Category Archive : Установка

    Установка уголков пвх на клее: Установка уголков ПВХ на клее – Установка уголков ПВХ на клее —

    Уголок пластиковый для откосов и его размеры. Установка уголков пвх на клее



    Чем приклеить пластиковый уголок к обоям, какой клей выбрать?

    В последнее время огромную популярность приобрели пластиковые панели, которые приклеиваются на углах стен. Смотрятся подобные элементы из пластика очень красиво, однако их задача не только в украшении помещения. Наклеив уголок на арку, в оконных проемах, на обоях, вы сможете защитить их от механических повреждений. В данной статье мы расскажем, в чем предназначение уголков из пластика на обоях, каким клеем лучше воспользоваться для этих целей, а также как выполняется сама процедура приклеивания.

    1

    Пластиковые уголки – зачем они нужны

    Прежде, чем приклеить пластиковый уголок к обоям, необходимо разобраться, для чего это делается. Во-первых, это замечательное декоративное украшение, которое придаст помещению необычный и оригинальный вид. Смотрятся такие изделия на обоях очень красиво и стильно. К тому же, благодаря разнообразию цветовой гаммы, вы сможете подобрать именно такой уголок из пластика, который гармонично вписывался бы в дизайн помещения. К слову, ассортимент подобных товаров очень велик, ведь на строительном рынке можно приобрести изделия для наружных работ, внутренних, выполненных под дерево, цветных и даже перфорированных.

    Пластиковые уголки для обоев выполняют не только декоративную, но и защитную функцию

    Кроме украшения помещения пластиковые панели выполняют защитные функции. Именно с этой целью чаще всего устанавливают подобные элементы. Внешние углы больше всего подвержены загрязнению, а также механическим повреждениям. Достаточно просто иногда задевать обои, обтирать их, чтобы с течением времени они пришли в негодность. Особенно такие изменения заметны в узких прихожих, где иногда требуется перенести бытовую технику, габаритную мебель и прочее. Если же вдобавок есть дети или тем более домашние питомцы, то без пластиковых панелей на углах вам точно не обойтись.

    2

    Клей для пластика – чем лучше приклеить уголки к обоям

    Выбор клеевых составов для того, чтобы клеить пластиковые уголки к обоям любых типов, очень велик. Выделяют четыре основные группы товаров:

    1. 1. Жидкий пластик
    2. 2. Силиконовый герметик
    3. 3. Клей на основе полиуретана
    4. 4. Жидкие гвозди

    Все указанные типы клеев относятся к категории однокомпонентных. Другими словами, это полностью готовая к использованию смесь, которую не требуется разводить с водой или другими веществами. Купив клей, который реализуется, как правило, в ведрах или тюбиках, вы можете сразу же приступать к работе.

    В первую очередь расскажем о таком популярном клее, как жидкие гвозди. Этот монтажный клей очень востребован на сегодняшний день, поскольку обладает множеством положительных качеств. Клей идеально подходит для того, чтобы качественно и надежно прикрепить уголок из ПВХ на любые обои, даже с ярко выраженным рельефом.

    Все достоинства смеси обеспечиваются составом клея, куда входят различные добавки и наполнители. В качестве наполнителя выступает карбонат кальция, а также мелкофракционная глина, обладающая высоким уровнем пластичности. Использование подобных добавок, помимо основного клеящего вещества, обеспечивает готовую смесь такими свойствами, как отличная адгезия и быстрое схватывание. К тому же монтажный клей заполняет все поры и пустоты, что полностью избавляет вас от воздуха под пластиком. Еще одно положительное качество жидких гвоздей заключается в возможности выбора цветовой палитры. Так, существуют серые, белые, коричневые и темные оттенки клея. Это существенно упрощает процесс выбора жидких гвоздей под цвет уголков или обоев.

    Данный клеящий состав подразделяется на две группы, которые отличаются свойствами и основой:

    • Акриловый клей. Приклеить уголки на обои можно при помощи этого водорастворимого состава, который не выделяет неприятных запахов и вредных веществ при обработке. Единственное, о чем следует помнить, — акриловый клей для обоев сохраняет все свои положительные характеристики лишь при умеренной влажности. В противном случае уголки уже через некоторое время будут отклеиваться от поверхности. Можно воспользоваться такими замечательными средствами, как «Nail Power Paneling» или «Момент-Монтаж», которые специально были разработаны для приклеивания пластиковых плинтусов, молдингов и уголков на обои или любую другую поверхность.
    • Неопреновые клеящие составы. В отличие от первой группы, данный клей является органорастворимым. За счет этого обрабатывать обои можно даже в комнатах с высокой влажностью, в том числе к моющимся обоям на кухне или ванной. На изогнутые поверхности, к примеру, арки, следует класть исключительно неопреновый клей, поскольку он обладает большим уровнем адгезии. Среди недостатков можно отметить появление характерного запаха, который не исчезает в течение нескольких дней.

    Жидкие гвозди, как и прочие монтажные клеи, выпускаются в специальных баллонах. Чтобы правильно приклеить пластиковый уголок, необходимо воспользоваться вспомогательным инструментом – монтажным пистолетом. Если же говорить о поверхности, на которую наносит клей, то она должна быть тщательно очищена от грязи и жировых отложений. Нанеся смесь на углы стен, можно класть пластик, который в течение нескольких минут схватится с обоями. Однако для полного высыхания необходимо подождать порядка 24 часов.

    Жидкие гвозди наносятся при помощи специального монтажного пистолета

    Как вариант, вы можете воспользоваться силиконовым герметиком для приклеивания пластика к обоям. Нельзя сказать, что это самое удачное решение. Дело в том, что герметики не так хорошо взаимодействуют с пластиковыми панелями, поэтому с течением времени может наблюдаться отслаивание. Особенно если об уголки постоянно ударяться или дотрагиваться. Однако некоторые мастера пользуются именно подобным средством, поскольку оно отличается наименьшей стоимостью.

    Лучше всего пластиковые панели резать стуслом. Срез получится красивым и аккуратным, даже если потребуется резать под каким-либо углом.

    К тому же существуют различные виды герметиков, в том числе на нейтральной основе, обеспечивающие вполне неплохие показателя сцепления с обоями. Кислотные же растворы покупать не рекомендуется. Так, можете воспользоваться силиконом под названием Barton’s, способный удивить высокой прочностью и качеством склеивания в течение очень долгого времени. Естественно, такая смесь стоит несколько больше своих аналогов, однако по сравнению с монтажными и полиуретановыми клеями все равно дешевле.

    Каких-либо особенностей при работе с силиконовыми герметиками нет. Опять же требуется очистить обои, а также тщательно их высушить. Сам же герметик наносится либо полосами, либо точками. Через пять минут после прикладывания пластика к обоям, он уже схватится с ними. Окончательное высыхание произойдет лишь через пять дней.

    Следующий состав, на котором необходимо заострить внимание — это жидкий пластик. Сразу же стоит оговориться, что данный состав предназначен для оклеивания исключительно элементов из ПВХ. То есть деревянные плинтусы к стенам при помощи жидкого пластика вы прикрепить не сможете. Среди преимуществ можно отметить высокий уровень адгезии, а также быстрое сцепление панелей с обоями. Есть и некоторые недостатки. Во-первых, это узкая ограниченность действия, о чем уже было сказано. Еще одно неприятное свойство – убрать клеящую смесь, нечаянно попавшую на обои, можно лишь с использованием специального химического реагента. Поэтому работать следует очень аккуратно и внимательно.

    Полиуретан – еще один замечательный вид клея, способный намертво схватить пластиковый элемент декора с бумажными обоями. Следует знать, что не все составы на основе полиуретана могут наклеивать пластиковые детали. Так, на инструкции к товару всегда указана сфера применения данного клея. Можно приобрести клей под названием «Суперконтакт», который обеспечит надежное склеивание. К тому же мастер может исправить и откорректировать уголок, если он был приложен к обоям не совсем правильно.

    Среди негативных моментов следует выделить неприятных резкий запах, а также достаточно высокая цена на товар. Опять же, требуется внимательно читать инструкцию, ведь только тогда можно быть уверенным, что выбранный клей подойдет для обработки обоев под пластик. Но если вы купили соответствующий клей, можете не сомневаться, что уголок прикрепится к стене намертво, оторвать его будет очень сложно.

    Есть некоторые особенности при работе с клеем: после нанесения полосы клея из тюбика, потребуется подождать около 20 минут, чтобы он затвердел. Уголок можно прижимать к обоям только после истечения этого времени. Лишь тогда вы добьетесь максимальной эффективности клея.

    3

    Клеим пластик на обои – ка

    разновидности, выбор клея, и монтаж



    инструкция как наклеить декоративные элементы, видео и фото

    Если комната имеет внешние углы на своих стенах, часто требуется разрешить проблему повреждения отделки на дачных участках. Не имеющие достаточной прочности тонкие покрытия (краска, обои и прочее) очень легко испортить. Это можно сделать, просто сильно задев их при перемещении, переноске габаритных предметов и т.д.

    Исходя из этого, разумным решением будет подумать о том, каким образом надежно защитить углы стен в комнате от их случайных повреждений. Один из наиболее распространенных методов это осуществить – установить пластиковый декоративный уголок на обои.

    Уголки из поливинилхлорида защитят обои на внешних углах стен.

    Разновидности уголков

    На данный момент строительный рынок предлагает широкий выбор этих декоративных элементов. Вы всегда сможете подобрать именно ту их разновидность, которая подходит к вашему интерьеру (узнайте здесь, как клеить пробковые обои).

    Что предлагают производители

    Уголки имеют разную ширину полок и цвета.

    1. Если угол расположен на том участке стены, который наиболее подвержен износу (например, там существует высокая проходимость), желательно выбрать планки шириной от 20×20 до 50×50 миллиметров.
    2. Когда угол испытывает не регулярные и не сильные механические воздействия, можно использовать аналоги, имеющие меньшие размеры сторон — 10×10 либо 15×15 миллиметров. Они придадут покрытию более эстетичный и аккуратный вид.

    Сразу следует отметить, что декоративные уголки могут иметь как равные, так и разные по ширине стороны.

    Обратите внимание! Если необходимо защитить арочные проемы, имеющие круглую или криволинейную форму, следует применять особые разносторонние «арочные» планки. Их самые распространенные размеры: 5 × 17, 7 × 17, 10 × 20 и 15 × 25 миллиметров.

    Благодаря разной ширине полок, такие уголки при изгибании легко поддаются деформации. Поэтому их удобно клеить на внешние радиусные арочные углы.

    Цвет уголков также может быть различным.

    1. Производители выпускают широкий ассортимент однотонных – белых, черных, голубых, красных и т.д. уголков. Есть планки, имитирующие рисунок и текстуру разных материалов – дерева, металла, камня. Поэтому вы без проблем подберете пластиковый уголок на обои, максимально гармонирующий с интерьером.
    Какой клей использовать

    Планки можно клеить на силиконовый герметик.

    1. На участках стен, испытывающих небольшие нагрузки, можно использовать обыкновенный силиконовый герметик (прозрачный). Он имеет неплохие клеящие свойства. Если состав случайно попадет на обои, то его легко удалить влажной тряпкой.
    2. Обычно же, для фиксации своими руками декоративных уголков применяют строительный клей, например, «жидкие гвозди». Когда планки светлые, лучше купить бесцветный состав. Под темные уголки подойдет клей любого цвета. Оптимальный вариант – приобрести «жидкие гвозди», специально предназначенные для ПВХ, например «Panneling».

    Обратите внимание! Инструкция не рекомендует применять строительный клей увеличенной прочности. Такой состав может разъесть пластик, так как предназначен для металла и стекла.

    Монтаж угловых планок

    Перед тем, как клеить уголки, подсчитайте их нужное количество.

    Некоторые моменты
    1. Сделать это достаточно просто, так как декоративные уголки продаются в виде планок, длина их колеблется от 7 метров до 3. На каждый из вертикальных углов, как правило, уходит одна такая рейка. В ходе установки она подрезается до нужной длины.
    2. Сразу определитесь с тем, на какой состав будете приклеивать рейки из пластика. Если они узкие, то велика вероятность того, что излишки клея выступят на обои. Если это будут «жидкие гвозди» либо схожий состав, убрать его, не испортив отделку, почти невозможно.
    3. Исходя из этого, перед тем, как приклеить уголки, лучше всего выбрать для работы силиконовый сантехнический герметик. Если он еще влажный, его легко удалить с любой поверхности влажной тряпкой.
    4. В ходе подгонки планок, их часто приходится подрезать. Некоторые специалисты для этого применяют малярный нож. Если у вас нет достаточного навыка в обращении с ним, лучше режьте уголки при помощи ножовки по металлу.

    Для резки планок под углами в 90 и 45 градусов используйте стусло.

    1. Иногда возникает необходимость стыкования планок под углами в 90, 45 градусов друг к дружке. Например, при декорировании верхних и боковых наружных углов на проеме. Эта работа требует точной резки для подгонки планок. Поэтому используйте для нее приспособление с прорезями под нужными углами – «стусло».
    Установка уголков
    1. Перед тем, как наклеить рейки из пластика, снимите обязательно с обрабатываемого участка обои, чтоб фиксация произошла к самой стене. Обрезку можно осуществить малярным ножом. Снятые полоски обоев должны иметь ширину, чуть меньшую размера уголка.

    На фото нанесение герметика на уголок при помощи монтажного пистолета.

    1. На внутренней стороне планки, на стыке ее полок распределите монтажным пистолетом силиконовый герметик.
    2. Далее приложите рейку к участку установки. Через салфетку прижмите ее к наружному углу стены. Далее сделайте то же самое, перемещая руку по длине планки.
    3. Выдавленный клей уберите влажной тряпкой.

    Приклеив планку, можете на некоторое время зафиксировать ее скотчем, пока клей не схватится.

    1. Вслед за тем, как наклеите уголки на все нужные участки, подождите, пока герметик высохнет.

    Вывод

    Внешние углы стен испытывают наибольшие механические нагрузки, особенно, если они расположены в местах с высокой проходимостью. Нередко из-за этого отделка портится (читайте также статью «Акриловые обои – особенности и поклейка»).

    Декоративные уголки из пластика дадут возможность в достаточной мере защитить обои от механических воздействий. При этом цена их невелика, а установка очень простая.

    Если вы посмотрите видео в этой статье, то узнаете о ее теме больше.

    Добавить в избранное Версия для печати

    nashaotdelka.ru

    Как установить пластиковые уголки | mastertim

    Пластиковые уголки являются на сегодняшний день едва ли не самым оптимальным вариантом для завершения отделки углов помещений. При этом они не только играют декоративную роль, но и защищают углы от внешних повреждений. Приступать к установке уголков нужно после завершение всех отделочных работ (покраски, обоев и др.).

    Для работы нам понадобится монтажный клей, мы выбрали самый обычный из недорогих (советы по выбору клея в статье как правильно выбрать клей для пластиковых декоративных изделий), малярная лента, ножницы по металлу (любые способные отрезать пластик) и собственно сами уголки.

    ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

    Уголки встречаются в продаже в основном длиной 2,5 м, шириной от 3х мм и выше. Так как стены увы не всегда идеально прямые и ровные, слишком узкие уголки будет трудно подогнать под угол стены. Неизбежные дефекты угла могут попросту не закрыться уголком. Слишком широкие уголки, которые так обожают фирмы по установке окон и дверей, в этом плане выгодно отличаются. Но на наш взгляд  интерьер они немного портят своей грубоватостью. Так как стены нам позволяют, мы выберем для установки уголки средней ширины, близкой к узким. Будьте внимательны, еще в магазине при выборе товара обратите внимание — уголки должны иметь строго прямой угол и ширина обоих сторон должна быть одинакова. Оказывается это правило распространяется на уголки не всех производителей…

    Подготовленная поверхность (оклеиваемые углы) должна быть гладкой, сухой и структурно крепкой. Выпирающие излишки обоев срезают острым ножом.

    Устанавливать уголок нужно начинать с верхнего горизонтального угла, затем переходить к вертикальным.

    Для горизонтального уголка — внутренний угол отрезается под 90°, левый наружный отрезать под углом 135°, правый наружный под углом 45°.

    Клей нанесем пунктирно с промежутком 30-50 мм на внутреннюю сторону уголка. На стены наносить клей не нужно. Выдержим в соответствии с инструкцией время необходимое для достижения вязкости клея.

    После установки уголка нужно зафиксировать его малярным скотчем.

    Хороший малярный скотч после использования должен отделяться от поверхности не унося с собой частицы интерьера, а также не прилипать к поверхности намертво. Мы выбрали вот этот — он достаточно крепок и при этом без проблем снимается после использования.

    ВНИМАНИЕ! Все мате

    Как приклеить пластиковый уголок с первого раза и без ошибок (21 фото)

    Арочные уголки применяются при финишной отделке помещений. У них есть две основные функции:

    • декоративная;
    • защита углов от повреждений.

    Арки, как элемент архитектуры, появились в древние времена по одной причине: не было железобетонных балок, а деревянные перемычки служили совсем не долго. В последнее время мода на украшение дверных проемов арками возвратилась. Пластиковые уголки защищают острые края от случайных повреждений, истирания и от проходящих мимо людей.

    Виды уголков для отделки арок

    По месту использования уголки делят на:

    • те, которые устанавливаются на штукатурку;
    • уголки, которые клеят под штукатурку.

    Первые имеют более широкий ассортимент: изготавливаются из разных материалов, могут быть практически любого цвета. Вторые имеют специальные отверстия для лучшего сцепления с поверхностью. Бывают как металлическими, так и пластмассовыми.

    Виды уголков для отделки арок

    Виды уголков для отделки арок

    Виды уголков для отделки арок

    Виды уголков для отделки арок

    Виды уголков для отделки арок

    Функции уголков:

    • выравнивание внешних арочных углов;
    • защита углов от случайных повреждений;
    • декорирование поверхности.

    Обои имеют особенность с течением времени отклеиваться от основания. Дверной проем, отделанный декоративными уголками, удержит их на стене, а также придаст комнате законченный вид.

    Виды уголков для отделки арок

    Перфорированный уголок для упрочнения углов и откосов.

    Материалы изготовления пластмассовых уголков

    Если классифицировать изделия по материалу, то для арок существуют два вида уголков:

    • металлические;
    • пластиковые.

    Материалы изготовления пластмассовых уголков

    Материалы изготовления пластмассовых уголков

    Материалы изготовления пластмассовых уголков

    Металлические бывают только перфорированные под штукатурку. Они служат для укрепления и подготовки внешних углов под окончательную отделку. При использовании их приходится разрезать.

    На криволинейных поверхностях при изгибе перфорированного углового металлического профиля появляются бугры, и круглая арка становится многоугольной. Поэтому при укреплении проемов используют пластмассовый перфорированный угловой профиль. Его крепят на клей или привинчивают шурупами к стене.

    Пластиковые уголки для отделки проемов и арок.

    Из пластмассы делают перфорированные уголки для отделки углов и откосов. Они гибкие и недорогие. Изделия изготавливают из ПВХ или полиуретана. Они отлично держат форму при изгибах. Уголки настолько мягкие, что ими можно отделывать криволинейные поверхности с минимальным радиусом. Также изделия из пластика ПВХ и полиуретана имеют большую прочность и не выцветают.

    Способы монтажа арочных уголков

    Монтаж начинается с подготовки поверхности. Вне зависимости от того, из чего сделана арка (кирпич, гипсокартон или другие материалы), сначала необходимо провести подготовительный этап. Также необходимо укрепить поверхность проема перед поклейкой декоративных уголков. Рассмотрим, как приклеить пластиковый уголок на арку в двух ситуациях:

    • В новостройке, где стены только оштукатурены и ничем не отделаны;
    • В жилом доме с готовыми стенами (окрашенными, оклеенными обоями).
    Пластиковые уголки для отделки проемов и арок.

    Способы монтажа арочных уголков

    Пластиковые уголки для отделки проемов и арок.

    Способы монтажа арочных уголков

    Пластиковые уголки для отделки проемов и арок.

    Способы монтажа арочных уголков

    В первом случае фронт работ небольшой, он легко выполняется даже начинающими строителями:

    • На кирпичные стены изделия прикрепляют гипсом или быстросохнущей шпаклевкой.
    • К гипсокартону уголок привинчивают шурупами, приклеивают жидкими гвоздями или ставят на гипсовую шпаклевку.
    • На следующем этапе место установки заштукатуривают, шлифуют, красят или заклеивают обоями. После этого устанавливают декоративные защитные уголки.

    Во втором случае, когда проем уже сделан, а обои наклеены, приходится проводить более сложные работы. Порядок действий:

    • Для начала необходимо аккуратно на ширину перфорированного уголка провести параллельную линию с двух сторон арки. Для этого можно сделать шаблон из планки.
    • Снимите с обеих сторон угла лишний штукатурный раствор шпателем.
    • Закрепите перфорированный уголок одним из вышеперечисленных способов (гвоздями или на клей).
    • Зашпаклюйте и выровняйте стены в одной плоскости.
    • После проведения шпаклевочных работ проверьте плоскость ровной длинной линейкой или рейкой. Между ней и стеной не должно быть просветов.

    Если плоскость ровная, приступайте к наклейке.

    Пластиковые уголки для отделки проемов и арок.

    Если стены кривые, углы нужно будет распереть.

    Нюансы о которых надо знать:

    • Чтобы зафиксировать перфорированный профиль в проеме, приготовьте распорки из деревянных планок.
    • Сначала устанавливается верхняя часть (по дуге) профильного уголка и отмечаются места в нижних точках карандашом на стене.
    • Затем устанавливаются и фиксируются нижние куски уголков справа и слева.
    • После того, как нижние профили будут закреплены, устанавливается верхняя часть. За счет упругости пластмассы профиль прижмется к основанию и не будет падать.
    • Еще один вариант фиксации — это приклеивание к стене уголка малярным скотчем, если поверхность стены позволяет это сделать.

    Если в некоторых местах перфорированный уголок отходит от поверхности, прижмите и зафиксируйте его саморезом, а только после этого обработайте шпаклевкой. Если шуруп торчит над поверхностью, не обращайте внимания. После того, как шпаклевка схватится, вы сможете его выкрутить, а дырку заделать.

    Как приклеить гибкий уголок на арку

    Прежде чем приступить к наклеиванию, необходимо точно измерить проем и длину уголка. Периметр проема измеряйте от плинтуса с запасом по 2-3 см с каждого края (на всякий случай). Учтите, что периметр проема будет не менее 5 метров, а уголки длиной больш 3 метров не продаются. Таким образом, оклеить его одной штукой не получится. Для начала приложите гибкий уголок к арке и начинайте разметку сверху вниз.

    Пластиковые уголки для отделки проемов и арок.

    Пластиковые защитные уголки.

    Нижние концы уголка должны находиться на одном расстоянии от пола. Выровнять их можно водяным уровнем. Если его нет, то берите отметки от пола. Будем считать, что он горизонтальный. Даже если он таковым не является, человеческий глаз не сможет это уловить. Шов между уголками будет виден в любом случае: если один конец будет ниже другого, тогда в эстетическом плане такое оформление будет проигрывать.

    Пластиковые уголки для отделки проемов и арок.

    Как приклеить гибкий уголок на арку

    Пластиковые уголки для отделки проемов и арок.

    Как приклеить гибкий уголок на арку

    Пластиковые уголки для отделки проемов и арок.

    Как приклеить гибкий уголок на арку

    Пластиковые уголки для отделки проемов и арок.

    Как приклеить гибкий уголок на арку

    Чем и как приклеить пластиковые уголки на углы стен?

    Для этой цели используются жидкие гвозди или другой универсальный клей для ПВХ. В самом процессе ничего сложного нет. Сначала нанесите на одну сторону сплошную линию клея шириной около 5 мм и шпателем или другим подручным материалом размажьте его по всей плоскости уголка. Повторите процедуру с другой стороной. Подождите около 5 минут и прижмите его плотно к стене. Зафиксируйте первую часть декоративного уголка скотчем. Учтите, что под распорки необходимо подложить мягкие прокладки: ткань, пенопласт, полиуретановые губки или другие подручные материалы. Если забудете это сделать, возникнет риск повреждения поверхности декоративных уголков. Пока первая часть подсыхает, замерьте оставшееся расстояние и приклейте с обеих сторон последние куски профиля.

    Пластиковые уголки для отделки проемов и арок.

    Клей для пластиковых уголков из ПВХ.

    Во время приклеивания лишний клей может выдавливаться и выступать наружу. Вытрите его сразу же мокрой тряпкой и через некоторое время проверьте остатки. Если они есть, пальцами скатайте из них шарики и уберите.

    Помните, что для разметки и отрезания лишнего материала лучше использовать металлический угольник. Он точнее, чем деревянный.

    Инструменты для работы

    Приготовьте такие инструменты и дополнительные материалы:

    • угольник;
    • канцелярский нож;
    • водный уровень;
    • скотч малярный;
    • деревянные планки;
    • тряпки для удаления лишнего клея;
    • ножницы по металлу или ножовку.

    Если нет угольника, а есть только школьная линейка, то вспомните уроки геометрии из средней школы. Нарисуйте на чем угодно прямоугольный треугольник со сторонами 3 и 4 сантиметра и диагональю 5 сантиметров. Или возьмите школьную тетрадь по арифметике и в ней нарисуйте прямой угол, а потом переведите все замеры на поверхность. Если объем работы небольшой, то несколько резов можно сделать даже ножовочным полотном, держа его в руке.

    Чтобы срез был ровным, приложите к поверхности металлический угольник. Его сторона будет направляющей и не даст уйти ножовочному полотну в сторону. Рез должен быть строго перпендикулярным к продольной оси, иначе шов будет виден.

    Хоть уголки для арки и не являются обязательным элементом оформления комнаты, их рекомендуется использовать для того, чтобы придать интерьеру законченный вид.

    Уголки пластиковые для защиты углов стен: инструкция по установке

    Содержание статьи

    Разновидности пластиковых уголков

    Сразу стоит пояснить, что уголки бывают наружными и внутренними. Первые, как не сложно понять, монтируются поверх отделки, а вторые под нее. Это значит, что функционал элементов незначительно отличается. Оба типа служат для защиты внешних углов от удара, а внешние дополнительно несут эстетический посыл. Есть также уголки и внутренние, которые защищают не от ударов, а от деформационных изменений основания стен, сохраняя в целости внешнюю отделку. Давайте подробнее познакомимся с каждым типом уголков.

    Таблица 1. Разновидности пластиковых уголков.

    Уголки, фотоОписание
    Штукатурный уголок

    Штукатурный уголок

    Перфорированный уголок относится к категории внутренних – он остается в слоях штукатурки или шпаклевки, а значит, незаметен для глаз. Перфорация нужна на нем для того, чтобы гипсовая смесь проходила через отверстия, тем самым прочнее фиксируя элемент. Теоретически такие уголки можно использовать для внутренних и наружных углов, но на практике только для наружных. Дело в том, что они имеют неровную геометрию (угол несколько острый) и при этом нормально так пружинят при попытке их немного разогнуть. И если при монтаже на наружный угол его можно дополнительно зафиксировать в нужном положении малярной лентой, то тут такой номер не пройдет.

    Этот уголок помогает сделать углы более ровными. В случае удара, с них может слететь внешний слой шпаклевки – все это достаточно просто восстановить.

    Штукатурный уголок со стеклосеткой

    Штукатурный уголок со стеклосеткой

    Этот вариант перфорированного уголка обойдется вам чуть дороже, но он имеет дополнительно слой стеклосетки, которая защитит угол еще лучше. При покупке также смотрите на качество исполнения, если нужно заармировать внутренний угол в комнате.

    Неоспоримым преимуществом пластиковых штукатурных уголков является то, что они не подвержены коррозии. Их можно смело использовать во влажных помещениях, тогда как их конкуренты из металла, не перенесут вредного воздействия пара.

    Арочный штукатурный уголок

    Арочный штукатурный уголок

    Еще одна разновидность уголка предназначается для обрамления и точного шпаклевания арок из гипсокартона и др. Так как у арок внутренних углов нет, то и назначение у такого элемента одно единственное. Использовать их могут при шпаклевании потолков из гипсокартона, которые имеют криволинейные участки.

    Совет! Вы можете смастерить такой уголок сами, нарезав с некоторым шагом одну сторону обычного перфорированного уголка.

    Наружный пластиковый уголок с древесным рисунком

    Наружный пластиковый уголок с древесным рисунком

    L-образные уголки монтируются поверх отделки. Они бывают разных размеров, форм и расцветок. Чаще всего встречаются белые уголки, но можно купить и текстурированные, имитирующие древесный рисунок. Прочих чистых цветов мы, если честно, никогда в магазинах не встречали.

    Такой уголок позволяет не только защитить угол, но и сделать его визуально более ровным и привлекательным. Он не даст, скажем, обоям отклеиться в этом сложном месте, поэтому окантовка дверного или оконного проема всегда будет выглядеть привлекательно.

    Угловой молдинг

    Угловой молдинг

    Этот уголок имеет большую толщину. Сделан он не из пластика (ПВХ), а полиуретана. И то, и другое – полимеры, поэтому мы не стали разбивать их на отдельные классы. Назначение у такого уголка точно такое же, как и у предыдущего, однако они совершенно неэластичны, поэтому нуждаются в качественно подготовленных углах.
    Гнущийся уголок

    Гнущийся уголок

    Еще одна разновидность наружного декоративного уголка. Его отличает от предыдущий вариантов то, что он может гнуться, как это показано на схеме слева. Это свойство делает его удобней в применении, особенно если нужно смонтировать уголок на неровный угол. Использоваться он может как для внешних, так и для внутренних углов.

    Недостаток у решения тоже имеется – в месте соединения лопастей находится тонкая пленка, которая при ударе может легко порваться.

    Внешний уголок под керамическую плитку

    Внешний уголок под керамическую плитку

    Это вариант уголка предназначен для использования совместно с керамической плиткой. Его форма такова, что монтажный хвостик должен при установке погрузиться в клей, соединяющий плитку и стену. Такая вставка очень полезна — она защитит отделку от сколов, и что намного важнее, в случае удара об него головой, что вполне может произойти в ванной комнате, если человек поскользнулся, падающий ограничится шишкой, а не тяжелым рассечением. Такая мера может и жизнь чью-то спасти.
    Внутренний уголок под плитку

    Внутренний уголок под плитку

    Эти уголки хорошие плиточники используют только по требованию клиента. Дело в том, что их установка проблематична, и углы редко получаются красивыми. Нередко поверхность плитки деформирована, что допускается нормами при ее изготовлении, в другой ситуации может быть просто неровная стена. Все это ведет к тому, что уголок невозможно прижать к стене, и остаются большие щели, которые даже затиркой нормально не замажешь.
    Внутренний угол для панелей ПВХ

    Внутренний угол для панелей ПВХ

    Такие уголки крепятся механически к каркасу, который обшивается пластиком. Они одновременно являются декоративным и несущим элементом конструкции. Аккуратно закрывают обрезанные края пластиковых панелей. Их достаточно сложно устанавливать, а последний угол так и вовсе делается из стартовки, так как внутренний установить невозможно.
    Внешний угол под ПВХ панели

    Внешний угол под ПВХ панели

    Аналогичный по конструкции уголок, только уже для внешних углов.

    Существуют и некоторые другие модели уголков, но они весьма специфичные, так что при отделке стен, они не понадобятся.

    Цены на различные виды уголков для защиты углов стен

    Уголки пластиковые для защиты углов стен

    Монтаж пластиковых уголков

    Итак, фактически, мы имеем три вида уголка, которые монтируются на разные материалы и для разных целей. Давайте подробно разберем способы установки каждого.

    Скрытые уголки под шпаклевку

    Для работы нам потребуется такой набор материалов и инструментов:

    1. Сам перфорированный уголок.
    2. Шпаклевка или гипсовая штукатурка, в зависимости от того, на каком этапе вы выполняете установку.
    3. Емкость для замешивания смеси.
    4. Пара шпателей.
    5. Что-нибудь для резки уголка, например, ножницы по металлу.
    6. Также можно использовать строительный степлер для предварительной фиксации детали.

    Шаг 1 – нанесение шпаклевки на угол. Отрезаем уголок по длине и замешиваем в ведре шпаклевку. Далее набираем ее шпателем и наносим прямо на угол так, чтобы она попала на обе смежные стены. Проходим таким манером весь участок, на который будет клеиться уголок.

    Нанесение шпаклевки на угол

    Нанесение шпаклевки на угол

    Шаг 2 – установка уголка. Уголок устанавливаем на место и вдавливаем его в шпаклевку. Придавите получше, чтобы под пластиком остался минимальный слой.

    Интересно знать! Пластиковые уголки зачастую имеют в середине выпуклость, из-за чего, нужно наращивать слой шпаклевки, чтобы плавно подойти к углу. Чтобы такого не было, стены можно подшлифовать, что позволит утопить деталь внутрь. На гипсокартоне такого не провернешь, поэтому идем, как идем.

    Установка уголка

    Установка уголка

    Шаг 3 – придавливаем уголок. Уголок придавливать нужно сразу с двух сторон. Используйте для этого шпателя – это позволит максимально точно выровняться в плоскость со стенами.

    Придавливаем уголок

    Придавливаем уголок

    Шаг 4 – разравниваем шпаклевку. Затем проводим шпателем по уголку и снимаем всю выступившую шпаклевку, попутно разравнивая ее, и заполняя пустоты. Сделайте края максимально ровными, но не пытайтесь создать идеально гладкую поверхность – это сейчас ни к чему. На этом этапе можете проверить ровность положения уголка по уровню и внести при необходимости коррективы.

    Разравниваем шпаклевку

    Разравниваем шпаклевку

    Шаг 5 – вытягивание уголка. Даем стартовому слою шпаклевки высохнуть, после чего приступаем к выравниванию угла. Нам понадобится небольшое правило, которое поможет максимально сгладить перепад, из-за выступающего уголка. Наносим на стены шпаклевку и растягиваем ее, получая ровный и красивый угол. В принципе, это все, но при желании можно еще раз обмазать все под ноль шпателем после твердения этого слоя.

    Вытягивание уголка

    Вытягивание уголка

    Благодаря жесткости уголка нам удалось добиться правильной геометрии внешнего угла оконного откоса, сделать это только кельмой тоже возможно, но требуется определенный опыт, да и прочным такой угол не будет.

    Если вы не сторонник побеленных гипсовых стен, но при этом хотите чтобы была возможность чаще и без особых затрат снова менять облик и настроение комнат, то почему бы не посмотреть в сторону обоев, которые можно многократно окрашивать? В специальной статье расскажем вам, как красить обои под покраску правильно, строго по технологии, чтобы служили они долго.

    Цены на различные виды шпатлевок

    Шпатлевки

    Видео — Установка пластиковых уголков

    Установка внешних уголков на клей

    Вы думаете, что наклеить уголки из пластика на клей будет проще, чем замуровать перфорированный в шпаклевку? Вы глубоко заблуждаетесь, так как эта работа требуется высокой точности в замерах и резке материала. Сейчас все сами увидите.

    Для работы нам понадобится следующее:

    1. Малярная клейкая лента для предварительной фиксации деталей.
    2. Клей жидкие гвозди и пистолет под него.
    3. Канцелярский нож с толстыми лезвиями или ножницы по металлу для резки уголка.
    4. Рулетка и карандаш для замеров.
    5. Белый силиконовый герметик для маскировки возможных щелей.
    6. Угольник для выверения угла в 45 градусов.

    В примере мы рассмотрим, как обрамляется оконный откос.

    Шаг 1 – готовим рабочее место. Чтобы не испортить подоконник (запачкать и исцарапать), его предварительно нужно чем-нибудь застелить. У нас это подложка от ламината. Сверху кладем весь необходимый инструмент, чтобы он всегда был под рукой.

    Подготовка рабочего места

    Подготовка рабочего места

    Шаг 2 – замер сторон откоса. Рулеткой измеряем высоту любой из боковых сторон откоса. Важно ориентироваться на расстояние от подоконника, до края горизонтальной стороны откоса. Погрешности не допускаются, поэтому вымеряйте все с точностью до миллиметра – используйте хороший инструмент, а не заржавевший старый, на котором не разобрать градуировки.

    Замер сторон откоса

    Замер сторон откоса

    Шаг 3 — разметка уголка. Полученные размеры переносим на уголок и ставим метку карандашом. Следите за тем, чтобы уголок не прогибался, иначе получите большие погрешности. Лучше всего уложить его на ровную поверхность и производить все замеры в таком положении.

    Разметка уголка

    Разметка уголка

    Шаг 4 – разметка под 45 градусов. Берем угольник и устанавливаем его так, как показано на фото, сориентировав точно по метке, сделанной ранее. Рисуем косую линию, по которой мы будет отрезать деталь.

    Разметка под 45 градусов

    Разметка под 45 градусов

    Совет! Первую метку тоже лучше сделать по уголку, выставив ровно 90 градусов, чтобы не ошибиться при резе.

    Шаг 5 – резка уголка. Режем наш уголок точно по нарисованным линиям. Тут вопросов ни у кого возникать не должно. Единственно, если используете ножницы по металлу, можете аккуратно подровнять края.

    Резка уголка

    Резка уголка

    Шаг 6 – нанесение клея на обратную сторону уголка. Заряжаем в пистолет тубу с клеем и выдавливаем его на внутреннюю часть уголка. Предварительно советуем перепроверить деталь, возможно, вы ошиблись в замерах. Клей можно наносить сплошной полосой или делать это точечно.

    Нанесение клея на обратную сторону уголка

    Нанесение клея на обратную сторону уголка

    Шаг 7 – приклеивание уголка. Затем прикладываем уголок к месту установки и придавливаем его по всей длине. Если у вас выступил клей за края, то тут же сотрите его влажной тряпкой.

    Приклеивание уголка

    Приклеивание уголка

    Внимание! Не используйте состав на основе синтетических смол. Смыть его можно только растворителем. Вы обязательно замараете обои и шпаклевку неопрятными желтыми пятнами. Покупайте акриловый клей, можно также использовать и силикон, но его тоже будет сложно удалить.

    Точно таким же манером ставим и вторую вертикальную сторону.

    Советы при работе с акриловым клеем

    Советы при работе с акриловым клеем

    Шаг 8 – подготовка уголка наверх. С верхней частью откоса придется повозиться дольше. Нам необходимо точно замерить расстояние от уголка до уголка, затем перенести его на заготовку и поставить отметки. Мерим мы при этом не от края детали, а с отступом шире толщины уголка. Далее на уголке вырезаются ушки, как показано на фотографии. Косой срез мы не отмечаем, так как делать мы это будем по факту.

    Подготовка уголка наверх

    Подготовка уголка наверх

    Шаг 9 – одновременная разметка и резка. Берем нашу заготовку и устанавливаем ее на откос, подсунув ушки под косые срезы вертикальных элементов. Затем берется канцелярский нож с острым лезвием – им мы аккуратно сначала намечаем линию, а потом углубляемся в надрез повторными проходами, пока полностью не срежем лишнюю часть.

    Одновременная разметка и резка

    Одновременная разметка и резка

    В результате у нас получится очень ровный стык. Если, все-таки, щель осталась, то ее можно легко замазать белым силиконовым герметиком. Далее верхний уголок снимается, на него наносится клей, после чего он окончательно монтируется.

    Приклеенные уголки рекомендуется дополнительно укреплять скотчем. Это убережет его от нечаянных смещений.

    Цены на различные виды жидких гвоздей

    Жидкие гвозди

    Видео — Как клеить пластиковые уголки на откосы

    Установка уголков под керамическую плитку

    Мы уже писали, что применение таких уголков не только украшает отделку, но и делает внешние углы в помещении менее травмоопасными. По этой причине советуем их использовать всегда, тем более углы из плитки с запилом в 45 градусов сделать намного сложнее. В работе мы должны учесть следующие моменты

    Шаг 1 – выбор уголка нужного размера. Стеновая плитка из разных коллекций может быть от 5 до 12 мм в толщину. Поэтому необходимо правильно подобрать размер уголка. Для этого ориентируйтесь по цифрам, подбирая так, чтобы уголок был на 1 мм больше, так как вам нужно учесть еще толщину слоя плиточного клея. Или же возьмите одну плитку и задвиньте ее в полость уголка – она должная в нее помещаться и немного заходить внутрь.

    Выбор уголка нужного размера

    Выбор уголка нужного размера

    Интересно знать! Если плитка не будет заходить внутрь уголка, скрыть неровности ее краев у вас не получится.

    Шаг 2 – обкладка плиткой одной стороны угла. Уголок имеет только один монтажный бортик, так что будет удерживаться только плиткой с одной стороны угла. С другого края у нее имеется небольшой выступ, который должен скрывать край плиточной поверхности на смежной стене. Отсюда выводим следующий порядок действий. Сначала кафелем обкладывается одна сторона угла, причем желательно на углу оставлять заводскую, не отрезанную сторону.

    Обкладка плиткой одной стороны угла

    Обкладка плиткой одной стороны угла

    При этом необходимо, чтобы получившаяся грань была выставлена строго по вертикальному уровню. Также она не должна выступать сильно за угол (только 1 мм, это лучше выверить, прикладывая уголок на сухую) или, наоборот, до него не доставать.

    Плоскость самой стены тоже должна быть выставлена по уровню и не иметь перепадов на всем протяжении, иначе между отделкой и декоративным элементом появятся щели.

    Шаг 3 — подготовка уголка. Затем мы берем рулетку и замеряем точное расстояние, по манеру, как мы это делали в предыдущей инструкции. Угол также нужно обрезать под углом в 45 градусов, но сделать это сложно, из-за скругленной формы элемента. В работе нам понадобится стусло, в которое нужно уложить уголок, и, ориентируясь по метке, обрезать деталь ножовкой по металлу.

    Подготовка уголка

    Подготовка уголка

    Совет! Сразу укоротите на полсантиметра монтажную часть детали, так как она впоследствии может помешать стыковке с горизонтальным уголком.

    Шаг 4 – фиксация уголка. Устанавливаем уголки на их место. В примере на фото, мастер кладет плитку на стену из гипсоволокна, поэтому он зафиксировал обрамление при помощи саморезов с прессшайбой. Это решение временное – саморезы будут выкручиваться по мере обкладки угла плиткой. Как вариант можно было использовать степлер со скобами, тогда ничего убирать не придется.

    Фиксация уголка

    Фиксация уголка

    Если стена у вас бетонная, то укрепить уголок можно на тонкий слой плиточного клея, который наносится перед установкой элемента. Можно обойтись и без временной фиксации, но тогда нет никаких гарантий, что вы точно сможете совместить детали. Обратите внимание, у мастера с фото это получилось идеально.

    Шаг 5 – подрезка плитки и ее примерка. Согласно запланированной раскладке подрезаем плитку, которая будет устанавливаться на вторую сторону угла. Прикладываем ее для предварительной промерки и видим, что она не может войти в уголок. Дело в том, что вся настенная керамическая плитка имеет некоторые сужения по краям. Отдельные модели так и вовсе имеют нарочито выпуклую форму, и перепад может составить до 3-4 мм. Как поступать в этой ситуации?

    Подрезка плитки и ее примерка

    Подрезка плитки и ее примерка

    Шаг 6 – разметка задней поверхности плитки. Во-первых, можно озаботиться изначально покупкой более широкого уголка, но опять же не разрезав плитку, вымерить это на месте у вас не получится. Во-вторых, мы можем немного уменьшить толщину плитки в месте, где она накладывается внахлест на монтажную полоску уголка. Для этого сначала делаем отметку карандашом на обратной стороне кафеля, затем берем брусок с наждачной бумагой и счищаем 1-2 мм материала. Конечно, такая работа отнимает у мастера гораздо больше времени, но если вы заранее не смогли точно подобрать размер уголка, другого выхода не останется.

    Разметка задней поверхности плитки

    Разметка задней поверхности плитки

    Шаг 7 – фиксация уголка. Приступаем к монтажу плитки и одновременному креплению уголка. Берем разведенный плиточный клей и шпателем его аккуратно вдавливаем в перфорацию монтажной планки. Не делайте слоев и сразу убирайте все лишнее, так как этот клей будет мешать нормально утопить плитку в уголок.

    Фиксация уголка

    Фиксация уголка

    Шаг 8 – нанесение клея на стену. Намазываем клей на стену, используя гребенчатую малку. Также можно нанести его и не плитку, но тогда с края, который мы обтачивали, перед установкой нужно будет снять излишки.

    Нанесение клея на стену

    Нанесение клея на стену

    Шаг 9 – приклеивание плитки. Приклеиваем плитку. Для начала подаем ее немного вперед обточенным краем, чтобы она вошла в уголок. Затем прижимаем вторую сторону и аккуратно пристукиваем ее по поверхности. Производим выравнивание плоскости по остальным, уже установленным плиткам и продолжаем двигаться дальше, попутно выкручивая саморезы, чтобы они не мешали работе.

    Приклеивание плитки

    Приклеивание плитки

    Шаг 10 – дополнительная фиксация уголка. Когда плиточный клей высохнет, уголок вмуруется в него, и извлечь его просто так будет невозможно, ну а пока состав еще жидкий, декоративный элемент можно случайно сместить, из-за чего нарушится структура клея. Чтобы ничего такого не происходило, дополнительно фиксируем уголок кусочками малярного скотча.

    Дополнительная фиксация уголка

    Дополнительная фиксация уголка

    Цены на различные виды керамической плитки

    Плитка керамическая

    Видео — Как установить уголки на плитку своими руками

    Заключение

    Итак, мы с вами разобрали монтаж трех видов уголков. Про варианты на ПВХ панели мы писать не стали, так как там и так все предельно ясно – крепим деталь по уровню на скобы, вставляем в нее панели. Материал получился достаточно информативным и объемным. Надеемся, вы нашли в нем интересующую вас информацию.

    Монтаж пластикового уголка : цены

    Штукатурка стен по маякамм2 280,00 ₽
    Шпатлевка стен под обоим2 180,00 ₽
    Шпатлевка стен под покраскум2 210,00 ₽
    Шлифовка стен под обоим2 40,00 ₽
    Шлифовка стен под покраскум2 70,00 ₽
    Устройство перегородки из ГКЛм2 450,00 ₽
    Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоям2 600,00 ₽
    Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клейм2 250,00 ₽
    Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасум2 350,00 ₽
    Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасум2 300,00 ₽
    Кладка перегородки в 1/2 кирпичам2 800,00 ₽
    Кладка перегородки в кирпичм2 1 000,00 ₽
    Кладка перегородок из стеклоблоковм2 750,00 ₽
    Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоковм2 650,00 ₽
    Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоковм2 1 000,00 ₽
    Покраска стен с помощью распылителям2 150,00 ₽
    Окраска стен на 2 разам2 210,00 ₽
    Оклейка стен обоями (бумажные)м2 150,00 ₽
    Оклейка стен обоями (флизилин)м2 170,00 ₽
    Оклейка стен натуральными обоямим2 300,00 ₽
    Оклейка стен стеклообоямим2 120,00 ₽
    Оклейка стен обоями под покраскум2 120,00 ₽
    Оклейка стен обоями в два уровням2 250,00 ₽
    Оклейка стен обойным бардюромп.м. 90,00 ₽
    Оклейка стен текстильными обоямим2 300,00 ₽
    Оклейка стен пробковыми панелямим2 250,00 ₽
    Обшивка стен вагонкойм2 380,00 ₽
    Антисептирование вагонким2 60,00 ₽
    Обработка лаком на 2 раза с шлифовкойм2 270,00 ₽
    Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешёткем2 300,00 ₽
    Оклейка стен ГКЛм2 250,00 ₽
    Облицовка стен каф.плиткойм2 650,00 ₽
    Облицовка стен каф.плиткой по диагоналим2 700,00 ₽
    Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10)м2 800,00 ₽
    Облицовка кухонного фартука каф.плиткойм2 750,00 ₽
    Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагоналим2 850,00 ₽
    Герметизация (монтаж. пеной) меж.плиточных швовп.м. 90,00 ₽
    Затирка швов плитким2 90,00 ₽
    Монтаж керамического бордюрап.м. 200,00 ₽
    Облицовка стен мозайкойм2 950,00 ₽
    Затирка швов мозаиким2 300,00 ₽
    Грунтовка стен на 1 разм2 30,00 ₽
    Обработка стен бетоноконтактомм2 30,00 ₽
    Штукатурка стен криволинейной плоскостим2 220,00 ₽
    Проклейка стен армировочной сеткойм2 90,00 ₽
    Монтаж шумо-теплоизоляциим2 80,00 ₽
    Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркасам2 1 500,00 ₽
    Облицовка стен плиткой размером 10*15м2 900,00 ₽
    Затирка швов плитким3 150,00 ₽
    Монтаж уголка пластикового по плиткеп.м. 50,00 ₽
    Облицовка стен натуральным камнемм2 1 100,00 ₽
    Облицовка стен декоративным камнемм2 850,00 ₽
    Нанесение «венецианской» штукатурким2 1 500,00 ₽
    Нанесение декор.штукатурким2 450,00 ₽
    Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасуп.м. 600,00 ₽
    Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасуп.м. 600,00 ₽
    Грунтовка короба на 1 разп.м. 30,00 ₽
    Облицовка короба плиткойп.м. 650,00 ₽
    Шпатлевка и шлифовка коробап.м. 160,00 ₽
    Шпатлевка и шлифовка короба под покраскуп.м. 180,00 ₽
    Оклейка короба обоямип.м. 130,00 ₽
    Окраска короба на 2 разап.м. 150,00 ₽
    Монтаж откосов из ПВХ,МДФп.м. 200,00 ₽
    Монтаж откосов из ГКЛп.м. 200,00 ₽
    Штукатурка откосовп.м. 200,00 ₽
    Штукатурка откосов арочныхп.м. 330,00 ₽
    Грунтовка откосов на 1 разп.м. 20,00 ₽
    Шпатлевка и шлифовка откосовп.м. 140,00 ₽
    Шпатлевка и шлифовка откосов под покраскуп.м. 180,00 ₽
    Оклейка откосов обоямип.м. 110,00 ₽
    Окраска откосов на 2разап.м. 150,00 ₽
    Облицовка откосов плиткойп.м. 600,00 ₽
    Монтаж уголков деревянныхп.м. 70,00 ₽
    Лакировка уголков деревянныхп.м. 80,00 ₽
    Монтаж пластикового уголкап.м. 60,00 ₽
    Монтаж зеркала на стену (на клей)м2 300,00 ₽
    Выравнивание угловп.м. 120,00 ₽
    Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок)п.м. 160,00 ₽
    Окраска металлоконструкцийм2 150,00 ₽
    Грунтовка металлоконструкцийм2 60,00 ₽
    Гидроизоляция стен смесямим2 150,00 ₽
    Наклейка малярной сетким2 90,00 ₽
    Заделка швов серпянкой и унифлотомп.м. 100,00 ₽
    Устройство стен из панелей МДФм2 300,00 ₽
    Устройство стен из пластиковых панелейм2 300,00 ₽
    Облицовка стен в ½ кирпича толщинойм2 1 200,00 ₽
    Нанесение бетоконтакта, антиплесеньм2 30,00 ₽
    Насечка стенм2 90,00 ₽

    Постройте fbd для стремянки с человеком стремянка установлена на гладком полу: Решение задач FBD 📝 для части стремянки теоретическая механика – Решение задач решить 📝 задачу инженерная механика, прикладная механика

    Решение задач FBD 📝 для части стремянки теоретическая механика

    lineline

    1. Сколько стоит помощь?

    Цена, как известно, зависит от объёма, сложности и срочности. Особенностью «Всё сдал!» является то, что все заказчики работают со экспертами напрямую (без посредников). Поэтому цены в 2-3 раза ниже.

    lineline

    2. Каковы сроки?

    Специалистам под силу выполнить как срочный заказ, так и сложный, требующий существенных временных затрат. Для каждой работы определяются оптимальные сроки. Например, помощь с курсовой работой – 5-7 дней. Сообщите нам ваши сроки, и мы выполним работу не позднее указанной даты. P.S.: наши эксперты всегда стараются выполнить работу раньше срока.

    lineline

    3. Выполняете ли вы срочные заказы?

