Чертеж стул: Чертеж стула со спинкой с размерами — как сделать своими руками – Стул своими руками – советы по выбору материалов, этапы работы

    Чертеж стул: Чертеж стула со спинкой с размерами — как сделать своими руками – Стул своими руками – советы по выбору материалов, этапы работы

    Содержание

    Элегантный стул из дерева своими руками с чертежами

    Мастер Том Маклафлин разработал проект этого стула, скомбинировав элементы разных мебельных стилей и не жертвуя при этом удобством ради красоты. С помощью шаблонов легко сделать криволинейные детали. Для изготовления соединений Том пользуется тремя станками: ленточной пилой, круглопильным и долбежным станками (вместо последнего можно использовать сверлильный станок с долбежной насадкой). Завершив столярную часть работы, дополните стул комфортным сиденьем, которое изготавливается простым и проверенным способом.

    Прежде чем пилить, хорошо подумайте

    Конструкция стула состоит из многих деталей, требующих внимания и сосредоточенности при их изготовлении и подгонке. Вот что советует Том.

    • Для изготовления аккуратных и точных шипов и гнезд, особенно в соединениях с непрямыми углами, правильность настройки станков имеет решающее значение, поэтому сделайте два-три пробных образца каждой детали стула, с помощью которых сумеете настроить станки и добиться требуемой плотности соединений, прежде чем приступать к обработке настоящих деталей.
    • Если вы делаете не один стул, сразу выполняйте одну и ту же операцию на одинаковых деталях, чтобы не заниматься повторной настройкой станков.
    • Маркируйте все детали, относящиеся к каждому отдельному стулу. Таким образом, однажды подогнав все соединения и подобрав детали по цвету, будет нетрудно снова объединить их при окончательной сборке.
    • Сохраните обрезки от выпиливания криволинейных деталей и заготовок со скосами. Они пригодятся для зажима деталей при изготовлении гнезд и обработке по форме.

    Придайте форму ножкам

    1. Ориентируясь по схемам, начертите контуры задней ножки А в натуральную величину (рис. 1). Наклейте чертеж на 6-миллиметровый оргалит и выпилите шаблон, разметив на нем положение гнезд. Обведите контуры шаблона на заготовке задней ножки и выпилите ленточной пилой, ведя пропил рядом с контурной линией. Затем выпилите вторую заднюю ножку.

    Том советует! Чтобы добиться лучшего внешнего вида, текстурный рисунок на передней стороне обеих задних ножек должен быть зеркально симметричным. Для этого при разметке контуров второй ножки переверните шаблон, поменяв его концы местами (фото А). Затем нужно расположить несколько ножек рядом по ширине доски. Это гарантирует получение парных деталей, похожих на отражения в зеркале (фото В).

    2. Двухсторонним скотчем приклейте шаблон к выпиленной заготовке ножки. Закрепите в цанге фрезера, установленного в стол, длинную ко

    пирующую фрезу с подшипником и отрегулируйте ее вылет, выравнивая подшипник с кромкой шаблона. Обработайте задние ножки по контуру до окончательной формы. Карандашом пометьте верх и низ каждой ножки, снимите шаблон и отшлифуйте ножки до линий контура.

    3. Выпилите передние ножки В («Список материалов» и рис. 1). Пометь те их передние грани. Наклоните диск пильного станка на угол 7° и опилите скос на внешней стороне каждой ножки, чтобы передняя грань стала шире задней. Не меняя наклона диска, выпилите под тем же утлом из обрезков две планки клиновидного сечения длиной 250-300 мм, которые потребуются при выборке гнезд в ножках.

    Выпилите заготовки деталей спинки

    1. Выпилите нижнюю перекладину С спинки (рис. 4), но пока не делайте скосы на ее верхней грани. Разметьте положение четырех гнезд.

    2. Выпилите верхнюю перекладину D спинки (рис. 5) с припуском 10 мм по длине. Сделайте две копии шаблона верхней перекладины. Приклейте одну копию к нижней грани, но пока не выпиливайте криволинейную форму.

    3. Для средней доски Е и боковых брусков F спинки сделайте заготовку размером 13 x 178 x 533 мм (рис. 6). Вы отпилите боковые бруски позднее после выпиливания шипов.

    Выберите все гнезда

    1. Разметьте положение гнезд на ножках А, В (рис. 1 и 2), помня, что детали должны быть зеркальными копиями.

    2. Выберите 10-миллиметровое гнездо для передней царги G в передних ножках В (фото С, рис. 2). Поверните переднюю ножку В так, чтобы ее скошенная грань прилегала к упору на столике долбежного или сверлильного станка (фото D) и сделайте 10-миллиметровое гнездо под углом для боковой царги Н. То же самое проделайте со второй передней ножкой.

    КЛИНЬЯ ПОМОГУТ УСТАНОВИТЬ ДЕТАЛИ В НУЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

    Чтобы стенки гнезда были параллельны передней грани, положите ножку скошенной гранью вниз, подложив планку клиновидного сечения.

    Положите деталь передней гранью на клин и с помощью второго закрепите в зажиме. Не используйте второй клин, если на вашем станке нет такого зажима.

    3. Если у вас нет достаточно большого обрезка заготовки, оставшегося от выпиливания задних ножек, сделайте криволинейную опору (цулагу) размером 90×525 мм (фото Е) из обрезков, толщина которых равна или чуть меньше толщины ножки. Она поможет удерживать ножку под нужным углом при выборке гнезда для боковой царги.

    Перенесите крайние метки гнезда для царги на обрезок доски, обведите шаблон ножки и выпилите криволинейную опору-цулагу ленточной пилой.

    Совместите линии разметки гнезда на ножке и цулаге. Если ножка опирается на столик станка, гнездо будет выбрано под углом.

    4. Используя криволинейную опору (фото F), выберите в задней ножке А 10-миллиметровое гнездо для боковой царги Н. Проделайте то же самое со второй задней ножкой.

    5. Для выборки 10-миллиметровых гнезд для нижней перекладины спинки С в задних ножках А прижмите плоскую грань ножки (в которой только что сделали предыдущее гнездо) к упору станка и выберите гнездо на внутренней стороне детали.

    6. Сделайте 8-миллиметровое гнездо для верхней перекладины D спинки в верхней части задних ножек А на внутренней стороне, прижимая к упору переднюю сторону детали.

    7. Выберите 6-миллиметровые гнезда в нижней перекладине С спинки для средней доски Е и боковых брусков F (рис. 4).

    8. Сделайте такие же 6-миллиметровые гнезда на нижней грани верхней перекладины D для средней доски Е (рис. 5). Делая гнезда для боковых брусков F, вставьте клин с углом 4° между перекладиной D и упором (шаг 2).

    Теперь выпилите шипы

    1. Сделайте простое приспособление для выпиливания шипов, показанное в статье «Выпиливайте шипы безопасно и просто».

    2. Чтобы выпилить шипы трех размеров, сделайте из обрезков три проставки толщиной 6, 8 и 10 мм, а также проставку, толщина которой равна толщине пильного диска. Ширина проставок — 75-100 мм.

    Для выпиливания 10-миллиметровых шипов на царгах G, Н подберите проставку необходимой толщины для первого пропила. Перед вторым пропилом удалите ее.

    3. Выпилите переднюю G и боковые Н царги сиденья (рис. 7). Удерживая рукой или струбциной соответствующие проставки между приспособлением и деталью (фото G), опилите под утлом 90° щечки шипов на концах передней G и боковых Н царг, нижней С и верхней D перекладин спинки, а также на заготовке средней доски и боковых брусков E/F спинки (рис. 4, 5, 6 и 7).

     

    Примечание. На боковых царгах Н формируйте шипы под углом 90° только на переднем конце деталей.

    (Хотя шипы верхней перекладины спинки должны иметь окончательную длину 17 мм, на этом этапе сделайте их длиной 22 мм, чтобы не настраивать пильный станок специально для этого.)

    Том советует! Сделав на пробных обрезках пропилы, формирующие щечки шипов, удалите лишний материал с помощью ленточной пилы, но оставьте у плечиков припуск около 6 мм, чтобы избежать заклинивания обрезка между диском и продольным упором пильного станка. Проверьте подгонку пробных шипов к соответствующим гнездам. Если шип вставляется слишком свободно, наклейте на проставку одну-две полоски малярного скотча и выпилите еще один пробный шип.

    Используя те же настройки, но наклонив пильный диск на угол 7°, прижмите к приспособлению внешнюю сторону царги и выпилите щечки шипа.

