Какое расстояние между лагами потолка: Деревянные балки перекрытия: расчёт расстояния, шага, сечения – Виды балок перекрытия и расчет расстояния между ними

    Какое расстояние между лагами потолка: Деревянные балки перекрытия: расчёт расстояния, шага, сечения – Виды балок перекрытия и расчет расстояния между ними

    Содержание

    Виды балок перекрытия и расчет расстояния между ними

    Главная / Комплектующие и аксессуары / Конструкции / Балки перекрытия различных типов

    Обычно, пролеты между этажами, опираются на стены только двумя своими сторонами. Это обстоятельство заставляет вести расчет балок перекрытия более точно, чем при расчёте деталей первого этажа, где опорой будет служить достаточное количество столбов или вообще будут использованы специальные плиты.

    balki-per2

    Общая технология расчета

    Расчет балки перекрытия нужно производить, с учетом всех возможных нагрузок, которым она будет подвергаться. Для этого, следует сложить между собой несколько разных видов оказываемого давления, каждый из которых будет рассчитываться отдельно.

    Общий вес конструкции, оказывающей давление на конструктивный элемент.

    В этом компоненте нужно учесть вес, который прибавит последующая отделка. Это и пароизоляционные материалы, и покрытие пола – линолеум, ламинат и подобные им материалы, а так же утепление. Еще, давление будут оказывать все ограждающие конструкции. Это материал, из которого будут изготовлены стены.

    При расчете, необходимо точно знать толщину используемого материала и его плотность, для последующих вычислений. Так же нужно точно рассчитывать вес всех указанных выше типов значений в совокупности.

    Расчет временной нагрузки.

    Сюда можно включить все предметы, которые можно перемещать, убирать или добавлять в процессе использования помещения. Это может быть мебель, все люди, которые будут одновременно находиться в помещении и прочее. Одномоментная распределенная нагрузка для жилых зданий, изготовленных из железобетона, например, составляет 150 кг/м2.

    Вычисление общего расчетного значения.

    Определение общего значения, осуществляется с применением таблиц коэффициентов и величин, входящих в СНиП. Применив данные из таблиц к конкретному виду постройки, можно получить величину давления на квадратный метр площади. Делается это, умножением приведенных в таблицах коэффициентов на полученные значения.

    Последним этапом в определении итоговой величины, будет сложение полученных нормативных и расчетных данных. Расчетное или нормативное значение, полученное в кг/м2 нужно умножить, на длину пролета. В итоге получается число, которое определяет несущую способность балки.

    Виды перекрытий

    Каждую разновидность этого элемента сооружения, нужно тщательно рассчитать, чтобы в дальнейшем не прогнулся пол или потолок, не произошло геометрического изменения всей постройки, и чтобы прочность оказалась на должном уровне.

    При вычислении, необходимо учитывать не только нагрузки, которым будет подвергаться эта часть постройки, но и материал, из которого она сделана. Это определяет ее несущую способность.

    У разных материалов значения прочности разные, как и у поверхностей, которые в итоге будут получены с их применением. Есть несколько основных видов балок, которые используются наиболее часто:

    Деревянные

    Наиболее часто применяемое решение в частных домах. Как в брусовых, так и в бревенчатых или каркасных сооружениях.

    balki-per3

    Существует ряд ограничений на использование именно деревянных элементов:

    • Длина пролета. Обычно – не более пяти метров, если они используются для междуэтажных пролетов
    • Для чердачных помещений, длина пролета может составлять не более шести метров

    Для всех деревянных деталей в строительстве, есть важный параметр – сечение. Какое конкретно потребуется для сооружения, определяется, исходя из нагрузки, которую будет получать этот элемент конструкции.

    balki-per

    Например — при сооружении перекрытия шириной 3 метра и при используемых балках 6*20 расстояние между ними должно быть 1,25 м. для межэтажного перекрытия и 1,85 м. — для чердачного

    Приведенные в таблице значения следует учитывать еще на этапе проектирования. Вместе с сечением, нужно учесть еще один параметр – расстояние между этими деталями дома. Оно будет тем меньше, чем больше ширина пролета.

    Для расчета расстояния между конструктивными элементами, надо учесть еще и толщину досок, которые будут использованы для сооружения пола. При толщине, меньшей, чем 28 миллиметров, расстояние между деревянными балками не должно превышать 50 сантиметров.

    Металлические

    Перекрытия, сооруженные по металлическим балкам, получаются тоньше, достаточно надежны и служат дольше деревянных. Но применяются металлические балки перекрытия гораздо реже.

    balki-per4

    Вес и подверженность коррозии, ограничивают область их применения. Также, на применяемость этого типа конструктивных элементов, влияют более низкие звукоизолирующие и теплоизолирующие характеристики.

    Но, есть и положительные качества таких конструкций:

    • Возможность создавать пролеты более 6 метров длиной
    • Негорючесть
    • Невосприимчивость к таким биологическим процессам, как гниение или плесень
    • Повышенная, по сравнению с деревянными, прочность

    Несмотря на некоторые положительные характеристики, они не стали слишком популярны среди тех, кто строит свой дом. В основном, это произошло из-за достаточно высокой цены и необходимости применения специальной подъемной техники при строительстве.

    Если же говорить о строительстве больших многоквартирных зданий, то здесь сыграла роль именно цена. Дома выходят достаточно дорогими. Но, при использовании технологии монолитного домостроения, выбор этого вида конструкций оправдан, так как там можно достигнуть экономии за счет других моментов в строительстве.

    Железобетонные

    Такой тип конструктивных элементов, применяется при строительстве многоэтажных сооружений. Экономически, их использование приносит ощутимое снижение затрат на строительство. Есть и другие плюсы:

    • Возможность создания больших, длиной до 7,5 метров, пролеты
    • Прочность полученной поверхности будет очень высокой

    К минусам можно отнести только необходимость использования подъемной техники в виде кранов. Перекрытия создаются с использованием пустотных или легкобетонных плит.

    Заключение

    Применение каждого из видов деталей конструкции, должно иметь четкие основания. Основывать выбор нужно на том, какие размеры будут иметь применяемые балки перекрытия, из чего будет возводиться сооружение, и даже учитывать расстояние между этими частями перекрытия, которое можно получить в итоге.

    Все эти факторы повлияют не только на сложность проектирования, но и на итоговую цену всего сооружения.

    Лаги для пола, размер бруса и процесс укладки

    Выбирая лаги для пола, размер бруса, материал, из которого он изготовлен, и состояние древесины — это то, на что нужно обращать внимание. Не менее важно выполнить точные расчёты и соблюсти технологию монтажа лаговой подосновы. Но и это не всё — знание способов укладки лаг на различные основания поможет грамотно подготовить помещение к настилу полового покрытия.

    Для чего нужны лаги

    При большинстве способов монтажа пола, классическим, и часто используемым, остаётся вариант, с применением конструкции из лаг. Это поперечные опоры, служащие подосновой, на которое укладывается черновое или готовое чистовое половое покрытие.

    Назначение лаг:

    • равномерное распределение нагрузки на базовое основание;
    • уменьшение прогиба полового настила;
    • вентиляция подпольного пространства.

    Самым популярным материалом для лаг являются деревянный брус или доска.

    Две стопки,одна стопка с брусом другая с доскойБрус и доска для пола

    Функции лаг и требования к ним

    Полезные функции лаговой подосновы:

    • скрытие инженерных коммуникаций;
    • нивелирование перепадов уровней, достижение ровной горизонтальной поверхности для настила пола;
    • удобство в утеплении — равномерная закладка утеплителя в ячейки без увеличения толщины подосновы;
    • шумоизоляция.

    Конструкция пола на брусьях имеет достаточную для повышенных нагрузок и укладки массивного материала жёсткость.

    Преимущества лаговой подосновы из бруса:

    • простота в ремонте отдельных участков;
    • сохранение целостности полового настила при сезонных воздействиях внешней среды за счёт одинаковых деформационных свойств элементов из дерева — бруса и настила;
    • незначительная нагрузка на несущие конструкции из-за лёгкости материала;
    • относительно небольшая цена деревянного бруса.

    При этих положительных качествах, стоит учитывать то, что лаговая конструкция уменьшает высоту помещения.

    Рисунок показывает высоту лаг и половой доски на кирпичных столбиках
    Приблизительные показатели уменьшения высоты комнаты

    Лаговая система относится к капитальным сооружениям, и независимо от того применяются лаги из досок или используется брус, к древесине предъявляются требования:

    • цельномассивность;
    • малая смолистость;
    • отсутствие коры;
    • низкая сучковатость;
    • отсутствие продольно-поперечной кривизны.

    Допускается наличие в древесине незначительного количества здоровых, сросшихся с основой и не имеющих загниваний сучков.

    Особенности конструкции спланированной системы устройства пола в конкретном помещении и вариант применяемого настила определяют выбор лаг — из бруса или досок. Чаще применяется брус.

    Важно — дерево должно пройти термическую обработку (сушку) в сушильной камере.

    Выбор древесины

    Под лаги могут использоваться нестроганные доски или брус из лиственных, хвойных пород.

    Хвойные деревья дешевле, самые доступные — ель, сосна.

    Стопка бруса из хвойных пород деревьевБрус из хвойных пород деревьев

    Этот материал имеет достаточную прочность, но в большей степени, чем лиственные породы, подвержен разрушающим действиям влажной среды. Оправданным будет применение материала из хвои в отапливаемых сухих помещениях.

    Основа для пола из лиственных пород дороже за счёт более высокой цены на материал. Но конструкция из такой древесины имеет хорошую биостойкость, значительно лучше противостоит процессам гниения.

    Главный минус этого материала — невысокая прочность на изгиб, поэтому необходимо с осторожностью использовать лаги из лиственных деревьев при планируемых больших нагрузках на пол. Не рекомендуется применять мягколиственные виды дерева — липа и тополь.

    Соединяет в себе все полезные для лаг свойства сибирская лиственница. Это хвойное дерево не боится влажности и имеет хорошую прочность, которая со временем только увеличивается. Даже при использовании стройматериалов из сибирской лиственницы в бане, конструкция прослужит несколько десятилетий, без потери эксплуатационных качеств.