    Да, у нас большой опыт выполнения срочных заказов.

    lineline

    4. Если потребуется доработка или дополнительная консультация, это бесплатно?

    Да, доработки и консультации в рамках заказа бесплатны, и выполняются в максимально короткие сроки.

    lineline

    5. Я разместил заказ. Могу ли я не платить, если меня не устроит стоимость?

    Да, конечно — оценка стоимости бесплатна и ни к чему вас не обязывает.

    lineline

    6. Каким способом можно произвести оплату?

    Работу можно оплатить множеством способом: картой Visa / MasterCard, с баланса мобильного, в терминале, в салонах Евросеть / Связной, через Сбербанк и т.д.

    lineline

    7. Предоставляете ли вы гарантии на услуги?

    На все виды услуг мы даем гарантию. Если эксперт не справится — мы вернём 100% суммы.

    lineline

    8. Какой у вас режим работы?

    Мы принимаем заявки 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.

    Решение задач Равновесие 📝 твердого тела, находящегося под действием пло

    Равновесие твердого тела, находящегося под действием плоской системы сил

    Решение задач

    Инженерная механика, термех

    Заказ выполнен

    1.Человек стоит на лестнице-стремянке, установленной на гладком полу. Вес каждой ее части Q1=Q2=100 Н. Вес человека P=600 Н, l=3 м, d=1 м, α=70∘ и h=0.4 м. Определить, округляя до ближайшего целого числа, реакции пола, шарнира и натяжение ремня. Рассматривая равновесие лестницы-стремянки с человеком и выполняя построение для нее FBD, определить: реакцию пола в точке A, RA (Н) определить реакцию пола в точке B, RB (Н) 2.Человек стоит на лестнице-стремянке, установленной на гладком полу. Вес каждой ее части Q1=Q2=100 Н. Вес человека P=600 Н, l=3 м, d=1 м, α=70∘ и h=0.4 м. Определить, округляя до ближайшего целого числа, реакции пола, шарнира и натяжение ремня. (Выполнить FBD) Рассматривая равновесие левой части лестницы-стремянки и выполняя построение для нее FBD, определить: реакцию шарнира в точке O, RO (Н) натяжение ремня T(Н)

    Это место для переписки тет-а-тет между заказчиком и исполнителем.
    Войдите в личный кабинет (авторизуйтесь на сайте) или зарегистрируйтесь, чтобы
    получить доступ ко всем возможностям сайта.

    Онлайн-помощь Постоить FBD 📝 для стремянки с человеком Теоретическая мех

    lineline

    1. Сколько стоит помощь?

    Цена, как известно, зависит от объёма, сложности и срочности. Особенностью «Всё сдал!» является то, что все заказчики работают со экспертами напрямую (без посредников). Поэтому цены в 2-3 раза ниже.

    lineline

    2. Каковы сроки?

    Специалистам под силу выполнить как срочный заказ, так и сложный, требующий существенных временных затрат. Для каждой работы определяются оптимальные сроки. Например, помощь с курсовой работой – 5-7 дней. Сообщите нам ваши сроки, и мы выполним работу не позднее указанной даты. P.S.: наши эксперты всегда стараются выполнить работу раньше срока.

    lineline

    3. Выполняете ли вы срочные заказы?

    Да, у нас большой опыт выполнения срочных заказов.

    lineline

    4. Если потребуется доработка или дополнительная консультация, это бесплатно?

    Да, доработки и консультации в рамках заказа бесплатны, и выполняются в максимально короткие сроки.

    lineline

    5. Я разместил заказ. Могу ли я не платить, если меня не устроит стоимость?

    Да, конечно — оценка стоимости бесплатна и ни к чему вас не обязывает.

    lineline

    6. Каким способом можно произвести оплату?

    Работу можно оплатить множеством способом: картой Visa / MasterCard, с баланса мобильного, в терминале, в салонах Евросеть / Связной, через Сбербанк и т.д.

    lineline

    7. Предоставляете ли вы гарантии на услуги?

    На все виды услуг мы даем гарантию. Если эксперт не справится — мы вернём 100% суммы.

    lineline

    8. Какой у вас режим работы?

    Мы принимаем заявки 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.

    Шарнирные лестницы — Комбинированная шарнирная лестница с возможность установки на лестничный марш

    • STABILO Professional Комбинированная шарнирная лестница с перекладинами
    • Многофункциональный тип шарнирной алюминиевой лестницы профессионального назначения для использования внутри и снаружи зданий.
    • Может применяться в качестве приставной лестницы, двухсторонней стремянки, многоцелевой лестницы, 2 отдельных двухсторонних лестниц-стремянок и рабочей платформы с площадкой Teleboard (страница 80)
    • Запатентованные безопасные шарниры с рычагом управления, приводимым в действие одной рукой (система SpeedMatic)

    • Двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы на гладком полу

    • Перечень дополнительных элементов безопасности CombiSystem

    • Для этой лестницы подходят элементы CombiSystem, номера 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

    • Включает в себя характеристики шести различных средств подмащивания:
    — лестница приставная

    — лестница приставная с упором к стене
    — двухсторонняя шарнирная стремянка (2 шт)
    — двухсторонняя шарнирная стремянка с дополнительной секцией
    — рабочая подмость
    — лестница с функцией установки на лестничный марш

    • Дополнительно можно приобрести телескопический борт (раздвижной настил), позволяющий создать безопасную рабочую подмость с изменяемой длиной площадки

       

    Стоимость с НДС

    STABILO Шарнирная комбинированная стремянка 2×3+2×6

    см. прайс

    Телескопический борт 170 см

    см. прайс

    Телескопический борт 200 см

    см. прайс

    Уточнить стоимость и условия поставки, отправьте запрос на [email protected] тел 8-800-250-12-27

    Приспособления для установки лестниц и стремянок на земле и гладких поверхностях

    Резиновые башмаки для установки лестниц и стремянок на бетонных и других подобных полах.

    Металлический

    острый наконечник для установки лестниц и стремянок на земле.

    Требования к лестницам

    Все детали деревянных лестниц должны иметь гладкую обструганную поверхность, деревянные детали лестницы должны плотно (без зазора) прилегать одна к другой.

    Ступени деревянных лестниц врезаются в тетиву и через каждые 2 м скрепляются стяжными болтами диаметром не менее 8 мм. Применять лестницы, сбитые гвоздями, без скрепления тетив болтами и врезки ступенек в тетивы не допускается. У приставных деревянных лестниц и стремянок длиной более 3 м под ступенями устанавливается не менее двух металлических стяжных болтов.

    Ширина приставной лестницы и стремянки вверху должна быть не менее 300 мм, внизу — не менее 400 мм. Расстояние между ступенями лестниц должно быть от 0,30 до 0,35 м, а расстояние от первой ступени до уровня установки (пола, перекрытия и тому подобного) — не более 0,40 м.

    Приставные лестницы и стремянки должны быть оборудованы устройством, предотвращающим их сдвиг и опрокидывание при выполнении работ.

    Общая длина приставной лестницы не должна превышать 5 метров.

    Выполнение работ с приставной лестницы

    Размеры приставной лестницы должны

    обеспечивать

    рабочему

    возможность

    производить работу в положении стоя на

    ступени, находящейся

    на расстоянии не

    менее 1м от верхнего конца лестницы. При работе с приставной лестницы на высоте более 1.3м следует применять

    предохранительный

    пояс, прикрепленный

    к конструкции сооружения или к лестнице при условии

    крепления ее к

    конструкции.

    Выполнение работ на высоте

    • Запрещается выполнять работы со случайных подставок (ящиков, бочек, и т.п.) а также ферм, стропил и т.п.

    Выполнение работ на высоте

    При необходимости выполнения краткосрочных работ на высоте более 1,3 м от уровня пола (рабочей площадки) должны применяться предохранительные пояса.

    Работники,

    которым

    надлежит

    выполнять эти

    работы должны быть проинструктирова ны, как и где подниматься к чему

    закрепляться

    карабинами

    предохранительн

    ых поясов

    Выполнение работ с лестниц

    Запрещается работать с приставной лестницы стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от верхнего конца лестницы.

    Не разрешается выполнять работу с двух верхних ступеней стремянок, не имеющих перил или упоров.

    Запрещается на приставных лестницах и стремянках:

    -работать возле вращающихся механизмов, работающих машин, транспортёров и т.п., а также над ними;

    -выполнять работу с применением электрического и пневматического инструмента, строительно- монтажных пистолетов;

    -выполнять газо- и электросварочные работы;

    -натягивать провода и

    поддерживать тяжёлые детали.

    телескопические (qh 2×8) двухсекционные своими руками

    Собираясь проводить ремонтные работы, отправляясь на дачу для того, чтобы собрать урожай фруктов, или просто повесить картину на стену или заменить шторы, без стремянки или лестницы универсальной вы не обойдетесь. Сегодня такой предмет присутствует практически в каждом доме – и в этом нет ничего удивительного: благодаря ей становится возможным выполнение широкого ряда работ. Причем совсем необязательно приобретать в магазине такой сложный предмет, как лестница стремянка телескопическая qh 2×8, или продукцию Elkop и Krause. Лестница-стремянка двухсекционная легко изготавливается своими руками.

    Двухсекционная стремянка и приставная лестница: обе удобны

    Предназначение и устройство современных стремянок

    Резиновые башмачки и поперечные держатели - для безопасности

    Резиновые башмачки и поперечные держатели — для безопасности

    Лестница-стремянка двухсекционная – это полезное в быту многофункциональное изделие. Без него вам не обойтись в том случае, если вы решились на выполнение следующих работ:

    • при проведении ремонтных работ в квартире, таких как оклейка обоев, покраска стен и побелка потолка, вам точно не обойтись без продукции Elkop и Krause;
    • работа с электричеством: проводка, осветительные приборы;
    • мелкий бытовой ремонт;
    • сбор урожая с плодово-ягодных культур.

    Данный инструмент вне зависимости от его модификации будет обладать стандартным устройством. То есть конструкция отечественной лестницы-стремянки «Динамика» и моделей, представленных на рынке мировыми производителями, такими как Krause и Elkop, будет примерно одинаковой.

    Для того чтобы сделать универсальную стремянку своими руками, важно понимать, что любой инструмент будет включать в себя следующие элементы:

    • несколько ступеней – стандартные универсальные лестницы насчитывают до десяти ступеней. Обратите внимание на важный момент: большое количество ступеней негативно сказываются на устойчивости;
    • передние и задние стойки – к первым прикрепляются ступени, а вторые необходимы для создания равновесия;
    • площадка, которая используется не только как последняя ступенька, но и для того, чтобы полноценно стоять на ней. Благодаря лестницам-стремянкам с площадкой вы можете освободить свои руки для работы;
    • ремень, предназначенный для того, чтобы стойки не разъезжались, он крепится посередине. Во многих моделях инструментов от известных производителей, таких как Krause и Elkop, эту функцию выполняют специализированные металлические перекладины;
    • наконечники для ножек, обеспечивающие надежное сцепление с полом. Против скольжения универсальной лестницы рекомендуется использовать такой материал, как пластик или резина.

    Подробно изучив конструкцию будущей лестницы, можно приступать к ее изготовлению своими руками. Конечно, если это ваш первый опыт самостоятельного изготовления изделий, у вас не получится выполнить работу на уровне специалистов Krause и Elkop. Также вряд ли вы сможете собрать модель лестницы-стремянки телескопической QH 2х8, но при должном старании вы сделаете хороший, качественный и надежный пролет.

    Изготавливаем стремянку своими руками: подбор инструментов и основные этапы работы

    Для изготовления стремянки своими руками вам потребуется алюминий либо любой другой металл. Не забудьте соблюдать при работе нормы электрозащиты, а работая с электрооборудованием, изолируйте инструмент на протяжении всего срока эксплуатации. Конечно, на заводах Elkop или Krause изолируют посредством специального оборудования.

    В домашних условиях этого можно добиться с помощью обтяжки металлических элементов резиной или обмоткой изолентой.

    Трехсекционная стремянка

    Трехсекционная стремянка

    Для изготовления стремянки своими руками вам потребуется следующий набор инструментов:

    • рулетка;
    • карандаш или маркер, наждачка;
    • болгарка и ножовка для металла;
    • молоток, дрель, отвертка;
    • гайки, болты и сверла для металлического профиля;
    • аппарат для сварки.
    Лестница-стремянка фирмы elkop

    Лестница-стремянка фирмы elkop

    Помимо этого, для изготовления раздвижной лестницы своими руками вам придется запастись расходными материалами. Среди них – крепежный ремень, колпачки для стоек, клей для металлических изделий, металлический лист для ступеней и иных элементов, металлическая труба или профиль.

    Для того чтобы осуществить сборку классической универсальной стремянки своими руками, которая превосходно заменит продукцию от известных производителей – Krause и Elkop, воспользуйтесь следующим алгоритмом действий:

    1. Нарисуйте эскиз изделия, чтобы ориентироваться по нему.
    2. Отрежьте четыре равных куска от трубы или профиля размером в высоту вашего будущего инструмента. Ржавчину или загрязнения ликвидируйте болгаркой.
    3. Из металлического листа нарежьте ступени. Обратите внимание – они должны быть одинаковыми.
    4. Все металлические элементы необходимо зачистить и обработать антикоррозийным средством.
    5. Ступеньки прикрепляются к двум стойкам при помощи сварки или болтов с гайками.
    6. Сверху и снизу стоек навариваются заглушки. Края надлежит обработать наждачкой во избежание неприятных последствий.
    7. На нижние стойки одеваются резиновые или пластиковые колпачки.
    8. Две оставшиеся стойки соединяются сверху и снизу металлическими перекладинами.
    9. К стойкам без ступеней перпендикулярно приваривается пластина, которая будет последней ступенью, или площадкой. К стойкам со ступенями прикручиваются две металлические пластины, на которые устанавливается верхняя площадка.
    10. Стойки, параллельные друг другу, соединяются ремнями. Для их установки необходимо просверлить отверстия в металле.

    Совет для тех, кто решил сделать стремянку своими руками: две пластины, которые вы устанавливаете в финале на стойке со ступенями, прикрутите таким образом, чтобы они могли свободно вращаться. Этого можно добиться благодаря использованию контргаек. Для того, чтобы фиксация была более надежной, сделайте в них небольшие пропилы на уровне опоры.

    После этого можете добавить на стремянку декоративные элементы и покрасить ее. При должном старании у вас получится инструмент, который составит достойную конкуренцию моделям Krause, а также Elkop.

    Лестница-стремянка фирмы elkop Загрузка…

    особенности лестниц-трансформеров, характеристики алюминиевых немецких стремянок с 4-5 и 6-8 ступенями

    Стремянка – это оборудование, которое никогда не будет лишним. Она может пригодиться при любых обстоятельствах, будь это какая-то производственная или же бытовая задача. На сегодняшний день рынок может похвастаться своим разнообразием стремянок по их типу, материалам, из которых они изготовлены, и многим другим критериям. Одним из самых известных и надёжных производителей такого рода товаров является немецкая фирма Krause. Давайте более подробно ознакомимся с ее продукцией.

    Стремянка от Krause: типы

    Компания Krause специализируется на производстве как профессиональных, так и универсальных серий стремянок. Каждый вид продукции обладает индивидуальными функциями, параметрами и характеристиками. Заказать в официальном интернет-магазине производителя Krause Group можно следующие модели.

    1. Шарнирные. Их предназначение заключается в создании комфортных условий работы на большой высоте с тяжёлыми грузами.
    2. Двухсторонние. Классический вариант, относится к универсальной серии. Обычно используется в бытовых целях или во время ремонтных работ.
    3. Лестницы-трансформеры. Относятся к серии универсальных. Состоят из 4 секций, которые могут быть закреплены между собой специальным автоматическим механизмом или простыми крюками.
    4. Диэлектрические. Относятся к категории профессиональных. Используются в случае проведения каких-либо электромонтажных работ.
    5. Профессиональные. Подразумевают под собой алюминиевые лестницы-стремянки, которые обработаны специальным составом для защиты от появления коррозии на покрытии изделия. Отличаются повышенным уровнем прочности и качества.

      Также существует деление по материалам, из которых они изготавливаются. Всего выделяют 3 основных вида стремянок по данному критерию.

      1. Деревянные. Сфера применения таких моделей – быт. Это связано с чувствительностью материала к возможным резким перепадам температуры и внушительным весом самого оборудования.
      2. Алюминиевые. Могут использоваться и в бытовых, и в производственных целях. Такие модели достаточно мобильны из-за легкого веса материала, из которого они изготавливаются. Уровень прочности высокий. Есть защита от налёта коррозии.
      3. Стеклопластиковые. Подразумевают под собой диэлектрические стремянки, так как используемый для производства материал, который абсолютно не проводит электрический ток, позволяет сделать процесс работы на некоторых объектах полностью безопасным.

      Достоинства и недостатки

      У каждой вещи есть как сильные, так и слабые стороны. Чтобы по-настоящему оценить продукт, необходимо сопоставить все «плюсы» и «минусы». Только после этого можно дать ему объективную оценку. Говоря об алюминиевых вариантах, стоит отметить, что они достаточно прочные и устойчивые. К минусам можно отнести высокую стоимость данного изделия.

      Оборудованию из древесного массива присущ низкий уровень проводимости тепла. У такой лестницы-стремянки, как правило, привлекательный внешний вид и хорошее сцепление практически с любой поверхностью. Однако для промышленной эксплуатации данный вариант не подойдёт. Спустя определённый промежуток времени дерево начинает трескаться и рассыхаться. Этот процесс подвергает опасности владельца такой лестницы-стремянки. Максимальная нагрузка небольшая, до 100 килограмм.

      Третья разновидность лестниц-стремянок – диэлектрическая. Она также обладает своими преимуществами и недостатками.

      К достоинствам можно отнести мобильность за счёт лёгкости самого изделия.

      Показатели прочности на относительно высоком уровне. К недостаткам нужно приписать низкий уровень теплопроводности.

      Выбор шарнирных лестниц-трансформеров

      Оборудование такого типа включает в себя несколько секций, которые соединены между собой специальным механизмом – шарниром. Благодаря ему, лестница и становится трансформером. Сфера применения и функционал такого типа оборудования довольно широки. Однако стоит обращать внимание на детали не только во время эксплуатации конструкции, но и при его выборе.

      Следуйте следующим рекомендациям экспертов, когда собираетесь приобрести подобного рода товара, и вы обязательно останетесь довольны своей покупкой.

      1. Прочность комплектующих. Обязательно обратите своё внимание на прочность шарниров, заклёпок для фиксации, всех ступеней, а также их поверхность (должна быть рифлёной).
      2. Работа шарниров. Они должны функционировать чётко, а оборудование должно с лёгкостью трансформироваться во все его рабочие положения.
      3. Опорные наконечники. Данная деталь должна быть изготовлена из материала, который не будет скользить по поверхности. Таким образом оно сможет обеспечить вам безопасную работу с оборудованием.
      4. Качество. Соответствие с ГОСТом, которое может быть представлено в виде специального сертификата, станет гарантией достойного качества.

        Производитель разработал 3 серии для всей своей продукции, чтобы покупатель мог проще сориентироваться во всем разнообразии товаров. В зависимости от серии, изменяется и гарантийный срок товара. Так, в профессиональной серии (Stabilo) товарам даётся гарантия на 10 лет. Купив модель из универсальной серии (Monto), вы получаете гарантию на 5 лет.

        Оборудование из бытовой серии (Corda) имеет гарантию 2 года.

        Обзор алюминиевых стремянок

          На официальном сайте интернет-магазина производителя вы можете ознакомиться со всем многообразием предлагаемого товара. Ниже рассмотрено 4 товара, которые отличаются по своему функционалу, универсальности и качеству.

          1. Лестница-трансформер 4х4 с перекладинами – это лестница, выполненная из алюминиевого сплава. Она весит очень мало из-за лёгкости самого материла, поэтому может быть мобильной. Это облегчает процесс её эксплуатации. Может принимать 3 основных рабочих положения (стремянка, лестница, платформа). Установлены прочные шарниры. Есть система SpeedMatic, которая позволяет изменять высоту и положение конструкции при помощи одной руки. В наличие есть нескользящих по рабочей поверхности и устойчивых наконечников. Ещё одной гарантией безопасности являются широкие перекладины с рифлёной поверхностью. Максимальная нагрузка – 150 килограмм. Рабочая высота – 5,5 метров. Сама модель довольно неприхотлива в обслуживании. Хранить её необходимо в месте с нормальным уровнем влаги и статичным температурным режимом.
          2. 3-х секционная универсальная раздвижная лестница Corda – это оборудование, которое изготовлено из алюминиевого сплава. Она имеет 3 рабочих положения (приставная или выдвижная лестница, стремянка). Включает в себя надёжный профиль из стали. Он позволяет происходить модификации быстро и просто. Все перекладины лестницы профилированы. Есть в наличии двухкомпонентные заглушки на поперечной траверсе. За счёт них происходит увеличение опорной площади оборудования. Максимальная нагрузка – 150 килограмм. Установленные ремни предотвращают риск самопроизвольного раздвижения лестницы, когда она находится в одном из её рабочих положений. Специальные крючки-защелки с функцией самостоятельной фиксации предотвращают выскальзывание секций как во время эксплуатации оборудования, так и во время его транспортировки. В комплектацию входят опорные заглушки, которые не дают конструкции скользить по поверхности.
          3. Универсальная лестница Tribilo 3х9 с перекладинами – алюминиевая лестница, которая может трансформироваться в приставную, раздвижную лестницы и стремянку с выдвижной секцией. При изготовлении было нанесено специальное порошкообразное покрытие на направляющие профили. Содержит в себе автоматический стопорный рычаг. Для предотвращения возможности произвольного раздвижения конструкции, установлены специальные ремни.
          4. Лестница-стремянка Secury с системой MultiGrip – удобная стремянка из алюминиевого сплава. Позволяет размещать на себе большое количество рабочих инструментов, инвентаря. В наличии есть откидной лоток со специальным креплением для ведра, а также эргономичная дуга. Она является гарантией безопасной при эксплуатации оборудования.

          Ступени – профилированные, их ширина составляет 10 сантиметров. Установлены качественные наконечники.

          Видеообзор стремянок от производителя Krause позволит всем выбрать нужную модель для стрроительных и бытовых нужд.

    Установка гардины цена: Сколько в среднем стоят услуги по установке гардины? – выбрать из 11 мастеров по ремонту, изучив 31 отзыв на PROFI.RU

    Установка потолочного карниза для штор : цены

    Штукатурка стен по маякамм2 280,00 ₽
    Шпатлевка стен под обоим2 180,00 ₽
    Шпатлевка стен под покраскум2 210,00 ₽
    Шлифовка стен под обоим2 40,00 ₽
    Шлифовка стен под покраскум2 70,00 ₽
    Устройство перегородки из ГКЛм2 450,00 ₽
    Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоям2 600,00 ₽
    Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клейм2 250,00 ₽
    Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасум2 350,00 ₽
    Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасум2 300,00 ₽
    Кладка перегородки в 1/2 кирпичам2 800,00 ₽
    Кладка перегородки в кирпичм2 1 000,00 ₽
    Кладка перегородок из стеклоблоковм2 750,00 ₽
    Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоковм2 650,00 ₽
    Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоковм2 1 000,00 ₽
    Покраска стен с помощью распылителям2 150,00 ₽
    Окраска стен на 2 разам2 210,00 ₽
    Оклейка стен обоями (бумажные)м2 150,00 ₽
    Оклейка стен обоями (флизилин)м2 170,00 ₽
    Оклейка стен натуральными обоямим2 300,00 ₽
    Оклейка стен стеклообоямим2 120,00 ₽
    Оклейка стен обоями под покраскум2 120,00 ₽
    Оклейка стен обоями в два уровням2 250,00 ₽
    Оклейка стен обойным бардюромп.м. 90,00 ₽
    Оклейка стен текстильными обоямим2 300,00 ₽
    Оклейка стен пробковыми панелямим2 250,00 ₽
    Обшивка стен вагонкойм2 380,00 ₽
    Антисептирование вагонким2 60,00 ₽
    Обработка лаком на 2 раза с шлифовкойм2 270,00 ₽
    Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешёткем2 300,00 ₽
    Оклейка стен ГКЛм2 250,00 ₽
    Облицовка стен каф.плиткойм2 650,00 ₽
    Облицовка стен каф.плиткой по диагоналим2 700,00 ₽
    Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10)м2 800,00 ₽
    Облицовка кухонного фартука каф.плиткойм2 750,00 ₽
    Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагоналим2 850,00 ₽
    Герметизация (монтаж. пеной) меж.плиточных швовп.м. 90,00 ₽
    Затирка швов плитким2 90,00 ₽
    Монтаж керамического бордюрап.м. 200,00 ₽
    Облицовка стен мозайкойм2 950,00 ₽
    Затирка швов мозаиким2 300,00 ₽
    Грунтовка стен на 1 разм2 30,00 ₽
    Обработка стен бетоноконтактомм2 30,00 ₽
    Штукатурка стен криволинейной плоскостим2 220,00 ₽
    Проклейка стен армировочной сеткойм2 90,00 ₽
    Монтаж шумо-теплоизоляциим2 80,00 ₽
    Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркасам2 1 500,00 ₽
    Облицовка стен плиткой размером 10*15м2 900,00 ₽
    Затирка швов плитким3 150,00 ₽
    Монтаж уголка пластикового по плиткеп.м. 50,00 ₽
    Облицовка стен натуральным камнемм2 1 100,00 ₽
    Облицовка стен декоративным камнемм2 850,00 ₽
    Нанесение «венецианской» штукатурким2 1 500,00 ₽
    Нанесение декор.штукатурким2 450,00 ₽
    Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасуп.м. 600,00 ₽
    Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасуп.м. 600,00 ₽
    Грунтовка короба на 1 разп.м. 30,00 ₽
    Облицовка короба плиткойп.м. 650,00 ₽
    Шпатлевка и шлифовка коробап.м. 160,00 ₽
    Шпатлевка и шлифовка короба под покраскуп.м. 180,00 ₽
    Оклейка короба обоямип.м. 130,00 ₽
    Окраска короба на 2 разап.м. 150,00 ₽
    Монтаж откосов из ПВХ,МДФп.м. 200,00 ₽
    Монтаж откосов из ГКЛп.м. 200,00 ₽
    Штукатурка откосовп.м. 200,00 ₽
    Штукатурка откосов арочныхп.м. 330,00 ₽
    Грунтовка откосов на 1 разп.м. 20,00 ₽
    Шпатлевка и шлифовка откосовп.м. 140,00 ₽
    Шпатлевка и шлифовка откосов под покраскуп.м. 180,00 ₽
    Оклейка откосов обоямип.м. 110,00 ₽
    Окраска откосов на 2разап.м. 150,00 ₽
    Облицовка откосов плиткойп.м. 600,00 ₽
    Монтаж уголков деревянныхп.м. 70,00 ₽
    Лакировка уголков деревянныхп.м. 80,00 ₽
    Монтаж пластикового уголкап.м. 60,00 ₽
    Монтаж зеркала на стену (на клей)м2 300,00 ₽
    Выравнивание угловп.м. 120,00 ₽
    Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок)п.м. 160,00 ₽
    Окраска металлоконструкцийм2 150,00 ₽
    Грунтовка металлоконструкцийм2 60,00 ₽
    Гидроизоляция стен смесямим2 150,00 ₽
    Наклейка малярной сетким2 90,00 ₽
    Заделка швов серпянкой и унифлотомп.м. 100,00 ₽
    Устройство стен из панелей МДФм2 300,00 ₽
    Устройство стен из пластиковых панелейм2 300,00 ₽
    Облицовка стен в ½ кирпича толщинойм2 1 200,00 ₽
    Нанесение бетоконтакта, антиплесеньм2 30,00 ₽
    Насечка стенм2 90,00 ₽

    Установка карнизов в Краснодаре — сколько стоят услуги мастеров по монтажу карнизов и гардин?

    Если вас интересует установка карнизов в Краснодаре, лучше всего обратиться к зарегистрированному на Юду мастеру. Исполнитель YouDo выполнит в вашей квартире монтаж гардины над оконным или дверным проемом по самым доступным расценкам. Стоимость услуг специалистов, которых вы найдете на youdo.com, указана в прайсе.

    Как работают опытные мастера?

    Зарегистрированные на сайте Юду профессионалы качественно осуществят установку любого карниза. У исполнителей большой опыт, поэтому вы смело можете доверить им выполнение работ.

    Установщик, которого вы выберете на youdo.com, поэтапно выполнит монтаж гардины и навеску штор на высоком уровне качества. Исполнитель Юду в кратчайшие сроки профессионально осуществит:

    • предварительные замеры
    • демонтаж старой конструкции (при ее наличии)
    • разметку мест крепления
    • установку кронштейнов
    • крепление потолочного или настенного карниза

    Преимущества заказа услуг на Юду

    Исполнителями YouDo проводится самая надежная установка карнизов в Краснодаре с выездом на дом по выгодным ценам. Если вам срочно нужна помощь монтажника, закажите недорогие и качественные услуги зарегистрированного на сайте Юду мастера.

    На youdo.com вы найдете хороших установщиков, которые проводят монтаж оконных и дверных конструкций для штор. Исполнителем YouDo будет профессионально проведена установка любых карнизов:

    • струнных
    • багетных
    • круглых
    • профильных

    Зарегистрированные на сайте Юду мастера осуществляют монтаж потолочных и настенных гардин из различных материалов. Выбранный вами установщик быстро закрепит в квартире или доме любой карниз:

    • металлический
    • деревянный
    • пластиковый

    Исполнители Юду предоставляют услуги в полном объеме. Мастер, которого вы выберете на сайте YouDo:

    • осуществит оперативный выезд на дом
    • проведет бесплатные замеры
    • смонтирует струнные, металлические или другие карнизы
    • выполнит навеску штор

    На Юду вы можете быстро найти мастера, от которого получите недорогую квалифицированную помощь в креплении конструкции для занавесок, ламбрекенов и прочего. Чтобы заказать услуги исполнителя, создайте на сайте YouDo задание.

    Сколько стоит работа опытных специалистов?

    К исполнителям Юду выгодно обращаться за монтажом карнизов. Выбранный на youdo.com профессионал может установить конструкции по той цене, которую вы предложите.

    Обсуждая стоимость работы с исполнителем, необходимо учесть:

    • вид и материал гардин
    • способ крепления
    • опыт монтажника
    • средние расценки

    На сайте Юду представлен прайс, в котором указано, сколько стоит установка карнизов в Краснодаре.

    Установка гардин и карнизов в Москве

    Восточный АО (ВАО): Восточный, Богородское, Вешняки, Восточное Измайлово, Гольяново, Ивановское, Измайлово, Косино-Ухтомский, Метрогородок, Новогиреево, Новокосино, Перово, Преображенское, Северное Измайлово, Соколиная Гора, Сокольники
    Западный АО (ЗАО): Можайский, Внуково, Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского, Раменки, Солнцево, Тропарёво-Никулино, Филёвский Парк, Фили-Давыдково
    Зеленоградский АО (ЗелАО): Крюково, Матушкино и еще 106 районов, Савёлки, Силино, Старое Крюково
    Новомосковский АО (НМАО): поселение Внуковское, поселение Воскресенское, поселение Десёновское, поселение Кокошкино, поселение Марушкинское, поселение Московский, поселение Мосрентген, поселение Рязановское, поселение Сосенское, поселение Филимонковское, поселение Щербинка
    Северный АО (САО): Беговой, Бескудниковский, Войковский, Головинский, Дмитровский, Левобережный, Молжаниновский, Аэропорт, Восточное Дегунино, Западное Дегунино, Коптево, Сокол, Ховрино, Савёловский, Тимирязевский, Хорошёвский
    Северо-Восточный АО (СВАО): Алексеевский, Алтуфьевский, Бабушкинский, Бутырский, Лосиноостровский, Останкинский, Бибирево, Лианозово, Марфино, Марьина Роща, Отрадное, Ростокино, Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково, Северный, Ярославский
    Северо-Западный АО (СЗАО): Куркино, Митино, Покровское-Стрешнево, Северное Тушино, Строгино, Хорошёво-Мнёвники, Щукино, Южное Тушино
    Троицкий АО (ТАО): поселение Вороновское, поселение Киевский, поселение Клёновское, поселение Краснопахорское, поселение Михайлово-Ярцевское, поселение Новофёдоровское, поселение Первомайское, поселение Роговское, поселение Троицк, поселение Щаповское
    Центральный АО (ЦАО): Басманный, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Арбат, Замоскворечье, Хамовники, Якиманка, Таганский, Тверской
    Юго-Восточный АО (ЮВАО): Нижегородский, Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Лефортово, Люблино, Марьино, Некрасовка, Печатники, Текстильщики, Рязанский, Южнопортовый
    Юго-Западный АО (ЮЗАО): Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Обручевский, Зюзино, Коньково, Котловка, Северное Бутово, Тёплый Стан, Черёмушки, Южное Бутово, Ясенево
    Южный АО (ЮАО): Даниловский, Донской, Нагорный, Бирюлёво Восточное, Бирюлёво Западное, Братеево, Зябликово, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Царицыно, Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное

    Установка карнизов в Томске — сколько стоят услуги мастеров по монтажу карнизов и гардин?

    Если вас интересует установка карнизов в Томске, лучше всего обратиться к зарегистрированному на Юду мастеру. Исполнитель YouDo выполнит в вашей квартире монтаж гардины над оконным или дверным проемом по самым доступным расценкам. Стоимость услуг специалистов, которых вы найдете на youdo.com, указана в прайсе.

    Как работают опытные мастера?

    Зарегистрированные на сайте Юду профессионалы качественно осуществят установку любого карниза. У исполнителей большой опыт, поэтому вы смело можете доверить им выполнение работ.

    Установщик, которого вы выберете на youdo.com, поэтапно выполнит монтаж гардины и навеску штор на высоком уровне качества. Исполнитель Юду в кратчайшие сроки профессионально осуществит:

    • предварительные замеры
    • демонтаж старой конструкции (при ее наличии)
    • разметку мест крепления
    • установку кронштейнов
    • крепление потолочного или настенного карниза

    Преимущества заказа услуг на Юду

    Исполнителями YouDo проводится самая надежная установка карнизов в Томске с выездом на дом по выгодным ценам. Если вам срочно нужна помощь монтажника, закажите недорогие и качественные услуги зарегистрированного на сайте Юду мастера.

    На youdo.com вы найдете хороших установщиков, которые проводят монтаж оконных и дверных конструкций для штор. Исполнителем YouDo будет профессионально проведена установка любых карнизов:

    • струнных
    • багетных
    • круглых
    • профильных

    Зарегистрированные на сайте Юду мастера осуществляют монтаж потолочных и настенных гардин из различных материалов. Выбранный вами установщик быстро закрепит в квартире или доме любой карниз:

    • металлический
    • деревянный
    • пластиковый

    Исполнители Юду предоставляют услуги в полном объеме. Мастер, которого вы выберете на сайте YouDo:

    • осуществит оперативный выезд на дом
    • проведет бесплатные замеры
    • смонтирует струнные, металлические или другие карнизы
    • выполнит навеску штор

    На Юду вы можете быстро найти мастера, от которого получите недорогую квалифицированную помощь в креплении конструкции для занавесок, ламбрекенов и прочего. Чтобы заказать услуги исполнителя, создайте на сайте YouDo задание.

    Сколько стоит работа опытных специалистов?

    К исполнителям Юду выгодно обращаться за монтажом карнизов. Выбранный на youdo.com профессионал может установить конструкции по той цене, которую вы предложите.

    Обсуждая стоимость работы с исполнителем, необходимо учесть:

    • вид и материал гардин
    • способ крепления
    • опыт монтажника
    • средние расценки

    На сайте Юду представлен прайс, в котором указано, сколько стоит установка карнизов в Томске.

    Гост по установке пвх окон: ГОСТ окна ПВХ подробная информация для всех видов – Установка пластиковых окон по ГОСТу инструкция с фото

    Правила монтажа окон ПВХ по ГОСТу

    Для повышения качества услуг установки пластиковых окон, было разработано 3 ГОСТа. Основными нормативными актами для установки ПВХ-окон выступают:

    • ГОСТ 30971-2012;
    • ГОСТ Р 52749-2007;
    • СНиП 23-02-2003.

    Их соблюдение – гарантия долговечности окна. Особенностью установки профилей по ГОСТу является качество закладки монтажных швов. Технически правильная герметизация монтажных швов обеспечивает сокращение энергопотребления до 25%. ГОСТы регулируют все этапы установки, гарантируя надежность монтажа.

    Инструкция установки пластикового окна, согласно ГОСТ 30971-2012

    Установка пластикового окна в соответствии с ГОСТами – длительный, трудоемкий процесс. Сложность заключается не в изготовлении окна. По ГОСТ 30971-2012, процесс замены окна на новое начинается оштукатуриванием и грунтовкой проема. Кроме этого предварительно нужно провести замеры, оценку стен, проверить состояние отопления и вентиляции.

    Требуется также согласование со специалистами и создателями архитектурного проекта. Последнее необходимо при несоответствии размеров конструкторской документации здания. При этом фирма, которая устанавливает профили по ГОСТам, должна утвердить инструкцию монтажа у органов, которые занимаются управлением региональным строительством.

    Монтаж окон ПВХ по ГОСТ 52749-2007

    Монтаж ПВХ-профиля осуществляется двумя способами: монтаж цельного окна или с разборкой. Согласно «инструкции ГОСТа на монтаж окон ПВХ», разборный метод всегда применяется при выполнении одного из условий:

    • габариты профиля более 3 метров;
    • проем на высоте более 2 метров от пола;
    • окно устанавливается на 12 этаже или выше.

    При последующей установке первой монтируется рама. Затем последовательно закрепляются остальные элементы. Последними устанавливаются откосы, а отлив подсоединяется к профилю.

    Оконная система устанавливается предельно ровно. Отклонение по всем направлениям находится в пределах 3 мм. на весь профиль и 1,5 мм. на каждый метр. Чрезмерный наклон рамы противоречит требованиям безопасности, поэтому данное требование «ГОСТа на установку пластиковых окон» является обязательным.

    По ГОСТу 52749-2007 необходимо использовать трехслойный монтажный шов. Шов короче профиля примерно на 30-35 см. Это обеспечивает гидроизоляцию, предотвратив тепловое расширение. Ширину шва нельзя превышать, поскольку это отрицательно скажется на прочности креплений. После укладки шва на раму устанавливается фурнитура, закрепляются наружные отливы.

    Технология установки пластиковых окон, согласно ГОСТ 30674-99

    В «ГОСТе на установку пластиковых окон 30674-99» содержатся рекомендации по показателям теплоизоляционных свойств пластиковых окон. Для однокамерных стеклопакетов значение сопротивления теплопередаче в °С/Вт имеет широкий диапазон, варьируясь в пределах 0,35-0,63. Для двухкамерных профилей этот показатель составляет 0,49-0,56. Наличие теплоотражающего покрытия на двухкамерном профиле повышает значение до 57-72 °С/Вт.

    В «ГОСТе установки окон ПВХ ГОСТ 30674-99» указана долговечность оконных профилей, в зависимости от материала:

    • для ПВХ-профилей – 40 лет;
    • для стеклопакетов – 20 лет;
    • для уплотняющих прокладок – 10 лет.

    Согласно «правилам установки окон по ГОСТу», звукоизоляция профиля должна превышать 26дБА. Рекомендуемый коэффициент светопропускания составляет 0,35-0,60, зависимо от наличия специального покрытия.

    Применение СНиП 23-02-2003 при установке ПВХ профилей

    При точном соблюдении «технологии установки пластиковых окон по ГОСТу», результат обязан соответствовать СНиП 23-02-2003. СНиП устанавливает параметры тепловой защиты зданий. Данный документ не обязателен к выполнению, но несоответствие ему лишает гарантий достаточной теплоизоляции помещения.

    Для соблюдения требования СНиП в климатических условиях Сибири требуется устанавливать 5-ти камерные профили. Для восточных регионов подойдут 3-х камерные окна. При выборе профиля ориентируйтесь на климатическую температуру региона.

    Схема для монтажа окна по ГОСТ 30971-2012

    «Схема монтажа окна по ГОСТу» проста, достаточно закрепить его на анкеры. Если оконную раму не разбирали, профиль монтируется быстро.

    Общий вид «установки окон ПВХ по ГОСТу»:

    Значение имеет отделка монтажного шва и профессионализм исполнителей. Укладка шва производится в 3 этапа. При этом важны характеристики конструкции, крепежа, геометрии, уплотнения и изоляции. Требования ГОСТа 30971-2012 к монтажному шву всего два – прочность и изоляция. Прочность заключается в устойчивости к нагрузкам в процессе эксплуатации. Функция изоляции призвана защитить жилище от теплоотдачи, шума, пара и влаги.

    Наружный, первый при укладке, слой защищает шов от проникновения влаги, способствуя выведению пара. На него приходится основная нагрузка агрессивной внешней среды. Следовательно, он обеспечивает надежную защиту, имея сопротивляемость к отслаиванию. Иногда в качестве наружного покрытия шва используется силикон.

    Центральный слой представляет собой непосредственно утеплитель. Требований по прочности ко второму слою не выдвигается. Главная функция теплоизолятора – препятствовать теплообмену. Обычно второй слой изготавливается при помощи полиуретановой монтажной пены.

    Внутренний слой препятствует проникновению в шов пара и механическим повреждениям при эксплуатации. «Правила монтажа окон ПВХ по ГОСТу» предусматривают, что пароизоляционные материалы укладываются непрерывным слоем, без не проклеенных участков и разрывов. Для достижения нужной плотности, слой наносится методом оштукатуривания. Материалом выступает специальная пароизоляционная лента из бутила. Возможно использование влагостойкого гипсокартона. Экономным вариантом является использование силикона.

    Монтажный шов представляет собой соединительный узел между стеной и ПВХ-профилем. По причине разницы плотности и свойств, разница температур приводит к расширению зазора. Укладка проводится со всей ответственностью, чтобы избежать теплообмена.

    ГОСТ 30971-2012 для установки пластиковых окон

    В ГОСТе 30971-2012 для оконной системы указаны общие технические условия для монтажных швов и узлов примыканий оконных систем к проемам стен. Норма действует на территории России и еще 5 стран СНГ. «Монтаж пластикового окна по ГОСТу» требует точных измерений наклона профиля относительно проема. Проверка осуществляется отвесом и уровнем.

    На этапе установки важно правильно рассчитать количество и расположение анкеров по ГОСТУ. Для установки двухстворчатого окна понадобится 14 анкеров. Такое количество кажется избыточным, но выполнение требований ГОСТ 30971-2012 гарантирует долговечность ПВХ-окна. Укладка 3-го слоя шва для пароизоляции также нерациональна, однако повышает срок службы утеплителя в 2-3 раза.

    Целесообразно руководствоваться положениями ГОСТа 30971-2012 при установке окна в новом доме. При демонтаже старые стены осыпаются и скалываются, а «правила монтажа пластиковых окон по ГОСТу» предусматривают установку на проем с выкосами и выемками не выше 10 мм. Это предполагает затраты на грунтовку и штукатурку, которые сохнут дольше суток. И даже после этого от пароизоляционной ленты пользы не будет.

    Монтаж окон по ГОСТу с наглядными иллюстрациями

    На «фото монтаж окна ПВХ по ГОСТу»:

    Застекление квартиры снизижает шум улицы:

    Пластиковые окна устанавливают и в собственные дома, сокращая энергозатраты:

    Установка окон по ГОСТам принесет комфорт в дом, сохранив оптимальную температуру, независимо от времени года.

    Технологическая карта монтажа ПВХ-окна

    «Технологическая карта монтажа ПВХ-окна» предназначена для разработки проектов. Используется карта для организации работ по установке оконных рам на объекте. Это необходимый документ, используемый в «технологии монтажа окон ПВХ по ГОСТу». В технологической карте содержатся технологические процессы по монтажу и примеры заполнения нужных таблиц. Документ состоит из 7 разделов:

    • общие данные по области применения
    • технологический процесс и организация работ
    • требуемое качество итоговых работ
    • калькуляция расходов
    • график проводимых работ
    • используемые ресурсы
    • правила техники безопасности

    До начала работ на объект завозятся материалы, инвентарь, приспособления и инструменты. Все окна антисептированы производителем и готовы к установке. Получив технологическую карту, монтажники сразу приступают к установке профиля. Работы выполняются согласно регламенту технологической карты, а она составлена на основании соответствующих ГОСТов. Без технологической карты крупные монтажные работы не начинаются.

    Зазоры при установке пластиковых окон, согласно ГОСТ

    При условии соблюдения СНиП, «инструкция установки пластиковых окон по ГОСТу», по размерам зазоров автоматически соблюдаются. Однако размеры проема уточняются непосредственно после демонтажа, когда рама изготовлена и готова к установке. Выяснить размеры проема с установленной рамой предварительно нельзя. По этой причине мастер выбирает соответствующий анкер и запенивает зазор непосредственно при монтаже.

    Размер «зазора при установке пластиковых окон по ГОСТу» должен быть выше 20мм. По факту, работы начинают при ширине зазора более 30 мм. Однако превышение зазором 90 мм является нежелательным и серьезно влияет на прочность крепления профиля. Расстояние между анкерами зависит от ширины профиля. В среднем они расположены в 50см.

    Видео установки ПВХ-окон по ГОСТу

    На видео при помощи 3D графики наглядно показаны различие между установкой пластиковых окон обычным методом и по ГОСТу. Также продемонстрированы факторы негативного влияния и их последствия.

    В видео продемонстрирован процесс установки она по ГОСТа и перечислены оптимальные материалы. Подробная инструкция позволяет быстро разобраться с очередностью действий при установке рамы.

    Технология установки окна ПВХ в соответствии с ГОСТом

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    При покупке окна мы планируем, что оно сможет исправно служить на протяжении многих десятилетий. Однако это возможно только лишь в том случае, когда окно правильно установлено. Практически у всех специалистов есть свои собственные методики и секреты, но имеются и специальные закрепленные нормы – ГОСТ и СНиП. Именно установка окон ПВХ по ГОСТу способна дать максимально качественный результат.

    Нормативные документы

    Установка окон ПВХ по ГОСТу станет гарантией его долгой и беспроблемной службы. Сегодня все виды связанных с этой областью работ регламентируются четырьмя основным стандартами:

    • ГОСТ 30674-99. В нем содержится общая информация по вопросу и основные требования к окнам. О самом процессе установки в этом ГОСТе практически не упоминается.
    • ГОСТ Р52749-2007. Данный стандарт акцентирован на процессе установки окон с использованием паропроницаемой саморасширящейся уплотнительной ленты.
    • ГОСТ 30971-2012. В этом документе содержится наиболее подробная информация по вопросу. В нем также можно найти точные требования по размеру окон, параметрах устройства и материалах заполнения швов, способов крепления конструкций и подобная информация. Здесь же описаны требования к нормативной документации, некоторые гарантийные обязательства исполнителя работ и общие требования к выполнению работ. Данный стандарт был введен в начале 2014 года и пришел на смену устаревшему ГОСТу 30971-2002 на монтаж окон.
    • СНиП 23-02-2003. Стандарт устанавливает параметры тепловой защиты помещений. Достаточно упомянуть, что он требует установку 3-камерного стеклопакета для большинства климатических поясов России и 5-камерного для Сибири.

    Стандарты учитывают климатический пояс, в котором будет устанавливаться окно из пластика

    Все перечисленные выше нормативные документы являются действующими, но при этом не обязательными к исполнению. Единственным исключением стали различные требования, так или иначе касающиеся безопасности. Соответствие ГОСТам помогает лишь добиться высочайшего качества установки окна.

    Подготовка к установке

    Сам монтаж пластиковых окон по ГОСТу мало чем отличается в общих чертах от обычного монтажа окна ПВХ. Основные различия кроются в нюансах и соблюдении целого ряда требований. Технология установки пластиковых окон следующая:

    Замеры

    Перед тем как приступить к работе, следует провести ряд замеров. Габариты окна устанавливаются следящим образом: ширина окна – это ширина оконного проема, из которой вычитают удвоенную ширину монтажного зазора (который будет с обеих сторон), высота – аналогично. Согласно ГОСТу, минимальная ширина подобного зазора составляет 2 см, а при расчетах чаще всего используют показатель в 2,5-3 см.

    При монтаже окна с четвертью замеры ведут с внешней стороны

    Если же речь идет об установке окна в проем с внешней четвертью, то все измерения следует производить с внешней стороны. Шириной будет расстояние между четвертями, увеличенное на размер завода рамы за четверть, который составляет от 2,5 до 4 см. Высота определяется аналогично.

    Подготовительные работы

    После того как окна будут изготовлены и доставлены заказчику, не следует сразу приступать к работам. Рекомендуется вначале подготовить помещение: расчистить пространство у окна для удобной работы, убрать ненужные вещи и мебель, закрыть стены и оставшиеся предметы пленкой или плотной тканью. Створки с рамы демонтируются, полость подставочного профиля заполняется теплоизолирующей пеной. Последнее рекомендуется сделать еще за сутки до монтажа.

    Особое внимание следует уделить самому проему – он должен быть заранее очищен от грязи и пыли. Если имеются ощутимые неровности, они выравниваются шпатлевкой.

    Крепление

    В ГОСТ оговорены два основных вида крепления окна. Первый производится в плоскости монтажа – саморезы крепят прямо через раму. Данный вариант применяется чаще всего, но требует, чтобы створки дверей и стеклопакеты с рамы были сняты заранее. Плюсом данного метода является простота установки в проем.

    Чаще всего для закрепления используют саморезы

    Второй вариант использует основан на использовании арматуры, вмонтированной в раму при производстве. Монтировать конструкцию можно целиком. Следует учесть, что ее вес будет довольно большим, так что процесс потребует определённых усилий и навыков.

    Монтажные работы

    Установка пластиковых окон по ГОСТу предусматривает один важный момент: рама не устанавливается на голое кирпичное или подобное основание. Вместо этого подкладываются небольшие деревянные бруски, пропитанные растворами. Они помогут в выравнивании окна.

    После этого на них ставится или отдельно рама, или же вся конструкция целиком, что зависит от предпочитаемого вида крепления. Для большей устойчивости и надежности опоры оставляют частью конструкции, а между окном и стеной сверху выбивают клинья для фиксации. После этого аналогично рама крепится с боков. Контролируя процесс уровнем, раму выравнивают, корректировку проводят добором подложек.

    Крепление рамы, согласно ГОСТ, может осуществляться через просверленные заранее крепления. Начинать следует с нижней части, постепенно перебираясь выше. В довершение конструкцию дополнительно проверяют на горизонтальность и затягивают все саморезы и анкера.

    Установка слива и сборка окна

    Чаще всего с наружной части окна предусмотрен специальный паз, в который монтируется водоотлив. ГОСТ утверждает, что при установке его следует обязательно запенить. Если потребуется создать более прочную конструкцию, водоотлив дополнительно крепят шурупами.

    Водоотлив монтируется в специальный паз с наружной части

    По завершении требуется провести еще одну контрольную проверку всей конструкции: на прочность, вертикальность и горизонтальность. После этого останется собрать окно. Процесс сборки проходит в порядке, обратном разборке: в процессе возвращаются на свои места ограничители, ручки и прочая фурнитура.

    Заполнение зазоров

    Особое внимание в ГОСТах уделяется заполнению зазоров. Выполняется эта процедура практически всегда монтажной пеной на основе пенополиуретана. Данный материал проверен годами работ, но все же имеет ряд недостатков. Прежде всего, его стойкость к воздействию окружающей среды и ультрафиолету оставляет желать лучшего. Именно поэтому стандарты ГОСТ предписывают производить максимальное изолирование всех швов со всех сторон – это позволит избежать разрушения утеплителя, которое может обернуться потерей герметичности, запотеванием окон и проникновением холода с улицы в дом.