    4. Прикрепите к головке поперечного (углового) упора деревянную накладку и сделайте в нижней и верхней перекладинах С, D, в заготовке для средней доски и боковых брусков E/F, а также в передней царге G пропилы, формирующие плечики шипов.

    5. Наклоните пильный диск на угол 7° от вертикали и опилите щечки косого шипа толщиной 10 мм на заднем конце боковых царг Н (фото Н).

    6. Не меняя наклона пильного диска, сформируйте под углом плечики передних и задних шипов на боковых царгах (фото I, J, К).

     

     

    Сделайте первый пропил так, чтобы диск еле касался щечки шипа. С помощью малки и разметочного ножа продлите линию под углом 7° до ребра, где требуется сделать второе плечико. Наконец расположите деталь по другую сторону диска и выпилите второе плечико по разметке.

    7. Увеличьте угол наклона пильного диска до 8°. Сформируйте щечки и плечики косых шипов толщиной 6 мм на нижнем конце заготовки средней доски и боковых брусков E/F так же, как в шагах 5 и 6 (рис. 6а). Верните пильный диск в вертикальное положение и продольными распилами отделите боковые бруски F с каждого края заготовки. С помощью лобзика и стамески сделайте вырез в середине широкого шипа на обоих концах средней доски Е (рис. 6) и добавьте вырезы шириной 6 мм по краям (см. «Совет мастера» внизу).

    Совет мастера

    Сделайте первый поперечный пропил лобзиком от одного продольного пропила до заднего края другого. Затем отпилите остальное.

    Оттачивайте навыки работы с ручными инструментами для точной подгонки средней доски

    Сделать вырез посередине широкого шипа только с помощью станков или электроинструментов непросто. Есть лучшее решение. Ленточной пилой или хорошо заточенной обушковой пилой сделайте пропилы до плечиков шипа, затем используйте лобзик, узкая пилка которого легко повернется в пропиле, чтобы удалить лишнее, оставив небольшой припуск у основания. Наконец с помощью стамески срежьте остаток вровень с плечиками.

    Направляйте стамеску внутрь под небольшим углом. Это гарантирует плотность стыка по линии плечиков.

    8. Сформируйте верхние плечики шипов на передней и боковых царгах G, Н (рис. 7). Укоротите концы шипов верхней перекладины D на 5 мм.

    9. Насухо (без клея) соберите каркас стула, подгоняя шипы слишком тугих соединений с помощью зензубеля или напильника. Сначала вставьте среднюю доску и боковые бруски в гнезда верхней и нижней перекладин спинки, а затем подгоняйте шипы перекладин к гнездам задних ножек. Потом займитесь подгонкой шипов царг к гнездам ножек. Закончив подгонку всех соединений, разъедините детали.

    Обработайте все криволинейные контуры и сужения

    1. С помощью ленточной пилы сформируйте криволинейные поверхности на передней и задней сторонах верхней перекладины D спинки, а затем гладко отшлифуйте.

    Прижимая три пальца к передней стороне детали, проведите сверху линию параллельно переднему краю.

    2. Наклейте вторую копию шаблона верхней перекладины на кусок 6-миллиметрового оргалита и опилите по контуру. Используя этот шаблон, разметьте границы фигурного скоса на верхней и задней сторонах детали. Линия разметки на верхней стороне должна быть параллельна переднему ребру (фото L). Наклоните столик ленточной пилы на угол 270 и опилите скос вдоль обеих линий. Гладко отшлифуйте все криволинейные поверхности.

    3. Раз метьте и опилите ленточной пилой скосы под углом 16° у концов нижней перекладины С (рис. 4). Затем наклоните диск пильного станка на угол 22° и опилите продольные скосы. Удалите следы пиления с помощью небольшого рубанка. Используя шаблон верхней перекладины, разметьте дугу на нижнем крае нижней перекладины. Выпилите дугу ленточной пилой и гладко отшлифуйте.

    4. С помощью ленточной пилы сделайте сужения на задних А и передних В ножках (рис. 1 и 2). Гладко отшлифуйте или острогайте опиленные грани.

    Последовательно отфрезеруйте фаски разной ширины по разметке. Затем с помощью небольшого рубанка и цикли сгладьте переходы между ними.

    5. Поставьте метки на задней стороне задних ножек А на расстоянии 178, 470 и 533 мм от верхних концов. Закрепите в цанге фрезера кромочную фрезу для фасок под углом 45° и отфрезеруйте последовательно фаски разной ширины (на обеих сторонах каждой ножки): шириной 6 мм от верха до отметки 533 мм, шириной 8 мм между отметками 178 и 533 мм, шириной 11 мм от отметки 470 до последней (фото М).

    У отметки 533 мм с помощью полукруглого рашпиля скруглите и сгладьте фаску, добиваясь плавного скругления.

    Примечание. У верхнего конца ножки фаски и средняя плоская грат должны быть одинаковой ширины. Не делайте фаску слишком широкой, чтобы она не оказалась ниже линии плечиков верхней перекладины сиденья.

    6. С помощью торцовочного рубанка сделайте небольшие фаски вокруг нижних торцов всех ножек А, В. На верхнем конце задних ножек А острогайте фаски шириной 3 мм спереди и с боков (рис. 1). Затем острогайте фаску шириной 12 мм сзади.

    7. Окончательно отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 220 с помощью шлифовальной колодки.

    Том советует! Перед последним этапом шлифовки смените все поверхности, чтобы поднять ворс. Это позволит избежать поднятия ворса при удалении мокрой губкой излишков клея, и вам не придется заниматься шлифовкой в неудобных местах вокруг соединений.

    Переходите к сборке и отделке

    1. Вклейте шипы средней доски Е и боковых брусков F в гнезда верхней и нижней перекладин D, С спинки. Затем склейте эту сборку с задними ножками А. Вклейте переднюю царгу G между передними ножками В. После тщательной просушки вклейте шипы боковых царг Н в гнезда передних и задних ножек В, А, фиксируя собранный каркас стула струбцинами.

    2. Выпилите передние и задние угловые стяжки I, J и установите их на место, используя клей и шурупы, чтобы усилить соединения ножек с царгами и упростить монтаж сиденья.

    3. Нанесите любое отделочное покрытие по вашему выбору. (Том рекомендует три слоя «датского» масла или любой лаковой политуры.)

    4. Изготовьте основание сиденья К и обтяните его (рис. 3 и 9). Закончив обивку, прикрепите сиденье к угловым стяжкам I, J шурупами 4,5×50 мм.

    Шаблоны

    Об авторе проекта

    Том Маклафлин начал профессионально заниматься столярным ремеслом в Северной Каролине,сначала копируя классические образцы, сделанные знаменитыми мастерами XVIII века. Сейчас Том живет в Нью-Хемпшире, где занимается обучением столяров в собственной мастерской -большом трехэтажном особняке, окруженном кленами, березами и дубами. Ему нравится разрабатывать и изготавливать новые стулья больше, чем все остальное. «Сложность задачи — сделать их максимально комфортными и безупречно выглядящими со всех сторон — будит во мне настоящий творческий азарт». Он спроектировал более двух десятков стульев, заслуживших многочисленные награды на конкурсах дизайна.

    Возможно, Вас заинтересует:

    Стул из массива своими руками: чертежи и техника работ

    В продаже можно найти стулья из самых разных материалов – деревянные, пластиковые, с металлокаркасом, с мягким и жестким сидением. А для изготовления стула своими руками лучший материал – древесина. Она хорошо поддается обработке, позволяет создать разные конструкции – стационарный и складной стул, с фигурной спинкой, гнутыми ножками, подлокотниками. Наиболее прочен и долговечен стул из массива – цельной натуральной древесины.

    Материал для изготовления стула

    Чаще всего для изготовления стула используют доски и брус или только доски, которые можно распустить на рейки нужного размера. Обычно сидение самодельного деревянного стула собирается из нескольких досок, но если найти доску достаточной ширины, его можно сделать цельным, сплошным. При наличии циркулярной пилы доски нужного размера можно самостоятельно заготовить из бревна или древесного полотна (массива).

    Существует 2 разновидности массива дерева:

    • цельный;
    • клееный.

    Стулья из массива

    Цельный считается более престижным и дорого стоит. Клееный устойчивее к деформациям, растрескиванию вследствие нарушения технологии сушки, обладает более высокой механической прочностью, но только при условии использования качественного клеевого состава. Наличие клея в составе материала снижает его экологичность, клей может содержать токсичные вещества.