    Несколько стопок бруса из сибирской лиственницыБрус из сибирской лиственницы

    Более высокие затраты на такой материал окупаются за счёт его долговечности.

    Влажность древесины

    Важный параметр используемой в строительстве древесины — это влажность. Она не должна превышать 20%, оптимальное значение — в пределах — 12%.

    Существует несколько способов определения степени насыщения волокон дерева водой.

    Визуальный способ

    Самыми простыми, но не дающими точности методами определения влажности материала, могут быть:

    • по звуку при ударах молотком: сухой брус звонче;
    • фрезерованием бруса: слишком насыщенный водой материал при сверлении оставляет влажный ореол вокруг отверстия, пересушенный дымит, при нормальной влажности — следов не остаётся.
    • снятием тонкой стружки рубанком: у сырого дерева стружка мнётся, у высушенного, пригодного для использования — ломается и крошится.
    • химическим карандашом — на слишком влажном дереве проведённая карандашом по свежему спилу черта синеет.

    Зная вид древа, опытные резчики могут определить степень насыщения его влагой по цвету, весу или поперечным, продольным трещинам.

    Вид бракованного бруса повышенной влажностиБракованный брус повышенной влажности
    Расчётный метод

    Этот метод основан на взвешивании пробной секции бруса, до и после сушки. Алгоритм следующий:

    1. На расстоянии, не менее 30 см от торца бруска, вырезается сегмент шириной до 2 см.
    2. Тщательно очищенную секцию взвешивают на точных, с погрешностью до сотых грамма, весах, полученное значение записывают.
    3. Отрезок бруса помещают в сушилку (камеру или духовую печь) с постоянной температурой в пределах 100оС.
    4. Через 5 часов проба взвешивается, результат фиксируется.
    5. С интервалом 1-2 часа производятся последующие измерения до отсутствия изменений в показаниях веса.

    Далее, по формуле, высчитывается абсолютная влажность исследуемого материала:

    W = (m – m0) × M0 × 100%,

    где m и m0 — масса пробной секции до и после полного высушивания, соответственно.

    Использование электронного прибора

    Для инструментального, наиболее точного, определения влажности дерева используют электронные влагомеры.

    Ими можно производить замеры любых видов дерева в различных условиях. В основе принципа лежит зависимость электропроводности материала от степени насыщения его влагой.

    Игольчатым влагомером замеряют влажность брусаИгольчатый влагомер для древесины

    В быту чаще применяются контактные (игольчатые) и бесконтактные влагоизмерители.

    В первом варианте иглы прибора вводят в древесину и производят замер влажности в этой точке, показания выводятся на индикатор. При помощи таблицы температурной корректировки определяются уточнённые результаты влажности древесины.

    Бесконтактные измерители влажности анализируют диэлектрическую проницаемость дерева, на основании чего определяют процент содержащейся в нём влаги. На показания этих приборов не влияют температуры древесины и окружающего воздуха, поэтому не требуется температурная коррекция.

    Использование на практике знаний о влажности бруса, из которого монтируется основание для пола, очень важно. У высушенной до нормальных значений древесины значительно выше эксплуатационные качества:

    • прочность;
    • противодействие загниванию;
    • долговечность.

    Конструкции, изготовленные из влажной древесины, создают большую вероятность их последующей деформации, что может привести к порче полового настила.

    Вздыбленный пол в помещениеДеформация пола по сырому брусу

    Размеры лаг для пола

    При относительной простоте монтажа лаг, необходимо скрупулёзно подойти к подготовительному этапу, связанному с расчётом параметров бруса и проведением разметки для его укладки. От этого зависит качество настила, надёжность его эксплуатации, долговечность.

    Базовыми данными для расчёта являются:

    1. Назначение и габариты помещения.
    2. Тип основания, на которое укладываются брусья (стяжка, опоры, ростверки фундамента).
    3. Расположение лаг — одностороннее или в виде решётки.

    В коридорах и проходных комнатах лучше монтировать каркас в поперечном движению направлении. Это позволит использовать брус меньшего размера.

    Стандартные размеры

    Существуют стандартно усреднённые значения, которые принимаются для расчётов сечения лаг и расстояния между ними, в пропорции с длиной пролёта.

    Две таблицы одна таблица соотношение размера пролета комнаты к сечение лаг вторая таблица толщина доски для пола к расстоянию между лагамиТаблицы соотношений

    Эти данные могут использоваться для уточнённых расчётов шага между лагами.

    Как вычислить размер и сечение

    Чтобы правильно рассчитать, какого размера брус следует использовать для лаг пола, нужно измерить габариты помещения и выбрать направление укладки лаг — вдоль или поперёк,

    Для компенсации сезонных расширений дерева длина цельных брусков или сборной конструкции берётся на несколько сантиметров меньше расстояния между стенами, перпендикулярно которым они укладываются.

    На выбор сечения или толщины бруса оказывают значение:

    • материал древесины;
    • толщина будущего настила;
    • расстояния между пролётами или точками опоры бруса;
    • интенсивность движения в помещении;
    • возможные нагрузки на половое покрытие.

    Для жилых помещений за номинальное значение принимается нагрузка 300 кг/м2.

    При длине комнаты менее 2 м можно использовать лаги сечением 100 × 50 мм.

    Оптимальным считается брус, опорное ребро которого в 1,5-2 раза превышает ширину.

    На лаге показана формула где опорное ребро 1.5-2 раза превышает ширинуСтандартный брус

    Совет — выбирать лаги с запасом по сечению, учитывая толщину утеплителя и нагрузку.

    Выбрать шаг между лагами

    При уточнённом расчёте межлаговых расстояний обязательно учитывается высота настила пола и нагрузка на него. Указанные в таблице рекомендации приведены для пустых помещений, поэтому необходимо принимать соответствующие поправки, в зависимости от конкретных условий:

    1. В помещениях с мебелью (спальни, гостиные), при одинаковой толщине полового настила, приведённые шаговые расстояния уменьшаются на 5-10 см.
    2. Чем тоньше половой настил, тем шаг делается меньше.

    Пример. Если доска пола толщиной 2 см, то расстояние между соседними брусьями не должна быть больше 30 см. При каждом увеличении толщины покрытия на 5 мм, шаг можно увеличивать на 10 см.

    Установка лаг для пола

    Несмотря на то, что лаги, чаще всего, непосредственно не взаимодействуют с внешней средой, дерево — материал, требующий защиты, поэтому перед укладкой брус должен пройти антисептическую и огнеупорную обработку.

    Антисептическая обработка лагПредварительная антисептическая обработка бруса

    Лучшая прочность лаговой конструкции для всех видов оснований достигается установкой бруса на ребро.

    Различные способы установки лаг имеют и некоторые особенности выполнения этих работ.

    Установка на деревянные перекрытия

    Наиболее распространённым в своём доме является перекрытие по несущим балкам. Конструкция из деревянных лаг по таким несущим элементам считается очень надёжной для всего пола. Способ крепления брусьев зависит от вида балок:

    1. Прямоугольные или квадратные.
    2. Круглые.

    Ровность пола достигается выравниванием самих балок или за счёт лаг.

    Крепление к балкам

    Если не получается выставить ровно балки, брус крепится к их боковой части. Такой способ даёт наилучшее выравнивание всей конструкции по горизонту, без использования регулирующих опор или подкладок.

    Схема бокового крепление лаг к балкамБоковое крепление к балкам

    1 — Несущее балки.

    2 — Лаги.

    3 — Саморезы.

    Крепится брус к балкам саморезами, по длине в 2,5 раза превышающей его ширину.

    Укладка поперёк балок

    Хорошая жёсткость системы получается при укладке лаг поперёк деревянного перекрытия.

    Последовательность укладки такого основания:

    • на противоположных сторонах перекрытия укладываются бруски;
    • каждый из брусков выставляется по уровню в горизонтали;
    • бруски ровняются между собой в одной плоскости, подкладыванием под один из них деревянных клиньев или металлических пластин;
    • остальные поперечины укладываются по натянутому между контрольными лагами шнуру.

    Этот вариант даёт возможность использовать бурс с меньшим сечением.

    Поперечная установка лаг на балкиПоперечная установка лаг на балки

    Брусья соединяются с балками саморезами или при помощи металлических уголков.

    В зависимости от вида деревянного перекрытия предъявляются свои требования к использованию изоляционных материалов:

    1. На межэтажной конструкции, разделяющей жилые зоны, достаточно укладки звукопоглощающего материала (это может быть черновой пол из ДСП или ОСБ) и устройства пароизоляции. В качестве пароизоляционной мембраны можно использовать полиэтиленовую плёнку, которая крепится с нахлёстом 15 см к балкам.
    2. На деревянном перекрытии, отделяющем жилое помещение от подвала или чердака, создаётся «пирог».

    Его основная функция — отсечь холод, поступающий из неотапливаемых помещений или цокольного этажа.

    Схема пирога деревянного перекрытия, который не пропускает холодный воздух с подвалаПирог деревянного перекрытия

    Толщина слоя утеплителя и изоляционные материалы выбираются в зависимости от конкретных требований к половому покрытию.

    Установка на бетон

    При монтаже лаг на бетонную стяжку необходимо придерживаться следующей последовательности:

    1. Подготовить основание — очистить от пыли, обработать грунтовочным составом.
    2. Положить гидроизоляционный материал с нахлёстом на стены и между рулонными листами не менее 15 см, стыки плотно соединить скотчем.
    3. Выровнять лаги по горизонтали, закрепить на бруски у противоположных стен, на расстоянии 3-4 см от стен.
    4. Натянуть между контрольными лагами маячковый шнур.
    5. С рассчитанным шагом, уложить на основание другие брусья.
    6. Высверлить под дюбели или анкерные распорки отверстия в бетоне, на расстоянии не более 70 см друг от друга, зафиксировать бруски на стяжке.

    Достижение правильного уровня основания по маякам производится деревянными столбиками, клиньями из пластика или применением втулок, регулирующих высоту брусьев.

    Установка лаг на регулированных втулкахРегулированные лаги на втулках

    Установка по грунту

    Перед финишным покрытием между лагами закладывается материал для утепления и пароизоляции.