    Процедура изоляции следующая: изнутри по всему периметру наклеивают гидроизоляционную ленту для окон ПВХ. Лента должна обладать также и свойством паронепроницаемости. В нижней части приклеивается полоса из фольги, которая впоследствии окажется под доской подоконника. Аналогичным образом проходят и по внешней стороне. Клейкая полоса ПСУЛ (влагостойкая и паронепроницаемая). Эта мембранная пленка умеет пропускать пар наружу.

    Монтаж окон по ГОСТу предусматривает обязательную гидроизоляцию зазоров

    Оба упомянутых материала характерны не только тем, что найти их на строительном рынке не составит труда. Они также отличаются и доступностью, то есть итоговая цена работ в итоге возрастет не так и сильно, а качество же увеличится значительно. Кроме того, смонтированная таким образом конструкция прослужит на несколько лет дольше.

    Для заполнения зазора при монтаже окон ПВХ по ГОСТу полосы несколько отгибаются, а поверхность изнутри смачивается. Наносят состав при помощи пистолета. В качестве заполнителя используется пена, предназначенная для использования круглый год. Согласно ГОСТ, использовать можно и обычную пену, но только лишь при температуре до 30 градусов мороза. Учитывая условия в большинстве регионов, подобное утепление шва в России оказывается малоприменимо.

    Установка подоконника

    На последнем этапе работ производится установка подоконника. Данный процесс считается достаточно простым – необходимо будет лишь подогнать по размеру и при необходимости подрезать готовый подоконник, чтобы тот идеально вошел под раму. По ГОСТ 30971, допускается захождение подоконника на стены на расстояние от 5 до 10 см. Для придания уровня используются колышки, после чего полость под доской заделывается монтажной пеной или раствором. Специалисты рекомендуют при монтаже сделать уклон в 1-2 градуса в сторону комнаты.

    При монтаже подоконника необходимо правильно подогнать его по размерам

    Для декорирования подоконника используют панели из пластика, которые при помощи клипсы крепятся на начальный профиль. Наличник, который заводится за угол, закрепляют саморезами, а сверху накрывают декоративной пленкой. Останется лишь надеть торцевые заглушки и за герметизировать швы герметиком.

    Многие строительные компании трактуют стандарты ГОСТ и СНиП как хотят и могут попросту игнорировать их, а чем чревата неправильная установка, лишний раз говорить не надо. Выхода здесь два: или внимательно следить за процессом установки и сразу подмечать нарушения, или же произвести установку окон по ГОСТу собственными силами.

    Преимущества монтажа окна по ГОСТ

    Преимущества установки окон по ГОСТ

    Помимо этого монтаж деревянных и пластиковых окон по ГОСТу обеспечивает следующие преимущества:

    • сведение к минимуму эффекта промерзания;
    • защита от появления плесени на откосах;
    • ощутимый экономический эффект – уменьшение платежей за обогрев в отопительный период;
    • предупреждение появления микротрещин на внутренних откосах;
    • сведение к абсолютному минимуму количества конденсата.

    Монтаж оконных конструкций по ГОСТу не просто позволяет продлить срок службы изделий, но и обеспечивает возможность их беспроблемной эксплуатации. Обозначенные в стандартах требования к выбору крепежных элементов и расстоянию между ними делают незначительной вероятность возникновения разного рода деформаций и перекосов, которые препятствуют нормальному открыванию/закрыванию створок и могут послужить причиной разгерметизации окон.

    Если подрядчик гарантирует соблюдение стандартов, и это отражено в договоре, то в случае возникновения проблем у заказчика больше шансов правильно сформулировать свои претензии к установщикам. Благодаря этому легче доказать нарушение технологий монтажником и привлечь его к ответственности.

    В чем суть монтажа окон по ГОСТ и какова последовательность работ?

    Благодаря установке окон по ГОСТ удается максимально приблизить микроклимат в помещениях к требованиям СанПин 2.1.2.1002-00, которыми регламентируется влажность, вентиляция, оптимальная температура и так далее. При соблюдении заданных принятыми стандартами параметров работы по монтажу выполняются поэтапно в следующей последовательности:

    1. Устраняются неровности на внутренних сторонах проема и очищаются все поверхности от остатков строительного мусора, включая пыль и грязь. В случае необходимости рекомендуется выровнять проем с применением строительных смесей. Затем поверхности грунтуются.
    2. После проведения разметки и подготовительных работ с внутренней стороны проема для защиты монтажного шва от проникновения влаги фиксируется паропропускающая саморасширяющаяся лента. К внешней стороне наружных ребер рамы приклеивается лента, обеспечивающая полную гидроизоляцию.
    3. В проем вставляется оконная конструкция, которая при помощи подушек и колодок выравнивается во всех плоскостях по уровню.
    4. Крепится рама с применением анкерных дюбелей.
    5. Навешиваются створки.
    6. Выполняется поэтапное заполнение швов между внутренними сторонами проема и рамой монтажной пеной, выбор которой определяется временем года и климатическими условиями в момент монтажа.
    7. Установка под подоконник и отлив специальных лент. С внутренней стороны применяется пароизоляционный материал, а с внешней – паропроницаемая диффузионная лента.

    При этом полноценный монтаж по ГОСТу производится не только с учетом требований к процессу установки, но и с учетом правильного выбора всех основных элементов оконной конструкции. Все важное о характеристиках профиля, стеклопакетов и фурнитуры можно узнать на сайте-агрегаторе пластиковых и деревянных окон ОкнаТрейд.

    Инструкция как правильно осуществить монтаж окна

    Поделиться с друзьями:

    Твитнуть

    Поделиться

    Поделиться

    Отправить

    Класснуть

    Правила монтажа окон ПВХ по ГОСТу Ссылка на основную публикацию Правила монтажа окон ПВХ по ГОСТуКлуб Мастеров Adblock
    detector
    ВКонтакте:

    Установка и монтаж пластиковых (ПВХ) окон по ГОСТу 30971-2012 -Материалы

    Установка и монтаж пластиковых (ПВХ) окон по ГОСТу 30971-2012 -Материалы
      Главная /
    1. Материалы
    2. /
    3. Монтаж пластиковых (ПВХ) окон по ГОСТу

    Если Вы – сторонник основательного ремонта, выбирайте в качестве подрядчика оконную компанию, которая осуществляет монтаж окна по ГОСТ: тогда установленные оконные конструкции будут верой и правдой служить Вам не один десяток лет. Тем более что найти фирму, которая бы предоставляла свои услуги на высокопрофессиональном уровне, не так уж и сложно. Просто посмотрите на портфолио подрядчика и переговорите с менеджерами: если они практикуют монтаж окон ПВХ по ГОСТ на различных объектах, значит и с Вашей задачей установки пластикового окна справятся успешно.

    Наша компания не занимается установкой окон по ГОСТ, но мы производим высококачественные изоляционные материалы для монтажа окон.

    Это различные типы ленточных герметиков в виде пароизоляционных лент для внутреннего контура монтажного шва под разные типы отделки и разно размерные уплотнительные ленты ПСУЛ для закрытия внешнего контура монтажного шва. Именно эти материалы необходимы для правильного монтажа окон по требованиям ГОСТ.

    01

    Зачем нужен ГОСТ на монтаж пластиковых окон

    Почему должен выполняться именно монтаж окна по ГОСТ или к чему приводит неправильная установка Вы можете удивиться, но дело не только в долговечности самой конструкции: плохо выполненная работа по ее установке в проем, в самом скором времени может познакомить Вас с целым рядом лишних проблем и полностью девальвирует все прелести новой оконной конструкции.

    Установка окна по ГОСТу является одним из залогов комфортного и нужного микроклимата в Вашем помещении, а отступление от требований ГОСТа может спровоцировать много проблем и неудобств.

    Среди них выделим три основных:
    • Первое — проникновение в квартиру или дом воздуха с улицы, даже когда Вы закрыли створки пластикового окна. Это сквозное продувание монтажного шва. Причины может быть две — либо монтажный шов разрушился (подробнее об этом поговорим ниже), либо он изначально сделан не только не по ГОСТу, а вообще безобразно.

      Во втором случае продувание начинается сразу после того, как ушли монтажники. В первом — через некоторое время, от года до двух, иногда трех лет.

    • Есть еще одна распространенная проблема – появление грибка и плесени в зоне примыкания окна и стены — в районе монтажного шва. Это происходит из-за избыточной влаги, которая, скапливаясь внутри монтажного шва, вбирает в себя различные микроорганизмы, пыльцу и другие включения, постоянно находящиеся в воздухе внутри помещений. Повышенная влажность и застойные зоны — идеальная среда для их размножения и питания.

    • Третье, о чем стоит сказать — частичное или полное промерзание монтажного шва. При полном промерзании, внутри помещения (на внутренних откосах оконной конструкции) образуется наледь. Причина — та же — повышенная влажность внутренней части монтажного шва — утеплителя (как правило, это монтажная пена, или по-другому, пенополиуретановый герметик). А утеплитель — это основная и главная часть монтажного шва, он отвечает не только за теплоизоляцию, но и за герметичность (в том числе продувание, о котором мы писали выше), звукоизоляцию и т.д. Общеизвестно, что любой утеплитель выполняет свои задачи, находясь исключительно в сухом состоянии. Намокая, он многократно теряет способность к задержке передачи тепла, то есть теряет свои теплоизоляционные свойства. Отсюда наледь на внутренних откосах.

    Откуда влага может проникнуть в утеплитель? — есть три источника:
    • Прямая влага с улицы (дождь)

    • Из помещения вместе с воздухом, где она всегда содержится

    • Из конденсатной зоны самой стены

    Как и почему эта влага попадает внутрь утеплителя, более подробно читайте в нашей статье под названием “Что такое монтаж (установка) окна по ГОСТ и для чего он нужен”

    02

    Как защитить утеплитель от разрушения

    Таким образом, утеплитель необходимо как-то защитить от проникновения в него прямой влаги или водяных паров, а для влаги, все же попавшей в утеплитель обеспечить возможность испаряться наружу, чтобы никакие описанные проблемы монтажному шву не грозили. Для этого созданы специальные пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые материалы, которые мы и производим. Первые устанавливаются изнутри помещения и предотвращают проникновение влаги, содержащейся в комнатном воздухе внутрь монтажного шва, то есть к утеплителю. Вторые устанавливаются снаружи. Эти материалы защищают утеплитель от проникновения прямой влаги (воды) со стороны улицы. А также, что очень важно, являясь паропроницаемыми, вентилируют внутреннюю часть монтажного шва, позволяя ему дышать. Таким образом, из шва выводится конденсированная вода, или водяной пар, попавший туда изнутри стены — (из ее конденсатной плоскости). Ликвидируются застойные процессы внутри утеплителя, образно говоря, он «дышит наружу». Такой механизм действия специальных материалов для защиты основного элемента монтажного шва — утеплителя от пагубного воздействия влаги.

    Однако, влага это еще не все, от чего может страдать утеплитель и весь монтажный шов целиком. Остановимся на двух, факторах, оказывающих самое критичное воздействие после влажности.

    На втором месте — ультрафиолетовое солнечное излучение. Это излучение разрушает утеплитель (пенополиуретановая пена, используется практически в 100% случаев монтажа окон) за очень короткий промежуток времени. Так, в южных регионах России процесс практически полного разрушения монтажной пены может произойти за пару месяцев. В средней полосе понадобится год — полтора, в зависимости от стороны света, куда обращена оконная конструкция.

    Вывод — утеплитель нужно защитить от пагубного воздействия ультрафиолета. Задачу с успехом решает та же паропроницаемая гидроизоляционная лента, что защищает утеплитель от прямого воздействия воды со стороны улицы.

    На третьем месте — линейное расширение (подвижки) оконной конструкции за счет колебания температур (термическое расширение). А такие подвижки существенны и могут достигать от 5 до 10, а в отдельных случаях и 15 процентов от ширины самого монтажного шва! При этом утеплитель не страдает, поскольку он хорошо устойчив к деформационным нагрузкам и, кроме того, приклеен к стене и оконной раме. Понятно, что и средство его защиты должно быть устойчиво к таким колоссальным деформациям.

    Представьте, если применить штукатурный раствор или твердый герметик, — в какой момент он разрушится, или оторвется от гладкой плоскости пластиковой оконной рамы? (ГОСТ допускает применение для защиты наружного контура отдельные виды акриловых герметиков. Это должны быть эластичные (не высыхающие до конца), паропроницаемые материалы с хорошими клеевыми способностями). Здесь вновь успешно решает задачу та же паропроницаемая гидроизоляционная лента, поскольку для нее не страшны подвижки в 15 и даже 30 процентов.

    03

    ПСУЛ необходимый компонент для установки по ГОСТ

    Пора рассказать о ней подробнее. Это пропитанный специальным составом пенополиуретан с клеевым слоем. Продукт называется ПСУЛ, что расшифровывается как паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента. Применение этого материала не требует никаких специальных навыков или умений. Он просто приклеивается к оконной раме до ее монтажа в стеновой проем. Затем происходит его самостоятельное расширение, и он касается стены своим вторым краем. Все, наружный контур монтажного шва закрыт.

    Отдельный вопрос — нижняя часть наружного шва — та, что находится под наружным сливом на улице. Поскольку слив задерживает ультрафиолетовое излучение, тут проще и дешевле применять не ПСУЛ, а паропроницаемую гидроизоляционную ленту на основе диффузионной мембраны. Принцип ее действия тот же, что и у ПСУЛ — вентиляция утеплителя и отсечка прямой влаги (может попадать из верхних частей окна, либо из-под слива). Применение так же не причинит особых хлопот. Правда, эта лента, в отличие от ПСУЛ, содержит не один, а два клеевых слоя. Один из них предназначен для крепления к стене, а второй — как правило, к подставочному профилю.

    Пароизоляционные материалы (ленты), применяемые внутри помещения при монтаже окон, о которых мы писали выше, так же не вызовут никаких затруднений при применении ни у профессиональных монтажников, ни у тех, кто хочет установить окно самостоятельно.

    Один край ленты нужно приклеить к стене (бутилкаучуковый клеевой слой), второй (акриловый клеевой слой) — к оконной раме. Эти продукты имеют два варианта исполнения — предназначенные для финишной отделки внутреннего откоса штукатурным методом или «сухим», например, установка пластикового откоса.

    При применении материалов для монтажа окна в соответствии с требованиями ГОСТ, нужно соблюдать нехитрые правила:

    • Сначала на оконную раму, с ее наружной стороны, необходимо приклеить ПСУЛ. Для этого нужно отделить защитную бумагу от клеевого слоя, который приложить к краю оконной рамы и прижать.

    • Затем установить оконную коробку в проем и должным образом закрепить.

    • После этого приклеить гидроизоляционную паропроницаемую ленту на нижнюю часть оконного шва, сначала к раме, затем к стене.

    • После этого приклеить паронепроницаемую ленту на внутреннюю часть оконной рамы только одной стороной (на акриловый скотч).

    Таким образом, создается некое подобие конверта для дальнейшего нанесения монтажной пены. Все стороны проема закрыты и монтажная пена никуда не вылезет. Теперь можно приступить к созданию центрального слоя монтажного шва, то есть к процессу запенивания. Вторую сторону паронепроницаемой ленты можно приклеить к стене только после запенивания. Все, конверт запечатан, а такой монтажный шов, созданный с учетом требований ГОСТ, будет безотказно служить долгие годы.

    04

    Какой срок гарантии при установке окон по ГОСТ

    Монтаж окна по ГОСТ может быть надежной гарантией того, что ремонт, либо переустановку оконных конструкций, не придется повторять через несколько лет. Гарантия на монтажный шов, созданный с учетом требований ГОСТ — 20 лет.

    Если эту статью случайно читают те, кто уже установил новые окна, на всякий случай, расскажем, о том, как определить, что они были правильно установлены.

    Существует несколько вариантов определения, каким образом был произведена установка пластикового окна – была это установка по ГОСТ или нет. В соответствии с требованиями ГОСТ, внешний контур (слой) монтажного шва должен состоять либо из специальных лент ПСУЛ, либо из паропроницаемого герметика. Если установка была сделана, учитывая все требования, вы визуально сможете, в большинстве случаев, это увидеть – будет виден губкообразный материал (псул), защищающий монтажную пену от УФ излучения и попадания воды.

    Иногда внешний слой монтажного шва дополнительно закрывают нащельником, в таком варианте, увы, ПСУЛ не разглядеть. Если на внешнем контуре для защиты был применен паропроницаемый герметик, вы также сможете его увидеть. Он обязательно должен иметь некоторую эластичность, (немного мягкий на ощупь).

    Это будет подтверждением того, что он работает. Если продукт (герметик) находится в застывшем, абсолютно твердом состоянии, — все говорит о том, что это не специализированный герметик и в следующем погодном цикле (зима-лето) он, скорее всего, подвергнется разрушению, так как оконная конструкция изменяет свои линейные размеры в зависимости от окружающей температуры. Либо, он давно уже оторвался от оконной рамы и там образовалась щель со всеми вытекающими последствиями.

    Что касается пароизоляционной защиты внутри помещения, вы скорее всего ничего не увидите, так как это скрытые работы и для того, чтобы уточнить, стоит ли пароизоляция, придется вскрывать монтажный шов. Однако, практика показывает, что как, правило если фирма — установщик оконной конструкции использовала для монтажа Вашего окна ПСУЛ, то и пароизоляционная лента изнутри помещения, скорее всего, тоже установлена.

    05

    Какой ГОСТ регламентирует правильную установку

    Не лишне будет заглянуть в договор с установщиком. Если там указано, что монтаж осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2012, все в порядке, Ваше окно точно не промерзнет зимой, а откос не заплесневеет.

    Будьте внимательны – заказывая качественный монтаж пластиковых окон по ГОСТ, правильно выбирайте компанию, которая будет вам ставить окна, внимательно читайте договор на установку и контролируйте сам процесс установки.

    ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

    Продолжая использовать robitex.ru вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Более подробную информацию можно найти в Политике cookie файлов

    Как установить пластиковое окно по ГОСТу

    Если оценить статистику, большая часть окон, заказываемых людьми в процессе ремонта, изготовлена из пластика. Почему же такие окна пользуются столь большой популярностью?

    В первую очередь, следует отметить их жизнеспособность. В сравнении с деревом, такое изделие прослужит без нареканий достаточно долгое время. Кроме того, пластиковые окна значительно более прочные, нежели те, которые производятся из других материалов. В условиях больших городов важным нюансом является и высокая экологичность, отсутствие токсических веществ в составе изделия. Немалую роль также играет презентабельный внешний вид.

    В чем же минусы? Единственный недостаток – недочеты в процессе установки таких окон. Нанимая рабочую бригаду, вы должны быть точно уверены в ее профессионализме и том, что ее члены знакомы с требованиями ГОСТа в отношении данной процедуры. Однако одной уверенности недостаточно. Лучший вариант – разобраться во всех тонкостях самостоятельно, чтобы в дальнейшем иметь возможность следить за выполнением работ специалистами. Данная статья поможет вам разобраться в некоторых премудростях установки пластиковых окон.

    Вернуться к содержанию

    Установка пластиковых окон строительной бригадой

    Устанавливая ПВХ окна, необходимо соблюдать несколько ключевых нюансов по ГОСТу.

    • Конструкция окна должна включать в себя 3 шва. Они призваны уберечь помещение от влияния погодных условий, сохранять в нем тепло и препятствовать образованию пара.
    • В результате оставаться никаких пустот (мосты холода) не должно. Само же окно надо зафиксировать с учетом возможного увеличения пластика в размере — такое случается, если поднимается окружающая температура.

    Чтобы вышеперечисленные пункты были соблюдены, ориентируйтесь на сотрудничество с теми специализированными бригадами, которые занимаются установкой исключительно по новому ГОСТу 30971-2002. Обращаясь в маленькие компании, вы рискуете тем, что работы не будут проведены на должном уровне, либо будут выполнены некачественно.

    Вернуться к содержанию

    Рекомендованные параметры пластиковых окон

    Рассмотрим алгоритм замера окон ПВХ по ГОСТу 30971-2002:

    • Удалить штукатурку и другие предметы, которые могут помешать при последующей работе.
    • Измерить высоту, ширину, а также глубину проема. Нужно помнить о том, что в дальнейшем будет установлен подоконник и положена штукатурка, соответственно, производить все замеры надо грамотно и аккуратно. Также необходимо учитывать то, что блок окна должен быть размещен примерно на две трети его толщины от той части стены, что внутри. Если стена состоит из нескольких слоев, блок устанавливается на уровне утеплительной части.
    • Отметить все отступы между проемом и рамой. Если размер окна равен 1,2 м, то зазор составит 150 мм, при 2,2 м ширина его будет равна 200 мм, при 3 м – 250 мм.
    • Несоответствие стандарту у оконного блока может быть равным около 15 мм, что также необходимо учитывать. Вертикальная сторона, как и горизонтальная, могут отклоняться примерно на 4мм, однако, если учитывать полную ширину, а также высоту проема, показатели отклонения не должны быть больше 8 мм.

    Конструктивные элементы оконного блока

    Вернуться к содержанию

    Подготовительные мероприятия

    Перед тем, как начать установку ПВХ окон, необходимо подготовить рабочее пространство. Перед началом мероприятий, следует запомнить несколько аспектов:

    • Для того, чтобы не отступать от норм ГОСТа, необходимо соблюдать все этапы работы аккуратно и точно.
    • Для лучшей адгезии в работе используется не вода, а грунтовка.

    В первую очередь, следует очистить подоконник, снять занавески с окон и убрать всю мебель, расположенную в непосредственной близости от окна. Желательно накрыть мебель любым удобным материалом, а пространство под окном на полу – газетами или картоном, чтобы предотвратить возможные загрязнения.

    Следующая цель – ликвидация окна, которое необходимо заменить на пластиковое. Потребуется перфоратор и электрический лобзик, которые помогут легко очистить поверхность до бетонного или кирпичного основания.

    Далее можно приступать к грунтовке откосов.

    На этом подготовительные мероприятия могут считаться завершенными.

    Вернуться к содержанию

    Монтажный шов окна ПВХ по нормам ГОСТ

    Рассмотрим то, как выглядит монтажный шов (рисунок 1):

    I — наружный водоизоляционный паропроницаемый слой;
    II — центральный теплоизоляционный слой;
    III — внутренний пароизоляционный слой

    Рисунок 1 — Принципиальная схема монтажного шва

    Как уже упоминалось ранее, в монтажном шве три слоя. Первый, располагающийся снаружи, рассчитан на изоляцию конструкции от влаги и пара. За ним следует центральный, призванный не пропускать тепло во внешнюю среду. Самый последний, внутренний слой, позволяет защитить конструкцию от образования и скопления пара.

    Многое зависит от того, когда производятся монтажные работы. Если бригада работает летом, необходимо использовать соответствующие материалы летнего исполнения. Такие позволяют проводить строительные мероприятия в температурном диапазоне от +35 до +5 градусов. Если же необходимо установить пластиковое окно зимой, предпочтение отдается материалам зимнего исполнения. Они используются при температуре от +5 градусов и ниже.

    Рассмотрим некоторые изоляционные материалы, которые рекомендованы по ГОСТу.

    Выполняя монтажные работы, рекомендованные ГОСТом, нужно использовать материалы, которые помогают предотвратить появление влаги, а также плесени в комнате. Это – одна из многих причин, из-за которых надо придерживаться планомерной и обстоятельной работы, для того, чтобы не нарушить требований ГОСТ. Одно из важнейших требований к материалам вышеупомянутого типа — срок эксплуатации: они должны обеспечивать около 20 лет использования с сохранением всех своих свойств.

    Рассмотрим основные виды изоляционных материалов:

    • Гидроизоляционная лента. Используется в целях ликвидации влаги из пространства проема окна, утепления и компенсации возможных последующих отклонений монтажного шва по причине усадки дома. Если не использовать такую ленту, со временем в пределах шва образуется конденсат из-за разности температур, что положительно повлияет на развитие плесени в помещении.
    • Теплоизоляционная лента. Тканевый материал на базе каучука. Крепится лента такого типа к оконному проему. Ее цель – защитить конструкцию окна от влаги и препятствовать передаче тепла в области шва.
    • Пароизоляционную ленту располагают изнутри, причем, для правильной ее прокладки необходимо следить за тем, чтобы материал ложился гладко, не образовалось складок. Нужно рассчитывать длину, при этом учитывая углы самого блока. Нужно также верно рассчитывать нахлест – приблизительно 1/2 от всей ширины материала. Различают два вида ленты, предотвращающей проникновение пара в блок: с покрытием, нанесенным внутри и снаружи. Чаще всего используется первый вариант, однако, если необходимо проложить ленту непосредственно под штукатурку, лучше выбрать материал наружного плана, иначе будет сложно достичь высокой адгезии.

    Вернуться к содержанию

    Фиксация блока в проеме

    Окончив мероприятия по изоляции окна, можно приступать непосредственно к основному этапу – креплению блока в оконном проеме.

    Рассмотрим требования ГОСТ к параметрам и расстояниям между материалами, рекомендованные в процессе установки пластиковых окон:

    • Крепежные элементы, фиксирующие профильные короба ПВХ белого цвета, должны отстоять друг от друга не более, чем на 700 мм. В случае с коробами цветного профиля данный показатель равен 600 мм.
    • Шурупы, предназначенные для крепления анкерных пластин к оконным блокам должны быть около 5 мм и 40 мм в длину.
    • Допустимые отклонения при фиксации окна должны составлять не более 1,5 мм на метр длины и 3 мм на метр высоты.
    • Высота брусков (чопиков) должна составлять не менее 20 мм.
    • Зазор между оконной рамой и откосом в процессе установки стеклопакета на специальные деревянные колодки должен быть равен приблизительно 2 см. Длина колодок – до 200 мм.
    • Дюбеля должны входить в стену на глубину не менее 40 мм.

    • Строительные шурупы, пластины и винты должны быть изготовлены из нержавеющей стали или цинковой хроматированной стали с нанесенным на нее составом, защищающим от коррозии. Толщина таких крепежей должна составлять не менее 9 мм.
    • Не следует применять гвозди для крепления оконных коробов и анкерных пластин к проемам в стене.
    • Возможно использование полимерных анкерных конструкций в целях повышения прочности конструкции. Чаще всего это практикуется при наличии стен, выполненных из материалов пониженной прочности.

    Параметры допустимых монтажных зазоров

    • у оконных блоков из пластиковых белых профилей при размере стороны до 2000 мм;
    • у алюминиевых оконных блоков при размере стороны от 2000 мм до 3500 мм.

    • у оконных блоков из пластиковых профилей белого цвета при размере стороны от 2000 мм до 3500 мм;
    • у оконных блоков из цветных пластиковых профилей при размере стороны до 2000 мм.

    Существуют также отдельные требования ГОСТа в отношении крепежей. Более подробно о них можно узнать из руководства ГОСТ, в приложении Б (Требования к крепежным элементам и их установке).

    а — металлический рамный дюбель; б — пластмассовый рамный дюбель; в — универсальный пластмассовый дюбель со стопорным шурупом; г — строительные шурупы; д — гибкая анкерная пластина

    Рисунок 2 — Примеры крепежных элементов

    Вернуться к содержанию

    Алгоритм установки пластикового окна

    • Подготавливается отверстие в оконном блоке. Далее можно выбирать из двух вариантов фиксации: в первом в готовые отверстия вставляются анкерные дюбеля, после чего блок вставляется в проем. Второй способ состоит в том, чтобы зафиксировать на оконном блоке анкерные пластины. Крепление к проему в данном случае осуществляется с помощью шурупов.
    • Далее на подоконнике выкладываются бруски (чопики), цель которых в фиксации оконного блока и облегчения дальнейших мероприятий по изоляции монтажного шва. Прикрепив к блоку окна донный профиль, нужно установить конструкцию в проем и проследить за тем, чтобы она встала ровно. Зафиксировать блок помогут заранее подготовленные клинья. Таким образом можно предохранить изделие от деформации. Не следует устанавливать стеклопакет непосредственно на бетон. Перед этим на поверхность следует выложить обеззараженные колодки из дерева.

    а — оконный блок с вертикальным импостом; б — оконный блок с безимпостным (штульповым) притвором; А — расстояние между крепежными деталями

    Рисунок 3 — Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепежных деталей

    • После того, как блок установлен, следует прикрепить его к стене при помощи дюбелей. Если был применен второй способ крепления окна, необходимо зафиксировать анкерные пластины на оконном блоке и прикрепить их к стене с помощью подходящих крепежных элементов (дюбеля или шурупы).
    • Затем можно приступать к установке створок. То, насколько плотно они будут прилегать, зависит от предпочтения владельца помещения. Следует учитывать, что в зимнее время года створки следует зафиксировать более плотно, а летом, соответственно, наоборот – ослабить.
    • Далее необходимо ликвидировать подложку, на которую был временно установлен стеклопакет. Фиксация стеклопакетов производится с помощью специальных крепежей (штапики) и киянки. Делать это следует максимально аккуратно и точно, чтобы не деформировать окно.
    • Завершив с предыдущими мероприятиями, необходимо воспользоваться монтажной пеной и аккуратно ликвидировать пустоты между стеновым проемом и оконным блоком. Помимо фиксации, пена также обеспечивает удержание тепла в помещении и не пропускает шум с улицы.
    • Поверх затвердевшей монтажной пены наносится изоляционный диффузный материал, уже использовавшийся ранее.

    Вернуться к содержанию

    Монтаж подоконника и отлива

    После успешной установки пластиковых окон, необходимо приступить к оборудованию подоконника:

    • В первую очередь, необходимо разметить рабочее пространство – оконный проем должен быть уже подоконника примерно на 10 см, а уклон – по направлению к помещению, а не окну.
    • Далее нижний монтажный шов с наружной стороны изолируется специальной лентой из металла.
    • Бетонное основание на месте старого подоконника покрывается стяжкой из цемента. Это придаст будущему подоконнику прочность и не даст ему провиснуть со временем.
    • Необходимо помнить о том, что теплый воздух от батареи должен поступать к окну, чтобы на нем не образовывался конденсат по причине расхождения температурных значений. Соответственно, необходимо точно рассчитать ширину подоконника. Если невозможно обойтись без превышающей требуемую норму ширины, нужно монтировать подоконник со специальными отверстиями, через которые воздух сможет поступать к окну.

    • Затем выкладывается гидроизоляционный и паронепроницаемый материал, заливается монтажная пена для большей прочности.
    • С помощью саморезов с пресшайбой и сверла крепится отлив с наружной стороны. По ГОСТу, свес отлива должен равняться приблизительно 3-4 см.
    • Проверить работоспособность окна, прочность створок.

    На этом мероприятия по установке окна можно считать завершенными.

    Вернуться к содержанию

    Видео

    Данное видео обеспечит наглядную демонстрацию того, как правильно устанавливать пластиковые окна:

    Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

    Монтаж окон по ГОСТ

    Содержание статьи

    Недостаточно найти ответственного производителя, чтобы обеспечить отличные эксплуатационные характеристики и длительный срок службы окон. Все ваши временные и финансовые затраты может свести на нет неудачная установка. Именно поэтому так важно выполнять монтаж окон по ГОСТу, в который изначально включена и процедура замера. Для успешного монтажа по действующим на текущий момент стандартам необходимо правильное определение габаритов конструкции с соблюдением установленных нормативами допусков.

    Преимущества установки окон по ГОСТ

    Монтаж оконных конструкций по ГОСТу

      Помимо этого монтаж деревянных и пластиковых окон по ГОСТу обеспечивает следующие преимущества:

    • сведение к минимуму эффекта промерзания;
    • защита от появления плесени на откосах;
    • ощутимый экономический эффект – уменьшение платежей за обогрев в отопительный период;
    • предупреждение появления микротрещин на внутренних откосах;
    • сведение к абсолютному минимуму количества конденсата.

    Монтаж оконных конструкций по ГОСТу не просто позволяет продлить срок службы изделий, но и обеспечивает возможность их беспроблемной эксплуатации. Обозначенные в стандартах требования к выбору крепежных элементов и расстоянию между ними делают незначительной вероятность возникновения разного рода деформаций и перекосов, которые препятствуют нормальному открыванию/закрыванию створок и могут послужить причиной разгерметизации окон.
    Если подрядчик гарантирует соблюдение стандартов, и это отражено в договоре, то в случае возникновения проблем у заказчика больше шансов правильно сформулировать свои претензии к установщикам. Благодаря этому легче доказать нарушение технологий монтажником и привлечь его к ответственности. 

    В чем суть монтажа окон по ГОСТ и какова последовательность работ?

    Монтаж окна

    Благодаря установке окон по ГОСТ удается максимально приблизить микроклимат в помещениях к требованиям СанПин 2.1.2.1002-00, которыми регламентируется влажность, вентиляция, оптимальная температура и так далее. При соблюдении заданных принятыми стандартами параметров работы по монтажу выполняются поэтапно в следующей последовательности:

    1. Устраняются неровности на внутренних сторонах проема и очищаются все поверхности от остатков строительного мусора, включая пыль и грязь. В случае необходимости рекомендуется выровнять проем с применением строительных смесей. Затем поверхности грунтуются.

    2. После проведения разметки и подготовительных работ с внутренней стороны проема для защиты монтажного шва от проникновения влаги фиксируется паропропускающая саморасширяющаяся лента. К внешней стороне наружных ребер рамы приклеивается лента, обеспечивающая полную гидроизоляцию.

    3. В проем вставляется оконная конструкция, которая при помощи подушек и колодок выравнивается во всех плоскостях по уровню.

    4. Крепится рама с применением анкерных дюбелей.

    5. Навешиваются створки.

    6. Выполняется поэтапное заполнение швов между внутренними сторонами проема и рамой монтажной пеной, выбор которой определяется временем года и климатическими условиями в момент монтажа.

    7. Установка под подоконник и отлив специальных лент. С внутренней стороны применяется пароизоляционный материал, а с внешней – паропроницаемая диффузионная лента.

    При этом полноценный монтаж по ГОСТу производится не только с учетом требований к процессу установки, но и с учетом правильного выбора всех основных элементов оконной конструкции. Все важное о характеристиках профиля, стеклопакетов и фурнитуры можно узнать на сайте-агрегаторе пластиковых и деревянных окон ОкнаТрейд.

    Инструкция как правильно осуществить монтаж окна



    Монтаж по ГОСТ Установка окна Замена окна

    ГОСТ на окна ПВХ, требования к монтажу пластиковых окон и технология установки

    На ПВХ-окна ГОСТ

    Около сотни статей на нашем сайте рассказывает о том, какие сложные, продуманные и даже изощренные конструкции оконных профилей применяются в настоящее время в архитектурно-строительной отрасли, какие наукоёмкие решения используются при разработке стеклопакетов, сколько миллионов оконные фирмы тратят на приобретение точного и даже прецизионного оборудования для производства профилей, стеклопакетов, фурнитуры и т.п. Но все эти усилия и истраченные миллионы пойдут прахом в том случае, если устанавливать пластиковое окно к вам придёт некий полутрезвый «дядя Вася»; воткнёт оконный блок сикось-накось в проём, кое-как запенит, спросит монетку на опохмелку и гордо удалится с чувством выполненного долга.

    Ни греть такое окно не будет, ни от шума спасать.

    Можно ли бороться с такими «особенностями национального монтажа»? И если можно, то как? – Об этом читайте далее в статье на нашем сайте.

    Пластиковые окна: СНИП, ГОСТ как условия занятости отечественной бюрократии

     

    Едва в страну в 90-е годы начал вливаться с Запада ручеек пластиковых окон, то сразу же возникло целое соцветие государственных стандартов на эту тему:

    на окна пластиковые ГОСТ 23166-99;
    ГОСТ 30673-99 на окна ПВХ;
    ГОСТ 30674-99 – окна ПВХ;

    Конечно, не все они – об одном и том же. На окна ПВХ ГОСТ 23166-99 не только задает общие технические условия, но и содержит нормативную документацию на блоки оконные вообще – деревянные, пластиковые, металлические.

    На пластиковые окна и двери ТУ определяет один из ГОСТов

    ГОСТ 30673-99 определяет технические условия на профили ПВХ для пластиковых окон и дверей

    На пластиковые окна ГОСТ 30674-99 – задает технические условия конкретно на оконные блоки из поливинилхлорида.

    Технические условия на профили на окна и двери пластиковые – ГОСТ 30673-99 определяет.

    Кроме стандартов на окна ПВХ, ГОСТ 30970-2002 разработан отдельно на пластиковые дверные блоки.

    В 2002 г. был разработан отдельный ГОСТ на пластиковый дверной блок

    В 2002 г. был разработан отдельный ГОСТ на пластиковый дверной блок

    Понятно, что никакие проблемы они не решали и особые требования к пластиковым окнам ГОСТы перечисленные содержать не могли: сама по себе идея стандартизировать поставляемую из-за рубежа (в РФ производство пластокон только еще разворачивалось) продукцию довольно-таки абсурдна. И авторы (в числе которых оказались и специалисты ЗАО «КВЕ Оконные технологии») продублировали единый европейский стандарт, округлив до «российских» величин некоторые параметры и снабдив эти «межгосударственные» (действие их, кроме РФ, распространяется еще на 6 республик бывшего СССР) стандарты неразборчивыми эскизами, выполненными на уровне чертежей троечника-шестиклассника.

    С учетом многообразия типов российских проектов зданий и сооружений авторами этих документов не задаются даже размеры окон по ГОСТу пластиковых – только линейка допусков в зависимости от габаритов.

    Российский ГОСТ округлил толщину лицевой стенки профиля ПВХ в большую сторону

    Российский ГОСТ округлил толщину лицевой стенки профиля ПВХ в большую сторону

    Зато ГОСТ на окна ПВХ размеры наружных лицевых стенок профилей ПВХ округлил до 3 мм с толщины в 2,8 мм, вмененной евростандартом DIN EN 12608. В результате многие превосходные профили европейских производителей в российский класс «А» не попали. К счастью, в то бурное время (90-е еще только кончались) народ понимал, что греет не ГОСТ, а греет качество профиля.

     

    Зато на руку потребителю оказалось то обстоятельство, что маркировка окон ПВХ по ГОСТу становилась обязательной и должна включать не только товарный знак производителя и марку изделия (т.е. рекламу фирмы), но и дату выпуска и штамп ОТК.

    Пример маркировки пластиковых окон

    Образец маркировки окон ПВХ

    Многие требования к пластиковым окнам в перечисленных ГОСТах сформулированы как рекомендательные. В отношении требований к ряду параметров (шероховатость поверхности, качество отделки и т.п.) ГОСТ по пластиковым окнам попросту отсылает пользователя к нормативной документации производителя конкретных комплектующих.

    В то же время ни один ГОСТ на изготовление ПВХ окон никаких норм и требований не задаёт – только на приёмку, упаковку, транспортировку и т.д. Хотя контроль техпроцесса – важный фактор обеспечения качества продукции.

    Особой беды в сформулированных подобным образом требованиях к окнам ПВХ не было: к моменту выхода товара на рынок СНГ, на Западе уже был достигнут высокий уровень конкуренции в отрасли, и он заставлял производителей поддерживать на высоком уровне и качество продукции, и сервис, и соблюдение жестких европейских стандартов.

    В общем, в 1999 г. разработка ГОСТ на окна из ПВХ и профиля поставленную задачу выполнила: работой в трудный период экономических реформ чиновников Госстроя и т.п. организаций обеспечила.

    Изменения с 2002 года

    Уже в начале 2000-х стало ясно, что в РФ требования к пластиковым окнам в доме должны быть дополнены требованиями к монтажу пластиковых окон – чтобы хоть как-то держать упомянутого в предисловии к этой заметке монтажного «дядю Васю» в рамках приличия.

    Так появился на пластиковые окна ГОСТ 30971-2002. Точное его название – «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».

    Почему именно швам – такое внимание?

    Как уже было сказано: и профили, и стеклопакеты изготавливаются промышленным способом на высокоточном оборудовании, что обеспечивает их потребительские качества – стабильное сопротивление теплопередаче, шумоизоляцию. А вот монтажный шов выполняется вручную. Запенивается монтажной пеной и прикрывается декоративными накладками. Которые не защищают пену ни от влаги, ни от ультрафиолетового излучения Солнца.

    У ПВХ-окна запенивание монтажного шва

    Запенивание монтажного шва окна ПВХ

    А пропитанная водой монтажная пена – отличный проводник холода. Замечено, что всего после двух лет эксплуатации небрежно установленного окна, через монтажный шов, который занимает менее 5% площади оконного проёма, уходит тепла в 2,5 раза больше, чем через профиль и стеклопакет вместе взятые.

    ГОСТ 30971-2002 задает требования к установке окон ПВХ и устройству монтажного шва.

    Монтажный шов окон ПВХ ГОСТ 30971-2002 обязует делать трёхслойным. Наружный слой защищает монтажную пену от влаги, ультрафиолета, но является паропроницаемым (в зимнее время парциальное давление пара в теплом помещении в несколько раз выше, чем на улице, и выходящий наружу пар не должен задерживаться в монтажной пене).

    По ГОСТу 30971-2002 монтажный шов

    Монтажный шов по ГОСТ 30971-2002

    Центральный слой – монтажная пена. Требования к установке пластиковых окон предусматривают, чтобы ее сопротивление теплопередаче было в 2 раза выше приведенного сопротивления теплопередаче профиля и стеклопакета. Установка пластиковых окон по ГОСТу предписывает использование монтажной пены с низкими водопоглощающими свойствами: при погружении такой пены на сутки в воду она не должна впитывать более 3% влаги.

    Монтаж окон ПВХ по ГОСТ 30971-2002 предусматривает и внутренний слой защиты монтажной пены. Это – пена с низкой паропроницаемостью.

    В качестве наружного изоляционного слоя монтаж пластикового окна по ГОСТу 30971-2002 рекомендует использование паропроницаемой саморасширяющейся ленты ПСУЛ которая применяется для уплотнения оконных швов.

    Уплотнительная лента ПСУЛ

    Уплотнительная лента ПСУЛ

    Что самое важное и даже революционное: установка ПВХ окон по ГОСТу 30971-2002 сопровождается контролем качества монтажа. Исполнитель работ должен предоставить заказчику паспорт на монтажный шов с указанием гарантийного срока (не менее 5 лет). В случае возникновения спорных вопросов заказчик вправе требовать выборочного вскрытия монтажных швов, а также проведения независимого исследования их качества. В случае правомерности претензий, исполнитель обязан будет за свой счёт провести работы по вскрытию швов и исправлению допущенного брака.

    Контроль монтажных швов при установке пластиковых окон

    Контроль монтажных швов при установке окон ПВХ

    Понятно, что ГОСТ на установку пластиковых окон в большей мере – подмога заказчикам-юрлицам. Физическому лицу реализовать прописанную в нем методологию контроля за «дядей Васей» будет сложнее. Мы надеялись, что ГОСТ на пластиковые окна 2017 г. будет адаптирован к возможностям по приёмке окон частными заказчиками – то бишь нами, обычными квартировладельцами. Но в прошлом году такого стандарта издано не было, и, очевидно, его появления придётся подождать еще неопределенный срок.

    СНИП установка оконных блоков из ПВХ —

    Монтаж окон: требования ГОСТов

    Установка окон — задача, с которой сталкиваются многие. При установке окон в офисе, квартире или загородном доме наши соотечественники, как правило, прибегают к помощи специалистов, каждый из которых

    Установка окон — задача, с которой сталкиваются многие. При установке окон в офисе, квартире или загородном доме наши соотечественники, как правило, прибегают к помощи специалистов, каждый из которых дает свои рекомендации, использует определенные методы и технологии. При этом желание заказчика установить пластиковое окно по ГОСТу выполняется далеко не всегда. Это актуально и для СНиП — установка окон не всегда соответствует всем предписаниям. Какой же метод можно считать грамотным и надежным, а от какого и вовсе стоит отказаться?

    Монтаж окон ГОСТ 30971 2002

    Это один из главных документов в области проектирования, строительства, ремонта и реконструкции зданий различного функционального назначения. Стандарт также распространяется на эксплуатируемые помещения, в которых возникает необходимость замены окон. Нормативы для монтажных швов могут использоваться при работе с витражами и другими фасадными элементами. Руководствуясь положениями госстандартов и СНиП, монтаж пластиковых окон можно провести наиболее грамотно.

    Главные особенности, которые необходимо учитывать, проводя монтаж металлопластиковых окон по ГОСТу:

    • Наличие ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Она герметично заполняет имеющееся пространство между оконным проемом и профилем; выводит остаточную влагу, препятствуя ее скоплению в монтажных швах. Как правило, ленту приклеивают к наружной части оконного блока. Ее наличие обязательно между подставочным профилем и профилем самого окна. Со временем лента может расшириться, заполнив свободные полости.
    • Использование пены. Установка металлопластиковых окон по ГОСТу предусматривает заполнение полости, которая образуется между проемом и оконной системой, с помощью монтажной пены. Она обладает хорошими теплоизолирующими свойствами.
    • Применение специальной диффузионной, паро- или гидроизоляционной ленты и устойчивых к воздействию влаги герметиков. Осуществляя монтаж пластикового окна по ГОСТу, ленту крепят на торце рамы, фиксируя ее в центральном пазу и выводя внутрь помещения. Герметиком заполняют полости, которые остались между финишным слоем отделки и окном.

    Таким образом, правила установки окон по ГОСТу предусматривают полноценную защиту утеплителя от влаги и пара, которые могут поступать из помещения, а также наличие паропроницаемого слоя с наружной стороны. При этом конденсат, который образуется в монтажной пене, выводится наружу, исключая ее преждевременное разрушение. В конечном итоге это гарантирует долговечность монтажного шва. Монтаж алюминиевых окон и ПВХ конструкций по ГОСТу, как и установка деревянных окон по ГОСТу, основывается на одном важном принципе: окно изнутри должно быть изолировано и утеплено лучше, чем снаружи. Стандартами предусмотрено использование специальных растворов с гидро- и пароизолирующими свойствами.

    Интересуетесь, как установить окна по ГОСТу? Обратитесь к первоисточнику, где приведены основные термины, понятия, классификации и технологические особенности. Кроме того, осуществить монтаж окон по ГОСТу поможет видео этого процесса. Визуальное восприятие информации играет важную роль в успехе всего мероприятия. В настоящее время найти всю информацию можно оставаясь дома. Достаточно иметь доступ к Интернету. Установка окон по ГОСТу (фото позволят отследить последовательность действий) имеет очевидные достоинства и некоторые недостатки.

    Монтаж стеклопакетов по ГОСТ: преимущества

    Предусмотренная стандартами технология обеспечивает высокое качество и долговечность устанавливаемых окон. Процедура монтажа достаточно проста. Ленты имеют высокую адгезию. Они не восприимчивы к солнечным лучам, влажности, осадкам, температурным перепадам; не дают усадки. Установка окон по ГОСТу (видео поможет сориентироваться в тонкостях процесса), гарантирует полную защиту от влаги при сохранении прекрасной паропроницаемости.

    ГОСТ и СНиП по установке пластиковых окон: недостатки

    В числе слабых сторон можно выделить временные задержки, которые возникают в связи с необходимостью расширения ленты. При пониженных температурах процесс может занять более 48 часов. Кроме того, ПСУЛ сложно очищать от попадающей извне грязи. Используя ГОСТ и СНиП, монтаж окон можно осуществить правильно, надежно и безопасно.

    Технология установки окна ПВХ в соответствии с ГОСТом

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    При покупке окна мы планируем, что оно сможет исправно служить на протяжении многих десятилетий. Однако это возможно только лишь в том случае, когда окно правильно установлено. Практически у всех специалистов есть свои собственные методики и секреты, но имеются и специальные закрепленные нормы – ГОСТ и СНиП. Именно установка окон ПВХ по ГОСТу способна дать максимально качественный результат.

    Нормативные документы

    Установка окон ПВХ по ГОСТу станет гарантией его долгой и беспроблемной службы. Сегодня все виды связанных с этой областью работ регламентируются четырьмя основным стандартами:

    • ГОСТ 30674-99. В нем содержится общая информация по вопросу и основные требования к окнам. О самом процессе установки в этом ГОСТе практически не упоминается.
    • ГОСТ Р52749-2007. Данный стандарт акцентирован на процессе установки окон с использованием паропроницаемой саморасширящейся уплотнительной ленты.
    • ГОСТ 30971-2012. В этом документе содержится наиболее подробная информация по вопросу. В нем также можно найти точные требования по размеру окон, параметрах устройства и материалах заполнения швов, способов крепления конструкций и подобная информация. Здесь же описаны требования к нормативной документации, некоторые гарантийные обязательства исполнителя работ и общие требования к выполнению работ. Данный стандарт был введен в начале 2014 года и пришел на смену устаревшему ГОСТу 30971-2002 на монтаж окон.
    • СНиП 23-02-2003. Стандарт устанавливает параметры тепловой защиты помещений. Достаточно упомянуть, что он требует установку 3-камерного стеклопакета для большинства климатических поясов России и 5-камерного для Сибири.

    Стандарты учитывают климатический пояс, в котором будет устанавливаться окно из пластика

    Все перечисленные выше нормативные документы являются действующими, но при этом не обязательными к исполнению. Единственным исключением стали различные требования, так или иначе касающиеся безопасности. Соответствие ГОСТам помогает лишь добиться высочайшего качества установки окна.

    Подготовка к установке

    Сам монтаж пластиковых окон по ГОСТу мало чем отличается в общих чертах от обычного монтажа окна ПВХ. Основные различия кроются в нюансах и соблюдении целого ряда требований. Технология установки пластиковых окон следующая:

    Замеры

    Перед тем как приступить к работе, следует провести ряд замеров. Габариты окна устанавливаются следящим образом: ширина окна – это ширина оконного проема, из которой вычитают удвоенную ширину монтажного зазора (который будет с обеих сторон), высота – аналогично. Согласно ГОСТу, минимальная ширина подобного зазора составляет 2 см, а при расчетах чаще всего используют показатель в 2,5-3 см.

    При монтаже окна с четвертью замеры ведут с внешней стороны

    Если же речь идет об установке окна в проем с внешней четвертью, то все измерения следует производить с внешней стороны. Шириной будет расстояние между четвертями, увеличенное на размер завода рамы за четверть, который составляет от 2,5 до 4 см. Высота определяется аналогично.

    Подготовительные работы

    После того как окна будут изготовлены и доставлены заказчику, не следует сразу приступать к работам. Рекомендуется вначале подготовить помещение: расчистить пространство у окна для удобной работы, убрать ненужные вещи и мебель, закрыть стены и оставшиеся предметы пленкой или плотной тканью. Створки с рамы демонтируются, полость подставочного профиля заполняется теплоизолирующей пеной. Последнее рекомендуется сделать еще за сутки до монтажа.

    Особое внимание следует уделить самому проему – он должен быть заранее очищен от грязи и пыли. Если имеются ощутимые неровности, они выравниваются шпатлевкой.

    Крепление

    В ГОСТ оговорены два основных вида крепления окна. Первый производится в плоскости монтажа – саморезы крепят прямо через раму. Данный вариант применяется чаще всего, но требует, чтобы створки дверей и стеклопакеты с рамы были сняты заранее. Плюсом данного метода является простота установки в проем.

    Чаще всего для закрепления используют саморезы

    Второй вариант использует основан на использовании арматуры, вмонтированной в раму при производстве. Монтировать конструкцию можно целиком. Следует учесть, что ее вес будет довольно большим, так что процесс потребует определённых усилий и навыков.

    Монтажные работы

    Установка пластиковых окон по ГОСТу предусматривает один важный момент: рама не устанавливается на голое кирпичное или подобное основание. Вместо этого подкладываются небольшие деревянные бруски, пропитанные растворами. Они помогут в выравнивании окна.

    После этого на них ставится или отдельно рама, или же вся конструкция целиком, что зависит от предпочитаемого вида крепления. Для большей устойчивости и надежности опоры оставляют частью конструкции, а между окном и стеной сверху выбивают клинья для фиксации. После этого аналогично рама крепится с боков. Контролируя процесс уровнем, раму выравнивают, корректировку проводят добором подложек.

    Крепление рамы, согласно ГОСТ, может осуществляться через просверленные заранее крепления. Начинать следует с нижней части, постепенно перебираясь выше. В довершение конструкцию дополнительно проверяют на горизонтальность и затягивают все саморезы и анкера.