    Стулья необходимо изготавливать из лиственных пород древесины, сосна и ель – мягкие прямослойные сорта с низкой механической прочностью, слабой устойчивостью к истиранию, сколам. Стулья из них получаются недолговечными. Нужно выбирать мелкослойную древесину высокой плотности – дуб, вяз, бук, рябину, орех. Очень эффектно, благородно выглядит красное дерево (тис). Чем тверже древесина, тем сложнее она в обработке, но тем долговечнее получается мебель.

    Основные требования к древесине:

    • влажность 8-12%;
    • отсутствие пороков – выпадающих сучков, трещин, грибковых поражений;
    • допустим минимальный перекос;
    • если пиломатериалы обрабатывались пропиткой-антисептиком, она должна быть безопасной для здоровья, подходить для внутренних работ.

    Материал обязательно нужно приобретать с запасом, поскольку при распиловке образуются отходы, возможен брак.

    Конструкция стула

    Чтоб сделать стул из дерева своими руками, нужно определиться с конструкцией, набросать эскиз, разработать самостоятельно или найти готовый чертеж. По чертежу составляется деталировка, в соответствии с которой доска, брус будут распиливаться на заготовки нужного размера.

    Чертеж стула

    Основные элементы конструкции простого деревянного стула:

    • передние ножки, 2 шт., их длина должна быть такой, чтоб на стуле было комфортно сидеть;
    • задние ножки, одновременно являющиеся опорными деталями спинки, 2 шт. Их длина равна общей высоте стула со спинкой, они могут быть прямыми, но для наклонной спинки делаются изогнутые ножки;
    • царги, 4 шт., элементы, соединяющие ножки и расположенные непосредственно под сидением;
    • перемычки (проножки), соединяющие ножки ниже царг, в табурете их 4, а в стуле обычно 2, поперечные перемычки в конструкции излишни;
    • жесткая спинка может состоять из одной широкой горизонтальной планки, нескольких узких, верхней и нижней горизонтальных перемычек, между которыми располагаются вертикальные планки. Планки спинки могут быть изогнутыми, фигурными, но своими руками проще всего изготовить спинку из прямых планок.
    • жесткое сидение из массива или мягкое с фанерным основанием.

    Если делается стул с мягким сидением, его лучше не укладывать поверх рамы, образованной царгами, а утопить в нее. Чтоб оно не проваливалось, в царги по углам врезаются укосины (боковые чурки), небольшие диагональные детали. Они придают конструкции жесткость, будут нелишними и в моделях с деревянным сидением.

    Стул из массива

    Заготовка деталей

    Для изготовления стула с массива своими руками понадобятся:

    • строганый брус сечением 40х60 и 40х40;
    • обрезная доска толщиной 10-15 мм;
    • готовый мебельный щит для сидения или доска для его самостоятельной склейки.

    Брус большего сечения распиливают на 2 заготовки по 80 см — задние ножки (размеры можно менять). Передняя и задняя грани заготовок плавно состругиваются по косой, чтоб придать им изгиб, как на чертеже. В результате из прямых заготовок с прямоугольным сечением должны получиться изогнутые под небольшим углом с квадратным сечением 40х40. Из бруса 40х40 вырезается 2 прямых передних ножки длиной 44 см (или другой, в зависимости от роста будущего владельца).

    На смежных гранях в верхней части передних ножек намечаются с отступом 10 мм от краев пазы под царги размерами 20х40 мм, глубиной 15 мм. Они выдалбливаются стамеской или выбираются с помощью фрезы, тщательно вычищаются. На аналогичной высоте делаются пазы в задних ножках. Брус 40х40 нарезается на 4 заготовки по 35 см под продольные (боковые) царги и проножки, а также 2 или 4 (в зависимости от наличия в конструкции передней и задней проножек) по 42 см под поперечные. На концах этих деталей вырезаются шипы, в точности соответствующие пазам.

    Если сделать продольные царги косыми с прямыми шипами, и выбрать на передних и задних ножках пазы под них на разной высоте, жесткость конструкции повысится. Для вырезания таких шипов обязательно нужен фрезер с оправкой, позволяющей точно выдержать нужный угол.

    Дерево

    Вырезаются из обрезной доски планки спинки длиной 42 см, количество и ширина могут варьироваться. На концах планок тоже делают шипы, а с внутренней стороны задних ножек (опор спинки) выбирают пазы соответствующего размера.

    Аккуратно и точно выбрать пазы и особенно вырезать шипы с помощью ручного инструмента довольно сложно, велик риск надпилить основание шипа или оставить излишки дерева, препятствующие плотному вхождению в паз. Поэтому лучше использовать для этих операций фрезер, при его отсутствии можно осуществлять соединение деталей не по принципу шип-паз, а с помощью мебельных шкантов. Под них в ножках, царгах и проножках высверливаются отверстия. Но для такой техники соединения лучше использовать не дрель, а присадочный фрезер.

    Из массивного щита вырезается заготовка для сидения. Если нет готового мебельного щита нужного размера, его можно склеить из досок. Нарезают ламели нужного размера, боковые грани промазывают клеем, образовавшееся полотно зажимают в корпусных струбцинах и оставляют до полного высыхания. Сидение должно немного выступать за края рамы, образованной царгами, в местах соприкосновения со спинкой вырезаются углы под задние ножки.

    Все детали нужно тщательно отшлифовать, скруглить углы сидения, снять фаску на гранях и слегка закруглить их. На нижних торцах ножек желательно со всех сторон снять фаску, чтоб они не так интенсивно снашивались, разлохмачивались. Шлифовка осуществляется в несколько этапов, зернистость наждачной бумаги уменьшается.

    Порядок сборки

    Сборка стула осуществляется в такой последовательности:

    1. Из передних ножек, поперечной царги и нижней перемычки (при наличии) собирается передняя часть стула.
    2. Собирается спинка из задних ножек и всех поперечных деталей.
    3. В пазы на фронтальной поверхности спинки вставляются царги и продольные перемычки, собирается часть стула, именуемая фартуком.
    4. Фартук соединяется с передней частью.
    5. К готовому каркасу монтируется сидение.

    Сборка каркаса сначала осуществляется насухую, проверяется правильность стыковки всех элементов, измеряются косые диагонали, контролируется отсутствие перекосов. В случае необходимости детали подгоняют, и только после этого осуществляется в той же последовательности сборка с проклеиванием шипов-пазов или шпунтов. Если использовать присадочный фрезер, обеспечивающий максимально точную подгонку всех деталей, можно обойтись без предварительной сборки. Все детали каркаса соединяются без металлического крепежа, и только сидение крепится саморезами, которые ввинчиваются со стороны царг.

    Варианты конструкции

    Стул из массива

    Это простейший вариант стула, еще проще сделать стул с прямыми задними ножками и отвесной спинкой. Если позволяет опыт и набор инструментов, можно реализовать свой вариант конструкции:

    • с фигурными (гнутыми) ножками – для них понадобится брус большего сечения, фрезер, шаблон.
    • с арочными царгами;
    • с эргономичной гнутой спинкой – чтоб изогнуть горизонтальные планки, нужно распарить заготовки, придать нужную форму и зафиксировать в самодельном зажиме из вкрученных по шаблону болтов;
    • со спинкой из вертикальных планок – для их крепления выбираются пазы в задней царге и в горизонтальной планке вверху спинки;
    • с мягким сидением, мягкой спинкой.

    Для основания мягких сидения и спинки используется фанера, на которую укладывается поролон (для сидения толще, для спинки — тоньше), сверху ватин, синтепон или войлок. Обивка сидения крепится снизу степлером, для спинки шьется чехол, натягивается на основу с наполнителем швом книзу и сшивается. Спинка может доходить до сидения, в этом случае она вставляется в пазы в верхней планке и задней царге. Но чаще под спинку монтируется промежуточная горизонтальная опора (проспинка), второй паз выбирается в ней. Ширина паза должна быть достаточной для вхождения спинки с обивкой. Сначала к задней ножке крепятся планки, между ними вставляется мягкая спинка, и только потом монтируется вторая задняя ножка. Под сидение врезаются в царги или крепятся к ним саморезами угловые чурки.

    Создание стула своими руками – достаточно ответственная задача, нужно обеспечить надежное соединение всех деталей, жесткость и устойчивость конструкции.

    Переносной раскладной стул своими руками

    Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
    Наверняка большинство из Вас любит отдых на природе, но зачастую есть необходимость на что-то присесть.
    В данной статье, автор YouTube канала «Creates DIY» расскажет Вам, как изготовить простой портативный раскладной стул, который весит совсем немного, при этом даже пару десятков таких стульев с легкостью можно поместить в автомобильном багажнике.

    Материалы.
    — Листовая фанера
    — Клей ПВА
    — Наждачная бумага
    — Гвозди, шканты
    — Морилка.