    Как вариант, пошагово технология укладки лаг по грунтовому основанию выглядит так:

    1. Хорошо уплотнить землю, выровнять основу.
    2. Засыпать и утрамбовать дренажный слой из песка, гравия или гранитной крошки.
    3. Сделать фундамент для опорных столбиков — деревянную опалубку залить слоем бетона, с армированной сеткой.
    4. Застывший бетон накрыть рубероидом, выложить из кирпичей опорные столбики.
    5. Для гидроизоляции на столбики уложить рубероид (2-3 слоя), промазать битумом.
    6. Лаги уложить на столбики и закрепить.

    Между лагами можно установить черепные бруски или произвести нижнюю подшивку для настила чернового пола.

    Монтаж лаг по грунту на кирпичные стобикиМонтаж по столбикам

    На черновое основание стелется гидроизоляция (рубероид или плёнка) и укладывается любой вид теплоизоляционного материала. Утеплитель от финишного пола отделяют пароизоляционной мембраной.

    Как усилить половые лаги

    Усиление лаговой системы производится для увеличения запаса прочности или укрепления её отдельных участков при их повреждении.

    Вариантов усиления несколько:

    • монтаж одной или нескольких дополнительных опор под брусом, перед этим выровняв систему в горизонтальной плоскости при помощи домкрата;
    • установка с одной или двух сторон бруса деревянных или металлических накладок, скрепленных болтами с шайбами;
    • замена повреждённого участка на протез из металлического прута или швеллера;

    Современным способом усиления лаг является армирование бруса углеродным волокном, с фиксацией эпоксидным клеем.

    Армирование лаг углеволокномАрмирование бруса углеволокном

    Углепластик клеится несколькими слоями до достижения требуемой жёсткости бруса. Малый вес, не утяжеляющий конструкцию, и простота работы делают этот материал популярным.

    Сращивание лаг

    При укладке в больших помещениях брус можно сращивать.

    Основные способы соединений:

    1. При помощи деревянных накладок или Т-образных пластин.
    2. Внахлёст.
    3. В пол дерева.
    4. В лапу.

    Большей прочностью на прогиб и смещение обладают соединения последних двух видов.

    Два способа скрепления лаг первый способ в пол дерева второй в лапуВарианты сращивания лаг

    Места соединений промазывают водостойким клеем, фиксируют сращиваемые элементы болтами или при помощи оцинкованных накладок.

    Обязательные условия при использовании составных лаг:

    • в местах сопряжений должны быть оборудованы опоры;
    • участки соединений соседних брусьев располагаются со смещением, не менее метра.

    Пол на лагах — это практичный и доступный вариант. Знание того, как выбрать древесину и правильно рассчитать параметры используемого материала, принесут практическую пользу. А соблюдение технологий устройства лаговой системы в различных условиях позволит своими руками оборудовать надёжное покрытие, предотвратит риск его преждевременного ремонта.

    Деревянные балки между первым и вторым этажами

    Деревянные балки между первым и вторым этажамиДеревянные балки между первым и вторым этажамиОсновным элементом чердачных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянная балка

    Одним из элементов, который выдерживает всю нагрузку перекрытия, является балка. От того, насколько правильно выполнен ее монтаж и произведен расчет несущей возможности, будет зависеть целостность и долговечность перекрытия между этажами.

    Балки из дерева. Преимущества и недостатки

    Изготовленная из дерева балка, остается популярной при оборудовании перекрытия между этажами. Но они так же, как всякий строительный материал, наделены своими положительными и отрицательными качествами. Рассмотрим характеристики деревянных балок для перекрытия пролета.

    К положительным характеристикам деревянных балок можно отнести следующее:

    1. Выполненные из дерева балки перекрытия просты при использовании. Легко и быстро устанавливаются.
    2. Они имеют сравнительно небольшой вес, что влечет за собой снижение общей нагрузки на основание здания.
    3. Имеют меньшую стоимость по сравнению с другими материалами.
    4. Материал для изготовления находится в достаточном количестве.
    5. Могут, при необходимости, быть быстро заменены.
    6. Хорошо подходят для строительства небольших частных и коттеджей, которые имеют небольшие пролеты.
    7. Дерево является экологически чистым материалом.
    Балки перекрытияБалки перекрытияДеревянные балки перекрытий дома часто являются наиболее экономичным вариантом

    К недостаткам этого строительного изделия можно отнести следующее:

    1. Требуют обработки специальными жидкостями, которые имеют противопожарные характеристики и не допускают гниение материала.
    2. Имеют ограниченную нагрузку.
    3. Отсутствие возможности их монтажа в помещениях с большими пролетами.

    Требования к перекрытиям из деревянных балок

    При установке балок из дерева необходимо обязательно выполнить ряд требований. Нарушение или невыполнение этих требований может привести к негативным последствиям. Требования определяют, что:

    • запрещается использовать для изготовления балок лиственные породы деревьев. Изготовление должно проводиться только из хвойных пород. Такая древесина имеет значительный запас прочности;
    • древесина, из которой предстоит изготовление балок, должна иметь влажность не больше 14 процентов. В случае превышения указанной величины, балочный пролет может иметь значительный прогиб;
    • древесина должна быть очищена от коры, обработана огнестойкой жидкостью, раствором против вредителей и грибковых заболеваний. Запрещено использовать древесный материал, который имеет заболевания или дефекты;
    • перед изготовлением балок необходимо предусмотреть строительный подъем. В процессе эксплуатации он выровняется, пол и потолок останутся ровными;
    • выравнивание балок необходимо проводить путем установки под их концы пропитанных в смоле обрезков пиломатериалов. Подрубывать окончания конструкций не рекомендуется;
    • кроме прямоугольных балок с рассчитанным сечением, можно применять цельное бревно. Оно должно быть обтесано и иметь определенный диаметр. Это намного дешевле, чем использование пиломатериалов. Но, такие бревна перед монтажом должны храниться в сухом месте не меньше года.

    Расчет балок, выполненных из дерева

    Планируя монтировать деревянное перекрытие, нужно рассчитать необходимое число балок и их габариты.

    Для этого надо:

    • знать расстояние между стенами, на которые они будут монтироваться;
    • вычислить предполагаемую нагрузку на балки после того, как они будут установлены;
    • зная указанные величины, рассчитать величину сечения и шаг их установки.
    Межэтажные деревянные балкиМежэтажные деревянные балкиМонтаж деревянных балок перекрытия

    Определение величины балок

    Величина балки складывается из суммарных величин. Эти величины включают:

    • расстояние между стенами;
    • длину балки, которая будет встроена в глубину стены.

    Величина пролета определяется при помощи измерительных принадлежностей, например, рулетки. В зависимости от материала, из которого изготовлена стена (дерево, бетон, кирпич и т.д.), будет зависеть глубина укладки балок.

    Межэтажные деревянные балкиМежэтажные деревянные балкиДеревянные балки являются конструкционными элементами с несущими функциями

    Если здание кирпичное, то запас под деревянные балки должен быть более 10 см. Если здание построено из дерева, то под балочный пролет для второго этажа делают специфические пазы, которые имеют глубину 6-10 см. В случае, когда деревянным конструкциям предназначено стать основой для стропильной системы, они должны быть длиннее, чем пролет здания, на 5-7 см.

    Важно!

    Перекрытие деревянными балками должно находиться в пределах от 2,5 до 4 м. Максимальная длина пролета не должна превышать шести метров. Если перекрытие превышает эту величину, то устанавливаются конструкции из клееного бруса.

    Межэтажные деревянные балкиМежэтажные деревянные балкиУстановка балок перекрытия – важный и ответственный этап стройки

    Расчет нагрузки на деревянную балку

    Нагрузка, как и величина балок, состоит из суммы нескольких элементов. Это суммарная масса элементов пролета и деталей интерьера, которые будут расположены в комнате верхнего этажа. К элементам, которые входят в перекрытие между этажами, можно отнести деревянные балки, лаги, утеплитель, напольное и потолочное покрытие, паро- и гидроизоляцию. К элементам интерьера относится мебель, бытовая техника. Сюда же включается возможное количество жильцов, которые будут постоянно пользоваться этажом. Зачастую, расчет нагрузок проводится специальными учреждениями.

    Для самостоятельного расчета несущей способности применяется схема:

    1. Перекрытие чердачного помещения с подшивкой. Если в качестве утеплителя применяется минвата, то собственная нагрузка лежит в пределах 50 килограмм на квадратный метр. Стандарты СНиП обозначают нормативную нагрузку для перекрытия в пределах 70 килограмм на квадратный метр и запас прочности для него с коэффициентом 1,3. Общая нагрузка рассчитывается просто: 70 кг х 1,3+50 кг = 130 килограмм на метр квадратный.
    2. Утеплителем служит не минвата, а материал с большим весом. Или при подшивке применялись толстые доски. В этом случае нормативная нагрузка увеличивается до 150 килограмм на квадратный метр. Соответственно, изменится общая нагрузка: 150 кг х 1,3+50 кг = 245 килограмм на квадратный метр.
    3. Для мансарды нормативная нагрузка будет составлять 350 кг на квадратный метр.
    4. Для балок, которые выполняют функцию перекрытия между первым этажом и вторым норматив составляет 400 кг на метр квадратный.
    Межэтажные деревянные балкиМежэтажные деревянные балкиКонструкция деревянного перекрытия

    Расчет величины сечения и шага монтажа балок

    Определившись с величиной нагрузки, которая ляжет на балку и, посчитав ее длину, можно рассчитать шаг монтажа и величину сечения (или же диаметр). Эти величины связаны относительно друг друга и обозначаются по установленным стандартам:

    1. Сечение балок находится в соотношении ширины и высоты, как 1 к 1,4. В зависимости от нагрузки, балка должна иметь ширину от 5 до 20 см и высоту от 10 до 30 см. Если для перекрытия применяется бревно, то диаметр сечения должен быть в пределах от 10 до 30 см. Кроме этого, существуют специальные таблицы, которые дают точные размеры сечения в зависимости от длины и предполагаемых нагрузок.
    2. При расчете сечения необходимо учесть, что наибольший прогиб балок перекрытия между этажом и чердаком не должен быть более 1/200, а между нижним и вторым этажом не превышать 1/350.
    3. Монтаж балок проводиться с шагом, который лежит в пределах от 30 до 120 см. В основном применяют шаг укладки перекрытия через каждые 60, 80, 100 см. Зачастую, шаг выбирают по величине утеплительного материала. Если здание каркасное, то шаг проводят с учетом расположения каркасов.
    Деревянные балки перекрытияДеревянные балки перекрытияДля повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

    Что такое лаги и преимущества их применения

    Независимо от материала, из которого будет выполнено напольное покрытие, в межбалочное пространство необходимо установить лаги. Что это такое и для чего они нужны? Их можно назвать поперечными балками. Лаги устанавливаются перпендикулярно основным балочным перекрытиям. Служат для увеличения жесткости перекрытия между этажами и снижения нагрузки. К ним крепится потолочное и напольное покрытие.

