Глубина погреба: Какой глубины должен быть погреб? Другие размеры подвалов – от чего зависит, как расчитать

    Глубина погреба: Какой глубины должен быть погреб? Другие размеры подвалов – от чего зависит, как расчитать

    Содержание

    Погреб под домом своими руками

    Узнаем как обустроить погреб под домом своими руками для удобного хранения запасов, от корнеплодов и картофеля до собственной консервации.

    Для хранения корнеплодов им картофеля в дачном или деревенском доме часто используют погреб под домом. Обустройство погреба в подвальном помещении имеет ряд достоинств: за овощами не нужно никуда выходить, они всегда под рукой, кроме того, не требуется устройство утепленных стен и перекрытия, так как температура в подвале отапливаемого дома почти всегда плюсовая. Из недостатков следует отметить повышение влажности в подвальном помещении, впрочем, с этим недостатком легко бороться, обустроив вытяжную и приточную вентиляцию.

    Как сделать погреб под домом

    • Определение уровня грунтовых вод и глубины погреба
    • Технология устройства погреба и строительные работы


    Построить погреб под домом своими руками возможно как на этапе закладку фундамента, так и после постройки дома. В первом случае задача существенно облегчается тем, что обеспечен полный доступ к подвалу для проведения земляных работ. В случае постройки погреба в готовом доме с перекрытиями и настеленными полами задача усложняется тем, что придется копать котлован вручную и выносить грунт из помещения.

    Определение уровня грунтовых вод и глубины погреба


    Одним из требований обустройства погреба в подполе дома является его заглубление на 1,5-1,8 метра, иначе температура в погребе будет повышаться выше +8°С, и овощи будут плохо храниться. Для того, чтобы заглубить погреб, необходимо выяснить уровень грунтовых вод на участке. Если строительство погреба ведется одновременно с постройкой фундамента дома, эта задача облегчается – до начала строительства обычно выполняют геодезическое исследование участка. Если же погреб решено выполнить в давно построенном доме, необходимо определить максимальный уровень грунтовых вод самостоятельно.

    Существует несколько способов это выяснить:

    • Пробурить скважину на глубину не менее 2,5 метров и, оставив ее на несколько дней, понаблюдать, появится ли в ней вода;
    • Выяснить уровень воды в ближайших колодцах.
    • Проверять уровень грунтовых вод необходимо во время активного таяния снегов и паводка, либо во время осенних затяжных дождей. Именно тогда он будет максимальным, и при его определении можно достоверно установить, поднимается ли вода на требуемую высоту.

    При уровне грунтовых вод ближе 1 метра к поверхности пола дома от устройства погреба в доме придется отказаться и построить выносной погреб в другом месте. Если он колеблется на уровне 1-1,5 метров, можно попытаться снизить его, устроив дренажную систему по периметру дома глубже предполагаемого уровня пола погреба. При этом стенки погреба необходимо будет качественно гидроизолировать, а также устроить вокруг них глиняный гидрозамок.

    В идеале глубина погреба должна быть 1,9-2,2 метра, именно при такой глубине в нем будет удобно находиться, а температура установится на уровне +5°С, что оптимально для хранения овощей.

    Технология устройства погреба и строительные работы


    Начинать необходимо с определения требуемых размеров погреба – они должны удовлетворять всем потребностям в хранении овощей и банок с консервацией. Обычно размеры погреба составляют не менее 5 м2 – при таких размерах хватает места и под контейнеры с корнеплодами, и под стеллажи с банками. Размер котлована должен превышать размеры ямы минимум на 0,6 метра с каждой стороны, из которых 25-30 см займут стены из монолитного бетона, а остальное пространство необходимо для устройства гидроизоляции и глиняного замка.