    Инструменты, использованные автором.
    — Шуруповерт
    — Лепестковая шлифовальная насадка
    — Орбитальная шлифовальная машинка
    — Струбцины
    — Электрический лобзик
    — Ручной фрезер
    — Радиусная фреза с упорным подшипником
    — Стамеска, линейка, угольник, молоток, маркер, кисть, ножовка.

    Процесс изготовления.
    Итак, для начала мастер вырезал два листа фанеры размерами 620Х400 мм. Это ему потребовалось по причине отсутствия фанеры достаточной толщины.


    Далее ему необходимо эти два листа склеить между собой, и стянуть струбцинами.


    После высыхания клея все торцы заготовки шлифуются орбитальной машинкой.

    Затем мастер нанес чертеж элементов стула, и высверлил отверстия для входа лезвия лобзика.

    Прижав заготовку к верстаку струбциной, вырезает элементы электрическим лобзиком.

    Далее все места распила зашлифовываются наждачной бумагой.

    Для упрощения процесса шлифования торцов автор применяет лепестковую шлифовальную насадку для шуруповерта. Кстати, она самодельная, и Вы можете изготовить такую же самостоятельно, прочитав эту статью.


    Следующим этапом все края фрезеруются с использованием радиусной фрезы с упорным подшипником.


    Теперь необходимо просверлить отверстия для осей.

    Затем все детали покрываются слоем морилки. Также можно дополнительно нанести пару слоев лака.


    Оси автор решил изготовить из обычных гвоздей. Он примеряет их к изделию, и отрезает их до необходимой длины.

    Оси забиваются на свои места, и утапливаются на 20 мм.

    Для фиксации осей на своем месте, и закрытия отверстий, в них забиваются шканты. Излишки обрезаются ножовкой заподлицо.

    Рановато автор покрасил изделие. Он забыл изготовить углубления, в которые будут упираться выступы одной из секций, и фиксировать стул в раскрытом положении. Размечает их, и выдалбливает стамеской.

    Хотя эти пазы и будут находиться с нижней стороны стула, мастер закрашивает их морилкой, и затирает ветошью.


    Вот и все. Так выглядит стул в сложенном положении.

    А в багажнике его почти незаметно! Хоть 20 штук загрузить можно.

    Напоследок автор демонстрирует натурные испытания своего изделия на песчаном пляже. Он очень легкий, и раскрывается за несколько секунд.

    Спасибо автору за простую, но интересную идею переносного стульчика из фанеры!
    Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

    Авторское видео можно найти здесь.

    Источник

    Доставка новых самоделок на почту

    Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

    *Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Барный стул своими руками, инструменты, чертежи, описание пошагово

    На чтение 8 мин. Просмотров 252

    Наличие барных стоек характерно для квартир-студий. Элемент дизайна визуально увеличивает пространство, выглядит стильно и современно. Создать к нему сопутствующую мебель – барный стул – своими руками сможет практически каждый домашний умелец. Это довольно простое изделие, представляющее собой высокий табурет с подножками. Форму, стиль и материал изготовления подбирают только исходя из собственных предпочтений.

    Материалы и инструменты

    Смастерить своими руками барный стул можно из металла, дерева или пластика. Модель может иметь круглую или квадратную форму, дополняться одной или несколькими подножками. Независимо от дизайна принцип сборки не меняется.

    Основание барного стула несет основную нагрузку, отвечает за устойчивость. К выбору сырья стоит отнестись с умом.

    Собрать изделие можно полностью из единого материала либо комбинировать разные. Так, ножки обычно делают из металла для повышения показателя прочности, а верхнюю часть – из дерева для презентабельного внешнего вида. Придаст воздушности сиденье из прозрачного пластика.

    Металл – самый прочный материал, идеально подойдет для создания каркаса. Он выдерживает серьезные нагрузки, частую эксплуатацию. Но он остается холодным, садиться на такое сиденье неприятно. Дерево немного уступает в прочности, но выглядит дороже и эстетичнее, пластик менее прочен, выглядит как элемент садовой мебели.

    Список необходимых инструментов будет различаться в зависимости от выбранного сырья:

    ДеревоМеталлИнструментДля чего необходим
    ++ОтверткаРабота с винтами и другими деталями, которые имеют резьбу
    ++РулеткаФиксация точных габаритов
    ++КарандашУстановка насечек, ограничений, нанесение разметки
    ++УгольникФиксация правильных углов для создания симметричной и крепкой конструкции
    ++НожовкаКорректировка заготовленных частей
    ++Наждачная бумагаОшкуривание деталей
    +СтамескаПомогает зачищать пазы, создавать декоративный рисунок
    ++КрепежПрочное соединение частей, сборка конструкции
    ++ДрельСверление отверстий
    ++ДолотоПробивание пазов и отверстий
    ++ЭлектролобзикРазрезание деталей
    +КлейСклеивание частей конструкции
    ++КистиНанесение лака, краски, защитных составов
    ++ЛакФинишный блестящий слой
    +РубанокРедактирование заготовок, придание более точной формы
    ++ШуруповертСверление отверстий, вкручивание элементов крепежа
    ++МолотокЛюбые работы ударного типа от забивания гвоздей до прочного соединения конструкции в пазах
    ++РастворительПодойдет для разжижения краски и лака для финишного покрытия
    +МорилкаНужна для окрашивания деревянных частей конструкции

    Полный набор инструментов поможет сделать своими руками барный стул из дерева или металла либо комбинировать материалы. Специалисты рекомендуют заранее собрать инструментарий, чтобы не отвлекаться в процессе сборки.

    ДревесинаМеталлИнструментыЛакокрасочные материалы

    Составление чертежа

    Вслепую создавать изделия нельзя. Необходим чертеж с точно обозначенными габаритами. Стандартные размеры стульев для барной стойки следующие:

    • высота до сиденья – до 85 см;
    • ширина сиденья – от 30 см;
    • минимальное расстояние между ножками – 40–45 см.

    Некоторые модели предполагают наличие спинки. Ее высота не должна превышать 25 см. Все замеры вносят в чертеж. Нельзя изменять габариты в процессе сборки и подготовки деталей.

    Высота также может регулироваться исходя из высоты самой стойки. Расстояние от пола до сиденья равно высоте от пола до столешницы минус 30 см.

    Рабочие чертежи фиксируют основные габариты, узлы. Если планируется изготовить раздвижное изделие, все параметры указывают уже в выдвинутом виде. Саму схему можно получить несколькими способами:

    1. Скачать из интернета. Никто не гарантирует правильность таких подсчетов. Есть риск потратить материалы, получить некачественный результат.
    2. Создать в компьютерной программе. Программное обеспечение позволяет создать точный чертеж изделия. Требуются навыки работы с таким ПО.
    3. Нарисовать самостоятельно. Самый простой способ. Понадобится лист бумаги и карандаш. Но все расчеты желательно проверить несколько раз.

    Правильный чертеж – гарантия хорошего результата. Поэтому не стоит брать первый попавшийся на глаза. Если выбор пал на выложенный в интернете вариант, полезно ознакомиться с результатами тех, кто уже использовал данный его в работе.

    Изготовление своими руками

    Барные стулья своими руками изготавливают для дома, на продажу. Определившись с материалами, размерами и инструментами, можно приступать к проработке чертежа. Затем начинают подготавливать детали и собирать конструкцию. Дополнительно можно создать чехол или декорировать предметы мебели подушками.

    Деревянный

    Деревянная мебель вписывается в любой интерьер. Эстетическая привлекательность, податливый материал, прочность – лишь часть преимуществ стульев из дерева. Заранее готовят несколько щитов толщиной до 3 см, лобзик, карандаш, рубанок, отвертку или шуруповерт, саморезы, наждачную бумагу, морилку и кисти. Следуют инструкции:

    1. Подготавливают чертеж. Сверяют габариты, проверяют наличие инструментов и материалов.
    2. На щиты наносят разметку карандашом.
    3. Лобзиком вырезают основные детали. Для сиденья нужен круг диаметром 35 см, подложка – 25 см. Потребуется четыре ножки толщиной от 3 см и четыре подставки для ног.
    4. Рубанком стругают ножки так, чтобы книзу толщина сократилась на полсантиметра.
    5. Отвертка или шуруповерт поможет собрать все детали. Саморезы 5 х 80 подойдут для соединения ножек между собой и подложки. Саморезы 5 х 40 годятся для прикручивания сиденья к подложке.
    6. В последнюю очередь саморезами 5 х 20 крепят к опорам ребра жесткости.
    7. Наждачной бумагой ошкуривают все изделие до гладкого состояния.
    8. Покрывают морилкой или лаком.