    Преимущества применения лаг очевидны:

    • простота и быстрота монтажа;
    • экономия строительных материалов;
    • готовая конструкция сразу эксплуатируется;
    • имеют отличные теплоизоляционные и звукопонижающие характеристики;
    • позволяют регулировать высоту напольного покрытия;
    • подходят для монтажа коммуникационных линий;
    • служат хорошим вентиляционным элементом;
    • распределяют нагрузку по всей поверхности среди балок;
    • относительно небольшая стоимость;
    • возможность быстрого и качественного ремонта или замены отдельных частей.
    Деревянное перекрытиеДеревянное перекрытиеЛаги – это поперечные балки пола, по которым укладывается покрытие пола

    Лаги своими руками

    Производство лаг проводиться их брусьев дерева с прямоугольным сечением.  Сечение лаг находится в соотношении ширины и высоты, как 2 к 3 или же 1 к 2. Иными словами, высота лага должна превышать его ширину в 1,5-2 раза. Для производства лаг зачастую применяют древесину дешевых хвойных пород. Например, сосна или елка. Брусок режется на необходимую длину и получается лаг.

    Важно!

    Древесина для лаг должна быть высушена, без дефектов, обработана специальным огнеупорным раствором, жидкостью от вредителей и грибковых заболеваний.

    Лаги Лаги Материал для лаг

    Укладываем лаги правильно

    Монтаж лаг необходимо проводить в направлении, перпендикулярном направлению, в котором будет укладываться напольное покрытие. Важно правильно рассчитать шаг монтажа лаг. Если шаг выбран верно, то прочность напольного покрытия будет достаточно высокая. Но, при меньшем шаге выполнение работ и стоимость материала будет дороже. Если шаг укладки будет большой, то пол будет прогибаться и скрипеть. Чтобы выбрать правильный вариант, необходимо, прежде всего, учесть какой толщины будет напольное покрытие. Чем тоньше покрытие, тем ближе друг к другу должен проводиться монтаж лаг. Если толщина напольного покрытия (досок) около 2-2,5 см, то шаг монтажа лаг должен быть в пределах 30-40 см. С увеличением толщины покрытия до 5 см шаг можно увеличить до 1 м.

    Совет!

    Рекомендуется в жилых комнатах напольное покрытие монтировать вдоль направления падения естественного света. В коридорах такое покрытие лучше монтировать по линии перемещение от двери к двери.

    ЛагиЛагиУкладывая лаги на деревянные перекрытия, лучше крепить их к боковым сторонам балок

    Крепление лаг

    Крепятся лаги непосредственно на балку, к ее боковой стороне. Это дает возможность провести их регулировку, не применяя дополнительных подкладок. Их уклон проверяется специальным уровнем. Добившись необходимого положения, лаги крепятся с балками гвоздями или шурупами.

    Кроме этого, крепление лаг и балок друг с другом может проводиться при помощи железных уголков. Одна часть уголка саморезами монтируется на балку, ко вторым частям уголков крепятся лаги. Помимо уголков, для монтажа лаг могут использоваться кронштейны в виде буквы П, которые есть в свободной продаже.

    ЛагиЛагиУкладка деревянного пола на лаги имеет массу преимуществ: простота процесса, легкость замены отдельных элементов

    Вывод

    При строительстве своего дома или коттеджа перекрытия из деревянных балок будут хорошей заменой перекрытиям из бетона. Работы по их установке можно выполнить самостоятельно, без привлечения специальной техники. Наличие лаг в межэтажном перекрытии увеличит жесткость перекрытия. Их наличие придаст надежность всей конструкции. Если все рассчитать и выполнить верно, то межэтажное перекрытие на деревянных балках будет служить долго.

    Межэтажное перекрытие в доме из газобетона

    Деревянные перекрытия в доме из бруса: как не надо делать

    Вы можете почитать статью о деревянных перекрытиях в доме из газобетона.

    Предыдущая

    МансардыПреображение чердачного помещения: обустройство жилого пространства

    Следующая

    МансардыДом с мансардой: планировка, проект, дизайн и строительство

    Размер, расстояние шага, схемы монтажа лаг для пола

    Одним из важных вопросов в строительстве дома является укладка пола. Современные тенденции в дизайне интерьера возвращают нас к использованию натуральных материалов. Дерево является наиболее экологичным и практичным из них. Такое покрытие добавляет не только уюта и эстетики. Оно долговечно, обладает высокой прочностью, хорошо сохраняет тепло.

    Этот пол идеально подойдет как для дачи и загородного дома, так и для городской квартиры. Обновлять краску или лаковое покрытие можно раз в 4-5 лет. Дерево прослужит вам не один десяток. Однако необходимо серьезно подойти к вопросу подготовки основания для его укладки. Среди множества способов самым проверенным признается укладка на лаги.

    Для чего нужны лаги

    Лаги для пола – это перекрытия из дерева, металла, пластика или железобетона. Как правило, они имеют форму балок, которые укладываются поперек будущего чистового покрытия. Это своего рода обрешетка, служащая основанием пола.

    Чаще всего их делают из дерева в форме брусков определенных параметров. Это доступнее, дешевле и не уступает по качеству другим материалам. Метод такой укладки используют для надежного закрепления пола, чтобы избежать прогибов под тяжелой мебелью, чтобы он не вибрировал и не скрипел. По статистике, его используют в 90% случаев.

    Главные достоинства лаг:

    • поглощение шума;
    • вентиляция пола;
    • увеличение теплопроводности;
    • возможность использовать пустое пространство для различных инженерных коммуникаций;
    • равномерная нагрузка на основание;
    • выравнивание пола;
    • увеличение прочности покрытия до нескольких тонн на квадратный метр;
    • простота монтажа и замены;
    • низкая стоимость.

    Материалом для лаг чаще всего служит сосна, ель или пихта. Лиственница стоит дороже, поэтому не столь популярна. Поскольку они служат основанием для половой доски, то вполне подойдут сорта 2 или 3. Они могут быть не такими аккуратными, как 1 сорт. Наличие сучков и подтеков смолы не отразится на надежности конструкции.

    Как правило, дерево хранится в определенных условиях. Влажность готового к использованию материала должна быть около 15-20%, но не более. Перед началом работ древесина подвергается обязательной обработке специальными пропитками.

    Они безвредны для здоровья человека и часто требуют простого разведения с водой в определенных пропорциях. Это предотвращает появлению грибка и плесени на дереве, защищает от жучков и грызунов. Процедура достаточно простая, но требуется повторного нанесения через 3 или 5 часов.

    Как уложить лаги: определяем размер

    Лаги для пола выполняют много полезных функций. Стоит иметь в виду, что неправильная установка в будущем может обернуться печальными последствиями. Форма бруса обязательно должна быть прямоугольной.

    Лучше всего они выдерживают большую нагрузку при таком соотношении, когда высота больше ширины в полтора или два раза. Брус всегда ставится только на ребро. В таблице приведен размер сечения лаг для определенных пролетов. Шаг между ними в данном случае составляет 70 см:

    Размер сечения зависит от прочности используемого материала и предполагаемой нагрузки на пол. Для жилого помещения установлено, что она не превышает 300 кг на м2. Данные значения признаны специалистами. Однако, их можно делать толще в зависимости от ситуации. Например, необходимо увеличить пространство для толстого утеплителя. Или же предполагается повышенная нагрузка на покрытие. Чем прочнее материал, тем меньше может быть его размер. Это относится, например, к железу.

    Длина лаг должна соответствовать длине (ширине) помещения за вычетом 2,5-3 см. Этот запас необходим для сохранения прочности конструкции в случае колебания температуры и влажности. Рекомендуется использовать длинные лаги. Хорошо, если их размер соответствует длине помещения.

    Если необходимо их состыковать, то места соединения должны быть смещены относительно соседних примерно на полметра, а лучше на метр. В месте сращивания делают опору. Обычно она выполняется в форме столбца. Сращивание происходит с помощью оцинкованных накладок, но чаще – вполдерева.

    Обязательно нужно учитывать расстояние между лагами пола. Профессионалы называют его «шаг». Он определяется в зависимости от параметров половых досок. Чем толще покрытие пола, тем больше может быть шаг. Соответственно, чем тоньше, тем меньше делаем шаг.

    Из таблицы можно вывести закономерность. Если толщина доски увеличивается на 0,5 см, то шаг возрастает на 10 см. Для более прочного покрытия (например, фанеры и ОСБ) расчеты могут быть другими.

    Поскольку эти материалы более стойкие к прогибам, то шаг увеличивается. При толщине 18 мм шаг составит до 40 см. При 25 мм он будет до 60 см. Каждый лист крепим к трем разным лагам. Обязательно крепится центр и края, заходя на половину лаги.

    Как закрепить лаги к основанию

    Лаги укладывают на дерево, грунт и бетон. Для начала необходимо знать, какие для этого требуются инструменты. Итак, помимо самих брусьев необходимо имеет уровень, электролобзик или ручную пилу. Запасаемся винтами, саморезами, анкерами и гвоздями. Обязательно имеем при себе перфоратор (при укладке на бетон), правило, топор, шуруповерт или дрель, молоток и гвоздодер.

    В случае крепления лаг к деревянным перекрытиям необходимо закрепить их к боковым сторонам балок. Это делается исходя из того факта, что балки, как правило, не установлены по уровню. Кроме того, этот способ помогает не завышать пол, экономя драгоценные сантиметры в помещениях с низкими потолками.

