функцию защиты. Именно поэтому на железную дверь лучше установить замок не один, а два, и причем разных конфигураций и на расстоянии не ближе чем 30 см друг от друга. Но чтобы замок качественно служил, сама дверь тоже должна быть качественной.

    Подготовка необходимого инструмента

    Монтаж дверного запора можно произвести только с наличием соответствующего инструмента.

    Инструменты для монтажа замка: метр, плоскогубцы, отвертки, разводной ключ.

    Нельзя в этом процессе обойтись без:

    • фрезера для древесины;
    • шуруповерта или набора отверток;
    • электродрели со сверлами;
    • молотка;
    • перьевого сверла;
    • типометра;
    • измерительной рулетки;
    • карандаша и бумаги;
    • саморезов и шурупов;
    • малярной ленты.

    Монтаж накладного замка

    Такая технология подходит и для входных дверей, и для межкомнатных.

    Схема устройства накладного замка.

    1. В первую очередь надо проверить комплектацию замка, все ли детали в наличии. Вместе с изделием всегда идет инструкция по эксплуатации, а также правила установки на железную дверь, с которыми также желательно ознакомиться. В случае отсутствия каких-либо элементов надо сразу обращаться в место покупки.
    2. После того как документы и комплектация проверены, берется бумага и при помощи карандаша на ней обводится силуэт замка. На чертеже следует разметить, где будет находиться замочная скважина и крепежные отверстия.
    3. Для того чтобы более точно определить размеры замочного отверстия, на эскиз дополнительно прикладывается ключевая направляющая и еще раз замеряется, чтобы в случае чего подкорректировать чертеж.
    4. При помощи скотча полученный набросок приклеивается на соответствующем месте дверного полотна. После чего на него копируются все отметки, которые обозначают замочную скважину и крепление самого замка. Так как установка будет производиться на железную дверь, то необходимо продумать о приварке крепежных штифтов.
    5. Далее штифтами к двери прикрепляется корпус замка с уже приспособленной ключевой направляющей. На этом моменте очень важно проконтролировать совмещение всех пазов, предназначенных для ключа.
    6. С внешней стороны дверного полотна нужно установить декоративную накладку для замочной скважины.
    7. Далее при помощи ключа выдвигаем ригели (два оборота) и крепим в соотношении с ними запорную планку. Чтобы эту работу произвести максимально четко, концы задвижек покрываем краской, после чего железная дверь прикрывается, а отметины остаются на необходимых местах. По ним можно ориентироваться, где точно сверлить отверстия для запоров.
    8. Следующим шагом будет подготовка вышеуказанных отверстий.
    9. После того как борозды будут готовы, крепится ответная планка и проверяется работа замка. Если ригели имеют свободный ход, то монтаж произведен правильно. В обратном же случае необходимо провести «подгон». Для этого может понадобиться подкорректировать месторасположение ответной планки или необходимость сгладить края при помощи напильника.

    Метод установки врезного замка в железную дверь

    Схема врезки замка в дверь.

    Порядок работ в этом процессе схож с работами в предыдущем.

    • электрическая дрель с насадкой для металла;
    • болгарка;
    • напильник, надфиль;
    • саморезы для металла;
    • строительная рулетка;
    • отвертка.

    Месторасположение замка должно выбираться с учетом расположения ребер жесткости. Они могут находиться диагонально и перпендикулярно друг к другу. Далее монтаж врезного замка проводится следующим образом:

    1. Необходимо разметить контур корпуса замка на фронтальной стороне двери, при этом торцевая пластина должна остаться извне.
    2. Болгаркой выпиливается осевое отверстие, предназначенное для расположения замочного механизма. Далее необходимо на торцевой планке, строго по центру, вырезать апертуры, которые будут служить для крепежей (саморезов).
    3. Делают разметку для будущего крепления дверной ручки и электродрелью их вырезают.
    4. Конструкция замка прикладывается к полотну железной двери. На основании этого отмечают место будущего расположения скважины для ключа, высверливают его, соблюдая продольную форму. После проведенных работ замок вставляется в полученные формы и сопоставляется точность всех отверстий. На металле могут образоваться «заусеницы», которые затачиваются при помощи надфиля.
    5. После того как проверенна точность отверстий, замок крепится саморезами при помощи фиксации торцевой планки.
    6. Как уже выше описывалось, на планке дверного короба необходимо разметить места входа замочных пазов. После того как отметки краски обозначат их, они также высверливаются, а края затачиваются напильником, если для этой цели все же использовалась болгарка. На этом этапе следует знать, что дверь может дать усадку. Поэтому, чтоб замок не заклинило, ригельные отверстия делают на 2-3 мм ниже.
    7. Последний момент – проверка работы. Для этого замок несколько раз открывают и закрывают методом поворота ключа.

    Как понятно из вышеописанной инструкции, установка замка в металлическую дверь – довольно легкий процесс, но при этом требующий точных расчетов и наличия инструментов.

    Какой замок выбрать для установки?

    Схема устройства цилиндрового замка.

    Перед тем как заниматься монтажом замочных конструкций, необходимо знать, что современный строительный рынок предлагает два их вида: сувальдный и цилиндровый. Каждый из них имеет свои особенности.

    Цилиндровая модель замка.

    В обиходе называется английским замком. Система такой модели подразумевает под собой секретный механизм, который будет работать только в том случае, если рабочую часть привести в движение только правильным ключом. Замок состоит из личинки и сердечника, которые расположены внутри стандартного корпуса.

    В данном случае удобство заключается в том, что личинки таких замков делаются по определенным стандартам. Поэтому в случае поломки нет нужды подбирать именно конкретного производителя. Форма открывающего ключа имеет большое количество выемок, вырезок, а как дополнение и боковую фигурную форму. Такой вид обеспечивает сложность подбора отмычки ворам.

    Схема устройства сувального дверного замка.

    Цилиндровый замок может быть одно- или двухсторонним. В зависимости от этого, он будет иметь две или одну скважины под ключ, чтоб можно было его открыть.

    Когда устанавливается такая модель на железную дверь, то в случае ее выступа над поверхностью дверного полотна используют специальные бронированные накладки, которые закрепляют со стороны жилища.

    Сувальдные модели замков.

    Конструкция такого замка подразумевает наличие секретной части, в состав которой входят рельефные пластины, которые приходят в действие за счет выступов, расположенных на ключе.

    Все сувальды соединены между собой и подпружинены.

    Система такого замка подразумевает под собой рабочее состояние только тогда, когда поворот правильного ключа расположит пластины в наружное положение.

    Такие конструкции очень надежны и имеют повышенную устойчивость к применению физической силы. Чем больше присутствует ригелей, тем выше их ударопрочность. Но в случае повреждения сувальдного замка может понадобиться замена пластин или же полный демонтаж и установка нового замка.

    Но стоит обратить внимание и на недостаток – большой размер замочной скважины. Из-за этого момента с такими замками легко справиться при помощи отмычки. Хотя более современные модели оснащены дополнительными защитами: ложными пазами, функцией распознания отмычки и т.д.

    В любом случае специалист рекомендуют использовать такие замки не поодиночке, а в комплекте. Так повышается гарантия безопасности собственного жилища.

    4 этапа успешной установки замка в железную дверь

    Даже самые качественные входные металлические конструкции не станут надежной защитой, если на них установлены слабые запирающие устройства. Именно по этой причине некоторые домашние умельцы предпочитают монтаж замочного механизма осуществлять своими руками. Но самостоятельная установка замков в металлическую дверь требует определенных знаний и навыков.

    Итак, установка замков на входную дверь осуществляют в следующей последовательности:

    1. Выбирают, какой именно механизм будет установлен своими руками на железную конструкцию.
    2. Осуществляют разметку на полотне (отмечают место, где будет стоять замок).
    3. Непосредственно сама установка замка в металлическую дверь.
    4. Монтаж дверных ручек, а также накладок.
    5. Выполнение отверстий в коробке под ригели.

    От правильности выполнения каждого из этих этапов зависит надежность запорного устройства и, естественно, всей охранной системы в целом.

    Особенности выбора

    Крайне редко на железную входную конструкцию устанавливают накладные замки: такие механизмы не отличаются высокой надежностью. Лучшим вариантом считается установка замка в металлическую дверь врезного типа.

    При выборе между сувальдным и цилиндровым запорными устройствами сложно сказать однозначно, какой механизм лучше. Дело в том, что цилиндровые «защитники» отличаются легкостью в эксплуатации и возможностью замены личины (если, к примеру, был утерян ключ).

    Сувальдные механизмы устойчивы к взлому. При выборе таких устройств важно обратить внимание на то, что ригели должны выступать из корпуса на расстоянии 25 мм.

    Надежнее, конечно же, установка замков на металлическую дверь цилиндрового и сувальдного типа. Поставив два запорных устройства, домовладелец может быть уверен, что его дом защищен от непрошеных гостей.

    И еще, перед приобретением замочного устройства нужно проверить на его упаковке наличие отметок о прохождении сертификации. Их отсутствие – верный признак того, что продавец пытается реализовать подделку. Такой замок злоумышленник сможет с легкостью взломать, да и в эксплуатации будет возникать немало проблем.

    Технология врезки

    По существующему стандарту, запирающее устройство должно находиться на расстоянии 90-100 см от пола. Поэтому на дверном полотне выполняют разметку с учетом этого стандарта и делают насечку.

    После этого высверливают крайние точки крепления замочного механизма. Затем с помощью болгарки аккуратно по разметке вырезают края проема и проверяют, войдет ли туда замочный механизм.

    Следом за этим выполняют разметку под личину и высверливают с двух сторон дверного полотна отверстия для нее.

    На следующем этапе нужно поставить замок в подготовленное под него углубление и зафиксировать его с помощью крепежных винтов. После устанавливают сердцевину и закрепляют ее.

    Затем проверяют правильность установки запирающего механизма на железную конструкцию своими руками. Для этого вставляют в замочное отверстие ключ и проверяют ход ригелей (несколько раз открывают и закрывают замок при этом дверь должна быть открытой).

    Монтаж накладок и ручек

    Этот этап работ своими руками может быть выполнен двумя способами:

    1. Выполнение крепежа с помощью винтов, идущих в комплектации с дверными ручками.
    2. Осуществление крепления при помощи саморезов.

    При первом варианте крепления нужно поставить замок на металлическую дверь, зафиксировать его, а после поднести накладки к ориентировочному месту их крепления и наметить центр отверстия винта. Потом производят сверление с двух сторон конструкции. Затем вставляют ручки-накладки и фиксируют их винтами. Однако следует обратить внимание на следующий момент: если на дверной ручке предусмотрен язычок для фиксатора, под этот элемент тоже необходимо будет высверлить отверстия, причем, с двух сторон дверной конструкции.

    При втором способе монтажа накладок и ручек на железную дверь, прежде всего, выполняют разметку отверстия для накладок. Потом саморезами, используемыми для металлических изделий, фиксируют эти элементы конструкции.

    Выполнение на коробке проема под ригели

    Поставить замок на полотно своими руками – это лишь часть дела: нужно также позабавиться о том, чтобы в коробке была полость, куда бы заходили ригели замка. Эта работа, как и вся процедура, когда нужно поставить замок на дверь, начинается с разметки.

    Отмечают на коробке месторасположение крайних точек: верхней и нижней. Потом с помощью болгарки выполняют выпилы: ширина отверстия, получившегося в торце металлической рамы, должна быть на пару миллиметров больше ригелей. И, наконец, сделанное своими руками отверстие покрывают спецнакладкой, которую фиксируют при помощи саморезов.

    Если правильно поставить замок на железную входную систему, он прослужит много лет надежной охраной. Поэтому к установке запорного устройства нужно подойти со всей ответственностью.

    Как врезать замок в металлическую дверь самостоятельно

    Все больше жителей нашей страны устанавливают в свои квартиры металлические двери. Они способны повысить безопасность жилья и защитить имущество. Но «родные» замки таких дверей являются слабым местом. Поэтому все чаще владельцы стараются сразу после установки двери заменить замок самостоятельно. А некоторые и вовсе покупают двери без запорного механизма и устанавливают его самостоятельно. О том, как это сделать расскажет эта инструкция.

    Какие инструменты потребуются

    Прежде чем переходить непосредственно к врезке замка, нужно удостовериться, что все необходимые инструменты имеются в наличии. Одним из основных инструментов, использующихся при такой работе, является угловая шлифовальная машина с установленным на нее отрезным кругом по металлу. Так как работать с «болгаркой» без защиты глаз нельзя проверьте наличие защитных очков или специального щитка.

    Болгарка с отрезным кругом по металлу

    Также для врезки замка потребуются электродрель с набором сверл и шуроповерт. Наличие последнего необязательно, но для комфортной работы этот электроинструмент предпочтительнее обычной отвертки.

    Из дополнительных инструментов могут понадобиться напильники и метчик для нарезки резьбы.

    Какой дверной замок выбрать

    Любая врезка дверного замка начинается с выбора такого устройства. Тут есть несколько правил, главным из которых является установка на входную дверь двух замков различной конструкции. Хорошо дополняют друг друга цилиндрический и сувальдный замок. Кроме того нужно учитывать, что замки имеют различное качество. И один дверной замок даже среднего качества даст фору двум плохим замкам.

    Внимание! Качественный замок это отличный способ оградить свой дом от непрошеных гостей. Но не стоит пренебрегать и другими способами защиты своего жилья: сигнализацией, видеонаблюдением и т.п.

    При выборе дверного замка не стоит опираться только на его стоимость. Если не знаете что выбрать, пообщайтесь на специализированных форумах в сети интернет. Можно спросить совета и у продавцов такой продукции. Но можно ли быть уверенным, что они расскажут вам всю правду?

    Устанавливаем замок

    Перед врезкой замка желательно правильно оценить свои силы. Установку запорных механизмов повышенной надежности лучше всего доверить профессионалам. Во-первых, устройства стоят достаточно дорого. А, во-вторых, ошибки при их самостоятельной установке минимизируют их высокое качество.

    Замок в металлическую дверь устанавливается методом врезки. Этот способ помогает скрыть его механизмы от внешних воздействий.

    Перед врезкой запорного механизма нужно разметить место, где он будет установлен. Для начала нужно отмерить высоту. Наиболее комфортно использовать замок на расстоянии 90-110 см от пола. Размечается центр торца двери. К нему нужно приложить замок и отметить с его помощью места, где будет установлен крепеж.

    С учетом толщины механизма необходимо произвести разметку на боковой части двери.

    Для подготовки гнезда для корпуса механизма используют дрель и сверло. Для этой операции очень важно правильно подобрать диаметр сверла. Он должен быть равен толщине замка. Его корпус должен плотно входить в изготовленное с помощью сверла отверстие.

    • Шаг #3. Вставка замка в подготовленное место

    Вставляем замок внутрь полотна. Отмечаем отверстия под крепления. С помощью дрели делаем отверстия и нарезаем в них метчиком резьбу.

    • Шаг #4. Установка замочной скважины и ручек

    Определяем расположение выхода под ручки и замочную скважину с обеих сторон двери. Прикладываем замок и делаем метки. Высверливаем отверстия, устанавливаем и закрепляем все детали замка.

    • Шаг #5. Изготовление места под переднюю планку

    Используя разметку нужно вырезать углубление. Передняя планка устанавливается в это углубление заподлицо.

    Установка запорной планки

    Установка запорной планки дело достаточно простое. Главное точно расположить ее относительно запорного механизма. Для этого нужно закрыть дверь и отметить место установки такой планки.

    Внимание! На каждом этапе врезки и сборки замка необходимо проверять его работу. Даже малейший перекос в разметке или при изготовлении отверстий может нарушить работу запорной конструкции.

    Установка накладного замка

    Накладной механизм устанавливается легче врезного. Но и к его установке необходимо подойти ответственно. Тут также нужно предварительно определить место установки замка и разметить его. Накладные замки принято располагать выше врезных.

    После разметки на металлическую дверь устанавливаются крепежные штифты. По предварительно сделанным отметкам высверливаются отметки под выход пружины наружу. На штифты устанавливается внутренний накладной механизм.

    Если работа замка не вызывает сомнений, то можно закрепить замок на корпусе.

    Теперь нужно установить накладной блок. Он прикручивается с внешней стороны. Для его крепления нужны отверстия. Очень важно правильно разметить место под них. При несоответствии внешней и наружной частей замка его работа будет под угрозой. Ригели могут просто не заходить в изготовленные под них углубления.

    Замок с внутренней стороны двери

    Уход за входным замком

    Главной процедурой ухода за замком входной двери является его периодическая смазка. После установки запорной конструкции делать это необязательно. В любом новом замке имеется заводская смазка. Но со временем она будет утрачена и работа механизма может быть нарушена.

    Для начала нужно смазать ригеля. Для этого их необходимо максимально выдвинуть и нанести на них смазку жидкой консистенции. После чего нужно задвинуть ригеля подождать 30-45 секунд и повторить процедуру. В общей сложности таких процедур нужно осуществить 3-4.

    Замок для стальной двери

    Врезать замок в дверь не очень сложно. Но, как это часто бывает, без опыта с такой работой справиться с первой попытки мало кому удается. И риск тут заключается не только в том, что можно испортить запорный механизм. Можно нанести непоправимый вред самой двери. А это уже совсем другие деньги. Поэтому лучше всего доверить эту процедуру профессионалам.

    Установка дверного замка: видео

    Врезка замка: фото

    Источники: http://1podveryam.ru/furnitura/ustanovit-zamok-v-zheleznuyu-dver.html, http://votdver.ru/sovety/kak-ustanovit/zamka-v-metallicheskuyu-svoimi-rukami.html, http://verydveri.ru/furnitura/vrezat-zamok-v-metallicheskuyu-dver.html

    установка дверного замка на железную или стальную входную дверь

    Разновидности и технология установки накладного замка на металлическую дверь

    Выражение «мой дом – моя крепость» – это не просто фигура речи. Замок – это важный элемент дверной конструкции, механизм, который запирает и отпирает двигающееся полотно, закрепленное на петлях. Накладной вариант замка наиболее прост для установки и эксплуатации. Металлические двери обеспечивают большую прочность и безопасность. Главное требование к замку – устойчивость ко взлому при надежном использовании.

    Разновидности и технология установки накладного замка на металлическую дверь

    Особенности конструкции

    Накладные замки для входных дверей – это дополнительные запорные устройства, которые применяются в комплексе для запирания входов жилых и офисных помещений, складов, цехов и иных промышленных строений. Важным аспектом является возможность использования защелки и ручки поворотного механизма в случае внутреннего закрывания. Невозможность ослабить крепежные элементы снаружи – минус для злоумышленников. Пользователям теоретически доступен самостоятельный ремонт и монтаж таких изделий при наличии минимальных навыков работы по металлу. Разница по сравнению с деревом состоит лишь в средствах крепления к нужному материалу.

    Разновидности и технология установки накладного замка на металлическую дверь

    Разновидности изделий

    Замок – это изделие для запирания, которое выполняет свою функцию разными методами в различных вариантах. Накладные замки устанавливаются на дверное полотно, врезные – врезаются внутрь, навесные – навешиваются на специальные петли. Механические замки открываются ключом, кодовые – вводом специального кода, сигнала или магнитной картой. Накладные замки бывают механическими и электромеханическими. Наиболее простое устройство и низкая цена у механических замков. Более сложные электромеханические варианты используют электронные импульсы, которые управляют запорной системой.

    Важным аспектом надежности исполнительного запорного механизма является материал, из которого он изготовлен. Качественная сталь лучше чугуна, хотя последний и обладает массивностью, он является довольно хрупким при воздействии низкой температуры. Низкокачественные материалы уступают хорошей стали еще больше.

    По конструкции запирающего механизма накладные замки делятся на следующие основные виды:

    • электромагнитные.

    Достоинства и недостатки

    Цилиндровые замки получили свое название от цилиндрической формы, в которую погружена уникальная личинка, являющаяся базовым элементом для приведения в действие механизма запирания. Промышленный способ изготовления стандартизирует личинку, позволяя в случае необходимости быстро осуществлять ее замену.

    Достоинствами цилиндрового замка являются следующие:

    • оптимальная простота в установке;
    • износостойкость механизма;
    • надежность;
    • небольшой ключ.
    Разновидности и технология установки накладного замка на металлическую дверь

    Минус по сравнению с некоторыми иными конструкциями – меньшая устойчивость к взлому за счет небольших размеров и малой массивности.

    Разновидности и технология установки накладного замка на металлическую дверь

    Сувальдный накладной замок – это более редкое потребительское явление, поскольку такое устройство обычно предлагается во врезном исполнении. Однако как вариант запора для входов жилых помещений и такие замки востребованы. В этом конструкционном типе используется длинный ключ, который приводит в действие сувальды. Так называются пластины исполнительного механизма замка, от которых он и получил свое название. Чем больше сувальд – тем сложнее взломщику подобрать отмычку.

    Разновидности и технология установки накладного замка на металлическую дверь

    Конструкция предлагает более надежный от взлома вариант, но это влияет на некоторые аспекты использования. Сувальдные замки более капризны в частой эксплуатации и требуют регулярного смазывания. Бережное отношение – это залог долговечности. Длинный ключ – это еще одна отличительная черта этой конструкции. При монтаже принципиальных отличий нет.

    Разновидности и технология установки накладного замка на металлическую дверь

    Реечные замки считаются более простыми по сравнению с двумя предыдущими видами. Открывание и запирание происходит за счет совмещения профилей ключа и засова. Это более древняя конструкция. Ключ представляет собой стержень квадратного, круглого или прямоугольного сечения, который в замочной скважине имеет только поступательное или возвратное движение. В основе запирания – сила пружин. Вдавливая ключ, пользователь сжимает пружины, а ригель отпирает дверь своим перемещением, после вынимания из замочной скважины ключа пружины разжимаются, перемещая ригель в исходное положение. Замок закрыт.

    Разновидности и технология установки накладного замка на металлическую дверь

    Главными преимуществами являются следующие:

    • низкая стоимость изделия;
    • простота в эксплуатации;
    • очень длительный срок службы.
    Разновидности и технология установки накладного замка на металлическую дверь

    Однако все перечисленные качества перекрываются крайне существенным минусом – более низкими охранными свойствами в связи с простотой конструкции. Еще одна существенная проблема – это изготовление дубликатов ключей, поскольку такие замки могут производиться даже кустарным способом или в единичном экземпляре.

    Электромеханические (электромагнитные) замки – это иной, более современный и дорогой принцип, который использует электропитание. Считывание кодовой информации осуществляется при помощи сканера, магнитной карты или специального ключа. Запорные устройства такого рода состоят из механической части, блока питания, управления и считывающего устройства. При установке происходит программирование, взлом очень трудоемок. Модификации очень широкие, решения зависят от конкретных интересов пользователя и его бюджета.

    Разновидности и технология установки накладного замка на металлическую дверь

    К основным преимуществам принадлежат следующие:

    • возможность дистанционного управления;
    • абсолютная блокировка изнутри;
    • длительный срок службы;
    • отличная устойчивость к взлому;
    • возможность работы совместно с другими устройствами.

    Среди недостатков стоит отметить следующие:

    • необходимость в постоянном снабжении электрической энергией;
    • высокая стоимость;
    • плохая работа в условиях повышенной влажности и сильного охлаждения.
    Разновидности и технология установки накладного замка на металлическую дверь

    Советы по выбору

    Выбор замка определяется такими тремя основными моментами, как:

    • тип защищаемого помещения;
    • бюджет;
    • пожелания к устойчивости от взлома.

    Для гаражей и складов предпочтительнее использовать мощные сувальдные замки, для жилых помещений – комбинация цилиндрового и сувальдного замков либо электромеханический. Следует не забывать, что качество замка – это качество производителя. Для жилого помещения взломостойкость не должна быть меньше третьего класса. По ГОСТу 5089-97 существует четыре класса взломостойкости замков, которые определяются по общей методике. Этот параметр обычно указывается в паспорте производителя изделия. Чем класс выше, тем замок надежней.

    Накладные замки различных типов имеют общее объединяющее свойство – принципиально одинаковый монтаж. Крепежные элементы отличаются лишь тем, какой именно материал дверного полотна используется. В случае с металлической дверью – это элементы, которые смогут прикрепить запорное изделие к металлу. Для деревянных дверей достаточно винтов-саморезов, для металлических дверей используются штифты и соответствующий крепеж. Естественно, что крепежные штифты привариваются.

    Разновидности и технология установки накладного замка на металлическую дверь Разновидности и технология установки накладного замка на металлическую дверь

    Необходимые инструменты для монтажа

    Инструменты – это средства превращения замка в коробке в правильно работающее устройство на своем месте. Как правило, для этого необходимы следующие инструменты:

    • электродрель с нужными сверлами по диаметру и качеству;
    • болгарка;
    • измерительные инструменты и крепежные детали;
    • напильник;
    • керн;
    • карандаш;
    • электрический удлинитель;
    • отвертки;
    • иногда бумага.
    Разновидности и технология установки накладного замка на металлическую дверь

    Технология установки

    Для того чтобы установить замок на металлическую дверь, необходимо выполнить ряд последовательных действий. Основная задача установщика состоит в прочном и точном закреплении запорного механизма в предусмотренном месте. Как правило, оно находится на высоте 90–100 сантиметров от пола и выше, а также не должно располагаться ближе 30 сантиметров от иного запирающего устройства, чтобы конструкция была надежнее. Процесс установки состоит из нескольких шагов.

    • Следует убедиться в том, что дверь открывается не внутрь, а наружу. Это важный элемент обеспечения общей устойчивости ко взлому. Конкретный экземпляр замка должен соответствовать тому, как дверь открывается, слева или справа.
    • Собрать необходимые инструменты для подготовки монтажа. Все должно быть готово под будущие манипуляции.
    • Проверить комплектность замка. Элементы обязательны в наличии. Лучше убедиться в этом заранее, а не в ходе установки. Нормальный производитель оснастит свое изделие не только описанием, но и понятной инструкцией по установке.
    Разновидности и технология установки накладного замка на металлическую дверь
    • Произвести разметку. Как уже указывалось, замок нужно установить на полотно двери изнутри помещения. В выбранном месте следует приложить замок. Отметить, не забыв о расположении штифтов для крепления и отверстия для ключа. Если возникают трудности с нанесением меток, можно использовать бумагу, предварительно закрепив ее скотчем или клеем. Бумага не должна сдвигаться.
    Разновидности и технология установки накладного замка на металлическую дверь
    • Просверлить отверстия для штифтов и ключа. Штифты к железной двери привариваются.
    • Закрепить замок на дверное полотно, используя штифты и средства крепежа. С внешней стороны не забыть про накладку, прикрывающую замочную скважину.
    • Вставить ключ и повернуть, выдвинув запорные ригели замка на максимальное расстояние. Отметить краской место, куда они упираются в дверную коробку. Именно там проделываются отверстия для запоров. При помощи напильника дорабатываются края.
    • Установить планку для фиксации закрывания двери таким образом, чтобы замок запирался хорошо, точно и «без шероховатостей». Четкая работа при повороте ключа или запорной ручки должна сочетаться с попаданием выдвигающихся ригелей в предназначенное конструкцией место. Дверь должна плотно и бесшумно закрываться и хорошо открываться.
    Разновидности и технология установки накладного замка на металлическую дверь

    Важно! Основное требование на всех этапах установки – это максимальная точность. К разметке, сверлению и креплению необходимо подходить максимально ответственно. Результат установки – это следствие навыков и практики, сочетание глазомера и работы инструментами по металлу.

    Естественно, что при установке на гаражную дверь или садовую калитку будут определенные отличия, связанные лишь с конструкцией дверей и условиями эксплуатации замка. Для более прочной стальной входной двери все основные этапы установки аналогичны. Эти двери набирают популярность среди тех, кто еще больше хочет увеличить стойкость ко взлому за счет качества стального сплава конструкции. Навесные замки на воротах все больше уходят в прошлое. Современные кодовые, цилиндровые и сувальдные замки пришли им на смену. Вечная конкуренция взлома и защиты, где, чем эффективнее становятся технологии взлома, тем дальше развивается защита.

    Разновидности и технология установки накладного замка на металлическую дверь

    Как установить накладной замок на металлическую дверь, смотрите в видео.

    Установка замка в металлическую дверь: Врезаем и Вставляем

    Нередко возникают ситуации, когда нужно установить замок во входную дверь из металла. Это необходимо, если она изготовлена своими руками, требуется врезать второй запирающий механизм для большей защиты. Проще всего для этого вызвать специальную сервисную службу, но в большинстве случаев установка замка в металлическую дверь не настолько сложная, поэтому монтаж можно выполнить своими силами. Это позволит немного сэкономить.

    Советы по выбору замка

    Установка замка в металлическую дверь

    Подбор и покупка запирающего механизма, одного или двух, является первым шагом по его установке. Замки отличаются между собой классом устойчивости ко взлому, чем выше категория, тем большую защиту гарантирует механизм и тем дольше придется с ним повозиться злоумышленникам.

    Для квартиры или загородного дома стоит обзавестись замками 3 или 4 класса устойчивости, изделия более низких категорий (1 или 2) подойдут только для подсобных помещений.

    Если на товаре не обозначен класс взломоустойчивости, покупать его не следует.

    На входную железную дверь возможна установка замков двух типов:

    1. Цилиндровые. Они широко распространены. В их конструкции предусмотрены штыри специфической формы, а также ключ с ответными выемками к ним. Такой разновидности замок обладает дисковым кодовым механизмом. Несмотря на свою сложность, личинку подобного устройства можно довольно легко повредить — выбить. Поэтому стоит приобретать изделия премиум класса, в которых предусмотрена броненакладка. Она защищает личину от выбивания.
    2. Сувальдные. Получили свое название из-за пластин (сувальд). В момент открытия замка они выстраиваются в четком порядке. Чем больше количество сувальд, тем замок надежнее (класс его защиты выше). В таких замках также устанавливают бронированные пластины.

    Поскольку каждый из видов имеет свою специфику и свои недостатки, лучший вариант – монтировать в металлическую дверь два замка с разными механизмами. Это обеспечит максимальную степень защиты имущества. Но весь процесс занимает достаточно много времени. Решить проблему в этом случае поможет специалист. Мастер произведет установку замков на металлическую дверь быстро и качественно.

    Кроме механических запирающих механизмов в дверь из железа устанавливают электронные замки. Они открываются при помощи дистанционного пульта, магнитной карточки, самые современные модели реагируют на отпечаток пальца.

    По способу установки замки на железную дверь разделяются на такие категории:

    1. Накладные. Практически весь замок при этом находится снаружи створки. Устанавливать его достаточно просто своими силами.
    2. Врезные. Самый распространенный вариант. Чтобы установить замок в железную дверь в полотне вырезают отверстие. Внешне это оптимальный вариант, поскольку замок не виден.
    3. Встроенные. Вставка замков в железную дверь осуществляется в створку на этапе сборки изделия на заводе. Своими силами заменить или установить такой замок достаточно проблематично, придется полностью разбирать створку.
    4. Навесные. Такой тип для жилых помещений не применяют, он сгодится лишь для бытовок или хозяйственных пристроек. Для его монтажа на металлическое полотно привариваются проушины.

    Стоит покупать продукцию известных брендов, обязательно с сопроводительными документами и гарантией. Не лишним будет почитать отзывы о производителях на форумах, расспросить продавца обо всех тонкостях работы замка, особенностях эксплуатации и ухода за ним.

    Дешевые изделия покупать не стоит, иначе придется потратиться потом на их ремонт или замену. Лучше приобрести один качественный и дорогой замок высокого класса защиты, чем два дешевых и легко вскрывающихся. К тому же дешевые механизмы начинают заедать через небольшой период эксплуатации. То есть опять потребуется на входную металлическую дверь поставить замок.

    Но не стоит бросаться в другую крайность и монтировать как можно больше запирающих механизмов в полотно. Врезание каждого из элементов понемногу ослабляет створку. Поэтому специалисты не советуют монтировать более 2 замков. Для максимальной защиты лучше устанавливать две двери в квартиру (входную и тамбурную).

    Подготовка инструментов

    Установка замка в металлическую дверь

    Чтобы вставить новый замок на металлическую дверь или заменить старый в случае его поломки, сложные инструменты не нужны. Потребуется болгарка и дрель, шуруповерт. К дрели следует приобрести сверла по 12 -18 мм в диаметре. Также хорошо иметь заточный камень крупной зернистости, чтобы в случае необходимости можно было легко расширять технологические отверстия, полировать их, удаляя шероховатости.

    Также нужны напильник, отвертки, для резьбы метчик. Для разметки стоит подготовить рулетку и карандаш. Из крепежных элементов необходимо сделать запас саморезов и винтов. Вот и весь набор, он найдется в доме у каждого хозяина.

    Сложность установки дверного замка металлической двери состоит лишь в том, что работать придется с металлом значительной толщины и прочности. Для накладных и врезных замков способ их монтажа немного отличается.

    При проведении любых ремонтных работ нельзя забывать о своей безопасности. Поэтому работать лучше в защитных перчатках, а при резке металла надевать очки.

    Схема монтажа замка врезного типа

    Установка замка в металлическую дверь

    Для врезки замка в железную дверь потребуется просверлить несколько отверстий: они нужны для ручек, самого механизма, а также для скважины.