    Таким же способом можно собрать стул из фанеры, натуральной древесины. Деревянный барный стул можно оставить с естественной расцветкой и фактурой либо покрасить в нужный оттенок. Краску подбирают негорючую.

    С мягким сиденьем и спинкой

    Мягкие стулья удобнее, но сделать их самостоятельно сложнее. В качестве материала для обивки используют натуральную кожу или заменитель, текстиль, велюр, джинса и любой материал, способный выдержать частую эксплуатацию. Размеры подбирают с припуском на соединение.

    Идеально подойдут ткани, пропитанные акрилом или тефлоном. Они легко чистятся, не впитывают жидкости.

    Для создания такого предмета обстановки потребуется лобзик, карандаш, древесина или щиты, наждачная бумага, ножовка, дрель, долото, отвертка, кисти, лак или морилка. Заранее размечают следующие детали:

    • сиденье – 34 х 34 х 3 см;
    • передние ноги – 2 х 44 х 74 см – 2 штуки;
    • задние ноги – 2 х 44 х 99 см – 2 штуки;
    • передняя царга – 2 х 44 х 27 см;
    • задняя царга – 2 х 44 х 32 см;
    • боковые соединительные полосы – 2 х 44 х 30 см;
    • проножки – 2 штуки по 1,5 х 22 см;
    • проножки 4 штуки – по 15 х 30 см;
    • перекладины для спины – 2 штуки по 2 х 44 х 38 см.

    Вырезают лобзиком все детали, может потребоваться долото. Элементы зачищают наждачкой. Детали фронтальной части вырезают по дуге. Задней части – сверлом или долотом пробивают соединительные пазы 2 х 2 см. При помощи ножовки делают шипы на царгах, дрелью сверлят отверстия на боковых планках.

    На ножках делают гнезда под сделанные шипы. Проходятся по всей конструкции наждачкой и собирают оставшиеся детали при помощи саморезов и дрели. В завершение – вскрывают изделие лаком или морилкой. Обивку крепят строительным степлером. Для подложки используют ватин, мебельный поролон (вырезают по форме спинки и сиденья). Для удобства можно воспользоваться клеем для мебели. Сиденье собирают отдельно, затем фиксируют к готовой конструкции.

    Из профильной трубы

    Наиболее простой вариант для тех, кто хочет получить быстрый результат. Смотрится аутентично, подойдет под любой барный стол. Из профиля собирают каркас, затем дополняют декором. Нержавеющая сталь долговечна, проста в эксплуатации. Многочисленные мастер-классы дают информацию о том, как сделать барный стул своими руками из профильной трубы:

    1. Готовят материалы и инструменты. Понадобятся фанера или лист ДСП, трубогибы, дрель, шуруповерт, степлер строительный, поролон, текстиль (любая подходящая обивка).
    2. Нарезают заготовки так, чтобы они соответствовали рабочему чертежу.
    3. Верхние части труб загибают трубогибом, придают им полукруглую форму.
    4. Соединяют согнутые части при помощи шуруповерта и крепежа.
    5. Вырезают лобзиком сиденье, под него готовят мебельный поролон, отрезают обивку. Приклеивают клеем поролон, обтягивают тканью и снизу крепят строительным степлером. Прикрепляют к готовому каркасу болтами.
    6. Снизу на ножки натягивают пластмассовые заглушки, чтобы не повредить пол.

    Можно собрать конструкцию без трубогиба. Вместо этого собирают каркас из труб разной длины, соединяя металлическими уголками. Такой стул будет долговечнее и прочнее, чем деревянный.

    Варианты декора

    Простой барный стул выглядит привлекательно. Дополнительно декорировать его можно в технике декупаж. Для этого потребуется специальный клей, готовые узоры на тонкой основе и лак в качестве финишного покрытия. Метод подойдет для изделий из дерева.

    Дерево хорошо сочетается с джутовой веревкой. Ею обматывают отдельные части конструкции либо полностью сиденье и ножки до перекладин. Тканевая обивка, чехлы, любой декор служит для того, чтобы стул хорошо сочетался с интерьером и барной стойкой. Самый простой способ украшения – покраска в один тон, нанесение узоров с помощью трафаретов, самостоятельное нанесение рисунков.

    Выбирая способ декорирования, следует учитывать материал изготовления и частоту эксплуатации.

    Барный стул легко изготовить своими руками. Достаточно запастись материалами и инструментами, подготовить чертеж и приступить к творческому процессу. Предмет мебели можно оставить в первозданном виде либо декорировать. Стойка, дополненная несколькими такими креслами, станет настоящим украшением интерьера кухни или гостиной в квартире-студии.

    ПокраскаПокрытие лакомДекупажХудожественная росписьОбивкаПошив чехлов

    Видео

    Стулья из дерева своими руками

    Стулья из дерева своими руками
    Укрытая прохладная терраса – прекрасное место для дачного отдыха, лучшее место для семейных обедов в жаркий летний полдень. Стулья из дерева своими руками

    Пластиковый стол несколько лет успешно справлялся с ролью обеденного, до тех пор, пока не сломался под нерасчетной тяжестью неосторожного гостя. Пришлось искать столу замену, т.к. объем повреждений был критический.

    Наилучшим вариантом стал самодельный стол, сделанный как-то утром 31-го декабря к встрече Нового года большой компанией. Тогда он был собран из купленных в сетевом строительном магазине мебельных щитов и готовых металлических ножек.

    Надо сказать, что стол с деревянной столешницей прекрасно вписался в новый интерьер террасы, обрамленный опорной конструкцией из неокрашенной текстурной сосны, а вот пластиковые стулья, увы, явно диссонировали. Поэтому родилась потребность, а за ней и идея, изготовить деревянные стулья для террасы, так сказать «наполнить гарнитур». Техническое задание было сформулировано так. Стул должен быть прочным, удобным, красивым и недорогим, изготовленным из подручных материалов, с помощью имеющихся инструментов, без применения сложного оборудования, точной фрезеровки и клеевых соединений.

    В поисках подходящего материала, взгляд упал на гостевую кровать. Когда-то, еще в прошлом веке, сделал двухъярусную кровать для дочерей. Для верхнего яруса удалось добыть несколько дубовых досок в то далекое и непростое время. Дочери давно выросли. Двухъярусная кровать со временем превратилась в две обычных. А не так давно ложе из дуба переехало на дачу в качестве гостевого спального места. И вот богатую древесину ждет очередная «реинкарнация».

    Конечно, фактор наличия хорошего материала влияет на конструктивное решение. Детали можно сделать относительно тонкими и прочными, применить простую крепежную фурнитуру и несложную технологию изготовления. Приятный бонус от использования дуба – прекрасный внешний вид и хорошая стойкость готового изделия к колебаниям влажности и температуры.

    Настала очередь материализации задуманного в проект. Подсмотрев некоторые идеи в образцах индустриального и кустарного производства, приступаю к моделированию.

    Как мы жили без компьютеров?

    Эскизный проект получился вот такой.

    Стулья из дерева своими руками

    Основные размеры от вышеупомянутых пластиковых стульев. Немного увеличена глубина и ширина сиденья, наклон спинки и ширина подлокотников. Хотелось получить на выходе не просто обычный стул, а стул, сидя на котором можно и поесть, и отдохнуть.

    Извлекаю из компьютерной модели все основные размеры, делаю эскизы деталей.

    Стулья из дерева своими руками

    С изобразительным искусством покончено. Перемещаюсь от компьютера к верстаку. Кровать подвергается глобальной перестройке, не хотелось бы ради стульев потерять спальное место. Дубовые детали кровати заменяю на новые части, сделанные из сосновых досок на скорую руку.

    Поступившую «в производство» спинку кровати распиливаю электролобзиком.

    Стулья из дерева своими руками

    При помощи ручной циркулярной пилы доски распускаю на бруски, шириной примерно по 33-34мм. Твердая древесина режется медленнее сосны, но все же без особых проблем.

    Стулья из дерева своими руками

    Неровности, оставшиеся от циркулярки, ручная работа, все-таки, убираю с помощью электрорубанка. Поверхность дерева остается ровной и гладкой. Можно отказаться от дальнейшей шлифовки. Тем же рубанком снимаю прямые углы вдоль брусков, делаю фаски. Для удобной работы использую деревянные подкладки с ромбовидным вырезом. Эти несложные приспособления надежно удерживают брусок «на ребре».

    Для одного стула отбираю девять брусков нужной длины.

    Вооружившись карандашом, рулеткой и угольником, делаю габаритную разметку. Торцовочная пила, приобретённая в своё время для производства садовых дорожек из террасной доски, как нельзя лучше подходит для нарезки брусков под нужным углом, коих в наших деталях немало.