    Если высота позволяет, то, как вариант, брус укладывают сверху поперек балок. Закрепляем их шурупами на 6 мм, предварительно просверлив отверстие на 2,5 мм меньше по диаметру. Это предотвратит расслоение древесины. Длина шурупа должна быть в 2,5 раза длиннее ширины лаг.

    Укладывая лаги на грунт, необходимо заранее очистить и утрамбовать его. Далее проводятся замеры, чтобы установить столбы. Они будут служить опорой. Расстояние от стены до первой лаги должно быть от трех до двадцати сантиметров. По намеченному расстоянию выкапываются ямы глубиной в 10 см, засыпаются песком и заливаются водой для большей прочности. Это будет фундамент для столбов.

    Рекомендуется делать его размер не менее 40 на 40 см. Затем укладывается полиэтилен, сверху на него возводится столбик из двух-трех кирпичей, закрепленных цементом. Затем их накрывают рубероидом, сверху укладывается брус. Лаги крепят оцинкованными уголками к стенам или к венцу сруба.

    Лаги часто укладываются на бетонное основание. Гидроизоляция в этом случае крайне необходима, иначе пол постоянно будет сыреть. Здесь вполне подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Однако специалисты все чаще начинают использовать фольгоизол – это вспененный полиэтилен со слоем фольги, который укладывается в сторону жилого помещения, уменьшая теплопотери.

    Брус крепится к бетону с помощью анкеров. Утеплитель стелют между лагами, но не под них. Бетонная стяжка, как правило, избавляет от проблем с выравниванием лаг перед укладкой досок для пола.

    Общие рекомендации

    Убедитесь, что дерево высушено и обработано антисептиком или битумом. Это значительно продлит срок службы конструкции. При влажности более 20% дерево может крючить, нарушая целостность конструкции. Привезенные со склада доски должны полежать при комнатной температуре несколько дней. Особенно это касается зимнего времени года. Не рекомендуется стелить пол при влажности воздуха менее 60%.

    Не стоит пилить и строгать доски в том помещении, где идет монтаж пола. Опилки могут послужить причиной гниения.

    Не забывайте использовать гидроизоляцию. Для шумоизоляции, как правило, используют ДВП, резину, вспененный полиэтилен, шлак или песок. Тепло в доме сохранится дольше, если вы наполните пустоты под полом минеральной ватой, керамзитом, пенополистиролом или изоспаном.

    Используйте правило после укладки. Положите его поперек балок, удалите просветы, выровняв высоту. Это легко сделать при помощи специальных современных регулируемых креплений, появившихся на строительном рынке. Пол стелют только после всех процедур выравнивания по уровню.

    Чем меньше шаг, тем дольше прослужит пол. Однако главным показателем долговечности является материал покрытия и основания. Самой долговечной является древесина лиственницы.

    Установку балок обычно проводят по окну, т.е. поперек комнаты. Доски пола затем располагают вдоль комнаты, т.е. от окна. Однако это всего лишь рекомендация и дело вкуса.

    Пол стелют от угла, располагая доски перпендикулярно лагам. Расстояние от стен должно быть около 1 см. Его оставляют на случай деформации дерева в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Это расстояние закрывает плинтус. В случае если доски лежат вплотную к стене, пол может вздуваться.

    Доска крепится к каждой балке. Отверстия под шурупы стоит просверлить заранее, чтобы избежать расслоения.

    Самый распространенный вариант отступа между лагами составляет от 50 до 56 см. Как правило, он не превышает расстояния в 69 см.

    Демонтировать лаги и деревянный пол достаточно просто. Необходимо вынести всю мебель из комнаты, убрать плинтуса, вскрыть доски или листы ДСП. После проверки заменяются старые доски на новые. Сами лаги могут быть заменены частично. Просто вырезается кусок прогнившего дерева и надставляется новый.

    Не забудьте использовать защитную пропитку для новых досок. Проверьте торцы балок на наличие гнили, осмотрите изоляцию основания, если она есть. Ремонт пола может стать поводом утеплить жилище.

    Лаги заслуженно являются самым простым и популярным способом для создания надежной основы нашего пола. При желании каждый может взяться за это интересное дело и шаг за шагом добиться поставленной цели. Самой приятной наградой за труды станет тепло и уютная атмосфера на долгие годы.

    таблица, шаг лаг из досок, через какое расстояние ложат, между половыми лагами под доску, фото и видео

    Содержание:

    Древесина остается по-прежнему популярным материалом для обустройства напольных покрытий в частных домовладениях и на дачах. Как правило, для укладки деревянного пола необходимо наличие конструкции из брусков, которую помещают на основное перекрытие. Для качественного монтажа необходимо знать, какое расстояние должно быть между лагами пола.

    расстояние между лагами пола таблица

    Выбор деревянных брусков

    Почему так важен шаг между лагами пола? Расстояние, выбранное между брусками из натуральной древесины, напрямую влияет на прочность будущей конструкции.

    При выборе бруса, такого как на фото, учитывают следующие моменты:

    1. Как показывает практика, бруски для лагов следует выбирать исключительно из хвойной древесины, имеющей невысокую стоимость – это материал из сосен, елей, пихт. Когда в комнате может быть повышенная влага воздуха, лучше приобрести изделия из лиственницы. Несмотря на то, что на них цена выше, они не подвержены процессу гниения.
    2. Чтобы сэкономить, приобретают пиломатериалы более низких сортов, влажность которых составляет не более 20 процентов.
    3. Брусья нужно подбирать исключительно с прямоугольным сечением. Кроме этого, высота у них должна превышать ширину примерно в 1,5 – 2 раза. Благодаря такой форме и параметрам сечения, лаги смогут выдерживать значительные нагрузки.
    4. Размеры брусков выбирают с учетом величины пролета, а точнее промежутка между деревянными элементами нижней обвязки. Также следует учитывать толщину применяемого теплоизоляционного материала. Если шаг лаг для пола-70 сантиметров при пролете помещения, равном 2, 3, 4, 5,6 метров, сечение изделий должно соответственно составлять 11х6, 15х8, 18х10, 20х15, 22х18 сантиметров.
    5. В том случае, когда у ширины пролета промежуточное значение, следует выбрать наиболее приближенный вариант с учетом запаса прочности.
    6. Покупая брус, необходимо его внимательно осмотреть, чтобы материал не имел дефектов. Прежде, чем выполнять расчет лаг для пола, нужно учитывать запас в размере 10-15% (прочитайте: «Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты»).

    шаг лаг для пола из досок

    Перед использованием древесину обрабатывают антисептическим средством, защищающим ее от грибков, плесени и вредных насекомых. С нижней стороны состав следует нанести 2 раза, но прежде, чем класть второй слой, нужно дать первому 4-5 часов для высыхания.

    Определение шага между соседними лагами

    Когда устанавливают лаги на пол — расстояние определяют с учетом толщины финишного покрытия. Изначально планируется укладка деревянного пола на лаги, и рассчитываются все размеры. Например, если для настила выбраны толстые прочные доски, брус можно применять сравнительно редко. В том случае, когда изделия для укладки пола приобретены тонкие, тогда их нужно размещать чаще.

    Как зависит между собой толщина напольной доски и расстояние между лагами пола таблица это наглядно демонстрирует. Например, изделие имеет толщину 20, 24, 30, 35, 40,45 или 50 миллиметров, тогда шаг установки брусьев должен составлять 30, 40 и 50, 60, 70, 80 и 100 сантиметров.

    через какое расстояние ложат лаги для пола

    Узнать точнее расстояние между лагами пола поможет проведение расчетов:

    1. Допустим, в комнате длина равна 11 метрам, а ширина брусков – 15 сантиметров. Если для пола выбраны доски 25-миллиметровой толщины, тогда шаг лаг для пола из досок составлять должен 40-50 сантиметров или в среднем 45 сантиметров.
    2. Если количество лаг обозначить как х (неизвестная величина), в этом случае их ширина – 0,15х.
    3. Первые деревянные изделия следует монтировать на расстоянии 3 сантиметров от стен, поэтому шаг между всеми элементами равен формуле 0.45∙(x-1).
    4. Вычислить расстояние между половыми лагами поможет составленное уравнение, в котором длина комнаты равна ширине брусков плюс промежуток меж лагами плюс отступление от стен. Если подставить цифровые значения, тогда получится следующее уравнение с неизвестным: 11=0,15x+0,45(x-1)+0,06. Решив его, можно узнать, что х (число лаг) = 18,98. Округлив результат, получим 19.
    5. Общий итог расстояний между всеми брусками составит: 11-0,06-19∙0,15=8,09 метра. Это значение нужно разделить на количество шагов: 8,09: (19-1) = 0,449. Таким образом, расстояние между лагами пола под доску должно быть равно 44.9 сантиметра.

    Установка каркаса на перекрытиях из дерева

    Лаги на деревянных перекрытиях домов обустраивают следующим образом:

    1. Брусья нужно прикрепить к обвязочным балкам, а точнее к их боковинам.
    2. Горизонтальность расположения лаг проверяют с помощью контрольной рейки, можно не задействовать подкладки.
    3. Для фиксации используют шурупы диаметром 6 миллиметров. Необходимо, чтобы крепежные детали превышали ширину брусьев в 2-2,5 раза.
    4. Далее в лагах и балках сверлят отверстия, и тогда деревянные изделия не треснут. Диаметр сверла должен быть на 2,5 миллиметров меньше, чем у шурупов.
    5. Если балки расположены далеко одна от другой, необходимо обустроить двойные лаги. Для этого на балки крепят один ряд брусков, а поверх них следующий, но уже с меньшим шагом.

    Фиксация бруса на грунт

    Полы по лагам можно монтировать как по перекрытиям здания, так и по грунту.

    лаги на пол расстояние

    Последовательность действий следующая:

    1. Грунт разравнивают вручную и утрамбовывают. Можно для этих целей использовать большое бревно – к нему прибивают снизу доску толщиной 5 сантиметров и вместе с напарником передвигают по грунту и в итоге уплотняют почву. Доску следует брать немного больше, чем величина сечения бревна.
    2. Потом размечают опоры для лагов. Если основой для каркасов выбраны балки нижней обвязки, разметку можно наносить прямо на брусья. Когда опорой является ростверк, накрытый сверху рубероидом, отметки придется делать на материале.
    3. Промежуток между первыми деревянными элементами и стенами должен составлять 3 сантиметра.