    1. Котлован копают с применением спецтехники при постройке дома, либо вручную, если погреб обустраивают после его строительства. Если грунт осыпается, необходимо по мере заглубления котлована устраивать подпорные стенки.
    2. Дно котлована необходимо заглубить ниже предполагаемого уровня на 20-30 см, выровнять и засыпать его щебнем. Щебень уплотняют, после чего заливают дно котлована бетоном по арматурной подготовке. Арматура может быть как из прутка, так и из арматурной сетки, она должна выступать за пределы внутренней площади пола погреба, чтобы при устройстве стен образовать прочную связь пола и стен. Бетон просушивают в течение 2-3 дней, после этого можно приступать к возведению стен погреба.
    3. Стены лучше выполнять из монолитного влагостойкого бетона – влагостойкость бетон приобретает при добавлении в него специальных составов для проникающей гидроизоляции. Для заливки стен выполняют опалубку из досок, скрепляя их гвоздями с помощью брусков, стяжек и подкосов. Доски лучше брать струганые – это облегчит снятие опалубки. Ширина опалубки – 30 см, поэтому устройство арматурного каркаса нужно проводить по мере ее возведения. Арматурный пруток диаметром 8-12 мм укладывают вдоль стен погреба по 2 прутка, соединяя их в углах с арматурой смежной стены. Пруток в местах пересечения связывают мягкой проволокой, нижний ярус, кроме того, соединяют с арматурой, выступающей из пола погреба. На 1,5-2 метра высоты стен необходимо 3-4 яруса арматуры. Вертикальные связи обеспечиваются подвязкой к пруткам, воткнутым по углам опалубки. Высота опалубки должна доходить до уровня чернового пола. При этом необходимо предусмотреть проходки для труб вытяжной и приточной вентиляции около противоположных стен погреба.
    4. Производят заливку бетоном. Бетон для этой цели лучше заказать готовый, так как его потребуется довольно много. После заливки бетон необходимо провибрировать глубинным вибратором или просто проткнуть металлическим прутком, отрезком трубы или деревянным шестом – это поможет удалить воздух из толщи бетона. Высыхание бетона длится около недели, и еще три недели необходимо для набора им полной промышленной прочности.
    5. После полного высыхания бетона можно снять опалубку и приступать к внешней гидроизоляции. Гидроизоляцию выполняют с использованием битумной мастики. Нанося ее на внешнюю сторону стен погреба валиком в три-четыре слоя. После нанесения последнего слоя внешние стены погреба оклеивают рубероидом на мастику, просушивают и выполняют засыпку грунтом или глиняный замок. Необходимость выполнения глиняного замка зависит от уровня грунтовых вод, если подтопление возможно – его следует обязательно сделать.  Для этого глину смешивают с крупнозернистым песком и водой до образования пластичной массы, похожей по консистенции на пластилин. Раствор глины послойно укладывают в котлован и плотно трамбуют.
    6. Внутреннюю гидроизоляцию погреба необходимо выполнять как для пола, так и для стен. Для пола самый надежный вариант – заливка горячим битумом с последующей оклейкой его рубероидом. Рубероид при этом необходимо загибать на высоту стяжки пола. Стены можно гидроизолировать мастикой на полимерной основе или с помощью растворов для проникающей гидроизоляции – они являются паропроницаемыми, поэтому влага, выделяемая корнеплодами, будет отводиться во внешнюю толщу бетона. Пол выполняют из бетона с уклоном 1-2 градуса в сторону технического приямка – это обеспечит сухость погреба даже во влажное время года.
    7. Внутренняя отделка погреба включает выполнение лестницы, крышки люка, а также устройства вытяжной и приточной изоляции. Лестницу выполняют из пропитанного антисептиком дерева, угол наклона при этом стараются делать таким, чтобы было удобно по ней спускаться. Ширина ступеней – около 20 см. Крышка люка – это вход в погреб, она должна полностью откидываться, чтобы избежать травм при ее самопроизвольном опускании. Вентиляционные трубы вставляют в заранее подготовленные проходки и герметизируют монтажной пеной или герметиком. При этом вытяжная вентиляция должна располагаться у потолка в самом влажном месте погреба, там, где выполнен приямок, а трубу приточной вентиляции лучше опустить почти до пола у противоположной стены. Трубы выводят на улицу. .

    Если погреб невозможно выполнить в доме, можно обустроить его в гараже, или вынести в отдельно стоящее здание, стоящее на насыпи. Так можно решить проблему устройства погреба на участке с высоким уровнем грунтовых вод. опубликовано econet.ru  

    Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

    Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

    P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

    Погреб-Подвал » Какую глубину выбрать для погреба

    Ответы эксперта

    Антон

    17.03.2020 21:16

    Хочу на даче сделать погреб, для хранения овощей(в основном картошки), фруктов, солений. Водоемов рядом нет, хранить продукты буду только и летом и зимой. Какую глубину лучше выбрать? Какая температура должна быть в погребе, чтобы можно было в жаркие дни хранить продукты питания? Нужно ли будет утеплять погреб, чтобы зимой можно было хранить продукты?

    Ответ эксперта

    Погреб для хранения овощей

    Погреб для хранения овощей

    Погреб — обязательная принадлежность загородного участка. Он позволит в течение долгого времени сохранять большое количество овощей и солений. При его наличии отпадают проблемы, связанные с дополнительными холодильниками и морозильными камерами.

    С чего начать?

    Для его сооружения не требуется больших физических и финансовых затрат. А правильное обустройство позволит пользоваться погребом на протяжении многих десятилетий.

    Погреб должен отвечать следующим требованиям:

    • Быть достаточно сухим.
    • Сохранять постоянную температуру независимо от внешних перепадов.
    • Иметь систему проветривания.
    • Обеспечивать защиту овощей от насекомых и грызунов.

    Перед началом работ, нужно определиться с местом, где будет расположен погреб:

    • Лучше всего, если рядом нет водоёмов, и подземные воды не поднимаются слишком высоко.
    • В таком случае отпадает необходимость гидроизоляции.

    Хранилища могут выполняться в нескольких вариантах:

    • Наземные.
    • Полузаглублённые.
    • Подземные.

    Примечание. Каждый из этих типов имеет свои плюсы и минусы, требуют разное количество материалов и затрат физического труда.

    Сооружение подземного хранилища

    Чтобы создать наилучшие условия для хранения овощей, например, картошки, достаточно воспользоваться самым простым способом.

    Вырывается котлован

    Размеры выбираются в произвольной форме. При отсутствии сильного зимнего промерзания почвы, вполне достаточно глубины в 2 метра. Она обеспечит надёжную сохранность продуктов в течение целого года.

    Совет. Для удобства, периметр можно выбрать также 2х2 метра. В таком случае не придётся управляться с хранимыми овощами в тесноте.

    Делается пол

    Сначала засыпается песок. Для лучшей гидроизоляции сверху стоит настелить рубероид и засыпать щебень. Следующий слой – солома, глина, битум. Полученное покрытие просушивается в течение пару суток. После просушки пол бетонируется.

    Вырывая котлован, стены делают с небольшим уклоном

    Это предотвратит осыпание грунта. Укрепить земляные стены можно при помощи обыкновенной «рабицы». Дальше укладываются доски, пропитанные составами, предотвращающими гниение и порчу насекомыми.