    Установка слива и сборка окна

    Чаще всего с наружной части окна предусмотрен специальный паз, в который монтируется водоотлив. ГОСТ утверждает, что при установке его следует обязательно запенить. Если потребуется создать более прочную конструкцию, водоотлив дополнительно крепят шурупами.

    Водоотлив монтируется в специальный паз с наружной части

    По завершении требуется провести еще одну контрольную проверку всей конструкции: на прочность, вертикальность и горизонтальность. После этого останется собрать окно. Процесс сборки проходит в порядке, обратном разборке: в процессе возвращаются на свои места ограничители, ручки и прочая фурнитура.

    Заполнение зазоров

    Особое внимание в ГОСТах уделяется заполнению зазоров. Выполняется эта процедура практически всегда монтажной пеной на основе пенополиуретана. Данный материал проверен годами работ, но все же имеет ряд недостатков. Прежде всего, его стойкость к воздействию окружающей среды и ультрафиолету оставляет желать лучшего. Именно поэтому стандарты ГОСТ предписывают производить максимальное изолирование всех швов со всех сторон – это позволит избежать разрушения утеплителя, которое может обернуться потерей герметичности, запотеванием окон и проникновением холода с улицы в дом.

    Процедура изоляции следующая: изнутри по всему периметру наклеивают гидроизоляционную ленту для окон ПВХ. Лента должна обладать также и свойством паронепроницаемости. В нижней части приклеивается полоса из фольги, которая впоследствии окажется под доской подоконника. Аналогичным образом проходят и по внешней стороне. Клейкая полоса ПСУЛ (влагостойкая и паронепроницаемая). Эта мембранная пленка умеет пропускать пар наружу.

    Монтаж окон по ГОСТу предусматривает обязательную гидроизоляцию зазоров

    Оба упомянутых материала характерны не только тем, что найти их на строительном рынке не составит труда. Они также отличаются и доступностью, то есть итоговая цена работ в итоге возрастет не так и сильно, а качество же увеличится значительно. Кроме того, смонтированная таким образом конструкция прослужит на несколько лет дольше.

    Для заполнения зазора при монтаже окон ПВХ по ГОСТу полосы несколько отгибаются, а поверхность изнутри смачивается. Наносят состав при помощи пистолета. В качестве заполнителя используется пена, предназначенная для использования круглый год. Согласно ГОСТ, использовать можно и обычную пену, но только лишь при температуре до 30 градусов мороза. Учитывая условия в большинстве регионов, подобное утепление шва в России оказывается малоприменимо.

    Установка подоконника

    На последнем этапе работ производится установка подоконника. Данный процесс считается достаточно простым – необходимо будет лишь подогнать по размеру и при необходимости подрезать готовый подоконник, чтобы тот идеально вошел под раму. По ГОСТ 30971, допускается захождение подоконника на стены на расстояние от 5 до 10 см. Для придания уровня используются колышки, после чего полость под доской заделывается монтажной пеной или раствором. Специалисты рекомендуют при монтаже сделать уклон в 1-2 градуса в сторону комнаты.

    При монтаже подоконника необходимо правильно подогнать его по размерам

    Для декорирования подоконника используют панели из пластика, которые при помощи клипсы крепятся на начальный профиль. Наличник, который заводится за угол, закрепляют саморезами, а сверху накрывают декоративной пленкой. Останется лишь надеть торцевые заглушки и за герметизировать швы герметиком.

    Многие строительные компании трактуют стандарты ГОСТ и СНиП как хотят и могут попросту игнорировать их, а чем чревата неправильная установка, лишний раз говорить не надо. Выхода здесь два: или внимательно следить за процессом установки и сразу подмечать нарушения, или же произвести установку окон по ГОСТу собственными силами.

    ГОСТы на монтаж пластиковых окон

    Пластиковые окна по ГОСТу

    Для всей производимой на территории страны продукции есть разработанные правила, отраженные в нормативном документе – ГОСТе. Основной ГОСТ для светопрозрачных конструкций – ГОСТ общих технических условий. В стандарте прописаны требования, предъявляемые к конструкциям, комплектующим и их установке. Покупатель вправе запросить подтверждающий соответствие ГОСТам сертификат у менеджеров компании-производителя светопрозрачных конструкций.

    Сегодня около 10-ти государственных стандартов в сфере производства, контроля, выпуска и монтажа окон из ПВХ и дерева, и у покупателей просто нет времени на ознакомление со всеми регламентами. Но есть в ГОСТах некоторые пункты, о которых вам лучше знать, потом мы публикуем основные требования, чтобы вы могли лично проверить качество производства и монтажа оконных конструкций.

    Нормативные документы для изделий из ПВХ

    • ГОСТ 23166-99 прописывает основные положения к оконным, дверным блокам и дополняющим деталям.
    • ГОСТ 30673-99 — стандарт для общих показателей ПВХ профиля, из которого изготавливаются окна и балконные блоки, а также положения к подоконникам, сендвич-панелям, отливам и другим аксессуарам.
    • ГОСТ 30674-99 — положение о конструктивных особенностях оконных и балконных конструкций.
    • ГОСТы 26602.2-99, 2602.1-99 и 26602.3-99 описывают требования к воздухо- и водонепроницаемости, теплоизоляции и звукозащите конструкций ПВХ.
    • ГОСТ 24866-99 содержит общие условия к производству и установке стеклопакетов в различные строения.
    • ГОСТ 30971-02 определяет требования к изоляции монтажных зазоров в узлах примыкания рамы к оконному проему.
    • ГОСТ 52749-2007 о технических условиях к монтажу балконных и оконных блоков, размеру монтажного шва и подготовке поверхности зазора, общие требования к устройству монтажного шва.

    Производство пластиковых окон

    Требования стандартов могут учитываться не в полной мере, но внешний вид пластиковых окон и их функциональность должны соответствовать основным положениям:

    • Лицевые поверхности створок должны быть с пленкой, на которой указан производитель профиля. После монтажа окон пленку необходимо снять, иначе под действием солнечных лучей она прилипнет и удалить её будет очень затруднительно.
    • Сварные швы на профиле должны быть без трещин, пропусков, поджогов.
    • На стеклопакете и профиле не должно быть дефектов, царапин, пузырьков.
    • Т-образные и угловые соединения проверяются на герметичность, которая не должна быть нарушена.
    • В конструкции должна быть предусмотрена система для осушения внутренней полости (с помощью отверстий и пустого пространства, где собирается влага).
    • Створки должны иметь правильные формы, не допустимы перекосы, скошенные углы.
    • Конструкция оконных блоков должна быть выполнена и установлена так, чтобы была возможность заменить стеклопакет и уплотнитель без нарушения целостности рам и створок. 
    • Не допустим вес открывающихся створок более 80 кг.
    • У каждой оконной конструкции должен быть паспорт, который предоставляется заказчику при доставке конструкций к месту установки.
    • Каждое изделие маркируется: на этикетке указывается дата выпуска, марка, номер заказа и другая информация.

    Монтаж пластиковых окон

    Монтаж окон по ГОСТу

    Приобретая изготовленные и установленные по ГОСТу пластиковые окна, покупатель может быть уверен в качественно выполненном монтаже и последующей долгой беспроблемной работе своей конструкции.

    Основные преимущества установки по ГОСТу:

    • Гарантированный срок эксплуатации до 50 лет;
    • Долгое время окна обходятся без ремонта и регулировки;
    • Возможность установки в зимний период до −18°С;
    • Исключение появления сквозняков, образования щелей между рамой и створкой окна.

    Некачественный монтаж приводит к поломкам, замене фурнитуры и комплектующих, продуванию, снижению шумоизоляции и другим последствиям.

    Специалисты при установке пластиковых окон ориентируются на ГОСТ 52749-2007, ГОСТ 30971-02. В них описываются основные требования к монтажу и технологии по изоляции монтажных швов. Основные правила:

    1. при установке обязательно используются гидроизоляционная и пароизоляционная ленты;
    2. использование ленты ПСУЛ по периметру окна, под козырьком лоджии и в местах соединения через узкие или широкие соединители;
    3. монтажные швы заполняются тремя слоями полиуретановой ленты;
    4. должен быть плотный контакт уплотнителя с рамой, чтобы не было продуваний и сквозняков;
    5. не должно быть мостиков холода в узлах крепления;
    6. монтаж осуществляется при температуре не ниже −18°С;
    7. механизм открывания/закрывания створок должен работать легко, если приходится прикладывать усилия, есть вероятность перекоса конструкции, створки.

    В любом случае, устанавливались окна по ГОСТ или нет, специалисты обязаны проверить герметичность конструкции, функциональность механизмов, внешний вид изделий. Пластиковые окна должны плотно входить в проем: недопустимо подпиливание рам при больших габаритах или создание широкого монтажного шва, если изделия произведены по уменьшенным размерам. Иногда специалисты пытаются скрывать производственные ошибки, придумывая различные способы для установки конструкций. Вы должны осмотреть окна при получении, проверить размеры и внешний вид изделия. Не соглашайтесь на монтаж, если вы не довольны качеством изготовления конструкции, обратитесь к менеджеру производственной компании для решения вопроса о перепроизводстве.

    Возврат к списку

    Установка подоконников и откосов на пластиковые окна: Монтаж подоконников и откосов своими руками – Монтаж подоконников и откосов своими руками

    Монтаж подоконников и откосов своими руками

    Установка подоконников и откосов на пластиковых окнах

    Окно разделяет теплый воздух жилья и холодный с улицы. Если ему не сделать обрамление, то роса, скапливаясь, начнет стекать по стенам, разрушая их. По бокам будет в щели задувать ветер. Монтаж оконного блока требует оборудования и сноровки профессионалов. Установка подоконника ПВХ своими руками вполне возможна. После этого любители справятся и с утеплением и отделкой проема.

    Отделка откосов и монтаж подоконника

    Без откосов будет дуть из щелей, и мокнуть стена

    Установка подоконников и откосов на пластиковых окнах своими руками

    Мой друг пришел ко мне проконсультироваться. Ему должны привезти и поставить пластиковые окна. Откосами и подоконником он решил заняться самостоятельно. Для Вадика важно было понять, зачем надо окантовывать окна внутри и снаружи. Как установить правильно.

    Когда производится монтаж оконного блока, то размер проема в стене превышает его габариты. Щели с боков и сверху задуваются пеной. Теплоизоляция недостаточная. К тому же пена разрушается при попадании на нее солнечных лучей. Если в услуги специалистов не входит установка откосов и отлива снаружи, то в течение недели это необходимо сделать самостоятельно.

    Установка подоконника и монтаж откосов выполняют несколько функций:

    • теплоизоляция оконного проема;
    • герметизация, заделка щелей и пустот;
    • шумоизоляция;
    • отвод конденсата от стены;
    • придание проему эстетичного вида.

    С улицы откосы и отлив следует устанавливать на окна с учетом возможного попадания снега и дождя. Поэтому все места примыкания смазываются силиконовым герметиком. Поскольку квартира расположена в многоэтажке, то Вадик сразу в перечне услуг указал наружные работы. Висеть в окне на 20 метровой высоте и пытаться что-то сделать, к тому же правильно, вряд ли получится. Фирма имеет подъемное оборудование и специалистов-верхолазов. Они производят демонтаж оставшихся элементов старого блока, и монтаж новой окантовки, ставят панели откосов. Друг уже пользовался их услугами, когда надо было отмыть стекла снаружи от пыли.

    Демонтаж старого окна сделали раньше, теперь к новому ставим плиту ПВХ

    Проводим монтаж подоконников и откосов на пластиковых окнах

    Бригада сделала демонтаж окна и старого подоконника. Расчистила проем и установила новый блок. Монтаж завершили заделыванием щелей по периметру рамы. На следующий день, когда все подсохло, срезали лишнюю пену снаружи, сделали окантовку проема и отлив.

    Вадик не стал заранее заказывать плиты для подоконника, и покупать панели под откосы. Правильно определить размеры можно после того, как завершен монтаж окна. Подоконник должен примерно на 5 см выступать с обеих сторон за раму. Размеры старого блока могут отличаться, как рамы. Сделав демонтаж, рабочие расчищали и расширяли проем, подгоняя его под готовую конструкцию. Пластиковая коробка уже старой деревянной, и выступ стены получился шире.

    Сначала моему другу пришлось очистить и отмыть от строительного мусора боковые поверхности стены. Подрезать выступающую за раму пену. Затем мы занялись подоконником. Я предложил самый простой и надежный способ, при котором панели остаются целыми при любой нагрузке.

  • Заказали подоконник из ПВХ длиннее рамы и на 10 – 12 см шире, чем выступ стены.
  • Отметили вертикальную линию ниже рамы на ширину подоконника.
  • Сделали стяжку до намеченного уровня.
  • Прикрутили к подоконной планке Z-пластины.
  • По краю положили для упора угловой профиль.
  • На следующий день жидким раствором покрыли стяжку на торце стены, завели подоконник под раму до упора в пластинах и прижали к профилю. Проверили наклон панели от окна 1 – 2 градуса.
  • Осталось отмыть от лишнего раствора панели и стену, пока не застыл цемент. Когда завершится процесс кристаллизации, на подоконник можно становиться даже в центре взрослому человеку, чтобы отмыть пыль с пластикового окна или повесить шторы.

    Строители часто применяют и другие способы, чтобы закрепить плитку на подоконник.

  • Под раму закручиваются болты на толщину панели ПВХ. Для упора ставятся клинья снизу на торец стены. Подоконник заводится до упора, и снизу все пространство заполняется пеной. При необходимости, замена старого подоконника другим делается быстро. Но длинные панели могут прогибаться и разрушаться при нагрузке.
  • Вместо болтов, фиксацию подоконника снизу можно сделать с помощью специальных пружинных скоб. Они устанавливаются под рамой, крепятся на стену и прижимают край плиты к нижней части окна.
  • Оба способа отличаются только крепежом. Пену надо наносить постепенно, при расширении она может поднять панель и даже перекосить конструкцию пластикового окна. Желательно иметь опыт работы с пеной, сразу отмыть излишки с панели и стены, пока состав не застыл.

    Откосы упираются нижним и верхним торцом в горизонтальные плиты окантовки

    Самостоятельная установка подоконников и откосов на пластиковых окнах

    Откосы устанавливаются после того, как сделана замена окна, и монтаж подоконника полностью завершен. Они должны плотно прилегать торцами верхней панели просвета и подоконнику. Угол рассеивания не гостирован. Правильно при установке ориентироваться на световой поток. Чем уже окно и толще стена, тем больше угол разворота. Использовать для откосов лучше всего сэндвич панели. Они подходят для самостоятельной установки:

    • прочные;
    • держат тепло;
    • режутся мелкой ножовкой.

     

    По периметру рамы крепится стартовый профиль. На край со стороны помещения монтируется деревянная планка. После укладки утеплителя, панель заводится за профиль рамы и приклеивается жидкими гвоздями к планке. Фиксировать можно скотчем. Начинать следует с верхней панели, затем ставятся боковые откосы.

    После полного высыхания клея, устанавливается декоративный угловой профиль, закрывающий наружный торец откосов. Затем щели дополнительно заделываются герметиком.

    Замена невозможна, проще покрасить пластиковый подоконник

    Установка подоконников и откосов на пластиковых окнах

    Пластиковые окна служат более 20 лет. Подоконник ПВХ теряет привлекательный вид быстрее и необходима его замена или обновление. Возникает вопрос, чем покрасить пластиковый подоконник, какую грунтовку применить. Сделать самостоятельно покраску старого подоконника можно, выполняя правильно определенные требования.

  • Подоконник необходимо отмыть и обезжирить.
  • По гладкой поверхности пройтись мелкой шкуркой, создавая шероховатость.
  • Применить грунтовку, предназначенную для пластика.
  • Хорошее качество отделки дает краска с баллончика для автомобилей.
  • Пластиковые детали чаще всего красят при ремонте машин. Качественную краску и грунтовку для подоконника ПВХ лучше покупать в авто магазине. Там же вы можете приобрести и смывку. Со старого пластика краску можно только отмыть. Другие способы портят поверхность панели.

    Также рекомендуем к прочтению:


    Оконный проем в кирпичной и деревянной стене

    Деревянное окно своими руками и пошаговая инструкция для чайников

    Деревянные жалюзи своими руками

    Откуда берется плесень на окнах и как избавиться от нее?

    Сэндвич панель для окон: преимущества и недостатки отделки. Технология монтажа

    Как устанавливать подоконник: пошаговая инструкция, особенности монтажа и рекомендации

    Зачастую при проведении капитального ремонта в помещении приходится менять старые окна. Однако монтаж окна нельзя считать завершенным без внешней отделки, установки откосов и подоконников. Именно о том, как устанавливают подоконник (окна уже при этом стоят), будем говорить в данном материале.

    Распространенные способы монтажа

    Существует несколько решений, которые позволяют отыскать ответ на вопрос о том, как установить подоконник своими руками:

  • Конструкция может быть закреплена благодаря применению клеящего состава. Это достаточно старый способ, который сегодня крайне редко применяется мастерами ввиду появления более надежных вариантов.
  • Одно из наиболее простых решений – использование саморезов. Крепеж вкручивается в заранее подготовленные отверстия в подоконнике. Придать конструкции жесткость позволяет применение специальных подкладок и монтажной пены.
  • Следующий способ предполагает использование в качестве крепежных элементов пружинных металлических скоб. Последние привинчиваются к профилю подоконника с помощью все тех же саморезов.
  • И, наконец, последний метод заключается в уплотнении пространства под подоконником подкладками до момента, пока края плоскости не войдут под оконную раму с достижением повышенного уровня плотности.
  • Инструменты и материалы

    Как установить пластиковый подоконник своими руками самым элементарным способом? Для этого могут потребоваться следующие инструменты:

    Подготовительные мероприятия

    Как устанавливать подоконник? В первую очередь следует подготовить вышеуказанные инструменты, которые обязательно пригодятся в процессе работы. Далее необходимо произвести правильные замеры. От этого напрямую зависит эстетичный вид установленного подоконника и его надежность.

    При выполнении замеров важно учитывать не только параметры устанавливаемого полотна, но также целый список дополнительных характеристик. Особого внимания здесь заслуживает расположение имеющегося радиатора. Если последний установлен достаточно высоко, наличие свободного пространства в несколько сантиметров до нижней кромки подоконника может привести к нарушению циркуляции воздуха в помещении и ухудшению микроклимата.

    При выполнении замеров следует учитывать, что длина подоконника должна быть больше по сравнению с пространством оконного проема. Ширину изделия можно выбирать произвольно, в зависимости от личного удобства и потребностей. Удобным вариантом будет подоконник, который выступает от стены на расстояние, не превышающее 8-10 см.

    Для монтажа не рекомендуется выбирать слишком толстый подоконник. Определяясь с размерами, вы должны проверить, насколько хорошо циркулирует воздух, который нагревается от радиатора.

    Подрезка подоконника

    Итак, рассматриваем дальше, как правильно установить подоконник. Иногда при монтаже требуется подрезка изделия, чтобы последнее соответствовало параметрам оконного проема. Наиболее габаритные подоконники достигают длины в 3 м и более. Ширина конструкции может составлять от 25 до 70 см.

    Если подоконник слишком крупный, лишний материал может быть обрезан со стороны крепления к стене. Особое внимание здесь стоит уделять линии отреза. Проходить она должна, не задевая ребер жесткости, которые располагаются внутри подоконника. Таким образом конструкция не деформируется в процессе эксплуатации и будет надежно соединяться с рамой.

    Для подрезки подоконника рекомендуется прибегать к использованию электрического лобзика. Допускается применение мелкой ножовки по дереву или пластику, в зависимости от материала изготовления конструкции. Работу следует выполнять неспешно, что позволит избежать появления сколов и царапин на лицевой поверхности подоконника.

     

    Распиливая изделия, не стоит забывать о безопасности. Поскольку отколовшиеся куски материала могут попасть в глаза, работу рекомендуется выполнять в монтажных очках. Для защиты рук стоит использовать перчатки либо рабочие рукавицы.

    Как установить пластиковый подоконник: основные действия

    Монтаж пластиковых подоконников достаточно прост:

  • Вначале производится тщательная зачистка поверхностей. Устраняются загрязнения, убирается мусор.
  • Воспользовавшись строительным уровнем, вы должны определить горизонтальное положение конструкции, выставить маячки. Обычно при монтаже подоконников их плоскость наклоняется вниз примерно на 5 мм. Такое решение позволяет образованному конденсату стекать с плоскости.
  • Как установить подоконники на пластиковые окна? Конструкция садится на специальный клей либо строительный раствор. В качестве альтернативного решения можно прибегнуть к фиксации плоскости винтами на механических опорах.
  • На следующем этапе свободное пространство между бетонной плитой и подоконником заполняется монтажной пеной. Выступающие наружу излишки аккуратно убираются при помощи канцелярского ножа.
  • В завершение на торцевые кромки устанавливаются специальные заглушки. Поверхность подоконника избавляют от защитной пленки.
  • Как установить подоконники на пластиковые окна правильно? Для этого между радиатором отопления и нижней кромкой плоскости изделия должно оставаться свободное расстояние примерно в 6-7 см. Лишь в таком случае теплый воздух будет свободно подниматься от батареи, просушивая стеклопакеты и откосы.

    Как устанавливать подоконник из дерева?

    Произвести монтаж деревянного подоконника гораздо сложнее. Прежде чем приступать к работе, стоит обратить внимание на качество исходного материала. Подоконная доска не должна содержать явных изъянов в виде сколов, сучков, прочих дефектов. Более того, использовать следует хорошо просушенную доску. В противном случае последняя может потрескаться в процессе эксплуатации под воздействием резких скачков температуры и изменения уровня влажности.

    Как устанавливать подоконник в данном случае:

  • Имеющуюся основу остругивают со всех сторон, после чего на ее тыльной поверхности создают слезники. Последние представляют собой небольшие желоба 5-6 мм глубиной и 7-8 мм в ширину.
  • На тыльную поверхность доски укладывается войлочная подкладка, пропитанная антисептиками.
  • Подготовленный подоконник заводится в проемы в стене. Слезники устанавливаются на заранее подготовленные деревянные бруски. Элементы конструкции скрепляются гвоздями.
  • Края конструкции укрепляются гипсовым раствором.
  • Мастера, которые хорошо разбираются, как устанавливать подоконник из дерева, рекомендуют выполнять достаточно внушительный уклон внутрь помещения, который должен составлять порядка 20 мм. Это позволяет избежать скопления конденсата на поверхности изделия и предотвратить гниение материала.

    Монтаж откосов

    По завершении установки подоконника следует сделать откосы. В первую очередь необходимо прибегнуть к выравниванию оконного проема по вертикали и горизонтали. Проще всего справиться с задачей, используя монтажную пену. Последняя послужит хорошей защитой для откосов от промерзания.

    Поверхности можно армировать монтажной сеткой либо гипсокартоном. Основной задачей выступает максимальное выравнивание плоскостей, а также формирование гладкой фактуры. Сверху откосы можно покрыть краской, ориентируясь при выборе цвета на особенности интерьерных решений.

    Полезные советы

    Если край подоконника выступает внутрь помещения на 10 см и более по отношению к краю стены, конструкцию рекомендуется усилить. В этих целях стоит прибегнуть к использованию металлических уголков. Но даже при реализации такого решения не следует слишком перегружать края подоконника в процессе эксплуатации, поскольку это может вызвать деформацию плоскости.

    Особое внимание нужно уделять условиям монтажа подоконника на балконе. Чтобы поверхности прочно «схватились», желательно поддерживать температуру воздуха в пределах от +16 до +20 о С на протяжении нескольких суток.

    Много монтажной пены при монтаже подоконника рекомендуется наносить на торцах и в средней части изделия. Для укрепления конструкции допускается применение силиконовых герметиков и клея.

    Как видно, монтаж подоконника своими руками выступает вполне выполнимой задачей. Главное — внимательно подходить к работе, не упускать моменты, которые могут негативно сказаться на последующей эксплуатации конструкции.

    Именно от установки подоконников зависит привлекательность внешнего оформления оконного проема. Отказ от их монтажа не только сделает помещение неухоженным с виду, но также создаст некоторые неудобства. В частности, хозяину жилья придется регулярно устранять подтеки конденсата, образованного на окнах. В противном случае потребуется ежегодная отделка и обновление поверхностей.

    Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

    Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

     

    7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

    Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

    Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

    Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

    Устанавливаем подоконник и откосы для пластиковых окон своими руками

    В последнее время выбор людей лежит в сторону пластиковых окон, а также пластиковых откосов для них. У таких откосов есть много преимуществ, одно из которых, это долговечность данного материала и уход за ним. Если оштукатуренные откосы нужно периодически шпаклевать и красить, чтобы они сохранили хороший вид, то с пластиковыми откосами никакие подобные процедуры не требуется. Нужно лишь изредка протирать их.

    Откосы для окон можно легко установить своими руками, нужно лишь знать порядок работ. В данной статье будем рассматривать также монтаж пластикового подоконника.

    Сначала составим список необходимых материалов. Нам потребуются:

    • стартовый профиль
    • откосы
    • подоконник
    • саморезы 3,5*11 мм (клопы)
    • саморезы по дереву 3,5*32 мм
    • очиститель для ПВХ
    • жидкий пластик
    • монтажная пена

    Стартовый профиль, клопы, саморезы по дереву, очиститель ПВХ, жидкий пластик

    Монтаж подоконника

    Монтаж начинаем с установки подоконника. Для этого выпиливаем подоконник нужных нам размеров. Не забываем оставлять «ушки», которые будут заходить на стену и на которые будут становиться откосы. Обычно длина ушек составляет 5-10 см.

    После нужно расклинить подоконник так, чтобы между ним и краем профиля окна не было зазоров. Для этого берем обрезанный кусок подоконника, вставляем его под раму окна, упирая в донник, и подкладываем подложки, чтобы тот плотно прижался к раме. Такую процедуру проделываем каждые 40-50 см. Таким образом мы создадим опоры для нашего подоконника.

    Затем пропениваем всю эту поверхность. Пены не нужно наносить очень большое количество, т.к. при высыхании она увеличивается в 2-3 раза и может деформировать подоконник.

    И устанавливаем подоконник.

    Монтаж подоконника завершен

    Установка откосов на пластиковые окна

    Отрезаем стартовый профиль равный ширине окна и прикручиваем его по верхнему краю рамы. Затем замеряем расстояние от подоконника до верхнего стартового профиля и по нему отрезаем боковые. Их также прикручиваем на клопы (саморезы 3,5*11 мм) расстояние между которых 10-15 см.

    Установка стартового профиля

    Самый простой способ монтажа пластиковых откосов — это установка верхней панели, а затем боковых.

    Для этого отрезаем верхнюю панель по размерам, вставляем ее в стартовый профиль и прикручиваем ее выровняв по уровню. Распил осуществляется с помощью лобзика или ножовки с мелким зубом. Идеальным решением считается распил болгаркой с диском по металлу.

    Монтаж откосов пластиковых окон рекомендуется делать в защитных очках во избежание попадания мелкой стружки в глаза при распиле пластика.

    При замере боковых откосов нужно всегда прибавлять 1-2 мм к высоте, чтобы исключить появление больших зазоров между панелями. Если же откос окажется большим, то снимаем лишнее с помощью болгарки. Затем устанавливаем боковые откосы. Для облегчения можно воспользоваться металлическим угольником или шпателем.

    Устанавливаем боковые откосы

    Швы между верхней и боковыми панелями в идеале не должны составлять более одного, максимум двух миллиметров.

    Зазоры между откосами

    После закрепления боковых откосов отрезаем и защелкиваем обналичку.

    На этом установка откосов завершена.

    Чистка и спайка откосов

    Очистку откосов от грязи и пыли делают с помощью специального очистителя для ПВХ. Самым распространенным является COSMOFEN. Берем чистую белую тряпочку, пропитываем ее нашим очистителем и протираем стыки откосов.

    Важно! Все работы с очистителем нужно проводить в резиновых перчатках, т.к. он очень едкий.

    Также не рекомендуется наливать его на поверхность, например подоконника и растирать его. Это приведет к прожиганию полотна.

    После чистки стыков приступаем к спайке откосов. Для этого открываем тюбик с жидким пластиком и промазываем все соединения.

    На этом наша работа закончена.

    Установка откосов закончена

    Жидкий пластик засыхает в течении 2-3 часов, поэтому мыть откосы рекомендуется по истечении этого времени. Отделка наружных откосов производится подобный образом. На больших этажах требуется обезопасить себя страховочной веревкой, чтобы случайно не улететь вниз.

    Вам будет интересно:

    Установка откосов и подоконников на пластиковые окна: инструкция

    Коровин Сергей ДмитриевичКоровин Сергей Дмитриевич

    Автор

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    Завершающая часть монтажа окон – это декорирование проема. Нельзя недооценивать важность этого процесса. Поскольку от того, как будет выполнена установка откосов и подоконников на пластиковые окна, зависит конечный результат всей выполненной работы.

    Обязательные мероприятия после монтажа окна

    Зазоры

    Когда окно уже установлено на свое место, зазор между проемом и профилем обязательно запенивается монтажной пеной. Важно в дальнейшем произвести монтаж подоконников предельно аккуратно, чтобы не повредить заполненное пространство, если это произойдет, вся работа может оказаться под угрозой. Недопустимо образование щелей, поскольку возможно образование сквозняков.

    Запенивание зазоров между проемом и профилем окнаЗапенивание зазоров между проемом и профилем окнаЭффективнее всего для обработки зазоров использовать монтажную пену

    Расшивка

    После принятия решения устанавливать пластиковые откосы, декорировать их плиткой или шпатлевать, очень важно выставить правильный угол. От так называемой расшивки зависит достаточное проникновение дневного света в помещение. Этой, казалось бы, мелочи часто не придается должного значения, но именно от нее зависит естественное освещение в доме. Ставить «доборы» пвх своими руками нужно очень внимательно.

     

    Отделка окон в доме откосы и подоконникиОтделка окон в доме откосы и подоконникиПластиковые доборные расширители устанавливают в местах прилегания профиля к потолку и стенам

    Уровень

    Еще один нюанс касается строительных нормативов для пластиковых окон в отношении уровневого контроля. Нужно, чтобы он был на «нулевой» отметке. Отклонение от стандартов впоследствии неизменно приведет к скапливанию конденсата. Многие ошибочно воспринимают монтаж подоконника не очень важной отделкой, которую можно сделать примерно ровно, «на глаз». Допускать такого нельзя.

    Установка откосов и подоконника на окна пвхУстановка откосов и подоконника на окна пвхМонтаж подоконника выполняется строго по уровню

    Примечание! Для того чтобы избежать негативных последствий, лучше доверить монтаж подоконников и откосов профессиональным мастерам, которые выполнят весь комплекс работ с максимальным коэффициентом надежности.

    Виды работ

    Отделка пластиком

    Самая популярная технология – это когда установка откосов и подоконников на пластиковые окна осуществляется из такого же ПВХ материала. Плюсов в данном декоре предостаточно: легкость, практичность, небольшая стоимость и простота в уходе. Преимущества пластика сделали его самым востребованным строительным расходным материалом при ремонте в старом жилищном фонде и новостройках.

    Монтаж пластиковых откосов и подоконниковМонтаж пластиковых откосов и подоконниковЧаще всего для отделки откосов и монтажа подоконников применяют ПВХ-панели

    Штукатурка

    Второй способ декора подоконника осуществляется посредством штукатурки, дальнейшей шпатлевки и покраски. Стоит отметить, что хотя этот метод имеет право на внедрение, но фактически применяют его крайне редко, ввиду значительных трудозатрат. Вместе с тем такую технологию весьма часто используют при монтаже откосов. Иногда заключительный декор завершает оклейка специальными влагоустойчивыми обоями. В то же время откосы и подоконники при такой отделке обладают повышенной надежностью, повредить их даже теоретически невозможно.

    Штукатурка откосаШтукатурка откосаОштукатуривание проемов окна – самый трудоемкий способ отделки

    Кафель или мозаика

    Третий распространенный вариант – облицовка кафельной плиткой или мозаикой. Подоконники и внешний вид откосов при такой отделке смотрятся очень оригинально и необычно. Часто такой вид декора применяют в частном доме или коттедже.

    Подоконник из мозаикиПодоконник из мозаикиПодоконник из мозаики, кроме основной функции, служит элементом декора

    Дерево

    Еще один популярный способ декорирования – это когда отделка окон осуществляется деревом. Краснодеревщики выполняют под заказ очень достойные модели. Изготовление подоконников не занимает много времени, а детали устанавливаются по технологии, аналогичной простейшей сборке деталей по принципу «конструктор». Сначала устанавливается профиль окна, затем выполняется монтаж подоконников и уже после идет очередь правого, левого и верхнего «добора».

    Деревянные откосы и подоконникДеревянные откосы и подоконникПочитатели натуральных материалов для отделки окна выбирают дерево

    Гипсокартон

    Дуэт гипсокартонных откосов и пластиковых подоконников весьма распространен. Такое сочетание позволяет сэкономить на покупке пластика, но в то же время требует больших трудозатрат, поскольку приходится монтировать материал разного вида и свойств.

    Откосы из гипсокартонаОткосы из гипсокартонаЧасто для отделки откосов используется гипсокартон

    Подоконник с увеличенной функциональной нагрузкой

    При выполнении дизайнерского ремонта на небольшой площади кухонь целесообразно установить подоконник, который будет значительно увеличивать рабочую поверхность. Такую технологию условно называют «язык», когда подоконник значительно выдвинут в комнату, и выполняет функцию стола.

    Монтаж подоконника пластиковых оконМонтаж подоконника пластиковых оконПодоконник “язык” позволяет увеличить рабочую поверхность на кухне

    Примечание! В целях значительной экономии можно сделать отделку откосов и подоконников ПВХ материалами своими руками. В таком случае нужно учесть, что потребуется использовать набор электроинструмента, а также необходимо обладать хотя бы минимальными практическими знаниями всех процессов ремонта.

    Поэтапный ход работ

    Последовательность и порядок действий имеет определяющее значение. Сначала необходимо подготовить места стыков подоконника и откосов к окну. В ходе этого этапа срезаются излишки пены с возможностью вставки «доборов» по принципу – «заподлицо». Нелишним будет обработать основание грунтовкой.

    Далее идет установка подоконника по уровню с расчетом выноса 3-5 см. наружу. Это делается для увеличения рабочей поверхности и обозначения границ проема. В случаях образования большого зазора между основанием и внутренней стороной подоконника его нужно также запенить и на завершающем этапе зашпатлевать или закрыть панелями.

    Монтаж подоконников пвхМонтаж подоконников пвхСхема монтажа подоконника

    Третий этап. Как уже отмечалось, выполняя монтаж откосов своими руками на окна, нужно учитывать, что он невозможен без правильного расчета угла. На его значение влияют величины: ширина проема и площадь комнаты. Оптимальное соотношение при размерах помещения 15 кв. м, ширине откоса в 25 см – делать рассвет, равный 2,5 см. Боковые и верхняя стороны должны иметь одинаковый вынос.

    Монтаж пластиковых откосовМонтаж пластиковых откосовСхема монтажа пластикового откоса

    Завершающее декорирование заключается в наклейке уголка, который закрывает зазор между стеной и откосом. Иногда его выполняют в виде наличников.

    Требуемый инструмент:

    • электрический лобзик или маленькая болгарка;
    • клеевой пистолет или жидкие гвозди;
    • строительный нож;
    • уровень;
    • пистолет под монтажную пену с 1-2 баллонами;
    • губковый валик и кисточка;
    • карандаш;
    • строительный уголок;
    • рулетка;
    • шпатель шириной 5-10 см.;
    • в некоторых случаях потребуется использовать степлер, поскольку скобы надежно крепят конструкцию;
    • шуруповерт или электрическая дрель.

    Примечание! Представленный набор инструмента актуален, когда осуществляется установка пластиковых материалов. При отделке другим способом этот список необходимо расширить.

    Резюмируя обзор, стоит отметить, что каждый представленный способ отделки по-своему хорош. Все зависит от задач, которые в будущем будут возложены на конструкцию. Только соблюдая все правила монтажа, можно в будущем не беспокоиться о проблемах с тепловыми потерями и сквозняками. На главный вопрос – как установить подоконник и откосы был дан исчерпывающий ответ, а вам, как говорится, и «карты в руки».


    Самостоятельная установка элементов откосов и подоконников ПВХ

    Роль подоконника невозможно переоценить. Ведь это не только декоративный элемент окна и помещения. Подоконник участвует в теплоизоляции, препятствуя проникновению с улицы холодного воздуха. Поэтому установка этого элемента окна – процесс, требующий аккуратности и строгого соблюдения правил. Монтажу подоконников посвящена эта статья.

    Установка подоконника своими руками

    Установка подоконника своими руками

    Из чего изготавливают подоконную доску

    Материалы, из которых сегодня изготавливают подоконники, могут быть различными. Вид подоконной доски определяет способ ее монтажа.

    Подоконники из древесины
    Подоконники из древесины

    Подоконники из древесины

    Дерево, например, дуб, вишня, сосна, долгое время было самым привычным материалом, из которого делали подоконную доску. Деревянные подоконники не теряют своих ценителей и по сей день. Древесину предварительно просушивают и подвергают обработке антисептическим растворами и лаком.

    Подоконники из древесины

    Подоконники из древесины

    Деревянные подоконники

    Деревянные подоконники

    Главным преимуществом деревянной подоконной доски является природное происхождение и благородный вид. Но такой материал дорог, а изделия из массива подвержены деформации. Чтобы сохранить подоконник, нужно беречь его от воздействия абразивов, воды и агрессивных химических реагентов, а также периодически обновлять покрытие.

    Подоконники из древесины

    Подоконники из древесины

    Меньшей стоимостью и большей устойчивостью к внешним воздействиям обладают доски из клееного бруса, если они выполнены с соблюдением технологии.

    ДСП и МДФ

    В качестве более дешевой альтернативы дереву многие фирмы выпускают подоконные доски из древесно-стружечной или древесно-волокнистой плит. Изделия сверху покрыты специальной пленкой. МДФ более прочный и влагостойкий материал в сравнении с ДСП. При нарушении целостности пленки попавшая на плиту из стружки вода может привести к набуханию и значительной деформации. МДФ дороже, но устойчивее.

    Подоконники из древесных стружки или волокна очень просто мыть. Главное – не применять абразивы.

    Изделия из камня
    Подоконник из камня

    Подоконник из камня

    Ценители натуральных материалов зачастую предпочитают каменные подоконные доски. Чаще всего это гранит или мрамор. Изделия из камня красивые, каждый подоконник имеет неповторимый рисунок. Но это удовольствие не из дешевых.

    К тому же на полированных поверхностях натурального камня легко оставить царапину. Каменные подоконники легко впитывают загрязнения, например, кофейные, винные или чайные пятна. Да и теплоизоляция у них слабая. В связи с высокой стоимостью и большим весом для установки каменного подоконника лучше пригласить профессионалов.

    Мраморные подоконники

    Мраморные подоконники

    Альтернативой естественному каменному подоконнику является доска из искусственного камня на основе акрила. Такие изделия не уступают по прочности, термостойкости и красоте, но при этом дешевле и не царапаются.

    Пластиковые подоконники
    Пластиковые подоконники

    Пластиковые подоконники

    Изделия из ПВХ в строительстве с каждым годом пользуются все большей популярностью. Это касается и пластиковых подоконников, обладающих целым списком преимуществ.

    1. Сверху подоконники покрывают ламинирующей пленкой, которая может иметь различные цвета и рисунки. Это позволяет выбрать изделие в соответствии с общей декоративной линией комнаты.
    2. Пластик устойчив к действию влаги и не является питательной средой для микроорганизмов, включая плесневых грибков, что особенно ценится любителями комнатных растений.
    3. ​ Современные пластиковые подоконники благодаря особым ребрам жесткости хорошо переносят механические нагрузки.
    4. ​ Эти изделия легко мыть.
    5. ​ Не ухудшают своих качеств от воздействия прямых солнечных лучей.
    6. ​ Не боятся температурных перепадов.
    7. ​ Отлично удерживают тепло.
    8. ​ Легко монтируются самостоятельно. Пластиковые подоконники под текстуру дерева

      Пластиковые подоконники под текстуру дерева

    У подоконника из ПВХ есть и недостатки:

    • неприродное происхождение материала;
    • ламинирующая пленка, выполняющая декоративную роль, может отслоиться, и ее легко поцарапать;
    • высокие температуры, например, горячая кастрюля, могут привести к деформации подоконника.

    Тем не менее, пластиковые подоконники чаще всего применяют для установки собственными силами.

    Пластиковые подоконники

    Пластиковые подоконники

    Как смонтировать подоконник

    Все подоконники монтируются по общему принципу. Так как пластиковые подоконные доски чаще предпочитают применять для установки своими руками, то опишем подробно пошаговую инструкцию именно для подоконников из ПВХ, отметив в конце особенности монтажа конструкций из других материалов.

    Ширина и длина подоконника
    Ширина и длина подоконника

    Ширина и длина подоконника

    Прежде чем покупать материалы, необходимо правильно произвести замеры того места, где будет стоять подоконник. Длину подоконной доски определяют следующим образом:

    • измеряют ширину проема возле окна и со стороны, находящейся ближе к помещению и оказывающейся более длинной;
    • к максимальной ширине проема нужно прибавить минимум 1 см с каждой стороны, чтобы спрятать края доски в откосы;
    • если подоконник будет выпирать, а не находиться вровень со стеной, то нужно учесть еще и проушины.Параметры подоконника Параметры подоконника

      Параметры подоконника

    Чтобы определиться с шириной подоконника, необходимо измерить ширину стены до окна. К полученному результату прибавляют 1,5 – 2 см для углубления доски в паз окна. Такой ширины достаточно, если планируется установка заподлицо со стеной, что осуществимо для ровных стен.

    Замеры окон с четвертью

    Замеры окон с четвертью

    Обратите внимание! Когда стены неровные, то их рекомендуется измерить с обеих сторон от окна. Это позволит подогнать подоконник и установить его ровно.

    Можно предусмотреть выступ, величина которого не должна превышать 8 см, чтобы не препятствовать конвекции воздуха от батареи. Ведь это не только нарушит равномерное распределение тепла в комнате, но и в холодное время приведет к порче окна в результате образования наледи.

    В соответствии с полученными замерами подоконник подгоняется по нужной длине и ширине. Теперь можно приступить к монтажу.

    Демонтаж старого окна

    Демонтаж старого окна

    Крепление окна и подоконника

    Крепление окна и подоконника

    Монтаж подоконника

    Шаг 1. Примерьте будущий подоконник в месте монтажа. При необходимости подрежьте доску.

    Обратите внимание! Резать пластик и камень рекомендуют болгаркой, электролобзик больше подходит для дерева, МДФ и ДСП.

    Шаг 2. Сделайте перфоратором пазы в стенах при необходимости. В эти углубления будут заходить края подоконника.

    Готовим проем с помощью перфоратора

    Готовим проем с помощью перфоратора

    Отрезаем по размеру подоконник

    Отрезаем по размеру подоконник

    Шаг 3. Очистите поверхность установки от пыли и мусора.

    Шаг 4. В паз оконного профиля вставляют подоконник, предварительно с вставляемого края сняв защитную пленку.

    В паз оконного профиля вставляют подоконник, предварительно с вставляемого края сняв защитную пленку

    В паз оконного профиля вставляют подоконник, предварительно с вставляемого края сняв защитную пленку

    Шаг 5. Под подоконник укладывают клинья из дерева, начиная с крайних и заканчивая центральными. Подложки не должны выпирать за пределы стены и внутреннего края подоконника. Максимальное расстояние между клиньями должно быть 40 см.

    Клинья

    Клинья

    Пеним пеной малорасширяющейся

    Пеним пеной малорасширяющейся

    Шаг 6. Выравнивают подоконник по ватерпасу. Если есть отклонения от горизонта, то правят при помощи дополнительных клиньев.

    Выравнивают подоконник по ватерпасу

    Выравнивают подоконник по ватерпасу

    Выравнивают подоконник по ватерпасу

    Выравнивают подоконник по ватерпасу

    Обратите внимание! Доска должна иметь уклон от окна к внутреннему краю примерно 0,2 см. Эта мера предупредит скопление жидкости возле окна: вода попросту будет стекать.

    Установка заподлицо со стеной

    Установка заподлицо со стеной

    Шаг 7. На подоконник устанавливают груз. Общая нагрузка должна составлять 10-20 кг.

    На подоконник устанавливают груз

    На подоконник устанавливают груз

    Шаг 8. После того как дополнительно проверили горизонтальное расположение подоконной доски, приступают к ее закреплению. Для этого применяют монтажную пену. Лучше взять профессиональную пену и специальный пистолет для распыления. Дополнительную фиксацию к профилю окна осуществляют снаружи при помощи саморезов.

    Запенивание подоконника

    Запенивание подоконника

    Обратите внимание! Когда пена попадает туда, где ее быть не должно, ее удаляют сразу тряпочкой. Если она уже успела застыть, то вытереть пену можно при помощи специальных растворителей.

    Шаг 9. Через 24 часа снимают груз и подрезают лишнюю пену.

    Теперь можно с торцов установить заглушки, а защитную пленку снять.

    Если принято решение об установке деревянного подоконника, то с внутренней стороны доски необходимо при помощи драни прикрепить войлок, прошедший антисептическую обработку. Торцы каменных подоконников перед монтажом также защищают войлочным слоем. В остальном установка происходит по тому же принципу, что и для пластиковых изделий.

    Установка подоконников

    Установка подоконников

    Таким образом, монтаж подоконника не является сложным, особенно если речь идет о доске из пластика. Главное – соблюдать при работе точность в выравнивании и не переборщить с монтажной пеной.

    Видео – Монтаж подоконника

    Монтаж откосов и подоконников пвх

    Популярные сегодня окна ПВХ занимают лидирующие позиции на национальном рынке. Удивляться нечему! Ухаживать за окнами из пластика проще простого, они обладают свойствами звукоизоляции, герметичности и теплоизоляции. Особой отделки так же не требуют. Но при монтаже таких конструкций тяжелее всего установить откосы и подоконники.

    На установку откосов тратиться большая часть времени, не берем во внимание пластиковые откосы (монтируются вместе с оконной коробкой). Трудоемким является установка наружных откосов (при отсутствии четверти дело усложняется), внедрение отливов со стороны улицы. По сути, перечисленные работы – завершающий этап установки окон и определяет конечный вид и правильность геометрии оконного проема.

    Обращаем ваше внимание на то, что все работы по монтированию окон, откосов, подоконников должны производить специалисты. Для того чтобы начать установку откосов, подоконников необходимо тщательно подготовить окно: отрегулировать, проверить петли и замки на предмет заедания, окно должно располагаться по уровню всех плоскостей. Для запенивания требуется оставить 1 – 3 см по бокам и между рамой и верхней перемычкой, под которою непосредственно устанавливается окно. В рамах пакеты крепятся с помощью штапиков без люфта. Важно, чтобы рама закреплялась специальными пластинами в проеме окна. Каждая пластина должна быть снабжена двумя закрученными само резами. При работе с узкими стенами предусмотрено крепление через раму оцинкованными само резами (при таких условиях обязательно проверьте функциональность механизмов окна, не испортив раму).

    После чего окно герметизируется качественной монтажной пеной, которая должна затвердеть. Со стороны улицы пену следует защитить от контакта с влагой, это можно сделать, используя силиконовый герметик или ленту для наружных работ. Пену снаружи желательно наносить аккуратно, чтобы не пришлось обрезать: на открывшемся (после обрезания) месте находятся поры, что может вызвать попадание влаги через них. В помещении пену обрезают, так же аккуратно, острым ножом. Внутри так же защищают открытые слоя пены от влаги. Гермет

    Самостоятельная установка элементов откосов и подоконников ПВХ

    Установка откосов и подоконников на пластиковые окна

    Установка откосов и подоконников на пластиковые окна необходима для защиты конструкции от погодных явлений и сквозняков, а также поможет придать окну декоративный, завершенный вид. Данная процедура не очень сложна, поэтому ее можно выполнить и без помощи специалистов: достаточно вооружиться минимальным набором инструментов и внимательно изучить инструкцию.

    к содержанию ↑

    Для чего нужны откосы и подоконник пластиковому окну?

     

    В первую очередь, монтаж подоконников и откосов поможет вам сделать конструкцию более герметичной. Вы избежите сквозняков, сможете защитить монтажную пену от воздействия внешних факторов, что позволит прослужить конструкции дольше. Откосы сделают окно более аккуратным, вы сможете задекорировать его под общий стиль помещения.

    Подоконник тоже служит не только для красоты: его первостепенной задачей является изоляция щелей. Кроме этого, подоконник правильно распределяет теплый воздух, если под ним расположить радиатор отопления. В этом случае важно правильно подобрать размер и форму элемента. Еще одной полезной функцией является получение дополнительной площади. На подоконник можно ставить горшки с цветами, хранить книги, использовать его вместо полочки. На некоторых особо широких и прочных моделях можно даже сидеть.Монтаж подоконников и откосов

    к содержанию ↑

    Как устанавливать конструкцию?

    Установка подоконников и откосов на пластиковые окна своими руками вполне доступна любому владельцу помещения. Для этого потребуются минимальные знания о строительстве и скромный набор инструментов, который можно найти в каждом доме.

    Начинать работу необходимо с установки подоконника. Если под ним планируется разместить батарею не следует устанавливать элемент слишком большой ширины, иначе теплый воздух будет задерживаться под ним, и отопление будет терять свою мощность. Правильно подобранный элемент несколько выступает за ширину окна, касается стены. Следите за тем, чтобы ширина конструкции не выступала за стартовую планку откоса.

    Подоконники продаются обычно стандартной длины, поэтому, чтобы подогнать исходный материал под нужный размер, вам потребуется ровно отпилить его при помощи пилы или лобзика по металлу. Не стоит сильно давить на материал: он довольно хрупкий.

    Для того чтобы не скапливался конденсат в месте, где сталкивается холодный и теплый воздух, необходима правильная отделка подоконников и откосов. Вне зависимости от того, из какого материала ваша конструкция, ее нужно термоизолировать, отделив таким образом от стен. Благодаря этому можно избежать промерзания и разрушения подоконника.

    Установка подоконников и откосов на пластиковые окна своими руками

    Прикрепить рассматриваемый элемент конструкции достаточно просто. Для этого нужно использовать монтажную пену, излишки которой аккуратно срезаются канцелярским ножом после высыхания.

    к содержанию ↑

    Порядок работ при установке подоконников

    Установка подоконников и откосов своими руками должна происходить в строгом соответствии правилам, в противном случае она будет выполнена неверно, что приведет к быстрому разрушению конструкции.

    В первую очередь перед началом работ подготавливают поверхность, с которой предстоит работать. Для этого необходимо очистить ее от мусора, грязи, при необходимости обезжирить и увлажнить.

    Важно учесть все отступы и подобрать правильный размер подоконника с учетом всех зазоров и отступов от батареи.

    Если вы собираетесь использовать пароизоляцию, берите кусок материала, ширина которого превышает ширину оконного проема. Узкая часть материала должна быть приклеена к раме, широкая, после того как вы заполните проем пеной, должна быть прикреплена к ней.

    Отделка подоконников и откосов

    После этой процедуры неизбежно останутся зазоры. Убрать их можно, используя монтажную пену. Пена наносится плотными линиями, чтобы не оставалось пустого пространства. Мелкие зазоры пена закроет сама, так как она при высыхании будет расширяться.

    Если шов шире 5 см, он заполняется пеной частично, затем процедуру повторяют, когда пена наберет плотность. Это позволит закрыть зазор максимально эффективно, используя значительно меньше монтажного материала.

    Перед тем как ставить, необходимо расположить по краю окна бруски из дерева. Их толщина зависит от того, какой будет использован подоконник. Он должен свободно заходить за пространство, находящееся за окном. Бруски должны мешать, но не должен образовываться зазор.