    какое расстояние должно быть между лагами пола

    Прежде чем смонтировать столбики для опор, нужно создать для них фундамент. Его обустраивают либо для каждого элемента, либо заливают под целый ряд. Минимальные параметры фундамента под столбики под лаги — 40х40 сантиметров при высоте 20 сантиметров, причем 5 сантиметров из них должны из грунта выступать.

    Устройство фундамента

    Технология создания фундамента:

    1. От отметки на обвязочных балках откладывают по обе стороны по 20 сантиметров.
    2. Между метками протягивают шнурок.
    3. Аналогичную работу следует проделать и в плоскости, которая расположена перпендикулярно лагам. Это необходимо выполнить, чтобы наметить углы столбиков, устанавливаемых в местах пересечения шнурков.
    4. После того, как в углах вбиты колья, шнуры снимают.
    5. Если фундамент обустраивается под ряд опорных элементов, шнурами размечают только крайние из них.
    6. На размеченном месте снимают верхний слой почвы, трамбуют ее, насыпают слой щебня и уплотняют его.
    7. Монтируют опалубку фундамента высотой 10 сантиметров. В ямы помещают полиэтиленовую пленку для гидроизоляции бетона.
    8. Фундамент укрепляют каркасом из 8-миллиметровой арматуры, уложив его чуть ниже центра создаваемого бетонного слоя.
    9. Затем заливают раствор, по составу аналогичный тому, что используют для фундамента здания. Чтобы он схватился, потребуется несколько дней.
    10. Дальше следует гидроизоляционный слой из кусков рубероида, имеющих размер 40х40 сантиметров. Материал помещают непосредственно на раствор.
    11. Кирпичи марки не менее м-100 выкладывают в высоту в два ряда, при этом верхний нужно смонтировать перпендикулярно длине бруса. Кладут их на песчано-цементный раствор.
    12. Поверх кирпичей укладывают гидроизоляцию, а сверху закрепляют звукоизоляционные прокладки.

    Монтаж балок

    Сначала укладывают лаги-маяки, находящиеся первыми от стены. Их крепят с двухметровым промежутком друг от друга. Нужно проверять горизонтальность укладки элементов по отношению к грунту и одного элемента к другому. В том случае, когда лаги расположились неровно, участки, которые выступают, удаляют рубанком, а под прогибающиеся части помещают подкладки (детальнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»).

    расстояние между половыми лагами

    Потом монтируют промежуточные лаги, прикрепляя их к опорам при помощи уголков и саморезов. Крепежные элементы должны входить в дерево на 4-5 сантиметров. Другую сторону уголка фиксируют на опоре дюбелями. Читайте также: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу».

    Прочность и деревянного покрытия зависит от того, через какое расстояние ложат лаги для пола, и какая используется древесина.

    Устройство деревянного пола на лагах

    Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

    Устройство деревянного пола на лагах Устройство деревянного пола на лагах

    Устройство деревянного пола на лагах

    Причины популярности лаговых конструкцийПричины популярности лаговых конструкций

    Причины популярности лаговых конструкций

    Содержание статьи

    Технические характеристики лаг и требования по их установке

    Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

    Расстояние между лагамиРасстояние между лагами

    Расстояние между лагами

    Оптимальные пропорции сеченияОптимальные пропорции сечения

    Оптимальные пропорции сечения

    Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

    Таблица сечения лаг при шаге 70 см

    Расстояние между опорами лагЛинейные размеры лаг
    200 см110×660 мм
    300 см150×80 мм
    400 см180×100 мм
    500 см200×150 мм
    600 см220×180 мм

    Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

    Толщина половой доски из сосны, ммРасстояние между смежными лагами, см
    2030
    2540
    3050
    3560
    4070
    4580

    Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

    доска половая

    Лаги Лаги

    Лаги

    Половая доска Половая доска

    Половая доска

    Методика расчета

    Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

    Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

    Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

    Лаги для полаЛаги для пола

    Лаги для пола

    В качестве лаг может использоваться деревянный брус прямоугольного сеченияВ качестве лаг может использоваться деревянный брус прямоугольного сечения

    В качестве лаг может использоваться деревянный брус прямоугольного сечения

    Варианты оснований для пола

    Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

    Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

    Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

    Укладка деревянного пола на лаги в деревянном домеУкладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

    Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

    Деревянный пол - фотоДеревянный пол - фото

    Деревянный пол — фото

    В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

    рулонная гидроизоляция

    Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

    Шаг 2. Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

    Установка лаг полаУстановка лаг пола

    Установка лаг пола

    Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

    Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

    Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

    Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

    Закладка теплоизоляции между лагамиЗакладка теплоизоляции между лагами

    Закладка теплоизоляции между лагами

    Теплоизоляция пола минватойТеплоизоляция пола минватой

    Теплоизоляция пола минватой

    Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

    Укладка лаг на балки нижней обвязкиУкладка лаг на балки нижней обвязки

    Укладка лаг на балки нижней обвязки

    Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

    Устройство пола на деревянных лагах по бетону

    Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

    Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

    Между лагами пола и бетонным основанием настелена гидроизоляцияМежду лагами пола и бетонным основанием настелена гидроизоляция

    Между лагами пола и бетонным основанием настелена гидроизоляция

    Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

    Крепление лаг к полу уголкамиКрепление лаг к полу уголками

    Крепление лаг к полу уголками

    Крепеж для лагКрепеж для лаг

    Крепеж для лаг

    1. Сделайте точную разметку положения лаг на бетонной стяжке, отбейте линию веревкой с синькой.
    2. При помощи дрели и победитового сверла высверлите отверстия под угольники, расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров лаг.Фиксация уголковФиксация уголков

      Фиксация уголков

    3. Выставьте два противоположных конца лаг по меткам и уровню, наживите их к угольникам. Проверьте положение уровнем.
    4. Под уровень фиксируйте остальные угольники к лагам.
    На фото закрепленные лагиНа фото закрепленные лаги

    На фото закрепленные лаги

    Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

    Регулируемые опоры для лаг полаРегулируемые опоры для лаг пола

    Регулируемые опоры для лаг пола

    Поверх лаг настилаются доски или листовые материалыПоверх лаг настилаются доски или листовые материалы

    Поверх лаг настилаются доски или листовые материалы

    Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

    Укладка лаг по грунту

    Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

    Пол на лагах по грунтуПол на лагах по грунту

    Пол на лагах по грунту

    Как делается такой пол?

    Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

    Снимаем слой грунтаСнимаем слой грунта

    Снимаем слой грунта

    Шаг 2. Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

    Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

    Основание деревянного полаОснование деревянного пола

    Основание деревянного пола

    Готовые бетонные столбикиГотовые бетонные столбики

    Готовые бетонные столбики

    Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

    Монтаж блоков под лагиМонтаж блоков под лаги

    Монтаж блоков под лаги

    Кладка столбиков под лаги дощатого пола, схемаКладка столбиков под лаги дощатого пола, схема

    Кладка столбиков под лаги дощатого пола, схема

    Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

    Уложенные на опоры лагиУложенные на опоры лаги

    Уложенные на опоры лаги

    Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

    Деревянный пол на лагахДеревянный пол на лагах

    Деревянный пол на лагах

    Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляциюЛаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

    Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

    Советы профессионалов по выбору лаг

    Для лаг следует использовать хвойную древесину.

    Лаги из лиственницыЛаги из лиственницы

    Лаги из лиственницы

    При возможности материалы нужно пропитывать антисептиками. Это очень эффективные средства для защиты дерева не только от грибков, но и многих вредителей.

    антисептик по дереву

    Антисептик для древесиныАнтисептик для древесины

    Антисептик для древесины

    АнтисептикАнтисептик

    Антисептик

    Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

    Лаги из досокЛаги из досок

    Лаги из досок

    Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

    Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

    Прочно фиксируйте лагиПрочно фиксируйте лаги

    Прочно фиксируйте лаги

    Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

    Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

    Расстояние между балками перекрытия

    Расчет расстояний между балками

    Величина расстояний между балками зависит от толщины досок или панелей, которые предполагается использовать для настилки пола, при настилке в жилых зданиях полов из деревянных шпунтовых досок тол-диной не менее 22 мм, шпунтовых панелей из ДСП толщиной не менее 18 мм, шпунтовых фанерных панелей толщиной не менее 18 мм или шпунтовых панелей из ориентированной стружечной панели толщиной не менее 15 мм, расстояние между осями балок должно быть равным 400 мм.

    Если расстояние между осями балок равно 600 мм. материалы трех видов из перечисленных должны быть толще: толщина шпунтовых досок должна быть не менее 25 мм, шпунтовых панелей из ДСП — не менее 22 мм, а толщина шпунтовых панелей из ориентированной стружечной панели должна равняться 18 мм. Шпунтовые панели для настилки полов обязательно должны быть длиной 2400 или 2440 мм и шириной 600 мм. Их длину необходимо принимать во внимание при установке балок, поскольку расположенные вразбежку поперечные швы этих панелей должны приходиться на оси балок. Поэтому если метрический модуль длины панели равен 2400 мм, расстояния между осями балок должны быть равны 2400 : 6 = 400 мм или 2400 : 4 = 600 мм. Однако если в основе длины панели лежит отрезок, измеренный в британской системе мер и равный 8 футам, т. е. 2400 мм, то расстояния между осями балок должны быть равны 2440 : 6 = 406,6 мм (16″) или 2440 : 4 = 610 мм (24″). На верхних этажах эти соображения также применяются к перекрестным, швам между листами гипсокартона, которыми позднее будут обшиваться пс толки на нижней поверхности перекрытия.

    Размер балок. Размеры сечения балок всегда указываются в проекте, и этот вопрос не должен заботить работающих на стройке плотников или подрядчиков. Он рассматривается в теории сооружений и строительной механике, и поэтому должен изучаться отдельно. Однако для расчетов сечения балок в жилью зданиях у строителей много лет существовало простое эмпирическое правило, выраженное формулой:

    однако это лишь приблизительный способ, предусматривающий большой запас прочности.
    В метрической системе мер эта формула имеет следующий вид:

    ширина балки в сантиметрах = (пролет в дециметрах/2)+2

    Например, если пролет балки равен 4 м, то

    ширина балки = 40/2 + 2 = 22 см = 220 мм

    При использовании этого метода обычно считается, что балки имеют стандартную толщину — 50 мм. Таким образом, наиболее близкий к расчетному размер балок, выпускаемых промышленностью, будет равен 225×50 мм.