    Последним слоем идёт кирпич. Если предполагается, что земля будет промерзать на значительную глубину, то стены можно утеплить с помощью пенопластовых плит. Такое покрытие, как в термосе, позволит также в летнюю пору не допустить нагревания подземного помещения.

    Производится перекрытие

    В качестве крыши можно использовать доски или брёвна. Главное, чтоб крыша могла выдержать значительное давление. Обязательным атрибутом погреба является вентиляция.

    Для этого через крышу выводится две трубы диаметром от 100 мм. Одна труба должна быть выше на пару десятков сантиметров. Это позволит получать постоянный приток свежего воздуха под землю.

    Совет. Трубы сверху лучше оборудовать козырьками, предотвращающими попадание капель дождя или снега.

    В завершении

    Люк лучше подготовить заранее, сварив раму из металлических уголков и установив крышку на петлях.

    Когда все работы произведены, поверх настила засыпается грунт. Слой должен оказаться выше крыши на 25–30 см. Это создаст теплоизоляцию сверху. В зимний период, снег создаст шубу, необходимую для поддержания в погребе положительной температуры.

    Погреб для хранения овощей
    Ответил: Пенькова Эмма, эксперт сайта
    Инженер-строитель, диплом по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Много лет жила и работала на севере Тюменской области, сейчас живу на юге, в городе Черкесск. За довольно долгую трудовую жизнь, приобрела богатый опыт. Трудилась в разные годы: в проектном институте, в отделе отопление и вентиляция; управлении по строительству водопроводных и канализационных сетей; управлении производственно-технологической комплектации объектов «Миннефтегазстроя»; инженером по технадзору в отделе капитального строительства.

    О многих проблемах, возникающих в процессе строительства зданий, прокладки коммуникаций и производства отделочных работ, знаю не понаслышке. Есть вопрос – обращайтесь, попробуем разобраться и найти решение.

    Просьба: задавая вопрос, возникшую проблему описывайте детально. Указывайте так же габариты помещения, этажность дома, наличие чердака, кирпичный или панельный, и т.п.

    Каким должен быть идеальный погреб в Сибири

    Как говорится, главное — не собрать урожай на своих грядках, а правильно его сохранить. Самое универсальное сооружение для долговременного хранения овощей — это погреб. Каким он в идеале должен быть, чтобы овощи долго сохраняли свой свежий вкус и не портились? Какие индивидуальные особенности зимнего хранения имеют разные овощи? Ответы на эти и многие другие вопросы дают наши постоянные дачные эксперты Людмила Шубина и Алексей Чеботков.

    Идеальный погреб

    Погреб нужно копать там, где нет грунтовых вод, либо обеспечить его гидроизоляцию. Кроме того, погреб обязательно должен иметь вентиляцию. Для этих целей можно использовать электрический вентилятор либо вывести из погреба две трубы для вентиляции на разном уровне. В погребе должны быть полки для солений, варений и закрома для картофеля и овощей. Это, что называется, догма и простейшие правила.

    — Овощи очень хорошо хранятся в сухом погребе, — рассказала Людмила Шубина. — С помощью вентиляции в нем поддерживается идеальная температура. Примерно до половины декабря вентиляция погребу необходима. Но во второй половине зимы вентиляционные шахты лучше прикрывать, чтобы не заморозить овощи.

    Погреб в форме… груши

    О весьма необычной форме погреба нам поведал, основываясь на личном опыте, Алексей Чеботков. Наш эксперт полагает, что самым лучший погреб для хранения овощей имеет форму груши. Подобные погреба использовали наши предки еще в XII веке — такие сооружения до сих пор находят археологи.

    Алексей Чеботков

    — Такой погреб должен напоминать вертикально расположенную грушу или лампочку, — пояснил Алексей Чеботков. — Стены должны быть непременно глиняными, и копать нужно непременно в глиняной почве. Глубина 2,5 — 3 метра. В последнюю холодную зиму у меня в таком погребе все прекрасно сохранилось, а во втором, обычном, — подмерзли и картофель, и капуста, и другие овощи. Глина служит консервирующим материалом, поэтому нет проблем с грибками и плесенью.

    Подобный грушевидный погреб можно быстро выкопать, он станет хорошим овощехранилищем, если дачнику, например, не хватает площадей в своем обычном погребе. Естественно, нужно будет сделать творило (вход в погреб), поставить лестницу, сделать опалубку, чтобы схрон не обрушился.

    Как не отравиться газом

    Достаточно часто в Новосибирской области дачники отравляются газом в собственных погребах, в которых, как правило, скапливается углекислый газ, концентрация которого в пределах 10 процентов опасна для человека. Поэтому, перед тем как впервые спуститься в погреб после зимы, нужно тщательно его проветрить. Говорят, что верный признак наличия углекислого газа — гаснущая свеча или спичка, которая упорно не хочет загораться.

    Людмила Шубина

    — Можно аккуратно спустить в погреб на веревке горящую бумажку или тряпку, и, если она погаснет, лучше проветрить подземное помещение и пока туда не спускаться, — посоветовала Людмила Шубина. — А если бумажка продолжает гореть — значит, в погребе есть кислород и спускаться туда можно.

    Однако экспериментировать таким образом явно не стоит, если ваш погреб находится в низменной болотистой местности. В этом случае в выкопанной вами «продуктовой яме» может скапливаться так называемый болотистый газ, основным компонентом которого является метан. Этот газ при соприкосновении с воздухом превращается во взрывоопасную смесь. Бабахнуть может не слабо… Поэтому перед использованием погреба нужно просто тщательно проветрить схрон.