    Врезка замка во входную железную дверь выполняется в такой последовательности:

    1. Сделать разметку места нахождения замка. Наиболее удобная высота для его установки от 1 до 1,5 м. Также можно размещать замок, отступая от пола 80 или 90 см.
    2. В торцевой области створки промаркировать края паза. С каждого конца выполненной разметки сделать дрелью небольшие углубления, затем между ними нужно будет сделать выемку при помощи болгарки. Чтобы сверло не «ездило» по металлу, сначала можно выполнить легкие вмятины керном и молотком. Для сверления важно выбрать соответствующее по диаметру сверло, его следует взять на 2 мм больше, нежели толщина замка.
    3. Вырезать отверстие под замок. Соединить просверленные края линиями. Теперь придется поработать болгаркой, лучше использовать небольшой инструмент. Если дверь выполнена из профиля, то прорезать отверстие нужно будет с обеих сторон. Для такой работы как нельзя лучше подойдет маленькая болгарка. После выполнения отверстия, края обязательно обработать напильником, чтобы они были ровными.
    4. Выполнить отверстие для замочного цилиндра. На следующем этапе врезки замка во входную металлическую дверь, необходимо посчитать расстояние от скважины до края устройства, перенести маркировку на створку. Также на этом этапе нужно сделать разметку, чтобы потом установить дверные ручки. На полотне лучше всего нарисовать контур замка, и по его периметру выполнять небольшие отверстия с мелким шагом, которые затем соединить в единое целое. После того как прорезь будет выполнена, вынуть металл, вставить замок (примерить его), если потребуется, то расточить отверстие до нужных габаритов. Проделать это можно дрелью, оснащенной абразивным кругом небольшого размера. Цилиндр должен хорошо входить в замок.
    5. Выполнить отверстия для фиксации ручек. Это просто: достаточно требуемого диаметра высверлить отверстия.
    6. В корпус дверной створки поставить механизм, отметить точки для его крепления. Для фиксирующих винтов выполнить отверстия, затем сформировать метчиками в них резьбу.
    7. Монтировать замок. Вставить замок железную дверь (в подготовленную прорезь), прикрутить винтами или саморезами. Часто крепежные элементы идут в комплекте к устройству. Затем установить цилиндр, соединить его с замком. Для этого потребуется длинный винт, который вставляется с торца.
    8. После закручивания винтов проверить, исправно ли работает замок. Если все в порядке, монтировать дверные ручки, накладку. Сердцевину смазать машинным маслом или другой смазкой, проверить, как работают ригели.
    9. Теперь нужно сделать ответное отверстие в коробе, в которое будут входить защелка и засов. Сначала выполнить разметку, делать это нужно максимально точно. Можно на засовы замка навесить ответную плану, максимально прикрыть (закрыть) створку и в таком положении разметить края ответки. В коробе дверей просверлить для ригелей соответствующие углубления. Зафиксировать ответку.

    Чтобы не произошло каких-либо сдвигов, нужно по мере установки замка регулярно проверять функциональность механизма.

    После врезки замка в металлическую дверь, для нормальной работы механизма, важно его периодически очищать от пыли грязи, смазывать механизм. В новых изделиях смазка уже присутствует, а вот те, что несколько месяцев проработали, требуют ухода. Чтобы смазать ригели, нужно их выдвинуть на максимум, распределить смазывающий состав по ним, задвинуть их назад. Секунд через 40 еще раз повторить такую процедуру. Сделать так 3 или 4 раза. Также для нормальной работы замков не допускать проседания створки. Для этого требуется регулировать петли и корректировать их работу, подбирать навесы, подходящие к массе полотна.

    Порядок монтажных работ для накладного замка

    Установка замка в металлическую дверь

    Такой вариант замка монтировать проще, поскольку основная часть находится на створке, а не в середине.

    Чтобы установить замок на входную металлическую дверь, потребуется выполнить такие действия:

    1. Приложить замок к створке, сделать отметки для его крепления, скважины и всех остальных элементов. Запирающие устройства данного типа обычно устанавливают выше, чем врезные. Так поступают для того, чтобы можно было удобнее использовать защелку.
    2. На полотне из металла монтировать штифты для крепления.
    3. По разметке выполнить отверстие для выхода скважины на внешнюю сторону створки. Зафиксировать накладной замок за счет штифтов изнутри помещения.
    4. Проверить, насколько точно работает механизм. При отсутствии проблем, окончательно зафиксировать его корпус на створке. С внешней стороны двери монтировать накладку.
    5. Сделать в коробе ответное углубление, выполнить резьбу, установить накладной блок. Он необходим, чтобы фиксировать ригели. Важно выполнить все правильно, иначе ригели не будут попадать в соответствующие выемки.

    Поставить замок на металлическую дверь накладного типа своими силами можно без особых навыков. Сделать это намного проще, нежели врезать его. Сам процесс занимает немного времени.

    Замена замка цилиндрового типа

    Установка замка в металлическую дверь

    Установка замков на входную металлическую дверь, оснащенных цилиндровым механизмом, очень распространена, поскольку в случае поломки нет необходимости вставлять новый замок. Достаточно заменить только его поврежденную личинку.

    Сердцевина выполнена в виде цилиндра, обновить такое устройство совсем не сложно.

    1. Для начала потребуется удалить отработавшую личинку.
    2. После этого, при помощи специального ключа надо открыть механизм. Никакие другие элементы замка извлекать не нужно.
    3. Со стороны торца следует выкрутить шурупы, при помощи которых фиксируется пластина замка.
    4. Используя ключ, закрыть устройство. В центре язычка выкрутить шуруп.
    5. Ключ развернуть на 40 градусов и вытянуть личинку вверх.

    Если сердцевина замка повреждена, то придется ее высверлить, а затем выбивать из механизма.

    Замена замка сувальдного типа

    Установка замка в металлическую дверь

    Производителей сувальдных замков достаточно много, но при их выборе следует отдавать предпочтение европейским брендам, поскольку их намного проще ремонтировать. Если такое устройство выйдет из строя, то нужно сменить его отработавшую сердцевину.

    Чтобы установить в металлическую дверь замок подобного типа, необходимо демонтировать имеющийся корпус. Для этого следует открыть дверь, чтобы видны были ригельные элементы. После демонтировать замочную сердцевину. Нужно снять броненакладку, засов, ручку и ключ. Декоративные элементы убирать не обязательно.

    После этого открутить фиксирующие винты, вынуть старую деталь. Затем установить новую сердцевину, зафиксировать ее. В некоторых случаях не обязательно заменять элемент замка, а для лучшей его работы достаточно просто перекодировать механизм, используя специальный ключ и инструкцию, которая поставляется в комплекте с изделием.

    Особенности электромагнитного замка

    Установка замка в металлическую дверь

    Такие виды устройств существенно отличаются от сувальдных и цилиндровых. Они включают две части — главную и ответную пластины.

    Вставка замка в металлическую дверь состоит из нескольких этапов:

    1. Первым шагом, как и в случае любых подобных работ, является разметка места монтажа. Для начала нужно приложить корпус к дверному полотну. Трафарет приклеить в месте, где будет располагаться ответная пластинка. После этого отметить точки, где будут установлены крепежные детали.
    2. На следующем этапе потребуется под них просверлить подходящего размера отверстия. Пластину зафиксировать на металлическом полотне при помощи специальных шайб. Чтобы обеспечить достаточную прочность, нужно на каждый винт установить по паре шайб. Первой прикручивается стальная шайба, затем резиновая. Это гарантирует плотное прилегание сердечника.
    3. Выбрать место, где будет находиться уголок устройства. Основную часть совместить с якорным элементом. Для фиксации применять шестигранник.
    4. Для проверки правильности монтажа немного ослабить фиксирующий болт. Так получится освободить ответную пластину.

    После этого можно подключать электропитание и проверять, насколько хорошо работает замок. Главное условие – соответствие пластины и основания. При любом смещении деталей механизм не будет работать. Чтобы легче было установить замок на входную железную дверь, следует предварительно изучить инструкцию к нему, посмотреть обучающее видео.

    Если нет навыков в монтаже электрических механизмов, то, чтобы вставить замок в железную дверь, лучше вызвать мастера. Он все сделает быстро и аккуратно.

    Металлическая дверь — лучший защитник квартиры, загородного коттеджа или промышленного помещения. Но она станет выполнять свои охранные функции только в тогда, когда замки в ней будут высокого класса устойчивости ко вскрытию. Поставить замок на железную дверь вполне можно своими силами, достаточно иметь набор обычных строительных инструментов и выполнять все точно и аккуратно. Лучше установить два разных замка, тогда можно быть уверенным в своей безопасности.

    Как установить накладной замок в любую дверь

    Накладные замки — это устройства, которые ставятся на поверхность полотна двери. Всего существует три разновидности механизмов: сувальдные, цилиндровые, помповые. Накладной замок обладает более низким уровнем защиты, если сравнивать с врезными конструкциями. В некоторых ситуациях без инсталляции этого устройства обойтись нельзя, потому что только накладной замок является подходящим. Установка накладного замка — довольно легкий процесс.

    Особенности накладных замков, преимущества и недостатки

    Накладные приборы обладают преимуществами, которые делают их особенными. Плюсы устройств:

    1. Конструктивные особенности. Устройство включает запирающий блок, ответную планку, комплект ключей. Благодаря этому механизм имеет длительный срок службы.
    2. Высокий уровень защиты от проникновения в жилье. Этот фактор зависит также от выбора качественного изделия и грамотной установки. Для этого рекомендуется воспользоваться электромеханическими вариантами.
    3. Во время монтирования полотно двери не повреждается. Проделывается одно отверстие. Материал полотна остается максимально целостным и надежным.
    4. Легкость монтажа. Эти конструкции просто и быстро монтируются, по сравнению с врезными моделями. С этой работой может справиться любой человек, не имеющий особых навыков. Важно четко следовать инструкции и соблюдать все перечисленные в ней правила.

    Недостатки также присутствуют:

    1. Максимум надежности обеспечивается только в том случае, если дверь открывается наружу. Если открывание конструкции происходит в противоположную сторону, а коробка непрочная, то полотно может выбиться с замком.
    2. Замки имеют ориентацию на определенную сторону. Необходимо сразу понять, правый или левый вариант вам нужен. Если петли располагаются справа, то замок должен находиться на противоположной стороне, и наоборот. Изготовители наносят маркировку на изделие, чтобы упростить задачу выбора.

    Как установить на деревянную дверь

    Накладные замочные устройства отлично подходят для конструкций из древесины, так как после установки сохраняется целостность ее поверхности. Нужно подготовить материалы, инструменты и выполнить ряд несложных действий.

    Материалы и инструменты

    Перед тем как установить замок накладной на деревянную дверь, приготовьте:

    • отвертку;
    • дрель;
    • карандаш;
    • крепежные материалы — самонарезающие шурупы;
    • столярный инструмент, стамеску и молоток (могут понадобиться).

    Технология установки

    В самом начале необходимо определить высоту расположения будущего накладного замка. Если предполагается замена, об этом не надо беспокоиться. В ситуации, когда дверное полотно повреждено, следует это место закрыть, используя декоративную планку. После этого поменяйте высоту расположения. Расстояние от уровня пола — один или полтора метра.

    Процедура установки выполняется с внутренней стороны устройства из древесины. Прикрепление корпуса производится с применением шурупов, которые входят в комплект с замком. В корпусной части находятся специальные отверстия для крепежа. Так как запирающие ригели не передвигаются внутри полотна, а находятся в дверной коробке, то перед финальным монтированием необходимо проверить уровень надежности их хода.

    Установка накладного замка на деревянную дверь включает следующие действия:

    1. Замок должен быть приложен к полотну. Нанесите разметку — это необходимо для создания отверстий.
    2. Просверлите отверстия для крепежных материалов. Для этого используйте сверла, у которых диаметр меньше на два миллиметра, чем у саморезов. Это нужно для надежной фиксации устройства на деревянной конструкции.
    3. Затем переходите к созданию канала под сердечник. Для этого пером рассверлите канал необходимого диаметра.
    4. На дверное полотно установите замок.
    5. Выполните размещение фиксирующей планки на коробке.

    Закреплять элемент пока не нужно. Это делается для проверки функционала замочного устройства.

    Внимание! Полотно с коробкой могут располагаться не в одной плоскости. Для совмещения замочного устройства с ответным элементом иногда посадочное место для запорной планки требуется углубить. Это можно сделать при помощи молотка и стамески.

    После совмещения обеих частей производится разметка. Далее высверливаются отверстия, и закрепляется запорная планка. Закрепление проводится с помощью шурупов. В финале еще раз проверяется работоспособность запорного механизма.

    Монтаж на металлическую дверь

    Перед тем как приступить к установке, нужно подготовить необходимые приспособления. Процесс монтажа замка на металлическую дверь более сложный в сравнении с деревянной конструкцией.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для процедуры вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • электродрель;
    • сверла;
    • резьбонарезной инструмент — метчик;
    • отвертка;
    • крепежные материалы — самонарезающие шурупы;
    • карандаш.

    Пошаговая инструкция установки

    Установка накладного замка на входную металлическую дверь:

    1. Схема устройства должна быть изучена с особой внимательностью. Проверьте комплектацию устройства.
    2. Определитесь с местом, на котором должен будет располагаться накладной замок. Продольные и поперечные ребра жесткости не должны находиться на этом участке. В противном случае они будут повреждены, а это снижает степень безопасности двери.
    3. Приложите устройство к месту установки. После этого выровняйте и обведите с помощью карандаша контуры и отверстия для крепежных материалов (саморезов).
    4. Просверлите отверстия, чтобы в будущем крепить замок. Просверленные отверстия должны быть на 0,2 мм меньше в диаметре, чем саморезы — это обеспечит надежную фиксацию.
    5. Используйте метчик для того, чтобы нарезать резьбу в отверстиях.
    6. Далее создайте сквозное отверстие. После выполните монтаж личины.
    7. Установите накладной замок на подготовленное место. Для этого воспользуйтесь саморезами и отверткой. Сделайте совмещение со штифтом сердечника.
    8. Затем запорная планка должна быть приложена к коробке. Выполните совмещение отверстий на ней с ригелями замочной конструкции. Выберите место, разметьте при помощи карандаша запорную планку для сверления крепежных отверстий. Перед тем как делать отверстия, еще раз убедитесь в том, что они совпадут с ригелями.
    9. Каналы необходимо просверлить. После выполните установку запорной планки.
    10. Проверяется функциональность замка.

    Важный момент! Дверь, выполненная из стали (железная), имеет большой вес. Чтобы не столкнуться с заклиниванием ригелей, расширьте каналы на стальной запорной планке. Причина заклинивания — это просадка дверного полотна на петлях. Расширение производится на два миллиметра вниз. Для этого воспользуйтесь дрелью.

    Накладной замок — важный элемент для обеспечения безопасности дома или какого-либо другого помещения. Выбирайте замочное устройство высокого качества. Выполнить установку накладного замка может абсолютно каждый самостоятельно своими руками. Для успешной установки подберите подходящие материалы и инструменты и четко следуйте инструкции.

    Как установить замок на железную дверь своими руками

    Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как установить замок на железную дверь своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как установить замок на железную дверь своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
    Как установить замок на железную дверь своими руками

    Как поставить замок на металлическую дверь: последовательность и нюансы работ

    Необходимость самостоятельно врезать замок в железные двери может возникнуть в двух случаях – когда дверь изготавливается своими руками и когда по соображениям безопасности появилась нужда установить дополнительный замок.

    И в том и в другом случае спешить вызывать мастера не нужно – возможно этот процесс вы сможете осилить самостоятельно. О нем и поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net рассмотрим вопрос, как выполняется установка замка на металлическую дверь? Мы разберемся с последовательностью выполнения работ, а также изучим тонкости и нюансы этого процесса.

    Установка замка на металлическую дверь фото

    Установка замка на металлическую дверь: необходимые инструменты

    Прежде чем приступать к изучению непосредственной технологии врезки замка в металлическую дверь, для начала разберемся с инструментом, который понадобится для осуществления этого процесса. В принципе, ничего экстраординарного здесь не потребуется, и в большинстве случаев такие инструменты имеются в наборе практически каждого домашнего мастера.

    • Дрель и сверла по металлу. Кроме маленьких сверл, понадобятся и большие сверла диаметром от 12 до 18мм.

    Этот инструмент со всей своей оснасткой, по сути, является основным орудием врезки.Кроме сверл различного диаметра, также не лишним будет приобрести небольшой крупнозернистый заточной камень для дрели – с его помощью очень удобно снимать заусенцы и при необходимости расширять отверстия в металлической двери.

    • Углошлифовальная машинка, которая в народе получила название «болгарка» – обойтись без нее не получится, так как с ее помощью придется вырезать посадочное отверстие в металлическом каркасе дверей. 
    • Вообще дрель и болгарку можно назвать универсальными инструментами, которые просто обязаны быть в арсенале любого домашнего умельца – для этих инструментов существует очень много насадок, посредством которых можно выполнять массу всевозможных операций. Это я говорю к тому, что если такие инструменты отсутствуют, то их лучше не просить у друзей, а просто приобрести, тем более что сегодня существует масса недорогих бытовых моделей.
    • И, конечно же, чтобы вставить замок в металлическую дверь, не обойтись и без такого ручного вспомогательного инструмента, как плоскогубцы, отвертки, молоток, рулетка, угольник и прочая мелочь, без которой, в принципе, не обходится ни одна работа по дому. Даже если речь идет о том, чтобы просто поменять замок в металлической двери, все равно без этих инструментов не обойтись.

    В этом видео показано, как вставить замок в металлическую дверь.

    Как поставить замок на металлическую дверь: последовательность и нюансы работ

    Сама по себе технология установки замка в металлическую дверь несложная, основные трудности возникают только благодаря самому материалу – металл, видите ли, материал прочный, и далеко не у каждого человека хватает терпения работать с ним. В принципе, это не проблема, если выбрать правильный подход к делу – чем мы сейчас и займемся, подробно изучив технологию врезки замка. Изложим ее по пунктам для большего понимания сути вопроса.

    • Разметка. Здесь все достаточно просто – как правило, замок устанавливается на высоте 800-900мм от нижнего края дверного полотна.

    В этом месте размечается центр торца двери и длина вырезаемого отверстия, которая должна быть чуть больше длины замка. По краям этого отверстия (снизу и сверху), на линии центральной разметки, с помощью молотка и керна делаем небольшие вмятины для сверления отверстий.

    • Сверление. Здесь также сложностей не должно возникнуть, поскольку самое главное здесь – правильно подобрать диаметр сверла.

    Он должен быть немного (на пару миллиметров) больше, чем толщина замка. Просто берем и высверливаем отверстия.Как установить замок на металлическую дверь фото

    • Прорезание отверстия для замка. ля начала можно выполнить разметку – края высверленных отверстий соединить линиями, обозначив таким образом ориентир реза.

    В принципе, если опыт в порезке металла имеется, то можно обойтись и без разметки. Теперь берем болгарку (желательно маленькую) и делаем два прореза – в результате ваших стараний серединка должна выпасть, образовав продолговатое отверстие. Здесь имеется один небольшой нюанс, который в полной мере зависит материала, из которого изготовлена рама двери – проблема может возникнуть с профильной трубой.

    Отверстие в таком случае придется прорезать с двух сторон – маленькая болгарка позволяет сделать это как нельзя лучше.Дальше, чтобы врезать замок в металлическую дверь, понадобится высверлить отверстие под цилиндр– начать эту работу нужно с разметки. 

    • Рулеткой вычисляем расстояние от края замка до замочной скважины и переносим его на дверь. Также на этом этапе работ одновременно можно разметить и отверстие под квадрат ручки.

    Начать высверливать отверстие под замок нужно с того, что нарисовать его контуры, после чего по полученному периметру насверлить массу небольших отверстий. Чем ближе вы сможете расположить их друг к другу, тем лучше. 

    После того как отверстия готовы, все тем же сверлом, только работая им как фрезой, объединяем их все в единую прорезь – потом вынимаем кусок металла и примеряем замок с цилиндром.

    При необходимости растачиваем это отверстие с помощью дрели и небольшого абразивного круга до тех пор, пока цилиндр свободно не войдет в замок.Вставить замок в металлическую дверь фото

    • Высверливание отверстия под ручку. Тут вообще все просто – если разметка была проведена точно, то все, что здесь потребуется, это просто просверлить отверстие нужного диаметра.
    • Установка замка. Когда все отверстия в дверном полотне будут готовы, можно заняться сборкой – этот этап работ также не является сложным.

    Для начала устанавливаем сам замок – просто вставляем его в прорезь на торце дверного полотна и прикручиваем его саморезами по металлу или же, если в комплекте имеются винты, то ними. 

    • Дальше вставляем цилиндр и соединяем его с замком посредством длинного винта – он вставляется со стороны торца двери. Для этих целей в замке предусматривается специальное отверстие.

    После того как винт будет закручен, проверяем работоспособность замка, и если все нормально, то переходим к следующему этапу работ, который предусматривает ответ на вопрос, как установить замок на металлическую дверь?

    • Установка ручки. Не будем описывать эту технологию подробно – о том, как установить ручку на входную дверь, вы можете почитать в другой статье нашего сайта. Здесь скажу только одно – устанавливается она просто, и максимум, что здесь придется делать сложного, это сверлить небольшие отверстия для саморезов.Как врезать замок в металлическую дверь фото
    • Завершающим этапом работ, связанных с решением вопроса установки замка в металлическую дверь, является изготовление ответного отверстия в дверной коробке, в которую входит засов замка и защелки.

    В принципе, дело не очень сложное, но требующее точной разметки. Самый простой способ разметить необходимые отверстия, это надеть на засовы замка ответную планку и практически при закрытых дверях отметить ее местоположение. 

    После этого, как говорится, дело техники – заново прикладываем планку на коробку, конкретно отмечаем расположение всех отверстий и с помощью дрели высверливаем их.

    Некоторые мастера предпочитают вырезать одно сплошное отверстие – естественно, болгаркой сделать его гораздо проще и, главное, точность здесь не особо важна.

    При таком подходе к делу возникает другая проблема – если рейка будет установлена недостаточно точно, то двери либо будут вообще не закрываться на замок, либо станут болтаться. 

    В общем, в такой ситуации без подгонки, которая занимает достаточно много времени, не обойтись. Хотя в предыдущем случае подгонка тоже имеется, но сделать ее гораздо проще – дрель и сверло большего диаметра решают все проблемы.

    Вот, в принципе, и все. Теперь решайте, насколько сложной для вас является установка замка на металлическую дверь.

    Да, это не просто, в процессе придется преодолевать некоторые трудности, но, в целом, выполнить эту работу самостоятельно вполне реально. Скажу больше, даже самый квалифицированный специалист когда-то учился этому процессу и делал те же ошибки, что предстоит сделать вам. Этого бояться не нужно – как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает!

    Как сделать металлическую входную дверь своими руками

    Установку железных дверей производят как в квартирах жилых домов, так и в банях, гаражах, придомовых постройках, частных домах, обеспечивая надежную защиту имущества от воров и прочих злоумышленников.

    Если покупка высококачественной металлической двери не возможна из-за дороговизны материалов, либо из-за необходимости изготовления двери определенного размера, то при самостоятельном изготовлении железных дверей можно не сомневаться, что конструкция будет надежной, а расходы на используемые материалы не будут чересчур велики.

    Рекомендации по выбору готовой металлической входной двери.

    Вначале нужно сделать тщательные измерения дверного проема, а также удостовериться, что стены у вас из кирпича или бетона, а не из фанеры под толстым слоем штукатурки. 

    После этого следует отобразить габариты дверей, высоту установки петель и замка, ребра жесткости и прочие особенности изделия на бумаге.

    Если в ходе замеров вы обнаружите, что габариты больше 1500х2000 миллиметров, то коробку двери лучше изготовить сборную, сверху или сбоку в таком случае нужна рамка, зашитая металлом. 

    В широкий дверной проем частного дома рекомендуется добавить 2 дополнительных модуля с остеклением для укрепления конструкции двери и украшения входной группы.

    Инструменты и материалы

    Изготовление двери

    Вначале опишем вариант изготовления классической железной двери, в состав которой входят дверная коробка, полотно, петли и крепежные пластины для фиксации в дверном проеме.

    Поскольку металлические дверные блоки устанавливают на входе в квартиру, то открываться дверное полотно должно изнутри наружу. 

    В соответствии с предписаниями пожарной безопасности входная дверь не должна создать препятствия для эвакуации при необходимости.

    От того, верно ли вы подготовите дверной проем перед установкой металлических дверей, зависит качество монтажа.

    Важно подогнать его размеры под габариты двери – чем точнее это будет сделано, чем меньше окажется зазор между проемом и дверью, тем надежнее установите дверь. Это можно пояснить длиной выступающей части анкерного болта. Если проем слишком широк, то установка двери производится в подвешенном состоянии – части коробки не будут прилегать к стенам.

    Работы осуществляются на металлическом верстаке. Вначале мы соберем коробку, для чего по разметке нарежем металлический уголок, профиль под 45 °. Затем следует осуществить проверку точности резки, для этого нужно соединить раму и приложить столярный уголок.

    Можно собрать раму из труб, приварив их в форме прямоугольника. В ходе работы важно осуществить проверку точности соединения углов и диагоналей, чтобы не возник перекос конструкции. 

    Сварные швы следует обработать, используя углошлифовальную машинку, чтобы полотно прилегало плотно к дверной коробке.Изготавливаем заготовки для каркаса из металлического уголка, используя заранее подготовленные прямоугольники определенной толщины в качестве шаблонов.

    Зазор между коробкой и дверной рамкой будет составлять со стороны замка около 5 миллиметров и с 3 других сторон – примерно 3 миллиметра. 

    Следует сделать разметку и нарезать металлический профиль, затем вложить его в дверную коробку, а потом проверить диагональ.В боковом профиле необходима прорезь для замка. Приварите углы рамки и каркасы в нескольких местах по всему периметру.

    Теперь на рамку можно приварить полосы из металла, которые зафиксируют дверную обшивку.

    Вовнутрь дверного полотна необходимо приварить 1-ое ребро жесткости — измерить длину каркаса, отрезать профиль необходимых габаритов и приварить его по центру вертикально. Затем следует зачистить болгаркой сварные швы.

    После всего этого необходимо сделать разметку полотна. Напуски листа из стали на коробку рекомендуем выдержать в пределах 10-15 миллиметров, а со стороны петель – 5 миллиметров.

    Разрежьте болгаркой листы стали и приварите их к раме. Внутрь полотна следует приварить ребра жесткости, расположенные горизонтально. Если их недостаточно, то объем арматуры стоит увеличить.Для установки замка стоит сделать разметку маркером или мелом на полотне.

    Просверлите скважину для замка, обработайте ее напильником. Просверлите отверстия, необходимые для крепежа замка, нарежьте резьбу и зафиксируйте болтами замок. Установите ручку замка.Для установки замка в двери могут потребоваться и другие действия (всё зависит от вида изделия).

    Прочтите статью о самых популярных видах дверных замков.Смажьте петли, приварите их к каркасу полотна и коробке двери.

     Следует разрезать болгаркой места соединения рамы и полотна, раскройте дверь и зафиксируйте петли изнутри с помощью сварочного аппарата.Также вы можете сделать отверстие под глазок в двери или сквозь центральный профиль и металл, или сместив глазок вбок, а затем высверливая отверстие лишь в полотне из металла.

    • Для изготовления крепежа для двери возьмем 6-10 полос металла, приварим их к дверной коробке.В этих полосах затем сделаем отверстия, необходимые для анкеров.
    • Для утепления двери разрежем кусок пенопласта, минваты или другого утеплителя, заполним им всю площадь, расположенную между ребрами жесткости.Д
    • Для изготовления внутренней декоративной обшивки рекомендуем взять лист фанеры, который заранее вырезан по размеру, закрепить его клепками. 
    • Для отделки вы можете применять пластиковые, ламинированные панели или вагонку (если дверь устанавливаете в бане).Если после изготовления у вас все же возникли подозрения, что дверь утеплили ненадежно, то рекомендуем прочитать об утеплении установленной входной двери.Всё готово.

    Осталось покрыть дверь автогрунтовкой, затем покрасить.Если есть желание, вместо покраски можно обшить дверь кожей или дерматином. Если необходимо, на дверную раму следует установить уплотнители. Высверлите отверстия в приваренных стальных полосах, зафиксируйте дверную коробку анкерами в проеме, используйте уровень для исключения перекоса двери.

    Украшение двери окном и фигурной решеткой

    Входную дверь со стеклопакетом устанавливают в частных домах. Из-за того, что свет проникает в окошко, прихожая будет лучше освещена, а кованые элементы придадут парадному входу респектабельный вид.

    Окно, находящиеся в дверном проеме, делают в ходе резки металлического листа. По периметру отверстия прямоугольной или другой формы наваривают металлическую арматуру.

    Затем следуют те же этапы работ, что и в варианте с классической дверью. После прокрашивания в проем окна нужно установить стеклопакет, а с внешней стороны рекомендуется приварить декоративную решетку.

    На входной двери хорошо было бы установить доводчик, чтобы дверь закрывалась бесшумно.

    Выполняя работы в такой последовательности, вы самостоятельно без проблем изготовите и установите металлическую дверь. Если решитесь на покупку, то узнавайте какую дверь поставить в частный дом чтобы не промерзала.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Как открыть железную дверь без ключа

    Причин, по которым не открывается замок множество: поломка или потеря ключа, засор механизма, проседание дверного полотна и другие.

    Лучше проблему доверить специалисту, но что делать, если мастер занят или поломка произошла в темное время суток? Можно решить проблему самостоятельно, если разобраться в видах замка и их слабых местах. Есть несколько верных бытовых способов открыть железную дверь, если нет возможности воспользоваться ключом.

    Общие рекомендации: как вскрыть замок самостоятельно

    Если неизвестно с каким типом механизма произошла поломка, можно предпринять следующие действия, чтобы его вскрыть (этими способами, зачастую орудуют злоумышленники):

    Если ключ потерялся, не стоит пробовать открыть замок с помощью чужого, который на первый взгляд подходит: он, скорее всего, застрянет и проблема только наберёт обороты.

    Виды замочных механизмов и типы ключей

    Чтобы открыть замочный механизм без ключа с минимальным ущербом, необходимо разобраться в типе замка, его устройстве и затем подобрать необходимый способ вскрытия.

    В современных железных дверях устанавливают два типа замков:

    Что касается используемых механизмов, в металлических дверях чаще всего используют:

    Штифтовые механизмы делятся на группы секретности:

    Сувальдные механизмы открываются ключом типа «бабочка». Степень защиты напрямую зависит от качества, а качество, в свою очередь, от цены.

    Вскрытие цилиндровых механизмов

    Для начала, речь пойдёт о цилиндровых (штифтовых) типах замочного механизма.

    Проще всего вскрыть тип «английский ключ» (ключ-бабочка):

    Та же техника используется чтобы взломать замок с двусторонним английским механизмом, только кроме верхних нужно опустить нижние штифты.

    Крестообразный тип замочного механизма можно вскрыть при помощи отвёртки. Алгоритм действий:

    Финский тип замочного механизма – один из самых надёжных, его не так просто вскрыть, даже при помощи профессиональных отмычек. Если это не дорогое устройство, можно устранить наружную часть механизма, вытащить пластины и потом попробовать открыть отвёрткой. Если модель дорогая – нужны более радикальные меры (например, вызов спасателей).

    Взлом сувальдных и замков с язычком

    Сувальдные замки очень популярны благодаря высокой степени надёжности. Чтобы вскрыть без ключа такой механизм необходимо:

    С первого раза может и не получится, но метод надёжный.

    Другой тип сувальдного замка – однорядный и двухрядный «лазерни» требует иного подхода к решению проблемы:

    Первые метод подойдёт и для решения проблем с помповым замком – его часто используют для защиты гаражного или подъездного помещений.

    Есть более элементарные замки, но не менее проблемные при вскрытии.

    Замок с язычком: можно как в кино воспользоваться пластиковой картой, но скорее всего дверь не откроется, а карта – сломается. Лучше воспользоваться металлической пластиной, отверткой, плоским прутом – главное чтобы приспособление пролезло в проём между дверной коробкой и полотном. Если получилось, нужно придавить язычок и подтолкнуть дверь.

    Замок с защелкой можно открыть таким образом: снять ручку (необходимо найти приспособление что бы открутить болты), демонтировать пластину которая скрывает сердцевину замка. Затем нащупать защелку, надавить и провернуть крепление дверной ручки.

    Сломался ключ: что делать

    Бывают в жизни огорчения: ключ сломался и застрял в замочной скважине. Для решения неприятности необходимы руки и набор инструментов:

    Этот и другие способы вскрыть замок на видео:

    Это полный набор инструментов для решения проблемы. Возможно, пригодится только пилочка или отвёртка.

    Процесс изъятия ключа при помощи пилочки от лобзика состоит из таких действий:

    Если после процедуры замок всё еще не открывается, возможно, пострадал механизм.

    Если попался замок-бабочка, кроме вышеупомянутого способа вскрытия, можно попробовать такой:

    Если дверь имеет люфты, можно при помощи отвёртки поддеть , придавить –вдруг поддастся.

    Чтобы не случилось, не стоит пробовать попасть в помещение через балкон соседей – лучше тогда заплатить за вызов слесаря, если открыть самостоятельно не получилось.

    Установка замка на металлической двери

    Бытует мнение, что установка замков на металлическую дверь — задача, подвластная исключительно профессионалам. Кто-то даже подсчитал, что в 90% взломов и поломок происходят по причине их неправильного монтажа.