    Источник: www.uniexo.ru


    Устройство перекрытий

    Существует несколько видов перекрытий: надподвальные, междуэтажные и чердачные. Перекрытия должны обладать такими качествами, как прочность, жесткость, водонепроницаемость, слабая звукопроводность, огнестойкость и долговечность.

    Как правило, для дачных домиков применяются перекрытия каркасной конструкции. Каркасные перекрытия состоят из балок с заполнением и могут быть с открытыми балками, с подшивкой и изоляционным слоем по накату и с изоляционным слоем без наката. Самыми простыми из них являются конструкции перекрытий с открытыми балками.

    Перекрытие с открытыми балками

    Балки делайте только из хвойных пород деревьев. Перед использованием просушите их на открытом воздухе в течение 3

    Сечение балок зависит от ширины пролета и расстояния между балками, поэтому при возведении перекрытий пользуйтесь следующими данными:

    • Ширина пролета — 2м, расстояние между балками — 1м, сечение балок 12×6 см.
    • Ширина пролета — 2м, расстояние между балками — 0,6 м, сечение балок 10×7 см.
    • Ширина пролета — 2,5 м, расстояние между балками — 1 м, сечение балок 14 х 10 см.
    • Ширина пролета — 2,5 м, расстояние между балками — 0,6 м, сечение балок 12×8 см.
    • Ширина пролета — Зм, расстояние между балками — 1м, сечение балок 16 х 11 см.
    • Ширина пролета — 3 м, расстояние между балками — 0,6 м, сечение балок 14×9 см.
    • Ширина пролета — 3,5 м, расстояние между балками — 1 м, сечение балок 18×12 см.
    • Ширина пролета — 3,5 м, расстояние между балками — 0,6 м, сечение балок 15×10 см.
    • Ширина пролета — 4м, расстояние между балками — 1м, сечение балок 20 х 12 см.
    • Ширина пролета — 4м, расстояние между балками — 0,6 м, сечение балок 16×12 см.
    • Ширина пролета — 4,5 м, расстояние между балками — 1м, сечение балок 22 х 14 см.
    • Ширина пролета — 4,5 м, расстояние между балками — 0,6 м, сечение балок 18×14 см.
    • Ширина пролета — 5м, расстояние между балками — 1м, сечение балок 22 х 16 см.
    • Ширина пролета — 5м, расстояние между балками — 0,6 м, сечение балок 18×14 см.
    • Ширина пролета — 5,5 м, расстояние между балками — 1м, сечение балок 24×16 см.
    • Ширина пролета — 5,5 м, расстояние между балками — 0,6 м, сечение балок 20 х 14 см.
    • Ширина пролета — 6м, расстояние между балками — 1м, сечение балок 25×18 см.
    • Ширина пролета — 6м, расстояние между балками — 0,6 м, сечение балок 22 х 14 см.

    Надподвольные перекрытия

    Надподвальные перекрытия могут быть деревянными балочными или бетонными. Если вы решили возводить деревянные перекрытия, то пролеты делайте небольшими (2

    6 м), чтобы перекрытия были более прочными и могли выдерживать большие нагрузки. Для сооружения основной несущей конструкции берите лучше бетонную или обработанную антисептиком деревянную балку. Обрабатывать деревянную балку антисептиком нужно для того, чтобы она не пришла в негодность раньше времени. Делайте перекрытия следующим образом: на лаги (балки) прибейте 2 жесткие плиты обшивки, обработанные в нижней части антисептиком, с интервалом для несущей продольной балки. Поверх них положите теплоизоляционные плиты толщиной 15 см. Прибейте 3 несущие продольные балки, имеющие сечение 50 х 20 см через интервал 60 см. Конструкцию покройте теплоизоляционной плитой шириной 56,5 см, а толщиной 10 см. К кромкам этой плиты прибейте поперечные балки сечением 5×10 см. Затем настелите половые доски так, чтобы между ними и теплоизоляционной плитой была воздушная подушка.

    Если вы хотите сделать бетонные перекрытия, то можете использовать многопустотные плиты шириной 120 см. Как правило, они применяются при широких пролетах (до 12 м). В плиту вмонтируйте столбы сечением 5 х 10 см и высотой 24 см. Вокруг и под ними положите слой битума. Между столбами уложите теплоизоляционную плиту шириной 61 см и толщиной 15 см. Поверх нее положите еще одну теплоизоляционную плиту шириной 56,5 и толщиной 10 см. К кромкам теплоизоляционной плиты прибейте продольные балки сечением 5×10 см. Затем настелите половые доски таким образом, чтобы между ними и теплоизоляционным слоем была воздушная подушка.

    Чердачные и междуэтажные перекрытия

    В чердачных и междуэтажных перекрытиях балки опираются на стены одними концами, поэтому, чтобы они не прогибались и не ломались, кладите их через 1 метр, но не более чем через 1,5 м. Балки изготавливайте высотой, составляющей 1/ часть их длины. Вместо бруса для балки можете использовать соединенные вместе доски, общее сечение которых равно сечению бруса. Доски скрепите гвоздями, забивая их в шахматном порядке, и поставьте на ребро.

    Концы балок в чердачных и междуэтажных перекрытиях нужно заделывать в стены. Для этого врубите их на всю толщину стены в верхние венцы строения (если строение деревянное) или положите их в заранее оставленные для них гнезда, которые должны быть глубиной примерно 20-25 см (если строение из камня). Чтобы концы балок не сгнили, в каменном доме между ними и стенами делайте промежуток в 4

    5 см. Все гнезда должны быть на одном уровне, поэтому для их выравнивания используйте бетонный раствор, а поверх него положите 2 слоя рулонного материала. Концы балок обработайте антисептиком, хорошо просушите, промаслите на длину, равную глубине гнезда, и замотайте рубероидом. Торцы балок оставляйте незакрытыми и непромасленными. После того как балки будут заложены в гнезда, верх балок и боковые части покройте цементным раствором, в который добавьте щебень.

    Заполнение перекрытий

    В состав междуэтажных перекрытий входят балки, накат, пол и засыпка. Для того чтобы сделать накат, к балке прибейте гвоздями черепные бруски с сечением 4×4 см.

    Накатные плиты плотно пригоняйте одну к другой и соединяйте их в четверть. Следите, чтобы они были на одном уровне с нижней частью балки. На накат положите слой рулонного материала, поверх которого насыпьте засыпку или уложите утеплитель (в качестве утеплителя, особенно для чердачных перекрытий, лучше всего использовать минераловатные плиты). Засыпку или утеплитель также покройте слоем рулонного материала. Затем на балки (лаги), закрытые толем, настилайте полы.

    Заполнять чердачные перекрытия можете еще и таким способом: на накат положите слой рубероида или нанесите на него слой глинопесчаной смазки. После того как смазка подсохнет, сделайте засыпку из опилок, аглопорита (искусственного пористого заполнителя, напоминающего гравий), мелкого шлака или стружки. Толщину засыпки выбирайте в зависимости от используемого материала, его объемного веса (кг/м3) и средней зимней температуры в вашей местности:

    Шлак котельный (1000 кг/м3):

    • при температуре -15 °С — 13 см,
    • при температуре -20 °С — 16 см,
    • при температуре -25 °С — 19 см.

    Стружки древесные (300 кг/м3):

    • при температуре -15 °С — 6 см,
    • при температуре -20 °С — 7 см,
    • при температуре -25 °С — 8 см.

    Опилки древесные (250 кг/м3):

    • при температуре -15 °С — 5 см,
    • при температуре -20 °С — 5 см,
    • при температуре -25 °С — 6 см.

    Аглопорит (800 кг/м3):

    • при температуре -15 °С — 10 см,
    • при температуре -20 °С — 12 см,
    • при температуре —25 °С — 14 см.

    Источник: www.remontiruemlegko.ru


    Балочные межэтажные перекрытия

    В большинстве случаев, межэтажные перекрытия сооружаются одновременно со строительством стен дома. И такое соседство далеко не случайно. Ведь согласно строительным нормам междуэтажные перекрытия должны обладать таким же набором характеристик, что и несущие стены строения.

    Перекрытия обязаны иметь достаточный запас прочности, позволяющий выдерживать довольно значительную нагрузку (от 100 до 210 кг/м2). Кроме того, коэффициент теплопроводности межэтажных перекрытий должен быть ниже аналогичного показателя несущих стен строения. Ведь большая часть тепловых потерь «уходит» именно сквозь потолок дома.

    Именно поэтому, строительные компании просто обязаны использовать в процессе обустройства перекрытий самые современные наработки и технологии. Впрочем, в большинстве случаев, подобные наработки будут относиться к балочной или безбалочной технологии строительства перекрытий. Причем, в малоэтажном строительстве, наиболее приемлемой технологией является именно «балочный» вариант обустройства перекрытий.

    Межэтажные перекрытия из балок сооружаются на базе силового каркаса, изготовляемого из деревянных, металлических или железобетонных элементов (балок). После сборки каркаса на нижнюю грань балок нашивают потолочный настил (для нижнего этажа), а верхняя часть обшивается напольным покрытием (для верхнего этажа). Внутренняя часть перекрытия заполняется теплоизолирующим наполнителем.

    Технология монтажа межэтажных перекрытий зависит от конкретной разновидности конструкционных материалов, используемых для производства балок. То есть, процесс монтажа деревянных перекрытий будет выглядеть несколько иначе, чем процесс сборки перекрытия на основе металлических балок. А межэтажные перекрытия из железобетонных балок будут собираться уже совсем по-другому. И для большего понимания процесса мы рассмотрим все три технологии строительства перекрытий.

    Конструкция балочного перекрытия, изготовляемого из дерева, чаще всего используется совместно с рубленными или каркасными, деревянными стенами. Каркас перекрытия изготавливается из деревянного бруса хвойных или твердых, лиственных пород с сечением 5х16, 6х20 или 10х10 сантиметров.