    Следите за тем, чтобы бруски были установлены строго по горизонтали. Допустим небольшой уклон в сторону комнаты.

    После того как опорный брус займет свое место, свободное пространство между ним и конструкцией можно залить монтажной пеной. Для того чтобы подоконник не выгибался и не треснул в итоге, не стоит чересчур увлекаться нанесением пены. Слой не должен быть слишком толстым.

    После нанесения пены, пока она не застыла, на бруски устанавливают подоконник. После этого его придавливают каким-нибудь грузом, чтобы подоконник не поднялся на пене, а зазоры заполняют оставшимся составом. Отделка подоконника делается после того, как пена окончательно затвердеет, и будут установлены остальные элементы конструкции.

    к содержанию ↑

    Способы монтажа оконных откосов

    Откосы делаются не только с внутренней части помещения, но и с внешней. Это необходимо для надежной защиты окна от осадков, ветра, иных природных воздействий, а также способствует улучшению внешних характеристик конструкции. Откосы помогут продлить жизнь конструкции, надежно изолируют помещение от холода, так как закроют стыки.Установка подоконников и откосов своими руками

    Изделия могут быть из разных материалов. Проще всего использовать продающиеся в магазинах пластиковые панели для окон. Использовать можно как обычную, так и сэндвич-панель, последняя актуальна для кирпичных и блочных строений.

    Вам потребуются следующие предметы:

    • Несколько пластиковых полос П- и F-образной формы.
    • Рейка из дерева, толщина которой составляет 15 мм.
    • Строительный степлер.
    • Перфоратор или мощная дрель.
    • Строительный уровень.
    • Утеплитель.
    • Элементы крепежа.
    • Силиконовый герметик.
    • Ножницы по металлу или болгарка.
    • Нож.

    Не стоит пугаться длинного списка: установка откосов и подоконников – несложный процесс, вполне посильный.

    Совет: пластиковые панели имеют защитную пленку. Не снимайте ее до тех пор, пока работы не будут окончены.

    к содержанию ↑

    С чего начинать установку откосов?

    После того как пространство подготовлено, прикрепите рейку. Она должна быть установлена по наружному краю откоса. Следите за тем, чтобы линии были ровными, в этом вам поможет строительный уровень. Пластиковая панель спрячет рейку, но благодаря ей пластик будет более прочным.

    После этого по краю окна нужно набить стартовую полосу, к которой будет крепиться F-образная полоса. Этот элемент должен быть того же размера, что и откос. Лишнее нужно отпилить. Чтобы планки стали стык в стык, лишнее нужно обрезать ножницами или болгаркой. Стартовую планку крепят скобами. После этого из пластика вырезают нужную по размерам панель и утеплив проем, закрывают ей пространство. Откос готов; силиконовым герметиком заделывают стыки.

    Откосы и подоконники для пластиковых окон достаточно просто установить своими руками. Процесс не займет много времени, не потребует дорогостоящих материалов, не вызовет никаких сложностей, даже если вы занимаетесь такой работой впервые.

    к содержанию ↑

    Другие способы крепления подоконников и откосов на окна

    какие материалы применяют для установки, как сделать пластиковую конструкцию своими руками, каким образом поменять и фото

    После замены окон в доме или квартире во главе угла необходима отделка оконных откосов, чтобы повреждённые при установке стеклопакетов поверхности выглядели красиво. Хорошо оформленные откосы предотвратят возможное проникновение холодного воздуха в комнату, поскольку все щели будут качественно заделаны. Приступить к работам нужно скорее, чтобы пена для заделки швов между окном и стеной не успела разрушиться от воздействия лучей ультрафиолета.

    Для чего нужна эта часть стены в оконных проемах?

    Откос — торцевая часть стены, образующая оконный проём, прилегающая к окну по периметру. Как бы ни хотелось сэкономить на оформлении, откажитесь от такого соблазна:
    1. откосы обеспечивают функционирование всей оконной конструкции;
    2. продлевают срок её эксплуатации.

    Основные свойства

    • Защитная. Надёжно предохраняют окна от воздействий факторов внешней среды — от возможной деформации рамы или стеклопакета, проникновения атмосферных осадков в помещение, образования наледи зимой.
    • Декоративная. Вид нового окна после отделки отличается в лучшую сторону от окон, где облицовки нет. Конструкция визуально смотрится более ухоженной, аккуратной. В частных домах не редкость, когда окна в разных комнатах разнятся по материалу или цвету. Дизайн в одной стилистике, цвете послужит объединяющим критерием. О том, как сделать декоративные откосы с применением различных красивых отделочным материалов, отличающихся по цвету и фактуре, читайте тут.
    • Простая уборка. Стеклопакеты нуждаются в регулярном уходе. Убрать грязь вокруг стеклопакета будет гораздо проще, чем пытаться отчистить участки выступающей монтажной пены.
    • Маскировка недостатков. Возможность спрятать от посторонних взглядов ошибки, допущенные при монтаже оконных блоков, и неказистые участки стен возле них.
    • Уменьшение теплопотерь. Наличие откосов гарантирует сохранность монтажных швов, препятствуя потере тепла из комнаты, проникновению в неё воздуха с низкой температурой. В таких условиях отопление работает более эффективно, повышая комфорт жильцов в холодный сезон. Грамотный монтаж не позволит выпадать каплям конденсата, вызывающего появление в доме плесени. О том, почему стоит утеплять откосы внутри дома и как это делать, рассказано в отдельном материале.
    • Повышение уровня шумовой изоляции. Звуки улицы будут беспокоить меньше.
    • Привлекательный вид надолго. Откосы из современных материалов способны выглядеть свежо и ново на протяжении нескольких лет после установки, достаточно следить за их чистотой.

    Какие материалы применяют для монтажа?

    Для отделки откосов используются разные строительные материалы. Популярны:
    1. Отделка листами ПВХ. Материал популярен благодаря простоте его установки, малому времени, которое придётся затратить на монтаж. Установка сопровождается минимумом пыли и грязи. Этот способ отделки очень экономичен, практичен: пластик стоит недорого, за ним просто ухаживать. Дополнительное достоинство — богатая палитра оттенков. О том, как сделать откос из пластика, как выбрать материал читайте тут, а как правильно провести монтаж откосов из ПВХ рассказано отдельно.
    2. Из листов гипсокартона. Гипсокартон крепится на специально собранный деревянный каркас. Можно также воспользоваться специальным клеем для работы с гипсом или монтажной пеной. Но каркас — более надёжная конструкция.
    3. Оштукатуривание. Способ обеспечивает максимальную эстетичность, долговечность, но он затратнее по количеству строительных материалов и времени. Сопровождается большим количеством пыли, грязи, его будет непросто провести без освобождения комнаты от предметов мебели.

    Фото

    Далее на фото можно увидеть готовые откосы и подоконники.

    Установка конструкции из пластика на окнах пошагово

    Рассмотрим, как своими руками пошагово сделать откосы и подоконники из пластика на окнах. От правильного монтажа откосов и подоконников из пластика будет зависеть прочность конструкции, привлекательность её внешнего вида, характеристики, срок эксплуатации. Самостоятельные работы по монтажу позволяют значительно сэкономить на оплате услуг мастеров. Процесс не требует специальных знаний или навыков. Достаточно следовать технологии, чтобы результат полностью удовлетворил.

    Особенности монтажа

    Совет

    Монтаж подоконника и отделку поверхностей вокруг оконного блока можно начинать, когда монтажная пена, используемая при установке оконной конструкции, полностью застынет.

    1. Сначала необходимо установить на своё место подоконник. Он должен опираться основной массой на стену и слегка выдаваться вперёд. Для предотвращения появления конденсата влаги в местах примыкания подоконника к стенам нужно использовать термическую изоляцию, которая предотвратит возможное промерзание подоконника, его разрушение.
    2. Чаще всего подоконники из пластика крепят на монтажную пену, которая служит одновременно скрепляющим веществом и изолятором тепла. Деталь подоконного блока заходит вглубь пространства под оконной рамой примерно на 1 сантиметр, фиксируется пластиковыми или деревянными клиньями. Подоконник должен быть идеально подогнан по линии горизонта.
    3. Оставшееся пустое пространство нужно заполнить пеной для монтажа. Заполнять его полностью нельзя из-за риска деформации плиты. Полости нужно запенить на 70—80%, чтобы у адгезирующего материала было свободное пространство для расширения.
    4. Сверху на подоконник нужно поместить груз, который предотвратит излишнее распирание пеной, не даст конструкции изменить свою первоначальную форму.

    Инструменты и материалы

    • Пластиковые полоски из П-образного и F-образного профилей.
    • Рейка из дерева толщиной около 1,5 сантиметров.
    • Строительный степлер, комплект скоб к нему.
    • Перфоратор.
    • Строительный уровень (водяной или лазерный).
    • Утепляющий материал.
    • Ножницы или нож для резки металла.
    • Крепёжные детали.
    • Белый силиконовый герметик.

    Подготовка поверхностей

    Перед работами в комнате проводится тщательная уборка:
    1. Сначала избавляются от пыли, крупных фрагментов мусора, затем дополнительно протирают все поверхности влажной тряпкой, чтобы фрагменты пыли не ухудшили сцепление монтажной пены и герметизирующего состава с поверхностью.
    2. Когда вся грязь удалена, поверхность слегка увлажняют из распылителя обычной водой. Тогда пена для монтажа при фиксации лучше пристанет к пластику (о секретах работы с монтажной пеной при установке откосов читайте здесь).

    Отделка

    Совет

    Защитную плёнку, нанесённую на поверхность оконных рам, можно не спешить удалять, пока откосы не займут своё место. Так детали будут максимально сохранены целыми и чистыми.

    Необходимо:
    1. С наружного края периметра будущего откоса надо закрепить стартовую рейку. Элементами крепежа послужат саморезы.
    2. Все углы и линии необходимо выставить строительным уровнем. Такая деталь придаст всей конструкции необходимую жёсткость. Идеальная стыковка опорных элементов необязательна, поскольку сверху будет помещаться материал обшивки.
    3. Вверху планки образуется нахлест, который несложно убрать ножницами по металлу.
    4. На стартовую полоску закрепляют полосу F-образного пластикового профиля так, чтобы он в точности соответствовал параметрам откоса. Если профиль чрезмерно длинный, излишки можно просто подрезать острым ножом. Главное — отсутствие зазоров, полостей: они будут смотреться некрасиво.
    5. Панель из пластика размечается по размерам самого оконного проёма, раскраивается. Затем её закрепляют внутри профиля саморезами.
    6. Зазор между самой поверхностью стены и пластиком откоса можно дополнительно утеплить минватой или пенополистиролом. Теплоизоляция нужна от сквозняков. В результате вы получите пространство, которое будет полностью герметичным. О том, как сделать откосы теплыми, какие применять материалы для утепления, подробно описано в другой публикации.
    7. Если в местах стыков образовались щели или неровности, их легко скрыть силиконовым герметиком, подобранным в цвет пластику.
    Больше нюансов об установке откосов и подоконников на пластиковые окна узнайте в другой статье, а о том, как сделать из пластиковых панелей или других материалов откосы на окна, рассказано тут.

    Как поменять?

    Иногда их замена необходима на уже существующих конструкциях. Кроме основного материала, обновлению подлежат и герметизирующие соединения. Повторная отделка окна из ПВХ-профиля обычно подразумевает следующий комплекс работ:
    1. Демонтаж отслуживших свой срок элементов, отделки и подоконника.
    2. Тщательный осмотр теплоизолирующих швов в тех местах, где оконный блок непосредственно примыкает к проёму. При обнаружении повреждений швов они подлежат восстановлению.
    3. Обнаружение и оперативное устранение участков, подверженных продуванию, строительной пеной.
    4. Очищение рамы окна от имеющихся загрязнений.
    5. Установка новой подоконной плиты и пластиковых плит на стены вокруг окна.
    6. Замазывание мест соединений силиконовым герметиком или более современным материалом — жидким пластиком. Последний не темнеет со временем, долго сохраняет привлекательность.
    Сами работы производятся по аналогии вновь установленным окном. Отличие — необходимость съёма старых конструкций.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Одноклассники

    Мой мир

    ремонт своими руками, подробная пошаговая инструкция

    Качественная установка окон подразумевает не только правильный монтаж профиля и стеклопакетов, но и крепление многочисленных откосов и подоконников. Такая отделка может быть выполнена как силами специалистов, так и домовладельцем самостоятельно, что позволит существенно сэкономить на ремонте. Установка подоконников и откосов на пластиковые окна не представляет особой сложности, поэтому такую работу вполне по силам провести своими руками.

    Пластиковое окно с подоконником и откосами

    Обязательные подготовительные мероприятия

    Подготовка к установке подоконника

    Сразу после установки пластиковых окон необходимо выполнить обязательные мероприятия, лишь после завершения которых можно приступать к монтажу подоконника и откосов. Зазоры между проемом и профилем запенивают монтажной пеной. Такая работа проводится максимально аккуратно с использованием специальных пистолетов, которые обеспечивают качественное равномерное заполнение пространства, исключая при этом перекос оконной рамы.

    При установке подоконник нужно будет выровнять по горизонтали. Соответственно, ещё перед тем, как приступать к его монтажу, потребуется строительным уровнем проверить горизонтальность основания. При необходимости существенные выступы убирают долотом, а имеющиеся углубления нужно дополнительно заполнить цементным раствором, выровняв поверхность. Проводить монтаж подоконника на глаз без использования соответствующего инструмента запрещается.

    Дополнительно производится так называемая расшивка, которая позволяет правильно устанавливать пластиковые откосы с их последующим декорированием плиткой или шпаклевкой. Используются специальные доборные элементы, которые устанавливаются в угол проема и крепятся на герметик или цементный раствор.

    Расшивка проемов в последующем существенно упростит монтаж подоконника и откосов, исключая растрескивание шпаклевки и другие проблемы с отделкой.

    Преимущества самостоятельного ремонта

    Сегодня стоимость услуг профессиональных монтажников и строителей столь высока, что многие домовладельцы решаются самостоятельно выполнить те или иные ремонтные работы. Использование уже готовых пластиковых элементов или гипсокартона позволяет упростить крепление подоконников и откосов. В итоге затраты домовладельца сокращаются, при этом он не теряет в качестве проведенного ремонта.

    Установка откосов и подоконников на пластиковые окна своими руками

    К преимуществам самостоятельной отделки окон относят следующее:

    • отличное качество выполненной работы;
    • простота отделки оконных проемов;
    • возможность существенной экономии;
    • домовладелец может подобрать тот или иной материал для декорирования окон.

    Потребуется только действовать строго в соответствии с технологией работы с тем или иным материалом, а использование уже готовых пластиковых откосов позволяет существенно упростить ремонт. Поэтому домовладелец, даже не обладая соответствующим опытом, сможет сэкономить, выполнив отделку окон своими руками.

    Установка подоконников

    Монтаж подоконника на пластиковое окно

    Сразу же после установки окон и проведения соответствующих подготовительных работ, можно приступать к монтажу подоконника, который должен 10−15 сантиметров выступать из проёма, опираясь на стену. Ширина выступов будет зависеть от размера стартовой планки откоса, которую измеряют рулеткой и в последующем делают заказ пластиковой конструкции.

    Монтажные работы не представляют особой сложности, а для их проведения потребуется электрический лобзик или простая ручная пила. Нужно лишь соблюдать аккуратность при распиливании пластикового полотна, что позволит самостоятельно качественно выполнить установку подоконника, сэкономив на обращении к профессиональным монтажникам.

    Для установки подоконника потребуется следующее:

    • ручной лобзик;
    • уровень;
    • пистолет для монтажной пены.

    Крепят подоконник на монтажную пену, которая заполняет все пустоты. Она является отличным теплоизолятором, хорошо скрепляет пластиковую поверхность с откосами и бетонным основанием. Нужно лишь позаботиться о качественной гидро- и теплоизоляции: это исключит образование конденсата, который может в последующем стекать вниз и портить отделку, вынуждая домовладельца выполнять дорогостоящий ремонт.

    Правильная последовательность работ

    Крепление подоконника

    Перед тем, как приступать непосредственно к установке подоконника, необходимо подготовить используемые материалы и очистить пространство под окном. Если монтаж осуществляется с применением пароизоляции, то предпочтительно выбирать материал с клейкой основой на одной из сторон, что обеспечит качество фиксации, упрощая в последующем ремонтные работы.

    Установив пароизоляцию и подготовив основание для крепления подоконника, можно приступать к запениванию щелей. Всё пространство заполняется пеной, которую заливают линиями, максимально плотно, не оставляя пустот. Необходимо учитывать, что в последующем герметик будет расширяться, соответственно, его толщина увеличится приблизительно на 25%. На подоконник стандартных размеров обычно уходит два баллончика монтажной пены, чего достаточно для герметизации всех щелей и прочной фиксации пластикового полотна и основания.

    С двух сторон проёма для дополнительной опоры укладывают деревянные бруски, толщина которых должна в последующем позволить подоконнику без зазоров и щелей зайти в имеющееся под окном пространство. Бруски фиксируются строго по уровню или с небольшим уклоном плоскости в сторону помещения. Установленные опоры можно дополнительно запенить монтажной пеной, обеспечив их качественную фиксацию.

    Останется аккуратно положить подоконник на бруски, после чего дополнительно зафиксировать герметиком. Все зазоры сверху и снизу запенивают, что исключит появление сквозняков и образование конденсата. На подоконник следует поместить груз в 5−6 килограмм, который убирается примерно через сутки.

    Монтаж откосов

    После установки подоконника можно приступать к креплению откосов. Это проемы окон, которые располагаются внутри и снаружи по периметру окна. Основное назначение откосов — это скрытие крепежа рамы и стыков. Одновременно предупреждается выхолаживание помещения и образование конденсата, что может спровоцировать наледь и вынудить в последующем выполнять дорогостоящий ремонт. Качественные откосы будут отмечаться великолепной звуко- и теплоизоляцией. Они просты в использовании, долговечны в эксплуатации, а их монтаж не представляет какой-либо особой сложности.

    Установка откосов на окно из пластика

    В продаже можно найти уже пластиковые откосы или же изготовить их самостоятельно из ПВХ-полосы, которая вырезается по раскрою, и в последующем фиксируется на саморезы или клей непосредственно в оконном проеме. Для выполнения установки подоконника и откосов ПВХ своими руками потребуются следующие инструменты и материалы:

    • белый силикон;
    • крепежные элементы;
    • ножницы для разрезания металла и пластика;
    • теплоизолятор;
    • уровень;
    • перфоратор;
    • степлер со скобами;
    • деревянные рейки в 15 миллиметров толщиной;
    • пластиковые F -образные и П-образные полоски.

    До момента завершения установки откосов снимать защитную пленку с пластиковых окон не рекомендуется: это позволит сохранить детали аккуратными и чистыми. По наружному краю периметра откосов крепится рейка, для чего используют дрель, саморезы или дюбеля. Чтобы получить ровную линию, потребуется постоянно контролировать геометрию уровнем. Наличие такой рейки основания позволит в последующем придать пластиковому элементу необходимую прочность и жесткость.

    По краю окна с помощью саморезов крепится стартовая полоса, в которую вставляют панель откоса. Такая планка должна плотно прилегать к проему, при этом обязательно проверять ее горизонтальность и вертикальность. Лишь после этого можно приступать к креплению F-образной полосы. Такая планка вымеряется в точности по размерам откоса, а оставшиеся хвостовики отрезаются пилой или болгаркой.

    Стартовая планка крепится степлером с использованием металлических скоб. Если планируется дополнительное утепление, то пространство между открытой планкой и оконным проемом заполняется теплоизолятором, после чего закрывается пластиковой полосой. Всё что останется сделать домовладельцу — это провести финишную отделку. Для такой работы может использоваться штукатурка, флизелиновые и бумажные обои или любые другие пластиковые панели.

    В продаже можно найти уже готовые пластиковые откосы для окон, использование которых позволяет существенно упростить установку и последующую отделку проема. Нужно лишь подобрать их под конкретные размеры рамы, что гарантирует качество и долговечность выполненной работы.

    Изготовленные заводским способом откосы собираются, после чего вклеиваются в окно с использованием герметика или любых аналогичных клеевых составов.

    Использование гипсокартона, дерева и штукатурки

    Установка деревянного подоконника на пластиковые окна

    Откосы и подоконники могут изготавливаться не только из пластика, но и из дерева, гипсокартона, облицовываться мозаикой, кафелем или штукатуркой. В каждом конкретном случае выбирают ту или иную технологию работы в зависимости от предпочтений домовладельца и особенностей окон, их размеров и формы. Проще всего отделать проем штукатуркой, для чего проводится дополнительное выравнивание с помощью цементного раствора, а для укрепления поверхности используют пластиковую сетку, поверх которой производят оштукатуривание декоративными материалами.

    Большой популярностью пользуется гипсокартон, позволяющий существенно упростить выполняемые работы. Крепят вырезанные из ГКЛ полосы на специальную металлическую обрешетку или непосредственно саморезами и анкерами с последующим оштукатуриванием поверхности. Многие домовладельцы выбирают вариант пластикового прочного подоконника и недорогих откосов из гипсокартона с их последующим оклеиванием обоями.

    В частных домах большой популярностью пользуется отделка окон и выполнение подоконников из дерева. По полученным замерам мастера-краснодеревщики изготавливают наружные и внутренние наличники с откосами, которые в последующем крепятся на небольшие малозаметные гвоздики или саморезы. Единственный недостаток таких деревянных откосов и подоконников — необходимость их регулярной обработки различными пропитками, которые защищают древесину от воздействия влаги.

    Поделитесь с друзьями!

    Установить потолок подвесной: Подвесной потолок своими руками — пошаговая инструкция! – Навесной потолок своими руками — инструкция!

    как монтировать подвесной потолок, инструкция, как установить потолок типа Армстронг, крепление, крепеж, схема

    Содержание:

    Потолочные системы Армстронг известны как сборные подвесные конструкции, состоящие из металлических каркасов и плит из минерального волокна. Под ними можно легко скрыть коммуникации и те не будут портить внешний вид помещения, оформленного в классическом стиле.

    монтаж подвесного потолка Армстронг

    Преимущества и недостатки

    Чаще всего выполняют монтаж потолка Армстронг в общественных учреждениях, при отделке офисов, предприятий торговли, кафе, а также они неплохо вписываются в обстановку квартир.

    Среди достоинств этих потолочных конструкций значатся:

    • невысокая стоимость;
    • отсутствие необходимости в предварительной подготовке базового основания;
    • достаточная степень звуко- и теплоизоляции;
    • большое разнообразие плит позволяет реализовать любое дизайнерское решение;
    • несложный монтаж подвесного потолка Армстронг, для чего не требуется участие профессионалов;
    • наличие возможности сделать незаметными коммуникации и системы вентиляции;
    • обеспечение легкого доступа в межпотолочное пространство для проведения осмотра и ремонта;
    • беспроблемная установка осветительных устройств;
    • имеется возможность демонтировать и повторно использовать элементы системы, поскольку она полностью разборная.

    монтаж подвесного потолка Армстронг инструкция

    Недостатков у Армстронга немного:

    • он понижает высоту комнаты не меньше, чем на 20 сантиметров, поэтому использовать его в квартирах не всегда возможно;
    • потолок нельзя смонтировать в помещении, имеющем нестандартную конфигурацию;
    • конструкция не защитит предметы обстановки в случае протечки сверху;
    • он плохо переносит повышенную влагу, от которой органические плиты начинают размокать и подвергаться деформации.

    Популярность таких потолочных систем, благодаря многочисленным достоинствам, не уменьшается. Выполнить своими руками монтаж потолка Армстронг достаточно просто и в офисе, и в жилом помещении.

    Особенности конструкционного устройства

    Потолки Армстронг состоят из каркаса, выполненного из металлических реек, собранных в виде ячеек величиной 60х60 сантиметров. На них укладывают мягкие или жесткие плитки определенного размера.

    Жесткие элементы производят из таких материалов:

    • целые или перфорированные листы металла;
    • дерево;
    • пластик;
    • зеркало;
    • стекло.

    Армстронг потолок монтаж своими руками

    Мягкие плиты изготавливают из органических или минеральных материалов. В последнее время по причине того, что предпочтение отдается экологически чистым отделочным материалам, минеральные изделия стали использовать очень редко, поскольку в них содержится минвата, мельчайшие частички которой при проникновении в органы дыхания наносят серьезный вред здоровью человека.

    Для монтажа подвесного потолка типа Армстронг часто задействуют мягкие органические плиточные элементы. В их составе имеется вторичное целлюлозное сырье, поэтому они полностью безопасны, немного весят и при необходимости режутся легко.

    Для сооружения каркаса и его отделки потребуются:

    1. Плитка потолочная, имеющая параметры 60х60 сантиметров.
    2. Профиль несущий Т-образный длиной 370 сантиметров. Его устанавливают параллельно короткой стороне помещения и при наличии необходимости наращивают с  помощью стандартных крепежных изделий или отрезают лишнюю часть.
    3. Профиль поперечный Т-образный длиной 60 сантиметров.
    4. Профиль продольный Т-образный длиной 120 сантиметров. Его прикрепляют к несущему профилю с промежутком в 60 сантиметров.
    5. Подвес потолочный с крючком и штангой. К потолочному перекрытию штангу крепят дюбелями или анкерами, а крючок — к несущему профилю. Длину подвеса регулируют зажимом и тем самым обеспечивают горизонтальное расположение каркаса.
    6. Профиль стеновой L-образный длиной 300 сантиметров. Его устанавливают вдоль периметра помещения, используя уровень.
    7. Дюбель или анкер. Когда выполняется крепление потолка Армстронг, эти изделия служат для фиксации подвеса к черновому основанию.
    8. Потолочная обрезанная плита, предназначенная для подгонки под параметры помещения.

    как монтировать потолок Армстронг

    Профиль для сборки каркаса бывает металлопластиковым или металлическим, покрытым порошковым красящим составом. Стандартно ширина его полок составляет 15 или 24 миллиметра. В первом случае профиль используют для сооружения легких конструкций с применением органических плиток.

    Второй вариант задействуют при сооружении металлических, стеклянных, зеркальных  потолочных конструкций с большим числом встроенных элементов. Для крепежа Армстронга к потолку, если он имеет большой вес, задействуют усиленные подвесы.

    Каркас фиксируют с использованием стандартных крепежных изделий, ему, как правило, требуется минимальная подгонка, поскольку он собирается аналогично конструктору, быстро и просто.

    Кстати, плитки для Армстронга можно при желании изготовить собственноручно из МДФ или деревянных панелей. Их дизайн придает интерьеру помещений неповторимый стиль.

    Расчет комплектующих элементов

    Перед тем, как монтировать потолок Армстронг, следует произвести расчет материалов, которые потребуются для работы, для чего измеряют длину и ширину комнаты. С учетом этих параметров определяют их количество.

    Предварительный расчет потолка Армстронг выполняют поэтапно:

    1. Узнают требуемое количество плиток. Сначала вычисляют площадь помещения, умножая его длину на ширину. Потом результат делят на площадь одной плиты. Поскольку ее размеры стандартные 60х60 сантиметров, то Sп = 0,36 м кв.м. Затем результат округляют до целого значения. Например: площадь комнаты Sк составляет 3,5х 6 = 21 кв.м. Потребуется плиток Nп = 21: 0,36 = 58,3 или 59 штук.
    2. Определяют количество стенового профиля. Для этого, сложив длины сторон, узнают периметр помещения 3,5+ 6+3,5+6 = 19 и делят на длину профиля, которая обычно равна 3 метрам и тогда Nсп = 19: 3 = 6, 33 или 7 штук.
    3. Вычисляют несущий профиль. Его располагают вдоль короткой стены на расстоянии 60 сантиметров от нее и с интервалом 120 сантиметров между профилями. Их количество в ряду узнают путем деления ширины помещения на стандартную величину 3,7 метра, а именно 3,5: 3,7 = 1 профиль. Число рядов определяют, разделив протяженность комнаты на шаг фиксации несущего профиля, и потом округляют до большего целого значения 6: 1,2 = 5. Далее количество профилей умножают на число рядов: 1х5. Результат — 5 несущих профилей.
    4. Для того, чтобы рассчитать продольный профиль, длину помещения делят на  длину изделия (1,2 метра) и округляют в большую сторону, а ширину делят на шаг установки, равный 0,6 метра, и округляют в меньшую сторону. Результаты нужно перемножить. В приведенном примере: 6: 1,2= 5 и 3,5: 0,6 = 5,83 или 5. Итого потребуется: 5х5 = 25 штук.
    5. Рассчитывают количество поперечного профиля. Узнают это так: длину помещения делят на 1,2 метра и округляют в меньшую сторону, а затем его ширину делят на длину профиля, составляющую 0,6 метра, и округляют в большую сторону. Например: 6: 1,2 = 5 и 3,5: 0,6= 5,83 или 6. Результат равен: 5х6 = 30 штук.
    6. Определяются с количеством подвесов. Для этого стороны помещения делят на 1,2 метра (шаг монтажа). Затем оба результата нужно округлить в большую сторону и перемножить. Пример 6: 1,2 = 5 и 3,5:1,2 =2,9 или 3. Дальше 5х3 = 15 штук.

    монтаж потолка Армстронг инструкция

    После завершения предварительных подсчетов следует нарисовать с соблюдением масштаба схему подвесного потолка Армстронг, отметив на ней расположение профилей, подвесов и встраиваемых осветительных приборов, а также изобразить место прокладки инженерных коммуникаций.  Читайте также: «Панели потолочные с комплектующими Армстронг – виды, особенности, преимущества и недостатки».

    Когда предстоит установка тяжелых светильников или элементов вентиляционной системы, специалисты рекомендуют дополнительно использовать подвесы. Все необходимые материалы желательно заказывать с небольшим запасом, поскольку при выполнении работы может потребоваться подгонка или изделие будет повреждено.

    Подготовка основания

    Как и при обустройстве других типов потолочных конструкций, перед тем, как установить потолок Армстронг, выполняют ряд подготовительных мероприятий. Эта подвесная система полностью делает невидимым состояние чернового основания.

    Подготовительный этап заключается в удалении прежнего, пришедшего в негодность отделочного материала. Когда краска или побелка прочно держатся на поверхности перекрытия, их допустимо не убирать.

    Если произойдет отслоение участков отделки или отпадет слой штукатурки,  они способны повредить смонтированные плитки. По этой причине их необходимо удалить, а трещины заполнить шпаклевкой. Прежде, как монтировать потолки Армстронг в помещении, где велика вероятность протечек, следует гидроизолировать черновое основание.

    как установить потолок Армстронг

    Поскольку между перекрытием и поверхностью устанавливаемой конструкции будет промежуток от 20 до 25 сантиметров, в него можно поместить тепло- и звукоизоляционные материалы. Перед их размещением в первую очередь для волокнистых плит теплоизолятора собирают обрешетку из деревянных брусков, располагая ее таким образом, чтобы она была немного смещена по отношению к подвесному каркасу.

    Утеплитель укладывают на место, накрывают его паропроницаемой пленкой с влагоизоляционным эффектом. Когда в качестве теплоизоляции применяют пенополистирол, его прикрепляют прямо на черновое перекрытие клеем и дюбель – грибками. Важно при монтаже утеплителя вывести проводку для устройства освещения и каналы вентиляции. Читайте также: «Как сделать монтаж потолка Армстронг своими руками – инструкция, советы».

    Пошаговая сборка потолка  Армстронг

    Приступая к работе, нужно пользоваться инструкцией по монтажу потолка Армстронг.

    Установка производится в несколько этапов:

    • Разметка уровня расположения конструкции. От правильности выполнения данного этапа во многом зависит успешный результат всей работы. Для проведения разметки пользуются лазерным уровнем. Ее начинают с самого низкого из четырех углов комнаты. В нем откладывают от потолочного перекрытия среднюю длину подвеса так, чтобы его можно было регулировать в направлении — и вверх, и вниз. Уровнем от этой точки по обеим стенам проводят линии, размечают углы, прилежащие к ним, и дальше продолжают линии на всех остальных стенах. В последнем углу прямые должны сойтись.
    • Крепление стеновых профилей. При монтаже L-образных элементов задействуют дюбели и саморезы или анкерные болты с промежутком 50 сантиметров вниз полкой и выравнивают согласно ранее размеченной линии. Профиль сгибают в углах, прежде надрезав полку.

    монтаж подвесного потолка типа Армстронг

    • Монтаж потолочных подвесов. Эти элементы каркаса служат для крепления несущего профиля. Чтобы разместить потолочные подвесы в требуемом месте, следует заранее наметить расположение реек. Их устанавливают параллельно короткой стене помещения с шагом 120 сантиметров. Для удобного проведения монтажа можно на потолке прочертить соответствующие линии или использовать для разметки меловой шнур. Далее на них согласно схеме отмечают места прикрепления подвесов. В соответствии с инструкцией по монтажу подвесного потолка Армстронг, эти комплектующие следует располагать на расстоянии не больше 120 сантиметров один от другого и 60 сантиметров от любой стены. Их закрепляют анкерными болтами или дюбелями. Для этого согласно разметке высверливают отверстия и фиксируют подвес за ушко штанги.
    • Установка подвесов для осветительных приборов. Места, где запланирован монтаж светильников и блоков сплит – системы, необходимо дополнительно усилить подвесами, расположив их с небольшим смещением относительно основных комплектующих каркаса. Крючок подвеса часто мешает монтажу элементов, поэтому подвес желательно размещать со смещением величиной 5 – 10 сантиметров.
    • Монтаж несущих профилей. Их располагают по предварительно нанесенной разметке и крепят при помощи крюков подвесов за отверстия, имеющиеся в профиле. Необходимо, чтобы концы несущих реек упирались в полку L-образного профиля. Когда оказывается недостаточно длины, ее нужно нарастить, применив стандартный замок, расположенный на одном из концов рейки. В случае необходимости профиль можно обрезать. Читайте также: «Как выполняется сборка потолка Армстронг – последовательность монтажа».

    как установить Армстронг

    • Выравнивание. Следует добиться горизонтального расположения несущих элементов путем регулировки длины подвесов. Для этого сначала зажим-бабочку сжимают, в требуемом направлении перемещают крючок и штангу. Потом зажим отпускают и тем самым фиксируют длину подвеса. С целью контроля потолочной плоскости пользуются уровнем и натянутыми туго шнурами.
    • Сборка каркаса конструкции с использованием профилей поперечного и продольного типа. Продольные профили, имеющие длину 120 сантиметров, устанавливают между несущими элементами с шагом 60 сантиметров задействуя  крепежные изделия на профиле. Чтобы крайние плиты лишний раз не резать, следует регулировать отступы от стен, делая их симметричными. В промежуток между продольными рейками монтируют поперечные изделия длиной 60 сантиметров при помощи обычных креплений.
    • Монтаж встроенных элементов. Как указывается в инструкции монтажа потолка Армстронг, после завершения сборки каркаса следует приступить к заполнению ячеек плитами и установке встроенных приборов. Сначала подготавливают к подключению коммуникации, проложенные под поверхностью подвесной системы — вентканалы и электропроводку. Для этого их подводят к местам расположения блоков и светильников. В Армстронг вставляют светодиодные, растровые или люминесцентные осветительные приборы размером 590х590 миллиметров. Их заводят под небольшим углом относительно плоскости потолка и разворачивают по диагонали проема, совместив с ячейкой. В итоге светильники оказываются на направляющем профиле. Посредством соседних пустых ячеек выполняют подключение приборов к питающему кабелю.

    потолок Армстронг крепление

    • Установка точечных светильников и потолочной сплит — системы. Их также можно использовать в потолках Армстронг. Для этого в плитах делают отверстия в соответствии с размером арматуры осветительного оборудования. После возвращения плитки на место подключают точечные приборы. Аналогично врезают воздухозаборники вентиляционных систем. Блоки сплит системы лучше устанавливать в самых укрепленных местах, к примеру, в углу.
    • Укладка плиток. Глухие элементы помещают на место в последнюю очередь. Их нужно завести в ячейку по диагонали и поместить на направляющие, потом, приподнимая снизу и поворачивая, поставить на место.

    Нюансы установки потолочной конструкции в квартире

    С задачей, как установить Армстронг в квартирах типовой планировки, не всегда можно справиться. Если высота потолка превышает 275 сантиметров, монтаж выполняют по стандартной технологии. При этом поверхность конструкции должна располагаться на высоте не менее 250 сантиметров – такая величина предусматривается СНиПом.

    Когда потолочные перекрытия находятся ниже, тогда Армстронг допустимо устанавливать в помещениях, где люди пребывают периодически, к примеру, это может быть коридор.

    Поскольку такой потолок имеет невысокую цену, не выделяет вредных для здоровья веществ, простой в установке и обслуживании, главное – подобрать для него качественный материал и соответствующий дизайн. 



    Как сделать навесной потолок своими руками: установка и монтаж

    Чтобы самостоятельно смонтировать навесной потолок, необязательно обладать специальными навыками. Каждый, кто умеет держать в руках инструмент, справится с задачей. Данный вид отделки потолка — прекрасный вариант в помещении любого назначения, включая офисы, торговые площади, жилье. Каждому из них можно подобрать свой стиль.

    Навесной потолок

    Сегодня в продаже есть множество решений и облицовочных покрытий. В условиях ограниченного бюджета и высоких требованиях к качеству такое решение наилучшее. Для этого нужно всё тщательно выбрать и смонтировать. В результате данное покрытие станет гармонично смотреться в любом помещении.

    Преимущества навесных конструкций

    Главная причина популярности — способность без усилий замаскировать дефекты чернового перекрытия.

    Из большинства положительных качеств навесных полотен отметим отсутствие необходимости подготовки поверхности, даже если имеются значительные неровности.

    По возможности скрывать дефекты покрытия подвесы ничем не уступают натяжным системам, хотя затрат будет меньше. Кроме того, сделав работу собственными силами, сэкономите ещё больше. Ещё одно преимущество — возможность в межпотолочном пространстве поместить коммуникации.

    Используемые материалы

    В отличие от натяжных потолков, где применяется поливинилхлоридное полотно, в подвесных вариантах на металлических профилях крепятся жесткие материалы. Это дает смонтированной системе дополнительные преимущества, увеличивая возможности оформления интерьера помещений. Благодаря этому они чрезвычайно известны опытным проектировщикам, поскольку осуществляют смелые решения.

    Подвесной потолок в ванной

    Такое качество обеспечивает популярность и у обывателей, заинтересованных в простых, но эффективных вариантах отделки. При монтаже навесного потолка возможно использование любых материалов покрытия — от ПВХ панелей (самый экономный из вариантов) до сухой гипсовой штукатурки.

    Как и из чего сделать навесные конструкции? Чаще применяют пластиковые панели, металлические рейки, листы гидростойкого гипсокартона, различные виды облицовочной плитки, в том числе на основе стекла с зеркальными элементами.

    Недостатки

    У данного вида внутренней отделки существуют и минусы. Главный отрицательный момент — после монтажа покрытия высота помещения становится меньше. Поэтому подвесную систему нельзя устанавливать в изначально низкой ванной комнате. Необходимо понимать — подобная конструкция уменьшит высоту еще на 10 или даже 15 см.

    Межпотолочное пространство часто используется в прокладке электропроводки (если она не скрытая), кабели, трассу сплит-системы, вентиляцию и т. д. Монтаж коммуникаций необходимо осуществить до установки потолка. После сборки потолочной конструкции, доступ затруднится.

    Потребуется спланировать места освещения, и произвести подводку кабелей с их фиксацией.

    Сделать изменения, как и в случае с коммуникациями, станет затруднительно.

    Монтаж проводки

    Виды конструкций

    Подобную работу своими руками сегодня делают многие. Существуют открытый и закрытый виды потолка. В первом случае детали каркаса остаются наружу, во втором маскируются декоративными элементами. Конструкции бывают плиточными и реечными. Последние закрепляются при помощи подвесов, в которые вставляются рейки разные по цвету и оттенкам. Плиточный потолок собирается из профилей в форме ячеек, в которые затем и укладываются элементы.

    Прежде чем приступить к работе, определитесь с типом конструкции соответствующим помещению. Это может быть сплошное одноуровневое или многоуровневое покрытие из гипсокартона. Потолок из ГКЛ характеризуется высокими эксплуатационными свойствами, нетребовательностью к уходу и простотой установки. Управиться с этим видом материала сможет непрофессионал. Монтаж навесных потолков из гипсокартона в один уровень, да и более сложных, по силам и любителю.

    Монтаж

    Несмотря на легкость установки навесных конструкций, не всем понятен процесс. Для этого потребуются простые навыки. Предварительно, еще до начала монтажа, выполняется разметка под установку профилей с помощью строительного уровня. От основания потолка отступают на 10-20 см. По периметру помещения дюбелями крепятся профили. Крепление выполняется по нанесенным с помощью уровня меткам.

    Разметка потолка

    Дальше монтируем основные направляющие, а также крепим подвесы. Элементы размещаются с шагом в 60 см. После завершения этого этапа необходимо разметить и закрепить продольные профили. Для соединения деталей используют подвесы типа «краб».

    По окончании монтажа обрешетки из металлических профилей приступают к установке конструкции из гипсокартона. Листы размещают поперек продольных направляющих, фиксируя их на профилях с помощью саморезов. Шаг крепления — 15-20 см.

    После сборки подвесной потолочной конструкции останется лишь замаскировать швы между ГКЛ лентой-серпянкой и сгладить шпаклевкой.

    При желании в гипсокартонном потолке делается подсветка с использованием ламп или светодиодной ленты.

    Преимущества подвесных систем типа Армстронг

    Известно, что такие конструкции популярны благодаря легкой установке. Этот процесс так прост, что самостоятельно справиться любой. Такие потолки отличаются очень хорошими эксплуатационными свойствами. Для облицовки предлагается широкий ассортимент специальных плит.

    Перед установкой, надлежит в обязательном порядке сделать план компоновки и сборки в зависимости от помещения, где он будет использоваться. С помощью такого проекта высчитывается количество необходимого материала. К тому же требуется правильно выбрать раскладку всех элементов.

    Потолок Армстронг

    Процесс монтажа осваивается быстро при выполнении предписаний сборки, указанных производителем в инструкции. При соблюдении рекомендаций с этой работой управится человек, прежде не имевший представления о существовании таких систем.

    Сборка конструкции типа Армстронг

    Сначала подберите необходимые материалы и инструменты. Плиты приобретите с резервом 5 или 10%, что позволит избежать нехватки при завершении работы. Нужно также правильно определиться с вариантом потолочных плит. Они бывают гладкие или же с текстурой. При необходимости элементы окрашиваются в желаемый цвет акриловой или водоэмульсионной краской.

    Не так давно стала активно практиковаться установка навесных потолков с нанесенным на них 3D-изображением. Дизайн таких плит ограничивается лишь фантазией потребителя. Как и во время сборки конструкции из гипсокартона, установка навесного потолка типа армстронг предваряется прокладкой коммуникаций, которые будут располагаться над ним, иначе возникнут неудобства.

    Подвесная система типа армстронг подбирается исходя из тяжести интегрированного оснащения, которое предполагается разместить в фальшпотолке. Крепежные элементы подвесных конструкций такого типа разработаны с учетом распределенной нагрузки до 6,5 кг на 1 м², некоторые удерживают до 10 кг на 1 м².

    Рекомендуем посмотреть видео:

    установка, как делать своими руками, монтаж, как монтировать, как установить

    Содержание:

    Одним из способов визуального расширения пространства и улучшения дизайна помещения является монтаж навесного потолка. При условии грамотной установки такой конструкции, пространство под потолком будет использовано максимально эффективно и полезно. На рынке представлено большое количество разнообразных материалов, позволяющих обустраивать навесные потолки. О том, как сделать навесной потолок, и пойдет речь в данной статье.


    Подготовительные работы

    Перед тем, как установить навесные потолки, нужно провести ряд подготовительных работ, которые упростят процесс монтажа. В частности, нужно продумать вид будущей конструкции и ее особенности. Кроме того, нужно запастись необходимым количеством материалов и подготовить инструменты.

    Набор инструментов для работы:

    • Дрель и сверла;
    • Два уровня – строительный и водяной;
    • Шуруповерт;
    • Пассатижи;
    • Угольник;
    • Ножовка;
    • Молоток;
    • Рулетка;
    • Маркер;
    • Канцелярский нож.

    Из материалов потребуются:

    • Листы гипсокартона;
    • Направляющие профили;
    • Металлические профили;
    • Подвесы для профилей;
    • Саморезы по металлу;
    • Бетонные анкеры;
    • Кронштейны;
    • Дюбели.

    Технология монтажа навесных потолков

    Стандартная конструкция навесного потолка представляет собой металлический или деревянный каркас, к которому прикреплены гипсокартонные листы. Навесная конструкция позволяет обустроить потолок любой желаемой формы. Чаще всего изменения формы навесного потолка касаются количества уровней – конструкция может быть как плоской одноуровневой, так и многоуровневой, с несколькими перепадами.

    Одноуровневые потолки довольно просты в обустройстве, да и времени на их монтаж уходит немного. Основной задачей таких конструкций является маскировка недостатков потолочного перекрытия. Многоуровневые навесные потолки в первую очередь предназначены для создания необычной фактуры. Впрочем, разницы в монтаже практически нет – установка навесного потолка выполняется по одной и той же технологии, независимо от его конфигурации.

    Разметка потолка

    Выполняя монтаж навесного потолка своими руками, начинать всегда нужно с разметки, которая наносится на старое перекрытие. В процессе разметки нужно обозначить высоту будущей конструкции и места, где будет располагаться каркас.


    Разметка выполняется следующим образом:

    1. Сначала нужно найти угол помещения, расположенный ниже других. Для замеров, которые проводятся прямо на углах, используется рулетка. Обнаружив самый низкий уровень, нужно отступить 5 см от потолка и сделать отметку. При желании обустроить навесной потолок с подсветкой, отметка делается на расстоянии 10 см от потолка.
    2. Полученная отметка переносится на все остальные стены при помощи водяного уровня. Работать с таким инструментом можно только вдвоем, поэтому нужно заранее найти помощника.
    3. От полученных меток нужно провести строго горизонтальные линии, которые должны соединяться. Для нанесения линий обычно используется разметочный шнур, а при его отсутствии можно воспользоваться длинной ровной планкой.
    4. Направляющие прикладываются к стенам, и в соответствии с ними при помощи дрели выполняются метки. В профиле есть готовые крепежные отверстия, через которые нужно высверлить отверстия для дюбелей.
    5. Обратная сторона направляющих заклеивается уплотнительной лентой, которая снизит воздействие вибрации, способной привести к появлению трещин. При помощи дюбелей профиль фиксируется на стене.
    6. На потолке отмечаются параллельные линии, которые позволят сориентировать продольные несущие планки. Стандартные листы гипсокартона имеют ширину в 120 см, поэтому шаг крепления профилей должен составлять 60 см. При соблюдении такого расстояния листы получится закрепить достаточно надежно.
    7. Далее чертят метки для подвесов. Эти точки размечаются на линиях потолочного профиля через каждые 50 см. Подвесы нужны для предотвращения провисания конструкции между креплениями.

    Монтаж каркаса

    Когда потолок размечен, можно приступать к монтажу металлического каркаса. В соответствии с подготовленными метками, нужно установить и зафиксировать потолочные профили с подвесами.


    Технология монтажа включает в себя следующие шаги:

    1. Продольные планки устанавливаются в пазы направляющих. Расстояние между планками должно составлять 60 см. Стандартные профили имеют длину 3 метра, и в том случае, если этой длины недостаточно, нужно присоединить дополнительную планку при помощи специального кронштейна. Суммарная длина продольного профиля должна быть меньше длины помещения на 1 см.
    2. Подвесы крепятся к потолку вдоль профиля через каждые 50 см. Для фиксации подвесов используется анкерные болты. Они более надежны, по сравнению с дюбелями, и не выпадают из отверстий.
    3. Далее нужно выровнять потолочные планки. Для этого лучше всего использовать шнур, натянув его между крайними профилями. Натянутый шнур позволяет сделать конструкцию предельно ровной.
    4. Профили крепятся к подвесам шурупами по металлу. Излишки элементов выгибаются вверх.
    5. Поперечные элементы профиля крепятся к продольным планкам через каждые 60 см. Стяжка элементов выполняется при помощи «крабов», которые монтируются в заранее подготовленных местах. Профили фиксируются язычками, которые торчат из крепежных приспособлений.
    6. Флажки кронштейнов подгибаются к планкам и закручиваются саморезами. Каркас на этом полностью собран, и можно приступать к следующим этапам работы.

    Прокладывание электропроводки

    После сборки каркаса навесного потолка можно заняться прокладкой электрических кабелей. Самым надежным вариантом является внешняя прокладка сетей. Чтобы предотвратить возможное возгорание потолочной конструкции, все электрические линии нужно укладывать в защитных гофрированных коробах.

    как монтировать навесной потолок

    Монтаж коммуникаций навесного потолка происходит следующим образом:

    1. В первую очередь размечается предполагаемая кабельная трасса. Обычно ее прокладывают по стене так, чтобы она соединяла выключатель с потолочными коммуникациями, подключенными к осветительным приборам.
    2. В соответствии с разметкой, монтируются защитные коробы. Если в качестве защитного материала будет использоваться гофра, то крепить ее лучше всего при помощи клипс.
    3. Электрический кабель протягивается через короб или через гофру. Для каждой отдельной линии коммуникаций нужна собственная защитная конструкция.
    4. Выполняя подведение кабелей к точкам расположения светильников, нужно обрезать излишки, оставив не менее 15 см запаса для подключения приборов.

    Крепление гипсокартонных листов

    Следующий шаг – установка гипсокартона. Начинать монтаж нужно с угла потолка, причем между листом и стеной нужно оставить зазор примерно в 2-3 мм. Последующие листы устанавливаются со смещением, т.е. в шашечном порядке. Для фиксации листов используются саморезы, которые вкручиваются через каждые 15-20 см. Вкручивать саморезы нужно осторожно, чтобы их шляпка входила в лист максимум на 1 мм.

    как установить навесные потолки

    Технология монтажа состоит из следующих шагов:

    1. Перед тем, как монтировать навесной потолок, нужно расчертить листы так, чтобы обозначенные линии совпадали с расположением профиля. Наличие разметки в дальнейшем существенно упрощает процесс вкручивания саморезов. Кроме того, на листах нужно заранее отметить точки, в которых будут монтироваться светильники.
    2. На краях листа обязательно снимается фаска. Благодаря наличию скосов по краям, шпаклевка полностью заполнит зазоры между листами, и позволит сделать конструкцию предельно цельной.
    3. Подготовленные листы крепятся к профилям во всех размеченных точках. Перед тем, как сделать навесные потолки, рекомендуется найти себе помощника, который будет придерживать материал и подавать инструменты, и подготовить Т-образную распорку, упрощающую крепление листов.

    Подготовка отверстий для светильников

    Отверстия для установки осветительных приборов создаются таким образом:

    1. Сначала подбирается кольцевая пила для дрели с диаметром насадки, который совпадает с требуемым диаметром отверстий.
    2. Перед работой нужно надевать защитные очки.
    3. При помощи дрели аккуратно вырезаются отверстия.

    как установить навесные потолки

    В подготовленные отверстия в дальнейшем будут вставляться точечные светильники, но перед этим нужно замазать швы и обработать сам потолок.

    Обработка швов и потолка

    Для шпаклевки навесного потолка используются специальные составы, предназначенные специально для обработки листов гипсокартона. Замешиваются такие растворы небольшими порциями, иначе материал засохнет и будет непригоден для использования.

    Технология замазки швов выглядит так:

    1. Сначала замешивается раствор, после чего его нужно небольшими порциями намазывать на швы. При затирке крупных швов слой рекомендуется увеличить – излишки всегда можно удалить.
    2. Раствор затирается и закрывается бумажной лентой. Лента придавливается шпателем, иначе она будет выступать над уровнем листов.
    3. Первый слой шпаклевки нужно оставить примерно на 12 часов, чтобы он полностью высох. После этого всю обработанную поверхность необходимо затереть.
    4. Далее нужно загрунтовать всю поверхность потолка, используя соответствующий состав.