    Перед загрузкой овощей важно…

    Первым делом нужно обработать и просушить погреб. Можно побелить стенки известью с добавлением медного купороса (200 — 300 граммов купороса на ведро извести). Другой вариант: если в погребе завелись плесень и грибок, можно обработать стенки бордоской жидкостью (100 граммов пушеной или гашеной извести на 5 литров воды и 100 граммов медного купороса на 5 литров воды). Побелить можно щеткой или из ранцевого опрыскивателя.

    Затем нужно развести на дне погреба костер на несколько часов либо применить серную дымовую шашку (из расчета 1 штука на 5 — 7 кубических метров), которая уничтожит вредных насекомых, плесень и грибок. Горящую шашку стоит оставить в закрытом погребе на пару-тройку суток, после чего нужно опять-таки тщательно его проветрить — пусть постоит открытым не меньше недели. Только после этого в погреб можно опускать овощи.

    — Есть еще один важный момент, — продолжает Алексей Чеботков. — Погреб обязательно нужно открывать и проветривать в сухую прохладную погоду в течение всей осени. Ведь осенью у овощей продолжается период активности — они дозревают, им важно «дышать». В этот период они активно испаряют влагу, из-за чего возрастает влажность даже в хорошо просушенном помещении. При проветривании излишняя влажность выйдет. Если же погреб уйдет в зиму влажным, многие овощи там просто сгниют.

    Проветривать подземное помещение можно начинать в конце октября — начале ноября. Перед этим наши эксперты советуют спуститься вниз с термометром. В конце осени температура там должна составлять +3… +4, не выше, с учетом того, что за зиму она упадет до 0… +1. Это самый оптимальный температурный режим для хранения любых овощей: картофеля, капусты, корнеплодов, чтобы они не стали дряблыми. От температуры внутри помещения зависит, понадобится ли утеплять погреб.

    Правильно храним корнеплоды

    Морковь и свеклу лучше собирать с грядок в сухую прохладную погоду. Корнеплоды можно закопать в песок, но песок этот обязательно нужно менять каждый год либо предварительно вытаскивать его из погреба и тщательно просушивать на солнце.

    Есть и еще одна хитрость — слои поздних сортов корнеплодов, которые хранятся дольше, лучше закопать поглубже, а сверху поместить ранние сорта, чтобы они раньше попали на стол. Если морковь слишком грязная, можно ее промыть и высушить. Кроме песка, морковь и свеклу можно хранить в сетках или мешках, но не завязывать их, оставив дырочку для вентиляции.

    Чтобы не портился картофель

    Картошку после копки лучше в течение дня просушивать на солнце, затем обязательно охладить и спустить в погреб. Для лучшего хранения можно использовать минерал вермикулит, который впитывает гигантские объемы влаги. Им можно пересыпать картофель, морковь или свеклу. Если клубни картофеля начнут гнить, вермикулит поможет прекратить распространение гниения по погребу.

    — Картофель храню на металлических решетках — в 10 сантиметрах от бетона на дне погреба, и он у меня никогда не гниет, потому что в погребе есть вентиляция, — призналась Людмила Шубина.

    Из народных средств можно посоветовать пересыпать слои картофеля листьями рябины — она обладает антисептическим свойством или полынью, которая отпугнет грызунов.

    А как вы боретесь с сыростью и грызунами в погребе и подвале? Дайте совет читателям «КП» на нашем сайте!

    Глубина погреба на улице | Мой сад и огород

    Хорошо, когда есть собственный участок с огородом и плодоносящим садом. К зиме рачительный хозяин обеспечит себя консервацией, овощами и зимними сортами фруктов. Желание организовать место для хранения сопровождается решением вопросов: где расположить погреб на своем участке и какие размеры будут оптимальными.

    Как определить размеры?

    Решение этой задачи определяется такими факторами:

    • Объемы заготовок и что планируется хранить.
    • Габариты участка.
    • Планирование сооружения до возведения дома или после.

    Оптимальные размеры погребов:

    • площадь по полу – от 5 м2;
    • глубина – 1,8-2 м.

    Необходимо заранее нарисовать схему размещения полок, контейнеров.

    Часть пространства отнимут:

    • лестница;
    • тамбур или двойная входная группа (отдельно стоящий погреб).

    Выбираем место расположения и вид хранилища

    Что важно учесть перед строительством:

    1. Глубина залегания грунтовых вод. Нижняя точка погреба должна быть выше на 500 мм, не менее. Как определить:

    • Бурение скважины глубиной 3-3,5 м, наблюдение в течение нескольких дней. Наполнение водой покажет уровень грунтовых вод.
    • В летний период по растениям. Камыш, рогоз – глубина 1-3 м. Солодка – от 1,5, полынь – 3-5 м.
    • По колодцам на соседних участках.

    2. Уровень промерзания почвы – не менее чем на 50 см выше заглубления погреба. Для определения следует обратиться к карте «Границы глубин промерзания грунтов».

    3. Место для хранилища на дачном участке должно находиться на затененной территории. Желательно разместить на самой высокой точке. Вход располагают с северной или подветренной сторон.

    Исходя из рассмотренных параметров, определяют, какой вид более приемлем:

    Выполнение строительных работ в отдалении от жилого строения требует выделения места на дачном участке.

    • Несложное поддержание температурного режима. Заглубление ниже точки промерзания грунта защитит помещение в зимнее время от вымораживания, летом – от зноя.
    • Возможность построить погреб больших размеров без значительного уменьшения территории дачи под насаждения.
    • необходимость определения уровня грунтовых вод;
    • организация надежной гидроизоляции;
    • большие трудозатраты на выемку грунта под котлован.