    Конечно, замок можно поставить криво и косо, однако будет ли такой замок допущен к службе? 

    Известный факт: чтобы сломать замок, даже самый дорогой и надежный, установленный специалистами, опытному взломщику потребуется не больше 30 минут. Простые замки вскрываются и вовсе за пару секунд.

    Из чего следует, что взлом замка, как и его поломка, — вопрос, с плохим монтажом не связанный. Установка замка не представляет особых сложностей для неопытного человека, однако требует соответствующего оборудования и пары часов кропотливой работы. В этой статье представлена информация о том, как установить замок на металлическую дверь.

    Монтаж замочного устройства

    Какими бывают замки

    Прежде, чем приступить к работе, имеет смысл определить, замок какого типапотребуется установить. Замочные устройства принципиально различаются по способу установки (врезные, накладные, навесные) и по типу секретного механизма (сувальдный, цилиндровый).

    По способу установки

    По способам установки и своим характеристикам замки бывают:

    • Врезные. Такие устройства вставляются внутрь двери со стороны ее торца.

    Ключи можно вставлять как снаружи, так и изнутри помещения. Замки этого типа не обременяют внешний вид двери, поэтому являются наиболее популярными. Однако врезка замков в металлические двери в данном случае наиболее сложна.

    Классический врезной замок

    Замковый механизм в данном случае размещается на дверном полотне с внутренней стороны. Ключи вставляются только с внешней стороны двери. Недостатком этих устройств является то, что они размещаются в видимой части двери и утяжеляют ее визуально, зато вставить замок в металлическую дверь этого типа можно очень просто.

    Накладной замок на двери

    Такие замки вставляются в специальные проушины, смонтированные на дверях и стене. Применение этих механизмов актуально на чердаках, в гаражах, складах и сараях. Установка замков на железную дверь этого типа легка и не требует каких-либо специфических знаний и инструментов.

    Навесные замки с пальцевой и обычной дужкой

    По типу секретного механизма

    Кроме того, что замки различаются по способу монтажа, они также различаются по типу секретного механизма. Среди врезных и накладных замков наиболее распространены сувальдные либо цилиндровые:

    • Сувальдные замки.

    Представляют собой массивное устройство с широкой прорезью для ключа. Ключ большой, с несколькими, разветвленными в стороны, бородками. Механизм устройства состоит из нескольких пластин, так называемых сувальд, приводящих в движение ригели.

    При повороте ключа сувальды перемещаются, выдвигая или задвигая ригели. Считается, ремонт замка в железной двери этого типа нецелесообразен, так как очень сложен. Проще и дешевле заменить замок на новый либо перепрограммировать его, если такая возможность предусмотрена.

    Сувальдный замок и ключ

    • Цилиндровые замки. Цилиндровый замок компактен, состоит из основы и цилиндра (личинки, сердцевины). Личинка замка производится по единым стандартам большинством производителей, а потому легко меняется в случае необходимости.

    Менять сам корпус при этом нет необходимости. Ключ — плоский лист металла с зубьями по бокам или лазерной фрезеровкой на его поверхности. Механизм цилиндра представляет собой набор штифтов, которые при повороте ключа выстраиваются в одну линию, выполняя тем самым разблокировку замка и выдвижение ригелей.

    Как демонтировать старый замок

    Если требуется врезать замок в металлическую дверь впервые, то объем работ будет один. В этом случае можно покупать любой понравившийся замок и приступать установке. Однако в случае, если новый замок устанавливается на замену старому, предварительно потребуется сделать две вещи:

    Установка нового замочного устройства на место старого — процедура несложная, а выполняется в последовательности, обратной процедуре демонтажа. И если с накладным замком все более или менее понятно, то как демонтировать механизм, встроенный в железную дверь?

    Если замок установлен без ручек и фиксированной личинки, то снять его очень просто.

    Для этого нужно выкрутить крепежные винты, установленные на торцевой планке двери. После чего планку следует поддеть и вытащить вместе с ней замочное устройство. Таким образом отлично снимаются сувальдные замки.

    Однако если предстоит демонтаж замка с фиксированной личинкой (цилиндром), набор действий будет несколько иным. Чтобы снять цилиндр, потребуется дополнительно вынуть винт, установленный в торцевую планку.

    Такой винт опознать просто: он значительно длиннее всех остальных, так как проходит через все устройство. После этого личинку можно  выдавить с любой стороны двери. Впрочем, в ряде случаях этого будет недостаточно.

    Некоторые цилиндры дополнительно снабжаются системой защиты от выдавливания. Чтобы снять ее, нужно вставить ключ в замочную скважину и медленно повернуть. Смысл этого действия в том, чтобы «поймать» момент, когда личинка поддастся выдавливанию.

    Как открыть замок железной двери, объединенный с ручками?

    Дверные ручки обычно крепятся на сквозной квадратный штифт с помощью стопорного винта. Перед демонтажом замка потребуется снять ручки. Для этого их следует открутить, а затем вытащить стопорный винт.

    Еще одной проблемой могут стать декоративные накладки, препятствующие доступу к корпусу замка. Обычно они крепятся болтами, снять которые можно с помощью обычной отвертки.

    Как поставить замок

    Итак, врезка замка в железную дверь — задача, зависящая от типа замкового механизма и способа его размещения.

    Значение также имеет, ставится ли замок впервые или же просто меняется. Если сломался замок в железной двери, то процедура его замены будет полностью противоположной процедуре демонтажа. Очень важно при этом подобрать такое устройство, которое было бы идентичным старому по габаритам.

    Накладной замок: инструкция по установке

    Поставить накладной замок достаточно просто, ведь он крепится на поверхность внутренней стороны двери и не требует резки дверного полотна. Последовательность действий изложена ниже:

    Схема установки накладного замка к двери

    Первым делом необходимо наметить контур замка на внешней и внутренней поверхностях замка. Для этого можно приложить механизм к двери и обвести его. Лучше всего сделать это с помощью бумажной копии.

    На бумажном шаблоне легче отметить расположение замочной скважины и места отверстий под болты.Подготовленный шаблон фиксируется скотчем к дверному полотну и аккуратно обводится. 

    Отметки делаются с обеих сторон.Соответственно отметкам сверлом по металлу просверливается скважина для ключа.

    Затем требуется, совмещая отверстия для ключа на корпусе замка и двери, закрепить направляющую, как бы подвесив замок.После чего с помощью крепежных штифтов корпус замка прикрепляется к двери.

    С внешней стороны двери размещается декоративная накладка, обрамляющая отверстие для ключа.

    Выпустить ригели и смазать их зубной пастой, затем спрятать и закрыть дверь. Вновь открыть до упора ригели, чтобы они плотно соприкоснулись с дверным откосом и оставили там отпечатки.

    На месте образовавшихся отметин отмечается центр и высверливается на нужную глубину сверлом подходящего диаметра.

    В процессе работы следует прикладывать ответную планку двери для контроля точности расположения отверстий под ригели.

    Далее на дверном откосе устанавливается ответная декоративная планка и проверяется функционирование замка. Ригели должны входить свободно. При наличии трения, необходимо выполнить подгонку путем смещения ответной планки.

    Останется лишь протереть ригели, сняв остатки зубной пасты, после чего установка металлического замка накладного типа будет завершена.

    Врезной замок: инструкция по установке

    Как и в случае с накладным, монтаж врезного замка начинается с нанесения контуров замкового устройства.

    Правда, здесь отметки делаются с торцевой части двери. Перенос контуров осуществляется с запасом в 1-2 мм. Это позволит избежать погрешностей при резке металла, благодаря чему установить замок на железную дверь будет легко.

    Установка врезного замка

    Процесс монтажа состоит из следующих шагов:

    Соответственно нанесенным контурам в дверном полотне делаются вертикальные прорези. Сделать их можно с помощью болгарки или ножовки по металлу. Чтобы облегчить задачу, можно предварительно нанести в местах пропила отверстия тонким сверлом (3-4 мм в диаметре).Затем, с помощью молотка и зубила, потребуется аккуратно выбрать вырез.

    Плоским напильников размеры отверстия подгоняются под нужные габариты, если где-то была допущена неточность.Теперь с помощью бумажного макета нужно отметить, где будут расположены крепления корпуса замка и замочная скважина.

    Сверлом диаметром 0,6 мм высверливаются отверстия, после чего в них нарезается резьба.Чтобы сделать отверстие для замочной скважины, потребуется воспользоваться тонким длинным сверлом. 

    В центре скважины необходимо сделать сквозные отверстия, расположенные строго друг напротив друга.Замок прикрепляется к двери винтами, проверяется плавность ввода и вывода ключа. Если все работает мягко, без скрипов, можно приступать к следующему шагу.Отверстия для ключа обрабатываются напильником, а затем прикрываются декоративными накладками.

    Формирование отверстий для ригелей осуществляется способом, аналогичным указанному в предыдущей инструкции.

    Ригели выдвигаются, смазываются зубной пастой, после чего дверь закрывается и запирается до упора. Соответственно отпечаткам ригелей в дверном откосе делаются отверстия размером, немного превышающим диаметр ригелей. Сверху отверстия прикрываются декоративной планкой.

    Если во время тестирования работы замка не обнаружится скрипов и трения, то вопрос о том, как вставить замок в металлическую дверь может считаться решенным.

    Также предлагаем ознакомиться с видеоинструкцией о монтаже замка в железную дверь.

    Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить замок на железную дверь своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

    Видео:

    \

    \

    \

    \

    Источники:

    https://dveridoma.net/ustanovka-zamka-na-metallicheskuyu-dver/

    http://kvartirnyj-remont.com/kak-sdelat-metallicheskuyu-vxodnuyu-dver-svoimi-rukami.html

    https://golddveri.ru/vxodnye-dveri/instrukcii-kak-otkryt-zheleznuyu-dver-bez-klyucha-svoimi-rukami.html

    http://furni-info.ru/ustanovka-zamkov-na-metallicheskuyu-dver.html

    Установка замка на металлическую дверь: пошаговая инструкция

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Автор

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    Хотите превратить свой дом в настоящую крепость? В таком случае позаботьтесь не только о качественной металлической двери, но и о хорошем замочном механизме. Установка замка на металлическую дверь требует определенных навыков. Однако, если вы не хотите лишний раз тратиться, то можно попробовать поставить механизм самостоятельно. Тогда первостепенная ваша задача – определиться с типом замка.

    Виды замков

    На рынке стройматериалов представлен большой ассортимент дверных устройств. Они разнятся между собой по методу установки, уровню надежности, секретности.

    По способу установки механизмы делятся на:

    • Накладные. Особенность данного устройства заключается в том, что большая часть конструкции находится на внешней поверхности полотна. При монтаже такого типа замка редко возникают трудности.

      Накладной замокМонтаж накладного замка не вызывает затруднений

    • Врезные. Они вставляются в корпус изделия после предварительной выборки.

      Врезной замокДля установки врезного замка необходимо правильно выбрать паз в двери

    • Встроенные. Данный тип замка монтируется в тело двери предприятием-изготовителем на определенном этапе производства. Поэтому установить его своими руками почти нереально, так как придется разбирать всю створку.

      Встроенный замокВстроенные замки вставляются на этапе изготовления двери

    По уровню безопасности и секретности изделия бывают:

    • цилиндровые;
    • сувальдные;
    • ригельные;
    • дисковые;
    • кодовые;
    • электронные;
    • магнитные.

    Наибольшую популярность приобрели цилиндровые и сувальдные изделия.

    Цилиндровый замок представляет собой устройство, состоящее из личинки и внутреннего механизма. Изделия характеризуются высоким показателем секретности и бывают врезными, накладными. Достоинством механизма является то, что при потере ключа можно обойтись без снятия старого замка, а только заменой личинки.

    Устройство цилиндрового замкаЦилиндровый замок отличается высокой степенью безопасности

    Сувальдные изделия состоят из громоздкой сердцевины и кодовых пластин. Уровень безопасности устройства обусловлен количеством сувальд. Чем их больше, тем сложнее его взломать.

    Сувальдный замокОт количества сувальд в сувальдном замке зависит степень защиты двери от взлома

    В последнее время спросом стали пользоваться электромеханические и электромагнитные замки. Они обладают более высокой степенью защиты. Электромеханические изделия являются комбинацией механического устройства, электрических составляющих и электронного механизма.

    Электромеханический замокЭлектромеханический замок – устройство с высокой степенью защиты

    Электромагнитные изделия имеют корпус с электромагнитом и металлической отверткой. Они износоустойчивые и характеризуются высокой степенью надежности.

    Электромагнитный замокЭлектромагнитный замок отличается высокой износоустойчивостью

    Как выбрать замок

    Перед покупкой устройства желательно посоветоваться с людьми, которые разбираются в этой теме или имели уже опыт покупки и установки металлической двери.

    Чтобы не ошибиться с выбором, воспользуйтесь также следующими рекомендациями:

    1. Выбирайте модели популярных брендов. Изучите отзывы на сайтах, форумах и подберите подходящий для вас вариант.
    2. Не гонитесь за дешевизной товара. Вспомните народную пословицу о том, кто платит дважды.
    3. Один замок хорошо, а два лучше. Поэтому приобретите два устройства разных типов.
    4. Проконсультируйтесь у продавца по вопросам эксплуатации изделия, устройства механизма. Только четкое понимание особенностей товара позволит не прогадать с выбором.
    5. Ориентируйтесь на классы взломостойкости:
      • Изделия первого класса обладают низким уровнем надежности. Они не подходят к входным дверям, а предназначены больше для внутренних помещений, шкафов.
      • Товары 2-го класса характеризуются средней степенью защиты.
      • Самыми надежными признаны устройства третьего и четвертого классов. Ими закрывают сейфы, загородные особняки, банки, то есть помещения, в которых хранятся материальные ценности в крупных размерах.Таблица взломостойкости замков

    Необходимые инструменты

    Для монтажа нового или замены старого замка в стальную дверь не требуется каких-то специфических инструментов. Вам будет нужен стандартный набор, который есть у любого хозяина:

    • болгарка;
    • дрель;
    • кернер;
    • карандаш с рулеткой;
    • винты и саморезы;
    • шуруповерт;
    • отвертки;
    • напильник;
    • метчик для резьбы.

    Собрав все, что требуется для работы, беритесь за монтаж.

    Технология установки

    Сложность работы заключается в том, что вы имеете дело с очень прочным металлом. Кроме того, сама технология монтажа бывает разной в зависимости от того, какую модель замка вы устанавливаете – накладную или врезную. Также перед началом рекомендуем ознакомиться с общими рекомендациями по установке замков на входные двери.

    Установка врезной модели

    Чтобы монтировать изделие данного типа, надо просверлить проемы для ручки, скважины, а также механизма.

    Схема монтажа врезного замкаСхема монтажа врезного замка

    Этот процесс очень трудоемкий, требует четкого следования инструкции:

    1. Отмерьте рулеткой высоту 1–1,5 м и поставьте карандашом метку в том месте, где будет находиться замок.
    2. В торцевой части створки обозначьте границы паза. По краям разметки сделайте дрелью углубления и вырежьте болгаркой выемку. Пройдитесь по краям паза напильником и уберите образовавшиеся выщерблены. Чтобы сверло при работе не скользило и не уходило в сторону, сделайте кернение меток.
    3. Поставьте механизм в корпус полотна и пометьте места крепежа. Просверлите для винтов отверстия и нанесите на них метчиком резьбу.

      Установка врезного замкаМонтаж врезного замка

    4. Установите с лицевой и изнаночной стороны дверного полотна выходы под скважину и рукоять. Приставьте замок к двери и поставьте метки для отверстий. Установите механизм.
    5. Проверьте, как функционирует устройство. При отсутствии неполадок поставьте ручку и накладку. Промажьте специальным средством сердцевину и проверните ригели.
    6. На дверной коробке просверлите углубления для ригелей. Сверху прикрепите ответку.

    Чтобы в ходе работы не произошел сдвиг устройства, необходимо после каждого действия проверять, как работает механизм.

    Монтаж накладного замка

    Он отличается от установки предыдущей модели тем, что практически все устройство находится не в теле двери, а на ее поверхности.

    Схема установки накладного замкаСхема монтажа накладного замка

    Чтобы поставить накладной механизм, придерживайтесь следующей схемы:

    1. Приложив устройство к полотну, отметьте места под крепеж, штифты, скважину и другие элементы. Учитывайте при этом, что накладные механизмы монтируют выше врезных, чтобы удобно было пользоваться защелкой.
    2. На железной двери поставьте штифты для крепежа.
    3. Согласно нанесенной разметке сделайте проем под выход скважины на внешнюю поверхность полотна.
    4. Зафиксируйте накладное устройство штифтами с внутренней стороны двери.
    5. Протестируйте работу механизма. Если не возникло проблем, завинтите корпус на двери. С противоположной стороны установите накладку.
    6. Пробуравьте на ответной стороне коробки углубление, сделайте резьбу и привинтите накладной блок. Он служит для фиксации ригелей. Здесь важно не ошибиться с месторасположением ответки, иначе ригели не попадут в подготовленные для них выемки.

    Установка замочного механизма на металлическую дверь предполагает наличие определенного опыта и знаний. Если вы хотите это сделать впервые, то лучше не рисковать. В противном случае, совершив ошибку, дело закончиться не монтажом, а демонтажем замка входной двери.


    как правильно выбрать и установить

    Разделы статьи:

    Сегодня на входной двери каждой квартиры установлены замки. И это не удивительно, ведь любой владелец хочет чувствовать себя максимально защищенным в своем недвижимом имуществе. Безопасность сейчас может обеспечить только надежная стальная дверь с хорошим замком. Для того, чтобы полностью исключить риск несанкционированных проникновений в помещение третьих лиц, большинство людей оснащают дверные полотна накладными запирающими устройствами. Давайте посмотрим, что представляет собой накладной замок, какие виды этих устройств предлагает рынок, какой вариант лучше всего подойдет для установки на металлическую дверь.

    Накладной замок на полотне двери из металла

    Сферы использования накладных замочных систем

    Нужно сказать, что устройства данного типа могут устанавливаться не только на входных дверях в жилых квартирах. Это достаточно популярные решения для монтажа на полотнах дверей офисов и предприятий. Такая универсальность запирающего механизма обуславливается удобством процесса его закрывания и открывания. Для того, чтобы открыть такой замок, нужно всего лишь повернуть изнутри специальную защелку. Но многие модели можно открывать при помощи ключа не только снаружи, но также и изнутри.

    Накладной замок

    Считается, что подобные запирающие системы идеальны для деревянных входных дверей – и это действительно так. Монтаж такого устройства никоим образом не нарушает целостность дверного полотна, не уменьшает уровень прочности и надежности, полотно никак не ослабляется. Кроме того, процесс монтажа не вызывает никаких трудностей.

    На металлические двери эти механизмы также устанавливаются, однако с ними могут быть некоторые трудности. На недорогих дверях эконом-класса производитель зачастую не предусматривает установку дополнительных запирающих устройств. Ну а что касается всех остальных моделей, то они оснащены массивным основанием, следовательно, ничто не мешает установке дополнительного запорного устройства. При этом увеличивается надежность двери.

    Дверь с запорными механизмами различных типов

    Зачастую, на заводских моделях дверей уже установлены замочные механизмы. Многие устанавливают накладной замок в качестве дополнительной защиты. Это оптимальное решение, кроме того, замок с защелкой ускорит процесс закрывания-открывания.

    Устройство, особенности, монтаж

    Что представляет собой накладной замок можно понять уже из его названия. От врезного устройства такие изделия отличаются тем, что установка производится не внутри полотна, а снаружи.

    Накладной замок на входной двери

    Какая бы модель замка не была выбрана, проводить монтаж устройства лучше всего с внутренней стороны двери. В этом случае корпус механизма будет скрыт от взгляда посторонних людей, а возможно и злоумышленников. Такие замки обычно открываются снаружи при помощи комплектного ключа. Со стороны помещения такой механизм можно открыть ключом или при помощи защелки.

    На деревянные двери свободно устанавливаются запорные накладные замки любых моделей. На дверь из металла подходят далеко не все. Дело в том, что конструкция замков не всегда полностью подходит под требования запора. Это наличие нащельника, небольшой зазор, толщина полотна.

    Накладной замок на деревянной двери

    На деревянной двери механизм крепится при помощи саморезов, а вот на полотнах из металла необходимо приварить к стальному листу штифты и крепить замок к ним при помощи крепежных деталей.

    Основные виды накладных замков

    Сегодня современный рынок предоставляет массу самых разных вариантов накладных замочных систем. Это механические модели, а также электромеханические и полностью электронные.

    Импортный накладной замок

    Механические модели имеют самую простую конструкцию, что делает их очень популярными среди потребителей. В основе механической системы большинства накладных запорных устройств лежит возможность применения ключей и защелки. С помощью этих элементов можно открыть либо же закрыть дверь. Электронное оборудование работает посредством электронных импульсов, которые воздействуют на механизмы в замке.

    Данные запорное оборудование так же, как и все остальное, можно классифицировать по типу секретной системы и числу ригелей.

    Преимущества и недостатки

    Накладные модели обладают массой преимуществ, но имеют и недостатки. Несмотря на незначительные минусы, эти изделия являются хорошим, надежным выбором, который удобен в использовании.

    Накладной замок с монтажной планкой

    Среди неоспоримых преимуществ можно выделить простоту установки – если производитель металлической двери позаботился о пользователях своей продукции и предусмотрел место под дополнительный замок, то монтаж не составит никакого труда. Вся установка сводится к закреплению механизма на предназначенном для этого месте.

    Еще один плюс – полное отсутствие хоть какой-то даже минимальной связи между тем, насколько качественно была проведена установка и эксплуатацией. В отличии от запорных устройств других конструкций, накладные решения не дают возможности злоумышленникам ослабить крепежные элементы замка.

    Накладной замок с ключом

    Если необходимо выполнить ремонт или обслуживание механизма изделия, то с этим тоже нет никаких проблем. Механизм расположен доступно и наглядно. Монтаж позволяет в значительной мере увеличить уровень безопасности металлического или деревянного дверного полота.

    Теперь о недостатках. Как и все существующие защитные механизмы, накладное запорное устройство не совершенно. Даже самые высокоинтеллектуальные замки взламываются профессиональными квартирными ворами. Что касается недостатков, то уровень их критичности должен решить сам владелец квартиры или коттеджа. Подбирая замочное устройство для стальной двери стоит обязательно учесть – это может помочь избежать лишней траты денег.

    Основной минус большинства накладных решений в том, что для монтажа подойдет лишь массивный механизм. Это в конечном итоге приводит к удорожанию замка.

    Если злоумышленник попал в квартиру или же частный дом, выдавив стеклопакет, то после того, как он соберет все ценности, сможет без каких-либо препятствий покинуть место преступления через дверь – замок легко открывается изнутри.

    Если монтаж выполняется на дверное полотно, которое открывается внутрь, то для того же вора не будет проблемы просто выбить замочное устройство. Это, конечно же, значительно снижает взломостойкость двери. Если дверное полотно оснащено только накладным замком, то заменить этот механизм на устройство другого типа невозможно.

    Накладной замок на железном дверном полотне

    При всех достоинствах, накладные решения очень портят внешний вид стальных дверей, ведь со стороны жилища видна вся внутренняя поверхность двери, а большинство замков не обладают особой эстетичностью.

    Правильный выбор

    Если выбор замочного устройства и его монтаж произведены верно, то это гарантия того, что помещение надежно защищено от любых посягательств. Если не хочется платить большую сумму за запорное устройство, то стоит помнить, что недорогие модели не обладают долгим сроком службы. Не стоит покупать слишком бюджетные накладные замки. Лучше всего прослужит продукция известных замочных брендов.

    При выборе замка стоит познакомится с некоторыми важными требованиями или характеристиками, которым должны отвечать запорные устройства.

    Уровень секретности, надежность

    Это требование обусловлено наличием запорных деталей. Чем больше в механизме запорных штифтов, тем надежнее замок. Если говорить в взломостойкости, то под этим чаще всего подразумеваются возможности той или иной модели выдерживать различные механические воздействия.

    Взлом замка фомкой

    Чаще всего при взломе эти воздействия силовые: высверливание либо использование злоумышленником отмычек в процессе вскрытия.

    Материалы

    Надежность замка зависит не только от супер-защищенного и сложного механизма, но и от материалов, из которого изготовлено изделие. К примеру, алюминий для изготовления замков не используется по понятным причинам.

    Накладной замок из чугуна

    Лучше всего если элементы механизма будут произведены из чугуна. Основное достоинство этого сплава в его способности выдерживать даже серьезные механические воздействия. Но при этом чугун обладает хрупкостью при воздействии низких температур.

    Сталь – самый лучший материал для замочного механизма. Это идеальный сплав с хорошими противовзломными качествами.

    Основные типы замков для металлических дверей

    Цилиндровые штифтовые модели или же обычные дисковые изделия отличаются хорошей секретностью. А вот со взломостойкостью у таких замков проблемы – при помощи инструментов для вскрытия взломщику понадобится всего несколько минут.

    Цилиндровые замки с системой ABLOY намного лучше по характеристикам. Для того, чтобы их вскрыть, понадобится от 10 минут. Процесс вскрытия будет сопровождаться сильным шумом. Это надежные модели и качество многих отечественных или импортных изделий очень высокое.

    Замок abloy

    Цилиндровые замки с перфорированными насечками достаточно надежны, изготавливаются как правило в Италии либо в России. Взламываются эти модели с сильным шумом, а для того, чтобы вскрыть дверь, понадобится от 30 минут.

    Сувальдные накладные замки для металлических дверей – это высоконадежные решения, которые просты в повседневном использовании. Вскрыть их очень сложно даже при помощи специального оборудования, так как нужные для взлома отмычки стоят очень и очень дорого и есть далеко не у всех профессиональных взломщиков.

    Установка гардины потолочной: Как повесить потолочную гардину: правила сборки и крепления – как повесить на потолок, как вешать, как крепить к потолку, как установить, установка и крепление

    Как повесить потолочную гардину: правила сборки и крепления

    Шторы и портьеры создают в доме уютную обстановку семейного тепла и являются практичным дизайнерским решением. Плотные многослойные портьеры очень тяжелые. К сожалению не все настенные карнизы способны выдержать этот вес. В этом случае целесообразно использовать потолочную гардину. И если с монтажом настенного карниза обычно не возникает проблем, то с потолочным не всегда все проходит так гладко. Как повесить потолочную гардину Вы узнаете в этой статье.

    Потолочный карниз позволит визуально сделать комнату выше, скрыть неровные углы

    Потолочная гардина: описания, особенности конструкции

    Такие карнизы удобны в монтаже и использовании

    Потолочная гардина – это приспособление для декорирования оконных проемов шторами. Свое название получила за особый способ крепления – к потолку. Гардина важный элемент дизайна помещения. Существует множество вариаций потолочных карнизов. Они отличаются по размеру, цвету, стилю, материалу изготовления (дерево, пластик, металл и т.д.).

    Элементы конструкции профильного потолочного карниза

    Особое внимание стоит обратить на конструктивные особенности гардин. От этого также зависит способ их крепления.

    Комплектация потолочного карниза включает: набор стопоров, набор крючков, несущий профиль.

    По виду конструкций различают следующие модели.

    1. Профильные. Представляют собой шину, изготовленную из алюминиевого или пластикового профиля, с желобами для бегунков. Подходят для использования в помещениях  со сложными геометрическими формами. Могут иметь любой радиус изгиба. Наиболее распространенный и универсальный вид карнизов. По желанию, их можно дополнить самоклеящейся лентой для беспроблемного крепления ламбрекена и механизмом для раздвижения или поднятия штор.

      Профильные карнизы – это целая система, снабженная дорожками для бегунков, механизмом управления, фиксаторами и заглушками

    2. Струнные. Довольно простой вид гардин. Представляет собой одну или несколько струн из лески или проволоки, и крепления, с помощью которых эти струны натягивают под потолком. Не подходят для длительного использования и слишком тяжелых портьер, поскольку провисают посередине.

      Струнный карниз может крепиться как на стенах, так и на потолке, выполнен из прочной металлической лески, почти незаметной на фоне шторы

    3. Круглые. Состоят из штанги из дерева, пластика или металла и креплений. Простой и в то же время элегантный вид гардин. Не провисает как струнные. Служит прекрасным украшением интерьера.

      Круглый потолочный карниз из металла будет хорошо смотрется в стиле хай-тек, минимализм или модерн

    4. Багетные. Отличаются множеством вариантов оформления. Внешнюю часть шины прикрывает декоративная планка. Способны выдерживать тяжелые, многослойные портьеры.

      Багетный потолочный карниз со спрятанным внутри пластиковым карнизом

    Установка гардины на потолок

    Перед тем как крепить потолочную гардину к потолку и перейти непосредственно к монтажу, стоит проверить наличие необходимого инструмента и крепежа. Какой инструмент использовать, зависит от вида гардины и отделки потолка.

    Инструмент для проведения монтажных работ.

    Для установки понадобится следующий инструмент.

    • Рулетка, карандаш, линейка. Правильный расчет – залог успешного монтажа.
    • Перфоратор, болгарка или дрель. На случай если придется сверлить отверстие в потолке.
    • Шуруповерт (отвертка). Для закручивания крепежа.
    • Крепеж (шурупы, саморезы, дюбели и т.д.).
    • Жидкие гвозди. Можно использовать в некоторых случаях вместо классического крепежа.
    • Инструкция как прикрепить гардину на потолок.

    Алгоритм монтажа гардины разнится от вида гардины и отделки помещения.

    Обратите внимание! перед установкой гардины необходимо сделать правильную разметку. Если карниз для одиночного окна, к габаритам окна прибавляем 40 см с каждой стороны. Если рядом находятся два окна, прибавляет по 30 см к каждому. Карниз должен быть одинаково удален от окна с обеих сторон.

    Рассмотрим несколько вариантов.

    Монтаж гардины на бетонный потолок

    Крепление гардины к железобетонному потолку

    Осуществив разметку необходимо перфоратором или дрелью  просверлить отверстия в потолке с шагом не более 60 см. Если планируете вешать тяжелые портьеры, требуется уменьшить шаг.

    Дюбель-гвозди подходят для бетонных и других оснований из плотного однородного материала

    Затем подготовка гардину. Если пластиковая шина не подходит по длине, ее можно обрезать или нарастить. Затем, просверлить отверстия с тем же шагом, что и на потолке. На деревянных или металлических гардинах обычно есть готовые отверстия.

    Доступным и наиболее бюджетным видом является пластиковый карниз в виде плоской шины с бегунками-крючками, которая крепится к потолку при помощи саморезов

    Как прикрепить гардину к потолку? Для начала закрепить  дюбель-гвоздями с помощью шуруповерта или отвертки. Осталось вставить бегунки и заглушки.

    Можно повесить карниз, используя жидкие гвозди, главное – приклеить конструкцию ровно

    Жидкие гвозди «Момент» схватываются мгновенно и выдерживают нагрузку до 90 кг на квадратный сантиметр

    Такой способ подходит и для панельных домов с плитой перекрытия.

    Совет. Багетную накладку на лицевую сторону шины лучше прикрепить до установки ее на потолке.

    Монтаж гардины на подвесной потолок из гипсокартона

    Как повесить гардину на натяжной потолок? Во время монтажа потолка, можно оставить небольшую нишу между окном и полотном подвесного потолка для скрытой гардины. В этом случае гардина крепится непосредственно к потолку. Также можно заранее в месте планируемого крепления карниза заложить брус или металлический профиль.

    Можно для крепления карнизов, до монтажа потолка закрепить крепежный брусок

    Также можно на черновом потолке закрепить не брусок, а плашки из фанеры с помощью металлического крепежа

    После того, как потолок будет готов, гардину закрепить на брус или профиль сквозь гипсокартон. Но бывают случаи, когда решение установить потолочный карниз приходит после монтажа подвесного потолка.

    Ниша под карниз в натяжном потолке сделана заранее до установки потолка

    В этом случае есть два варианта крепления.

    Первый: использование специального дюбеля – бабочки. Крепят его как обычный дюбель. Проделывают в гипсокартоне отверстие, вставляют дюбель и закручивают шуруп. В процессе закручивание шурупа, дюбель раскрывается. Это обеспечивает дополнительную надежность крепления. Несмотря на это, на гардину, прикрепленную на гипсокартон, нельзя вешать тяжелые портьеры.

    Для гипсокартона подходит дюбель типа «бабочка», который идет в комплекте с саморезом

    Если же, хочется повесить многоуровневые плотные шторы, можно воспользоваться вторым вариантом: использовать для крепления шины анкер для бетона. Дрелью с длинным буром проделывается отверстие в базовом потолке сквозь гипсокартон глубиной около 5 см. С помощью анкера прикрепить гардину сквозь гипсокартон к бетонному потолку.

    Второй вид крепежа для гипсокартонного потолка – дюбеля типа «Дрива»

    Важно помнить! Длина анкера должна быть больше толщины подвесного потолка на глубину отверстия. Это обеспечит надежное крепление.

    Простая, но эффективная технология крепления карниза в гипсокартонный потолок

    Монтаж гардины на натяжной потолок

    У многих возникает вопрос: как крепить потолочную гардину к натяжному потолку? Непосредственно на натяжной потолок установить гардину невозможно. Если потолок уже натянут, придется воспользоваться настенным карнизом. Если предусмотреть монтаж потолочной гардины заранее, то можно воспользоваться двумя способами.