    как установить навесные потолки

    Даже простой навесной потолок обрабатывается несколькими слоями шпаклевки. Сначала наносится 1-мм слой, который позволяет нивелировать все высотные перепады потолка, а после его высыхания поверхность покрывается мелкодисперсным раствором на основе винила – такое покрытие позволяет сделать потолок гладким и идеально ровным.

    Заключение

    При обустройстве навесного потолка нужно внимательно и грамотно выполнять каждый этап. Перед тем, как делать навесной потолок, необходимо хорошо разобраться в технологии его монтажа и обратить внимание на мельчайшие детали. Зачастую именно небольшие ошибки приводят к существенным монтажным просчетам.



    Установка натяжных потолков: основные методы, подготовительные работы.

    Натяжные потолки своими руками установить не так и сложно. Они представляют собой сооружение, которое состоит из таких составляющих: полотна, профиля, отдельной вставки. Многим известна теория, как крепится натяжной потолок. Сначала по периметру каждой стены необходимо закрепить багет (профиль).

    Чаще всего он бывает пластиковым, иногда можно встретить алюминиевые изделия. Тонкая пленка ПВХ крепится к профилю, после чего натягивается. После того, как была выполнена установка, образовавшиеся щели маскируются вставкой из пластика.

    Мастер крепит основание натяжного потолка

    Основные методы монтажа

    Установить натяжные потолки можно двумя разными способами: гарпунным универсальным, штапиковым (клиновым). Технология установки натяжных потолков при помощи гарпунной системы стоит дороже, но и преимуществ больше. Если после монтажа натяжного потолка вас затопили сверху или планируется новый ремонт, можно самостоятельно демонтировать покрытие за считанные часы.

    При необходимости, крепление натяжного потолка к потолку легко и быстро отстегивается. Закрепленный участок опускается, вы сливаете воду, сушите полотно. После этого полотно нужно смонтировать на место. Вы спросите: а как монтировать полотно в этом случае? Все очень просто – установка натяжных потолков в квартире после потопа ничем не отличается.

    Не лишним будет иметь представление о том, как натягивают натяжной потолок клиновым способом. Перед тем, как натянуть потолок данным методом, закупается полиэфирная ткань. Монтироваться она будет легко, но вот последующий демонтаж не предусмотрен.

    Подготовительные работы

    Вам уже хочется понять, как устанавливают натяжные потолки, верно? Процесс установки натяжного потолка начинается с проведения замеров. Перед тем, как натянуть натяжной потолок, составляется чертеж и рассчитывается подробная смета. Сам по себе этот этап очень важный и ответственный, имеет свои нюансы. Как монтируется натяжной потолок, вы сможете разобраться благодаря данному руководству, тогда как работу с чертежами лучше доверить специалистам.

    Монтаж на штапиковый или клиновый (П-образный профиль)

    Имея на руках готовый чертеж, натяжной потолок установить будет намного проще. Края ПВХ пленки имеют особый поливинилхлоридный гарпун. Это пластина в виде крючка, которая позволяет соединить полотно с багетом.

    Ниже даем несколько рекомендаций, как натягивают натяжные потолки и что нужно делать до начала работы:

    • Поверхность обрабатывается очень тщательно, а щели заделываются. Перед установкой необходимо исключить обвал даже небольших кусочков штукатурки, частиц краски, любых других частиц на натяжные потолки в квартире.
    • Как установить натяжной потолок своими руками в квартире, не изучив стены? В обязательном порядке определяем их готовность к креплению. Данная конструкция должна быть достаточно крепкой и выдерживать нагрузку в 45-50 кг на погонный метр или больше.

    Методика крепления профиля

    Сколько по времени занимает подготовка, зависит от многих факторов: состояния поверхности, площади, высоты. Но когда подготовительные работы закончены, можно приступать к закреплению профиля. Именно он держит на себе все потолочное покрытие. Чтобы монтаж натяжных потолков своими руками был выполнен правильно, определите самый низкий угол, отмерьте от него два сантиметра вниз и сделайте зазор. После этого отметка переносится на другие углы.

    Отбивочный шнур с нанесенным на него красителем поможет провести линию для натяжных потолков, по которой монтируются багеты. Длина профиля обычно не превышает 4-х метров. Как крепят рейку к стене?

    Она устанавливается при помощи дюбелей или саморезов, строительного пневматического пистолета. Технология крепления предусматривает точное совпадение верха с линией по уровню горизонта. Всегда начинаем с базового угла. Используя «крокодил», цепляем угол за гарпун, аккуратно раскрываем полотно.

    Гарпунная и клиновая системы в схеме

    Как профессионалы готовят полотно?

    Натягивать натяжные потолки мы будем в предварительно нагретом до температуры в 40, а то и 50 градусов помещении. Такова технология монтажа натяжных потолков, чтобы можно было распаковать полотно и удачно выполнить крепеж.

    Многие домовладельцы интересуются: как самому натянуть натяжной потолок, если возможности прогреть комнату нет? Потребуется достать тепловую пушку и задействовать ее для нагрева полотна. Если этого не сделать, монтаж натяжного потолка своими руками гораздо сложнее выполнить, потому что пленка будет плохо натягиваться. С другой стороны, как крепить натяжной потолок, если полотно было перегрето слишком сильно?

    Контролируйте и этот нюанс, ведь при перегреве устанавливать натяжку намного сложнее – она будет выскакивать из крепежей.

    К тому же, когда происходит монтаж натяжных потолков, технология предполагает использование лакового покрытия. При повышенной температуре оно просто потеряет блеск. Вот почему так важно быть в курсе, как правильно установить натяжной потолок.

    На что обратить внимание при установке?

    Когда устанавливаются натяжные потолки, инструкция по монтажу обязательна. Она поможет избежать типичных ошибок, установленный подвесной свод будет радовать долгие годы.

    1. К натяжке вы можете приступать абсолютно из любого угла комнаты. Вставьте угловую лопатку в гарпун – для этого есть специальный паз. После этого закрепите гарпун за профиль при помощи двух замков.
    2. Начинайте натягивать полотно, аналогичным образом закрепляя остальные углы.
    3. Выполните зацепление прямых участков.
    4. Все способы установки похожи между собой. Вы используете лопатки и приблизители, чтобы заправить швы в багет. 2-3 замка помогут избежать возможных искривлений.
    5. Каждый незакрепленный участок нужно разделить надвое. В центральной части продолжаем зацепление на 2-3 замка.
    6. Полотна устанавливаются до тех пор, пока размер незакрепленных участков уменьшится до 1 метра. Дальнейшее зацепление проводим без усилий.
    7. Проверить, насколько плотно полотно прилегает к багету, очень легко. В случае качественного выполнения работы, получится идеально ровная поверхность.

    Как еще можно закрепить полотно?

    Существуют и другие способы крепления натяжных потолков. Гарпунный метод крепления по-своему хорош, хотя его можно использовать только для ПВХ полотен. Клипсовый метод отличается от него кардинально. Во-первых, багет представляет собой единое изделие. При установке, дополнительные приспособления вам точно не потребуются. Во-вторых, он сделан из пластика и выдерживает солидные нагрузки. Если вам нужно установить тканевые натяжные потолки, монтаж клипсовым способом как раз подойдет.

    Но и это еще не все. Технологический прогресс не стоит на месте, регулярно появляются новые способы монтажа. Отличительной особенностью штапикового метода является багет. Его форма напоминает букву П, используемый материал – алюминий. Специальный штапик фиксирует полотно. Чаще всего он бывает пластиковым, иногда деревянным. Необходимо просто вставить край полотна в паз багета, закрепить штапиком и закрыть плинтусом. К слову, штапиковый метод считается самым простым и надежным способом установки.

    Как видите, при наличии необходимого инструмента и минимальной сноровке установка является вполне выполнимой задачей. Определенные сложности могут возникнуть разве что при нагреве ПВХ полотна, когда нужно соблюдать строгий температурный режим. Например, если покрытие одноуровневое, вам потребуется не более трех часов. А как монтируют такие изделия, вы уже знаете.

    Подвесные потолки своими руками: экономично и популярно

    Но что представляет из себя подвесной потолок? Это конструкция, которая состоит из собранного каркаса, устанавливаемого прямо под поверхностью базового потолка. Для формирования каркаса наиболее часто используется металлопрофиль. Затем такую конструкцию просто обшивают отделочным материалом, который и будет играть роль нового потолка.

    как собрать подвесной потолок

    На сегодняшний день производители выпускают огромное множество материалов, которые могут использоваться для создания подвесных систем:

    Но все же наибольшую популярность заслужил гипсокартон, так как этот материал отличается высокими эксплуатационными качествами при сравнительно низкой стоимости. Кроме того, такой материал позволяет очень легко создавать подвесные потолки своими руками. 

    Как собрать подвесной потолок

    Материалы

    Итак, для того чтобы установить подвесные потолки своими руками необходимо подобрать правильные материалы. 

    1. Несмотря на то, что производители давно выпускают специальный потолочный гипсокартон, порой найти его в магазинах невозможно, поэтому можно использовать стеновой аналог толщиной от 8 до 9,5 мм. Если вы устанавливаете подвесной потолок в помещении с повышенной влажностью, то следует прибегнуть к использованию специальной влагостойкой модификации ГКЛ. От обычного такой материал отличается слегка зеленоватым оттенком картона.
    2. Металлические профили. Для создания каркаса используется два вида профилей: направляющие и стоечные. Первые имеют размеры 27*28 мм, вторые — 60*27 мм. Оба профиля имеют длину по 3 метра.
      сборка подвесного потолка
    3. Подвесы. Их существует несколько типов. Некоторые из них позволяют регулировать высоту крепления профилей. Но все же, специалисты рекомендуют использовать обычные прямые профили. Они гораздо надежнее, да и обращение с ними не должно вызвать вопросов.
    4. Крабы. Это крестообразные соединительные элементы, которые позволяют зафиксировать четыре стоечных профиля, формирующих перекрестие.
    5. Саморезы. Для фиксации профилей и гипсокартона используются различные по размерам изделия. 

     

    Монтаж каркаса

    Перейдем же к основным процедурам того, как вешать подвесной потолок. Следует учесть, что конструкция может быть одноярусной или многоярусной. Но независимо от того, какой тип потолка вы выбрали, процедура его монтажа не изменяется. При многоярусных конструкциях вам просто придется провести больше времени за формированием каркаса. 

    Как собрать подвесной потолок? В первую очередь необходимо провести разметку. Для этого определяют высоту установки конструкции. На нее влияют такие факторы как инженерные сети и коммуникации, монтаж скрытой подсветки и укладка изолирующих материалов. Минимальное расстояние между базовым и подвесным потолков составляет около 5 см. 

     как вешать подвесной потолок

    После этого следует определить наиболее низкий угол в комнате. Именно от него и будет вестись замер высоты потолка. Для того, чтобы разметка была точной, рекомендуется использовать лазерный уровень. Если такого под руками не имеется, то сойдет и гидроуровень. Теперь на каждой стене в углу отмечают высоту первоначальной отметки. Эти точки соединяют в одну линию. 

    По периметру комнаты, по размеченной линии, укладывают направляющий профиль. С шагом в 30-40 см профили фиксируются к стене. Для проделывания отверстий используется перфоратор, а крепление элементов проделывают с помощью саморезов и дюбелей. Каждый профиль должен быть прочно зафиксирован на стене, так как он будет несущим для всей подвесной системы. 

    Периметр для каркаса готов, теперь переходят к монтажу промежуточных элементов. Для этого непосредственно на базовый потолок устанавливают прямые подвесы. Расстояние между ними должно быть стандартным, то есть не превышать диапазон 40-60 см. Таким образом, от угла каркаса в две стороны проделывают разметку с шагом в 60 см. Эти линии образуют сетку для ячеек каркаса. В местах пересечения будут устанавливаться подвесы. Их просто фиксируют саморезами к базовому потолку. 

     подвесные потолки своими руками особенности Теперь устанавливают стоечные профили. Своими концами они заправляются в направляющие профили, также элементы прикрепляют к подвесам. Профили между собой фиксируют саморезами по металлу, к подвесам элементы крепят с помощью пластинок, которые входят в конструкцию (прочитайте: «Навесной потолок своими руками: устройство»). Для надежности соединение можно укрепить одним или двумя саморезами. Такая система каркаса позволяет достаточно легко снять подвесной потолок. 

    Для того, чтобы укрепить всю конструкцию каркаса, имеет смысл установить поперечные элементы, которые изготавливаются из направляющего профиля. Их фиксируют саморезами. После этого сборка каркаса считается завершенной. 

     

    Монтаж гипсокартона

    Если вы собираетесь монтировать на потолке светильники, то сейчас именно время для укладки электрического кабеля. Если осветительный прибор — большая люстра, то необходимо выбрать место для ее монтажа и провести усиление этого места в каркасе. Зачастую для этих целей используют дополнительные стоечные профили, которые играют роль закладных. 

    После этого приступают к монтажу самого гипсокартона. Делать эту процедуру рекомендуется вдвоем или даже втроем. Оптимально, когда листы укладываются целыми, без подрезания. В тех же местах, где целый лист просто физически не помещается, его обрезают по необходимым размерам с помощью острого ножа. 

    как собрать подвесной потолок технология

    Листы материала поднимают к каркасу и закрепляются саморезами. Шаг фиксации составляет примерно 10-12 см. После обшивки каркаса гипсокартоном приступают к заделыванию швов. Для этого применяют специальную ленту-серпянку. Ее проклеивают вдоль шва. После высыхания всю поверхность потолка можно шпаклевать, а затем ее шлифуют, тем самым добиваясь идеальной гладкости. 

    Как установить подвесной потолок своими руками

    Декоративная отделка потолка в ванной

    Потолок в ванной своими руками — нет ничего проще! И не только потому, что в большинстве ванных комнат небольшая квадратура и фронт работ.

    Установка подвесных потолков в ванной улучшит внешний вид санузла.

    А потому что благодаря нынешним инновационным технологиям в строительстве разобраться с современными стройматериалами может практически любой.

    Обычно, если встает вопрос смены потолков в ванной комнате, выбор чаще всего падает на вариант, в котором присутствует установка подвесных потолков.

    С чем это связано? Дело в том, что именно такой потолок можно сделать в ванне своими руками, не прибегая к помощи наемных строителей. К тому же, соотношение цены и качества у данного варианта отделочных работ вполне приемлемо.

    Схема монтажа подвесного потолка в ванной комнате из панелей ПВХ.

    Конечно же, если средств совсем мало, а изменить вид очень хочется, можно просто выкрасить потолок специальной краской, предназначенной как раз для этих целей. Ванна в таком случае будет выглядеть свежо, но на радикальные изменения это не потянет.

    Установка подвесных потолков в ванной, да еще и собственными руками, не только облагородит внешний вид санузла, но и вдохнет в него новую жизнь.

    Очень часто люди путают понятие подвесного и натяжного потолков. Первый вариант достаточно прост в монтаже. Про него можно смело сказать, что установка своими руками в данном случае вполне реальна, а заключается она в том, что единая конструкция собирается при помощи некоторого количества панелей. В случае с натяжным потолком, монтаж происходит несколько иначе. Для того чтобы его осуществить, необходимо использование специального дорогостоящего оборудования и непосредственного участия в установке специалиста. Кроме того, натяжной потолок нужно заказывать заранее, и в каждом случае его готовят индивидуально. Но нужно отметить, что хоть цена у такого вида потолков достаточно высокая, смотрятся они очень эффектно.

    Устанавливаем подвесной потолок самостоятельно

    Схема подвесного потолка в ванной.

    Итак, вы решили облагородить потолок в ванной своими силами. Взвесив все за и против, ваш выбор пал на декоративные пластиковые панели. Именно они на сегодняшний день занимают лидирующие позиции, если заходит вопрос об отделке ванны, туалета или же балкона. Преимущества пластиковых панелей состоят в том, что пластик достаточно прочный материал.

    Он устойчив к влаге, имеет привлекательный вид, за ним легко ухаживать и мыть, он недорог и легок в применении.

    Необходимые инструменты

    Для того чтобы осуществить монтаж подвесных потолков своими руками, вам понадобится необходимый для этого набор инструментов и материалов. К наиболее востребованным можно отнести:

    • пластиковые панели;
    • металлический профиль или деревянные рейки;
    • п-образные пластиковые уголки или же потолочный плинтус;
    • саморезы и шуруповерт;
    • пила или электролобзик;
    • дрель;
    • строительный степлер;
    • уровень;
    • пара защитных перчаток для того, чтобы защитить свои руки во время работы с материалом;
    • карандаш.

    Этапы выполняемых работ

    1. Монтаж каркаса. Каркас делают из алюминиевого профиля или же деревянных реек. Это очень важный этап работ. Горизонтальная линия, которую отмечают по периметру комнаты, должна быть строго выровнена в соответствии с уровнем. Обычно от чернового потолка делают отступ в размере 10-15 см. Также нужно заранее установить и провести все провода освещения к нужному месту, а если необходимо, то удлинить их.
    2. В соответствии с отмеченной линией производят крепление основных направляющих (алюминиевые профили или деревянные рейки). В качестве крепежных материалов выступают анкерные гвозди либо длинные саморезы.
    3. Установка обрешетки. На потолок крепятся специальные подвесы, на которые, в свою очередь, будут крепиться дополнительные направляющие (алюминиевый профили или деревянные рейки).
    4. Крепятся пластиковые панели. Необходимо заранее подготовить панели, распилить и подогнать их по размеру. Первую панель крепят с помощью саморезов, а остальные будут крепится друг к другу благодаря специальным пазам, которые находятся на самих панелях. Обязательно следите за тем, чтобы все панели плотно прилегали друг к другу, а места стыков не были широкими.
    5. Устанавливается потолочный плинтус. Он поможет скрыть места, где потолок и стены соприкасаются, и придаст всей конструкции подвесного потолка законченный и завершенный вид. Крепеж осуществляется при помощи жидких гвоздей.

    Как видите, устанавливать пластиковые панели совсем несложно. Применяя их в качестве декоративной облицовки, в результате можно получить достаточно необычный интерьер.

    Конструкция подвесного потолка, как подобрать направляющие, выбрать проект, технология устройства двухуровневых конструкций, смотрите фото и видео

    Содержание статьи:

    Подвесные и натяжные потолочные конструкции пользуются у современного потребителя большой популярностью. Отличие между двумя этими системами заключается в том, что подвесные потолки одноуровневые представляют собой определенное количество квадратных блоков, закрепленных на каркасе. Натяжной же потолок представляет собой полотно, натянутое под перекрытием (детальнее: «Как монтируется натяжной потолок: основные правила»). Стоимость установки натяжного потолка заметно выше, чем у подвесного. В то же время конструкции подвесных потолков из гипсокартона позволяют создавать многоярусные системы с изогнутыми формами и интересным дизайнерским оформлением. Её гораздо проще сделать. чем такую же конструкцию натяжного потолка. 

    Для чего устанавливают подвесные конструкции

    Перед началом отделочных работ следует ознакомиться со всеми особенностями подвесных потолков, преимуществами материалов, а также нюансами монтажа. 

     

    Преимущества установки такого потолка своими руками вполне очевидны. Во-первых, это выливается в значительную экономию средств, так как немалую часть затрат на установку подвесной конструкции занимают именно услуги работников по монтажу. Во-вторых, это позволяет вам воплотить в реальность именно ту дизайнерскую задумку, которую вы хотите. 

    направляющие для подвесного потолка

    Подвесные потолки из гипсокартона могут устанавливаться как в жилых, так и нежилых помещениях, именно поэтому подобные системы мы можем наблюдать в частных домах или квартирах, офисах, кафе и даже складских помещениях. Подвесные потолки позволяют скрывать неровности базового основания. Также в промежуток между перекрытием и полотном гипсокартона можно спрятать коммуникации и проводку, уложить теплоизоляцию. 

    Цветовые решения

    Кроме чисто функциональных целей установки таких потолков немаловажно значение имеет и эстетическая сторона. 

    Конструкцию потолка следует выбирать исходя из норм и стандартов освещения. Поэтому важно определиться с типом осветительных приборов и их количеством.

    конструкции подвесных потолков

    Подобные конструкции позволяют воплотить в реальность любые дизайнерские задумки. Сам гипсокартон позволяет создавать объемные узоры и фигуры, кроме того, на поверхность потолка можно нанести красивый рисунок. Все зависит от вашей фантазии. 

     

    Технология устройства подвесных потолков

    Огромным преимущество подвесных конструкций является то, что для их монтажа не нужно выравнивать базовую поверхность. Кроме того, в образовавшемся пространстве можно проложить инженерные коммуникации или электрическую проводку, тепло- или звукоизоляцию. 

     

    Немаловажное значение для эксплуатации таких потолков играет и их модульность. В случае повреждения поверхности ее можно будет легко отремонтировать. Отдельные плиты позволяют легко добраться до проводки, а некоторые хозяева даже устраивают тайники в таких потолках. Кроме того, конструкция подвесного потолка позволяет использовать любые светильники и даже монтировать в полотно стереодинамики для получения всеобъемлющего и качественного звука домашнего кинотеатра. 

     

     

    Технология подвесных потолков: с чего начать

    Перед тем как начать монтаж необходимо провести разметку. Она нужна для того, чтобы определить точное месторасположение подвесов и несущих профилей. После этого закрепляются и выравниваются все элементы каркаса, на который и устанавливают листы гипсокартона. Закрепляют их с помощью саморезов по металлу. Готовую поверхность дополнительно обрабатывают грунтовкой и шпатлевкой. Это обеспечивает получение идеально гладкого потолка. 

    Если вы еще не продумали, как будет выглядеть комната, то покупать материалы рано. В первую очередь следует рассчитать все детали планировки помещения. Желательно ваши мысли и планы нанести на чертеж. Он должен включать наличие выступов и преград на потолке, каналы укладки электропроводки, тип и количество осветительных приборов. 

    В строительный набор должны входить направляющие для подвесного потолка, а также плинтуса, с помощью которых вы сможете закрыть щели между стенами и гипсокартоном. Перед выбором таких декоративных элементов необходимо ознакомится с составом плит и особенностями их крепления. 

    подвесные многоуровневые потолки своими руками

    Двухуровневый подвесной потолок своими руками может создаваться из различных элементов:

    • гипсокартона;
    • металла;
    • пластика;
    • минерального волокна.

    Каркас же в большинстве случаев почти не изменяется. В качестве дополнительных добавок для создания подвесных потолков можно использовать глину, смолу, клей и переработанную бумагу. Ассортимент плит для таких конструкций достаточно широкий. Можно приобрести как идеально гладкие элементы, так и рельефные. Кроме того цвет плит может быть совершенно разным. Благодаря такому разнообразию можно создать уникальный многоуровневый подвесной потолок, который будет подчеркивать особенности интерьера. 

    Материал для подвесных потолков в ванную комнату должен быть немного иным, чем для других помещений. Дело в том, что необходимо чтобы используемые элементы могли справляться с повышенной влажностью и температурой. В большинстве случаев можно использовать водостойкий гипсокартонный лист, дополнительно обработанный грунтовкой. Они имеет достаточно высокие показатели влагостойкости. Но все же, идеальным вариантом считается установка реечного потолка из металла. Влагостойкость таких систем очень высокая, а их установка достаточно легка в освоении. 

    Монтаж гипсокартонного подвесного потолка

    Перед началом установки потолков следует продумать схему каркаса. Именно согласно ей вы и будете монтировать те или иные элементы. 

    В первую очередь следует зафиксировать на базовом потолке всю проводку и коммуникации. После этого на стенах размечают линию, по уровню которой устанавливаются несущие рейки для подвесного потолка. Они будут воспринимать основную нагрузку от конструкции подвесного потолка. Профили фиксируют шурупами и дюбелями с шагом 40-60 см. Оптимальным считается расстояние плоскости потолка от базового основания в пределах 10 см. Этого пространства зачастую достаточно для укладки проводов и теплоизоляции. Но если вы монтируете светильники, то может понадобиться увеличение пространства между потолками. 

    узел подвесного потолка

    Промежуточные профили размещают так, чтобы каркас получился в форме решетки. Размер каждой ячейки стандартно составляет 60 см. При этом стоит следить, чтобы пересечение профилей имело прямой угол. Любой сдвиг планок может привести к тому, что один из концов элемента обшивки останется незакрепленным и будет висеть в воздухе. Такой узел подвесного потолка фиксируют на прямом подвесе, жестко закрепленном на базовой поверхности перекрытия. В данных местах можно отрегулировать провисание направляющих профилей. Нивелировав все рейки в одну плоскость можно достигнуть идеальной ровности полотна потолка, и как результат, высокого качества выполненных работ. 

    После того, как вы зафиксировали все элементы каркаса, можно считать, что основа для потолка готова. Теперь переходят к обшивке потолка. Но тут важно учесть размеры гипсокартонных листов. В зависимости от габаритов определяют и тип установки. Так, например, в некоторых случаях гипсокартон полностью закрывает один проем и закрепляется по периметру. В других случаях один лист может перекрывать несколько ячеек каркаса. Все зависит от расстояния между направляющими профилями и размерами самого листа. 

    ГКЛ фиксируют саморезами по металлу. Расстояние между точками крепления не должно превышать 15 см. Стандартно на один лист гипсокартона уходит около 60 шурупов. Учтите этот момент. При этом саморезы вкручивают в плоскость листа так, чтобы шляпка не выглядывала. Для того, чтобы не пережать крепежный элемент, можно использовать специальную насадку на отвертку, которая является ограничителем хода. 

    двухуровневый подвесной потолок своими руками

    Теперь потолок почти готов. Если вы не собираетесь монтировать встроенную подсветку, то поверхность можно грунтовать. После высыхания, потолок покрывают шпаклевкой. Сперва обрабатываются стыки соседних листов и места вкручивания шурупов. После того, как шпаклевка высохнет, переходят к полной отделке всего потолка. В завершение, поверхность можно отшлифовать наждачной бумагой с мелким зерном, это обеспечит идеальную гладкость поверхности. 

    Что делать дальше? Потолок можно оформить любым отделочным материалом. Кто-то отдает предпочтение обоям, кто-то побелке, а кому-то достаточным будет и простая покраска поверхности. 

    Двухуровневый подвесной потолок с круглой конструкцией

    Для такого потолка не нужно создавать решетчатый каркас. Посредине комнаты устанавливают направляющие профили, которые образуют круг. Чтобы создать окружность из металлических реек их подрезают ножницами по металлу каждые 5-7 см. Такой круг будет основной частью потолка. Его фиксируют непосредственно к базовому основанию. Затем к этому элементу конструкции прикрепляют другие элементы каркаса. Направляющие скрепляют между собой шурупами. Читайте также: «Двухуровневый натяжной потолок своими руками: решаемая задача».

    Как сделать каркас для подвесного потолка, подробное видео:

      Установка точечных светильников

    Осветительная система подвесных потолков позволяет разделить помещение на функциональные зоны. Для того, чтобы установить точечные светильники в гипсокартоне проделывают круглые отверстия. Для этих целей используют специальную насадку по дереву. 

    конструкция подвесного потолка устройство

    Как мы уже говорили, размещение осветительных приборов должно быть продумано заранее, это позволит вам подготовить электропроводку. Через отверстия наружу вытягивают концы электрической проводки. Далее провода соединяют с точечными светильниками, которые вставляются в отверстие. Специальный тип крепления таких осветительных приборов надежно фиксирует лампу, не давая ей вывалиться из плоскости потолка. 

    Список необходимых инструментов для работы

    Для создания подвесного потолка из гипсокартона вам понадобятся такие инструменты и материалы:

    • листы гипсокартона;
    • подвесы, на которые закрепляются направляющие профили;
    • направляющие и несущие профили;
    • дюбеля;
    • светильники;
    • ножницы по металлу;
    • острый нож для нарезки ГКЛ;
    • рулетка;
    • лазерный или водяной уровень;
    • машинка для шлифования углов;
    • дрель или шуруповерт;
    • отвертка;
    • молоток;
    • стремянка.

     

    Подвесные потолки, помимо удобства и отличного дизайна, позволяют визуально увеличить доступное пространство в помещении. Разнообразие методов оформления делает возможным создание необходимого вида этой поверхности. В то же время правильно подобранный проект подвесного потолка позволяет сделать весь интерьер более полным и завершенным. 

    двухуровневый подвесной потолок фото

    Установить потолок подвесной: Монтаж подвесного потолка, этапы процесса установки и схемы – Подвесной потолок своими руками — пошаговая инструкция!

    Монтаж подвесного потолка, этапы процесса установки и схемы

    Ремонтные работы в любой комнате предполагают выбор отделочных материалов для различных поверхностей. Однако, часто владельцы жилых помещений не уделяют внимания потолку, предпочитая оставлять его неизменным. Но при изменении внешнего вида потолочной конструкции радикально изменяется вид всей комнаты. Для кардинального преображения помещения прекрасным решением считается монтаж подвесного потолка, ведь данный процесс не считается слишком сложным, поэтому доступен для реализации даже людям, не обладающим опытом работы в этой сфере.

    Необходимые инструменты

    Перед тем, как сделать подвесной потолок в ванной, следует подготовить инструменты и материалы, используемые в процессе:

    • гипсокартон, причем если планируется выполнять работу в помещении с повышенным показателем влажности, то приобретается влагостойкий материал;
    • стартовый профиль из металла, предназначенный для крепления к стенам помещения;
    • основной профиль из металла, из которого получается каркас всей потолочной конструкции, поэтому важно, чтобы все элементы были высококачественными;
    • кронштейны, благодаря которым формируются подвесы;
    • соединительные крепежи, используемые для стыковки разных элементов каркаса;
    • крепежи, причем для гипсокартона выбираются специальные саморезы, а для фиксации подвесов к потолку применяются анкерные болты;
    • шпатлевка для стыков между листами;
    • краска, предназначенная для внутренней отделки;
    • перфоратор, шуруповерт, измерительное оборудование, ножницы для работы с металлом, чтобы подрезать профили;
    • нож и молоток, а для финишной работы приобретаются кисти и шпатели.

    Инструменты и материалы

    Если планируется сделать оригинальное встроенное освещение, то приобретаются светильники и провода для разводки электрики.

    Кроме гипсокартона нередко для формирования подвесной конструкции используются панели. Монтаж подвесного потолка из панелей ПВХ считается таким же простым, как и при использовании гипсокартонных листов. Это обусловлено тем, что между собой все элементы скрепляются легко и быстро пазами и шипами.

    Подготовительные работы

    Чтобы получилась потолочная конструкция, являющаяся ровной, красивой и надежной, то важно уделить достаточно много времени и внимания правильным подготовительным работам. Сначала каждый человек, занимающийся этим процессом, должен разобраться в конструкции потолка:

    • в качестве основы выступает каркас, сформированный из профилей, обработанных специальными составами, предотвращающими процесс коррозии, а для придания каркасу жесткости, он прикрепляется к стенам;
    • другой частью системы являются подвесы, благодаря которым к перекрытию потолка присоединяются элементы созданного каркаса, причем от их длины зависит высота всей конструкции;
    • обшивка является последним элементом конструкции, причем наиболее часто для ее формирования применяются листы гипсокартона, однако допускается пользоваться другими материалами, разрешенными для отделочных работ, осуществляемых в помещениях.

    Основные элементы

    Если планируется делать подвесные потолки в ванной своими руками, то непременно для обшивки используется влагостойкий гипсокартон или иные материалы, обладающие высокой стойкостью перед высокой влажностью. После обшивки нередко выполняются дополнительно отделочные работы, причем обычно для этого стыки между листами заполняются шпатлевкой, после чего вся поверхность окрашивается подходящими красками для внутренних работ.

    Также подготовка перед процессом создания конструкции предполагает проведение расчетов. Для этого определяется размер потолка, после чего рассчитывается, какое количество профилей, подвесов, листов гипсокартона и других материалов необходимо приобрести, чтобы выполнить работу без перебоев. Во время расчетов следует пользоваться информацией, располагающейся на упаковках различных материалов, так как в ней указывается приблизительный расход на 1 кв м.

    Используйте влагостойкий гипсокартон

    Правильно проведите расчет материалов

    Заполняйте швы между плитами

    Технология монтажа подвесного потолка

    Навесной потолок создается в нескольких последовательных этапах. Если работой занимается человек, не обладающий опытом работы в этой сфере, то он обязан предварительно тщательно изучить инструкцию, чтобы не допустить никаких ошибок.

    Выполняем разметку

    Первоначально наносится разметка на потолок и стены помещения, по которой далее будет формироваться каркас. Эта работа делится на этапы:

    • сначала определяется уровень будущей потолочной конструкции, для чего определяется высота всей комнаты в каждом углу;
    • от самого низкого угла помещения измеряется расстояние, на которое будет опускаться потолок;
    • если планируется одновременно с созданием потолка монтировать встроенные осветительные приборы, то расстояние между основанием и подвесной конструкции не может быть меньше, чем 10 см, а в ином случае допускается сделать это расстояние меньше;
    • по найденной точке в одном из углов проводится базовая линия, по которой далее буде фиксироваться стартовый профиль, причем для получения идеального результата этого процесса рекомендуется пользоваться лазерным уровнем;
    • наносится разметка на потолок, определяющая будущие места фиксации подвесов, причем оптимальное расстояние между ними равно примерно 60 см.

    Разметка потолка

    При разметке стоит воспользоваться лазерным уровнем

    Вариант разметки

    После нанесения разметки начинается непосредственная работа по формированию потолочной конструкции. Чтобы в конечном подвесном потолке отсутствовали перекосы или иные проблемы, непременно в процессе нанесения разметки применяется профессиональное измерительное оборудование, поэтому обойтись стандартной рулеткой не получится.

    Для нескольких уровней

    Для одноуровневого потолка

    Создаем каркас

    Установку каркаса важно производить при выполнении последовательных действий:

    • к стенам фиксируется стартовый профиль из металла, для чего важно ориентироваться на заранее нанесенные линии разметки;
    • для крепления профилей применяются надежные анкерные болты, причем они вбиваются с существенным усилием в заранее просверленные перфоратором отверстия;
    • устанавливаются подвесы, фиксирующиеся непосредственно к базовому потолку, представленного плитой перекрытия;
    • они прикрепляются к потолку анкерными болтами;
    • используются обычно пластинчатые подвесы, поэтому после их фиксации, они изгибаются таким образом, чтобы находились перпендикулярно потолку, а если применяются стержневые подвесы, то они подвешиваются к кольцам, закрепленным в перекрытии, после чего регулируется оптимальная длина каждого стержня;
    • крепятся основные профили к подвесам, для чего используются короткие саморезы, предназначенные для работы с металлом;
    • если работать приходится в большом помещении, то продольные элементы сформированного каркаса соединяются друг с другом поперечинами;
    • выравниваются все части полученного каркаса по уровню;
    • концы основных профилей заводятся в стартовый профиль, после чего они фиксируются с помощью саморезов.

    Монтаж подвесов

    Крепление стартового профиля

    Крепление профилей к подвесам

    Краб для крепления поперечных профилей

    Металлический каркас

    Поперечные профили соединяются обычно специальными «крабами», обеспечивающими легкую их регулировку, а при их отсутствии придется подрезать элементы в разных местах, после чего части каркаса будут соединяться внахлест. После правильно выполненных работ получается качественный и надежный каркас, поэтому монтаж подвесных потолков считается несложным процессом, если тщательно в нем разобраться и применять только качественные элементы.

    Делаем проводку и освещение

    Для получения действительно красивой, яркой и необычной потолочной конструкции рекомендуется сразу делать качественное освещение с применением встраиваемых светильников. Для этого после создания надежного и ровного каркаса выполняется разводка электрической проводки, а далее фиксируются светильники:

    • сначала определяется точка подключения к электричеству, в которой осуществляется установка распределительной коробки;
    • на потолок наносится разметка в виде точек, показывающих места расположения каждого осветительного прибора;
    • подключается кабель, после чего он фиксируется к основанию потолка, причем важно заранее правильно рассчитать оптимальное сечение кабеля;
    • для соединения кабеля не желательно пользоваться скрутками, поэтому приобретаются клеммники, обеспечивающие создание надежного, безопасного и качественного соединения;
    • в местах установки светильников выпускается кабель, причем его длина должна быть оптимальной для свободного и легкого подключения приборов;
    • подключаются светильники, после чего важно убедиться в правильности и хорошем распределении света, чтобы при необходимости сразу подправить расположение приборов;
    • если нет никаких проблем, то отключается электричество, после чего снимаются светильники.

    Разметка расположения светильников

    Установка распределительной коробки на потолке

    Кабель крепится по всей площади потолка

    На этом этапе при необходимости создается теплоизоляционный слой на потолке для утепления и повышения звукоизоляционных параметров помещения. Таким образом, подвести проводку несложно, чтобы в итоге получить красивую потолочную конструкцию.

    Установка обшивки

    Далее монтируем обшивку, представленную в виде пластиковых панелей, листов гипсокартона, реек или иных элементов. Выбор зависит от финансовых возможностей и пожеланий владельцев помещения. Наиболее часто выбирается доступный и простой в использовании гипсокартон.

    Сначала листы подрезаются в соответствии с имеющимся расстоянием между подвесами, причем разрезать материал на самом деле очень просто, поэтому для этих целей используется обычный острый нож. Если надо получить ровный рез, то желательно первоначально нанести на лист разметку, после чего по линиям разрезается материал пилкой, оснащенной маленькими зубьями, а также можно для этого пользоваться лобзиком.

    Желательно работу выполнять двум людям, так как один человек поднимает лист, после чего прикладывает его к нужному участку каркаса, а пока он держит элемент, другой работник фиксирует его саморезами. Для крепления желательно пользоваться шуруповертом, оснащенным специальной функцией ограничения прикладываемых усилий. Саморезы ввинчиваются в гипсокартон таким образом, чтобы шляпка не выступала за плоскость, однако и слишком сильно утапливать ее не рекомендуется, так как чрезмерные усилия могут привести к нарушению целостности листов.

    Обшивка гипсокартоном

    Для крепления гипсократона используются саморезы

    Можно закруглить немного потолок нехитрым способом

    Монтаж гипсокартона лучше производить вдвоем

    После обшивки выполняется отделка полученной конструкции, для чего осуществляются простые действия:

    • стыки, имеющиеся между листами гипсокартона, заполняются шпатлевкой, чтобы в итоге они были тщательно замаскированы;
    • все участки крепления гипсокартона к каркасу так же закрываются шпатлевкой, причем тщательно скрываются все шляпки саморезов;
    • вмятины или другие проблемы на полученной поверхности заполняются шпатлевкой;
    • засохший материал обрабатывается стандартной наждачной бумагой;
    • выполняется непосредственная отделка полученной потолочной конструкции, для чего могут использоваться различные финишные материалы, причем наиболее часто для этого используется краска или декоративная штукатурка, но допускается пользоваться обоями или другими необычными материалами.

    Заделка стыка перфорированной клейкой лентой

    Шпаклевка

    Таким образом, при грамотном монтаже навесного потолка своими руками получается качественная, долговечная, надежная и красивая отделка потолка.

    Схемы установки

    Схема монтажа данной конструкции может отличаться в зависимости от используемых материалов. Если применяется гипсокартон, то его листы могут укладываться последовательными и одинаковыми рядами или со смещением. Второй вариант считается самым востребованным за счет высокой прочности и надежности получаемой конструкции.

    Если используются реечные потолки, то монтаж подвесного потолка своими руками может быть:

    • открытой – между рейками создается небольшой зазор, через которые видны несущие подвесы, причем подходит эта схема для больших комнат с высокими потолками, так как в маленьком помещении щели будут слишком хорошо видны;
    • закрытой – рейки во время установки заходят друг за друга, поэтому работа схожа с процессом монтажа вагонки, причем между рейками не используются какие-либо вставки или траверсы
    • без щелей – между рейками отсутствует какое-либо пространство, поэтому все они фиксируются плотно друг к другу, поэтому получается целостная конструкция, идеально смотрящаяся в любой ванной комнате.

    Закрытый

    Открытый

    Сплошной

    Таким образом, подвесные потолочные конструкции считаются идеальным решением для любой ванной. Они легко и быстро создаются своими силами, а при этом не требуется тратить на этот процесс много денег. Они станут украшением любого помещения, а также просты в уходе.

    Видео

    Монтаж подвесного потолка: расчет, установка, пошаговая инструкция

    Идея выполнить монтаж подвесного потолка из пластиковых или МДФ плит замечательна тем, что большую часть работ вполне по силам выполнить своими руками, не привлекая профессиональных облицовщиков. Первый раз всегда тяжело. Поэтому лучше всего для первого опыта и приобретения навыка выбрать помещение поменьше, например, кухню или балкон. Дальше уже можно уверенно собирать своими руками подвесной потолок практически в любой части дома или квартиры.

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Технология монтажа подвесных потолков в домашних условиях

    Несмотря на внешнюю простоту идеи, первый опыт установки подвесного потолка всегда связан с ошибками и просчетами. Меньше всего при работе с облицовкой нужно спешить, нервничать и делать необоснованные закупки материала, это ни к чему хорошему не приведет, только истощит бюджет, выделенный на монтаж ПВХ-потолка.

    В классическом варианте пошаговая инструкция на монтаж подвесного потолка своими руками выглядит следующим образом:

    • Измеряем размеры комнаты, определяем наиболее приемлемый уровень или высоту размещения потолочной облицовки;
    • Составляем чертеж на подвесной потолок. Выполняем расчет по количеству профиля для сборки каркаса подвесной системы и ПВХ–панелей облицовки. Можно сделать расчет вручную или использовать программный калькулятор на подвесной потолок;
      Монтаж подвесного потолка своими рукамиМонтаж подвесного потолка своими руками
    • Выполняем разметку на стенах помещения, выполняем монтаж пристеночного П-профиля;
    • Размечаем линии установки потолочных профилей подвесного потолка, укладываем оцинкованные рейки, крепим их к плите перекрытия;
    • Выравниваем и сшиваем все элементы каркаса, прокладываем проводку под светильники.

    Монтаж подвесного потолка своими рукамиМонтаж подвесного потолка своими руками

    Самый сложный этап – последний. Перед окончательным монтажом подвесного потолка своими руками необходимо все проверить и убедиться, что ничего не забыто, все спланированные коммуникации и проводка уложены и закреплены на потолке. Если за пару часов подготовки полихлорвиниловых плит к укладке на каркас не возникло никаких новых идей, то можно переходить к самому «тонкому» этапу — монтажу покрытия подвесного потолка из панелей ПВХ.

    К сведению! При удачном стечении обстоятельств, заблаговременной подготовке материалов и инструмента помещение 3х3 м можно отделать панелями за один день. Для начинающего облицовщика на монтаж уйдет два полных рабочих дня.

    Хорошим подспорьем было бы участие в подобных работах, например, помочь соседу в монтаже подвесного потолка или посмотреть, как делают навесные потолки в бригаде опытных строителей-облицовщиков. Возможно, это поможет сообразить, как правильно рассчитать подвесной потолок.

    Подготовка и планирование работ

    Существует два варианта монтажа каркаса – из оцинкованного профиля или деревянного бруска, сечением 20х40 мм. Для квартиры можно использовать и дерево, но в частном доме лучше всего применить металлические рейки и профили. Если есть колебания и сомнения в правильности решения, то лучше всего, перед тем как сделать подвесной потолок своими руками, предварительно посмотреть на облицовку, простоявшую хотя бы пару лет в таком же доме или квартире. Металлический каркас получается дороже, но его срок службы практически неограничен, чего не скажешь о древесине.

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Материалы и рабочие инструменты

    Прежде всего, потребуется купить П-образный настенный профиль, шириной 40-50 мм, и потолочную оцинкованную рейку, к которой будут крепиться сами плиты. Кроме того, потребуются:

    • Ленточные перфорированные подвесы;
    • Крабы в количестве, вдвое меньшем, чем число подвесов;
    • Крепеж – дюбеля, кляммеры, пластиковые подкладки под ПВХ – панели.

    Совет! Подвесы на потолочную балку ставят с шагом 0,7 м. Чтобы узнать количество материала, достаточно разделить длину рейки на шаг и умножить на количество направляющих профилей.

    Для работы потребуется шуруповерт, перфоратор, ножницы по металлу и, самое главное, – лазерный или гидравлический уровень. Опытный мастер может обойтись и малярным шнуром, для начинающего облицовщика будет правильным, перед тем как пытаться сделать навесной потолок, обзавестись хорошим лазерным уровнем, желательно с магнитным подвесом. Инструмент потребуется ровно на один день, поэтому его можно взять в аренду.

    Кроме того, нужен будет слесарный молоток и стальной пробойчик, которым удобно и быстро намечать точки сверловки на профиле.

    Расчет подвесного потолка

    Основная проблема, с которой придется столкнуться при обустройстве облицовки из ПВХ панелей, связана с правильным определением шага монтажа потолочного профиля. Перед тем как делать подвесной потолок, необходимо для себя расчертить схему, и, руководствуясь шириной и длиной панелей, определить минимальное расстояние между потолочными рейками.

    Монтаж подвесного потолка своими рукамиМонтаж подвесного потолка своими руками

    Например, в случае, если в планах сделать навесной потолок своими руками, без помощников, то чаще всего выбирают короткие панели, по 120 см длиной и 25-45 см шириной. Так вот, при разметке необходимо выбрать шаг между профилями таким образом, чтобы стыки ПВХ опирались на металлический каркас.

    Второй пункт расчета касается высоты подвесного потолка. Ее можно выбрать произвольно, но чаще всего поступают иным способом. В помещении определяют высоту самой низкой точки на плите потолочного перекрытия, от данной величины отнимают 150 мм и получают уровень лицевой поверхности подвесного потолка из пластиковых панелей. Меньше делать нет смысла.

    Последним расчетным параметром является количество ПВХ плит в ряду. Даже если очень стараться, то облицевать подвесной потолок только целыми панелями практически никогда не получается. В последнем ряду всегда остается щель шириной меньше, чем поперечный габарит плиты. Для того чтобы покрытие подвесного потолка было прочным, последние одна-две плиты должны быть шириной не менее чем в 2/3 от начального размера. Закрывать щель обрезком панели меньшего размера нельзя.

    Выполняем монтаж подвесного потолка

    После того как были сделаны предварительные расчеты, своими руками определена высота установки подвесных потолков, можно переходить к разметке стен. Для этого устанавливаем уровень в самой нижней точке бетонной плиты, опускаем прибор на искомые 150 мм и по лучу наносим линию разметки.

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Монтаж П-образного профиля

    Следующим этапом по выполненной линии будет крепиться П-образный настенный профиль. Не стоит торопиться делать отверстия перфоратором. Опытные мастера перед тем, как сделать своими руками крепеж на навесной потолок, проверяют наличие в стене металлической арматуры или выпирающего щебня.

    Особенно часто попадают впросак владельцы новопостроенных домов из пеноблоков с армирующим бетонным поясом по верхнему венцу коробки. В этом случае приходится менять и подыскивать оптимальную высоту монтажа пристенного профиля.

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Чтобы упростить работу, боковую поверхность профиля размечают точками будущего крепежа и намечают пробойчиком и молотком. В этом случае отверстия под дюбеля можно сверлить перфоратором без риска «съехать» с разметки. Шаг сверловки – 25-35 см.

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Укладка потолочных реек

    Процесс монтажа каркаса подвесного потолка начинается с примерки несущего профиля на установленном уголке. Для этого вырезанные по размеру куски рейки укладывают внутрь только что установленного П-образного профиля. Пока что идет только примерка и проверка, насколько ровной получается плоскость подвесного потолка.

    Если сделанные расчеты для подвесного потолка – шаг и расположение поперечин подтверждаются на практике, то можно размечать линии установки подвесов из перфорированной ленты.

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Каждый подвес крепится симметрично относительно проведенной оси установки несущего профиля. Перфоратором в плите чернового потолка пробивается пара отверстий, после чего вставляются пробки, и дюбелями выполняется монтаж подвеса.

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Сам потолочный профиль, на который будет устанавливаться облицовка, может прогибаться под собственным весом. Например, стандартный трехметровый отрезок потолочного профиля, уложенный для примерки на уголки, может давать прогиб до 10 мм. В таком виде выполнять монтаж подвесного потолка нельзя, нужно сделать коррекцию.

    Для подгонки будущего уровня подвесного потолка выполняем следующую процедуру:

    • Повторно выставляем лазерный уровень, луч должен идти перпендикулярно потолочной рейке;
    • Поднимаем профиль до уровня совпадения с лучом, делаем маркером отметку на подвесе;
    • По нанесенной точке фиксируем рейку и крепим ее к ленте подвеса с помощью двух саморезов и шуруповерта.

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Остается выполнить монтаж коротких профилей-поперечин. Для их установки используют специальные соединители – крабы. Если стыки собраны правильно, то в результате удается своими руками смонтировать каркас на подвесной потолок из пластиковых панелей. Это наиболее сложная часть монтажа, поэтому к ее выполнению нужно отнестись с максимальной аккуратностью и вниманием. Один из вариантов, как сделать навесной потолок своими руками, приведен на видео  Все, что необходимо начинающему облицовщику для монтажа подвесной системы, разжевано до мелочей.

    Монтаж ПВХ плит

    Процедура укладки облицовочных пластиковых панелей начинается с дополнительной проверки отсутствия прогиба каркаса подвесного потолка на месте монтажа. Для этого можно использовать отрезок потолочного профиля или тот же лазерный указатель.

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Если с плоскостью все в порядке, можно приступать к монтажу. Технология сборки подвесной облицовки во многом напоминает укладку ламината. Необходимо точно выровнять линию монтажа первого ряда панелей, зафиксировать их кляммерами, а затем каждую последующую панель вводить в зацепление замком с соседней и предыдущей плитами, и зажимать стальными скобами.

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Если подвесной потолок укладывается на кухне, то рекомендуется укладывать под пластиковые плиты дополнительные полиэфирные прокладки с клеевым слоем. Во-первых, клей помогает избежать смещения при монтаже, а во вторых, не разбивается об металл сама пластиковая панель при чистке или мойке поверхности подвесного потолка.

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Обслуживание подвесного потолка

    В завершение монтажа выполняется установка потолочного плинтуса из ПВХ. Обычно декор укладывается по периметру подвесного потолка на бесцветный клей. Стыки и щели вдоль стены можно заделать герметиком в цвет облицовки, это упростит уход за подвесными потолками и уменьшит количество пыли, набивающейся в зазоры. Другие смеси для окантовки не используют, так как у полихлорвинила достаточно большой коэффициент теплового расширения, и замазка просто растрескается и рассыплется под нагрузкой.

    Заключение

    Монтаж подвесного потолка не требует каких-либо специфических навыков или рабочего инструмента. Большую часть работ выполняют тем, что имеется в любом доме. Использование лазерного уровня позволяет повысить качество сборки, но можно обойтись и более простыми приспособлениями, все зависит от терпения и отношения мастера к сборочному процессу.

    Навесной потолок своими руками — Пошаговая инструкция

    Особенности подвесных конструкций

    Навесные потолки помимо декоративной функции несут в себе и практическую пользу — они скрывают потолок полностью, все его недостатки, проводку и неровности. Установка навесного потолка не отнимет много сил, его можно монтировать самому.

    Способность скрыть потолок

    Самое главное из-за чего на подвесные конструкции обращают внимание. Поверхность не нужно выравнивать, под провода нет нужды делать отдельные ниши, все можно спрятать.
    Но что является плюсом, в то же время и недостаток. Навесной потолок занимает место, за счет него ваша комната станет ниже как минимум на 5 см. Установка в маленьких помещениях сопряжена с их еще большим уменьшением. Справиться с этим можно при помощи зеркальных или глянцевых поверхностей. Это поможет зрительно расширить пространство.

    Подвесная конструкция каркаса

    Его установка не отличается сложностью. С этим справится любой. На каркас крепятся рейки, кассеты или листы ГКЛ. С этим особых проблем тоже не должно возникнуть. Вам не потребуется специфический инструмент или знания.