    Строим заглубленный погреб своими руками по шагам

    1. Вход может быть практически вертикальным. Другой вариант – из пристроенной хозпостройки, для него формируют котлован. После этого приступают к подготовке траншеи под фундамент.

    2. Размеры ямы для погреба на 50 см превышают габариты помещения с учетом стен – это необходимо для гидроизоляционных работ.

    3. Если стенки предполагается выполнять из дерева, котлован роют в размер сооружения. В углах забивают стойки под обшивку на глубину до 300-400 мм.

    4. Для предотвращения осыпания грунта стены ямы расположены в наклон. Песчаная почва укрепляется горбылем.

    5. Необходим перерыв для проведения наблюдений за накоплением воды на дне. При незначительном количестве влаги можно продолжить работы после тампонирования источника мятой глиной.

    6. Гидроизоляция желательна и при сухой почве. Верховодка (подземные воды) меняет свое местоположение.

    7. Дно покрывают слоем песка 2-5 см, смачивают и утрамбовывают.

    8. Засыпают смесь в равных долях: щебень мелкой фракции и песок, трамбуют.

    9. Заливка горячего битума до образования ровной поверхности. Слой – не более 4 мм.

    10. Пол помещения формируется в зависимости от материала стен. Для бетонного погреба применяют бетон с армированием. Заливка пола, а затем стен проводится до замоноличивания раствора. Важно обеспечить отверстия для дренажной и вентиляционной систем.

    11. Перекрытие выполняется из горбыля. Второй слой укладывается поперек; изолирование глиной, рубероидом.

    12. Засыпка землей.

    13. Организация вентиляции и дренажной системы.

    14. Обустройство подвала подразумевает наличие тамбура или двойных дверей.

    Сооружение погреба под гаражом или сараем:

    • Выемка грунта. Формирование котлована с вертикальными стенами. Заливка пола, как в предыдущем примере.
    • Стены проще сделать из кирпича, с армированием швов перфорированной металлической лентой.
    • Последний шов служит для закрепления стальных штырей, к которым приваривают стальную полосу.
    • Сваривается каркас перекрытия из металлического уголка/двутавра и арматурных прутьев. Формирование отверстия под люк из металлопрофиля.
    • Из досок собираются щиты для опалубки, которые подпираются брусом. Расстояние до каркаса – 40 мм.
    • Монтаж вентиляции и проводки (металлогофра).
    • Заливка бетона.
    • Укладка изоляции.
    • Обустройство армированной стяжки.
    • Установка люка.

    Погреб в частном доме можно выполнить аналогичным способом после разборки пола. Возведение помещения для заготовок предусматривают на этапе планирования дачи. В построенном частном доме лучше соорудить подполье или держать запасы в подвале.

    Полузаземленное хранилище

    Наличие грунтовых вод, скальные породы могут помешать строительству. Полузаземленная конструкция – выход из этой ситуации.

    • Минимальный объем земляных работ, заглубление – 700–1000 мм.
    • Отсутствует крутая лестница.
    • Минимальная вероятность затопления.
    • Необходимо выделение значительной площади на участке.
    • Требуется грунт для обсыпки сооружения.

    Отличительная особенность – заглубление на 40-50 см.

    Три варианта постройки:

    1. Без обваловки грунтом – погреб небольших размеров:

    • На утрамбованный песок, гравий мелкой фракции укладывается слой мятой глины не менее 15 мм.
    • Кирпич на ребро вдавливают в верхний слой.
    • По периметру производят кладку выше уровня земли 350 мм.
    • Роль термоса выполняют двойные стены из досок с заполнением между ними изолирующим материалом: керамзитом, пенопластом или его аналогами.
    • Стены снаружи обшиты рубероидом. Изнутри, как и потолок – теплоизоляцией.
    • Крыша – двух- или односкатная.

    2. С обваловкой – сооружение, схожее с предыдущим. Отличия:

    • Стены из бревен или горбыля.
    • Снаружи – обработка битумом, оклейка рубероидом.
    • Поверх перекрытия – слой смеси из глины и соломы под рубероидом.
    • Строения засыпается грунтом.
    • Выполняется засев травой.

    3. Лабаз – погреб для хранения овощей простейшей конструкции:

    • Высота – 200 см, заглубление – от 30 см.
    • Ширина – до 400 см, длина варьируется исходя из объема заготовок.
    • Внешне напоминает двухскатную кровлю с карнизом, упирающимся в землю.
    • Тонкомерные строительные бревна 6-13 см вкапываются в грунт на глубину не менее 100 см. Обязательна обработка материала битумом.
    • Выполняется обвязка жердями.
    • «Скаты» покрываются сплошной обрешеткой. Один из «фронтонов» – двухслойная обшивка доской с наполнителем из керамзита или пенопласта.
    • Снаружи крепят рубероид.
    • На второй торцевой стене устанавливают утепленную дверь.
    • Засыпка сооружения грунтом.

    Если организация хранилища невозможна по тем или иным причинам, существуют другие решения.

    Подполье – самая распространенная альтернатива, когда цоколь имеет недостаточные размеры. Под полом слабо отапливаемого помещения обустраивают короб с нишами, глубина – до 1,6 метра, люк в подполье утепляется.

    Подвал – сооружение, находящееся ниже уровня земли более ½ высоты стен. Место для продуктов отделяют перегородками, например, кирпичом. Сухой пол можно оставить без покрытия, влажный – из песка, гравия, с заливкой битумом. Финишный слой – кирпич и/или бетонирование, максимальная термоизоляция стенок и потолка, обязательно наличие вентиляции. Такое помещение для хранения овощей не походит – не выйдет поддерживать температуру 0-5°C.