    Стулья из дерева своими руками

    Срезы спинки под острыми углами торцовочной пилой делать проблематично, поэтому выполняю их электролобзиком. Режущее полотно ожидаемо «гуляет», но это не беда. Зажимаю пару деталей вместе и выравниваю неровные плоскости шлифмашиной с крупнозернистой лентой.

    Стулья из дерева своими руками

    На очереди ответственный момент, разметка и сверление отверстий в брусках под мебельные шурупы. От качества и точности сборки трёх деталей: задней ножки, спинки и сиденья, образующих основной несущий треугольник, зависит и прочность стула, и его красота. Неточная сборка этого узла может привести к тому, что вместо стильного предмета интерьера на свет может появиться хромой уродец.

    Стулья из дерева своими руками Такие мебельные шурупы (конфирматы) и специальное сверло можно приобрести в строительном магазине. Шурупы у меня были, а вот сверло решил прикупить, хотя раньше обходился тремя обычными сверлами, диаметром 5, 7 и 10 мм.

    Отверстия под шуруп, скрепляющий детали спинки и сиденья пока не делаю. Несколько позже сделаю это крепление «по месту».

    Начинаю сборку левого, а затем и правого «треугольника» каркаса. Соединяю двумя конфирматами 7х75мм заднюю ножку с деталями спинки и сиденья.

    Стулья из дерева своими руками

    Зажимаю левую и правую пару частей каркаса в тисках. Тут есть возможность исправить небольшие ошибки, подшлифовав торец детали сиденья одного из собираемых «треугольников», дабы добиться их максимальной симметричности.

    Стулья из дерева своими руками

    Делаю отверстия «по месту» и затем вворачиваю мебельные шурупы, соединяющие детали спинки и сиденья, не вынимая сборку из тисков.

    Стулья из дерева своими руками

    На очереди подлокотники. Для них беру обычную сосновую доску. Вырезаю прямоугольные заготовки по размерам. Закругления делаю лобзиком с узким полотном. Рубанком довожу толщину до 15 мм. Окончательную обработку закруглений и поверхностей выполняю шлифмашиной.

    Стулья из дерева своими руками

    Конфирматом соединяю переднюю ножку с деталью сиденья. Точка крепления пока одна и поэтому ножка не держится жестко.

    Зажимаю в тисках один из «треугольников». Прикладываю подлокотник к верхним торцам ножек. Выравниваю и немного прижимаю рукой. Делаю отверстие «по месту» для крепления подлокотника к задней ножке. Ось сверла удерживаю под прямым углом к плоскости подлокотника.

    Стулья из дерева своими руками

    Для этого соединения беру менее длинные шурупы. У меня есть 7х55мм, такой длины вполне достаточно.

    Помещая переднюю ножку в тиски, ориентирую её верхний край по отметке 35 мм от переднего края подлокотника. Просверлив отверстие «по месту», скрепляю подлокотник и переднюю ножку, которая теперь становится полноценной частью жесткой половинки каркаса.

    Стулья из дерева своими руками

    Последняя операция этого этапа – соединение спинки и подлокотника. Здесь нужен длинный мебельный шуруп.

    Стулья из дерева своими руками

    Так же собираю вторую половинку каркаса.

    Принимаюсь за дощечки для сиденья и спинки. У меня была в запасе «вагонка», две двухметровые доски. Они отшлифованы, достаточно тонкие, около 10 мм толщиной, легкие и прочные. Нужные мне восемь деталей вырезаю по размерам, делаю отверстия под крепежные саморезы, углубляю отверстия под шляпки.

    Процесс монтажа сиденья и спинки одновременно является финальной операцией сборки стула. Он очень прост. К зажатой в тисках одной из половинок каркаса последовательно крепятся дощечки с интервалом в 1 см. Нужно только выдерживать прямой угол между деталями. Использую саморезы по дереву 3х35мм. Для верхней дощечки спинки беру короткие саморезы, длиной 18-20мм.

    Стулья из дерева своими руками

    Прикручиваю все восемь деталей. Эту собранную часть стула совмещаю с другой половиной каркаса и прикручиваю дощечки по другой стороне.

    Стулья из дерева своими руками

    Осталось только установить поперечину между передними ножками и закрепить её длинными мебельными шурупами через заранее подготовленные отверстия в соответствии с чертежом. Без поперечины обойтись нельзя, иначе ножки будут разъезжаться.

    Стул готов. Дальнейшее непродолжительное тестирование показало, что вновь созданный предмет мебели соответствует своему предназначению и, без масштабных доработок, может быть «запущен в серию».

    Стулья из дерева своими руками

    Несколько слов о покраске. Мне понравилась полупрозрачная декоративно-защитная акриловая пропитка на водной основе одного европейского производителя. В отличие от лака, она частично впитывается в поверхность древесины. При высыхании акрил как бы сжимает пористые участки дерева, подчеркивает рисунок текстуры и отлично защищает древесину от атмосферной влаги. Окраска обычной кисточкой в два слоя нивелирует заметную разницу в цвете разных пород дерева, сохраняя при этом видимой текстуру.

    Готовые стулья отлично гармонируют со столешницей и опорной конструкцией террасы, обработанными такой же пропиткой несколько ранее.

    Стулья из дерева своими руками

    Осталось только оснастить гарнитур мягкими подушками для комфортного отдыха, но думаю, что с этой задачей лучше справятся женские руки.

    Видео с полным циклом изготовления можно посмотреть здесь:

    Стулья из дерева своими руками

    Доставка новых самоделок на почту

    Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

    *Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Как сделать стул своими руками

    Если хочется комфортно провести время, то никак не обойтись без удобных стульев. Производители предлагают различные варианты такой мебели на любой вкус, но с целью экономии средств многие решают всё изготовить самостоятельно. В этой статье мы предлагаем вам рассмотреть несколько вариантов того, как сделать стул.

    Выбор древесины

    Выбор древесины

    Для изготовления стула могут потребоваться следующие виды пиломатериалов:

    1. Доски.
    2. Массив.
    3. Бревна.
    4. Брусья.

    Чаще всего одновременно используют несколько материалов. Почему в этом списке бревна? При наличии соответствующего оборудования, доски и другие заготовки можно изготовить самостоятельно. Также существуют оригинальные идеи, как из бревна сделать стул. Некоторые из таких идей, вы сможете увидеть в разделе фото, в конце статьи.

    Что касается выбора пиломатериала, то он не должен иметь сучков, трещин и грибковых болезней.

    Способы распила бревнаСпособы распила бревна

    Будьте внимательны при выборе древесины, так как нередко ее подкрашивают для лучшего вида.

    В целом же пиломатериал должен соответствовать таким параметрам:

    • На брусках должны отсутствовать трещины, кромки должны быть ровными, а сам материал сухим. Допускаются небольшие отклонения по перекосу.
    • Доски должны иметь толщину до 100 мм.
    • Порода массива дерева должна быть подходящей для изготовления стула. Она должна быть достаточно прочной и выносливой. В большинстве случаев выбор падает на дуб или красное дерево. Они легко поддаются обработке и отличаются долговечностью и прочностью.
    • Также используется сосна или бук. Эти породы дерева не менее востребованы и практичны.

    При закупке не берите все материалы впритык. Обязательно возьмите с небольшим запасом.

    Стул со спинкой

    Стул со спинкой

    Ознакомившись с тонкостями выбора древесины, посмотрим, как можно самостоятельно сделать деревянный стул со спинкой. Принцип изготовления похож на сборку табурета. Только в этом случае ещё изготавливается спинка. Кроме пиломатериала потребуется следующие материалы и инструменты:

    • Шурупы.
    • Столярный клей.
    • Фреза.
    • Стамеска.
    • Молоток и другой столярный инструмент.

    Теперь вы можете рассмотреть список наименования деталей для создания стула, а также поясняющий чертеж:

    Наименование деталей стула и чертежНаименование деталей стула и чертеж

    Хотя деталей достаточно много, но в целом получится собрать качественный и долговечный стул из дерева.