    Первый: до установки натяжного потолка сделать разметку, и закрепить фиксировочный брус. После того, как потолок будет натянут,  прикрепить гардину дюбель гвоздями к брусу сквозь полотно.

    Схема прикрепления потолочного карниза к натяжному потолку

    Гардина, установленная традиционным методом монтажа – с помощью заранее установленного бруса

    Второй: сделать скрытую гардину. Для этого необходимо произвести разметку до начала монтажа потолочного покрытия. Отступив, необходимое для гардины расстояние, прикрутить к потолку деревянный брус. Багет, для монтажа полотна будет крепиться на него. Таким образом, между полотном и окном образуется скрытая ниша для установки карниза.

    Способ крепления потолочного карниза в нише между потолком и стеной – до монтажа оставляется необходимое расстояние для закрепления карниза

    Ниша под карниз в натяжном потолке, сделана заранее до установки потолка

    Сборка потолочной гардины по элементам

    Конструкция потолочного карниза в разобранном виде

    Как правило, потолочная гардина не требует  долгой сборки. Если она выполнена в виде шины, то вся сборка осуществляется непосредственно при монтаже. Если требуется увеличить длину гардины, к ней доращивают нужную длину из такой же шины. После установки гардины в нее вставляют бегунки и заглушки по краям. Если карниз выполнен в форме штанги, то сначала к потолку крепятся кронштейны. Затем штанга вставляется в первый кронштейн, и на нее одеваются кольца с бегунками. После этого штанга крепится на второй кронштейн. В заключение, по сторонам устанавливаются заглушки.

    Установка потолочного карниза с помощью кронштейнов

    Как снять гардину. Пошаговая инструкция

    • Встать на устойчивую стремянку.
    • Снять шторы. Если карниз позволяет – то вместе с бегунками. Так получится быстрее.
    • Снять боковые закругления. Для этого нужно открутить удерживающие шурупы.
    • Постепенно откручивать шурупы с обеих сторон, пока не останется только центральный.
    • Открутить центральный шуруп, придерживая карниз одной рукой.

    Требования к надежности крепления гардин

    Гардина должна выдерживать не только вес портьер, но и иметь достаточный запас надежности, на случай, если кто-то дёрнет тюль или шторы. Наиболее надежным считается крепление гардин непосредственно к базовому потолку на анкера. Наименее надежные – это струнные гардины. Достаточно часто, они не выдерживают даже веса занавесок, и провисают в середине. Это не только портит внешний вид комнаты, но и создает неудобства.

    Монтаж потолочных гардин – только на первый взгляд сложная манипуляция. Заручившись информацией и необходимым инструментом, с установкой справится даже неопытный человек.

    Видео: Монтаж потолочного карниза для штор.

    ‘; blockSettingArray[8][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[8][«element»] = «h3»; blockSettingArray[8][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[8][«elementPlace»] = 7; blockSettingArray[9] = []; blockSettingArray[9][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[9][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[9][«text»] = ‘

    ‘; blockSettingArray[9][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[9][«element»] = «h3»; blockSettingArray[9][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[9][«elementPlace»] = 8; blockSettingArray[10] = []; blockSettingArray[10][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[10][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[10][«text»] = ‘

    ‘; blockSettingArray[10][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[10][«element»] = «h3»; blockSettingArray[10][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[10][«elementPlace»] = 9; blockSettingArray[11] = []; blockSettingArray[11][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[11][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[11][«text»] = ‘

    ‘; blockSettingArray[11][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[11][«element»] = «h3»; blockSettingArray[11][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[11][«elementPlace»] = 10; blockSettingArray[12] = []; blockSettingArray[12][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[12][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[12][«text»] = ‘

    ‘; blockSettingArray[12][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[12][«element»] = «h3»; blockSettingArray[12][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[12][«elementPlace»] = 11; blockSettingArray[13] = []; blockSettingArray[13][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[13][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[13][«text»] = ‘

    ‘; blockSettingArray[13][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[13][«element»] = «h3»; blockSettingArray[13][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[13][«elementPlace»] = 12; blockSettingArray[17] = []; blockSettingArray[17][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[17][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[17][«text»] = ‘

    ‘; blockSettingArray[17][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[17][«element»] = «h4»; blockSettingArray[17][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[17][«elementPlace»] = 4; blockSettingArray[18] = []; blockSettingArray[18][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[18][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[18][«text»] = ‘

    ‘; blockSettingArray[18][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[18][«element»] = «h4»; blockSettingArray[18][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[18][«elementPlace»] = 5; blockSettingArray[19] = []; blockSettingArray[19][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[19][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[19][«text»] = ‘

    ‘; blockSettingArray[19][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[19][«element»] = «h4»; blockSettingArray[19][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[19][«elementPlace»] = 6; blockSettingArray[20] = []; blockSettingArray[20][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[20][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[20][«text»] = ‘

    ‘; blockSettingArray[20][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[20][«element»] = «h2»; blockSettingArray[20][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[20][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[21] = []; blockSettingArray[21][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[21][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[21][«text»] = ‘

    ‘; blockSettingArray[21][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[21][«element»] = «p»; blockSettingArray[21][«directElement»] = «#toc_container»; blockSettingArray[21][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[21][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[22] = []; blockSettingArray[22][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[22][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[22][«text»] = ‘

    ‘; blockSettingArray[22][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[22][«element»] = «p»; blockSettingArray[22][«directElement»] = «social»; blockSettingArray[22][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[22][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[23] = []; blockSettingArray[23][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[23][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[23][«text»] = ‘

    ‘; blockSettingArray[23][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[23][«element»] = «p»; blockSettingArray[23][«directElement»] = «social»; blockSettingArray[23][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[23][«elementPlace»] = 2; blockSettingArray[25] = []; blockSettingArray[25][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[25][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[25][«text»] = ‘

    ‘; blockSettingArray[25][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[25][«element»] = «p»; blockSettingArray[25][«directElement»] = «#nav_menu-2»; blockSettingArray[25][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[25][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[26] = []; blockSettingArray[26][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[26][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[26][«text»] = ‘

    ‘; blockSettingArray[26][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[26][«element»] = «p»; blockSettingArray[26][«directElement»] = «widget_construct»; blockSettingArray[26][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[26][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[27] = []; blockSettingArray[27][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[27][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[27][«text»] = ‘

    ‘; blockSettingArray[27][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[27][«element»] = «h2»; blockSettingArray[27][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[27][«elementPlace»] = 1; var jsInputerLaunch = 15;

    как повесить на потолок, как вешать, как крепить к потолку, как установить, установка и крепление

    Содержание:

    Для большинства домашних мастеров актуальными являются вопросы, касающиеся потолочных гардин. Многих интересует, какой вид гардин подходит для того или иного типа потолка, каким способом крепить гардину к бетонному перекрытию, к гипсокартонной или натяжной конструкции.

    потолочные гардины для штор

    Правила выбора потолочных гардин

    Отправляясь за покупкой, следует знать, что гардины представлены в магазине в широком ассортименте, поэтому при выборе важно учитывать несколько факторов.

    Дизайн

    Перед тем, как установить потолочную гардину, необходимо определиться с ее дизайном. Потолочные гардины не должны быть слишком яркими. По мнению дизайнеров, присутствие более трех цветов делает помещение пестрым и безвкусным. Также следует учитывать, что черный и белый цвет отлично сочетаются с другими цветами. А белый цвет зрительно увеличивает любое помещение.

    Выбирая гардины по цвету, в большинстве случае используют следующие варианты:

    • Гардины белого или черного цвета.
    • Гардины под цвет потолочного пространства.
    • В соответствии с цветом стен.

    гардина к потолку

    В целом гардины должны соответствовать общему стилю помещения. К примеру, стиль под старину предполагает использование массивной люстры и элементов, имитирующих деревянные балки. Следовательно, выбор следует делать в пользу деревянных гардин темного цвета, а не простых пластиковых конструкций. Аналогичная ситуация возникает в гостиной, оформленной в стиле модерн, где использование резных деревянных гардин будет неуместным.

    Материалы изготовления

    Выбирать гардины по материалу изготовления рекомендуется в зависимости от материала, из которого сделан основной потолок:

    • Для потолочных перекрытий из железобетонных плит можно использовать гардины из практически любого материала от древесины благородных пород до хромированной стали.
    • Для подвесных потолочных конструкций лучше выбирать гардины из облегченных материалов. Например, в комнате с потолком из гипсокартонных листов или панелей из поливинилхлорида лучше установить легкую пластиковую или алюминиевую гардину.

    Размер потолочных гардин для штор

    Оптимальный размер гардины на потолок для штор выбирается по следующим правилам:

    • В комнатах большой площади и окнами в длинной стене рекомендуется устанавливать гардины, длина которых превышает ширину оконного проема на 0,4-0,6 метра. В этом случае косые лучи солнца не освещает комнату без необходимости.
    • Для узких помещений, окна которых расположены в меньших стенах, подходят гардины чуть меньше ширины приоконной стены. Визуально расширить комнату помогает драпировка по всей площади стены.

    Как повесить гардины

    Решение вопроса, как повесить гардину на потолок, во многом зависит от материала, из которого изготовлено основное потолочное перекрытие.

    Железобетонные плиты перекрытия

    Самой простой считается установка гардин на железобетонном потолке. Работы проводятся с помощью перфоратора и специальных шурупов с пластиковыми дюбелями.

    как повесить потолочную гардину

    Решение вопроса, как крепить гардину к потолку, подразумевает выполнение следующих действий:

    • С помощью рулетки определяется середина оконного проема и делается соответствующая метка. Для установки гардины, которая будет занимать всю длину стены, следует найти и отметить середину стены.
    • Далее отмеряют по 10 см от краев гардины и также ставят метки на стене.
    • Между сделанными отметками располагают остальные точки крепления, выдерживая одинаковое расстояние, но не больше 0,6 метра.
    • Перед тем, как крепить гардину, ее примеряют к стене и переносят точки крепления. Отверстия в гардине делают с помощью дрели,  а в потолке – с помощью перфоратора.
    • Затем забивают в стену пластиковые дюбеля и крепят гардину, используя специальные шурупы.

    Потолок из ГКЛ или ПВХ панелей

    В случае с подвесными потолочными системами из гипсокартонных листов или панелей из поливинилхлорида вопрос, как крепить потолочные гардины, решается тремя способами:

    • В процессе сборки каркаса подвесной конструкции определяется место расположения потолочной гардины. CD профиль фиксируют на потолке с помощью подвесов и горизонтальными отрезками к стене в месте крепления гардин. В качестве альтернативного варианта можно установить дополнительный каркас перпендикулярно стене. Крепление гардины при таком способе выполняется через материал подвесной конструкции. Фиксацию рекомендуется выполнять в двух точках, это повысит прочность конструкции.

    как повесить гардину на потолок

    • Крепление гардин с помощью длинных анкеров выполняется в том случае, когда между основным и декоративным потолком небольшое расстояние. Отверстия сверлят непосредственно через подвесную систему, в качестве крепежных элементов при таком способе не гайки, а шурупы.
    • Если необходимо решить, как повесить потолочную гардину на уже готовом потолке с неизвестной схемой каркаса, то можно воспользоваться специальными креплениями. В этом случае не достаточная прочность подвесной потолочной системы компенсируется частым расположением точек фиксации. Рекомендуемый шаг между крепежными элементами при таком способе – 0,25 метра.

    Натяжные потолки

    Потолочные конструкции с натяжным полотном сегодня не являются редкостью, в связи с этим возникает вопрос, как крепятся гардины к такому потолку.

    В помещениях, где уже смонтированы натяжные потолки, установка потолочных гардин невозможна. В этом случае приобретают обычные настенные гардины.

    алюминиевая гардина

    Если потолочная конструкция находится на стадии сборки, то гардины в большинстве случаев устанавливаются без особых проблем при условии проведения подготовительных мероприятий.

    Устройство потолочной ниши для штор

    Такой монтаж можно считать наиболее оптимальным в поисках решения задачи, как вешать гардину на потолок. Крепление потолка в этом случае выполняется не к плоскости стены над оконным проемом, а к профилю, который прочно зафиксирован на потолке на определенном расстоянии от стены. Карниз для штор устанавливается на основном потолочном перекрытии, при этом он становится недоступным для взгляда из комнаты. Чтобы не причинить вред полотну натяжного потолка, карнизы устанавливают непосредственно перед натяжением пленки или ткани.

    Что касается вопроса, как вешать потолочную гардину в этом случае, то здесь надежное закрепление выполняется с использованием закладных элементов. В этом качестве может использоваться брусок по всей длине гардины или несколько площадок из фанеры на подвесах для гипсокартонных конструкций. В обоих случаях необходимо выставление по уровню натяжного потолка. Для этой цели между стенами натягивают нить на определенном уровне, которая служит своеобразным ориентиром при креплении гардины к потолку.

    как вешать гардину на потолок

    Делая выбор между фанерными площадками или брусом, важно учесть следующее:

    • С помощью бруса создается более прочная и безопасная конструкция, способная удержать массивную потолочную гардину для штор или частое дерганье штор маленькими детьми. Недостатком такого варианта является деформация бруса под воздействием смены температуры и уровня влажности. Внешний вид гардины на потолке в этом случае становится менее привлекательным.
    • Фанерные площадки на подвесах из оцинкованной стали не боятся высокой влажности или колебаний температуры, но они не способны выдержать большую нагрузку.

    После выполнения монтажных работ основное полотно натяжного потолка усиливают специальными кольцами, а после этого выполняют крепление гардины к потолку и закладным элементам прямо через пленку или ткань.

    В заключении можно отметить, что потолочные гардины лучше всего устанавливать в помещениях с низкими потолками. Для комнат с высокими потолками рекомендуется использовать стеновые гардины.



    виды и установка своими руками

    Содержание статьи

    Как выбрать подходящие потолочные гардины 

    Выбирают гардины не только по внешнему виду и стилю. Есть и другие, не менее важные параметры. Например, их конструкция и способ крепления к ним штор, материал, из которого сделаны карнизы, их длина и ширина, а также способ монтажа. Расскажем обо всем по порядку. 

    Конструктивные отличия 

    В первую очередь они отличаются конструкцией и материалом изготовления. Конструктивно потолочные гардины подразделяются на несколько видов, они представлены в таблице. 

    Вид гардиныОписание  
    Профильные

    Профильные

    Профильные – в виде прямоугольных в сечении планок с одной или несколькими параллельными дорожками для крючков. 
    Багетные

    Багетные

    Багетные – закрытые по фасадной стороне декоративной планкой. 
    Трубчатые

    Трубчатые

    Трубчатые – в виде полой трубы, на которую надеваются кольца. 
    Струнные

    Струнные

    Струнные – в виде натянутых между кронштейнами струн. 
    Специальные

    Специальные

    Специальные – для подвешивания штор особой конструкции (римских, рулонных и т.д.). 

    Есть и комбинированные гардины, состоящие, например, из трубы для тяжелых портьер и струны либо профиля для легких дневных штор. А также гибкие, которым можно придать любую форму, что бывает необходимо при оформлении эркеров, душевых уголков или ломаных стен.

    Гибкая гардина

    Гибкая гардина

    Гибкий карниз для ванной

    Гибкий карниз для ванной

    Производят потолочные гардины из дерева, пластика, металла или комбинации этих материалов. Что дает возможность подобрать подходящие под любой интерьерный стиль. К примеру, в классических интерьерах отлично будут выглядеть деревянные или кованые карнизы с изящными наконечниками, а в современных – струнные или пластиковые.

    Материал изготовления

    Материал изготовления карнизов для штор

    Для справки. Универсальными можно считать багетные карнизы, декоративная планка которых выполняется в самых разных стилистических решениях от цветной глянцевой ленты до изысканного декоративного элемента, украшенного резьбой или лепниной.

    Потолочный карниз, фото

    Потолочный карниз, фото

    Гардины настенные, фото

    Гардины настенные, фото

    Багетные карнизы для штор

    Багетные карнизы для штор

    Размеры карнизов для штор

    Размеры карнизов для штор

    Цены на различные виды багетных карнизов для штор

    Багетный карниз для штор

    Варианты монтажа 

    Крепиться гардины к потолку тоже могут по-разному в зависимости от их конструкции и материала, длины и веса. 

    1. Профильные и багетные карнизы чаще всего имеют сквозные монтажные отверстия в самом профиле либо они просверливаются в нем самостоятельно с расчетным расстоянием между точками крепления. Монтажное отверстие в профиле

      Монтажное отверстие в профиле

    2. Для струнных и круглопалочных гардин используют потолочные кронштейны и подвесы, которые могут быть разной формы, длины и иметь пазы для одного или двух карнизов. Трубчатые карнизы

      Трубчатые карнизы

      Крепеж струнного карниза

      Крепеж струнного карниза

    3. Крепление специальных карнизов зависит от их конструкции. Обычно в комплекте с ними идут специальные кронштейны. Карниз для жалюзи

      Карниз для жалюзи и штор

      Карниз для рулонных штор

      Карниз для рулонных штор

      Как сделать скрытый карниз для штор

      Как сделать скрытый карниз для штор

    Цены на различные виды плинтуса потолочного

    Плинтус потолочный

    Критерии выбора 

    Выбор потолочных гардин невероятно богат – от совсем простеньких и дешевых до дорогих и роскошных. Но ориентироваться на внешний вид, и тем более на цену, нужно в последнюю очередь. Более важные параметры – это предельная весовая нагрузка, длина и количество несущих «дорожек». Их должно быть столько, сколько слоев штор предусмотрено для декорирования окна.

    карниз для классических штор, состоящих из нескольких слоев

    Карниз для классических штор, состоящих из нескольких слоев

    Двойной трубчатый карниз

    Двойной трубчатый карниз

    Двойной струнный карниз

    Двойной струнный карниз

    Обратите внимание. Для ламбрекенов не всегда нужны отдельные дорожки. Некоторые из них крепятся с помощью липучки прямо на карниз, который для этого должен иметь плоскую фасадную планку.

    Фасадная планка

    Фасадная планка

    Часто именно при выборе гардин в уже отремонтированную квартиру люди начинают понимать, для чего нужен дизайн-проект, который многие считают лишней тратой денег и времени.  На самом деле если до ремонта потолка не знать, какой длины и ширины будут гардины, как и где они будут крепиться, то потом придется либо переделывать потолок, либо довольствоваться стеновыми карнизами. А размеры гардин и материал, из которого они должны быть сделаны, зависят от вида и количества штор, создаваемой ими нагрузки. Вот и получается, что сначала нужно продумать дизайн помещения, и только потом решать, как и что делать. 

    Например, тяжелые ночные портьеры из велюра или бархата, заложенные частыми складками, выдержат только надежные металлические конструкции. Или пластиковые шины с небольшим шагом крепления. Как правило, на изделии указана предельная нагрузка, и её обязательно нужно учитывать.

    Тяжелые шторы требуют установки прочных карнизов

    Тяжелые шторы требуют установки прочных карнизов

    Правила установки потолочных гардин 

    Не стоит спешить при монтаже гардин на место. Сначала нужно тщательно все продумать, измерить и убедиться, что шторы на них будут украшать интерьер, не мешая нормальной жизни. Речь идет о следующих нюансах: 

    • чтобы окно нормально открывалось и откидывалось на проветривание, гардина с крепежными элементами не должны создавать для этого препятствий. Поэтому они должна располагаться выше проема окна; 
    • желательно иметь возможность полностью открывать оконный проем, раздвинув шторы. Для этого гардины должны быть длиннее ширины окна настолько, чтобы шторы в раздвинутом положении помещались по сторонам от проема и не закрывали его. Это зависит от их плотности и ширины, поэтому в каждом случае длина рассчитывается индивидуально; 
    • относительно стены с окном гардины должны располагаться на таком расстоянии, чтобы шторы не касались подоконника или радиаторов отопления. Понятно, что выбирая это расстояние, ориентироваться нужно на самый первый слой штор, ближайший к окну. Схема установки гардины

      Схема установки гардины

    Инструкции по монтажу 

    Чтобы закрепить гардины, нужно сделать отверстия в потолке. Выполнение этой задачи может быть проще или сложнее в зависимости от материала потолка. А иногда она требует нетривиального решения – например, в случае, когда конструкция потолка не рассчитана на серьезные нагрузки.  

    Разберем каждый вариант отдельно. 

    Монтаж на бетонный потолок 

    Сначала расскажем, как закрепить профильный карниз с монтажными отверстиями в шине.

    ИзображениеОписание 
    Шаг 1 

    Шаг 1 

    После проведенных измерений шину обрезают по длине до нужного размера, используя ножовку по металлу. Либо сращивают две шины с помощью специальных соединителей. Затем на гардину надевают торцевые заглушки или поворотные элементы.  
    Шаг 2

    Шаг 2

    Если имеющихся крепежных отверстий мало или их нет совсем, они просверливаются своими руками. Первое делается в середине карниза двумя сверлами. Начинают сверлить с лицевой плоскости большим сверлом, чтобы в сделанное им отверстие прошла шляпка самореза. Затем продолжают тонким сверлом, равным по диаметру размеру резьбы крепежа. 
    Шаг 3 

    Шаг 3 

    Аналогично выполняют остальные отверстия, расстояние между которыми зависит от общего веса портьер. Чем они тяжелее, тем чаще должен быть шаг. Оптимальное расстояние 50-60 см, хотя для тюля и других легких тканей оно может быть увеличено до 120 см. Если гардина многорядная и широкая, отверстия лучше сделать в два ряда в шахматном порядке. 
    Шаг 4 

    Шаг 4 

    На потолке делают разметку, начертив линию с нужным отступом от стены. Подготовленную гардину прикладывают к разметке, выравнивают относительно оси окна и через центральное отверстие ставят на потолке метку карандашом. Затем перфоратором просверливают в нем отверстие, диаметр и глубина которого соответствуют размерам дюбеля. 
    Шаг 5

    Шаг 5

    После временного закрепления гардины в центральной точке она выравнивается, а на потолке ставятся остальные метки через все сделанные в шине отверстия. Гардину снова убирают и сверлят бетон по меткам.
    Шаг 6 

    Шаг 6 

    На последнем этапе монтажа в отверстия в потолке забиваются дюбели, в которые через отверстия в гардине вкручиваются саморезы. 

    Если гардина крепится на кронштейнах, работа упрощается. Нужно только точно разметить места их установки, высверлить в бетоне отверстия и зафиксировать кронштейны дюбель-гвоздями. После чего установить в них гардину не составит труда.

    Крепление гардины к потолку

    Крепление гардины к потолку

    Цены на популярные модели перфораторов

    Перфораторы

    Монтаж на деревянный потолок 

    Для монтажа гардин на деревянный потолок не нужно ничего, кроме шуруповерта или обычной отвертки, так как сверлить его не потребуется. Шина или кронштейн просто прикладываются к разметке и сразу прикручиваются саморезами по дереву. 

    Монтаж на подвесной или натяжной потолок 

    Потолок из пластиковых панелей или гипсокартона вполне может выдержать вес нитяных штор, органзы или тюля, если подвесить их на легкие пластиковые гардины с частым шагом крепления. А в качестве крепежа использовать специальные дюбели-бабочки. На большую нагрузку такие потолки не рассчитаны, поэтому могут провиснуть, либо сам карниз не удержится в тонком материале основания.

    Применение дюбеля-бабочки

    Применение дюбеля-бабочки

    Про натяжные потолки и говорить не приходится: в виниловую пленку или тканый материал вообще ничего невозможно вкрутить и закрепить. 

    Решить эту задачу можно несколькими способами. Самый простой – это крепление потолочных гардин к стене под самым потолком с помощью пристенных кронштейнов.

    Для крепления использованы кронштейны

    Для крепления использованы пристенные кронштейны

    Сделать это с трубчатыми или струнными конструкциями очень просто, некоторые сложности могут возникнуть лишь с профильными. Их либо заранее соединяют с кронштейнами короткими саморезами, либо используют для съемного соединения пластины, как показано на рисунке.

    Монтаж с использованием пластин

    Монтаж с использованием пластин

    Также можно закрепить под потолком на стене деревянный брус и зафиксировать гардину на его нижней плоскости. Но у этого варианта несколько минусов, в числе которых отсутствие отступа от стены и необходимость декорировать сам брус. 

    Если потолок ещё не смонтирован, но решение об установке потолочных гардин уже принято, проблема решается устройством закладных. Это опорные детали в виде деревянного бруса, толстой доски или отдельных бобышек, закрепленных по линии монтажа гардины. В них и будут вкручиваться саморезы через слой декоративной облицовки.

    Опорный брус закреплен на подвесы

    Опорный брус закреплен на подвесы

    Совет. Чтобы не ошибиться, гардины желательно купить заранее, чтобы иметь возможность их примерить и определиться с длиной и шириной закладных. Их размеры должны быть не меньше или даже чуть больше размеров гардины.

    Нижняя плоскость закладного бруса должна совпадать с уровнем каркаса для подвесного потолка или быть на 1-2 мм выше уровня багета для монтажа натяжного. Тогда он не будет мешать облицовке или проступать через пленку. 

    Также очень желательно смонтировать закладные до замера натяжных потолков. Это нужно для того, чтобы их положение было точно отмечено на чертеже, тогда производитель сможет усилить полотно в этом месте при изготовлении. А прежде чем крепить карниз, на метки, обозначающие точки вкручивания саморезов, дополнительно наклеивают маленькие кусочки ПВХ-пленки или небольшие специальные кольца.

    Схема монтажа с закладными

    Схема монтажа с закладными из фанеры

    Видео – Установка потолочного карниза на натяжной потолок 

    Потолочные панели, гипсокартон и другие материалы для облицовки подвесных потолков в предварительной подготовке не нуждаются, крепеж можно вкручивать в закладные прямо через них. 

    Если же и потолок уже смонтирован, и гардины куплены, остается один выход: разбирать часть конструкции для монтажа закладных. Это долго, дорого и обидно, поэтому и нужно продумывать все заранее.

    Полезные советы

    Полезные советы

    Видео — Установка карниза для штор

    Как крепить потолочный карниз

    Главная » Окна » Самостоятельный монтаж потолочного карниза для штор

    Шторы от потолка до пола — последняя тенденция в оформлении интерьеров. Реализуется она при помощи потолочных карнизов, которые как раз и позволяют закрыть все пространство. Обсудим, как крепить потолочный карниз и как повесить на него шторы. 

    На каком расстоянии от стены крепить

    Содержание статьи

    Первый вопрос, который возникает, когда вы начинаете монтаж карниза над окном, это на каком расстоянии от угла его надо крепить. Вплотную? Отступив 10 см? 20 см?

    Размещать карниз для штор на потолке надо так чтобы они свободно висели, не касаясь подоконника и радиаторов отопления

    Размещать карниз для штор надо так, чтобы они свободно висели, не касаясь подоконника и радиаторов отопления

    На самом деле расстояние может быть от 8 до 15-20 см. Определяется оно в зависимости от расположения радиаторов отопления и/или подоконника. Карниз надо разместить так, чтобы тюль и шторы висели свободно, не задевая ни то, ни другое. Во-первых, так драпировка лежит идеально, во-вторых, для тканей это лучше, в-третьих, лучше циркуляция воздуха, что в отопительный сезон немаловажно.

    Шаг установки крепежа

    Некоторые пластиковые потолочные карнизы имеют готовые монтажные отверстия. В этом случае производитель предусмотрел нагрузку, просто надо будет в каждое отверстие установить крепеж. Крепеж иногда идет в комплекте. Если его нет, подбирая дюбеля не забывайте о форме и размерах шляпки винтов. Шляпка должна быть больше диаметра отверстия. Причем разница должна быть солидная — не менее 2 мм, но лучше — больше. Если шляпка слишком маленькая, есть вероятность того, что карниз (особенно с тяжелыми плотными шторами) может упасть. Как вариант решения в таком случае — использование шайб большего диаметра.

    Шаг установки крепежа для потолочного карниза

    Шаг установки крепежа для потолочного карниза

    Если отверстий в профиле карниза нет, надо сверлить их самим. Оптимальное расстояние — 50-60 см. Если в профиле есть две дорожки, куда можно устанавливать крепеж, отверстия делаем в шахматном порядке. Так более равномерно распределяется нагрузка и выше надежность.

    Когда будете сверлить отверстия в планке карниза, сверло берите равным диаметру тела дюбеля или самореза. Шляпка с нижней стороны должна быть прямой — так будет хорошо прижиматься корпус к плоскости потолка.

    Монтаж потолочного карниза к бетонному перекрытию

    Процедура крепления потолочного карниза не слишком сложна, но если длина изделия больше двух метров, потребуется помощник. Кроме крепежа нужна еще только дрель и отвертка с подходящим шлицем.

    Вот как должен выглядеть установленный потолочный карниз со шторами

    Вот как должен выглядеть установленный потолочный карниз со шторами

    Подготовка

    Перед тем как крепить потолочный карниз, надо провести некоторые подготовительные работы. Первое, что делаем — подгоняем длину. Если вас все устраивает — отлично. Если надо отрезать лишнее — потребуется ножовка. Полотно желательно по пластику, но и по металлу тоже подойдет. Если карниз в сборе, снимаете заглушки и повороты (если есть), отрезаете лишнее, затем все возвращаете на место — поворот, заглушку.

    Подгоняем длину

    Подгоняем длину

    Если отверстия под крепеж не просверлены на заводе, придется их делать самостоятельно. Начинаем с разметки. Размечаете так, чтобы расстояние между соседними винтами было не более 50-60 см. Если есть места соединения, тут отступаете от стыка 5-10 см с обеих сторон. Для лучшего распределения нагрузки лучше располагать монтажные отверстия в шахматном порядке.

    После того как отметки поставлены, в пластике сверлим монтажные отверстия. Сверло используйте то, которое по диаметру равно размерам крепежа. Больше нежелательно, но и меньше тоже нехорошо — при закручивании пластик может треснуть.

    Даже для однорядного карниза лучше располагать отверстия в шахматном порядке

    Даже для однорядного карниза лучше располагать отверстия в шахматном порядке

    После того как все отверстия готовы, если карниз сборный, соберите все части. Можно не устанавливать декоративную планку (если есть). Она пока будет только мешать.

    Как крепить

    В большинстве квартир и во многих частных домах потолок — бетонная плита. Соответственно, сверло берем по бетону. Диаметр сверла надо брать по размеру дюбеля. Дальше действуем по плану:

    • Собранный карниз прикладываем к потолку, выравниваем.
    • Простым карандашом или маркером отмечаем места крепления.
    • Сверлим отверстия, стараясь попасть точно по отметкам. Глубина равна длине пластиковой вставки. Чтобы контролировать было проще, на сверло можно наклеить полоску изоленты. Уже закрепленный, но без штор

      Уже закрепленный, но без штор

    • В отверстие вставляем пластиковую часть дюбеля. Она должна быть вровень с потолком. Выступающие части будут мешать при установке, поэтому либо углубляем отверстие, либо лишний пластик отрезаем.
    • После того как все пластиковые части дюбелей установлены, если декоративная планка крепится в пазы (не на липучке), устанавливаем ее. «Защелкнуть» получается далеко не всегда, потому надеяться на то, что установите «потом» не стоит. Чаще всего приходится надевать эту планку постепенно, продвигаясь по бороздкам как по рельсам. На потолке это не сделаешь, приходится снимать уже смонтированный карниз. Как понимаете, настроение это не улучшает.
    • Карниз в сборе прикладываем к меткам. Первым устанавливаем крепеж по краям и в центре. Если карниз длинный, две половины крепим дополнительно еще одним-двумя дюбелями. Так, чтобы пластик не провисал. Далее порядок установки произвольный.

    Вот, собственно, и все. Как крепить потолочный карниз к перекрытию из бетона вы в курсе. Если перекрытие деревянное, все еще проще: отпадает необходимость в предварительной установке дюбелей. Ведь обычно используют саморезы по дереву. В этом случае карниз выравнивают и сразу в монтажные отверстия ставят саморезы. Удобнее соблюдать тот же порядок: по краям и в центре, а дальше — как получается.

    Если потолок гипсокартонный

    Если установить потолочный карниз было решено еще на стадии ремонта, скорее всего, имеется специальная ниша, в которую он и устанавливается. В таком случае он крепится к перекрытию, а как крепить потолочный карниз к бетону и деревянному перекрытию описано выше. Будет чуть сложнее, так как ограничена свобода действий, но некритично.

    Крепление потолочного карниза в нише чуть более неудобное

    Крепление карниза в нише чуть более неудобное

    Может быть и второй вариант — без ниши. В месте установки карниза закреплен закладной деревянный брус. Он находится между гипсокартоном и основным перекрытием. В этом случае потолочный карниз крепится к брусу через гипсокартон. Использовать надо саморезы по дереву достаточной длины, чтобы в теле бруса было не менее чем 2/3 длины (лучше — больше).

    А вот если решили заменить карниз на потолочный уже после ремонта, придется искать специальный крепеж. Это так называемые дюбеля-бабочки и улитки. Оба отличаются повышенной площадью контакта с материалом, за счет чего нагрузка распределяется на большую поверхность. Но все равно тяжелые ткани лучше не использовать.