    Уход

    Периодически протирать достаточно. Но вот потолки из гипсокартона потребуют обновления. Их нужно красить по прошествии времени.

    Прочность

    Зависит от выбранного материала. Если говорить о металлических рейках, то им мало что страшно. А вот пластик и гипсокартон боятся сильных ударов.
    Все материалы огнеупорны и не поддерживают горение. Вдобавок цена любой подвесной конструкции обойдется ниже, чем другие виды дорогостоящих отделок.

    Из чего делают подвесные потолки

    Типы подвесных потолков различаются по используемым материалам, крепеж для подвесного потолка один и тот же — каркас.

    Один из самых распространенных видов подвесных потолков это гипсокартонные потолки. Гипсокартон не боится нагревов как, например, пластик. Он не деформируется от близко расположенных светильников, поэтому их выбор значительно шире.

    По внешнему виду конструкции из гипсокартона ничем не уступают натяжным потолкам. Вы можете создать конструкции из одного или нескольких уровней. С рисунком или без, в любом цвете.
    Однако гипсокартон не переносит влаги. Его предпочитают не устанавливать на кухне или в ванной. Если все же установить, то нужно обработать поверхность влагоотталкивающим составом. Поверхность гипсокартона нужно периодически обновлять покраской.
    Реечные или панельные потолки. Рейки могут быть изготовлены из трех материалов: дерево, пластик и металл.
    Рейки из пластика относятся к одним из самых бюджетных видов отделки. Но используют их не так часто. Все дело в их внешнем виде: они смотрятся достаточно просто. Пластик не прослужит долго, со временем он начнет жел

    Установка подвесных потолков своими руками

    Содержание статьи:

    Установка подвесных потолков — это простой и изящный способ спрятать неровности перекрытия и скрыть коммуникации. Кроме легкости в сборке, такие потолки имеют и массу других преимуществ.

    К основным можно отнести:

    • возможность организации различных вариантов освещения;
    • применение звуко- и теплоизоляции;
    • возможность реализации различных дизайнерских идей. 
    установка подвесных потолков своими руками

    Сегодня мы более подробно расскажем вам о том, как делается установка подвесного потолка. 

    Инструменты и материалы 

    Для работы вам понадобятся:

    • потолочные панели;
    • металлические профили для создания каркаса;
    • подвесы;
    • шурупы;
    • дюбеля;
    • плоскогубцы;
    • уровень;
    • рулетка;
    • шуруповерт;
    • болгарка или ножницы по металлу;
    • деревянные подмостки. 

    Монтаж подвесного потолка, подробная видео инструкция:

     

    Подвесной потолок — технология установки

    Как самому установить подвесной потолок грильято или другой схожей конструкции? Начинают работы с разметки границ будущей потолочной поверхности. Для этого используют водяной или лазерный уровень. При работе с последним обязательно надевайте специальные защитные очки, так как существует реальный риск повредить глаза. 

     

    Высота потолка ограничивается только лишь наличием дополнительных предметов, таких как трубы или вашими пожеланиями. 

     

    Электропроводку фиксируют специальными зажимами, после чего ее подвешивают к перекрытию. Перед началом установки профилей убедитесь в отсутствии труб или проводов в тех местах, куда вы собираетесь ввинчивать саморезы. 

    как установить подвесной потолок Определите угол комнаты, с которого вы начнете работы. Для этого станьте в дверном проеме и посмотрите на помещение. Та часть комнаты, которая бросается в глаза в первую очередь и должна быть отделана первой. Так вы сможете установить в таком заметном месте целые плитки обшивки. Традиционно, установка подвесных потолков своими руками производится так, чтобы обрезанные части облицовочной плитки (гипсокартона, ПВХ, кассет) находились над дверью и в самом незаметном углу комнаты (прочитайте: «Подвесные потолки своими руками: экономично и популярно»). 

    По периметру помещения устанавливают угловые профили, которые фиксируются на стене 100-мм шурупами. Если стена каркасная, то шурупы можно вкручивать прямо в стойки. Для бетонной поверхности сперва придется высверлить отверстия для дюбелей, забить их и только после этого закручивают саморезы. 

    установка подвесного потолка своими руками

    Установка подвесного потолка своими руками продолжается закреплением каркаса из профилей. Расстояние между такими планками зависит от применяемого для обшивки материала и размеров его элементов. Так, например, для гипсокартона используют профили длиной 120 и 60 см. 

    По угловым профилям на двух противоположных стенах отмеряют расстояние равное длине направляющих. Сделайте отметки. С помощью рулетки проверьте расстояние между ними (прочитайте: «Навесной потолок своими руками: устройство»). Это необходимо ввиду того, что неровные стены многих зданий попросту не позволяют обходиться всего лишь одним замером. 

     

    Отмеченное расстояние переносят на поперечный профиль. В этом месте лишняя часть отпиливается болгаркой. 

    Опирая на угловые, устанавливают поперечные профили. 

    Теперь можно собирать ячейки для потолочных элементов. В первую очередь крепится длинный профиль, который располагают параллельно угловым направляющим. Читайте также: «Натяжной потолок: технология монтажа».  как правильно установить подвесной потолок

     

    Затем петлю прикладывают к поверхности потолка. Ее закрепляют саморезом. Нижний же конец такого проволочного подвеса загибают крючком в отверстие профиля. При необходимости подвес можно сжать или растянуть, тем самым регулируя высоту потолка. Для этого достаточно надавить на тонкую пластину, расположенную в центре подвеса. Читайте также: «Подвесной потолок армстронг своими руками».

    После того, как вы закрепили каркас на подвесах, установите поперечные профили, тем самым завершив формирование ячеек. 

    На всякий случай проверьте горизонтальность каркаса. Если он провисает в каком-то месте, то просто подтяните подвес. 

    установка подвесных потолков своими руками

    Теперь начинайте монтаж ячеек облицовочного материала. Обязательно оденьте чистые перчатки для того, чтобы не оставить грязных следов на поверхности потолка. 

    После завершения работы по подшиванию каркаса сметите пыль с поверхности потолка. 

    На этом ваш новый подвесной потолок готов. Если в ходе его эксплуатации одна или две плитки будут повреждены, их можно достаточно легко снять и поменять на новые. 

    Надеемся наша статья поможет вам разобраться в том, как установить подвесной потолок.

    Как сделать монтаж подвесных потолков своими руками

    Содержание статьи:

    Подвесные потолки сейчас часто устанавливаются в общественных зданиях, офисах и магазинах, жилых домах и квартирах. Они обладают массой преимуществ, среди которых долговечность, удобство в уходе, прекрасный внешний вид, способность скрывать коммуникации.

    монтаж подвесного потолка

    Технология монтажа подвесных потолков такова, что нет необходимости выравнивать черновую поверхность, так как все ее дефекты скроются за новым покрытием. Что касается дизайна подвесных систем, то они могут выглядеть совершенно по-разному: огромное разнообразие цветов, оттенков, фактур, в том числе зеркальных и стеклянных панелей, позволяет подобрать подходящий материал и общий вид конструкции под любой стиль интерьера. Как выглядят подвесные потолки, можно посмотреть на фото.

    Виды подвесных конструкций

    Прежде чем перейти к тому, как монтировать подвесной потолок, нужно разобраться с его разновидностями.

    Существуют такие виды подвесных систем:

    • растровые (кассетные) – состоят из квадратных или прямоугольных плит размером 600х600 или 600х1200 миллиметров. Их закрепляют на металлических профилях; самым известным производителем таких потолков является компания Армстронг;
    • реечные – состоят из потолочных панелей длиной от 3 до 4 метров, состыкованных продольно;
    • ячеистые – представляют собой металлическую решетку или сетку, отдельные элементы имеют размер от 50х50 до 200х200 миллиметров;
    • натяжные полотна из ПВХ или ткани с полиэфирной пропиткой, закрепленные на особом каркасе;
    • гипсокартонные, которые получают в результате обшивки специального металлического каркаса гипсокартоном.

    Натяжные потолки не относят к подвесным конструкциям, поскольку для их установки профиль прикрепляют только к стенам. Несмотря на это, они обладают точно такими же особенностями, как и все подвесные системы.

    монтаж подвесных потолков своими руками

    Реечные, кассетные и ячеистые конструкции относятся к модульным потолкам. Они собираются из отдельных элементов, которые в любой момент можно снять и заменить другими. Эти системы более удобны, чем гипсокартонные и натяжные потолки, поскольку их установка упрощает доступ к межпотолочному пространству, где находятся различные коммуникации. Таким образом, для того, чтобы отремонтировать трубы или проводку, проходящие над подвесной конструкцией, не нужно ее полностью разбирать.

    Когда устанавливается подвесной потолок — схема монтажа предполагает использование металлических или пластиковых профилей. Легкие виды потолочных конструкций делают возможным применение деревянных элементов. Специалисты рекомендуют использовать пластиковый профиль, поскольку он лучше примыкает к стене. Металлические планки более надежны и долговечны, но они могут покрываться ржавчиной.

    До начала установки подвесных потолков прокладывают и ремонтируют все коммуникации, которые в дальнейшем будут находиться в межпотолочном пространстве. Каждый тип конструкций имеет свои особенности, поэтому монтаж каждого из них отличается.

    Установка кассетных потолков

    Кассетные потолки делают в сухих, закрытых комнатах. Допустим монтаж подвесного потолка также в холодную погоду, но помещение должно быть отапливаемым. До начала установки материал выдерживают минимум сутки в той же самой комнате, чтобы он адаптировался к ее условиям. Монтаж навесного потолка можно осуществить и самостоятельно.

    Чтобы качественно установить подвесные потолки — инструкция по монтажу должна соблюдаться в точности.

    Она выглядит следующим образом:

    1. Измерение помещения, составление плана. На данной схеме нужно указать расположение неполных плит, желательно, чтобы на противоположных концах комнаты они имели одинаковый размер.
    2. Установка тепло- и звукоизоляции. Данный этап не является обязательным. Если производится укладка тепло- и звукоизоляционных материалов, увеличивают частоту подвесов.
    3. Нанесение разметки. Расстояние от чернового перекрытия до подвесного потолка выбирают таким образом, чтобы за последним были скрыты все коммуникации. Также обязательно учитывают размеры встраиваемых светильников, которые прикрепляются к базовому основанию. Минимальное межпотолочное пространство составляет 12 сантиметров. После этого наносят горизонтальную линию по периметру всего помещения, она указывает место крепления будущей подвесной конструкции (прочитайте: «Как сделать подвесной потолок своими руками: этапы монтажа»). Для нанесения разметки пользуются водным или лазерным уровнем и малярным шнуром.
      подвесные потолки монтаж своими руками
    4. Монтаж каркаса. Для установки кассетного потолка крепят вдоль нарисованной горизонтальной линии особый пристеночный профиль L-образной формы. Для нарезания его до нужного размера задействуют ножовку по металлу или болгарку. После его закрепления он напоминает полку, обращенную вниз. Для крепления профиля к стене в нем просверливают отверстия. Рекомендуется пользоваться шуруповертом, хотя подойдет и обычная отвертка.
    5. Разметка расположения и установка подвесов. На каждую рейку прикрепляют 2-4 подвеса. В целях экономии каркас можно подвесить на основной потолок с помощью проволоки.
    6. Установка направляющих и промежуточных профилей. В направляющих элементах имеются прорези, а в промежуточных – небольшие выступы. Их вставляют в прорези направляющего профиля. В результате этой работы на потолке собирается решетка с ячейками размером 600х600 или 600х1200 миллиметров – это зависит от габарита плит.
    7. Монтаж модулей. Далее монтируем подвесной потолок следующим образом. В ячейки вставляют выбранные плиты для подвесного потолка, начиная от середины помещения. Иногда используются пазогребенные изделия, соединяемые друг с другом. На обратной стороне элементов расположена стрелка, указывающая направление монтажа. Крайние плиты, которые невозможно установить вплотную к стене, обрезают при помощи острого обойного ножа.
    8. Монтаж светильников. Растровые осветительные приборы монтируют вместо декоративных плит, а для точечных светильников в покрытии вырезают отверстия нужного размера.

    С созданием кассетного потолка площадью не более 30 квадратных метров можно справиться за один день, если в работе будут участвовать три человека.

    Монтаж реечных конструкций

    Схема монтажа реечных алюминиевых потолков довольно проста, поэтому с этой задачей легко справиться можно своими силами. Для установки конструкции потребуются панели, стрингеры и межпанельные модули. Стрингер (гребенка, траверс) – это несущая часть системы. Этот элемент делают из нержавеющей стали, он имеет зубчатую форму. В его пазы (зубцы) помещают панели. Тип стрингера необходимо подбирать в зависимости от вида панелей.

    Чтобы сделать подвесные потолки технология монтажа должна соблюдаться до мелочей – только в этом случае они будут надежными и долговечными. Перед началом монтажа все элементы системы освобождают из пленки и изучают направление, указанное на плитах.

    монтируем подвесной потолок

    Только потом можно приступать к сборке подвесной конструкции:

    1. Проведение замеров. На стенку наносят горизонтальную линию с помощью уровня и малярного шнура. По этой отметке будет закрепляться направляющий профиль. Расстояние между черновой поверхностью и подвесной конструкцией должно составлять 12-15 сантиметров, в зависимости от размера выбранных осветительных приборов и габаритов коммуникаций.
    2. Крепления направляющего профиля. Эти элементы крепят шурупами. При необходимости их подрезают до требуемого размера при помощи ножниц по металлу.
    3. Разметка и крепление подвесов. Расстояние между ними должно составлять примерно 100 сантиметров, но их необходимо расположить таким образом, чтобы стрингеры находились параллельно друг другу.
    4. Установка стрингеров. Эти детали крепят перпендикулярно направляющему профилю, промежуток между ними не может превышать 100 сантиметров.
    5. Монтаж реек (панелей). Их перед установкой укорачивают таким образом, чтобы они были на несколько миллиметров меньше длины потолка. Рейки вставляют в направляющие и аккуратно защелкивают по всей длине. Когда потолок практически готов, сначала крепят панель, прилегающую к стене, и лишь затем – предыдущую. Дело в том, что пристеночный уголок не позволит установить крайнюю рейку самой последней.
    6. Установка светильников. В подготовленных отверстиях в панелях помещают осветительные приборы.

    Монтаж ячеистых конструкций

    Для того, чтобы сделать надежные ячеистые подвесные потолки — монтаж своими руками должен строго соответствовать инструкции. Алюминиевые модули в виде ячеек могут иметь разную конфигурацию – стандартную, пирамидальную, разноуровневую, жалюзи. Ячеистые потолки часто устанавливаются в торговых центрах, вокзалах, аэропортах, ресторанах, поскольку они делают оформление этих огромных помещений завершенным и цельным. Кроме того, они, как и другие подвесные системы, скрывают коммуникации. Ячеистые конструкции способствуют вентиляции и не препятствуют работе противопожарной системы, установленной в запотолочном пространстве.

    В комплект таких потолков входят: поперечные и продольные U-профили, нижние и верхние U-образные профили, пристенный (угловой) профиль, «сплайсы», подвесы. Иногда делают и холодные потолки, которые выполняют функцию кондиционирования. подвесной потолок схема монтажа

    Монтаж производится следующим образом:

    1. Разметка. Ее рекомендуется выполнять с помощью лазерного уровня – это позволит сделать горизонтальную конструкцию и избежать перекосов. Угловой профиль крепят по нарисованной по периметру помещения горизонтальной линии. К кирпичной или бетонной стене профиль крепят дюбель-гвоздями, а к гипсокартонной – саморезами. Крепежные элементы должны располагаться с шагом не более 45 сантиметров, при этом нужно следить, чтобы профиль не прогибался.
    2. Разметка и установка подвесов. Сначала параллельно одной стене отмечают линии, на которой указывают места крепления подвесов – расстояние между этими элементами не должно превышать 80 сантиметров. Шаг между осями должен составлять 60 сантиметров. Крепят подвесы только металлическими анкерами – использование пластиковых дюбелей недопустимо. Установленные элементы выравнивают при помощи лазерного уровня.
    3. Монтаж направляющих. К подвесам крепят длинные направляющие, их соединяют «сплайсами». Чтобы не было изломов, места стыков не должны располагаться на одной линии. Потом с шагом в 60 сантиметров в длинные продольные направляющие вставляют короткие поперечные.
    4. Установка модулей. Из нижнего и верхнего профиля собирают модули, которые в дальнейшем устанавливаются на каркасе. Монтаж подвесных потолков своими руками произойдет быстрее, если один человек станет заниматься каркасом, а другой – сборкой модулей. Если у стен приходится устанавливать неполные элементы, а именно так обычно и происходит, то собранный модуль обрезают ножницами по металлу или «болгаркой».
    Готовый потолок выглядит цельным. Ячеистые потолки Грильято отлично сочетаются с одноименными светильниками (прочитайте: «Монтаж потолков Грильято: этапы установки»). У таких приборов есть зеркальная решетка либо опаловый или призматический рассеиватель.

    Монтаж подвесного потолка, детальная видео инструкция:

    Монтаж гипсокартонных потолков

    Для создания конструкции из гипсокартона необходимы:

    • направляющие и поперечные профили;
    • обычные или пружинные подвесы;
    • листы гипсокартона;
    • стеклянная или армировочная сетка;
    • шпатлевка.

    Стандартные листы гипсокартона имеют размер 2500х1200 миллитметров, но в продаже встречается и материал других размеров.

    монтаж подвесных потолков инструкция

    Для создания гипсокартонных потолков используют листы разной толщины (в миллиметрах):

    • потолочные — 9,5;
    • стеновые — 12,5;
    • арочные — 6,5;
    • влагоустойчивые — 12,5.

    Если планируют использовать стеновой гипсокартон, то частоту крепления увеличивают. 

    Монтаж подвесного потолка своими руками происходит таким образом:

    • разметка высоты установки стартового профиля лазерным уровнем на расстоянии 7-10 сантиметров от чернового потолка;
    • прикрепление стартового профиля по периметру помещения саморезами;
    • разметка и установка подвесов, частота крепления зависит от размеров листов гипсокартона;
    • закрепление направляющих профилей в подвесах;
    • обшивка каркаса листами гипсокартона; рекомендуется располагать их по направлению света – в этом случае стыки между ними будут наименее заметны.
    как сделать монтаж подвесного потолка

    Между обшивкой и стеной специалисты рекомендуют оставить зазор величиной 0,5-1 сантиметр. Благодаря этому уменьшится вероятность деформации потолка при расширении гипсокартона от повышенного уровня влажности или температуры.

    Завершается процесс создания гипсокартонной конструкции отделочными работами. Обязательно заделывают все швы и стыки. Монтаж таких потолков всегда выполняют с учетом вероятности усадки дома и появления из-за этого трещин. Чтобы снизить шансы образования дефектов на покрытии, необходимо тщательно заделать стыки потолочной поверхности со стенами. Укрепляют их армировочной сеткой, сначала заполняя шпаклевкой, затем укладывая сетку и снова покрывая шпаклевкой. Точно таким же образом обрабатывают и углы сложных многоуровневых конструкций. Иногда армировочной сеткой укрепляют всю поверхность потолка. 



    как сделать своими руками, а также пошаговая инструкция крепления подвесных конструкций

    Подвесные конструкции потолков появились сравнительно давно. Идея заключается в создании ровного каркаса из металлических или пластиковых профилей, деревянной рейки, на который крепятся плиты или отделочные панели. Это делается для создания интересного дизайна во многоуровневых конструкциях с точечным или декоративным освещением, с обустройством термо-, паро-, шумо- или гидроизоляции, если нужно спрятать коммуникации и электропроводку, снизить трудоёмкость процесса подготовки поверхности, её выравнивания. Стоимость будет немного дороже, однако скорость работ, оригинальность интерьера будут более высокими.

    Что это такое?

    ; Для обустройства подвесной конструкции используется разный отделочный материал, который располагается на каркасе из деревянного бруса или металлического/пластикового профиля. В зависимости от отделочных материалов и конструкции каркаса выделяют такие виды подвесных потолков: Каждый отдельный тип применяется для определённого помещения. Однако существует классификация по многим другим признакам, например:
    • количеству уровней;
    • ровности поверхности;
    • наличию освещения, вмонтированного в полотно;
    • типу декоративной отделки и т. п.
    Чаще получаются сложные комбинированные структуры, которые могут содержать отделку разного вида, использовать несколько характерных особенностей конструкции. Для монтажа применяются подвесы, профили для несущего потолочного каркаса, которые создают единую жёсткую систему. Отделочные полотна прикручиваются или приклеиваются к профилям, а осветительные приборы дополнительно крепятся на подвесах.

    Внимание

    Различают разные виды навесных потолков, которые состоят из решёток, кассетных элементов или реек. Их называют модульными системами.

    Преимущества и недостатки подвесных конструкций

    Преимущества подвесных потолков:
    • возможность маскирования электропроводки, коммуникаций, теплоизоляции;
    • множество вариаций для финишной отделки;
    • простой, лёгкий уход;
    • хорошая тепло-, шумоизоляция;
    • просто монтируется подсветка из точечных светильников;
    • широкий выбор дизайнерских решений;
    • маскируются дефекты потолочного перекрытия, причём выравнивание его не требуется.
    Среди недостатков навесных потолков:
    • ГКЛ, МДФ панели, другие материалы обладают низкой влагостойкостью;
    • для доступа к электрической разводке, другим коммуникациям требуется обустройство специального шлюза;
    • высокая цена работ, материалов;
    • длительное сооружение каркаса, особенно сложной многоуровневой конструкции;
    • подобные решения доступны для помещений выше 2,7 м, поскольку на каркас потребуется не менее 10–15 см высоты помещения.

    Совет

    По санитарно-техническим нормам, обустройство навесных конструкций в квартирах и домах, где потолок ниже 2,6 м, нежелательно, поскольку это создаст дискомфорт в ходе эксплуатации.

    Виды

    Виды натяжных конструкций: Отличие — в материале. Это полиэстеровая синтетическая ткань или плёнка из поливинилхлорида.
    • В первом случае ткань представляет собой сетку, которую при производстве пропитывают пенополиуретаном, при монтаже она не требует нагревания.
    • ПВХ плёнки прогреваются тепловой пушкой, а только потом фиксируются в пристенных багетах.
    Преимущество тканевой натяжной системы:
    • высокая воздухопроницаемость;
    • повышенная прочность материала, обеспечивающая способность удержания жидкости в случае затопления соседями.
    Однако тканевые полотна плохо поддаются влажной уборке, чистке, поскольку загрязнения быстро, прочно впитываются в декоративную поверхность. По фактуре различают натяжные потолки:
    • перфорированные;
    • с 3-D термопечатью;
    • с рисунком;
    • металлик;
    • перламутровые;
    • сатиновые;
    • матовые;
    • глянцевые.

    Важно

    Для монтажа навесной конструкции требуется не более 2 человек. Нужно на этот факт обратить внимание, поскольку серьёзные организации не будут присылать многочисленные бригады рабочих.

    Часто можно встретить натяжной потолок в сочетании с многоуровневыми ГКЛ конструкциями и другими типами отделки. Это обеспечивает отличный вид, однако требует больших усилий и расходов.

    Инструменты и материалы для монтажа своими руками

    Для монтажа натяжного потолка потребуется такие инструменты, как:
    1. Баллон газовый.
    2. Пушка тепловая.
    3. Уровень лазерный или строительный со спиртовой капсулой.
    4. Дрель, шуруповёрт.
    5. Рулетка, угольник.
    6. Шнур отбивочный.
    7. Ножовка с полотном по металлу.
    8. Напильник.
    9. Шпатели разных размеров.
    10. Клипса.
    11. Скотч малярный.
    Потребуется стремянка, поскольку монтаж будет выполняться на высоте. Необходима:
    • защитная одежда;
    • пластиковые очки;
    • перчатки.
    Для создания отверстий в багетах из алюминия может вместо дрели со свёрлами использоваться специальный ручной дырокол. Тогда работы будут выполняться быстрее, более аккуратно, ведь в результате давления не будут возникать заусеницы вокруг отверстия, которые нужно затирать напильником.

    Совет

    Если у хозяев нет полной уверенности в том, как и где проходит электропроводка в стенах, то потребуется металлодетектор строительный, чтобы при сверлении не испортить проводку случайным повреждением провода.

    Пошаговая инструкция

    Натягиваются тканевые или плёночные потолки только профессиональными бригадами. Конечно, эти операции можно выполнить даже своими руками, однако для этого потребуется дорогой инструмент, а стоимость его даже при аренде высокая. Часто время эксплуатации инструмента соразмерно с оплатой рабочей бригады, которая качественно, быстро выполнит установку, предоставит гарантию на свою работу.

    Подготовка основания

    1. Перед выполнением установки натяжной конструкции необходимо подготовить основание. Если поверхность потолочного перекрытия содержит старое покрытие или отделку, которая плохо пристаёт к основанию, то её необходимо демонтировать. Для этого используется металлическая щётка или скребок.
    2. После очистки потолка требуется устранение загрязнений, пыли влажной тряпкой.
    3. Как только поверхность просохнет, лучше нанести слой грунтовки, который свяжет остатки пыли, предотвратит её осыпание в будущем. В помещениях с повышенной влажностью нужно использовать составы с антигрибковым эффектом или антисептическими соединениями. Это предотвратит развитие вредных микроорганизмов, защитит поверхность нового потолка от плесени, грибка.
    Монтаж навесных потолков производится после окончания работ по отделке поверхностей, включая установку окон, дверных полотен.

    Разметка: пошагово

    Сначала требуется выполнить замеры помещения, чтобы определить параметры полотна, количество пристенных багетов для его крепления.
    1. Определяется самая низкая точка поверхности, проецируется на стены по периметру.
    2. Отбивочным шнуром отмечается «нулевой» уровень, от которого отсчитывается равное расположение багета.

    Крепление багетов

    Крепление багета выполняется начиная с углов, причём с наиболее сложного и труднодоступного. Здесь не производится стыковка, причём в этих точках наиболее сильная нагрузка, что в будущем может стать причиной разрыва полотна.
    1. В несущем профиле с шагом 0,1-0,15 м сверлятся отверстия, а затем с таким же расположением просверливаются углубления в стене по линии монтажа.
    2. Вставляются кожухи дюбелей, в которые вкручиваются крепежи:
      • если багет из металла, то сверление производится в полку;
      • если ПВХ конструкция – в ребро жёсткости.
      Выбор материала профиля зависит от площади помещения, поскольку с большими поверхностями вес материала значительно больше.
    3. Монтаж профилей выполняется встык.

    Совет

    Нужно использовать уровень, чтобы установка была ровной.

    Внутренние углы обустраиваются багетами в таком порядке:
    1. Отмеряется точка сгиба, с изнаночной стороны профиля ставится маркером отметка.
    2. Задняя стенка направляющей запиливается без повреждения передней.
    3. По месту пропила багет загибается, крепится к стене.
    Внешние углы выполняются так:
    1. Отмечается точка сгиба материала, от неё отступается по 1 см для нанесения на изнаночной стороне меток, которые потом подпиливаются.
    2. Остаток, ширина которого составляет 2 см, устраняется. При использовании алюминиевого профиля эта операция выполняется плоскогубцами, а в случае пластикового изделия – канцелярским ножом.
    3. Багет сгибается, место пропила располагается на его внутренней стороне.

    Установка закладных и разводка под точечные светильники

    Требуется выполнение подготовки закладной, которая может быть:
    • универсальной;
    • под определённый размер.
    1. В первом случае требуется вырезание канцелярским ножом диаметра, подходящего для крепления точечного светильника. Для отрезания нужной длины перфоленты выверяется расстояние между нижним уровнем профиля и базовым потолком. Ленте необходимо придать форму буквы «П», чтобы потом закрепить на закладной посредством крепежей «клопов». Регулируемая стойка может заменить ленту с большей жёсткостью, но меньшей универсальностью.

      Важно

      При необходимости создания для питающего провода вспомогательного крепления от ленты отрезается элемент длиной до 3 см с 3 отверстиями, который требуется загнуть. Но в силу лёгкого повреждения таким способом электропроводки чаще пользуются пластиковыми хомутами.

    2. Когда сборка светильника и закладной закончена, объект крепится к базовому потолку дюбелями. Их вкручивают в кожухи, вставленные в заранее просверленные углубления по местам отметок.
    Предлагаем наглядное видео про установку закладных под светильники при монтаже натяжного потолка:

    Натяжка полотна

    Это завершающий этап при монтаже натяжной конструкции, выполняется «горячим» методом. Тепловая пушка в помещении должна нагреть воздух до отметки термометра 40 °C, только потом извлекается из упаковки полотно. При обустройстве потолка в несколько уровней такие операции выполняются по секторам, а одноуровневые конструкции – в один заход. Алгоритм действий следующий:
    1. Прищепками-«крокодилами» ткань цепляется с каждого угла к потолочному каркасу, защипываясь гарпуном с последующей натяжкой. На этом этапе требуется выполнение нагрева до 60 °C.
    2. Прогревается полотно равномерно, постоянно, чтобы оно не потеряло своего декоративного вида и целостности.
    3. Плёнка должна закрепиться в профиле на 2 замка гарпуном с последующим натяжением до ровной поверхности. Лучше всего продолжать прогрев даже после завершения работ не менее 15 минут. Тогда расправятся все участки, предотвратится появление складок или других дефектов.
    4. Проветривается комната.
    5. Зазор между стеной и полотном закрывается декоративными вставками, багетом или другими видами потолочных конструкций.
    Если выполняется монтаж тканевого потолка, то все действия производятся аналогично работе с плёнкой, однако без тепловой пушки:
    1. Крепятся края полотна в клиновидную систему с плотной заправкой в багет шпателем.
    2. Затем требуется обрезка лишних краёв полотна примерно на 2–3 см от линии стыка со стеной.
    3. Излишки полотна также помещаются внутрь багета.

    Обход трубы

    Эта операция сложная, может выполняться несколькими способами:
    • без резки полотна;
    • с разрезанием ткани.
    Крепление без резки не повредит структуру плёнки или ткани, что не влияет на общую плотность материала и не создаст лишних точек потери прочности. Однако бывают случаи, когда такой операции избежать невозможно. Тогда для обхода трубы используются специальные пластиковые защитные кольца или пластик. Если есть крупные трубы или другие конструкции, которые расположены в большой удалённости от стен, то состыковываются два полотна с дополнительными багетами.

    Внимание

    При использовании клея для выполнения фиксации полотна и пластикового обвода нужно выбирать составы, которые для ткани или плёнки будут безопасными, бесцветными, термостойкими.

    Монтаж освещения

    Для организации точечных светильников используются монтажные кольца.
    1. Их крепят к установленным ранее закладным, вырезают из пластиковых заготовок или применяют уже готовые конструкции. Размер кольца должен закрываться светильником.
    2. Фиксация выполняется нанесением клеящего состава на внутреннюю сторону кольца с креплением к плёнке. Клей должен хорошо высохнуть, чтобы в полотне не образовались «стрелки».
    3. Только после этого полотно вырезается по внешнему диаметру заготовки, а через отверстие извлекаются провода для подключения осветительных приборов.
    Часто используют декоративную светодиодную или стекловолоконную подсветку на основе галогенной лампы. Метод требует более сложного, длительного монтажа, однако обеспечивает отличный декоративный эффект.

    Маскировка стыков

    В результате натяжения полотна между стеной и тканью образовывается шов, который необходимо закрыть. Материалы для этой цели:
    • декоративный шнур;
    • потолочный плинтус;
    • маскировочная лента.

    Совет

    Выбор типа отделки зависит от бюджета и желания хозяев, поскольку эффекты для интерьера возможны разные. Например, багеты или потолочные плинтусы лучше всего смотрятся в высоких помещениях, в современных дизайнах редко находится место для декоративного шнура, а маскировочная лента имеет очень простой, незамысловатый вид.

    Финишная отделка

    В качестве финишной отделки для подвесного потолка может применяться организация разных видов маскировки стыка, поскольку полотно уже обладает завершённой структурой и декоративностью.

    Особенности эксплуатации и ухода за покрытием

    При обслуживании навесных потолочных конструкций требуется соблюдение таких правил:
    • В помещении должен поддерживаться нормальный стабильный микроклимат без низких температур.
    • Плёнки, ткани «боятся» механических повреждений, легко рвутся. Необходимо предотвращать любые опасные для материала ситуации.
    • Мыть поверхность нужно мягкими тканями, которые не содержат жёстких волокон или длинного ворса.
    • Применять только рекомендуемые чистящие средства, не пользоваться агрессивной бытовой химией, даже мыльной водой.

    Важно

    Правильный уход обеспечит длительную службу натяжного потолка, сохранение декоративного эффекта надолго.

    Далее информативное видео про уход за натяжными потолками:
    Натяжные потолки очень популярны: за короткий срок можно привести свою квартиру в полный порядок. Установка полотен выполняется быстро, но требует специальных навыков и инструментов. Поэтому все работы должны выполнять квалифицированные мастера. При надлежащем уходе поверхность надолго сохранит декоративную красоту и прочность.

    Полезное видео

    Предлагаем посмотреть в дополнение к статье это наглядное видео про монтаж натяжного потолка:

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Одноклассники

    Мой мир

    расчеты, инструкция по установке, советы

    Потолок типа «Армстронг» относится к подвесным потолкам. Плитно-ячеистая конструкция обеспечивает простой монтаж и легкую замену элементов, позволяет скрыть коммуникации и проводку, а также придает помещению строгий и сдержанный вид.

    Подвесной потолок Армстронг

    Подвесной потолок Армстронг

    Плюсы и минусы потолков Армстронг

    Содержание материала

    Область применения Армстронга достаточно широка: его используют для отделки потолков в общественных местах и офисах, спортивных и культурных центрах, кафе и магазинах. Также удачно вписываются они в дизайн квартир.

    Подвесной потолок Армстронг семейства Trulok

    Подвесной потолок Армстронг семейства Trulok

    Достоинства потолков Армстронг:

    • невысокая цена;
    • хорошая звуко- и теплоизоляция;
    • большой выбор материалов плит позволяет создать любой дизайн;
    • не требуется предварительная подготовка потолка;
    • простой монтаж, не требующий привлечения специалистов;
    • возможность скрыть коммуникации и вентиляционные системы, обеспечить простой доступ для их осмотра и ремонта;
    • простая установка встроенных светильников;
    • возможен демонтаж и повторное использование (система потолка полностью разборная).
    Потолок Армстронг с плиткой из натуральной древесины

    Потолок Армстронг с плитами из натуральной древесины

    Недостатки такой конструкции заключаются в том, что она:

    • понижает высоту потолка минимум на 20 см, поэтому для отделки квартир подходит не всегда;
    • не подходит для помещений нестандартной формы;
    • не защищает от протечек;
    • боится влаги, органические плиты размокают и деформируются.

    Благодаря огромному списку достоинств популярность потолков Армстронг не уменьшается, несмотря на новые технологии подвесных и натяжных потолков. Потолок Армстронг достаточно просто установить своими руками в квартире или офисе.

    Цены на потолок «Армстронг»

    потолок «Армстронг»

    По высоте помещения потолок армстронг «отъедает» не менее 250 мм, поэтому в городских квартирах его можно встретить крайне редко

    По высоте помещения потолок армстронг «отъедает» не менее 250 мм, поэтому в городских квартирах его можно встретить крайне редко

    Конструкция потолков Армстронг

    Потолки Армстронг представляют собой каркас из металлических реек в виде ячеек 60х60 см, на который уложены жесткие или мягкие плиты соответствующего размера.

    Армстронг представляет собой каркас из металлических реек в виде ячеек, на который уложены плиты

    Армстронг представляет собой каркас из металлических реек в виде ячеек, на который уложены плиты

    Жесткие  плиты могут быть выполнены из следующих материалов:

    • цельные или перфорированные металлические листы; Плиты потолочные для подвесного потолка из тонколистовой стали 0,45мм с покрытием полиэстер

      Плиты потолочные для подвесного потолка из тонколистовой стали 0,45мм с покрытием полиэстер

    • стекло и зеркало; Стеклянные потолки

      Стеклянные потолки

    • пластик;
    • деревянные панели.
    Потолок Армстронг с зеркальными вставками

    Потолок Армстронг с зеркальными вставками

    Мягкие плиты делают из минеральных или органических природных материалов. В последние годы в рамках борьбы за экологическую чистоту отделки минеральные плиты практически перестали использовать – они содержат минеральную вату, мелкие частицы которой плохо влияют на дыхательную систему.

    Цвета плит потолка Армстронг

    Цвета плит потолка Армстронг

    Органические мягкие плиты для потолков Армстронг применяются довольно часто, состоят из вторичного целлюлозного сырья и абсолютно безопасны, имеют небольшой вес, легко режутся при монтаже.

    Потолочные плиты Армстронг из дерева

    Потолочные плиты Армстронг из дерева

    Конструкция потолка, а также используемые для него элементы каркаса показаны на иллюстрации.

    Цены на потолок «Армстронг» из дерева

    потолок «Армстронг» из дерева

    Комплектация потолка Армстронг

    Комплектация потолка Армстронг

    1. Потолочная плита размером 60х60 см.
    2. Поперечный Т-образный профиль, длина — 0,6 м.
    3. Несущий Т-образный профиль, длина – 3,7 м. Их располагают параллельно короткой стене помещения, при необходимости наращивают с помощью стандартных креплений или отпиливают излишки.
    4. Продольный Т-образный профиль, длина – 1,2 м. Крепится к несущему с шагом 0,6 м.
    5. Потолочный подвес с крючком (5а), и штангой (5б). Штангу подвеса крепят к потолку с помощью дюбелей или анкеров, крючок – к несущему профилю. За счет зажима (5) регулируют высоту подвеса, обеспечивая горизонтальность уровня каркаса.
    6. Стеновой L-образный профиль, длина — 3 м. Его крепят по периметру комнаты с помощью уровня.
    7. Анкер или дюбель для крепления подвеса в черновом потолке.
    8. Обрезанная потолочная плита для подгонки под размер комнаты.
    Элементы подвесной системы

    Элементы подвесной системы

    Профиль для каркаса может быть металлическим, окрашенным порошковой краской, или металлопластиковым. Стандартная ширина полки – 15 или 24 мм, первую используют для легких конструкций из органических плит, вторую – для зеркальных, стеклянных и металлических потолков с большим количеством встроенных элементов. Для особо тяжелых конструкций используют также усиленные подвесы. Каркас монтируют с помощью стандартных креплений. Он требует минимальной подгонки и собирается как конструктор, легко и быстро.

    Обратите внимание! Плиты для потолка Армстронг можно изготовить самостоятельно из деревянных панелей или МДФ. Такой дизайн плит придаст помещению оригинальность.

    Расчет материалов

    Для расчета материалов нужно знать размеры помещения – длину и ширину. По ним рассчитывают нужное количество плиток и профилей. Расчет включает несколько этапов.

    Формула расчета площади прямоугольного потолка

    Формула расчета площади прямоугольного потолка

    1. Определяют нужное количество плиток. Для этого вычисляют площадь комнаты, умножив ее длину на ширину в метрах. Полученный результат делят на площадь одной плитки, для стандартного размера 60х60 см она составляет Sп = 0,36 м. Округляют результат до целого числа.

    Пример: для комнаты 3,5х5 м площадь комнаты Sк = 3,5х5=17,5 м. Количество плиток Nп = 17,5/0,36 = 48,6. После округления получается 49 штук.

    1. Вычисляют количество стеновых профилей. Для этого определяют периметр комнаты, сложив длины всех его стен, и делят его на стандартную длину углового профиля 3,0 м.

    Пример: периметр комнаты Pк = 3,5+5+3,5+5 = 17 м. Количество стеновых профилей Nсп = 17/3 = 5,66 штук. После округления в большую сторону получается 6 штук.

    1. Находят количество несущих профилей. Их располагают обычно вдоль короткой стены на расстоянии 0,6 м от стены и 1,2 м между профилями. Число профилей в ряду находят так: делят ширину комнаты на стандартную длину профиля, равную 3,7 метра, и округляют результат до большего целого. Количество рядов определяют, разделив длину комнаты на шаг установки несущих профилей 1,2 метра, округляют до большего целого. Число профилей в ряду умножают на количество рядов.

    Пример: для приведенной в примере комнаты в ряду будет один профиль, так как ширина комнаты меньше, чем стандартная длина профиля. Количество рядов равно 5/1,2=4,16 ряда, после округления – 5. Итого – 5 несущих профилей.

    1. Количество продольных профилей находят так: длину комнаты делят на длину профиля 1,2 м и округляют в большую сторону; ширину комнаты делят на шаг установки 0,6 м и округляют в меньшую сторону. Результаты перемножают.

    Пример: количество рядов продольных профилей равно 5/1,2=4,16, после округления получается 5. Количество профилей в ряду 3,5/0,6=5,8, после округления в меньшую сторону – 5. Итого необходимо 5х5=25 штук.

    Цены на каркас для потолка

    каркас для потолка

    Продольные и поперечные профили подвесной системы

    Продольные и поперечные профили подвесной системы

    1. Количество поперечных профилей находят следующим образом: длину комнаты делят на шаг установки 1,2 м, округляют в меньшую сторону; ширину комнаты делят на длину профиля 0,6 м и округляют в большую сторону.

    Пример: количество рядов профиля равно 5/1,2=4,16, после округления – 4; количество профилей в ряду равно 3,5/0,6=5,8, после округления – 6. Итого 4х6=24 штук поперечного профиля.

    1. Количество подвесов рассчитывают так: длину и ширину комнаты делят на шаг установки 1,2 м, округляют оба результата в большую сторону и перемножают результаты.

    Пример: 5/1,2=4,16, после округления – 5; 3,5/1,2=2,9, после округления – 3;5х3=15.

    Пример расчета площади потолка в помещении неправильной формы

    Пример расчета площади потолка в помещении неправильной формы

    Для удобства расчетов можно воспользоваться таблицей 1, достаточно найти в ней помещение подходящего размера и определить необходимое количество элементов потолка.

    Таблица 1. Расчет материала для потолка Армстронг.

    Габариты комнаты, мКоличество плит, шт.Стеновой профиль, шт.Несущий профиль, шт.Продольный профиль, шт.Поперечный профиль, шт.Подвесы, шт.
    3х3254212109
    3х43453161512
    3х54264202015
    4х44566241816
    4х55668302420
    4х667710303020
    5х57078403625
    5х684810404525
    5х798812486330
    Пример расчета светильников для подвесного потолка Армстронг

    Пример расчета светильников для подвесного потолка Армстронг

    После проведения предварительных расчетов рекомендуется нарисовать в масштабе эскиз потолка, указав размещение профилей, подвесов и встроенных элементов, как это показано на иллюстрации. При установке тяжелых светильников или элементов вентиляционных систем рекомендуется установить дополнительные подвесы.

    Цены на встраиваемые светильники

    встраиваемые светильники

    Эскиз потолка и места установки элементов

    Эскиз потолка и места установки элементов

    Обратите внимание! Все элементы лучше заказать с небольшим запасом на случай подгонки или повреждения при монтаже.

    Подготовка потолка

    Как и другие виды подвесных потолков, Армстронг полностью скрывает недостатки чернового перекрытия, поэтому подготовка поверхности заключается в удалении старого отслаивающегося покрытия. Если побелка или краска крепко держится на потолке, ее можно не удалять. В случае отслоения отдельных участков или разрушения штукатурки отпавшие куски старой отделки могут повредить плиты, поэтому лучше их удалить, а щели и трещины заделать цементной или алебастровой шпаклевкой.

    Снятие штукатурки

    Снятие штукатурки

     Заделка трещин на потолке

    Заделка трещин на потолке

    Потолки Армстронг с мягкими плитами боятся воды и при намокании падают на пол и ломаются. Поэтому в помещениях, где возможны протечки воды, необходимо выполнить гидроизоляцию потолка.

    Между чистовым потолком и перекрытиями остается расстояние 20-25 см, в котором можно разместить звуко- и теплоизоляционные материалы. В этом случае сначала монтируют каркас из деревянного бруска для волокнистых плит утеплителя, располагая его так, чтобы он был смещен относительно каркаса подвесного потолка. Укладывают утеплитель и закрывают его паропроницаемой влагоизоляционной пленкой. При использовании пенополистирола, его крепят прямо к черновому потолку на клей и дюбели-грибки.

    Монтаж каркаса поверх утеплителя

    Монтаж каркаса поверх утеплителя

    Обратите внимание! При монтаже теплоизоляции не забудьте вывести проводку для светильников и вентиляционные каналы.

    Монтаж потолка Армстронг

    Работы по установке потолка включают несколько этапов, описанных в таблице 2.

    Схема установки подвесного потолка Армстронг

    Схема установки подвесного потолка Армстронг

    Потолок Армстронг Axiom KE Canopy — инструкция по установке. Файл для скачивания.

    Инструкция

    Таблица 2. Последовательность монтажа потолка Армстронг.

    Этапы, иллюстрацииОписание действий
    Разметка уровня

    Разметка уровня

    От разметки уровня во многом зависит дальнейший монтаж, поэтому не рекомендуется пренебрегать этим шагом. Разметку проводят с помощью лазерного уровня от самого низкого угла потолка. В углу откладывают от базового потолка среднюю длину подвеса с таким расчетом, чтобы его можно было регулировать в обоих направлениях, вверх и вниз. От этой точки с помощью уровня откладывают линии по обеим стенам, размечают прилежащие к ним углы и продолжают линии на оставшихся стенах. Они должны сойтись в последнем углу.
    Монтаж стеновых профилей

    Монтаж стеновых профилей

    Стеновые L-образные профили крепят с помощью дюбелей и саморезов или анкерных болтов с шагом 0,5 м полкой вниз. Выравнивают полку по заранее размеченной линии. В углах профиль сгибают, предварительно надрезав полку.
    Крепление потолочных подвесов

    Крепление потолочных подвесов


    С помощью потолочных подвесов крепят несущие профили, чтобы расположить их в нужном месте, удобно заранее разметить расположение реек. Их крепят с шагом 1,2 метра параллельно короткой стене комнаты, для удобства можно прочертить или разметить меловым шнуром на потолке линии. На них отмечают места крепления подвесов согласно эскизу. Общее правило таково: подвесы должны располагаться на расстоянии не более чем 1,2 м друг от друга и 0,6 м от любой из стен. Для крепления подвеса используют анкерные болты или дюбеля. По разметке сверлят отверстия нужного диаметра и глубины и закрепляют подвес за ушко штанги.
    Подвесы в местах установки светильников

    Подвесы в местах установки светильников


    Места установки тяжелых светильников и блоки сплит-систем усиливают дополнительными подвесами, располагая их с некоторым смещением относительно основных. Имейте в виду, что крючок подвеса может помешать установке элементов, поэтому подвесы лучше располагать со смещением на 5-10 см.
    Установка несущих профилей

    Установка несущих профилей


    Несущие профили устанавливают по заранее нанесенной разметке, закрепляют с помощью крюков подвесов за специальные отверстия в профиле. Концы несущих реек должны опираться на полку L-образного профиля. Если длина профилей недостаточна, их наращивают, используя стандартный замок на одном из концов рейки. При необходимости их можно также обрезать.
    Выравнивание горизонтальности профилей

    Выравнивание горизонтальности профилей


    Выравнивают горизонтальность несущих профилей, регулируя длину подвесов. Для этого сжимают зажим-бабочку, перемещают крючок и штангу в нужном направлении, после чего отпускают зажим, и длина подвеса фиксируется. Для контроля плоскости потолка используют туго натянутые шнуры и уровень.
    Сборка каркаса из продольных и поперечных профилей

    Сборка каркаса из продольных и поперечных профилей

    Продольные профили длиной 1,2 м закрепляют с шагом 0,6 м между несущими рейками с помощью стандартных креплений на профилях. Отступ от стен регулируют так, чтобы избежать излишней подрезки крайних плит. Лучше всего сделать отступы симметричными. Расстояние между продольными рейками заполняют поперечными с длиной 0,6 м, которые также крепят с помощью стандартных креплений.
    Установка встроенных элементов

    Установка встроенных элементов


    После полной сборки каркаса потолка приступают к заполнению ячеек встроенными элементами и плитами. Для начала нужно подготовить к подключению проходящие за чистовым потолком коммуникации: электропроводку, вентиляционные каналы. Их подводят к местам установки элементов и блоков. Для потолков Армстронг используют растровые, светодиодные или люминесцентные светильники со стандартными размерами 590х590 мм. Их монтаж достаточно прост: светильник заводят под небольшим углом к плоскости потолка, повернув его по диагонали ячейки. Поворачивают его и совмещают с ячейкой, после чего он ложится на направляющие профили. Через соседнее пустые ячейки производят подключение светильника к питающему кабелю.
    Монтаж точечных светильников

    Монтаж точечных светильников


    В потолки Армстронг можно установить и точечные светильники. Для их монтажа в плитах вырезают отверстия по размеру арматуры светильников, закрепляют их. Ставят плитку на место и подключают светильник. Аналогично врезают воздухозаборники вентсистем.
    Потолочные сплит-системы

    Потолочные сплит-системы


    Блоки сплит-системы стараются устанавливать в наиболее укрепленных местах, например, в углу.
    Укладка плит

    Укладка плит

    Глухие плиты устанавливают в последнюю очередь. Их заводят внутрь по диагонали ячейки, укладывают на направляющие и, приподнимая и поворачивая снизу, заводят в ячейку. Не следует давить на них сверху – при правильной сборке каркаса плиты должны ложиться без усилий.

    Видео – Установка потолка Армстронг, инструкция

    Как установить потолок Армстронг в типовой квартире

    Главная проблема при установке потолка Армстронг в квартире – снижение уровня минимум на 15-20 см. При меньшей высоте будет сложно не только смонтировать каркас, но и выдержать его горизонтальность. Еще одна сложность – укладка плиток. Чтобы завести плиту в ячейку, ее (плиту) требуется наклонить под углом не менее 30 градусов, и если пространство между каркасом и базовым потолком слишком мало, плитка не влезет.

    Цены на потолок «Армстронг Axiom KE Canopy»

    Потолок Армстронг Axiom KE Canopy

    Главная трудность монтажа потолка Армстронг в квартире в том, что плиты при монтаже наклоняются под углом 30 градусов, а это, в свою очередь, невозможно, если над каркасом недостаточно пространства

    Главная трудность монтажа потолка Армстронг в квартире в том, что плиты в процессе наклоняются под углом 30 градусов, а это, в свою очередь, невозможно, если над каркасом недостаточно пространства

    Если потолки в квартире выше 275 см, установку Армстронга выполняют по обычной технологии. При этом чистовая высота помещения будет не менее 250 см, что допускается СНиПом. При меньшей высоте перекрытий потолки Армстронг рекомендуется монтировать только в помещениях с периодическим пребыванием людей, например, в коридоре.

    Подвесной потолок Армстронг: технические характеристикиПодвесной потолок Армстронг: технические характеристики

    Здесь вы найдете подробное описание технических характеристик подвесных систем Армстронг! Кроме того, рекомендуем прочитать статью про подвесной потолок в ванную реечный.

    Видео — Установка зеркального потолка армстронг

    Потолок Армстронг отличается невысокой ценой, не выделяет вредных веществ и не ухудшает микроклимат. Он прост в монтаже и обслуживании, обеспечивает легкий доступ к коммуникациям и подходит практически для любых помещений, главное – подобрать подходящий материал плит и дизайн.

    Установка пластиковый подоконник: Установка пластикового подоконника: технология и инструменты – Как правильно поставить подоконник к пластиковому окну

    Как установить подоконник, если окно уже стоит

    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Бывает, из-за повреждений, необходимо демонтировать старый подоконник, и установить новый. Некоторые в свое время не заказывали вместе с пластиковыми окнами подоконник, но впоследствии все же решили его установить. Сейчас мы рассмотрим пошаговое руководство по установке пластикового подоконника. Тем более что эта работа быстрая и не сложная. Вы можете выполнить ее самостоятельно, сэкономив средства.