    Процесс работы состоит из указанных ниже этапов:

    1. В первую очередь выпиливаются ножки. Они будут иметь ширину 75 мм, толщину 38 мм, а высоту 1075 мм.
    2. Далее найдите точки прикрепления горизонтальных перемычек.
    3. В отличие от задних ножек, передние будут короче. Их высота равна 420 мм.
    4. Эти детали, как и последующие, необходимо тщательно обработать шлифовальной машиной.
    5. Теперь, используя фрезу, выберите пазы для стыковки ножек с перемычками. Предварительно все точно вымеряется.
    6. Для перемычек спинки должно быть 5 вертикальных и 2 горизонтальных стойки длиной 475 мм.
    7. В горизонтальных стойках сделайте пазы для крепления.
    8. Теперь, отталкиваясь от схемы, на деталях под номером 3,4,5 и 6 изготавливаем шипы. В детали №3 от середины к краю необходим скос верхней части.
    9. Произведите предварительную сборку, но без клея. Так, вы сможете исправить все неточности и проверить соединения шип/паз. Если все сходится точно, то разберите спинку, промажьте все компоненты клеем, соберите обратно и зажмите заготовку струбциной.
    10. На следующем этапе изготавливаются боковые вставки. Одни из них представляет собой арочную деталь №7, нижнюю перекладину 8 и 9, а также рейки 9 и 10.
    11. Далее, выпиливается заготовка под номером 11 для арочных перемычек.
    12. Чтобы упростить задачу по изготовлению этой детали, можно сделать шаблон из МДФ, т. к. все арочные элементы имеют равные размеры.
    13. Далее на арочных заготовках отмеряете и изготавливаете пазы, в которые будут вставляться планки с шипами 9 и 10. Соответственно в них делаются шипы.
    14. Верхние торцы детали следует подогнать фрезой строго по размеру. Для изготовления шипов на вершинах возьмите цилиндрическую фрезу для фальца.Арочные элементы стулаАрочные элементы стула
    15. Теперь, возьмите все детали, соответствующие номеру 12 и 13, на арочных заготовках срежьте шипы на ус.
    16. После черновой обработки все соединения промазываете клеем и скрепляете струбциной этот элемент стула.
    17. Когда клей высох, места соединения дополнительно следует усилить саморезами, шляпки которых закройте декоративными заглушками.
    18. На следующем этапе пойдет работа с планкой №16, которая предназначается для опоры сиденья. Эти планки прикручиваются саморезами к перекладине под номером 18.
    19. Теперь, когда все заготовки собраны, остается их собрать в одну конструкцию. Сперва к задней ножке приклейте детали 11, 12 и 19. После вставьте в пазы второй длинной ножки. Зафиксировав струбциной, можно закручивать саморезы.
    20. Дальше к готовой спинке приклеиваете боковые вставки и боковые элементы царги. Переднюю сторону царги с ножками и арочную перемычку склейте.
    21. Получившуюся конструкцию можно одеть на шипы боковин. Проверьте прямоугольность. Для этого используйте угольник. Если все ровно после измерений и визуально, то стяните изделие струбциной и закрутите саморезы.

    Еще раз стоит напомнить о том, что каждую деталь следует тщательно отшлифовать. На ней должны отсутствовать острые углы и всевозможные неровности. Собранный стул покрывается морилкой и лаком (до трех слоев). При этом каждый слой лака наносится после полного высыхания предыдущего.

    В заключение сидение обтягивается мягкой кожей, дерматином или другим подходящим материалом.

    Чтобы не повредить полы, на тыльную часть ножек рекомендуется закрепить резиновые или фетровые накладки.

    Складной стул

    Складной стул

    Теперь посмотрим, как можно сделать складной стул из дерева. Для него потребуется следующий набор материалов:

    • Для длинных ножек 2 бруска по 900 мм.
    • Для коротких ножек 2 бруска по 550 мм.
    • Для опоры под сиденья 2 бруска по 290 мм.
    • Для длинных ножек 2 поперечины из доски 400×50 мм и 340×50 мм.
    • Для коротких ножек 2 поперечины из доски 280×50 мм.
    • Деревянная рейка для основы спинки 400×70×150 мм.
    • Для сиденья 6 реек 340×40×150 мм.
    • Металлический прут Ø 10 мм и длиной 36 см.

    Элементы складного стулаЭлементы складного стула

    Брус во всех перечисленных случаях используется 30×30 мм, а доски толщиной в 20 мм. Чтобы собрать стул из этих комплектующих, придерживайтесь инструкции:

    1. В брусках, предназначенных для опоры сиденья, сверлите отверстия для металлического прута. От края 40 мм, а от опор 70 мм.
    2. После к ним саморезами фиксируются рейки сиденья с зазором между ними в 10 мм.
    3. Теперь с отступом в 110 мм на верхнем конце сверлите отверстия в брусках длинных ножек. В них же, отступив 40 мм от края, выполняете запилы для спинки. Внизу просверливаете по 2 отверстия. Так, вы сможете закрепить поперечины. К верхней части закрепляется спинка.
    4. В подготовленные отверстия продеваете металлический прут, который концами фиксируется в пазах ножек.
    5. Чтобы короткие соединить с длинными, посередине бруска для меньших ножек просверливаете отверстия. Ниже и выше середины на нагелях фиксируются поперечины.
    6. В завершение все детали скрепляются при помощи винтов.

    Вот так просто изготавливается складной стул. Другие подробности и тонкости сборки вы сможете увидеть в представленных видеороликах.

    Итак, мы рассмотрели различные варианты увлекательного процесса изготовления стула из дерева. Будьте уверены в том, что вам вполне по силам будет собрать подобное изделие. Если вы имеете другие идеи, то пишите комментарии к этой статье. Если вы хотите узнать об оригинальных решениях, то в фотогалерее представлено несколько идей.

    Видео

    Фото

    Стулья из пнейСтулья из пней

    Стулья из остатков древесиныСтулья из остатков древесины

    Стул-стремянкаСтул-стремянка

    Стул из полипропиленовых трубСтул из полипропиленовых труб

    Стул для ребенка из пластиковых трубСтул для ребенка из пластиковых труб

    Складной стул-табуретСкладной стул-табурет

    Самодельный стул-качалкаСамодельный стул-качалка

    Простые барные стульяПростые барные стулья

    Оригинальный стул из пенькаОригинальный стул из пенька

    Барные стульяБарные стулья

    Схемы и чертежи

    К некоторым из предложенных в фотогалерее стульям прилагаются схемы и чертежи, что поможет вам понять, как сделать выбранный стул самостоятельно:

    Чертеж раскладного стулаЧертеж раскладного стула

    Схема складного стулаСхема складного стула

    Схема ножки стулаСхема ножки стула

    Схема деталировки стулаСхема деталировки стула

    Схема барного стулаСхема барного стула

    Эскизы стульев из фанерыЭскизы стульев из фанеры

    Чертеж стула стремянкиЧертеж стула стремянки

    Чертеж стула со спинкойЧертеж стула со спинкой

    процесс изготовления конструкции с видео

    В этой статье подробно с чертежами и инструкциями будет рассмотрена тема о том, как сделать стул своими руками. Вам непременно понравятся эти удобные стулья из дерева с высокой изогнутой спинкой и мягким сиденьем.

    Независимо от того, сделаете ли пару таких изделий или целый комплект из шести стульев, вы сумеете оценить простоту и надежность конструкции.

    Ножки

    1. Острогайте доски до толщины 38 мм для передних А и задних В ножек стула. Разметьте на доске ножки, а для уменьшения количества отходов располагайте их группами. Размер заготовок A — 38x38x419 — 2 шт., размер заготовок B до опиливания — 38x108x1032 мм — 2 шт.

    Нажмите для увеличения

    1. Ленточной пилой опилите заготовки задних ножек до размеров, указанных в чертеже. Отшлифуйте по контуру задние и передние ножки. Обрежьте их верхние концы перпендикулярно передней стороне. Иначе изготовленный стул из дерева своими руками будет неустойчивым.
    2. Разметьте гнезда для шипов на передних и задних ножках. Убедитесь, что ножки симметричны и зеркальны. Ниже представлена небольшая инструкция, как самостоятельно изготовить гнезда.

    Используйте сверло Форстнера 6 мм, зажмите его в патроне сверлильного станка или дрели. Высверлите древесину в гнездах

    Направляя стамеску перпендикулярно выровняйте стенки и углы гнезда

    1. Снимите фаски 3 мм на обоих концах задних ножек B и на нижних концах передних ножек А, как указано на чертеже выше.

    Царги, проножки, перекладины и планки спинки

    В данном параграфе будет представлен большой раздел о том, как сделать стул, то есть производство основной конструкции. Будут представлены чертеж стула со всеми размерами, схема соединения элементов.

    1. Из материала толщиной 18 мм выпилите переднюю царгу С, переднюю и заднюю проножки D, боковые царги Е и боковые проножки F по следующим размерам: С — 18x76x419 — 1 шт., D — 18x38x419 — 2 шт., E — 18x76x406 — 2 шт., F — 18x38x406 — 3 шт.