    Использование специального крепежа для гипсокартона

    Использование специального крепежа для гипсокартона

    Оба вида крепежа для гипсокартона — дюбель-бабочка и дюбель-улитка — бывают из пластика и металла. Прочнее, понятно металлические. Но фокус в том, что высокой нагрузки, скорее всего, не выдержит не дюбель, а гипсокартон. А чтобы этого не случилось, уменьшите шаг установки крепежа. Например, можно сделать 40-45 см. Это повысит трудоемкость, но даст хоть какую-то надежду на то, что конструкция не обвалится.

    Монтаж на натяжной потолок

    В случае с натяжным потолком закрепить потолочный карниз можно только к заранее установленному закладному брусу. Его крепят до того, как натянуть полотно. При креплении используют саморезы по дереву, крепят сразу к брусу через полотно потолка.

    Как крепить потолочный карниз на натяжной потолок

    Как крепить потолочный карниз на натяжной потолок

    Второй вариант — ниша для установки карниза, но ее также делают в процессе монтажа потолка и никак не позже. В этом случае тоже присутствует деревянный брус, но к нему крепится направляющая для натяжного потолка.

    Крепление потолочного карниза в нише натяжного потолка

    Крепление потолочного карниза в нише натяжного потолка

    Вариантов с установкой на уже готовый натяжной потолок нет. Есть правда компромисс — крепление к стене на кронштейны под самым потолком. Зазор до потолка есть, но он небольшой и не слишком заметный.

    Крепление потолочного карниза к стене

    Для случаев с натяжным или гипсокартонным потолком, есть другой вариант установки — на специальные кронштейны, которые крепятся к стене. В этом случае расстояние от угла определяется параметрами кронштейна. Они есть с продольными разрезами, которые позволяют регулировать длину по вашему усмотрению. Есть с несколькими отверстиями на расстоянии 5-6 см друг от друга. К кронштейнам для настенного монтажа обычно идут монтажные пластины, которые крепятся к пластиковому корпусу на четыре небольших самореза. Шаг установки крепежа для настенного монтажа такой же — 50-60 см, в местах соединения ставят два упора, отступив от стыка 10-15 см.

    Виды кронштейнов для настенного крепления потолочного карниза для штор

    Виды кронштейнов для настенного крепления потолочного карниза для штор

    Как крепить потолочный карниз к стене? Порядок монтажа такой же, как и в случае с установкой на бетонное перекрытие потолка: разметка монтажных отверстий, установка дюбелей, затем — крепление самого карниза к стене на кронштейны. Но с разными кронштейнами порядок действий отличается.

    Виды кронштейнов для настенного крепления потолочного карниза для штор

    Вот что получается в сборе

    Вариант с длинными пропилами в корпусе кронштейна:

    • Закрепляются пластины, вставляются кронштейны в пазы.
    • Прикладываем карниз к месту монтажа, размечаем отверстия на стене (обводим кружками). Обводим все отверстия, сколько их есть в карнизе.
    • Делаем отверстия в стене, вставляем дюбеля.
    • Кронштейны снимаем, закрепляем на стене.
    • На кронштейны надеваем пластины, закрепленные на карнизе.
    • Выставляем ровно, на одинаковом расстоянии от стены.
    • Затягиваем фиксирующие болты. Как крепить потолочный карниз к стене на кронштейны

      Крепление на кронштейны

    Этот вариант хорош, так как при желании можно подвинуть карниз ближе-дальше в пределах длины пропила. Также можно нивелировать неидеальную геометрию стены. При использовании варианта с несколькими отверстиями, проще сначала прикрепить кронштейны на карнизе, потом всю конструкцию поднять, сделать разметку. После установки пластиковой части дюбелей, снова карниз в сборе крепить к стене. Как видите, без помощника обойтись очень сложно: нужно, чтобы кто-то держал карниз.

    Как повесить шторы на потолочный карниз

    Потолочный карниз имеет крючки или бегунки для навешивания штор. Для каждого типа профилей — свои, но есть они разной высоты.

    Надо крючки/бегунки подбирать по типу профиля

    Надо крючки/бегунки подбирать по типу профиля

    Теперь о том, чем отличаются крючки от бегунков. На бегунках есть небольшие колесики. Они стоят дороже, но и передвигаются шторы намного легче. В целях экономии можно взять крючки для тюля (его двигаем очень редко) и бегунки — для портьер (штор).

    Виды крючков для потолочных карнизов

    Виды крючков для потолочных карнизов

    Чтобы повесить шторы на потолочный карниз, к верхней части полотна пришивается специальная лента. Она помогает формировать складки необходимого размера. В этой ленте есть полоса, которую можно использовать как петельки. Вот за нее и цепляют крючки.

    Лента для штор и крючки на ней

    Лента для штор и крючки на ней

    Есть еще один вариант — сделать петельки вручную, но тогда и складки придется закладывать и зашивать руками. Этот вариант придется использовать, если вам необходимо заложить не стандартные складки, а с каким-то особым рисунком.

    Навешивать шторы на потолочный карниз можно двумя способами:

    • Закрепить крючки на ленте, а затем заправить их поочередно в нужный паз на профиле. После чего установить стопор, затем — заглушку.
    • Второй способ — сначала заправить в паз нужное количество крючков/бегунков, установить стопор и заглушку. Затем на крючки накидывать петельки. Установка стопорного винта, затем надо поставить заглушку

      Установка стопорного винта. Затем надо поставить заглушку

    Физически проще первый вариант, но чаще делают по второму. Когда вы снимаете крючки для стирки, они могут потеряться, можно ошибиться в порядке их установки. В общем, не столько важно как именно вы будете вешать шторы на потолочный карниз. Выбор за вами. И напоследок — небольшой лайфхак по тому, как проще накидывать петельки на крючки. Это — муторное и нелегкое занятие многих раздражает.

    Как Крепить Потолочные Гардины: Инструкция от Мастера

    Крепление гардины на потолке

    Крепление 

    При проведении ремонта должна учитываться каждая мелочь, включая оформление окна. Вопрос, как крепить потолочные гардины,необходимо решать еще до начала ремонта.

    Декоративное обрамление придает помещению свою индивидуальность, повышает уровень уюта. Способы крепления подскажет статья.

    Особенности карнизов

    Потолочный карниз в интерьере комнаты

    Как собрать и прикрутить (прибить) карниз

    Установка должна начинаться с замеров величины необходимых карнизов и определения вида штор, которым отдается предпочтение.

    При этом следует:

    • Полностью исключить соприкосновение штор и гардин к стенам, подоконникам, батареям и аксессуарам, имеющимся на окнах.
    • Карниз выбирать по длине больше, чем ширина оконного проема, чтобы шторы раздвигались полностью.
    Размещение карниза над окном

    Размещение карниза над окном

    Желательно предусмотреть выступы в обе стороны проема по 15 — 40 сантиметров, что зависит от ширины окна.

    • Учитывать вес гардин и штор на карнизе, что влияет на его конструкцию и прочность.
    • Для плотных штор с достаточно большой массой лучше выбирать металлические конструкции, или профильные из пластика высокой прочности.

    Пластиковые гардины

    Пластиковые гардины

    Способы крепления карниза

    Существует несколько способов установки багета.

    Их особенности представлены в таблице:

    ПреимуществаНедостатки

    На струнах 

    На струнах

    • Небольшой вес.
    • Простая установка.
    • Широкий диапазон по выбору и размеров, количеству рядов для крепления штор.
    • Могут использоваться для зонирования помещения в любом месте.
    • Нельзя использовать для тяжелых штор.
    • Очень простой дизайн.
    • Металлическая струна может провисать, что требует ее периодически подтягивать.
    • Струна может ржаветь.
    • Полотна штор могут продвигаться лишь по прямой линии.

    На монтажных отверстиях 

    На монтажных отверстиях

    • Нет зазора между поверхностью и подвесом. В этом случае длина штор будет больше, что зрительно увеличивает высоту комнаты.
    • Шинный карниз из двух рядов (см. Карниз потолочный двухрядный: как правильно установить) позволяет повесить одновременно плотные занавески и гардины в одной плоскости с идеальным расстоянием между ними.
    • Бывают шинные карнизы с тремя рядами, на которые можно вывешивать ламберкены.
    • Можно с внешней стороны закрепить декоративную накладку любого цвета.
    • Модульная конструкция позволяет сделать любую конфигурацию карниза.
    • Низкая стоимость.
    Низкая прочность конструкции, что ограничивает их использование при значительном весе штор.

    На подвесном креплении 

    На подвесном креплении

    • Декоративный вид.
    • Нет необходимости прятать в нишу.
    • На один карниз вешаются тюль и портьера.
    Для крепления гардин и штор требуются специальные кольца.

    На гибком карнизе 

    На гибком карнизе

    • Удобство транспортировки.
    • Быстрый и простой монтаж системы.
    • Простота навешивания и снятия гардин.
    • Возможность укорачивания и увеличения карниза.
    • Прочность и эластичность полосы, которая не сломается даже при изгибе под 95° (см. Гибкий потолочный карниз для штор и его особенности).
    • Доступная цена.
    • Возможность подключения электропривода.
    • Обычно такой карниз прячется в нише, прикрывается ламбрекеном или шторой.
    • Большое число изгибов требует увеличения мест фиксации конструкции, что создает трудности при креплении.
    • Профили могут быть лишь однорядными, чтобы придать изделию большую гибкость. Для вывешивания шторы и гардины устанавливаются два профиля.

    Критерии выбора карниза

    Совет: Гардины следует выбирать так, чтобы они вписывались в общую концепцию комнаты.  Неуместной будет простая пластиковая конструкция в помещении стилизованном под старину с массивной люстрой и имитацией деревянных балок: в этом случае лучше выбрать деревянную конструкцию темного цвета.

    Перед тем, как крепить,следует правильно выбрать изделие в соответствии с дизайном, материалу и размерам конструкции.

    Оригинальный вид потолочного карниза

    Оригинальный вид 

    Для этого:

    • Следует избегать большого количества ярких цветов, чтобы помещение не смотрелось пестрым и безвкусным. Оптимальные варианты:
    1. гардины белого и черного цвета;
    Гардина белого цвета

    Гардина белого цвета

    1. цвет потолка;
    Сочетание цвета гардины и потолка

    Сочетание цвета 

    1. цвет стен.
    • Материал конструкции выбирается от вида потолка. При этом:
    1. для поверхности, выполненной из железобетона, ограничений по материалу никаких нет;
    2. для подвесного потолка существуют ограничения по весу конструкции.
    Крепление багета на натяжном потолке

    Крепление багета 

    Предпочтение стоит отдавать легкой пластиковой конструкции.

    • В большом помещении с одним или несколькими окнами в длинной стене, гардины лучше выбирать шире оконного проема примерно на 40 сантиметров, что позволит не проникать в комнату косых солнечных лучей.
    Установка карниза на ширину всей стены

    Установка карниза на ширину всей стены

    • Для узкой комнаты оптимальна ширина немного меньше.
    Штора в узкой комнате

    Штора в узкой комнате

    Это сделает комнату визуально шире.

    Монтаж

    Установка зависит от вида покрытия.

    Они бывают:

    • Железобетонными.
    • Деревянными.
    • Гипсокартонными.
    • Натяжными.
    • Подвесными.

    Особая подготовка не требуется при установке гардин на железобетонном или деревянном потолке.

    Для работы необходимо приобрести:

    • Гардину.
    • Электродрель или перфоратор.
    • Слесарный молоток.
    • Рулетку.
    • Шурупы с дюбелями.

    Инструкция выполнения работ:

    • С помощью рулетки находится середина оконного проема. Если гардина будет размещаться по всей ширине стены — отмечается ее середина и переносится на потолок.
    • Размечаются точки фиксации конструкции.

    Совет: Обычно пластиковые и деревянные карнизы имеют готовые отверстия для их крепления. Разметка установки конструкции своими руками должна выполняться по этим отверстиям.

    • При использовании пластиковых шинных карнизов, размечаются точки крепления конструкции с шагом до 60 сантиметров.
    • Сверлятся отверстия в этих точках на самой гардине дрелью, а на потолке — перфоратором.
    • Забиваются пластиковые дюбеля.
    • Крепится шурупами карниз.
    Установка гардины потолочной

    Установка гардины потолочной

    Крепление карниза на гипсокартонный потолок

    Как прикрепить гардину в комнате с подвесным потолком из гипсокартона или стеновых панелей из поливинилхлорида?

    Это можно сделать тремя способами:

    • Планировать монтаж гардины на потолок на стадии сборки на нем каркаса. Подвесами к потолку и горизонтальными отрезками к стене крепится полоса профиля CD в местах фиксации гардины.

    Крепление карнизов выполняется саморезами к существующему каркасу через гипсокартон или пластиковую панель.

    • При небольшом расстоянии между декоративным и основным потолками, гардину можно закрепить длинными анкерами. Отверстия сверлятся непосредственно через подвесной потолок.
    Крепление гардины на гипсокартонном потолке

    Крепление гардины на гипсокартонном потолке

    Совет: Анкера для крепления следует выбрать под отвертку, а не с гайками.

    • При креплении гардины на ранее смонтированный потолок должны использоваться специальные элементы. В этом случае прочность подвесной конструкции компенсируется установкой большого количества крепежных элементов с шагом не более 250 миллиметров.

    Монтаж гардин на натяжном потолке

    Как повесить гардину на натяжном потолке?

    Совет: При устройстве тканевого натяжного потолка или ПВХ пленки с безгарпунным креплением этого сделать нельзя никак. В этом случае необходимо выбирать обычную гардину к стене.

    При планировании монтажа такого потолка — проблем с креплением карниза нет. Но, подготовка потребуется.

    Для этого:

    • Устраивается потолочная ниша. Полотно натяжного потолка фиксируется к жестко закрепленному профилю, отстоящему от стены на некотором расстоянии. Карниз для гардины монтируется к основанию потолка, и полностью скрывается от взглядов из комнаты.
    Устройство ниши на натяжном потолке

    Устройство ниши на натяжном потолке

    Совет: Карниз следует крепить до натягивания полотна. Это уменьшит риск повреждения тонкой пленки.

    • Монтируется закладная. Это может быть брус, закрепленный на всю длину гардины, или несколько площадок из фанеры, монтированных на подвесах для гипсокартона, как на фото.
    Монтаж закладных на потолке

    Монтаж закладных на потолке

    • Большую прочность обеспечивает брус. Но со временем его может повести из-за колебаний влажности, что повлияет на внешний вид конструкции.
    Установка бруса на потолке

    Установка бруса на потолке

    • Фанерные площадки на оцинкованных подвесах не подвержены влиянию колебаний температуры и повышенной влажности, но в этом случае выбирается меньший вес конструкции.
    Доска для фиксации гардины

    Доска для фиксации гардины

    • После установки полотна в точках его фиксации пленка армируется специальными колечками или прочным скотчем, затем гардина крепится прямо к закладным.

    Подробно о способах крепления потолочных карнизов показывает видео.

    Крепление карнизов клеем

    Современные технологии позволяют крепить карнизы на потолке жидкими гвоздями, которые могут выдерживать нагрузку до 80 кг/см². Для начала проводится предварительная подготовка — очищается основание.

    Для этого:

    • Удаляется старая краска, побелка или другое отделочное покрытие.
    • Поверхность тщательно выравнивается и грунтуется.
    • Проверяется основание, которое должно быть обезжиренным, сухим и прочным.
    • Жидкие гвозди змейкой наносятся на карниз, который плотно придавливается к потолку.
    • При необходимости корректировки карниза, его нужно сдвинуть в определенном направлении, не отрывая от потолка.
    • Клей начнет схватываться примерно через 20 минут, а полное высыхание состава произойдет спустя 3 дня.

    Правильно подобранное крепление гардины к потолку, позволяет подчеркнуть и дополнить интерьер помещения. В то же время не слишком удачный вариант будет сильно бросаться в глаза и испортит общее впечатление. Для исправления ошибки в выборе карниза, можно применять ламбрекены или декоративные планки, скрывающие неудачно выбранное крепление для штор.

    Установка гардин своими руками на стену или потолок по подробной инструкции

    Интерьер ни одной комнаты нельзя назвать завершенным при отсутствии штор. Чтобы их прикрепить, потребуется установить гардину. Профессионалу на это достаточно не более 15-20 минут, для новичка – это более хлопотная задача. Как осуществляется установка гардин, какие виды крепления существуют? Ответы на эти и другие вопросы можно получить, внимательно изучив статью.

    Внимание! Установка гардин может осуществляться к стене или потолку. Отдельной группой карнизов являются универсальные – они могут крепиться к любой поверхности.

    Выбор гардины должен осуществляться по размеру. Если планируется её установка над окном, то для измерения достаточно узнать ширину оконного проема и прибавить к полученному результату дополнительно 0,4 м. Если шторы планируется использовать для зонирования пространства, то измеряется ширина комнаты и выбирается карниз немного короче, нежели этот показатель.

    К содержанию

    Крепление к стене

    Установка гардин к стене осуществляется с применением следующих инструментов и материалов:

    1. Карниз. Какой у него будет размер, и какая длина – зависит от параметров квартиры.
    2. Карандаш, обычный маркер.
    3. Линейка, строительная рулетка.
    4. Элементы для крепления (например, кронштейны, шурупы).
    5. Дрель.
    6. Отвертка.

    Установка начинается с предварительной разметки. Определяется центральная часть стены, от которой отмеряется одинаковое расстояние. Важно, что промежуток между краем стены и местом, где планируется монтаж кронштейна, должен составлять от 35 до 40 см. Иначе шторы для окна не будут закрывать его полностью, и монтаж карниза бессмыслен.

    Внимание! Соблюдайте расстояние до потолка. Оно должен составлять не менее 10-15 см, иначе интерьер помещения будет выглядеть несуразным.

     Следующий этап – крепление кроншейтнов. Для этого требуется установить точки фиксации во время предварительной разметки (они располагаются на равном удалении от центральной части стены). С использованием дрели просверлите отверстия, после чего прикрутите кронштейны. Затем остается лишь вставить гардину в кронштейны, предварительно повесив на неё приспособления для прикрепления штор.

    Существует несколько рекомендаций по установке гардин:

    • Места крепления карниза нужно укрепить. Для этого можно использовать эпоксидную смолу. Она вводится в отверстия, просверленные дрелью, затем в них вставляются кронштейны и дожидаются, пока она застынет. После этого можно навешивать гардину и крепить занавески;
    • Крайние кронштейны должны крепиться за пределами оконного проема, иначе шторы, даже в раскрытом виде, не будут закрывать его полностью;
    • С некоторых гардин постоянно соскальзывают кольца для крепления штор. Чтобы не допустить этого, можно воспользоваться декоративными флеронами.

    Обычно к гардинам в комплекте прикладываются элементы для крепления и кольца для штор, поэтому отдельно покупать фурнитуру не потребуется.

    К содержанию

    Установка потолочной гардины

    Перед тем, как установить потолочную гардину рекомендуется познакомиться с несколькими нюансами:

    Шторы в интерьере

    Если Вы подбираете готовые шторы, рекомендуем посмотреть весь раздел нашего каталога:

    • Если под окном располагается батарея, то кронштейны нужно установить подальше от стены;
    • Если длина устанавливаемого карниза более 2-х метров, то потребуется дополнительный третий кронштейн.

    Установка на потолок начинается с проекции будущего расположения карниза, для чего используется линейка, строительный уровень и простой карандаш. Отметьте места, где будут находиться кронштейны. Важно, что они должны располагаться симметрично от оконного проема и стен.

    Затем с использованием дрели необходимо просверлить 2 (иногда – 3) отверстия для кронштейнов. На них устанавливается карниз, после чего выравнивается. Последний шаг – его фиксирование и крепление штор.

    Внимание! Если при монтаже навесного потолка не был учтен момент крепления гардины, то рекомендуется использовать удлиненные анкера. Этот вариант оптимален для конструкций, в которых промежуток между основным и подвесным потолком небольшой.

    Если потолок, к которому осуществляется крепление, выполнен из гипсокартона, то потребуется установить деревянную планку (альтернативный вариант – отрез профиля из металла). Крепление карниза будет осуществляться к этому каркасу с применением саморезов.

    Если производится монтаж гардины к железобетонному потолку, то могут использоваться жидкие гвозди. Для этого потребуется очистить поверхность от  побелки и декоративного покрытия, выровнять потолок, нанести клей на карниз и приложить его к предварительно подготовленной поверхности. Время схватки жидких гвоздей составляет 15-20 минут. Через 3 дня после такого крепления можно приступать к навешиванию штор.

    К содержанию

    Монтаж на натяжной потолок

    Установка гардины на натяжной потолок осуществляется после обустройства специальной ниши. Пленка потолка при этом крепится не к стене, а профилю, находящемуся на небольшом расстоянии от оконного проема. Карниз будет монтироваться к основному потолку.

    Инструкция:

    1. От стены откладывается расстояние, требуемое для установки карниза.
    2. Монтаж планки, выполненной из бруса.
    3. Крепление ПВХ-полотна к планке.
    4. Установка гардины в образовавшуюся нишу.

    Особенностью этого способа является то, что монтаж карниза может осуществляться только на стадии установки самого потолка. Если монтирование натяжного потолка завершено, то прикрепить его не удастся. Перед началом работ важно убедиться, что длина планки из бруса совпадает с длиной карниза. Один из вариантов крепления планки – дюбелями к основному потолку.

    К содержанию

    Советы при установке гардин своими руками

    Установка потолочной гардины должна быть правильной, иначе шторы будут располагаться неровно. Профессионалы обращают внимание новичков на несколько хитростей:

    • Если используются круглые карнизы, то при монтаже нужно остановить по 1-му кольцу с каждого его края. Кольцо должно находиться в промежутке между кронштейном и концом штанги. Используя эту рекомендацию, удастся зафиксировать штору в крайнем положении;
    • Чтобы добиться ровных складок на шторах на кольцах рекомендуется прикреплять их на равном расстоянии. Так, промежуток между кольцами не должен составлять больше 10-15 см;
    • Если к комплекту штор прилагаются дополнительные прищепки, то их можно чередовать с кольцами. Это обеспечит повышенный уровень надежности и прочности крепления занавесок.

    Чтобы не возникло сложностей с установкой гардины, рекомендуется посмотреть видео:

    Интересным элементом декора комнаты будут являться шторы с фотопечатью, их сложнее подобрать к интерьеру, потому что в большинстве случаев они не одноцветные, а имеют цветной рисунок:

    Сирень

    Фотошторы «Улица. Фонари», цвет желтый, белый, черный, синий, зеленый, голубой, фиолетовый, красный, оранжевый, розовый

    Понравилась статья?

    Что еще почитать

    Комментарии к статье

    Монтаж потолочного карниза – пошаговая инструкция

    Содержание

  • 1 Материал
  • 2 Установка
  • 3 Разметка и материалы
  • 4 Монтаж
  • 5 Итог
  • Наконец, ремонт подошел к концу, и вы можете заняться декорированием комнат. Например, поставить мебель, установить светильники, положить на пол ковер и, конечно, повесить шторы. Чтобы выполнить последнее, вам нужно иметь представление о том, как крепить потолочный карниз, потому что на сегодняшний день все меньше выпускается моделей, которые крепятся на стену.

    Если говорить о достоинствах этих конструкций, то следует выделить:

    • они выглядят более гармонично;
    • с их помощью вы производите крепление карниза к потолку;
    • идеальное решение для квартир с высотой потолков в 2,5-2,6 метра;
    • что касается штор, то они выдерживают большой вес, не говоря о тюле и гардинах;
    • совмещают недорогую стоимость и высокое качество;
    • несмотря на простоту внешнего вида, они могут закрываться текстилем.

    Материал

    Понятно, что для того, чтобы надежно закрепить карниз к потолку, вам понадобится произвести его качественный монтаж. Но не надо забывать, что немаловажное значение при этом играет тюль и шторы, которые будут на нем висеть. Ведь полностью установленная конструкция не должна мешать вам пользоваться окном.

    Следовательно, расположить карниз стоит на 5 см выше окна, чтобы шторы не огибали подоконник и батарею.

    Если у вас будет висеть несколько рядов штор, то начать замерять предстоит от слоя, который расположен ближе к окну. Обычно длина карниза включает длину окна плюс 30-40 см по бокам. Вы можете корректировать ее, учитывая ширину, плотность и характеристики штор.

    Длина карниза должна позволять открыть оконный проем при полностью открытых шторах, а если у вас гардины из плотной ткани, то берите конструкцию с большей длиной.

    При расположении двух окон рядом, длина карниза должна перекрывать их общую длину + 30 см по бокам. Количество дорожек в карнизе должно соответствовать числу слоев ткани. Например, если планируете повесить тюль, шторы и ламбрекены, то используйте трехрядный потолочный карниз.

    Чтобы окна открывались без проблем, прикрепите карниз на расстоянии 10 или 15 см от стены.

    Установка

    Как правило, карнизы для потолка производятся из ПВХ. Это полая конструкция, которая имеет несколько линий. Несмотря на то что потолочные карнизы выдерживают большой вес, вам все же предстоит не устраивать им эксперимент, вешая на них слишком тяжелые шторы.

    Что касается способов крепления карниза, то для этого используются:

    • специальные подвесы;
    • непосредственно отверстия на конструкции;
    • кронштейны.

    Разметка и материалы

    Теперь можно переходить к тому, как крепить потолочный карниз.

    Для начала вам предстоит отметить на потолке места креплений. Учитывая расположение конструкции относительно центра окна и стены, не забывайте, что шторы не должны располагаться к подоконнику и оконным ручкам ближе 5 см. Чтобы определить крепление потолочных карнизов относительно окна, определяете центр конструкции, отнимаете длину оконного проема, прикладываете карниз к стене и отмеряете одинаковое расстояние до концов изделия.

    Принимая во внимание разметку, прикладываете к потолку кронштейны или раму, и делаете разметку отверстий под дальнейший крепеж. Дрелью просверлите соответствующие отверстия в потолке. Их диаметр и глубина должны соответствовать виду крепежа, который идет в комплекте изделия.

    В основном это саморезы (шурупы), для которых используют деревянные (пластмассовые) пробки.

    Причем пластик сейчас применяют чаще, поскольку он дешевле и более прост в работе. Пробки забивают в отверстия с помощью молотка. Далее применяют саморезы для установки карниза.

    Если сомневаетесь относительно деталей, которыми должно быть произведено крепление для карнизов, то внимательно прочитайте инструкцию. Производитель четко оговаривает это для каждого конкретного изделия.

    Помимо этого вы можете использовать анкера с внутренней резьбой.

    Это особенно актуально, если планируете разместить на потолочных карнизах тяжелые гардины (шторы), значит, вам придется надежно и прочно прикрепить конструкцию к потолку. Для этого анкера помещают в уже высверленное отверстие нужного диаметра. Когда ударяете по кернеру, анкер расклиниться прямо там.

    Монтаж

    Осталось рассмотреть варианты крепления карниза, чтобы вы могли подобрать тот, который более всего соответствует вашей ситуации. Дело в том, что есть 5 вариантов крепления потолочных карнизов:

    1. На отверстия. Вначале отрезаете нужную длину карниза, если купленная вами модель не соответствует размеру оконного проема. Для этого угольником отмечаете линию среза, после чего отрезаете лишнюю часть острым строительным (канцелярским) ножом или ножовкой по металлу. Можете приступать к сборке.

    Если отверстия уже имеются на конструкции, то просто производите разметку на потолке, для высверливания отверстий. Если же на шине их нет, то с помощью дрели делаете их самостоятельно, используя сверла разного диаметра. Причем для лицевой стороны применяете большее по диаметру сверло, которое соответствует размеру пластиковой заглушки.

    Шаг между отверстиями должен быть симметричным по длине изделия и определяется тяжестью штор.

    В центральном отверстии ставите отметку, при этом размещаете карниз так, как он будет висеть. Используя перфоратор, высверливаете в перекрытии одно отверстие. Лучше пользоваться ограничителем, чтобы оно было нужной длины.

    Вставляете в него дюбель и закрепляете карниз на одном шурупе. После этого, отмечая другие отверстия, методично завершаете крепление конструкции. А чтобы обеспечить максимальную надежность креплению потолочного карниза, проделываете отверстия в два ряда.

    1. На кронштейны. Этот вариант отличается еще большей простотой, ведь отверстия уже имеются в карнизе для потолка. Вначале вам придется собрать конструкцию, после чего приложить к потолку и сделать отметки. При помощи перфоратора проделываете отверстия в поверхности потолка, куда потом помещаете дюбеля. Осталось лишь приложить карниз, чтобы закрепить его шурупами.

    На натяжной потолок. Если у вас установлен подобный потолок, то прикрепить к нему потолочный карниз можно следующим образом:

    • Для начала делаете основание из бруса, который имеет ширину и длину изделия, а вот по толщине на 1-2 мм меньше расстояния от потолка и натяжного материала.
    • Брус закрепите дюбелями к потолку. При креплении карниза саморезами, вам придется приложить к материалу кольца, чтобы не повредить его.
    • Вам осталось натянуть материал и произвести монтаж конструкции.

    В комнате, где уже произведен монтаж натяжного потолка, потолочный карниз надо закреплять на кронштейны, которые уже установлены на стены.

    Потолочный карниз для подвесного потолка

    3. На потолок из гипсокартона. В этом случае вам лучше не вешать на конструкцию тяжелые шторы.

    Стоит отдать предпочтение тюлю, а также более легкому потолочному карнизу. Иначе еще до монтажа гипсокартона, вам придется предусмотреть усиление конструкции, то есть прикрепить в этом месте закладные. А если на этот момент у вас на руках уже будет карниз, то это поможет вам сразу учесть толщину бруса и ширину закладных.

    Вместо саморезов и шурупов, вам пригодятся специальные дюбели-бабочки. Их особенность состоит в том, что они расклиниваются с внутренней стороны гипоскартона. Что касается нагрузки, то они выдерживают не более 5 кг.

    1. На стену. Крепление карниза к стене применяется, если вы в период ремонта не предусмотрели монтаж карниза на поверхность потолка. То есть вам предстоит поместить его на стене.

    Для этого вы будете использовать кронштейны. Под потолком устанавливаете брус из дерева, к которому и будет производиться монтаж конструкции. В дальнейшем вам предстоит позаботиться о его соответствующем декорировании.

    1. На клей. Если вы не хотите применять перфоратор или его у вас просто нет, то крепление карниза производится при помощи жидких гвоздей. Как написано в инструкции, они запросто выдерживают нагрузку 80 кг/см2.

    Вам снова предстоит собрать конструкцию и очистить поверхность потолка. Для более надежного крепления, удалите побелку, старую краску и прочие отделочные материалы. Потолок должен быть ровным и прогрунтованым, а основание потолочного карниза – сухим и обезжиренным.

    Жидкие гвозди наносите в виде змейки на изделие, после чего плотно прижимаете к потолку. Если нужно подкорректировать карниз, то просто сдвиньте его, но не отрывайте от потолка. Клей схватиться в течение 20 минут, а вот полностью высохнет через 2-3 дня.

    Итог

    Теперь вы знаете, как происходит крепление карниза к стене или другой поверхности, что позволит вам правильно установить карниз на любой потолок в комнате.

    Вы убедились, что в этом нет ничего сложного, особенно если все продумано заранее. Дополнительно вы можете взять себе помощника, который поможет вам прикрепить конструкцию. Удачи вам в ваших начинаниях!

    Источники:

    Установка карниза потолочного цена: Установка потолочного карниза. Профессиональный подход. Низкие цены. – сколько стоят услуги в прайс-листах на Profi.ru

    Установка потолочного карниза. Профессиональный подход. Низкие цены.

    Когда глобальная часть ремонта закончена, владельцы начинают подмечать нехватку деталей. Тут-то и попадается на глаза окно. Однако, выглядит оно пусто. Принимается решение, что нужно устанавливать карниз и вешать шторы.

    Специалисты

    https://muzh-chas.ru/

    Февраль 2020
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    272829303112
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728291

    Стоимость услуги

    Виды работКол-воЦена
    Установка карниза потолочногоштот 1300
    Установка карниза потолочного +сборкаштот 1500

     

    К примеру, ваш муж слишком устает на работе и ему некогда помочь вам по дому. Или просто хочется, чтобы все было сделано надежно и с гарантией. Выход есть! Мастера нашего сервиса проведут монтаж карниза быстро и качественно. К тому же, в списке услуг есть установка штор. Вам не придется самостоятельно разбираться в механизмах, специалисты все сделают самостоятельно.

    Типы карнизов

    Карниз должен сочетать в себе и эстетику, и прочность. В магазине вы можете увидеть огромный ассортимент, от которого разбегаются глаза. Как же выбрать подходящий? Рассмотрим основные отличия.

    Производятся  карнизы из металла, пластика и дерева. Какие преимущества у каждого вида?

    – Металлический. Подметим, что такие карнизы встречаются в домах не так уж и часто. Обычно их приобретают для определенных интерьеров. Изготавливаются они из материалов, способных не ржаветь. В чем плюсы такого выбора? Все просто. Карнизы из стали отличаются высокой прочностью, длительным сроком эксплуатации и невосприимчивостью к жаре и холоду. Именно металлические карнизы идут в ход для тяжелых занавесов на сценах.

    – Пластиковый. Подойдут вам, если шторы будут не слишком тяжелые. Самый распространенный тип.

    – Деревянный. Очень прочный материал. Выдерживает даже тяжелую ткань,  что зачастую является определяющим критерием. У дерева много плюсов:

    – выделяют, как более крепкие. Большинство из них можно без страха использовать под любые материалы;

    – дерево безвредно и не выделяет вредных веществ;

    – большой срок службы;

    – натуральный материал;

    – необычно смотрится, есть довольно интересные модели.