    Строительство погреба требует серьезного подхода к организации вентиляции, дренажной системы и обеспечению электричеством – от этого зависит не только сохранность продуктовых запасов, но и безопасность хозяев участка.

    Каковы оптимальные размеры погреба? Насколько глубоким он должен быть? Высоким ли делать потолок? В статье мы затронем основные вопросы, касающиеся габаритов помещения, и постараемся дать ряд советов по решению проблем теплоизоляции и защиты от сырости.

    Как это работает

    Зачем вообще погреб закапывается в грунт? Необходимо ли его заглубление?

    Дело в том, что почва на сравнительно небольшой глубине имеет стабильную температуру. Теплопроводность грунта достаточно высока, благодаря чему это свойство можно использовать, чтобы создать помещение с постоянным температурным режимом.

    Нюанс: температура стабильна лишь ниже глубины промерзания.
    Впрочем, качественная теплоизоляция участка поверхности вполне способна уменьшить эту глубину.

    Таким образом, задача строителя сводится к следующему:

    1. Обеспечить максимально эффективный теплообмен помещения погреба с пластами грунта, имеющими стабильную температуру (обычно +6 – +12 градусов).
    2. От зоны с температурой, подверженной сезонным изменениям, погреб, напротив, нужно максимально теплоизолировать.

    Размеры

    Глубина

    Так какой глубины должен быть погреб?

    Идеальный сценарий – когда все помещение, включая потолок, погружено ниже уровня промерзания почвы. При должной теплоизоляции входа мы тем самым обеспечиваем себя максимально стабильной температурой в любой сезон.

    Однако перед строителем возникнут две технические проблемы:

    1. Большой объем земляных работ. В первую очередь это касается проблемных грунтов: на скальном основании цена выемки нескольких кубометров с помощью спецтехники может оказаться сопоставимой со стоимостью холодильной камеры соответствующего объема.
    2. При высоком уровне грунтовых вод (сезонном или круглогодичном) есть большая вероятность получить затопленный погреб. При самостоятельном строительстве обеспечить абсолютно эффективную гидроизоляция – задача нетривиальная.

    С практической стороны ответ на заданный нами вопрос выглядит так:

    • Максимальная глубина погреба своими руками – на полметра меньше наиболее высокого в течение года уровня грунтовых вод. Как узнать этот уровень? Пробным бурением или, что куда проще, опросом соседей, у которых на участке отрыты колодцы.
    • Если под легким грунтом расположено скальное основание, котлован отрывается до его уровня. Стабилизация температуры обеспечивается качественной теплоизоляцией верха помещения.

    Высота

    Как уже упоминалось, идеальная высота погреба должна позволить ему полностью расположиться ниже уровня промерзания. При этом чем ниже потолок, тем меньше количество земляных работ при строительстве и тем меньше объем помещения, которое, среди прочего, предстоит вентилировать и периодически просушивать.

    Каков разумный минимум?

    Он определяется прежде всего ростом владельцев.

    • Человек среднего роста не будет чувствовать особого дискомфорта в помещении высотой 1,8 метра.
    • Для высоких членов семьи больше подойдет потолок высотой 2 метра и выше.

    Горизонтальные размеры

    Они определяются исключительно предполагаемым количеством припасов для хранения. Для семьи из 3-4 человек оптимальный размер погреба – около 4-5 квадратных метров (2х2 или 2х2,5 метра). При большем количестве членов семьи объем хранилища пропорционально увеличивается.

    Теплоизоляция

    Что нужно теплоизолировать при строительстве?

    1. Дверь или люк в погреб. Эта операция необходима при любой глубине и расположении строения, даже в погребах, потолок которых утоплен в грунт ниже уровня промерзания.

    1. Если верхнее перекрытие на уровне промерзания или незначительно возвышается над ним, оно, собственно, и нуждается в дополнительной теплоизоляции.
    2. Наконец, при значительном возвышении над уровнем промерзания грунта утепляется не только верхнее перекрытие, но и стены строения. В этом случае площадь теплообмена с грунтом ограничивается полом.

    Каким образом могут быть выполнены теплоизоляционные работы?

    Дверь

    Дверь или люк делаются двухслойными, с окантовкой из стального уголка или бруска. Полость заполняется пенопластом или пенополистиролом.

    Обратите внимание: любые оставшиеся полости увеличивают потери тепла за счет конвекции воздуха в них. Собственно, функция утеплителя сводится именно к блокировке конвекционных потоков.

    Способ теплоизоляции стен и потолка подвала зависит от их материала и от того, засыпан ли погреб грунтом.

    Внутреннее утепление бетона и кирпича

    Для бетонного или кирпичного строения простейшее решение – внутренняя пенопластовая шуба.

    Как выполняется эта работа?

    • Поверхности сушатся и грунтуются антисептическим и проникающим грунтами.
    • Затем они оклеиваются листовым пенопластом плотностью не ниже С-25 и толщиной от 40 до 100 миллиметров. Толщина утеплителя зависит от пиковых летних и зимних температур.

    Клей – обыкновенный плиточный, на цементной основе: портландцемент проникает в пористую структуру материала и обеспечивает достаточное сцепление со стеной. Для дополнительной фиксации используются тарельчатые дюбели из расчета 5 штук на квадратный метр.