    Детальная схема стула

    1. Из доски толщиной 45 мм выпилите две заготовки 76×419 мм для верхней и нижней перекладин спинки G, Н. Сохраните обрезки заготовок, имеющих одинаковую с деталями толщину и ширину, для изготовления пробных шипов.
    2. Чтобы не испортить изготовление стульев из дерева, нужно немного потренироваться. С помощью пазового диска попробуйте выпилить пробные шипы на обрезках толщиной 18 мм по размерам, указанным ниже на рисунке.
    1. Если пункт 3 прошли успешно и вы проверили, как входят эти шипы в гнезда ножек, тогда выпилите шипы на самих деталях C, D, E, F и позже в детали I.
    2. Чтобы конструкция стула была красивой, разметьте дуги на нижних краях передней С и боковых F царг. Выпилите их ленточной пилой и отшлифуйте по контуру.
    3. Не меняя настройки пильного станка, выпилите плечики шипов глубиной 6 мм на заготовках перекладин спинки G, Н в местах, указанных на шаблоне перекладин. Выпилите такие же плечики на обрезках толщиной 45 мм для изготовления пробных шипов.
    1. Установите глубину пиления 10 мм и выпилите первую щечку шипа на передней стороне перекладин и обрезков толщиной 45 мм, как показано на шаблоне.
    2. Поднимите пазовый диск на высоту 29 мм и выпилите вторую щечку шипа на задней стороне обрезка. Проверьте, как входит шип в гнездо ножки, и измените настройки, если требуется. Затем выпилите вторую щечку шипа на заготовках перекладин.

    Инфографика. Как сделать стулья для кухни своими руками из досок

    1. Сделайте четыре копии шаблона перекладин для узкой стороны и две копии шаблона для широкой стороны. Аэрозольным клеем приклейте узкие шаблоны к верхней стороне заготовки нижней перекладины G и к нижней стороне верхней перекладины Н, соединив половинки, как показано. Выпилите перекладины с небольшим отступом от линий контура и сохраните обрезки.

    Примечание. Изготовление деревянных стульев производится из разных пород древесины, например, из массива дуба, сосны, березы. Часто используется фанера.

    1. Затем шлифовальным барабаном диаметром 76 мм или эксцентриковой шлифмашиной отшлифуйте детали до контурных линий.
    2. Чтобы сделать шаблон, поддерживающий изогнутые перекладины при сверлении гнезд для планок I, распилите поперек один из наружных обрезков перекладин на две половинки. Сверлом диаметром 6 мм высверлите в перекладинах гнезда, где указано на шаблоне. Обратите внимание, что гнезда нижней перекладины имеют длину 18 мм, а верхней — 38 мм.

    Двухсторонним скотчем приклейте к упору сверлильного станка внешний обрезок перекладины спинки. Используя его как направляющую, высверлите гнезда в перекладинах спинки.

    1. Двухсторонним скотчем приклейте к упору сверлильного станка внешний обрезок перекладины спинки. Используя его как направляющую, высверлите гнезда в перекладинах спинки.
    1. Для выпиливания дуги на верхнем крае перекладины Н приклейте к ней двухсторонним скотчем наружные обрезки. Аэрозольным клеем приклейте к передней стороне перекладины копию переднего контурного шаблона. Затем выпилите дугу. Удалите обрезки и гладко отшлифуйте кромки распила. Удалите шаблоны с узкой стороны обеих перекладин.
    2. Для изготовления планок I острогайте материал до толщины 6 мм. Выпилите по указанным размерам планки. Выпилите плечико шипа глубиной 6 мм на верхнем конце планок, а также плечико шипа глубиной 16 мм на нижнем конце планок. (Плечико глубиной 16 мм уменьшится до 6 мм после придания планкам окончательной формы.) Опустите диск до высоты 3 мм. Выпилите щечки на обоих концах. Проверьте, как входят шипы в гнезда верхней и нижней перекладин спинки.

    Видео о том, как сделать деревянные стулья своими руками. Оно очень подробное, обязательно посмотрите до конца. Представлены интересные фишки.

    1. Сделайте пять копий контурного шаблона для планок. Аэрозольным клеем приклейте шаблоны к планкам I, выравнивая их относительно выпиленных плечиков на верхнем конце. Продлите прямые линии шаблона до нижнего конца планки. Опилите детали по контуру, оставляя небольшой припуск для последующей шлифовки. Удалите шаблоны.

    Сборка стула

    1. Приклейте и зафиксируйте струбцинами переднюю царгу С и переднюю проножку D между передними ножками А, а планки I между нижней и верхней перекладинами спинки G, Н. Проверьте плоскость и прямоугольность обеих сборок.
    2. Приклейте и зафиксируйте струбцинами заднюю проножку D и собранную спинку G/H/I между задними ножками. Проверьте прямоугольность сборки.

    Стул со спинкой своими руками. Сборка основного элемента.

    1. Соедините переднюю сборку A/C/D с задней B/D/G/H/I, вклеив в гнезда боковые царги Е и боковые проножки F (смотрите детальную схему стула). Проверьте прямоугольность сборки измерением диагоналей. До высыхания оставьте склейку на ровной поверхности.
    1. Выпилите заднюю царгу J и подгоните ее длину к расстоянию между боковыми царгами Е. Вставьте заднюю царгу между боковыми, выровняв заподлицо верхние кромки. Просверлите монтажные отверстия в задние ножки В и вверните шурупы.

    Видео о том, как дед сделал крутой стул со спинкой своими руками.

    1. Выпилите по указанным размерам угловые стяжки К. Сделайте на их концах скосы. Оперев стяжки плоскостью скоса на столик сверлильного станка, просверлите цекованные отверстия с монтажными отверстиями в центре. Затем поставьте детали кромкой вверх, зафиксируйте и сделайте посередине их длины и толщины раззенкованные монтажные отверстия.

    Угловая стяжка. Размеры, вид сверху и в разрезе

    1. Установите угловые стяжки на 3 мм ниже верхних кромок царг С, Е, J. Через наклонные монтажные отверстия в стяжках просверлите направляющие отверстия в царгах и вверните шурупы.

    Подходим к финишу

    Ну вот мы почти закончили изготовление деревянного стула своими руками.

    Отшлифуйте все детали наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц и шлифовальной колодкой смягчите все острые ребра. Тщательно удалите пыль от шлифовки.

    Если требуется, затонируйте древесину морилкой. Затем нанесите два слоя прозрачного лака.

    Посмотрите видео о том, как еще можно сделать деревянный стул. 7 классных вариантов.

    Добавьте сидушку

    Чтобы собственными руками сделать сиденье L с мягкой обивкой, следуйте инструкциям ниже.
    Закончив обивку сиденья, расположите его на стуле вплотную к задним ножкам В и посередине между боковыми царгами Е. Через раззенкованные монтажные отверстия в угловых стяжках К просверлите направляющие отверстия в сиденье L. Прикрепите сиденье к угловым стяжкам шурупами.

    • Шаг 1. Аэрозольным клеем приклейте к сиденью кусок губки с боковыми припусками на обрезку. Обрежьте излишки, ведя лезвие ножа вдоль кромок сиденья. Старайтесь делать срез строго вертикально.
    • Шаг 2. Чтобы края сиденья были закругленными, срежьте верхние острые ребра губки. Для этого с помощью маркера и линейки проведите линии с отступом 100 мм от края внутрь сиденья и 25 мм вниз.
    • Шаг 3. Срежьте верхние углы по сделанной разметке. Выдерживайте постоянный угол наклона лезвия, совмещая его с линиями на верхней и боковой сторонах губки.
    • Шаг 4. Положите на верстак кусок толстого синтепона размером 540×540 мм. Выровняйте сиденье с губкой по центру этого куска. Заверните края синтепона вокруг сиденья и прихватите их скобами. Обрежьте излишки синтепона на углах.
    • Шаг 5. Выровняйте обтянутое синтепоном сиденье по центру куска обивочного материала размером 540×540 мм. Закрепите края обивки скобами в середине каждой стороны сиденья. Работая от середины сторон к углам, натягивайте края обивочного материала и закрепляйте их скобами.
    • Шаг 6. Соберите материал в углах и обрежьте излишки, отступив от сиденья около 20 мм. Натягивая остаток обивки, равномерно распределяйте скобами. Обрежьте все излишки материала.

    Список материалов

    Примеры стульев

    Кухонный табурет с резными ножками

    Венский стул

    Стулья из массива дерева с резьбой

    Эскиз и чертежи еще одного самодельного стула

    Просим вас писать свои вопросы или замечания в поле для комментариев. Наши эксперты на них ответят.

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о