    – Выделяют еще струнные карнизы. Они подходят для легкого тюля. Опасно крепить на такую конструкцию массивные ткани.

    Куда обратиться за установкой карнизов в Москве?

    Вы решили, что вам срочно нужен карниз. Кому же доверить процесс монтажа? Хозяевам, в первую очередь, хочется получить качественную услугу. Нужно, чтобы все прошло без проблем, и конечным итогом было удовлетворение клиента. Мы понимаем ваши опасения. Сервис «Муж на час» предлагает свою помощь в срочных бытовых вопросах. Гарантированное качество, выгодные цены и мастера с большим стажем – это характерные черты нашей команды.

    У вас острая нехватка времени? Зачем вам заниматься лишними хлопотами. «Муж на час» придет на подмогу и избавит вас от возникших проблем. Список предоставляемых нами услуг широк.

    Опытность специалиста и осведомленность во многих вещах – это важно. Не стоит делать что-то самим, если вы не имеете об этом представлений. Наша работа – это надежность, качество, доступность и выгодная цена.

    Стоимость услуг

    Разумеется, конечную цену определит только специалист, исходя их конкретного случая. Стоимость складывается из количества работы  и средств, затраченных на материалы. Мы уважаем выбор постоянных клиентов и осуществляем им хорошую скидку.

    Специалисты

    https://muzh-chas.ru/

    Февраль 2020
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    272829303112
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728291

    Прайс на установку карнизов «

    Прайс на установку карнизов, жалюзи и навеску штор.

    1.Установка карнизов

    Наименование карнизаЦенаПримечание
    1.Круглые деревянные карнизы до 2,5 м600
    2.Круглые деревянные карнизы от 2,5 м до 4 м880
    3.Карнизы ал. профиль, пластиковые, Симпл до 2,5 м600
    4.Карнизы ал. профиль, пластиковые, Симпл от 2,5 м до 4 м880
    5.Карнизы Топ-Декор,Техно, Нордик и др, эркер, арка до 2,5 м880
    6.Карнизы Топ-Декор, Техно, Нордик и др., эркер, арка от 2,5м до 4 м1100

    2.Установка жалюзи, рулонной шторы, римской шторы

    Наименование жалюзиЦенаПримечание
    1.Горизонтальные до 3-х м250
    2.Вертикальные до 3-х м400
    3.Вертикальные, горизонтальные свыше 3 м500
    4.Вертикальные с горизонтальной планкой до 3 м450
    5.Вертикальные с горизонтальной планкой свыше 3 м600
    6.Рулонная штора до 2, 5 м450
    7.Рулонная штора от 2, 5 м до 4м600
    8.Римская штора до 2,5 м600
    9.Римская штора от 2,5 м до 4 м880
    10.Рулонная штора на окна ПВХ, ролайт, изолайт550

    3.Другие услуги

    Наименование услугЦенаПримечание
    1.Установка держателя, крючка, подхвата50
    2.Подгонка карниза на месте300
    3.Демонтаж карниза300
    4.Доставка по г.Москве300
    5.Доплата при выезде за МКАД (за 1 км)20

    4.Навеска штор

    Наименование работЦенаПримечание
    1.Навеска простого окна до 3-х м на 2-х рядный карниз без ламбрекена500
    2.Навеска простого окна до 3-х м на 2-х рядный карниз с лам.(на шт.ленте)700
    3.Навеска простого окна свыше 3-х м700
    4.Навеска простого окна свыше 3-х м с лам.(на шт.ленте)900
    5.Навеска простого окна со сложным ламбрекеном800
    6.Навеска эркерного окна с ламбрекеном на шторной ленте1000
    7.Навеска эркерного окна со сложным ламбрекеном2000

    Примечание:

    1. Все замеры – бесплатно.
    2. При потолочном креплении более одной линии – дополнительно 50% с каждой линии.
    3. При установке карнизов более 4-х метров + 10% к стоимости.
    4. При установке доставка бесплатно.
    5. Все цены указаны в рублях, с учетом НДС.
    6. Прейскурант вводится в действие с 15 октября 2007 года.

    Монтаж карнизов — цены в Краснодаре: стоимость работ по монтажу карнизов

    Специалисты Юду быстро и качественно выполнят монтаж карнизов – цены на услуги частных мастеров доступны каждому. Работы исполнителями проводятся в удобное для вас время, включая праздники и выходные.

    Мастер YouDo выедет в любой район Краснодара – удаленность от центра не влияет на стоимость услуг. Разместите задание на youdo.com уже сейчас и получите ответы от исполнителей, готовых немедленно взяться за работу.

    Монтажные работы внутри помещения

    Специалисты YouDo смогут установить карнизы в любой комнате вашего дома. При необходимости будет выполнен демонтаж и замена старых конструкций. Вы сможете заказать у специалистов установку потолочных или настенных перекладин для штор и гардин таких видов:

    • трубчатые
    • багетные
    • струнные
    • рельсовые
    • модели с электроприводом

    К сборке и монтажу карниза мастера Юду приступают после того, как осмотрят помещение, узнают вес штор, материал стен и потолка. Если в комплекте нет крепежных элементов, специалист Юду подберет подходящие запчасти, обеспечивающие надежность всей конструкции.

    Мастера Юду дешево выполняют не только монтаж карнизов – цены на все работы исполнителей невысокие. Так, квалифицированные специалисты по минимальной стоимости оперативно и качественно установят:

    • настенные полки
    • кронштейны для телевизора, зеркала и т. д.

    Во время работ используются профессиональные инструменты и оборудование. Возможна доставка материалов для отделки из любого магазина Краснодара.

    Как узнать расценки на услуги мастеров YouDo?

    В профилях исполнителей на сайте youdo.com можно просмотреть прайсы с перечнем услуг, в том числе узнать расценки на монтаж карнизов (цены приведены без учета расходных материалов, крепежа). Оформляя задание, можно указать, какую сумму вы готовы заплатить – мастера Юду возьмут во внимание ваш бюджет.

    С помощью сервиса YouDo легко найти специалистов из Краснодара, выполняющих качественный монтаж карнизов – цены на услуги исполнителей в любом случае будут приемлемыми.

    Установка карнизов в Набережных Челнах

    Если вас интересует установка карнизов в Набережных Челнах, лучше всего обратиться к зарегистрированному на Юду мастеру. Исполнитель YouDo выполнит в вашей квартире монтаж гардины над оконным или дверным проемом по самым доступным расценкам. Стоимость услуг специалистов, которых вы найдете на youdo.com, указана в прайсе.

    Как работают опытные мастера?

    Зарегистрированные на сайте Юду профессионалы качественно осуществят установку любого карниза. У исполнителей большой опыт, поэтому вы смело можете доверить им выполнение работ.

    Установщик, которого вы выберете на youdo.com, поэтапно выполнит монтаж гардины и навеску штор на высоком уровне качества. Исполнитель Юду в кратчайшие сроки профессионально осуществит:

    • предварительные замеры
    • демонтаж старой конструкции (при ее наличии)
    • разметку мест крепления
    • установку кронштейнов
    • крепление потолочного или настенного карниза

    Преимущества заказа услуг на Юду

    Исполнителями YouDo проводится самая надежная установка карнизов в Набережных Челнах с выездом на дом по выгодным ценам. Если вам срочно нужна помощь монтажника, закажите недорогие и качественные услуги зарегистрированного на сайте Юду мастера.

    На youdo.com вы найдете хороших установщиков, которые проводят монтаж оконных и дверных конструкций для штор. Исполнителем YouDo будет профессионально проведена установка любых карнизов:

    • струнных
    • багетных
    • круглых
    • профильных

    Зарегистрированные на сайте Юду мастера осуществляют монтаж потолочных и настенных гардин из различных материалов. Выбранный вами установщик быстро закрепит в квартире или доме любой карниз:

    • металлический
    • деревянный
    • пластиковый

    Исполнители Юду предоставляют услуги в полном объеме. Мастер, которого вы выберете на сайте YouDo:

    • осуществит оперативный выезд на дом
    • проведет бесплатные замеры
    • смонтирует струнные, металлические или другие карнизы
    • выполнит навеску штор

    На Юду вы можете быстро найти мастера, от которого получите недорогую квалифицированную помощь в креплении конструкции для занавесок, ламбрекенов и прочего. Чтобы заказать услуги исполнителя, создайте на сайте YouDo задание.

    Сколько стоит работа опытных специалистов?

    К исполнителям Юду выгодно обращаться за монтажом карнизов. Выбранный на youdo.com профессионал может установить конструкции по той цене, которую вы предложите.

    Обсуждая стоимость работы с исполнителем, необходимо учесть:

    • вид и материал гардин
    • способ крепления
    • опыт монтажника
    • средние расценки

    На сайте Юду представлен прайс, в котором указано, сколько стоит установка карнизов в Набережных Челнах.

    Установка системы умный дом: сколько стоит и как подключить самостоятельно – Ваш браузер устарел

    оборудование, или добро пожаловать в будущее – Советы по ремонту

    Умный дом – это гарантия спокойствия хозяина. Человек больше может не волноваться обо всех процессах, которые происходят в помещении во время отсутствия всех членов семьи. Под контролем системы Умный дом: оборудование, инженерные узлы, отправка на мобильный телефон отчета об их функционировании владельцу, а также управление всеми существующими электронагрузками в рамках сети. Это залог максимальной безопасности, уюта и оптимального микроклимата в доме.

    Умный дом: оборудование, или добро пожаловать в будущее

    Оборудование Умным домом жилища способствует большой экономии не только времени и сил, но и бюджета семьи

    Монтаж системы Умный дом: как происходит подготовка

    На сегодняшний день проектирование системы Умный дом считается модным трендом. Однако «ложкой дегтя» среди многочисленных преимуществ проектировки является ее достаточно существенная стоимость, которая под силу совершенно не каждому. Именно поэтому многие люди предпочитают создавать своими руками Умный дом, схема и описание которого представлены на специализированных ресурсах. Соответствующие программы, разработанные специально для данной системы, характеризуются простотой в плане использования и настройки.

    Для каждой отдельной системы дома обычно требуется свой пульт или монитор

    Для каждой отдельной системы дома обычно требуется свой пульт или монитор

    Современный рынок предоставляет огромный выбор оборудования для Умного дома, приобретя которое, можно значительно сэкономить бюджет. При этом совершенно необязательно обладать теми или иными особыми навыками. Достаточно лишь потратить немного времени для того, чтобы разобраться в принципах функционирования техники для Умного дома.

    Сама по себе, данная система является довольно сложной и требует продолжительной организации. Процесс установки программ, которые в комплексе составляют набор Умного дома, состоит из большого количества этапов, в которых участвует как владелец дома, так и дизайнер в сотрудничестве с подрядными компаниями, выполняющими ремонтные работы.

    Говоря о порядке действий при организации системы, стоит отметить, что они представлены следующими этапами:

    • подготовительным;
    • процессом монтажа;
    • настраиванием системы посредством различных программ.

    У системы есть много плюсов и минусов, с которыми каждому желающему установить Умный дом у себя в доме следует ознакомиться заранее

    У системы есть много плюсов и минусов, с которыми каждому желающему установить Умный дом у себя в доме следует ознакомиться заранее

    Первой ступенью на пути к обустройству системы является обращение хозяина строения в специализированные компании, которые осуществляют создание системы Умный дом. Оборудование для загородного дома при этом будет отличаться от устройств, предназначающихся для применения в квартирах. Прежде чем осуществить заказ объекта, следует определить, что в себя включает Умный дом мечты – иными словами, какие именно функции должны быть реализованы в системе.

    Обратите внимание! Немаловажным вопросом является обсуждение сроков, в которые должны уложиться рабочие. Благодаря этому можно будет не допустить в дальнейшем проблемных ситуаций. 

    Затем формируется специальный документ – техническое задание. Здесь очень важно следить за работой сотрудников компании, осуществляющей настройку системы. Ведь это именно тот этап, когда у заказчика есть шанс внести корректировки в планировку.

    После этого начинается процесс подготовки всей необходимой документации по объекту и разработки непосредственно проекта, который состоит:

    • из пояснительного листа, который содержит описание всех систем и подсистем;
    • плана электрической проводки;

    Благодаря Умному дому обеспечивается безопасность жилища

    Благодаря Умному дому обеспечивается безопасность жилища

    • схемы месторасположения управляющего устройства;
    • подробного описания расположения технической составляющей в коробах автоматики.

    И только теперь можно выполнять расчет полной стоимости настройки системы. Она будет непосредственно зависеть от набора функций, которые должны быть включены в программу, а также от площади помещения. Далее все осуществляется без участия хозяина строения. Компания, выполняющая установку, обязана будет заказать устройства Умного дома у собственного поставщика и приступить к процессу монтажа.

    Умный дом: монтаж современной системы, обеспечивающей экономию и комфорт

    Процесс монтажа устройств Умного дома представляет собой невероятно кропотливую и сложную процедуру, подразумевающую несколько важнейших этапов. Уровень качества финального результата зависит от того, услугам какой именно компании будет отдано предпочтение. Поэтому рекомендуется обратиться к профессионалам с отличной репутацией, чтобы в дальнейшем не столкнуться с проблемой выхода из строя системы.

    Потребуется как минимум несколько месяцев для процесса монтажа, который включает в себя следующие этапы:

    • установку всех необходимых гаджетов для дома;
    • обустройство аппаратуры;
    • монтаж финального оборудования;

    Чтобы интеллектуальная система работала правильно, ее обслуживание необходимо доверить профессиональным сервисам

    Чтобы интеллектуальная система работала правильно, ее обслуживание необходимо доверить профессиональным сервисам

    • тестовый запуск системы;
    • настройку системы Умный дом.

    Пожалуй, наиболее ответственным этапом является самый первый, который подразумевает прокладывание кабелей, отвечающих за функционирование определенных программ. Именно на данной стадии выполняется установка коробов автоматики, а также коробов, от которых зависит правильная работа серверов.

    Обратите внимание! Все шкафы и коробы монтируются внутрь стен, а затем маскируются. Это делается с целью того, чтобы они не выделялись на фоне дизайнерского оформления строения.

    После этого проводится обустройство всего оборудования. Прежде всего процесс выполняется в специально предназначенных для этого помещениях. Там происходит монтаж техники, которая впоследствии будет отвечать за снабжение электричеством.

    Последующий этап сводится к монтированию финального оборудования. Зачастую он выполняется уже после того, как проведены все необходимые работы ремонтного характера. Именно тогда происходит установка всех внешних девайсов, в том числе контроллеров для Умного дома, выключателей и экрана наблюдения. В случае необходимости в процессе выполнения подобных работ осуществляется установка акустических колонок и сенсорных панелей.

    Перенести комфорт за пределы дома позволяет функция умный сад, благодаря которой настраивается автополив газона, подогрев почвы, отопление в теплице

    Перенести комфорт за пределы дома позволяет функция умный сад, благодаря которой настраивается автополив газона, подогрев почвы, отопление в теплице

    Цель тестового запуска – обнаружение возможных неполадок, а также их дальнейшее устранение.

    Завершающим этапом является непосредственно настройка заветной системы, после чего объект окончательно вводится в эксплуатацию. Для этого понадобится выполнить проверку функционирования каждого датчика и устройства в пределах здания, а также всех существующих подсистем. При этом регулировать те или иные функции Умного дома собственник жилья может самостоятельно.

    Умный дом: установка посредством различных методов

    Пожалуй, наиболее универсальным методом настраивания системы Умный дом считается применение персонального компьютера. Таким образом, любой пользователь сможет организовать подключение и управление всеми интересующими его функциями. С помощью представленного девайса можно контролировать различные системы и подсистемы, которые составляют комплект Умного дома. Для этого понадобится осуществить подключение всех внешних датчиков к обычным каналам по типу USB либо TCP/IP.

    Представленный метод управления «умным домом» наделен некоторыми неоспоримыми преимуществами:

    • возможностью выполнять управление в любое время при наличии в доме хотя бы одного компьютера;
    • приемлемой стоимостью модулей, которые отвечают за вывод и ввод данных;
    • отсутствием ограничений относительно количества применяемых опций;
    • способностью самостоятельно планировать работу.

    Функционал дома доступен и на планшете, благодаря чему контролировать Умный дом можно, находясь далеко за пределами своего жилища

    Функционал дома доступен и на планшете, благодаря чему контролировать Умный дом можно, находясь далеко за пределами своего жилища

    Обратите внимание! К числу недостатков подобного метода можно отнести необходимость покупки хорошего компьютера, а также невозможность управления системой в случае его поломки.

    Персональные компьютеры открывают огромный простор для отслеживания функционирования охранных систем. Благодаря им можно в любой нужный момент просмотреть все записи с видеокамер. При этом все датчики движения и наблюдения подключаются посредством кабеля USB.

    С помощью компьютера можно также осуществить настройку голосового ввода команд, предлагаемый Google. Многие юзеры оценили данную опцию Умного дома. Для управления функционалом программу можно создать своими силами, зная базовые аспекты программирования. Если же подобные навыки отсутствуют, следует присмотреться к уже готовым программным продуктам, которые без труда можно скачать на компьютер. К примеру, Ardublock станет замечательным помощником во время автоматизации техники, помогая хозяевам Умного дома контролировать электроприборы, сигнализацию, температуру воздуха и другие параметры.

    Очевидно, что для запуска и контроля системы Умный дом понадобится специальная программа. От выбора будет зависеть функционирование всех умных гаджетов. Наиболее распространенными вариантами программного обеспечения для настройки являются:

    Чтобы установить систему Умный дом нужно обеспечиваем точку доступа Wi-Fi и загрузить программное обеспечение для операционной системы смартфона

    Чтобы установить систему Умный дом нужно обеспечиваем точку доступа Wi-Fi и загрузить программное обеспечение для операционной системы смартфона

    Компания Raspberry Pi разработала специальный мультикомпьютер, способный контролировать определенные «умные» системы, тем самым делая процесс автоматизации предельно простым.

    Благодаря представленной системе можно без труда обустроить зону видеоконтроля. Для этого потребуется обычная веб-камера, а также компьютер. Выполнив несложные настройки, можно будет наблюдать за всеми событиями, происходящими на той или иной территории. В случае необходимости ведется запись, чтобы в дальнейшем в любой удобный момент просмотреть то, что происходило. Возможно, если речь идет о системах оборудования Умного дома для квартиры, данная функция и не столь актуальна, однако для частных домов она станет просто незаменимой.

    Обратите внимание! Решив купить такой мини-компьютер, можно значительно сэкономить, при этом получив в полной мере функционирующую систему Умный дом.

    Тем, кто знаком с постулатами написания приложений, рекомендуется создать собственную программу на базе Android. После пары незамысловатых манипуляций можно будет в дистанционном режиме управлять определенными системами в собственном доме. К числу преимуществ данного метода настройки Умных домов относятся:

    • легкость настраивания системы;

    Помимо передачи изображения с камер, система также может информировать собственников о вторжении в дом

    Помимо передачи изображения с камер, система также может информировать собственников о вторжении в дом

    • возможность контролирования ситуации с любой точки мира;
    • отсутствие необходимости покупки отдельного компьютера для блока;
    • возможность обходиться без лишних пунктов – настройка всех нужных опций осуществляется посредством смартфона;
    • понятный интерфейс.

    Для осуществления настройки потребуется обзавестись так называемым «мастером управления». Это особое устройство, с помощью которого можно подсоединить телефон либо планшет к специальным датчикам и модулям.

    Приобретя «мастера управления», к нему понадобится добавить ряд опций:

    • таймер;
    • прибор для передачи и приема радиосигнала;
    • модуль, посредством которого можно связаться с любым из Android-устройств.

    Таким образом, чтобы стать обладателем Умного дома, совершенно необязательно часами сидеть в интернете в поисках информации по запросу система Умный дом цена под ключ. Желая немного сэкономить бюджет и при этом хотя бы немного разбираясь в принципе функционирования схем Умного дома, можно легко осуществить настройку системы своими силами.

    Выполнить настройки Умного дома могут только опытные мастера

    Выполнить настройки Умного дома могут только опытные мастера

    Обслуживание системы Умный дом: несколько доводов в пользу услуги

    Когда процесс монтажа и работы, связанные с запуском системы, остались позади, можно оценить все удобства автоматизированного управления жилищем. Однако, чтобы обеспечить системе исправную работу, следует выполнять регламентные осмотры, а также осуществлять ремонт имеющихся узлов. Для этого можно выбрать такую услугу, как система Умный дом под ключ.

    Процедура обслуживания заключается не только в проверке различных «умных» вещей для дома, но и в диагностировании абсолютно всех единиц оборудования. Дело в том, что инженерные системы попросту не могут функционировать исправно на постоянной основе. Рано либо поздно появляется необходимость в замене определенных деталей – и делать это нужно своевременно.

    Понятие «обслуживание системы Умный дом подразумевает выполнение следующих работ:

    • диагностирования устройств;
    • замены и ремонта оборудования;
    • модернизации, совершенствования и расширения системы.
    Установленные датчики движения включают свет только в тех местах, где находится человек, а затем выключает его

    Установленные датчики движения включают свет только в тех местах, где находится человек, а затем выключает его

    Человек, специализирующийся на техническом обслуживании автоматизированных систем, время от времени выполняет проверку оборудования, чистку кондиционеров и контролирует их функционирование в разнообразных режимах. Меняя фильтры для очищения воды, проверяя работоспособность датчиков и заменяя лампы, специалист обеспечивает поддержание комфортного микроклимата в помещениях.

    Любая интеллектуальная система предполагает наличие большого количества датчиков, механизмов, таймеров. Кроме того, имеются управляющие панели и контроллеры Умного дома. Вне зависимости от применяемого протокола, между ними должна присутствовать постоянная безупречная связь. Специалист выполнит проверку и проследит, чтобы каждый элемент системы находился на своем месте.

    От обслуживания умных домов зависит не только душевный комфорт хозяев, но и их безопасность. Дело в том, что дымовые датчики, сенсоры угарного газа и ряд других автономных аксессуаров функционируют благодаря батарейкам. Время от времени следует осуществлять проверку их заряда и выполнять замену.

    Обратите внимание! Отдавая предпочтение обслуживанию Умного дома, можно быть абсолютно уверенными в правильном функционировании конструкции.

    Подключаясь к серверу, оборудованному датчиком WI-FI, можно получать изображение на свой гаджет удаленно

    Подключаясь к серверу, оборудованному датчиком WI-FI, можно получать изображение на свой гаджет удаленно

    К числу преимуществ обслуживания системы Умный дом, прежде всего, относится обеспечение спокойствия хозяев. Они могут быть абсолютно уверены в корректной работе системы, а значит, и в собственной безопасности.

    Кроме того, устройства Умного дома непрерывно обновляются: появляются усовершенствованные, более функциональные гаджеты, которые избавлены от различных недоработок. Компетентный специалист либо выполнит замену старых элементов, либо осуществит обновление до последней версии.

    Желая внести изменения либо расширить возможности системы, можно просто рассказать мастеру о своих пожеланиях. Он непременно найдет наиболее оптимальный метод для реализации задуманного.

    На сегодняшний день многие специализированные компании готовы предложить умные гаджеты для дома и аксессуары к ним. Кроме того, имеется множество компаний, которые предлагают услугу Умный дом под ключ. Они осуществляют полноценный цикл создания – начиная с софта и изготовления устройств, заканчивая монтажом, а также дальнейшим сервисным обслуживанием системы Умный дом.

    Установив интеллектуальную систему дома, каждый собственник должен понимать, что окупится она в среднем через 5-8 лет

    Установив интеллектуальную систему дома, каждый собственник должен понимать, что окупится она в среднем через 5-8 лет

    Умный дом: оборудование для безопасности помещений

    На сегодняшний день большинство специализированных компаний представляют вниманию потребителей очень широкие возможности для создания предельно безопасной и комфортной обстановки в доме. Благодаря присутствию систем жизнеобеспечения, можно не переживать о функционировании коммунальных систем и показателях климата. За счет систем видеонаблюдения и охраны доступно полностью контролировать ситуацию как в пределах жилища, так и в его окрестностях.

    Некоторые флагманы, завоевавшие признание миллионов пользователей во всем мире благодаря производству высококачественных устройств, предлагают схемы конструкции, которые выступают гарантом высочайшей надежности и долговечности. Прежде чем приступить к созданию Умного дома, рекомендуется ознакомиться с топом гаджетов.

    Организация системы предполагает установку следующих устройств:

    • контроллеров Умного дома;
    • датчиков;
    • системы защиты от потопов;
    • приспособлений для управления электрическими приборами;
    • аксессуаров для регулирования освещения;
    • изделий для управления климатом;
    Весь комплект состоит из большого количества приборов и оборудования, которое постоянно шумит и может доставлять неудобство жильцам

    Весь комплект состоит из большого количества приборов и оборудования, которое постоянно шумит и может доставлять неудобство жильцам

    • системы регулировки жалюзи;
    • девайсов для управления системой.

    Благодаря системе Умный дом, видеонаблюдение в которой предполагает контроль за придомовым участком и внутренними помещениями, можно обеспечить высочайшую безопасность. При этом с помощью сети Интернет можно в удаленном режиме следить за ситуацией в доме. К примеру, в случае отъезда на отдых в другую страну камера Умного дома обеспечит хозяевам возможность быть в курсе всего происходящего. Пожарно-охранная сигнализация быстро определяет первые признаки огня, чтобы оперативно уведомить хозяев и свести к минимуму потери от пожара.

    Обратите внимание! В случае чрезвычайного события Умный дом немедленно отправляет тревожный сигнал посредством электронной почты и SMS, а также активирует соответствующие устройства: светозвуковую сигнализацию, систему тушения пожара и реле.

    Датчики для Умного дома также справятся с задачей защиты от утечки газа и затопления водой. Определив проблему с помощью чувствительных датчиков, посредством специальных клапанов система выполнит перекрытие газа либо воды, одновременно направив сообщения о тревоге на смартфон владельца дома, а также в соответствующие аварийные инстанции.

    Определенный комфорт для проживания создает настройка системы развлечений в доме

    Определенный комфорт для проживания создает настройка системы развлечений в доме

    К числу гаджетов умного помещения относятся системы регулирования микроклимата. Не секрет, что процесс постоянного контролирования вентиляции, кондиционеров, отопительной системы, котлов, теплых полов и кровли в больших домах требует немалых затрат как сил, так и времени. Специальные термостаты возьмут на себя обязанность контроля микроклимата даже в каждом из помещений индивидуально, при этом учитываются персональные пожелания владельца.

    Система способна поддерживать желаемую определенную температуру на постоянном уровне без участия человека. Даже невероятно ответственную регулировку микроклимата в оранжерее либо зимнем саду лучше доверить Умному дому, чем домработнице, которая может попросту забыть о параметрах регулирования влажности и температурного режима.

    В список смарт-гаджетов входят также беспроводные выключатели, которые берут на себя функцию управления освещением. Данная система предполагает объединение всех источников света как в доме, так и на его территории. Она обеспечивает возможность контролировать освещение и одновременно экономить драгоценное электричество. Для организации мягкого света либо повышения ресурса имеющихся ламп можно применять потайные диммеры.

    Включение и выключение электроприборов и света можно произвести благодаря безпроводному выключателю

    Включение и выключение электроприборов и света можно произвести благодаря безпроводному выключателю

    Для того чтобы непосредственно управлять осветительными устройствами, подойдут как стандартные, так и «умные» выключатели, датчики, пульты и сенсорные панели. За счет опции создания сценариев Умные дома посредством световых эффектов могут имитировать присутствие в помещении хозяев, в то время как на самом деле они находятся за его пределами. Кроме того, система может самостоятельно переключать все гаджеты в экономный режим и выключать свет за забывчивыми владельцами, когда они покидают помещение.

    Поскольку Умный дом способен запоминать распорядок дня и привычки владельцев, к их приходу он обязательно выполнит поднятие жалюзи, распахнет шторы, включит освещение, организует проветривание либо обогрев комнат, а также подогреет до нужной температуры воду, включит любимые песни либо разогреет заранее приготовленный ужин. Получается некий программируемый дворецкий.

    Говоря о том, какие бывают гаджеты для организации Умного дома, отдельное внимание стоит уделить медиацентру. Он умеет поддерживать систему мультирум, которая отвечает за распределение видеосигнала и звука, а также охватывает множество отдельных помещений. Кроме того, представленное решение обеспечит озвучивание прилегающей территории. К примеру, включив проигрыватель в комнате, можно транслировать любимую музыку на весь дом либо наслаждаться ею, находясь во дворе.

    Закрывание штор или жалюзей возможно, благодаря умному программному обеспечению системы

    Закрывание штор или жалюзей возможно, благодаря умному программному обеспечению системы

    Приняв решение оснастить жилище «умными» товарами для дома, владелец получает возможность гибкого управления и применения так называемых «сценариев». Благодаря централизованной системе управления всевозможные элементы системы гаджетов для дома можно без труда заставить функционировать согласованно.

    Это интересно! Сценарием называется комплекс заранее запрограммированных действий. К примеру, при нажатии на одну кнопку происходит ряд действий в заданной последовательности.

    Так, нажав кнопку на брелоке управления, можно одновременно активировать открытие ворот, придать освещение двору, а также начать полив лужайки.

    Что касается производителей смарт-гаджетов, лучше отдавать предпочтение проверенным временем компаниям, которые завоевали признание миллионов потребителей на мировом рынке.

    Обратите внимание! Представленные фирмой Хiaomi «умные» устройства включают в себя различные датчики, которые обеспечивают возможность контролировать движение в помещении, незаконное проникновение, освещение и климатический режим в зависимости от сформулированного сценария.

    Оборудованный системой дом находится под видеонаблюдением со стороны своих хозяев, которые при этом могут находиться за сотни километров

    Оборудованный системой дом находится под видеонаблюдением со стороны своих хозяев, которые при этом могут находиться за сотни километров

    Подводя итог, следует заметить, что «умные» приборы для дома являются гарантом безопасности и комфорта, экономии времени и сил, сохранения энергии и бюджета семьи. Это разумное вложение в успешное будущее собственного жилища и семьи. Система Умный дом способна создать поистине домашнюю и комфортную атмосферу, подстраиваясь под потребности людей. Такое решение избавит человека от множества домашних забот и обеспечит возможность больше времени посвятить другим занятиям: образованию, спорту, а также развлечениям, отдыху и времяпровождению с детьми.

    безопасность на лучшем уровне от компании A.P.Technology

    Технология умный дом объединяет в себе системы автоматизации и интеллектуального управления оборудованием в помещениях. Совокупность функциональных, простых в монтаже и использовании устройств обеспечивают максимальную безопасность умного дома, комфорт и эстетичность, удобство эксплуатации, а также экономию энергоресурсов и, как следствие, низкие эксплуатационные расходы. Компания A.P. Technology предлагает услуги автоматизации умного дома под ключ в Москве и Санкт-Петербурге. После установки комплексного оборудования Вы сможете управлять освещением, отоплением, кондиционированием, приводами жалюзи, рольставнями, сигнализацией, домашним кинотеатром и другими техническими возможностями.

     

    Функции устройств

     

    Автоматизация зданий. Данная функция включает в себя управление освещением умного дома (световыми сценариями и автоматическими алгоритмами, электроснабжением, многозонным климат-контролем), электроприводами (автоматизированными шторами, жалюзи, окнами и рольставнями, воротами), технической сигнализацией (датчиками утечки информации, контроля исправности инженерных устройств).

     

    Развлекательные функции. Лучший умный дом предполагает установку оборудования мультирум, позволяющего распределять аудио- и видеосигналы из единого центра по комнатам. Любители просмотра фильмов часто заказывают монтаж домашнего кинотеатра, который включает специальную отделку помещения (установку шумоизоляции, звукопоглощающих панелей, компонентов и мебели), организацию освещения, инсталляцию системы управления, аудио- и видеоаппаратуры высокого уровня. От сложности монтажа для обеспечения безопасности и типа выбранных функций зависит цена умного дома.

     

    Обеспечение связи. Данная функция включает установку компьютерной сети, в том числе Wi-Fi, подключение к Интернету, микросотовой и IP-телефонии, создание сетевых хранилищ, web-серверов, налаживание канала связи с мобильными устройствами и переносными панелями. Цены на монтаж систем оборудования Умного дома и автоматизации зависят от вида выбранных внутренних сетей связи и сложности установки.

     

    Системы автоматизации и безопасности дома

     

    В техническом отношении устройства умный дом могут быть разделены на три группы.

     

    Компоненты контроля. Эта группа включает датчики параметров среды или приборы, контролирующие технику. К компонентам контроля относятся инженерные сети (например, устройства, блокирующие водоснабжение при внезапном прорыве трубы), пожарное оборудование (специальные датчики задымления), сигнализация (датчики несанкционированного проникновения в помещение, подающие тревожный сигнал в службу безопасности) и многое другое.

     

     

     

     

    Панели управления и пульты. Система управления умный дом безопасна и работает с помощью специальных устройств и пультов: стационарных (большие экраны, установленные на стенах) или переносных (с маленькими дисплеями). Благодаря современным технологиям управление может осуществляться через ноутбук, смартфон или планшетный компьютер владельца.