    Приступаем к установке подоконника


    Первое что необходимо сделать – убрать ненужное. Например, демонтировать предыдущий подоконник, а также при помощи перфоратора выдолбить пазы для того чтобы в них можно было вставить новый подоконник.
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Глубина пазов может быть разной в зависимости от длины подоконника, а также от того насколько возможно выполнить эти пазы. Обычно выступ подоконника составляет 5 – 10 см.
    Далее замерьте длину оконного проема, учитывая пазы. Для этого вам понадобится рулетка. По этому размеру отрежьте лишнее от подоконника, при помощи лобзика. Чтобы угол, который вы будете вырезать, был 90 градусов, используйте карандаш с угольником.
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Отрезав лишнее, примерьте подоконник.
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Если он не заходит, то необходимо при помощи перфоратора немного расчистить пазы. Учтите, что при замерах важно учитывать боковые заглушки, которые крепятся к подоконнику.
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Приготовьте строительную пену, размешав ее по инструкции указанной на банке.
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Сам подоконник крепиться с внешней стороны окна. Для начала вам необходимо демонтировать отливы, которые обычно крепятся на саморезы. Далее с внутренней стороны закрутите несколько саморезов с отступом 30 – 40 см, чтобы сделать метки. Саморез должен выйти с другой стороны. Таким образом, с внешней стороны у вас уже появятся отверстия, в которые вы будете закручивать саморезы, чтобы закрепить подоконник.
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Когда вы закрутите саморезы в подоконник, сразу закрутите и саморезы отливов в те же отверстия, в которые они были закреплены.
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Когда подоконник установлен на саморезы, а также монтажную пену, необходимо заделать неровности, которые были образованы во время монтажа. Для этого замешайте необходимое количество шпаклевки для заделки швов. Основное пространство боковых пазов можно заделать монтажной пеной, а затем подшпаклевать, чтобы выровнять откосы.
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Также и в нижней части подоконника, необходимо устранить щели между стеной и подоконником, при помощи монтажной пены и шпаклевки. Так как пространства между подоконником и радиатором может быть небольшим, это создает трудности для заделки неровностей. Поэтому некоторые устанавливают специальную пленку, для отражения тепла, таким образом, увеличивая теплоотдачу, а также закрывая неровности образованные при монтаже подоконника.
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Когда шпаклевка высохнет, ее необходимо затереть специальной шкуркой, чтобы выровнять поверхность, и сделать ее гладкой.
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Далее покрасьте откосы. Лучше всего покрасить откосы полностью, а не только те части, которые вы шпаклевали, так как даже один и тот же цвет может отличаться и выделяться на общем фоне. Это удобно сделать валиком.
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Когда вы завершите монтаж подоконника, снимите защитную пленку. Если ее долго не снимать, впоследствии это будет сделать значительно труднее.
    Как установить подоконник если окно уже стоит
    Почему лучше выполнить эту работу самостоятельно? За 1 погонный метр мастер может оценить работу в 1000 руб, в зависимости от местности. Конечно в столице, или в других крупных городах эта стоимость может быть выше. Но по факту, данная работа является простой, и ее можно выполнить всего за пару часов.

    порядок монтажных и замерочных работ

    Роль и значимость подоконника нельзя переоценить, поскольку это далеко не только красивый элемент окна, выполняющий декоративную функцию. Он не дает холодному воздуху с улицы проникать внутрь дома, играя таким образом важную функцию в теплоизоляции помещения. В связи с этим, установка подоконника своими руками должна производиться с максимальной точностью и аккуратностью, с соблюдением всех норм и правил! Об основах, особенностях и нюансах этого мы и расскажем в нашей статье.

    Из чего делается подоконная доска?

    Современные подоконники могут изготавливаться из самых разнообразных материалов. В зависимости от этого меняется и способ установки.

    Из пластика

    ПВХ-изделия из года в год пользуются все большей популярностью в строительстве. Аналогичным образом дела обстоят и с пластиковыми подоконниками, которые выделяются целым перечнем преимуществ:

    • Легко устанавливаются своими руками;
    • Производители размещают сверху специальную ламинирующую пленку, которая может быть оформлена различным изображением и цветами, что дает возможность подобрать модель наилучшим образом подходящую под стилевое оформление комнаты;

    • Хорошо удерживают тепло внутри помещения;
    • Пластик хорошо переносит воздействие влаги и не боится плесени и грибков, что особенно важно для любителей комнатных растений;
    • Поверхность легко моется;
    • Благодаря ребрам жесткости современные подоконники из пластика отлично переносят механические воздействия;
    • Не страшны перепады температуры;
    • Под продолжительным действием солнечных лучей характеристики пластикового подоконника не ухудшаются.

    Однако, несмотря на массу достоинств, подоконники из ПВХ имеют и ряд недостатков:

    • Большие температуры на поверхности, к примеру, крышка горячей кастрюли, способны повредить изделие, став причиной деформаций;
    • Ламинирующая декоративная пленка запросто царапается, кроме того, со временем она может отслоиться;
    • Искусственное происхождение материала.

    И хотя ПВХ-изделия и имеют некоторые недостатки, однако чаще всего собственники квартир и домов выбирают именно его, выполняя самостоятельную установку подоконника.

    Каменная доска

    Ценители натурального часто отдают предпочтение каменным подоконным доскам. В большинстве случаев для этого применяется мрамор и гранит. Конечно, модели из камня отличаются своим неповторимым природным изображением на поверхности и красотой в целом, однако такое удовольствие нельзя назвать дешевым!

    На ряду с этим на тщательно отполированной поверхности природного камня можно запросто поставить некрасивую царапину, их теплоизоляция оставляет желать лучшего, а многие загрязнения, будь то чайные, винные либо кофейные пятна, легко впитываются материалом. К тому же большая масса и стоимость материала не оставляют шансов на самостоятельную установку, вынуждая нанимать для этого профессионалов.

    Достойной альтернативой природному материалу считается подоконная доска из искусственного камня. Она выполняется из акрила и не уступает естественному аналогу по красоте, термостойкости и прочности. Дополнительным преимуществом каменного подоконника из акрила выступает и то, что поверхность не царапается, а само изделие стоит заметно дешевле.

    МДФ и ДСП

    Подоконники из ДСП и МДФ-панелей остаются более бюджетным вариантом в сравнении с деревянными изделиями. Многие производители изготавливают подоконные доски из древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит. Сверху такие модели покрываются специальной пленкой.

    ДСП менее влагостойкий и прочный материал, чем МДФ – при повреждении защитной пленки и попадании влаги на плиту из стружки последняя может начать набухать, что приведет к заметным деформациям подоконника. МДФ-плиты более устойчивые, однако их цена выше.

    Подоконные доски из древесного волокна и стружки легко поддаются мытью, главное не использовать для этого абразивные средства!

    Из дерева

    Такие виды дерева как сосна, вишня и дуб продолжительное время оставались привычным материалом для производства подоконной доски. Деревянные подоконники остаются сильно популярными и сегодня.

    Установка деревянного подоконника своими руками начинается с тщательной просушки и обработки материала лаком и антисептическим составом.

    Основным достоинством подоконной доски из дерева выступает ее благородный внешний вид и природное происхождение. Однако деревянный массив подвержен деформациям, да и сам материал не из дешевых. Увеличить эксплуатационные характеристики деревянного подоконника получится, если избегать контактов с агрессивными химическими веществами, водой и абразивами. Помимо этого, стоит временами обновлять покрытие!

    При условии соблюдения всех технологических норм и требований подоконные доски из клееного бруса отличаются большей устойчивостью к негативным внешним факторам и меньшим ценником.

    Монтаж подоконника своими руками

    Вне зависимости от вида подоконника, установка производится по одному сценарию. А так как в большинстве случаев самостоятельно монтируются подоконники из ПВХ, то на примере их мы и пошагово расскажем, как выполняется установка подоконника своими руками, попутно выделив особенности и нюансы работ. В конце мы затронем особенности монтажа конструкций из другого материала.

    Длина и ширина доски

    Перед приобретением материала стоит точно вымерить пропорции будущего подоконника. Длина подоконной доски замеряется так:

    • Ширина проема вымеряется возле окна, а также у стены со стороны помещения;
    • Для того, чтобы спрятать края доски внутрь откосов, необходимо приплюсовать, как минимум, 1 сантиметр к максимальной ширине проема;
    • Если вы планируете разместить в комнате выпирающий подоконник (который не идет вровень со стеной), то, помимо габаритов доски, стоит учитывать еще и размеры проушин.

    Вымерьте ширину стены до окна, чтобы наиболее точно измерить ширину подоконника. К данному значению добавьте 1,5-2 сантиметра, которые уйдут в качестве углублений в пазы окна. Этого будет более чем достаточно при установке доски заподлицо с более-менее ровными стенами.

    Важный нюанс! Если стены имеют неровности, то стоит точно вымерить расстояние по обеим сторонам – это даст возможность произвести установку своими руками максимально ровно.

    При желании можно организовать небольшой выступ, однако его величина должна быть не более 8 сантиметров, в противном случае может нарушиться конвекция воздуха, что станет причиной образования наледи в холодное время года и неравномерному распределению тепла в комнате.

    Исходя из полученных габаритов, подоконная доска подгоняется по ширине и длине. После этого можно переходить непосредственно к монтажу подоконника своими руками.

    Демонтаж подоконника (фото)

    Порядок работ при установке

    • Разместите будущий подоконник на месте установки. Подрежьте доску при необходимости.

    В случае с ДСП, древесиной и МДВ резать материал лучше электролобзиком, для камня и пластика лучше подходит болгарка!

    • Если нужно, в поверхности стены проделайте пазы при помощи перфоратора. Именно сюда в дальнейшем и будут прислоняться края подоконника.

    • Хорошо прочистите поверхность заготовки от мусора и пыли.
    • Уберите с вставляемого края доски защитную пленку и вставьте подоконник в оконный профиль.
    • Начиная с крайних сторон под подоконной доской устанавливаются деревянные клинья. При этом максимальный шаг между клиньями не должен превышать 40 сантиметров, а сами вставки не должны выходить за пределы внутреннего края подоконника и стены.

    • Уровень подоконника проверяется при помощи ватерпаса. В случае небольшого отклонения от горизонтали уровень доски правится путем вбивания дополнительных клиньев.

    Важно подчеркнуть, что угол уклона к внутреннему краю от окна должен составлять около 2 миллиметров! Благодаря этому вода не будет скапливаться у окна, просто стекая вниз.

    • На подоконнике размещается какой-либо груз, при этом общая масса должна находиться в районе 10-20 килограмм.

    • После проверки и выравнивания доски в горизонтальной плоскости доска закрепляется на месте. С этой целью обычно используется монтажная пена. Для лучшего качества работы стоит пользоваться профессиональной пеной, а также специальным пистолем, при помощи которого и будет происходить распыление пены. В завершении при помощи саморезов осуществляется дополнительная фиксация к профилю с наружной стороны.

    Важный момент! Если пена оказалась на месте, где ее быть недолжно, сразу же очистите поверхности тряпочкой. Застывшую пену стоит убирать, вооружившись специальным растворителем.

    • Спустя сутки излишки пены подрезаются, а с окна убирается вся лишняя нагрузка. В конце снимается защитная пленка и устанавливаются заглушки с торцов.

    Если вы задумали произвести монтаж деревянного подоконника, то по внутренней стороне доски стоит разместить войлок, обработанный антисептиком. Делается это посредством дранки. В случае с каменными подоконниками торцы аналогичным образом защищаются при помощи войлочного слоя. В остальных моментах установка подоконной доски из дерева и камня ничем не отличается от пластикового аналога.

    Таким образом выполняется установка подоконника своими руками, как видно, здесь нет ничего сверхсложного, особенно, когда речь идет о пластиковой конструкции. Главное не перестараться с нанесением монтажной пены и соблюдать внимание и точность во время работы.

    Установка пластикового подоконника своими руками

    Выбор типа и размеров подоконника

    Несмотря на то что продукция большинства производителей дополнительных комплектующих для ПВХ-окон хорошо унифицирована, существует несколько разновидностей пластиковых подоконников. Впрочем, возможно вам больше окажутся по душе подоконники из натурального дерева, искусственного камня или шпонированные столешницы? Такие варианты мы также рассмотрим, однако помните, что зачастую выбор изделия конкретного типа диктуется не прихотью, а явной необходимостью.

    Для примера рассмотрим две разновидности пластиковых подоконников — с кромкой в задней части и без неё. С одной стороны, подоконник без кромки позволяет свободно варьировать его глубину и даже терпит косые подрезы, чем можно исправить огрехи установки окон. Однако в таком случае может потребоваться крепление снаружи сквозь подставочный профиль, а он есть не во всех окнах и не всегда удобно демонтировать для крепления наружный отлив.

    Пластиковых подоконников обычно достаточно, чтобы удовлетворить большинство потребностей, однако стоит рассмотреть и выгоду от других материалов. В основном ламинированные ДСП и плиты из искусственного камня находят применение там, где нужно внести особую изюминку в колорит. Других преимуществ у «непластиковых» подоконников нет — они боятся влаги, грязи и ультрафиолета.

    Что касается размеров, с ними всё просто и очевидно. Длина профиля должна быть как минимум на 6 см больше расстояния между откосами в самой широкой части. Глубина должна обеспечивать выступ над плоскостью стены не менее 30 мм, а если под окном расположен радиатор — «накрывать» его с запасом в 5–10 мм.

    Выбираем правильно

    монтаж подоконника своими руками

    Если вы остановили свой выбор именно на подоконнике из ПВХ, скорее всего, были оценены все положительные и отрицательные его стороны. Плюсами являются:

    • Долговечность. Сам по себе пластик имеет очень продолжительный срок службы. Он не подвержен воздействию воды или других коррозионных неагрессивных жидкостей.
    • Относительная простота установки. По сравнению с изделиями из других материалов меньший риск сделать что-то не так во время монтажа.
    • Приемлемая стоимость. Подоконники деревянные, из искусственного или натурального камня имеют стоимость, которая значительно выше.
    • Небольшой вес.
    • Простота обработки.
    • Дополнительная теплоизоляция.
    • Простота чистки. Подходят практически любые моющие неабразивные средства.

    Вот некоторые минусы:

    • Неустойчивость к высоким температурам (в большинстве случаев).
    • Невозможность восстановления после повреждения. Если деревянные, например, можно зашпаклевать, зачистить и покрасить, то тут такой номер не пройдет.
    • Если поверхность изделия шероховатая, туда со временем набивается грязь, которую не так легко вымыть.

    Подоконник ПВХ темного цвета

    • Цвет. Он необязательно должен быть белым, как многие привыкли. Есть различные варианты расцветки, которые имитируют мрамор или древесину. Остановиться, конечно, лучше на том, что будет по тону подходить к смонтированным окнам.
    • Производитель. Бренд во многом влияет на качество. Например, некоторые заводы наносят на поверхность такое покрытие, которое может быть устойчивым как к температуре, так и к абразивным веществам.
    • Подоконник ПВХ структураПодоконник ПВХ структура Конструкция. Обязательно посмотрите на торец среза. Чем больше толщина ребер жесткости, тем лучше, тем большие нагрузки может выдержать изделие.
    • Гарантия. При правильно выполненных работах по установке можно рассчитывать на то, что производитель несет ответственность за свое детище.

    Подготовка

    Процедура установки начинается с демонтажа старой конструкции. Это очень важный нюанс: ПВХ конструкции никогда не устанавливают с деревянными рамами. Если вы заказали установку окна в специализированной компании, то этот этап выполнят установщики. Специалисты демонтируют старые рамы и установят окна ПВХ.

    Затем нужно запенить все щели, которые остались после установки окна, выровнять нижнюю часть оконного проёма и загрунтовать поверхность. Эти меры предосторожности помогут исключить сквозняки, соответственно сохранить тепло в квартире.

    Этот этап может занять большую часть времени, но на самом деле он является самым важным во всем процессе.

    Смотрим, как установлено окно. Важно оценить, есть ли какие-либо отклонения от горизонтальной плоскости. Для этого прикладываем уровень или по нижнему краю рамы пускаем проекцию с лазерного нивелира. В дальнейшем подоконник будет выставляться именно по нему, что также может привести к перекосу. Если есть небольшие отклонения, то это не страшно, дальше будет описано, каким образом их можно компенсировать.

    Замеряем ширину оконного проема. Важно помнить, что плоскость подставки должна быть на 1 см с каждого торца утоплена в откосы, а выступающая часть по бокам должна заходить за пределы проема на 3 см или более.

    Делаем пазы в откосах, куда зайдут торцы подоконника. Ориентиром в этом отношении будет служить край рамы. Обратите внимание на край подставки, на котором стоит окно, а именно нижний край рамы.

    Для того чтобы все сделать правильно, можно использовать несколько способов. При помощи лазерного построителя плоскостей проецируется горизонтальная линия на проем. От этой линии по окну делается замер до края, фиксируется значение. Далее от этой же линии откладывается такое же расстояние, но уже на откосе.

    Наносится прямая линия, которая соединит нашу отметку и край рамы.

    Скорее всего, на углах откосов стоит металлический уголок. Его ни в коем случае не нужно стараться сбить при помощи стамески и молотка, так можно повредить его полностью. Для этого лучше использовать болгарку. Просто делаются два небольших поперечных надреза на его ширину. Также делается надрез по нанесенной линии.

    Подготовка откосов

    При помощи зубила или другого подходящего инструмента и молотка выбиваются углубления на 1,5‒2 см.

    Далее необходимо оценить поверхность, на которую будет осуществляться монтаж. Внимание нужно обратить не только на то, насколько она неровная, но также и на то, какое расстояние от нее до нижней части окна. В идеале оно не должно превышать 4 см. Связано это с тем, что именно при такой толщине пена наилучшим образом полимеризируется, что делает ее достаточно плотной и прочной. Если размер слоя будет большим, тогда внутри могут образоваться пустоты, что уменьшает несущую способность, а также может быть причиной сквозняков.

    В том случае если размер превышает 4 см, необходимо уменьшить разрыв. Сделать это можно при помощи подручных средств. Например, можно соорудить небольшую опалубку из правила и залить раствор. В этом случае легче будет вывести необходимый уровень. Если установка осуществляется в то время, когда внутри помещения еще есть остатки кирпича или пеноблока от перестенок, тогда из них можно выложить основу, а все щели заделать раствором или клеем. После этого нужно дать хотя бы сутки, чтобы все выстоялось и схватилось.

    Площадку можно считать готовой, теперь нужно будет правильно перенести все замеры на полотно и учесть некоторые нюансы.

    Первым делом осуществляется уборка. Производить ее лучше при помощи строительного пылесоса, т. к. кисточки и щетки не способны удалить всю пыль.

    Для хорошей адгезии пены с другими материалами необходима влага. Поэтому поверхность рекомендуется смочить водой. Но можно пойти дальше и убить сразу двух зайцев. Использовать нужно не воду, а грунтовку. Таким образом можно будет удалить остатки пыли, а также обеспечить необходимое увлажнение. Наносить ее можно при помощи кисточки, но удобнее это делать ручным распылителем.

    Лучше использовать грунтовку

    Осуществляется разметка подоконника. Общая ширина его будет составлять ширину проема плюс 10 см (этот нахлест необходим, чтобы обеспечить по 5 см на каждое «ухо»). Глубина будет равна расстоянию от подставки окна до середины обогревательного прибора, если он находится под окном. Лучше не закрывать его полностью.

    Если сделать это, тогда теплый воздух не будет поступать к стеклам, и они будут запотевать, что приведет к скоплению конденсата и разрастанию плесени и грибка. Если батареи и радиатора нет, то вылет можно осуществить на 5 см. В некоторых случаях по желанию заказчика делается еще больший выступ. Возможно, пространство будет использовано как продолжение рабочего стола или еще как-то.

    Особенности установки ПВХ подоконника

    Установка пластиковых подоконников своими руками

    При помощи ножовки по металлу или электрического лобзика осуществляется обрезка.

    Деревянные клинья для пластикового окна

    Далее необходимо подготовить подпорки, на которые ляжет плоскость. Часто применяют специальные пластиковые пластины, но они могут не давать необходимой жесткости. Вместо них можно применять части обрезанного подоконника. Располагать их стоит через каждые 40‒50 см. Выставляются они с применением строительного уровня или при помощи нивелира (при использовании последнего проецируется линия и от нее по двум концам производятся замеры до подпорок, расстояние должно быть одинаковым).

    Их высота должна быть такой, чтобы подоконник впритык зашел под нижнюю часть рамы и уперся в установочную планку. Для того чтобы их не сдвинуть в процессе, можно зафиксировать их при помощи саморезов. Если площадка из газоблока, то можно просто насквозь прикрутить саморезами, в случае с кирпичом придется использовать перфоратор и дюбеля.

    Схема монтажа подоконника ПВХ

    Можно пойти другим путем и подпорки установить не поперек, а вдоль подоконника. Их можно изготовить из маяков для штукатурки. В таком случае будет больший упор, что точно исключит прогибы и заломы.

    Выравнивание подоконника

    При помощи пистолета и монтажной пены производится герметизация щелей, которые, возможно, есть под окном. Особенно внимательно нужно отнестись к углам. Бывают случаи, что все установлено красиво, а снизу поддувает сквозняк, что является показателем невнимательности.

    Фиксирование

    На подоконник монтируются заглушки, и он примеряется на свое место. Если между ним и окном нет щелей, тогда можно продолжить монтаж. В случае когда щель достаточно большая, необходимо приподнять подпорки, при минимальных ее значениях можно рассчитывать, что пена компенсирует разрыв. Пока ремонт не завершен полностью, пленку снимать не нужно, достаточно будет ее приподнять в тех местах, которые будут прятаться в стену и под окно.

    Вид подоконника снизу

    Если подпорки монтировались вдоль, тогда основной слой пены нужно наносить до того, как подоконник установлен на свое место. Если поперек, тогда задувку можно производить в несколько этапов. До установки — часть, что ближе к окну. Потом пройтись по средней линии, а потом по краю.

    Заполняем щель монтажной пеной

    На сутки плоскость необходимо придавить при помощи груза. Для этого можно использовать книги, баклажки с водой, гантели (но под них желательно сделать подкладку из прочного материала) и т. д.

    Установка пластиковых подоконников своими руками

    Фиксация пластикового подоконника

    После полимеризации и высыхания пены ее излишек обрезается. Причем под подоконником ее нужно срезать заподлицо примерно на 1 см, чтобы можно было спокойно зашпаклевать это пространство и у нанесенного материала был достаточный слой.

    Заделываем цементной шпаклевкой шов под подоконником

    Вне зависимости от вида подоконника, установка производится по одному сценарию. А так как в большинстве случаев самостоятельно монтируются подоконники из ПВХ, то на примере их мы и пошагово расскажем, как выполняется установка подоконника своими руками, попутно выделив особенности и нюансы работ. В конце мы затронем особенности монтажа конструкций из другого материала.

    Перед приобретением материала стоит точно вымерить пропорции будущего подоконника. Длина подоконной доски замеряется так:

    • Ширина проема вымеряется возле окна, а также у стены со стороны помещения;
    • Для того, чтобы спрятать края доски внутрь откосов, необходимо приплюсовать, как минимум, 1 сантиметр к максимальной ширине проема;
    • Если вы планируете разместить в комнате выпирающий подоконник (который не идет вровень со стеной), то, помимо габаритов доски, стоит учитывать еще и размеры проушин.

    Вымерьте ширину стены до окна, чтобы наиболее точно измерить ширину подоконника. К данному значению добавьте 1,5-2 сантиметра, которые уйдут в качестве углублений в пазы окна. Этого будет более чем достаточно при установке доски заподлицо с более-менее ровными стенами.

    • Разместите будущий подоконник на месте установки. Подрежьте доску при необходимости.
    • Если нужно, в поверхности стены проделайте пазы при помощи перфоратора. Именно сюда в дальнейшем и будут прислоняться края подоконника.
    • Хорошо прочистите поверхность заготовки от мусора и пыли.
    • Уберите с вставляемого края доски защитную пленку и вставьте подоконник в оконный профиль.
    • Начиная с крайних сторон под подоконной доской устанавливаются деревянные клинья. При этом максимальный шаг между клиньями не должен превышать 40 сантиметров, а сами вставки не должны выходить за пределы внутреннего края подоконника и стены.
    • Уровень подоконника проверяется при помощи ватерпаса. В случае небольшого отклонения от горизонтали уровень доски правится путем вбивания дополнительных клиньев.
    • На подоконнике размещается какой-либо груз, при этом общая масса должна находиться в районе 10-20 килограмм.
    • После проверки и выравнивания доски в горизонтальной плоскости доска закрепляется на месте. С этой целью обычно используется монтажная пена. Для лучшего качества работы стоит пользоваться профессиональной пеной, а также специальным пистолем, при помощи которого и будет происходить распыление пены. В завершении при помощи саморезов осуществляется дополнительная фиксация к профилю с наружной стороны.
    • Спустя сутки излишки пены подрезаются, а с окна убирается вся лишняя нагрузка. В конце снимается защитная пленка и устанавливаются заглушки с торцов.

    Инструмент

    При установке пластикового подоконника своими руками вам понадобятся следующие строительные материалы и инструменты:

    • Панель подоконника – 1 шт.
    • Торцовые заглушки — 2 шт.
    • Плотницкий уровень — 1 шт.
    • Деревянные, пластиковые подложки (опоры) подоконника – 3 комплекта из пластин разной ширины.
    • Распорки – 3 шт.
    • Болгарка или электролобзик – 1 шт.
    • Ножовка – 1 шт.
    • Молоток – 1 шт.
    • Столярный нож – 1 шт.
    • Топор – 1 шт.
    • Монтажная пена и пистолет – 1 шт.
    • Металлический угольник – 1 шт.
    • Карандаш или маркер – 1 шт.
    • Герметик – 1 туб.
    • Малярный скотч – 1 рулон.

    Крепление подоконника

    В отличие от распространённой практики, подоконник не нужно обязательно крепить сквозь рамный профиль саморезами. В ряде случаев это принесёт только вред: металлические стержни служат прекрасными мостиками холода.

    Наиболее правильная схема установки до смешного проста: подоконник упирается в подставочный профиль, после под него устанавливают несжимаемые подкладки, например, монтажные клинья, отступив 2/3 общей глубины от переднего края. Небольшой выступ рамы над подставочным профилем позволяет скорректировать вынос подоконника над плоскостью стены, если оконная рама по каким-либо причинам оказалась развёрнутой. При таком способе установки монтажная пена прочно связывает подоконник с проёмом, при этом плотно заполняя всё пространство снизу.

    Крепление подоконника без подставочного профиля осуществляется за счёт заднего бортика, который плотно садится в установочный паз в нижней части рамы. Важно только немного расчистить пенный шов и срезать бортик по бокам, иначе придётся выполнять более глубокую разделку откосов. Подоконники увеличенной толщины без установочного бортика имеют на тыльной части продольный паз типа ласточкин хвост.

    В этот паз заводят лёгкие монтажные пластины, которые используют для предварительного выравнивания окон. Для корректной установки подоконника под его задней частью клиньями вымащивают подпорки, затем подоконник укладывается на место, пластины загибают и крепят вглубь зарубок в стене, чем обеспечивается плотное прижатие торца профиля к раме.

    Заделка нижней зоны

    Установка пластиковых подоконников своими руками

    Основная хитрость при установке подоконника состоит в правильном формировании пенного шва под ним. Исключение составляют только подоконники-столешницы, которые крепятся к подготовленной плоскости проёма при помощи жидких гвоздей.

    В общем же случае для корректной установки необходимо соблюсти ряд условий:

    1. Нижняя полка проёма срублена с небольшим скосом на себя, обеспылена и увлажнена водой.
    2. Под подоконник заложены несжимаемые подкладки, при нажатии на передний край профиля он плотно поджимается к низу рамы и сохраняет строго горизонтальное положение.
    3. Сверху подоконник предварительно нагружен весом около 20 кг на каждый метр, гнёт распределён по всей длине с помощью доски.
    4. По бокам подоконник упирается верхней плоскостью в зарубки на откосах.

    Далее всё происходит крайне просто. Монтажной пеной соответствующего климатического режима заполняется всё пространство между подоконником и полкой проёма за исключением участков, находящихся за линией откоса. Задувать пену нужно под малым напором, используя трубку-удлинитель для заполнения самых узких участков в задней части вблизи рамы. После задувания пены подоконник должен оставаться нагруженным до завершения полимеризации пены — около 1–1,5 часов.

    После полного затвердевания пены её излишки нужно срезать. Если пену выдавило в зону за линией откосов, её нужно выковырять на глубину не менее 20 мм. Под окном пена выбирается стамеской или скобельком на глубину около 10 мм. Все образованные полости смачиваются из пульверизатора укрепляющим грунтом.

    Пустоты нужно заполнить цементным раствором, в который небольшими порциями для ускорения схватывания добавляется алебастр. После высыхания раствора участки заделки притираются к общей плоскости стены с помощью абразивной сетки. Щели между подоконником и откосом нужно обязательно загерметизировать, это основной путь для попадания холодного воздуха.

    Если подрезка была выполнена правильно по единой линии без щербинок, на откосах нужно завершить финишную отделку, покрасить их, а затем заполнить щели белым акриловым герметиком. Если край подрубки неровный, герметик закачивается вглубь щели, не доставая до поверхности 5–7 мм. Оставшийся зазор заделывают финишной шпаклёвкой.

    Подготовительные работы

    Чтобы приступить к установке пластикового подоконника своими руками, необходимо произвести следующие обязательные подготовительные работы:

    • Демонтаж старого деревянного или пластикового подоконника. Для этого используют топор, электролобзик или ножовку. Плотницким молотком отбиваем цементную стяжку по краям деревянного подоконника. Удаляем битый кирпич, куски цемента, старого утеплителя. При работе с новым окном такие манипуляции не требуются.
    • Установка нового пластикового окна. Пластиковые подоконники под деревянные окна не делают. При установке окна важно не забыть, что между нижним краем окна и кирпичной (бетонной) основой оконного проема должно оставаться расстояние около 50 — 100 мм., образующее проем, который будет служить опорой подоконника.
    • Выборка пазов по бокам оконных проемов. Используют болгарку, молоток. Болгаркой делается горизонтальный запил, так чтобы подоконник входил в него свободно. Молотком аккуратно откалывают куски кирпича, бетона, других материалов из которых сделана стена. Паз служит дополнительной опорой подоконника по бокам. Данная процедура делается не всегда. Она необходима в тех случаях когда требуется изготовить подоконник длиннее оконного проема. Его обычно делают длиннее оконного проема на 80-100 мм или 40-50 мм с каждой стороны. Впрочем, не редко, подоконник делают вровень с оконным проемом.
    • Запенивание пространства между нижним краем оконной рамы и оконного проема. После застывания излишки пены срезают ножом. Вместо пены используют утеплители, на основе минеральной ваты, заполняющие подоконное пространство. Реже, для заполнения подоконного пространства, используют составы на основе цемента.
    • После застывания пены, её срезают столярным или канцелярским ножом. Повторно с плоскости оконного проема удаляют цементную пыль, кусочки кирпича, бетона.
    • Если подоконник планируется установить на длину стены, то размечают места установки кронштейнов, расстояние между ними 500-800 мм. Для установки потребуется перфоратор и металлические кронштейны, которые изготавливаются самостоятельно или идут в комплекте с подоконником.

    Теперь перейдем непосредственно к установке пластикового подоконника своими руками:

    1. Подбираем ширину пластикового подоконника. Его подбирают исходя из аналогичных размеров старого подоконника. Если устанавливается новый подоконник, то ширину рассчитывают, чтобы край подоконника доходил до уровня середины радиатора отопления. Если хотите установить панель подоконника гораздо шире радиаторов отопления, установленных ниже, то обязательно предусмотрите вентиляционные отверстия на панели подоконника, а также и кожухе перед радиатором. Отверстия необходимы для циркуляции холодного и теплого воздуха перед окном и должны быть достаточных размеров.
    2. Подбираем длину пластикового подоконника. Длина может быть равной оконному проему, может быть больше. На всю стену, когда один подоконник объединяет два и более рядом расположенных окна. В последнем случае подоконник крепят к заранее установленным кронштейнам. Хотя пластик не деформируется при перепадах температур, длину подоконника целесообразнее сделать не впритык к стене, а на 5 мм меньше.

    Первые два этапа работы проводятся до установки подоконника. В основе выбора размеров подоконника лежат собственные эстетические пристрастия и задумки дизайнеров. Промеры, проведенные столярными измерительными инструментами, фиксируются в блокноте. С ним отправляемся в строительный магазин, где по размерам, работники магазина, подберут ширину подоконника и отрежут подходящую длину. Не забудьте подобрать торцовые заглушки, подходящих размеров, на подоконник.

    1. Делаем надежную опору для подоконника. В качестве опоры используют деревянные или пластиковые подложки. Подбираем их по толщине, ширине и длине. Ширина – 50-70 мм, длина – обязательно условие меньше ширины полотна подоконника, не видны после установки подоконника, свободная часть подоконника не более 100 мм. Если размеры больше, то лучше использовать дополнительную опору для подоконника. Толщина подложки должна быть такой, чтобы подоконник входил точно в подоконное пространство между подложкой и нижним краем окна.
    1. Устанавливаем опоры на ровную поверхность. При необходимости поверхность выравниваем цементным раствором или другими способами. На окно необходимо минимум три опоры, две по краям и одна в середине окна. Расстояние между опорами 400-500 мм.
    2. Выравниваем опоры по горизонтали. По уровню определяем правильность установки опор по отношению к горизонту. Опоры должны надежно, без перекосов, лежать на основании оконного проема. В качестве шаблона используем отрезок подоконника, который будет установлен. Он должен туго входить в пространство между опорой и нижним краем окна. В случае если подоконное пространство не планируется запенивать, утепляется минеральной ватой, то опоры целесообразно приклеить к основанию окна силиконовым клеем. Использовать клей согласно инструкции, после очистки и обезжиривания приклеиваемых поверхностей.
    3. Устанавливаем панель подоконника. Удаляем предохранительную пленку на стороне, которая будет примыкать к окну. Устанавливаем торцовые заглушки на подоконнике. Горизонтально вставляем панель в подоконное пространство. В идеале он входит туго, но без усилия. Постукиванием ровняем подоконник по отношению к окну, то есть ширина его на всех участках одинаковая. Повторно определяем уровень в продольном и поперечном направлении. В обоих случаях воздушный пузырек ватерпаса (уровня) должен находится ровно по центру.
    1. Оставляем зазор 5 мм по бокам подоконника. Он необходим для того чтобы избежать деформаций подоконника. Для этого в пространство между подоконником и стеной помещается маячок толщиной 5 мм. Маячок впоследствии удаляем, а зазор заделываем герметиком.
    2. Запениваем подоконное пространство монтажной пеной. Будьте внимательны, при застывании монтажная пена увеличивается в объеме и при отсутствии надежной фиксации подоконника неизбежен перекос полотна.
    1. Устанавливаем распорки. Одна в центре и две по сторонам. Распорки можно сделать самостоятельно из деревянных брусков фиксированной длиной или приобрести в магазине трансформирующиеся. При самостоятельном изготовлении от деревянной доски отпиливаем куски длиной равной расстоянию от подоконника до верха оконного проема. Установленные распорки не дают монтажной пене перекосить подоконник. После застывания пены, распорки и маячок убрать, излишки пены срезать ножом.
    1. Заделываем зазоры. Эту процедуру лучше проводить после установки откосов на окна или оштукатуривания оконного пространства. Последовательность работы: на край подоконника, примыкающего к стене, наклеивают малярный скотч и небольшим зазором, силиконовый герметик тонкой струйкой распределяем по поверхности края подоконника. Излишки герметика удаляем, а скотч сразу снимаем с подоконника.
    2. Удаляем заводскую защитную пленку с подоконника. Делается это сразу после окончания строительных работ.

    Схема установки отливов

    Фиксирование

    Если есть перекос

    Выходом будет небольшая хитрость установки. Чаще всего это остается незаметным для окружающих, особенно если ширина изделия более 25 см. Для этого нам понадобятся саморезы или какой-нибудь другой материал, при помощи которого можно будет сделать регулируемые маяки. Монтируются они в две линии. Первая должна находиться практически впритык к окну, и уровень ее должен в точности повторять наклон окна.

    Вторая устанавливается ближе к краю. Ее нужно выровнять точно в уровень при помощи специального инструмента. После установки дальняя часть подоконника будет плотно прилегать к раме окна, а ближняя будет точно выставлена по уровню. Это будет обманывать зрение и создавать визуальный эффект правильного расположения.

    Монтаж подоконника можно объединить с установкой пластиковых накладок на углы возле окна. Никогда не спешите в процессе, особенно во время разметки. Нам интересно знать, какие нюансы вы подметили лично для себя. Делитесь наблюдениями в комментариях.

    Как исключить образование конденсата

    Типичным следствием ошибок монтажа является образование конденсата. Он может появляться как на самом подоконнике, так и на стёклах. В каждом случае есть своя причина.

    Переохлаждение подоконника происходит из-за нарушения пенного шва в нижней зоне. Лучшее, что можно сделать в таком случае — разобрать отлив с внешней стороны и выскрести из-под рамы остатки пены. После очистки нижний шов заполняется пеной заново.

    Конденсат на стёклах появляется, в основном, при использовании однокамерных стеклопакетов с высокой теплопроводностью. Такие окна требуют непрерывной тепловой завесы от радиаторов в холодное время года. Если подоконник выступает слишком сильно, он перекроет поток горячего воздуха и стекло не будет должным образом прогреваться.

    рмнт.ру

    04.07.17

    Установка пластиковых подоконников своими руками

    Установкой подоконника обычно завершается монтаж окна. Исключить этот элемент из оконной конструкции нельзя. Во-первых, это элемент декора. Согласитесь, что оконный проём без подоконника будет выглядеть, мягко говоря, нелепо. Во-вторых – этот доборный элемент выполняет и защитную функцию, принимая на себя перепады температур и механические нагрузки. Замена старых окон более практичными ПВХ конструкциями проводится специалистами. Обычно в спектр оказываемых услуг входит монтаж подоконника и откосов. Однако установка пластикового подоконника своими руками не представляет особой сложности, поэтому можно сэкономить деньги, выполнив монтаж своими силами. Сразу уточним, что данная процедура проводится только после замены окна. Рассмотрим все этапы монтажных работ, включая определение размеров.

    монтаж подоконника своими руками

    монтаж подоконника своими руками

    Подготовка

    Процедура установки начинается с демонтажа старой конструкции. Это очень важный нюанс: ПВХ конструкции никогда не устанавливают с деревянными рамами. Если вы заказали установку окна в специализированной компании, то этот этап выполнят установщики. Специалисты демонтируют старые рамы и установят окна ПВХ. Вам останется только подготовить оконный проём. Для этого необходимо очистить нижнюю часть оконного проёма от остатков строительного мусора, снять остатки штукатурки и сделать пазы в боковых стенках. Это делается для надёжной фиксации пластиковой конструкции.

    Обратите внимание, что не всегда целесообразно делать пазы. Обычно эту процедуры выполняют, если ширина панели будет выходить за рамки оконного проёма.

    Затем нужно запенить все щели, которые остались после установки окна, выровнять нижнюю часть оконного проёма и загрунтовать поверхность. Эти меры предосторожности помогут исключить сквозняки, соответственно сохранить тепло в квартире.

    Замеры

    Приобрести изделие подходящих размеров не получится: подоконники подгоняются индивидуально по параметрам оконного проёма. Поэтому  пластиковую панель придётся подрезать самостоятельно. Подогнать подоконник своими руками по размеру окна не сложно: пластик легко поддаётся обработке и режется любым острым инструментом. На этом этапе важно правильно рассчитать длину и ширину конструкции.

    замер подоконника

    замер подоконника

    Для начала измеряем ширину оконного проёма. К полученной цифре нужно прибавить 1.5-2 сантиметра на каждую сторону. Обычно края убираются в пазы или закрываются откосами. Ширина подоконника зависит от вашего желания. Если конструкция не будет выходить за пределы стены, то к ширине оконного проёма необходимо прибавить 2 сантиметра: эта часть будет заходить под окно. Если вы планируете монтаж выступающей конструкции, то в идеале подоконник должен доходить до середины батареи отопления.

    Закрывать отопительную систему крайне не рекомендуется. Тёплый воздух не будет подниматься к окнам, в результате зимой будет образовываться конденсат и наледь. Соответственно срок жизни окон ПВХ существенно сократится. Если вы всё-таки решили закрыть батареи полностью, в подоконнике нужно сделать вентиляционные отверстия.

    Толщина подоконника особой роли не играет: на данный элемент не приходится высоких механических нагрузок. Исключением являются ситуации, когда панель ПВХ устанавливается на всю стену, объединяя два окна. В этом случае, толщина подоконника должна иметь максимальное значение – 22 миллиметра. Не забудьте оснастить подоконник торцевыми заглушками.

    Процесс установки

    Как правильно установить подоконник? Достаточно ответственно подойти к процедуре монтажа и следовать приведённым инструкциям. Вот поэтапная схема монтажа:

    • Размеры конструкции уже подогнаны по параметрам оконного проёма. Чтобы удостовериться в правильности расчетов, подоконник устанавливают на место. В случае если панель не подходит, нужно снять элемент и подчистить ножом торцевые и фронтальные стороны.
    • Обратите внимание, что подоконники не укладывают на бетонное или кирпичное основание. Поэтому монтаж панели предусматривает использование деревянных или пластиковых опор. Рекомендуемая ширина таких подложек  — не менее 50 миллиметров, длина меньше ширины панели. Толщина опор подбирается индивидуально, главное чтобы подоконник чётко входил в паз под окно. Стоит отметить, что опоры устанавливаются только на выровненную поверхность, чтобы исключить перекосы конструкции. Расстояние между такими подложками: 40-50 сантиметров. Проверить правильность установки опор можно обрезком подоконника: кусок должен плотно входить в паз между опорой и нижней частью окна.

    установка на пластиковые опоры

    установка на пластиковые опоры
    • Пустоты между опорами обычно устраняют. Для этого используют монтажную пену или минеральную вату. Во втором случае подложки должны прочно сцепляться с основанием оконного проёма, поэтому опоры фиксируют силиконовым клеем. Перед использованием этого материала поверхность рекомендуется обезжирить.
    • Приступаем к монтажу конструкции ПВХ. Перед началом работ нужно снять защитную плёнку со стороны окна и установить торцевые заглушки. Затем устанавливаем подоконник на место.

    Обратите внимание, элемент должен входить в паз достаточно плотно, но при этом прилагать чрезмерные усилия не нужно. По бокам конструкции нужно оставить небольшой зазор (около 5 миллиметров), это мера предосторожности, которая поможет предотвратить деформацию подоконника. Для этого с боков устанавливают подложки соответствующей толщины. Эти маяки потом нужно снять, а зазоры заделать герметиком.

    • Выравниваем панель в горизонтальной плоскости лёгкими постукиваниями. Проверяем положение подоконника по уровню.

    проверка по уровню

    проверка по уровню
    • Монтаж почти завершён. Теперь нужно запенить свободное пространство под окном. Учтите, что монтажная пена в процессе высыхания увеличивается в объёме, поэтому нужно устанавливать специальные распорки. Если этого не сделать, последует перекос конструкции и последующая замена. Распорки изготавливают из деревянных брусков, устанавливают одну в центре и две по бокам. Фиксаторы убирают после полного застывания пены (примерно сутки), излишки которой снимают ножом.

    запенивание пространства под окном

    запенивание пространства под окном
    • Затем устанавливают откосы и заделывают оставшиеся зазоры. Для этого обычно используют герметик. Края подоконника, примыкающие к стенам, закрывают монтажным скотчем.
    • После завершения всех монтажных работ, с подоконника удаляют защитную плёнку.

    Не повторяйте ошибок

    Запомните: нарушение технологии монтажа неизменно повлечёт за собой замену подоконника.

    Поэтому приведём несколько полезных советов, которые помогут избежать неприятных последствий:

    1. Установка проводится сразу после замены окна. Если сначала поставить откосы и оштукатурить стены, возрастает риск повредить поверхности. Соответственно, вся проделанная работа пойдёт насмарку.
    2. Широкие и длинные панели нужно дополнительно закрепить. Обычно это делают, если подоконник превышает ширину оконного пространства на треть. Для крепления используют кронштейны.
    3. Тщательно выдерживайте размер и обязательно используйте строительный уровень.
    4. Для лучшего сцепления поверхностей, оконный проём нужно увлажнить водой.
    5. Не используйте слишком много монтажной пены. Запенивая подоконное пространство, рекомендуется оставлять небольшие промежутки.

    Сделать все работы самостоятельно не трудно, но если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

    Установка пластикового подоконника своими руками

    Вы вполне можете приобрести подоконник отдельно от пластикового окна, ведь он может, например, сломаться, или вы сначала захотели оставить старый деревянный подоконник, но потом передумали. Мы расскажем, как осуществляется установка пластикового подоконника своими руками.

    Выбираем правильно

    Если вы остановили свой выбор именно на подоконнике из ПВХ, скорее всего, были оценены все положительные и отрицательные его стороны. Плюсами являются:

    • Долговечность. Сам по себе пластик имеет очень продолжительный срок службы. Он не подвержен воздействию воды или других коррозионных неагрессивных жидкостей.
    • Относительная простота установки. По сравнению с изделиями из других материалов меньший риск сделать что-то не так во время монтажа.
    • Приемлемая стоимость. Подоконники деревянные, из искусственного или натурального камня имеют стоимость, которая значительно выше.
    • Небольшой вес.
    • Простота обработки.
    • Дополнительная теплоизоляция.
    • Простота чистки. Подходят практически любые моющие неабразивные средства.

    Вот некоторые минусы:

    • Неустойчивость к высоким температурам (в большинстве случаев).
    • Невозможность восстановления после повреждения. Если деревянные, например, можно зашпаклевать, зачистить и покрасить, то тут такой номер не пройдет.
    • Если поверхность изделия шероховатая, туда со временем набивается грязь, которую не так легко вымыть.

    Подоконники можно приобретать как вместе с устанавливаемыми окнами, так и после. Их монтаж производится как на балконе, так и в деревянном доме. При этом стоит обратить внимание на:

    Подоконник ПВХ темного цветаПодоконник ПВХ темного цвета

    • Цвет. Он необязательно должен быть белым, как многие привыкли. Есть различные варианты расцветки, которые имитируют мрамор или древесину. Остановиться, конечно, лучше на том, что будет по тону подходить к смонтированным окнам.
    • Производитель. Бренд во многом влияет на качество. Например, некоторые заводы наносят на поверхность такое покрытие, которое может быть устойчивым как к температуре, так и к абразивным веществам.
    • Подоконник ПВХ структураПодоконник ПВХ структура Конструкция. Обязательно посмотрите на торец среза. Чем больше толщина ребер жесткости, тем лучше, тем большие нагрузки может выдержать изделие.
    • Гарантия. При правильно выполненных работах по установке можно рассчитывать на то, что производитель несет ответственность за свое детище.

    Инструмент

    Для того чтобы установка шла как по маслу, нам понадобятся следующие инструменты:

    Пена может быть с различной степенью расширения. Выбирать ее стоит под свои потребности. Но лучше не берите ту, которая совсем не будет расширяться, т.к. она не сможет компенсировать некоторые щели, и они, возможно, останутся после монтажа.

    Подготовка основания

    Подготовка основания

    Этот этап может занять большую часть времени, но на самом деле он является самым важным во всем процессе.

    Смотрим, как установлено окно. Важно оценить, есть ли какие-либо отклонения от горизонтальной плоскости. Для этого прикладываем уровень или по нижнему краю рамы пускаем проекцию с лазерного нивелира. В дальнейшем подоконник будет выставляться именно по нему, что также может привести к перекосу. Если есть небольшие отклонения, то это не страшно, дальше будет описано, каким образом их можно компенсировать.

    Замеряем ширину оконного проема. Важно помнить, что плоскость подставки должна быть на 1 см с каждого торца утоплена в откосы, а выступающая часть по бокам должна заходить за пределы проема на 3 см или более.

    Делаем пазы в откосах, куда зайдут торцы подоконника. Ориентиром в этом отношении будет служить край рамы. Обратите внимание на край подставки, на котором стоит окно, а именно нижний край рамы.

    Для того чтобы все сделать правильно, можно использовать несколько способов. При помощи лазерного построителя плоскостей проецируется горизонтальная линия на проем. От этой линии по окну делается замер до края, фиксируется значение. Далее от этой же линии откладывается такое же расстояние, но уже на откосе. Если нивелира нет, то можно использовать водяной или обыкновенный уровень, который ставится впритык к нижней линии рамы, выравнивается в горизонтальной плоскости по пузырьковому индикатору и делается отметка.

    Наносится прямая линия, которая соединит нашу отметку и край рамы.

    Скорее всего, на углах откосов стоит металлический уголок. Его ни в коем случае не нужно стараться сбить при помощи стамески и молотка, так можно повредить его полностью. Для этого лучше использовать болгарку. Просто делаются два небольших поперечных надреза на его ширину. Также делается надрез по нанесенной линии.

    Подготовка откосовПодготовка откосов

    При помощи зубила или другого подходящего инструмента и молотка выбиваются углубления на 1,5‒2 см.

    Далее необходимо оценить поверхность, на которую будет осуществляться монтаж. Внимание нужно обратить не только на то, насколько она неровная, но также и на то, какое расстояние от нее до нижней части окна. В идеале оно не должно превышать 4 см. Связано это с тем, что именно при такой толщине пена наилучшим образом полимеризируется, что делает ее достаточно плотной и прочной. Если размер слоя будет большим, тогда внутри могут образоваться пустоты, что уменьшает несущую способность, а также может быть причиной сквозняков.

    В том случае если размер превышает 4 см, необходимо уменьшить разрыв. Сделать это можно при помощи подручных средств. Например, можно соорудить небольшую опалубку из правила и залить раствор. В этом случае легче будет вывести необходимый уровень. Если установка осуществляется в то время, когда внутри помещения еще есть остатки кирпича или пеноблока от перестенок, тогда из них можно выложить основу, а все щели заделать раствором или клеем. После этого нужно дать хотя бы сутки, чтобы все выстоялось и схватилось.

    В том случае когда уровень основания будет подниматься при помощи пеноблока, его необходимо ненадолго замочить в воде. Благодаря своей пористости он хорошо вбирает влагу, а если слишком много он ее заберет из раствора, на который будет положен, схватывания не будет. Смачивание насыщает пеноблок влагой, поэтому схватывание будет происходить как нельзя лучше.

    Площадку можно считать готовой, теперь нужно будет правильно перенести все замеры на полотно и учесть некоторые нюансы.

    Монтажные работы

    Первым делом осуществляется уборка. Производить ее лучше при помощи строительного пылесоса, т. к. кисточки и щетки не способны удалить всю пыль.

    Для хорошей адгезии пены с другими материалами необходима влага. Поэтому поверхность рекомендуется смочить водой. Но можно пойти дальше и убить сразу двух зайцев. Использовать нужно не воду, а грунтовку. Таким образом можно будет удалить остатки пыли, а также обеспечить необходимое увлажнение. Наносить ее можно при помощи кисточки, но удобнее это делать ручным распылителем. Если вы будете использовать последний, тогда прикройте чем-нибудь окна или сразу же протрите их. Если дать пропитке высохнуть, тогда потом ее придется снимать с последствиями.

    Лучше использовать грунтовкуЛучше использовать грунтовку

    Осуществляется разметка подоконника. Общая ширина его будет составлять ширину проема плюс 10 см (этот нахлест необходим, чтобы обеспечить по 5 см на каждое «ухо»). Глубина будет равна расстоянию от подставки окна до середины обогревательного прибора, если он находится под окном. Лучше не закрывать его полностью. Если сделать это, тогда теплый воздух не будет поступать к стеклам, и они будут запотевать, что приведет к скоплению конденсата и разрастанию плесени и грибка. Если батареи и радиатора нет, то вылет можно осуществить на 5 см. В некоторых случаях по желанию заказчика делается еще больший выступ. Возможно, пространство будет использовано как продолжение рабочего стола или еще как-то. В таком случае, необходим