    Максимальная длина пролета деревянной балки равняется 5 метрам для междуэтажного перекрытия и 6 метрам для чердачного перекрытия без нагрузки.

    Расстояние между двумя балками в перекрытии зависит от длины пролета и габаритов сечения балки. Исходя из этих критериев, максимальное расстояние между балками равняется 125 сантиметрам (пролет 3 метра, сечение 6х20 сантиметров), а минимально – 35 сантиметрам (пролет 4 метра, сечение 10 на 10 сантиметров). Таким образом, на 1 квадратный метр перекрытия, при разных условиях эксплуатации, необходимо «израсходовать от одной до трех балок.

    Тыковку силового каркаса перекрытия и стен осуществляют в специально прорезанных «оконцах». Образующие межэтажные перекрытия балки просто вставляются в стену и фиксируются с помощью крепежных элементов или раствора (в случае обустройства перекрытия в кирпичном или бетонном доме). После фиксации балок на них настилается накат – основа для будущего пола и потолка. Внутреннее пространство перекрытия заполняют тепло и звукоизолирующим материалом, в качестве которого, лучше всего, использовать минеральную вату.

    Главным достоинством деревянных перекрытия является чрезвычайная простота монтажа таких конструкций. Основной недостаток – низкая огнестойкость древесины.

    Металлические межэтажные перекрытия из балок

    Технология монтажа металлических перекрытий напоминает процесс сборки деревянного аналога. Основа будущего металлического каркаса состоит из швеллеров и двутавровых балок. Причем, силовые элементы из прокатного профиля можно укладывать даже в 6-метровых пролетах. А шаг расположения балок (расстояние между двумя опорными элементами) может равняться и 60 и 100 сантиметрам. То есть, на один квадратный метр металлического перекрытия будет израсходована всего пара балок.

    Накат для металлического перекрытия изготавливается из железобетонных, пустотелых плит или древесины. Внутренняя часть каркаса, как и в случае деревянного перекрытия, предназначается для утеплителя, однако, металлическое перекрытие позволяет использовать в качестве утепляющего слоя не только дорогостоящую минеральную вату, но и дешевый керамзит.

    Железобетонные межэтажные перекрытия из балок собираются только с помощью тяжелой строительной техники. Вес одного элемента перекрытия (балки) составляет 175- 400 килограмм. Максимальная длина пролета для железобетонного перекрытия составляет 7,5 метров.

    В качестве наката балочного, железобетонного перекрытия, чаще всего, используется облегченная железобетонная плита или пустотелые цементные блоки соответствующих габаритов. Поэтому, расстояние между двумя соседними балками выбирается исходя из размеров плит и блоков наката.

    Источник: www.rusconstructor.ru


    Плотничные и столярные работы на строительной площадке, их контроль и приемка

    Перегородки должны иметь гладкую поверхность, быть без трещин и зазоров, в местах стыков должны легко чиститься и иметь хорошую звукоизоляцию.

    Горизонтальные конструктивные элементы, разделяющие здание на этажи, называют перекрытием. Они воспринимают нагрузки от людей, оборудования, мебели, составляющих 30—40 МПа (300. 400 кгс/м2). Перекрытия должны быть прочными или должны иметь достаточную тепло- и звукоизоляцию и отвечать требованиям пожарной безопасности. По месту расположения перекрытия подразделяют на междуэтажные, чердачные и подвальные. Несущие элементы перекрытий по деревянным балкам включают балки, опертые на капитальные стены и щиты наката, воспринимающие и передающие на балки нагрузку от тепло- и звукоизолирующих заполнителей.

    Перекрытия по деревянным балкам перекрывают пролеты 4. 6 м, при больших размерах предусматривают промежуточные опоры. Балки междуэтажных перекрытий изготовляют из сосны I сорта.

    Сечение балок зависит от размеров пролета помещения и нагрузки на перекрытие. Рационально отношение высоты и ширины балок 5:3, 7:4, 7 : 5. Для получения требуемого отношения высоты и ширины бревно з поперечном сечении (7.13) делят на три равные части. Из точек с \ d проводят перпендикуляры до линии окружности, полученные точки г, /, g, h после соединения дают поперечное сечение балки. Поперечное сечение несущей деревянной балки рассчитывают, принимая на 1 м пролета 5 см по высоте балки и 3 см по ширине балки. Следовательно, для пролета 5 м необходима балка высотой 5 смХ5=25 см, шириной 3 смХ5=15 см (т. е. поперечным сечением 25)

    Точные размеры сечения и длины несущих деревянных балок получают при статических расчетах. Расстояние между уложенными балками междуэтажных перекрытий 60—85 см. Перекрытия по деревянным балкам применяют в строительстве небольших жилых, хозяйственных построек. В зданиях с кирпичными стенами концы каждой второй или третьей балки закрепляют в кладке Т-образными анкерами. Концы балок на внутренних капитальных стенах соединяют стальными скобами или накладками, закрепленными гвоздями и скобами (3.27). Балки закрепляют анкерами и в середине пролета (7.14). Балка не опирают над оконными и дверными проемами.

    Для защиты анкеров от коррозии их обмазывают битумной мастикой, после чего заделывают в стену. Заделки концов деревянных балок в кирпичную стену выполняют тщательно, чтобы не допустить загнивания древесины. Это требует защиты концов балок от влаги и конденсата, возникающего при воздействии наружного холодного воздуха с теплым воздухом помещения. Конец балки, обрезанный под углом 75°, не допускает соприкасания с наружной стеной, как показано на 7.15, а. Концы балок (длиной 75 см) антисептируют, после чего их концы обмазывают битумной мастикой или обертывают рубероидом (кроме ее торца). Обертка толя или рубероида выступает на 5 см в помещение.

    В гнезде каменной стены, где заделана балка, имеется так называемая монтажная влага, поэтому напротив торца балки оставляют временное отверстие (7.15,6:). В ходе наружных отделочных работ, когда балка высохла, эти отверстия заделывают и оштукатуривают. Для предупреждения попадания теплого воздуха в помещения и недопущения конденсата концы балки в гнезде заделывают и со стороны помещения. В кладку наружной стены напротив торца балки закладывают блок из легкого бетона, чтобы утеплить эту часть стены. Гнездо напротив торца балки утепляют древесно-волокнистой плитой.

    В наружных стенах могут быть открытые гнезда балок, куда поступает теплый воздух из помещения. Стена в месте гнезда балки в 2 раза тоньше, чем ее толщина. Для предупреждения конденсата гнездо утепляют ящиком из антисептирсваниых дощечек толщиной 25 мм, охватывающим конец балки (7.16). При этом торец балки может быть вертикальным. Изнутри ящик обивают слоем рубероида или пергамина и обмазывают известковым раствором.

    Для опнрания щитов наката к продольным сторонам балок прибивают рейки (4X5 см) с отступом от нижнего края на 1 см. На бруски опирают щиты из досок III и IV сорта или горбылей. Поверх уложенных щитов каната наносят слой глины в 3. 5 см. Для предупреждения трещин при высыхании в глину добавляют древесные опилки, пропитанные известковым молоком, Поверх глины насыпают слой прокаленного, песка или сухого просеянного шлака толщиной 10. 15 см. В качестве тепло-, звукоизоляции межэтажных перекрытий используют плиты из прессованного торфа, фибролит и т. п. Строительный войлок утепляет чердачное перекрытие, его настилают на потолок до набивки штукатурной дранки. О теплоизоляции см. разд. 7.8.

    Потолок под штукатурку выполняют из обрезных или полуобрезных досок III и IV сорта толщиной 19. 25 и шириной 100. 120 мм. Он образован нижней стороной уложенных щитов наката. В неотапливаемых помещениях, например дачах, чердачное перекрытие не утепляют, а несущие балки снизу обшивают шпунтованными досками. Обшивку потолка ведут два плотника II и III разряда. При закреплении скоб в нижней части балок, закрепляющих доску толщиной 50. 60 мм, предназначенную поддерживать противоположные концы досок, прибиваемых к потолку, эту работу выполняет один рабочий. Гипсокартонные листы прибивает к потолку один рабочий при использовании опоры в противоположном конце прибиваемого листа.

    Оштукатуривание потолка нередко заменяют декоративной отделкой, оставляющей открытой нижнюю поверхность балки. При этом промежутки между уложенными балками обшивают короткой шпунтованной доской (вагонкой), уложенной «в елку» или в других направлениях. Кромки балок декоративно обрабатывают и строгают нижнюю и боковые стороны балки (7.17).

    Деревянные балки перекрытий укладывают в продольном и поперечном направлениях с помощью врубок вполдерева, образующих на потолке квадраты. Их сторона 50. 60, а глубина 10. 20 см. Нижняя (лицевая) сторона квадрата заполняется фанерой с красивой текстурой. Вместо декоративной фанеры используют профилированные рейки, образующие орнамент (7.18).

    Декоративная отделка потолков может иметь и другие решения. Иногда между уложенными балками перекрытия вставляют короткие отрезки брусьев, образующих на поверхности потолка квадраты. Прибивая в каждой ячейке профилированные рейки к продольным и поперечным балкам, получают квадратный орнамент. Декоративные потолки с открытыми балкзмн могут быть с балочным заполнением и без него.

    Чердачное перекрытие аналогично междуэтажному, но только с большим слоем теплоизоляции.

    Для входа на чердак, в каждом перекрытии индивидуального жилого дома устраивают люк с крышкой, имеющей термоизоляцию. По правилам противопожарной безопасности люк на чердак размещают в помещении передней. Крышку закрепляют на петлях к раме люка.

    Бесчердачные перекрытия. Это конструкция крыши, где нижняя поверхность служит потолком, а верхняя — кровлей. Бесчердачные крыши экономичны, их стоимость ниже на 10..Л5 % и они требуют меньших затрат труда (в 3,5 раза), чем чердачные крыши.

    Нельзя допускать конденсата в помещениях с бесчердачным перекрытием. При образовании конденсата деревянные конструкции будут подвержены гниению,

    Источник: www.bibliotekar.ru


    Миниатюра к статье Расстояние между балками перекрытияМиниатюра к статье Расстояние между балками перекрытия

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о