     

     

     

     

     

    Центр управления. Его назначением является обеспечение взаимосвязи между компонентами первой и второй групп, а также подача сигналов вовне: отправка SMS на сотовый телефон отсутствующего владельца, передача информации о чрезвычайных ситуациях на пульты служб безопасности (пожарных, полиции) или коммунальных служб, отвечающих за инженерные сети.

     

     

     

     

     

    Установка системы «Умный дом»

     

    После согласования дизайн-проекта с указанием всех необходимых управляемых устройств мы заключаем договор на проектирование и начинаем работу в сотрудничестве с Вашим дизайнером. Система умный дом, которая обеспечивает большую безопасность, будет оперативно спроектирована и установлена квалифицированными инженерами нашей компании. В зависимости от содержания и бюджета проекта, который Вы хотите приобрести, в качестве надежной управляющей системы можно выбрать оборудование Key Digital или Crestron. Благодаря лучшим современным технологиям Вы сможете управлять как всей электроникой в доме, так и некоторыми устройствами (например, только освещением) или отдельными зонами. В стоимость систем автоматизации «умный дом» входят подключение эфирного, спутникового ТВ, настройка SAT ресиверов, проведение Интернета и телефонии, установка Wi-Fi роутера.

     

     

    Узнать, как купить умный дом по доступной цене, а также получить больше подробной информации о технологии автоматизации инженерных процессов, ее возможностях и безопасности можно по телефонам, указанным в разделе «Контакты».

     

    Возникли вопросы? Звоните!

    (495) 234-40-73
      пн-пт. с 10.30 до 18.00

    Нет времени на звонок? Мы сами перезвоним Вам!

    Установка и оборудование умного дома под ключ

    Век интеллектуальных технологий наступил уже достаточно давно, и отрицать данный факт могут лишь недалекие люди или упрямые консерваторы. Реалии современной жизни предоставляют вам выбор: жить в прошлом столетии и довольствоваться малым, или же заказать установку систем Умного дома, получив при этом невероятный уровень комфорта на выгодных условиях.

    Включения света по хлопку? Это все давно осталось в прошлом. Сегодня оборудование «Умный дом» предоставляет пользователям поистине огромный выбор световых сценариев, основанный на использовании люминесцентного, диодного или обычного лампового освещения.

    Применение диммеров и контролеров, наряду с датчиками движения позволяет создавать уникальные световые эффекты, что в свою очередь дает вам большое пространство для воплощения дизайнерских задумок.

    Подумать только — вы можете менять интерьер дома, не прибегая при этом к перестановкам мебели или внедрению новых элементов декора. Достаточно лишь подсветить одни части внутреннего убранства и затенить другие, создавая, таким образом, поразительные визуальные эффекты.

    Кроме того не стоит забывать об экономии, ведь наша система оборудования позволяет сберечь до 30% ежемесячных расходов на свет.

    Можно ли создать в своем доме комфортные климатические условия и при этом неплохо сэкономить? Безусловно, если вы принимаете решение купить оборудование для Умного дома в нашем интернет-магазине и приглашаете для его установки специалистов нашей компании.

    Настраивая интеллектуальные системы в жилище, наши опытные мастера ставят перед собой две основные цели:

    Управление всем этим можно осуществлять как через центральную панель управления , так и с помощью мобильных устройств (смартфон, планшет).

    В том случае, когда речь заходит об организации безопасности на частной территории, то в данном вопросе интеллектуальным системам попросту нет равных.

    Стоит лишь увидеть цены на оборудование для Умного дома в нашем магазине, и вы поймете, что ощущение спокойствия за жизнь ваших близких и сохранность имущества стоит этих денег.

    Организо

    Установка системы умный дом под ключ в Брянске

    Установка и настройка данных систем достаточно сложный процесс, который требует большого опыта и знаний. Имея многолетний опыт в установке систем умный дом, наша компания предлагает широкие возможности интеграции подобных систем.

    Система управления умный дом для квартиры

    Основные задачи автоматизации:

    • Климат-контроль
    • Регулировка освещения
    • Голосовое управление
    • Управление дверьми, окнами, шторами, жалюзи
    • Датчики движения – включение освещения по движению
    • Энергосбережение – перевод оборудования в режим минимального потребления электроэнергии
    • Безопасность – датчики контролируют уровень воды, концентрацию газа, дыма

    Установка системы умный дом для загородного участка не менее популярна, в функционал которого добавляется:

    • Контроль освещения на участке
    • Управление гаражными, въездными воротами
    • Домофон
    • Контроль отопительной системы, канализации, водоснабжения
    • Умная теплица – подогрев грунта, дождевание, проветривание, внесение одобрений

    Так же наша компания осуществляет комплектное обслуживание системы управления умного дома.

    Работы по проектированию и монтажу систем «Умный Дом»

    Монтаж системы умный дом в Брянске и в Брянской области набирает большую популярность, владельцы квартир и частных домов стремятся автоматизировать повседневные действия, что бы упростить и улучшить жизнь.

    • Выбор необходимого функционала
    • Подбор необходимого оборудования
    • Проектирование системы безопасности умный дом
    • Монтаж, установка датчиков, элементов управления
    • Программирование контроллеров, настройка программного обеспечения
    • Тестирование

    Заказать систему «Умный дом» под ключ

    Существуют готовые системы умный дом под ключ, которые содержат различные стандартные наборы микроконтроллеров, управляющих устройств, датчиков. Купить систему умный дом вы можете у нас, по всей интересующей информации наши менеджеры и инженеры вас проконсультируют.

    Цены на установку системы умный дом в Брянске

    Цена установки системы умный дом рассчитывает индивидуально, исходя из необходимого функционала.

    Удаленное управление и безграничные возможности делают ваш дом не только умным, но и безопасным.
    С нами ваш дом станет Умным!


    Умный дом: установка и возможности технологии

    Современные технологии открывают совершенно новые возможности перед людьми и упрощают им жизнь. Становится популярной установка системы «Умный дом». Она помогает сделать жилище наиболее комфортным, соединив вместе и дав возможность управлять самостоятельно климат-контролем, безопасностью, мультимедийными приборами и т.д. Процесс создания такого дома будет иметь свои особенности, на которые мы обратим внимание в этой статье.

    Возможности системы «Умный дом»

    Технология будет осуществлять управление преимущественным большинством систем в доме. Они смогут работать автоматически, по определенному сценарию или таймеру. Также у Вас будет доступ для руководства «Умным домом» через пульт, встроенную панель или приложение на смартфоне.

    Данная система выполняет ряд функций.

    • Регулировка осветительных приборов, причем как внутри дома, так и на придомовой территории. Это включение или выключение в определенное время, регулировка яркости, цвета, полное или частичное выключение электричества в случае аварийных ситуаций.
    • Управление мультимедийными системами. Сюда входит домашний кинотеатр, телевизоры, проекторы, колонки и акустические технологии, использованные во всех комнатах и на улице.
    • Формирование оптимального климата. В данном случае речь идет о кондиционировании, увлажнении воздуха, проветривании комнат при помощи открытия окон, подбор оптимальной температуры в помещении в зависимости от времени суток и сезона, погоды на улице.
    • Уход за растениями на придомовой территории. Система будет на основе анализа влажности воздуха и состояния почвы решать, нужен ли цветам и деревьям полив, и осуществлять его по мере надобности.
    • Управление воротами выездными и гаражными, включение системы против обледенения дорожек и накопления снега на крыше (включается подогрев, снег или лед тает).
    • Осуществление защиты жилища. «Умный дом» будет воспроизводить световые сценарии, имитируя Ваше присутствие. Активируются датчики реагирования на разбитое окно и размыкание контура, камеры видеонаблюдения. Система отвечает за доступ до жилья через распознавание ключа (карточки, пароля, голосового пароля, сканирование сетчатки глаза или отпечатка пальца).

    Этапы установки «Умного дома»

    1. Сбор необходимой документации. А именно: проекта дома, его конструкции, других пристроек, придомовой территории, планов помещений и т.д. Это требуется для формирования расстановки требуемых приборов, подбора их количества и видов.
    2. Урегулирование с мастерами по установке «Умного дома» вопросов стоимости оборудования, требуемых материалов, сроков выполнения работы.
    3. Составление проектной документации. На этом этапе делается точный план размещения всех частей конструкции, исходя из данного заказа, Ваших требований и пакета услуг (полного или частичного).
    4. Оплата заказчиком расходов на материалы и техническое оборудование, утверждение окончательного проекта.
    5. Доставка на объект всех материалов для монтажа, техники и инструментов в требуемой комплектации.
    6. Установка системы: создание кабельных каналов, проводки, щитов защиты. На этом этапе заказчик может выбрать особенности работы осветительных приборов, их размещение.
    7. Разработка и проверка работы всех приборов, подключенных к системе «Умный дом».
    8. Проведение полной диагностики работы всех элементов конструкции.
    9. Подписание документа о выполнении работ и доплата оставшейся части суммы.

    Плюсы и минусы инновации

    Перед тем, как обратиться к установке «Умного дома», стоит внимательно рассмотреть все его преимущества и недостатки. Возможно, такая сложная технология Вам и не нужна, или есть потребность только в ее некоторых элементах.

    Основные плюсы заключаются в следующем.

    • При выходе из строя одного элемента система продолжает свою работу. Если пропало электричество, то «Умный дом» переходит на альтернативные источники питания, обычно от генераторов, не прекращая функционирования.
    • Оборудование можно подбирать от разных производителей, используя наиболее оптимальное по стоимости и дизайнерским предпочтениям.
    • Автономное управление дает возможность освободить больше времени для работы, отдыха или общения с близкими людьми.

    Есть в системе также некоторые минусы. Сделать ее недешево. Чем более оригинальные и современные технологии используются, тем выше будет их ценовая политика.

    Монтаж и установка системы «умный дом». Выгодные цены в Москве

    Грамотный проект позволит выполнить качественный монтаж системы «умный дом».

    Если вы решили автоматизировать свой дом, начать необходимо с расстановки приоритетов. Это значит, что вам, в первую очередь, необходимо решить, какие возможности интеллектуального дома вы хотите реализовать у себя. Возможности эти практически безграничны, и выбор зависит от того, какие требования вы предъявляете к своей квартире или коттеджу. Кому-то хватит только «умного» света и системы мультирум, а кто-то захочет добавить голосовое управление и gsm-сигнализацию.

    Монтаж и установка умного дома

    Следует определиться, на каком из трех «китов» системы вы будете делать акцент. Одним из основных плюсов «умного дома» является возможность обеспечить максимальный комфорт. Если это именно то, чего вы хотите от своего жилища, вам наверняка будут полезны такие опции, как управление освещением, жалюзи и шторами, возможность создавать особые сценарии. Сюда также можно отнести климат-контроль, который позволит обеспечить наиболее комфортные климатические условия в помещении, и видео-аудио системы. Если для вас на первом месте стоит безопасность, стоит обратить внимание на системы видеонаблюдения, контроля доступа, охраны, ip-видеонаблюдение. Всевозможные датчики движения, утечки газа, дымовой датчик и другие не просто фиксируют сигнал, но и передают информацию в качестве SMS на мобильный телефон владельца.

    Не следует забывать и об инженерной безопасности. В это понятие включается защита от утечек газа и протечек воды, противопожарные устройства, а также контроль нагрузок.

    Если ваша основная цель – применение в своем жилище энергоэффективных решений, стоит обратить внимание на такое оборудование, как датчики присутствия и движения, диммеры, контроль открытых окон и т.п.

    Монтаж и установка умного дома

    Технические возможности современных инженерных и интеллектуальных систем практически безграничны. О наличии тех или иных решений можно даже не подозревать. Поэтому первый шаг в проектировании системы «умный дом» — формирование требований заказчика (выбор того, что интересно и нужно именно вам), изучение возможностей объекта для создания на его основе системы «умный дом», построение концепции системы, оформление заявки. Какие системы и подсистемы будут установлены на объекте, как они будут работать, каков будет алгоритм управления ими – на эти и еще десятки других вопросов дает ответ техническое задание или задание на проектирование.

    Монтаж и установка умного дома

    Следующий шаг — первичное описание проекта, где изложены все детали проекта – как будет работать для вас система «умный дом».

    Схема работы/Этапы оказания услуги проект Умный Дом «под ключ»

    1. Разработка ТЗ на проектирование системы УД
      • Первичная консультация
      • Заказчик получает детальное представление об услуге, стоимости комплектующих и работы, сроках
      • Компания получает информацию об объекте и требованиях заказчика
      • Заказчик предоставляет необходимую информацию/исходные данные по объекту (план помещений, коттеджа, охраняемой территории) + требования к проекту
      • Обследование объекта специалистами фирмы на предмет возможности реализации требований Заказчика
      • Формирование и утверждение ТЗ
    2. Монтаж и установка умного дома Работа над техническим проектом
      • Разработка предварительного технического проекта по системе УД в целом и её составляющими
      • Формирование предварительной сметы
      • Утверждение у заказчика
    3. Рабочая документация
      • Разработка рабочей документации на каждую подсистему и комплекс в целом
      • Разработка документации на комплектующие системы
      • Разработка и адаптация программной части комплекса
    4. Поставка оборудования и материалов: программное и техническое обеспечение
      • Умный дом (Процессоры управления, программные продукты и системы)
      • Мультимедиа (кинотеатры, звук, акустика, стойки)
      • ЛВС\СКС (коммутационное и серверное оборудование)
      • Системы безопасности, (охрана, контроль доступа, видеонаблюдение)
      • Пылесосы
    5. Монтаж и наладка системы
      • Подготовительные работы (устройство временного освещения, организация временного доступа, и др.)
      • Строительно-монтажные работы (проводятся до начала строительно-отделочных работ). Прокладка кабельных трасс в соответствии с проектом
      • Монтаж инженерных систем (кондиционера, щитов электроснабжения, бака пылесосов)
      • Подготовка объекта автоматизации к вводу системы УД в действие
      • Пусконаладочные работы. Проводятся на этапе завершения отделочных работ. Устанавливается серверное и щитовое оборудование и т.д.
      • Программирование, настройка и тестирование систем;
      • Сдача объекта. Обучение заказчика по использованию системы УД
    6. Гарантийное и сервисное обслуживание
      • Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами
      • Сервисное обслуживание

    Монтаж и установка умного домаВ «Техническом задании» на составление спецификации оборудования и работ подробно описывается каждый элемент системы «умный дом» и его возможности. Имея на руках описание системы, можно пройти по всем помещениям и еще раз представить себе функционирование системы и отдельных ее элементов.

    Помимо составления спецификации оборудования, необходимо определить сроки работ: установки оборудования, монтажа систем, программирования системы управления, ее дальнейшей отладки. Все сроки устанавливаются, исходя из накопленного опыта инсталляций и с учетом специфики конкретной задачи.

    Составленная спецификация заверяется. В договоре прописываются обязательства каждой из сторон по работам, согласно утвержденной спецификации оборудования и работ.

    Монтаж и установка умного домаПосле того, как подписан договор, выполнены проектные работы, начинаются работы по инсталляции инженерных систем и системы «умный дом». Эта работа осуществляется в два этапа. Первый этап – перед чистовой отделкой объекта – монтаж кабельной сети и необходимых инженерных коммуникаций. Второй этап – после чистовой отделки – осуществляется установка и подключение оборудования, монтируются и программируются системы управления, проводится отладка всех систем.

    После сдачи системы в эксплуатацию компания предлагает заключить договор на техническое обслуживание установленных систем. Инженерные системы требуют технического обслуживания: необходимо чистить кондиционеры, менять фильтры для воды, проверять датчики, снимать со стены и чистить от пыли LCD телевизоры, снимать и чистить технически сложные люстры, менять лампы. Кроме того, можно заранее купить все расходники по объекту и положить на склад для запланированной замены. Неисправность любых устройств будет в кратчайшие сроки устранена в сервисном центре производителя, а на время ремонта установлен дубликат из подменного фонда.

    Стоимость проекта по сложным системам и системам интеллектуального здания оговаривается с Заказчиком в индивидуальном порядке.

    Проект по комплексным слаботочным системам включает в себя:

    Установка навесного потолка: Подвесной потолок своими руками — пошаговая инструкция! – Навесной потолок своими руками — инструкция!

    чертеж, расчет, пошаговая инструкция, видео

    При правильной подготовке и организации рабочего процесса монтаж подвесного потолка из панелей ПВХ занимает в среднем 4-5 часов. На то, чтобы облицевать потолочное перекрытие кухни или ванной комнаты, при неспешном темпе работы уйдет примерно один день. В любом случае, монтаж подвесного потолка своими руками получается намного быстрее, чем в случае использования гипсокартона.

    Подвесной потолок своими рукамиПодвесной потолок своими руками

    Лучший вариант для дачи

    Особенности подвесного потолка из пластиковых панелей

    Облицовочный материал на основе ПВХ пластика сложно назвать идеальным выбором для облицовки потолка в жилых помещениях. Обычно к монтажу пластика на потолке относятся достаточно скептически, если, конечно, речь идет не о подсобном помещении кухни, балконе, веранде на даче.

    Причин для такого скепсиса в отношении подвесного ПВХ-потолка достаточно много, отметим две наиболее важные:

    • Полимеры обладают невысокой прочностью, как механической, так и термической. Собрать навесной потолок своими руками несложно, но нужно быть максимально аккуратным в монтаже, так как крепеж с помощью кляммер-скоб или замков зачастую приводит к поломке панели, а сильный нагрев воздуха от плиты либо источников освещения всегда становится причиной оплавления и деформации материала подвесного потолка;
    • Пластиковые панели не обладают тем уровнем комфорта, который соответствует более традиционным деревянным плитам, МДФ панелям и гипсокартону. В помещении с подвесным ПВХ потолком достаточно сильное эхо, невысокая звукоизоляция, напрочь отсутствует движение воздуха через пластиковый декор.

    Разумеется, все эти недостатки легко преодолеваются, если правильно спланировать и сделать навесной потолок своими руками с учетом основных требований, касающихся вентиляции, утепления и звукоизоляции помещения. В этом смысле подвесной потолок из ПВХ панелей ничем не хуже и не лучше других способов отделки.

    Подвесной потолок своими рукамиПодвесной потолок своими руками

    У ПВХ панелей широкий выбор расцветок

    Нужно вспомнить, что использование гладких и жестких панелей имеет и позитивные стороны, например, уход за подвесными потолками намного проще, чем в случае любого другого вида декоративной отделки. Кроме того, ПВХ обладает высокой устойчивостью к всевозможным видам пыли и загрязнений, поэтому риск повредить или разрушить потолок сводится к минимуму.

    Важно! Одним из самых сильных аргументов в пользу монтажа подвесного потолка из ПВХ является простота изготовления. Возможность построить облицовку потолка собственными руками, именно так, как это себе представляют хозяева, без нервов и переделок, стоит дорого.

    Ещё один нюанс, о котором нужно обязательно вспомнить, связан со способом монтажа потолочной отделки. Плоскость потолка формируется в процессе набора и стыковки панелей торцевыми замками. Материал укладывается на потолочных направляющих и одновременно как бы защелкивается торец в торец. Если монтаж выполнен небрежно, то на потолке становятся видны стыки, и образуется своеобразная «полосатая» структура.

    Расчет материала для подвесного потолка

    Любой ремонт или стройка начинаются с составления сметы. Будет правильным заранее рассчитать количество материала и будущую стоимость монтажа. Рассчитать подвесной потолок несложно, но следует помнить, что количество и ассортимент панелей, деталей каркаса и крепежа зависят от способа установки и габаритов потолочной поверхности.

    Подвесной потолок своими рукамиПодвесной потолок своими руками

    Простейший каркас под ПВХ

    Для небольших помещений расчет комплектующих и материалов подвесного декора выполняется следующим образом:

    • В общем случае на потолке используется стандартная панель ПВХ шириной 25 см, длиной 300 см. Для расчета потребного количества под монтаж подвесной отделки необходимо разделить размер потолка в направлении укладки панелей в метрах на 0,25. Например, для комнаты 1,5х2 м, при условии укладки по длинной стороне потолка, потребуется 6 пластиковых панелей по 3 м длиной;
    • Потребуется монтажная или несущая планка в количестве 2 штук, выбирается на всю длину комнаты. Кроме этого, для монтажа нужен стартовый профиль длиной 1,5 м, потолочный кантик, закрывающий щель между стеной и торцами ПВХ-панелей.

    Для монтажа подвесных потолков размерами 2х2 м и больше используется несколько другой принцип сборки каркаса. Количество пластиковых панелей рассчитывается аналогично предыдущему варианту, а вот список профилей для монтажа облицовки необходимо дополнить по следующему способу.

    В данном случае для установки подвесных потолков нужно своими руками предварительно собрать несущий каркас из металлического оцинкованного профиля. Чаще всего берут материал, используемый в монтаже подвесных гипсокартонных конструкций.

    Подвесной потолок своими рукамиПодвесной потолок своими руками

    На каркасе можно монтировать ПВХ любого размера

    В набор нужно будет добавить металлические подвесы и П-профиль, шириной 60 мм. Шаг между отдельными рейками составляет 60 см, зная ширину комнаты, можно легко рассчитать их количество, разделив поперечный габарит в метрах на 0,6. Рекомендуется, чтобы крайние профили подвесного каркаса были удалены от стен на расстояние не более 20 см.

    Высота подвесного потолка

    Монтаж панелей на подвесах подходит для помещений, у которых расстояние от пола до чернового потолка составляет не более 3 м. В этом случае материал подвесного декора может быть уложен на каркас из стальных или деревянных реек, закрепленных на обычных ленточных петлях.

    Подвесной потолок своими рукамиПодвесной потолок своими руками

    Теряется как минимум 10 см высоты

    Если планируется выполнить монтаж своими руками подвесного потолка из пластиковых панелей на высоте более 3 м, то каркас приходится усиливать поперечинами, а всю конструкцию подвешивать на регулируемых проволочных подвесах. Конструктивно они мало чем отличаются от стандартного ленточного варианта, но при этом есть возможность регулировки и подстройки длины подвесного крепления. Монтаж может выполняться на уровне 10-60 см от бетонной плиты перекрытия.

    Важно! Установка данного типа подвесной системы требует выравнивания и регулировки уровня натяжения подвеса, для того чтобы в процессе монтажа выровнять каркас по горизонту и плоскости.

    Чертежи для подвесного потолка

    При планировании схемы монтажа будущего каркаса необходимо учитывать расстояние подвесов от ближайшей стены. Для ленточных креплений необходимо, чтобы точка фиксации на потолке находилась не дальше, чем на 20 см от стены, для проволочных регулируемых конструкций расстояние может быть увеличено до 60 см.

    Подвесной потолок своими рукамиПодвесной потолок своими руками

    Даже для деревянной обрешетки нужен чертеж

    Чтобы не допустить ошибку при монтаже, проще и лучше всего составить чертёж размещения креплений на потолке. Дело в том, что крюк, за который подвешиваются несущие П-профили, может быть установлен на каркасе с определенным шагом. Максимальный диапазон регулировки, как правило, ограничивается 50-100 мм, поэтому необходимо так выбрать точку крепления, чтобы крюк уходил в сторону от вертикали не более чем на 70 мм.

    Как сделать разметку для навесного потолка

    Монтаж будущего каркаса, расстановка точек креплений будет более простой и удобной, если в работе использовать лазерный уровень. Необходимо нанести на стены горизонтальную линию, соответствующую высоте установки пластиковых панелей. По этой же разметке будут уложены направляющие и стартовые профили.

    Подвесной потолок своими рукамиПодвесной потолок своими руками

    С лазерным уровнем можно разметить любые стены

    Следующим этапом потребуется разметить линии монтажа несущих П-профилей. Прямо по натянутому малярному шнуру или по лучу лазера наносят линии, которые должны будут совпасть с осями профилей или несущих деревянных планок подвесного каркаса.

    Как сделать каркас для подвесного потолка своими руками

    Несмотря на то, что облицовка на основе пластиковых панелей считается разборной, снимать или разбирать уложенные ПВХ плиты не рекомендуется, даже в крайнем случае. Каждый такой демонтаж может закончиться повреждением подвесного материала, поэтому все работы, связанные с черновым потолком, необходимо закончить до начала монтажа подвесного каркаса и укладки декоративной отделки.

    Если подвесной потолок предполагается утеплять и звукоизолировать, то до того как будут уложены первые рейки, необходимо проложить проводку и коммуникации, например, водопроводные трубы, электропроводку и кабельные каналы. Иногда в запотолочное пространство укладывают дополнительный пластиковый короб, который выводится на чердак или за пределы помещения. Делается это для того, чтобы обеспечить нормальное удаление водяных паров, которые неизбежно будут попадать за пластиковую облицовку через щели и стыки.

    Металлический каркас для установки подвесного потолка

    Сборка каркасных конструкций начинается с монтажа направляющих и стартовых реек на стены комнаты. Профиль крепится на вертикальную поверхность стен по заранее выполненной разметке, с помощью перфоратора и дюбелей, забитых с шагом 60 см.

    Подвесной потолок своими рукамиПодвесной потолок своими руками

    Направляющий профиль на 28 мм

    Следующим этапом на черновой потолок по линиям разметки монтируются подвесы. Каждая лента крепится как минимум двумя дюбелями, лепестки петли не отгибаются и находятся в горизонтальном положении до момента установки несущего П-профиля.

    Далее на направляющие укладывается главный элемент каркаса — несущие профили. Их выкладывают равномерно вдоль всего потолка, по одному под каждой осевой линией разметки.

    Подвесной потолок своими рукамиПодвесной потолок своими руками

    Перед креплением профиль нужно выровнять по уровню горизонта

    Важно! Это наиболее ответственная часть монтажа, нужно выровнять профиль точно по разметке, чтобы избежать деформации каркаса.

    Далее отгибаем лепестки подвесов, выравниваем высоту подвеса по натянутому шнуру или, лучше, лучу лазера и фиксируем с помощью саморезов.

    Как сделать деревянный каркас для подвесного потолка

    Монтаж несущей конструкции из деревянного бруса и реек можно выполнить по схеме, аналогичной предыдущему способу. В этом случае вместо оцинкованного главного П-профиля на потолок крепится брус сечением 35х35 мм.

    Подвесной потолок своими рукамиПодвесной потолок своими руками

    Если крепить прямо на потолок, то приходится использовать подкладки для выравнивания

    Если размеры потолка невелики, меньше чем 2,5х2,5 м, то деревянную рейку можно уложить без использования подвесов.

    Чтобы выполнить монтаж каркаса, первоначально на стенах необходимо нашить опорный пластиковый или металлический профиль. По сути, это уголок, на полки которого будут опираться края пластиковых плит ПВХ.

    Далее на стенах со стартовой и финишной рейкой, на уровне на 10 мм выше кромки опорного уголка, прибивают по одному несущему брусу, сечением 40х40 мм. На брусы нашивают утепление или звукоизоляцию, после чего набивают дополнительные поперечные рейки для монтажа уже пластикового ПВХ декора.

    Освещение в подвесном потолке из панелей ПВХ

    Наилучшим вариантом светильника на пластиковом потолочном декоре считаются встроенные точечные фонарики со светодиодами или экономками. Электропроводку и сборную колодку необходимо заложить в запотолочное пространство еще до монтажа пластиковой облицовки.

    Подвесной потолок своими рукамиПодвесной потолок своими руками

    Монтаж ПВХ и укладку проводки можно делать одновременно

    В местах установки фонарей кольцевым сверлом вырезают отверстие диаметром 60 мм, в которое в дальнейшем будет устанавливаться корпус светильника.

    Как сделать обшивку подвесного потолка из панелей ПВХ

    Укладку пластиковых плит начинают от стартового профиля. На торцевой поверхности первой ПВХ-панели необходимо срезать шип замка, после чего материал заводится над опорными профилями, выравнивается и крепится к несущему каркасу с помощью прижимных скоб.

    Подвесной потолок своими рукамиПодвесной потолок своими руками

    Схема укладки панелей

    ПВХ обладает достаточно большим коэффициентом теплового расширения, поэтому материал необходимо укладывать на каркас с возможностью его движения. В противном случае при первом же серьезном нагреве потолка облицовка может выгнуться дугой.

    Подвесной потолок своими рукамиПодвесной потолок своими руками

    Саморез с концевым сверлом

    Подвесной потолок своими руками: пошаговая инструкция

    Немаловажным является правильный выбор материала. Традиционно для потолочной подвесной облицовки используются более тонкие плиты, толщиной не более 8 мм. Стеновой материал значительно толще и жестче, для потолков оказывается слишком тяжелым и неудобным. Большинство владельцев предпочитают монтаж своими руками подвесного потолка из ПВХ панелей в виде одной сплошной плоскости, без швов и стыков. Тогда как при использовании стенового материала скрыть линии достаточно сложно.

    Кроме того, необходимо правильно выбрать материал и конструкцию несущего каркаса. Если потолки достаточно высокие, или же в помещении, как, например, на балконе, имеется перепад температуры и влажности воздуха, то лучше всего использовать металлический профиль. Тогда как для кухни, ванной или прихожей, любого жилого помещения таким же способом делают подвесные потолки на деревянных рейках:

    При сборке каркаса необходимо уделять особое внимание прочности фиксации дюбелей на стенах. Если приходится забивать пробки в штукатурку, то нужно будет либо увеличивать глубину отверстия, либо использовать клей для фиксации крепежа на штукатурном слое.

    Подвесной потолок своими руками

    Подвесной потолок своими руками

    В том случае, если для облицовки потолка используются однотонные пластиковые панели, то прежде чем начинать укладку материала, необходимо вынести пакет на ярко освещенное место, можно на улицу, и внимательно осмотреть его. Зачастую даже в одной упаковке можно найти несколько плит, отличающихся по оттенку от основного цветового решения пластиковой облицовки. Такие ПВХ-панели укладываются в наиболее затемненных участках потолочного декора.

    Как ухаживать за подвесными потолками

    Одним из недостатков ПВХ пластика является хорошая восприимчивость к статическому электричеству. Это означает, что вся домашняя и уличная пыль будет легко прилипать на потолке. Если учесть, что на ПВХ очень часто выпадает конденсат, то в результате получается гремучая смесь из пятен и грязных разводов.

    Убирать подвесные потолки очень просто, для этого можно использовать самодельную щётку с поролоновой губкой, либо просто влажную салфетку для обслуживания мебели. ПВХ можно мыть водой. Если не использовать органических растворителей и абразивных чистящих порошков, материал простоит не менее 20 лет.

    Заключение

    Монтаж подвесного потолка из пластиковых панелей можно с уверенностью назвать одним из наиболее простых и доступных способов изготовления декора своими руками. Если не ронять материал и соблюдать все инструкции, связанные с выравниванием каркаса, то даже в отсутствие опыта получится достаточно качественная, ровная и красивая потолочная отделка.

    Отправить комментарий

    Установка навесных потолков — как установить своими руками

    Навесные потолки являются довольно популярным вариантом отделки жилых квартир, торговых, спортивных, административных и складских площадей. Сегодня перед владельцами недвижимости подобного типа, зачастую повстает вопрос о необходимости ремонта и модернизации своей собственности. Установка навесных потолков является отличным вариантом проведения быстрого и недорогого ремонта.

    Примером сочетания сдержанности стиля, функциональности и зрелищности, являются плиточные потолочные системы «Армстронг». Читателю предлагается ознакомиться со свойствами, достоинствами и порядком установки этих конструкций.

    Достоинства плиточных потолков

    Разумеется, чтобы сделать выбор в пользу кассетного варианта отделки, нужно убедиться в том, что этот тип потолка действительно того стоит.

    Список достоинств у него довольно внушителен:

    1. Низкая цена. Этот фактор особенно актуален, не только для владельцев крупных площадей, но и для хозяев небольших квартир.
    2. Скорость установки. Один человек, совершенно спокойно может в течение одного дня провести монтаж конструкции в большой комнате, типа гостиной или спальни. Видео установки навесных потолков демонстрирует невероятную быстроту такой работы.
    3. Отсутствие грязи и мусора при возведении конструкции. Это позволяет не закрывать помещения на период ремонта и продолжать их функционирование почти без ограничений.
    4. Возможность спрятать над кассетами различное вспомогательное оборудование, провода и телекоммуникационные кабели.
    5. Обширный выбор материалов для облицовки и богатая цветовая палитра кассет.
    6. При необходимости, можно в считанные минуты провести замену плит, установив детали другого цвета или фактуры.
    7. Съемная система обеспечивает быстрый доступ к несущей плите, отопительным и водопроводным трубам, проводам и осветительным приборам.
    8. Плиточным системам не страшна высокая температура или затопление. Неводостойкие фрагменты поменять недорого, а водостойкие от влаги не пострадают.
    9. Долговечность. Конструкция может регулироваться по высоте не только в процессе монтажа, но и во время эксплуатации. В случае прогиба потолочной плиты, плоскость плиточной поверхности можно сделать идеально горизонтальной путем несложной настройки.

    К очевидным преимуществам можно отнести и легкость установки. Даже новичок справится с этой задачей, благодаря простоте конструкции.

    Что касается недостатков, то он один — поверхность неоднородна и имеет структуру решетки.

    Устройство потолка «Армстронг»

    Подвесной потолок «Армстронг» представляет собой подвешенный к несущему основанию каркас в форме решетки и уложенные в него кассеты квадратной формы. Чтобы по достоинству оценить привлекательность и функциональность этих конструкций, нужно иметь понятие о том, из чего они состоят. Кроме того, знание параметров изделия поможет в осуществлении выбора материала и в проведении расчетов.