    • Поверхность пенопласта с помощью широкого шпателя покрывается тонким слоем того же плиточного клея, в который тут же вдавливается армирующая стеклосетка с ячеей около 2 мм.
    • Поверхность повторно шпаклюется плиточным клеем до скрытия рельефа сетки. После просушки утепленная стена может быть окрашена или покрыта структурной штукатуркой.

    Этот способ утепления сравнительно прост; однако при недостаточной вентиляции и избыточной влажности воздуха под утеплением может собираться конденсат из фильтрующегося через него водяного пара. Последствия – грибок и постепенное разрушение теплоизоляции и стен.

    Наружное утепление

    Этой проблемы лишено наружное утепление бетонного перекрытия.

    1. По бетону плотно, без зазора, раскладывается утеплитель. В этом случае предпочтительно использование более плотного материала – экструдированного пенополистирола или пенопласта плотностью С-35 (до 35 кг/м3).
    2. Сверху он укрывается гидроизолирующей пленкой.
    3. Поверх гидроизоляции формируется невысокая опалубка и выкладывается армирующая сетка, по которой заливается стяжка толщиной 5-7 сантиметров.

    Практикуется и упрощенный вариант утепления – без стяжки; однако при любых подвижках грунта повреждение гидроизолирующей пленки приведет к частичной утрате утеплителем теплоизоляционных качеств.

    Деревянное перекрытие

    Над погребом часто сооружается не бетонное, а деревянное перекрытие, отделяющее помещение от погребицы – наземного строения, которое служит для защиты входа от осадков и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

    Утепление деревянного перекрытия выполняется тем же способом, что и в деревянном доме:

    1. Снизу к балкам подшивается дощатый или фанерный щит.
    2. По нему выкладывается слой пароизоляционного материала. Цель – защитить гигроскопичный утеплитель от увлажнения и сопутствующего ей ухудшения теплоизоляционных качеств.
    3. Затем выкладывается собственно утеплитель – минеральная или стекловата. Он укладывается плотно, без зазоров, но не приминается при укладке. Инструкция связана с тем, что при увеличении плотности минеральной ваты ее теплопроводность растет.
    4. Утеплитель накрывается гидроизолирующим материалом (как правило, в этой роли выступает плотный полиэтилен). Желательно, чтобы между ним и верхней плоскостью балок остался вентиляционный зазор в пару сантиметров.
    5. Затем по балкам настилается несущий настил. В большинстве случаев используется обрезная доска толщиной от 40 миллиметров.

    Защита от воды

    Она имеет важное значение при высоком уровне грунтовых вод и в регионах с обильными осадками. Таяние снега или длительные ливни вполне способны затопить погреб. Кроме того, у подземного помещения есть еще одна важная проблема – конденсат.

    Откуда он берется?

    Причина – в разнице температур между воздухом и поверхностью стен, потолка или пола.

    • Летом через вентиляцию в погреб поступает теплый и влажный воздух.

    Капитан Очевидность напоминает: чем больше температура воздуха, тем больше водяного пара он способен удержать.
    При охлаждении воздушных масс избыток воды конденсируется.

    При соприкосновении с куда более холодными поверхностями пола и стен именно это и происходит: влага выпадает в виде капель, провоцируя загнивание урожая и появление плесени.

    • Зимой картина обратная: воздух в погребе теплее окружающей среды. При недостаточном утеплении верхнего перекрытия оно заметно охлаждается и… начинает мокнуть.

    Давайте детально разберем все возможные меры по борьбе с сыростью.

    Герметичность конструкции

    Очевидный способ избежать инфильтрации грунтовых вод – сделать конструкцию погреба максимально герметичной.

    Как этого добиться?

    1. Приобретается готовая конструкция в виде железобетонного или стального короба. Перед установкой в котлован ее наружная поверхность дополнительно гидроизолируется битумной мастикой.

    1. Гидроизоляция самостоятельно построенного сооружения несколько сложнее и не всегда оказывается столь же эффективной. Подсыпка из щебня, которая укладывается в котлован перед заливкой стяжки, предварительно проливается расплавленным битумом.

    Стены возводятся на расстоянии не менее полуметра от стен котлована; перед обратной засыпкой они опять-таки покрываются битумной мастикой с последующей оклейкой рубероидом. Его полосы клеятся с нахлестом в 5-10 сантиметров.

    Глиняный замок

    Обратная засыпка выполняется не вынутым при рытье котлована грунтом, а пластичной глиной. При необходимости она предварительно размачивается в воде. Глина укладывается послойно, по 10-20 сантиметров, и тщательно трамбуется.

    Важно: глиняный замок в идеале должен немного выступать над поверхностью грунта, образуя своеобразную отмостку.
    В этом случае погреб будет надежно защищен не только от грунтовых, но и от дождевых вод.

    Устранение конденсата

    На его появление влияют два фактора:

    1. Разница температур.
    2. Избыточная влажность, делающая возможной конденсацию воды.

    Решение проблемы конденсата сводится к устранению одного из этих факторов.

      Очевидное решение для летней жары – уменьшить расход воздуха через вентиляцию. Для этой цели используются регулируемые заслонки.

    Заключение

    Если какие-то моменты строительства остались непонятыми читателем – возможно, ответы найдутся в видео в этой статье. Успехов!

    При строительстве погребов возникает ряд крайне важных вопросов, какими должны быть оптимальные размеры погреба, какой глубины должен быть погреб, какой делать потолок, если в доме есть подвал и другие подобные нюансы.

    Подземное помещение может быть любой глубины, главное обеспечить в нем оптимальный микроклимат – температурно-влажностный режим. Довольно часто владельцы выбирают обустройство погреба в гараже, что удобно с разных точек зрения.