    Устройство у них довольно простое:

    1. Кассеты или плиты. Эта часть конструкции используется для создания лицевой поверхности. Они имеют квадратную форму. Изготавливаются из гипсокартона, минеральной ваты, стекла, алюминия и пластика. Имеют различные цвета и фактуру. Стандартный размер стороны квадрата равен 595 мм.
    2. Несущий профиль. В сечении напоминает перевернутую букву «Т», на полочки которой укладываются кассеты. Выпускается в виде стальных планок длиной 370 см.
    3. Поперечный профиль. Эти детали имеют сечение, как и несущий профиль. Выпускаются длиной 60 см.
    4. Угловой профиль, который крепится к стенам.
    5. Навесы. Изделия, предназначенные для крепления каркаса к несущей плите. Могут регулироваться по высоте.
    6. Растровые светильники. По форме идентичны кассетам. Комплектуются люминесцентными или светодиодными лампами.

    В процессе монтажа используются пластиковые дюбели и анкерные метизы с крюками.

    Как установить навесной потолок?

    Наверняка, многие владельцы домов и квартир задумывались о самостоятельном проведении ремонта в своем жилье. До появления плиточных подвесных систем это было довольно проблематично, так как для этого требовались серьезные строительные навыки и помощь одного-двух человек.

    На заметку: Видео о том, как установить навесной потолок «Армстронг» свидетельствует о том, что отделку даже очень больших площадей можно проводить в одиночку. Это даст ощутимую экономию финансовых средств.

    Инструменты и оборудование

    Установка навесного потолка своими руками предполагает наличие необходимых приспособлений для работы.

    Для проведения монтажа потребуется:

    • перфоратор;
    • шуруповерт:
    • плоскогубцы;
    • молоток;
    • ручная отвертка;
    • строительный уровень;
    • рулетка;
    • ножовка и ножницы по металлу;
    • маркер;
    • строительная каска;
    • тканевые перчатки;
    • защитные очки;
    • стремянка.

    Перечень невелик и все перечисленное может пригодиться при очередном ремонте.

    Подготовка места работы

    Перед тем, как установить навесной потолок, необходимо подготовить рабочее место.

    Этот процесс включает в себя следующее:

    • вынос из помещения предметов, которые могут помешать работе;
    • демонтаж осветительных приборов, изоляция проводов;
    • удаление неустойчивых фрагментов старой отделки;
    • обработка поверхности несущей плиты противогрибковым средством;
    • подготовка теплоизолирующего материала.

    После этого можно приступать к изготовлению каркаса.

    Монтаж каркаса

    Каркас должен быть установлен очень точно потому, что допустимая погрешность для укладки плит не может превышать 3 мм.

    Осуществляется этот процесс так:

    • на стену наносится линия, по которой будет прикручен Г-образный стеновой профиль;
    • на несущую плиту переносится схема каркаса, и отмечаются места прикручивания навесов;
    • в стенах и на потолке просверливаются отверстия для дюбелей;
    • на стены прикручивается направляющий профиль;
    • к потолку присоединяются метизы с крюками;
    • на крюки подвешиваются подвесы, проводится их настройка по высоте;
    • к навесам крепятся несущие профили, проводится их выравнивание с помощью строительного уровня;
    • между несущих направляющих вставляются поперечины;
    • проводится окончательная регулировка горизонтали;
    • осуществляется установка электрической системы;
    • прокладываются дополнительные коммуникации.

    Каркас готов, можно переходить к финишной отделке.

    Укладка кассет в каркас

    Процесс укладки декоративного покрытия довольно прост. Когда основная и самая сложная работа закончена, финишная отделка является довольно несложным делом.

    Оно состоит из таких этапов:

    • установка растровых светильников и плит с вмонтированными приборами освещения;
    • подключение осветительных приборов, проверка их работоспособности;
    • вкладывание в каркас и выравнивание целых кассет;
    • подгонка и установка неполных кассет.

    Это еще не все. Если возникнет необходимость, то в любой момент можно изменить рисунок потолка. Его можно сделать матовым, глянцевым или разноцветным. Стиль этой поверхности можно менять, хоть каждый день.

    Также читайте: Навесные двухуровневые потолки.

    Видео по теме

    Установка навесного потолка своими силами

    Содержание статьи:

    Выравнивание потолка, побелка и оклейка – далеко в прошлом. Все дело в том, что потолки советских времен имеют множество дефектов, связанных с неровностью. Именно поэтому все больше владельцев отдают предпочтение навесным потолкам, маскирующих дефекты и создающих декоративный фон.

    Особенности навесной системы

    Навесная потолочная система – это, прежде всего, потолочный каркас, обшитый гипсокартонными, минеральными, алюминиевыми или пластиковыми материалами. Также могут присутствовать стеклянные или зеркальные панели. У вас появляется возможность создать своеобразный «сейф» для тепло- и звукоизоляции, систем сигнализации и вентиляции. Здесь же можно установить любое количество источников света.

    Навесные потолки и их виды

    • растровые или кассетные потолки – на металлический каркас фиксируются прямоугольные или квадратные минеральные элементы;
    • ячеистые потолки Грильято – на каркасе располагаются модули металлической решетки;
    • реечные потолки – каркас имеет множество связанных между собой алюминиевых реек;
    • потолки из гипсокартонных материалов – каркас из металлического профиля обшит гипсокартонными листами.

    Первые три вида – это модульные навесные потолки. Они собираются из отдельных элементов. В свою очередь каждую деталь довольно просто демонтировать или заменить. Устройство навесных потолков каждого вида обладает своими особенностями.

    Совет: Установка навесных потолков начинается с проведения замеров и разметки. Чтобы исключить перекосы конструкции, для замеров высоты используйте лазерный или гидравлический уровни.

    Установка навесного потолка из минеральных материалов

    1. Минеральные плиты сильно подвержены воздействию влажности и температуры. Помните, что монтаж навесного потолка следует производить только в сухих, застекленных и отапливаемых помещениях. Чтобы плиты привыкли к окружающим условиям, оставьте их в помещении примерно на сутки.
    2. Закончив замер помещения, составьте план укладки плит. И если у вас вдруг возникнут вопросы о том, как установить навесной потолок, обратитесь к данной инструкции. Так, неполные плиты должны быть размещены на противоположных сторонах комнаты.
    3. Отмеряя высоту потолка, учитывайте все выступающие элементы. Сюда же входят коммуникационные узлы и высота светильников. Не забывайте о демонтаже и доступе к коммуникациям. Поэтому растровый потолок должен располагаться ниже основного потолка не менее чем на 120 мм. Определите положение направляющих профилей и место крепления подвесов. При этом учитывается шаг расположения направляющих профилей – 600 мм.
    4. По намеченной линии высоты потолка закрепите L-образный профиль. Лицевая сторона элемента должна быть направлена строго к полу. В намеченных местах закрепляются подвесы, а уже на них монтируются направляющие профили. Закончив монтаж длинных профилей, можно приступать к креплению коротких промежуточных профилей. У вас получится решетка. Как правило, стандартный размер плит составляет 600х600 или 600х1200 мм. Плиты нужно уложить на подготовленный каркас, начиная с середины комнаты. По окончании полной сборки потолка, проделайте в плитах отверстия. В них и будут монтироваться выбранные вами светильники.

    Важно: Направление укладки плиты можно увидеть на обратной стороне материала.

    Алюминиевый реечный потолок

    Установка навесного потолка из алюминиевых реек не вызывает сложностей, поэтому многие выполняют ее самостоятельно. Вам не понадобятся профессиональные навыки или дорогостоящие инструменты. Основная работа – это монтаж стрингеров.

    Стрингер представляет собой элемент реечного потолка, выполняющий несущую функцию. Он может быть изготовлен из нержавеющей стали. Как правило, он имеет специальные зубцы, предназначенные для крепления панелей. Помимо стрингеров, для монтажа вам понадобятся рейки и раскладки.

    1. По аналогии установки растрового потолка, отметьте на стене высоту, по которой будет крепиться пристенный профиль. Также следует выполнить разметку линий расположения стрингеров. Линии должны быть параллельными друг другу и строго перпендикулярными направлению панелей. Отметим, что расстояние между стрингерами должно быть в пределах 1000 мм.
      Совет: Рекомендуется располагать рейки вдоль направления естественного освещения. Но если помещение узкое, остановите свой выбор на поперечном или диагональном расположении реек.
    2. В соответствии со сделанной разметкой, закрепите пристенный профиль. После этого можно фиксировать и стрингеры, которые должны располагаться параллельно. После установки стрингеров приступайте к монтажу реек. Заранее отрегулируйте их длину (сократите ее на 5 мм длины потолка), чтобы устранить деформацию навесной системы. Вставьте рейки в стрингеры, а затем защелкните их по всей длине. По окончании монтажа реек закройте отверстия между ними, в этом вам помогут раскладки. При выборе системы закрытого типа, надобность в раскладке отпадает.

    Важно: При установке двух последних потолочных реек, вставьте крайнюю панель, и только потом предыдущую.

    Монтаж гипсокартонного потолка

    До того, как начинать монтаж, выдержите гипсокартонные материалы в помещении не менее 48 часов. Вполне подойдет специальный гипсокартонный лист, толщиной 10 мм. В особых случаях может применяться и более толстый стеновой – от 12,5 мм. Самый тонкий материал — 6,5 мм толщиной.

    1. Чтобы смонтировать каркас, размечается высота потолка. По намеченной линии производится фиксация стартового профиля. Нанесите разметку под направляющие профили, располагающиеся на расстоянии 600 мм друг от друга. По итогам разметки определите места крепления будущих подвесов. Отметим, что расстояние между подвесами должно быть около 600-700 мм.

      Важно: При использовании стенового гипсокартонного материала увеличьте изначальную частоту креплений.
    2. Закончив монтаж подвесов и крепление направляющих профилей, соберите каркас из отрезков направляющих профилей. Готовый каркас должен представлять собой решетку. К ней с помощью саморезов крепятся гипсокартонные листы. От обшивки до стены следует оставить расстояние в 5-10 мм. Связано это с возможными изменениями размеров гипсокартонных листов под влиянием окружающей среды.
    3. До того, как начинать отделочные работы, просушите гипсокартонные листы в течение 2 суток. При шпатлевке потолка, уделяйте особое внимание стыкам потолка со стенами. Армированная сетка поможет залатать прорехи и сделать потолок защищенным. Зашпатлеванный потолок обычно красят, затем делают отверстия под светильники.

    Монтаж навесных потолков: типы конструкций

    Содержание статьи:

    Красивый и ровный потолок — это один из составных элементов качественного дизайна помещений. В офисных и банковских учреждениях, квартирах и частных домах выгодно использовать подвесные потолки. Дешевизна стройматериалов и простота установки самой конструкции делают такие решения незаменимым помощником во время отделочных работ. Тем более, если вы уверенны в своих силах и желаете сэкономить на услугах строителей, так как процедура монтажа системы не отличается сложностью. 

    Итак, начнем. В первую очередь необходимо определиться с типом навесного потолка.

    Виды потолков

    Если вы выполняете подобные работы впервые, то выбор конструкции может показаться вам занятием весьма сложным. Это обусловлено тем, что современный рынок предоставляет огромный выбор стройматериалов в целом, и подвесных конструкций в частности. Каждое предложенное решение имеет как свои плюсы, так и минусы. Для того, чтобы быть готовым к этому, необходимо заранее разобраться в типах конструкций.

    Сплошные

    Конструкция потолка из листов гипсокартона пользуется огромной популярностью в нашей стране. Материал, имея хорошие эксплуатационные характеристики, отличается невысокой стоимостью. Кроме того, монтаж навесных потолков не требует применения специальных инструментов и знаний, поэтому все работы могут быть выполнены даже домашними умельцами. Гипсокартонные листы представляют собой «сэндвич» из двух слоев качественного картона, между которыми укладывается модифицированный гипс. 

    В роли крепежного элемента используются металлические профили или деревянные бруски, которые формируют каркас. В зависимости от текущих условий эксплуатации, можно подобрать различные плиты, которые отличаются своим составом.

    Выделяют следующие виды гипсокартонных листов:

    • влагостойкие;
    • огнеупорные;
    • гибкие и декоративные элементы.

    Такие потолки могут создаваться в различных помещениях. Стандартные размеры гипсокартонного листа составляют: в длину от 2,5 до 3 метров, в ширину — 1,2 метра, толщина от 9,5 до 12,5 мм. 

    Монтаж навесного потолка обеспечивает не только современный вид помещения, но и позволяет значительно улучшить звукоизоляцию. Кроме того, подвесные системы позволяют скрыть инженерные коммуникации и всю проводку прямо за полотном материала. В зависимости от выбранного типа потолка, доступ к инженерным сетям может быть значительно облегчен. Кроме того, такие системы позволяют использовать скрытую светодиодную или точечную подсветку.

    Натяжные

    Этот тип конструкции также является сплошным, но так как система монтажа значительно отличается от предыдущего, то его выделяют в отдельную категорию. Больше прочесть об этом типе потолков, его особенностях и способах монтажа вы сможете в специальном разделе нашего сайта, полностью посвященном натяжным потолкам. В некоторых случаях эти системы не могут быть использованы, так как разобрать навесной потолок гораздо проще чем натяжной, что влечет за собой определенные конструктивные ограничения. 

    Модульные

    К данному типу подвесных конструкций относят большое количество модульных потолочных систем, таких как:

    • Армстронг;
    • Грильято;
    • реечные потолки;
    • кассетные потолки;
    • клеевые потолки.

    Потолки Армстронг характеризуются открытым профилем, который используется как часть дизайна конструкции. Такие системы часто встречаются в офисных помещениях и торговых центрах. В большинстве случаев это потолки белого цвета, но на современном рынке доступны предложения и в другом цветовом исполнении. К достоинствам такой системы относят скорость и простоту монтажа, а также легкость замены отдельных элементов.

    К недостаткам относят слабую устойчивость к влаге и механическим повреждениям. 

    Стандартные габариты плит: 60*60 см и 60*120 см.

    Такие потолки используются при отделке балконов, ванных комнат и дачных домиков.

    К преимуществам реечного потолка относят:

    • невысокую стоимость;
    • легкость монтажа;
    • большой ассортимент цветовых решений;
    • устойчивость к влаге (не все материалы имеют это свойство).

    К главным недостаткам относят:

    • необходимость постоянного ухода;
    • слабую устойчивость к механическим повреждениям.

    Размеры реек зависят от модели и производителя.

    Потолок-решетка Грильято

    Это модульный потолок, отличительной чертой которого является сплошная алюминиевая или металлическая поверхность в виде сетки или решетки. Такие системы встречаются наиболее часто в торговых центрах, офисах и холлах гостиниц. Несмотря на доступный выбор, наибольшей популярностью пользуются потолки белого и золотистого цветов, а также с эффектами хрома или металлик. Среди преимуществ такой конструкции можно выделить легкость установки, простоту доступа к коммуникациям, возможность замены поврежденных элементов, высокую пожарную безопасность, улучшенную вентиляцию (подробнее: «Монтаж потолков Грильято: этапы установки»). К недостаткам относят высокую стоимость и видимость скрытых коммуникаций. Модули имеют размеры в пределах от 50*50 мм до 200*200 мм.

    Кассетные

    Отличаются практичностью и качеством. Система состоит из металлических или зеркальных модулей. Наиболее часто такие потолки монтируются в административных и коммерческих помещениях. На выбор покупателю предоставляется большой ассортимент цветовых решений. К преимуществам кассетных потолков относят легкость установки и высокую скорость монтажа, доступ к коммуникациям, качество материала, устойчивость потолка к механическим повреждениям. Но за все эти преимущества придется заплатить достаточно высокую цену, это и является основным недостатком кассетных потолков. Размеры элементов от 200*200 мм до 1200*1200 мм.

    Как собрать навесной потолок

    Так как монтаж навесных потолков каждой системы имеет свои особенности, и в рамках одной статьи охватить их невозможно, мы остановимся на наиболее популярном и недорогом варианте, а именно — на монтаже гипсокартонных потолков. 

    Подбирать материал для таких подвесных систем необходимо, исходя из условий эксплуатации помещения. Так, для ванной комнаты и туалета стоит использовать влагостойкие листы материала. В помещениях, где необходимо соблюдать повышенные требования пожарной безопасности (школы, больницы, общественные места), а также в помещениях с повышенным риском возгорания (кухня) следует использовать огнестойкий материал. А вот для формирования декоративных элементов и арок предпочтение лучше отдать специальному гибкому гипсокартону. 

    Монтаж навесного потолка своими руками начинается с разметки линии для установки пристенного профиля. Для этих целей используется уровень. Линию разметки проводят на удалении 10-20 см от основного потолка, в зависимости от конкретных условий (теплоизоляция, система освещения и т. д.). После разметки по периметру комнаты закрепляются стартовые профили. Для этого дюбеля фиксируют с шагом 35-50 см (прочитайте: «Как делать навесной потолок: особенности монтажа»). 

    Следующим этапом будет монтаж несущих направляющих и фиксация подвесов. На потолке проводят параллельные линии на расстоянии 125 см друг от друга. Листы гипсокартона будут закрепляться по краям и по центру. Направляющие профили вставляются в стартовый профиль. Дюбелями, по намеченным линиям, устанавливают подвесы с шагом 60 см. Они предназначены для удержания направляющих профилей. 

    Теперь делают разметку и устанавливают продольные направляющие. Мы будем рассматривать поперечный тип крепления (в нем поперечный профиль является основным). Отметьте нужную длину профиля и отрежьте элемент ножницами по металлу. Теперь вставьте подготовленный элемент между основными профилями. В местах соединения устанавливают специальные крепежи-крабы. 

    Осталось только обшить каркас гипсокартоном. Материал можно грунтовать со стороны основного потолка, это обеспечит листам гипсокартона большую сопротивляемость влаге. Плиты укладывают поперек продольных профилей. Первым устанавливают лист от боковой поверхности, следующий — от первой продольной направляющей. Открытое пространство, которое образуется между продольным профилем и стеной, заделывают половиной листа гипсокартона. Остальные листы устанавливают аналогичным образом до тех пор, пока весь потолок не будет полностью перекрыт. Листы фиксируют саморезами по металлу с шагом 15-20 см. 

    Саморезы вкручивают в листы гипсокартона так, чтобы шляпка не выступала за его поверхность. При этом не стоит переусердствовать, так при слишком сильной затяжке можно повредить как картонный слой, так и слой гипсокартона, а это приведет к крошению материала и утрате им своих свойств. Для того, чтобы качественно вкручивать саморезы, рекомендуем использовать специальную насадку на отвертку или шуруповерт. Она позволяет ограничить ход инструмента, тем самым не позволяя пережать саморез. 

    Финальным этапом работ по установке навесного потолка будет шпаклевание стыков между листами и мест установки шурупов. После высыхания шпатлевки в этих местах смесь наносят на всю поверхность. Теперь потолок готов к последующей отделке — оклейке обоями, покраске или побелке. Все зависит от вашего желания придать поверхности необходимый вид. 

    Что же, теперь вы знаете, как вешать навесные потолки. Желаем вам успехов. 

    Как сделать навесной потолок своими руками, фото, видео, установка, монтаж

    Навесной потолок – это идеальное решение для ремонта, особенно в случае с кривыми, неровными поверхностями. Как сделать навесной потолок своими руками? Этот вопрос интересует многих людей. Всем интересно, насколько это действительно реально справится без бригады профессионалов. Справится все-таки можно, если руководствоваться инструкцией, составленной специалистами. Перед началом работы вы должны все грамотно спланировать, чтобы не получилось такого, что чего нибудь не хватает, или что нибудь нужно было сделать по другому.

    Навесные потолки, установка

    Инструменты и материалы:

    1. Дюбели.
    2. Профиль потолочный.
    3. Подвесы прямые.
    4. Профиль направляющий.
    5. Оцинкованные саморезы.
    6. Крестообразные кронштейны.
    7. Панели.
    8. Молоток, шуруповерт, отвертки.
    9. Рулетка, отвес, уровень, карандаш, угольник.
    10. Пила, пассатижи, нож.
    11. Дополнительные инструменты, которые могут понадобиться по ходу работы. Например, стремянка.

    Крепеж выбирают по своему вкусу и на свое усмотрение. В этом случае они обязательно должны быть нержавеющими.

    Подготовка

    Самый начальный этап во всех начинаниях – это подготовка. Всегда нужно все делать на совесть, чтобы потом не было недоразумений. Все дело в том, что за предыдущей побелкой или покраской могут быть болезнетворные организмы и грибок. Что включает в себя подготовка? Это удаление всех прежних слоев, находящихся на потолке. Если потолок бетонный или кирпичный желательно добраться до него. Чтобы не завелись микроорганизмы и грибок на очищенную поверхность наносят антисептику. Прежде, чем начать монтировать навесной потолок надо продумать, как будет проходить будущая электропроводка и другие средства коммуникаций. Если забыть про это, все равно придется все снимать и заново переделывать.

    Разметка

    Далее, после подготовки наступает разметка. Желательно заранее нарисовать чертеж, где будет отдельное место под коммуникации и наметится примерный план будущего потолка. Обязательно надо определить расстояние от пола до будущего потолка. Места под светильники тоже должны быть определены. В этом случае понадобиться уровень, чтобы потолок не был кривой. Уровень, желательно брать водяной. С помощью уровня размечают углы потолка.

    Когда углы размечены по уровню можно дальше при помощи малярной нитки очерчивать всю комнату по периметру. По намеченным линиям ставится потолочный профиль. Устанавливать нужно нижней частью по прочерченной линии. Вдоль нарисованной линии дрелью просверливаются отверстия для дюбелей. При этом шагать следует около полуметра. Дюбеля используют при бетонных или кирпичных стенах, если это мягкие материалы, типа гипсокартона, то подойдут саморезы нужной длины. Заключительные отверстия делают в 10-15 см от краев, чтобы было надежнее.

    Ножницы по металлу понадобятся, чтобы обрезать профили по необходимому размеру. Бруски и профили крепятся при помощи шуруповерта. Если стены неровные допускается горизонтальный изгиб горизонтальных профилей. По нижней части профилей должно быть все ровно по уровню.

    Фиксация подвесов

    Теперь дело за фиксацией подвесов. Подвесы требуются для ровности центральной части потолка. Если их не установить, то центр будет провисать и станет не ровным. Подвесы распределяются на 40 см друг от друга. Чтобы зафиксировать подвесы нужно сделать правильную разметку при помощи рулетки или строительной линейки. Разметка делается вдоль будущих направляющих, которые встанут перпендикулярно.

    Установка и монтаж стоечных профилей

    Когда направляющие смонтированы, ставятся стоечные профили. Шагать строго по 60 см. Чтобы размер был подходящий профили обрезают ножницами по металлу. Размер должен соответствовать ширине помещения и еще убрать 1 см, чтобы наверняка не случилось искривления. Стоечные профили монтируются саморезами по металлу. Делать шуруповертом или отверткой решайте сами.

    Полученную конструкцию надо закрепить крестообразными соединениями и подвесами. Чтобы подвесы установились надежно – загибают усики. После этого профиль заводится и крепится саморезами по металлу. Чтобы профиль не изгибался необходимо протянуть шнур и только после этого окончательно затягивается каркас строения. После окончательного монтажа каркаса проводится электричество и другие необходимые шнуры.

    Особенности навесного потолка из гипсокартона

    Если материал для навесного потолка – гипсокартон, то листы крепятся на саморезы по металлу в разбежку. Обязательно рекомендуется делать зазоры между листами и около стен. Для зазоров хватит 2 или 3 мм. Делается это прежде всего для того, чтобы потолок мог дышать. Перед тем, как начать декор потолка его обрабатывают шпатлевкой. Сначала шпатлевку наносят на швы и шляпки саморезов, а потом уже на весь потолок.

    Хорошую прочность потолку можно придать при помощи армированной сетки. Также это могут быть гипсовая или любая другая смесь. Иногда требуется придать гипсокартону форму. Конечно, сухой гипсокартон труднее приспосабливать для этого, поэтому можно воспользоваться мокрой губкой и игольчатым валиком.

    Гипсокартон: плюсы и минусы

    Плюсы:

    • Экологичность.
    • Звукоизоляция.
    • Огнеупорность.
    • Практичность материала.
    • Многообразие дизайнерских задумок.
    • Легкость в установке.

    Минусы:

    • Плохая влагоустойчивость.

    Навесной потолок ПВХ своими руками

    В этом случае все также начинается с теоретического продумывания конструкции до мелких мелочей, потом разметка и уже потом начинается обрешетка. Для обрешетки потребуются бруски размером 20 на 40 мм. Крепить бруски надо на саморезы при помощи шуруповерта или отвертки. У кого что есть. При этом есть основной нюанс – чувствительность к влаге. Если это помещение с повышенной влажностью, то деревянные бруски можно на металлические.

    Рейки будущего каркаса надо устанавливать перпендикулярно, чтобы легче было вставлять панели ПВХ. Расстояние между брусками делать около 40 см. По периметру помещения фиксируется крепежная планка. Крепежная планка – это угол в 90 градусов, состоящий из пластика. В такую крепежную планку будет очень просто вставить потолочный плинтус.

    Когда планка и плинтус установлен появляется специальная выемка под панель. Саморезы вкручиваются в середину планки с шагом в 25 см. Первые панели ПВХ вставляются в полученную выемку. Крепятся они также на саморезы. Когда самая первая панель вставлена не составит труда вставлять и остальные. Все последующие панели точно также крепятся на саморезы к деревянному бруску. В случае с панелями, здесь не должны быть зазоры.

    В местах, предназначенных для проведения электричества усиливается каркас. Для этого просто надо добавить один дополнительный брусок. В нужном месте сверлится отверстие под провод. Когда отверстие просверлено, панель необходимо снять, провести провод и вставить ее обратно.

    Когда время приходит устанавливать последнюю панель иногда случаются некоторые затруднение. В первую очередь это связано с тем, что размер между предпоследней панелью и потолочным плинтусом не совпадает со стандартными размерами панели. Это не так страшно, как может показаться. Для этого достаточно предварительно отрезать от панели необходимый кусочек, чтобы размер совпал, и она спокойно вошла.

    Панели ПВХ плюсы:

    • Хорошая устойчивость к влажности.
    • Не подвергается грибковым и другим ненужным образованиям.
    • Долговечность.
    • Простота установки.
    • Экологичность.
    • Дешевизна.

    Минусы:

    • Горюч. При горении выделяет токсичные газы.
    • Существует вероятность поломки.
    • Панели часто используются в нежилых помещениях, что некоторым доставляет чувство дискомфорта.

    Заключение

    Навесной потолок – это может звучать намного страшнее, чем есть на самом деле. Кому, что больше подходит решайте сами. Определится с каким материалом вы будете работать, тоже решать вам. Будут это металлические профили или деревянные бруски. Навесной потолок поможет быть из гипсокартона или ПВХ панелей. К тому же это хороший вариант придать квартире хороший свежий вид.

    Один главный минус – это финансовая возможность и время. Если того и иного у вас предостаточно, то любые мечты станут реальностью.

    Совет! Если решено не прибегать к услугам специализированных рабочих, возможно есть человек, которого вы можете пригласить в помощники. Все из-за того, что одному справится с поставленной задачей бывает очень трудно. Те же панели или гипсокартон должен кто-то подавать тому, кто наверху и держать пока происходит крепление.

    Фото навесных потолков

     

    Видео — монтаж навесных потолков своими руками

    Из гипсокартона

    Из ПВХ

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Потолочные дефекты можно скрыть с помощью технологии натяжных потолков. Для установки подвесной конструкции потребуется водяной уровень, перфоратор, дрель, рулетка и болгарка. Подобные потолки своими руками монтируются с помощью профиля.

    Схема реечного подвесного потолка.

    Подготовительные работы

    Предварительно производят расчеты. Направляющий профиль рассчитывается по периметру помещения (учитывается общая площадь, длина стен и профиля). Гипсокартон бывает следующих видов:

    • влагостойкий;
    • обычный;
    • огнеупорный.

    Расчет количества этого материала производится по следующей формуле: площадь потолка делится на площадь 1 листа. Подвесной потолок монтируется на прямой подвес. Расчет такого крепления производится с учетом площади помещения и типа устанавливаемой конструкции. Монтажные работы осуществляются с помощью крабов, дюбелей (размеры 8х10 см) и саморезов длиной в 25 мм.

    Разметка места монтажа направляющего профиля производится с помощью водяного уровня. Если предусматривается установка точечных светильников, тогда от потолка делают отступ в 10 см. Разметку делают на 4-х стенах. Затем делают отверстия под дюбеля. Направляющий профиль монтируется к стене с шагом в 30-40 см. В углах соблюдается расстояние в 10-15 см.

    Виды гипсокартона и их маркировка по цветам.

    Затем по периметру комнаты делают отметки на стене с шагом в 60 см (для монтажа потолочного профиля). Разметка производится на 2-х противоположных стенах (при установке одноуровневого потолка). Подвес крепится к потолку. Следующий этап заключается в монтаже потолочного профиля. Для соединения места стыковки направляющего с потолочным профилем применяют дрель либо шуруповерт. Профиль нужно крепить ровно, без прогибов. При необходимости укладывается проводка и теплоизоляционная вата.

    Установка гипсокартона производится с помощью саморезов (шаг 10-15 см). Зашивка потолка производится по центру и по периметру помещения. Если у листов отсутствуют закругленные концы, тогда небольшие углубления создаются с помощью ножа. Головки крепежных элементов затапливают в ГКЛ на 1 мм. Отверстия для установки коммуникаций вырезают ножом либо перфоратором со специальной насадкой.

    Следующий этап заключается в шпаклевке поверхности. Предварительно потребуется купить гипсовую штукатурку и специальную клеящуюся сетку. Шпаклевка наносится на стыки. Затем шпаклюется вся поверхность потолка при помощи финишной штукатурки.

    Чтобы получить ровный потолок, понадобится наждачная бумага 100/120. Специалисты выделяют несколько методов декорирования одноуровневой подвесной конструкции. Для отделки подобных потолков применяют различные материалы, в том числе гипсовую лепку и багеты.

    Пластиковая подвесная конструкция

    Схема установки панелей ПВХ на потолок.

    Установка потолков из ПВХ панелей производится в помещениях с высокой влажностью. К плюсам этого материала специалисты относят:

    • экологичность;
    • гигиеничность;
    • незначительный вес;
    • легкий монтаж.

    Подобные панели выпускаются в различной цветовой гамме. На глянцевый ПВХ потолок можно наносить рисунок. Конструкция скрывает под собой коммуникацию, позволяя обустроить точечные светильники и накладные люстры. Чтобы собрать такой потолок, потребуются бруски, уровень, правило, рулетка, карандаш, ножовка по дереву, дрель, сверло по бетону (диаметр 6 мм), шуруповерт, молоток, нож. Для установки светильников предварительно прокладывают провод.

    Если ПВХ потолок устанавливается на лоджии, тогда проводка прокладывается из соседней комнаты. Штробы делают в стене с помощью перфоратора. Проводка укладывается в гофрированном пластиковом рукаве. Он предназначен для защиты проводки от деформаций и разрывов при изменении уровня температуры в штукатурке. Допускается прокладка кабеля в специальном пластиковом канале. В этом случае гофра не потребуется. Коробок канала монтируют на стену. На полу его прячут под плинтус.

    Пошаговая инструкция

    Потолок из ПВХ панелей устанавливается после проведения соответствующих расчетов. Используемый материал производится со следующими размерами:

    • длина — 2700, 3000 и 6000 мм;
    • ширина — 200, 250, 300 и 330 мм;
    • толщина — 8-25 мм.

    Схема разметки потолка при помощи водяного уровня.

    Чтобы рассчитать количество панелей, понадобится вычислить площадь потолка и 1-й пластины. Первое значение делится на 2-ое число. Каркас для подобных потолков изготавливается из соснового бруса размером в 20х40 мм. Конструкция монтируется по периметру потолка и перпендикулярно направлению укладки пластин (шаг 40 см). Для расчета количества бруса используют следующую формулу: (А,4)хВ+Ах2=К (м), где

    А — ширина комнаты, В — длина комнаты, 0,4 — шаг крепления бруса, К — количество брусьев.

    Для фиксации накладного светильника обрешетка усиливается в месте его монтажа.

    Поэтому к полученному значению прибавляют 1 м. Если монтажные работы производятся в регионах с высокой влажностью, тогда ПВХ панели устанавливают на оцинкованный профиль. Для крепления бруса применяют дюбеля и саморезы (шаг 1 м). Установка металлического профиля предусматривает применение прямых подвесов.

    Панели крепят при помощи крепежных планок, представленных в виде уголков 90°. Их количество равняется периметру обшиваемого потолка. На планки монтируют пластмассовый потолочный плинтус. Его количество соответствует периметру потолка. Плинтус стыкуется с помощью уголков и соединений. На 1 пластину понадобится 3 самореза. Предварительно перекрытие грунтуют с помощью смеси глубокого проникновения. На 1 кв.м понадобится 300-400 г грунтовки.

    Каркас крепится к потолку после высыхания грунтовки. Чтобы ровно закрепить брус, потребуется уровень и саморезы. В бетонном перекрытии делают отверстия для дюбелей. Для этого понадобится дрель, молоток и сверло. Рейки монтируют с шагом в 0,4 м.

    Чтобы усилить обрешетку в местах установки светильника, крепят дополнительный брус перпендику