    Принцип работы погреба

    Для чего хранилище такого типа делается в земле, зачем его нужно закапывать и какая глубина погреба должна быть? Дело все в том, что на небольшой глубине почва имеет относительно стабильную температуру.

    Делается проверка, какая глубина промерзания грунта — показатель, который специально исследуют профессионалы. Грунт проводит тепло достаточно хорошо, что можно использовать при возведении помещения под землей.

    Исходя из названных условий, задача строителя сводится к обеспечению эффективного обмена теплом между слоями грунта и стенами погреба, которые обычно имеют около 6-12 градусов выше нуля. Также необходимо изолировать конструкцию, если зона в почве сильно меняет свои параметры в зависимости от времени года.

    Размерные характеристики

    Самый хороший вариант – полное заглубление погреба ниже уровня промерзания почвы. Это касается не только пола и стен, но и потолка конструкции. Если сделать хорошую теплоизоляцию входа, то температура внутри помещения будет стабильна круглый год.

    Глубина

    Но есть некоторые технические сложности с таким обустройством, а именно:

    • Обустраивая отдельно стоящий погреб, размер котлована довольно велик. Объем выполняемых работ очень большой, поскольку приходится изымать довольно внушительную массу земли, а на скальном основании выемка такого количества возможна только с привлечением специальной техники, цена аренды которой существенно отразится на смете;
    • Если уровень грунтовых вод высок, или сезонно, или весь год, то можно получить погреб, который постоянно подтапливается. Если самостоятельно сделать качественную гидроизоляцию и отвести воды дренажной системой от периметра конструкции, то задача вполне решима, хоть и нетривиально.

    С точки зрения практического исполнения следует отметить, что максимальное заглубление помещения своими руками должно быть не менее чем на полметра выше уровня прохождения подземных вод в почве. Уровень можно узнать, спросив у соседних владельцев участков, или же сделать пробное бурение.

    Если же под грунтом окажутся скальные породы, то котлован можно смело углубить до этого уровня. Стабильная температура будет держаться в помещении за счет теплого входа.

    Высота

    Высота погреба должна позволить разместить его ниже линии промерзания почвы. Чем ниже потолочное перекрытие, тем меньше придется копать землю для строительства, и тем меньше будет объём пространства, которое нужно проветривать и просушивать.

    Стандартные размеры погреба определяются исходя из роста человека, который будет им пользоваться. Средний рост человека составляет 1,8 метра, для более высоких членов семьи можно сделать двухметровые потолки, чтобы перемещение внутри было безопасным и комфортным.

    Размеры по горизонтали

    Оптимальный размер погреба в ширину определяется исходя из количества продукции, которую предполагается разместить внутри. Для семьи из четырех человек достаточно будет около 5 квадратный метров. Если владельцев больше, то необходимо увеличить габариты строения.

    Теплоизоляция

    При строительстве обязательно теплоизоляции подлежат:

    • Входной проем – дверь или люк, делается при любом заглублении, даже если потолок полностью находится в грунте;
    • Если верх перекрытия хоть ненамного возвышается над уровнем промерзания почвы, его тщательно утепляют;
    • Когда потолок погреба сильно выше уровня промерзания земли, то утепляют и потолок, и стены, тогда теплообмен происходит только напольным перекрытием.

    Дверной проем

    Все входные конструкции делают двухслойными, с непременной окантовкой из уголка из стали, полости заполняют пенополистиролом. Все щели увеличивают теплопотери. Стены и потолок утепляют исходя из их материала.

    Теплоизоляция стен из бетона и кирпича

    Если погреб сделан из кирпичной кладки или бетона, то необходимо сделать утепление пенопластом.

    • Поверхности просушиваются и обрабатываются проникающими антисептиками;
    • Проклеивают пенопласт плотности 25 кг/кубометр, толщина листа от 40 до 100 мм;
    • Поверхность теплоизоляционных материалов покрывают слоем клея, в который вдавливают армирующую сетку;
    • Повторно шпаклюют клеем до тех пор, пока поверхность сетки не будет скрыта. Только после этого можно проводить финишную отделку.

    Наружное утепление

    • Плотным слоем по бетону укладывают утеплитель. Пенополистирол берут экструдированный, повышенной плотности;
    • Поверх теплоизоляции укладывают пленку гидроизоляции;
    • Делают опалубку, на которую кладут сетку для армирования и заливают стяжкой из бетона в 7 сантиметров толщиной;
    • Можно сделать утепление и без стяжки, только если будет движение или пучение грунта, то может быть повреждён слой гидроизоляции, тогда теплоиоляция будет также нарушена.

    Утепление деревянного перекрытия

    В некоторых случаях над погребом делают перекрытие из дерева, по той же схеме, что и в простом деревянном доме:

    • К балкам с нижней части фиксируют щит из досок или фанеры;
    • Выкладывают слой пароизоляции,
    • Укладывают теплоизоляционный материал – стекловату или минеральную вату. Укладка должна проводиться плотно и без зазоров, но не трамбуя;
    • Слой утепления накрывают гидроизоляцией, оставляя до балок зазор в несколько сантиметров;
    • По балкам выкладывают основной материал, как правило, обрезную доску от 40 миллиметров толщиной.

    Гидроизоляционная защита

    Защита от воды особенно важна при высоком уровне прохождения грунтовых вод. Таяние снегов или обильные осадки могут привести к подтоплению погреба, а ещё мешает конденсат из-за разницы температур пола и потолка, стен и перекрытий.

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о